Блоки своими руками для строительства видео: Изготовление строительных бетонных блоков своими руками в домашних условиях

Как сделать пеноблоки своими руками (видео). Производство строительных блоков

Строительство современного жилья нельзя представить без применения новейших разработок и нововведений. Одной из современных разработок в малоэтажном строительстве является пенобетон, который использует для производства пеноблоков. Благодаря высоким эксплуатационным свойствам пенобетона, дома из пеноблоков с каждым днем приобретают все большую популярность.

Основные характеристики пеноблоков и домов из них. Строительство современного жилья нельзя представить без применения новейших разработок и нововведений. Одной из современных разработок в малоэтажном строительстве является пенобетон, который использует для производства пеноблоков. Благодаря высоким эксплуатационным свойствам пенобетона, дома из пеноблоков с каждым днем приобретают все большую популярность. Пеноблоки являются довольно дешевым строительным материалам. Они изготавливаются без применения дорогостоящих материалов что делает данную технологию довольно экономичной.

Пеноблоки изготавливаются путем смешивания цемента, специальной пены воды и песка. Благодаря несложной технологии дома из пеноблоков получаются значительно дешевле аналогичных домов из дерева или кирпича. Вы можете сделать пеноблоки своими руками посмотрев обучающее видео.
Обладая невысокой себестоимостью дома имеют ряд характеристик которые присущи деревянным и кирпичным строениям. Одной из таких характеристик является экологичность пеноблоков. В них не содержится химических веществ, которые могут оказать негативное влияние на здоровье человека. Именно поэтому пеноблоки используют при строительстве оздоровительных детских учреждений. Следующей характеристикой, которая выделяет дома из пеноблоков, является хорошая звукоизоляция. Великолепно обрабатываемая поверхность позволяет создавать любые конструкции. Для обработки стен не требуется много усилий, а время затраченное на данный процесс значительно меньше чем при обработке кирпича. Отдельно необходимо отметить свойство дома из пеноблоков, что благодаря пористой структуре пенобетона он пропускает воздух. Благодаря этому качеству пеноблоки можно соотнести с качествами дерева. За счет этого свойства в строении из пеноблоков практически никогда не бывает повышенной влажности.

Производство строительных блоков

В сегодняшнем строительстве бетонные блоки являются своеобразной классикой, проверенной довольно продолжительным временем, протестированной повседневной обыденной жизнью.

Что же представляет собой этот строительный материал? Такие блоки называют еще строительными камнями, полученными методом вибрации бетонного раствора в форме. Связующими составляющими строительных блоков выступают вода и цемент, наполнителями могут быть любые материалы, которые распространены в регионе производства.

По целенаправленности блоки бывают фундаментные, стеновые, теплоизолирующие. По конструкции они могут быть полнотелыми или прочностными, которые используются для наружной облицовки или фундаментов, и пустотелыми, обеспечивающими звуковую и тепловую изоляции. Теплоизоляцинные блоки придают стенам возводимых сооружений и зданий повышенную теплоту при стандартной толщине.

Неоспоримым преимуществом практически всех строительных блоков есть разнообразие размеров, а также простота в использовании при строительстве. Многие блоки способны заменить сразу несколько кирпичей, так как они крупнее. Это ускоряет и облегчает строительные работы, а также экономит раствор во время кладки. Блоки строительные относятся к негорючим материалам. Они великолепно защищают от продвижения пожара.

Что касается технологического процесса их производства, то он очень разнообразен, так как имеется большое количество возможных наполнителей. Рецептура и состав смеси зависит от вида блока. Как правило, для изготовления блоков нужны общедоступные материалы, такие как вода, песок, цемент. Для того, чтобы произвести наполнение блока, пригодны опилки, шлак, керамзит, щебень, лом кирпича, гравий, лом бетонных изделий, щепа, зола, стружка и многое другое.

Главное, на что следует обратить внимание, начиная производство строительных блоков – это на подбор оборудования. Обычно, работа на стандартных установках не требует особых навыков, так как они технически несложные и легко обслуживаемые. Традиционным набором для процесса производства строительных бетонных блоков являются бетоносмеситель, форма и вибратор.

В общем, схема изготовления строительных блоков представляет собой несколько этапов.

Процесс начинается с подготовки компонентов для рабочей смеси. Этот первый этап крайне важен. На прочность, теплопроводность, выносливость изделия влияет именно фракционность (размер) исходных материалов.

Далее, проводится загрузка исходных материалов в бетоносмеситель.

Можно, конечно, соединить все компоненты и вручную, но это затратно по силам и времени. К тому же, только использование бетоносмесителя обеспечит нормативную по технологическим меркам консистенцию смеси.

Бетономешалки бывают разных видов, модификация зависит от принципа действия и масштаба работ. Что касается объема, то они бывают как бытовыми (небольшими), так и с возможностью загрузки около одной тонны (профессиональные). Принцип действия механизмов может быть принудительный и гравитационный. Принудительные бетоносмесители имеют дополнительные лопасти, обеспечивающие тщательное перемешивание.

Переходя к виброформованию блоков посредством универсального вибратора, следует отдать должное этому механизму. Он произведет процесс за 0,5 – 3 минуты, зависимо от вида установки. Установки могут быть стационарными и передвижными. Мобильные машины способны работать как внутри помещений, так и на открытых площадках. В основном такие механизмы имеют полуавтоматический рабочий режим. Один рабочий легко справится с управлением такой машины. Специальные навыки здесь не требуются. Прилагаемая сменная оснастка позволяет перенастраивать станки на производство строительных блоков разных видов и размеров.

Можно для этой цели использовать и электрический вибродвигатель, который монтируется на вибростоле или виброкрышке.

Большим преимуществом установок является то, что выгрузка в формы осуществляется незамедлительно после процесса изготовления строительного материала. Блок-формы освобождаются быстро, что позволяет обходиться их стандартным количеством.

После того, как изделия извлечены из блок-форм, они сушатся в естественных условиях на протяжении 24 часов. Приемлемая для этого температура – от +5-ти до +20-ти градусов.

Следует отметить еще хорошую ремонтопригодность, удобный доступ практически ко всем узлам и простоту разбора установок для производства строительных блоков. Срок ввода их в эксплуатацию короткий – не более одного дня. К тому же, окупаемость такого оборудования наступит достаточно быстро. Как видите, с качественным оборудованием строить можно дешево и эффективно.

Растворы для кладки пеноблоков

При строительстве загородного дома, бани, гаража или бани каждый сталкивается с вопросом “какой же раствор использовать для кладки пенобетонных блоков?”. Самому приготовить раствор на основе цементно-песчаной смеси или приобрести уже готовые смеси такие как: сухую смесь М150, М200, пескобетон или клей для пеноблоков?

Чтобы, потребителю определится с выбором смеси необходимо, определить какие задачи нужно решить, используя смесь при кладке блоков.

Основными условиями при кладке блоков являются:

Энергосбережение при дальнейшей эксплуатации объекта.
Геометрически ровная кладка блоков при строительстве.
Прочность используемого раствора.

Разберем несколько вариантов использования раствора.

    Изготовление цементно песчаного раствора своими руками.

    Для этого необходим цемент марки М500 ДО, песок, мытый с модулем крупности Мк 1,5 – 3., также вода, с водоцементным соотношением 0,55%.

    Рекомендуется также использование 10 % извести. Так как, известь благоприятно влияет на вязкость раствора.

    Швы при кладке блоков необходимо сделать максимум тонкими т. к. это благоприятно влияет на энергосбережение объекта.

    Потребитель может сам приобрести уже готовые растворы, такие как, сухую смесь М150, М300, Пескобетон или клей для пеноблоков.

    При кладке блоков, все таки, лучше использовать клей для кладки пенобетонных блоков. Потому что он, практически по всем параметрам отвечает вышеуказанным условиям, по энергосбережению, геометрической точности кладки, также он является прочным раствором.

Как построить дом из блоков самому: своими руками

Строительство дома из блоков всегда вызывало интерес пользователей. Разнообразие предлагаемых вариантов от производителей позволяет подобрать природный или искусственный материал, полностью отвечающий всем требованиям современного комфорта. Но важно знать не только, как построить дом из блоков, но и все качественные характеристики предполагаемого строительного материала.

Технические параметры блочных элементов

Строительство дома из блоков всегда вызывало интерес пользователей

Если полагаться на цену и эстетику материала, построить дом из блоков своими руками тоже можно, однако как долго простоит здание, не подскажет никто. Поэтому, опираться нужно на следующие показатели:

• Теплопроводность. Чем ниже показатель, тем выше энергосбережение, а значит, стены могут быть тоньше;
• Прочность. Это значит способность материла выдерживать нагрузки на сжатие;
• Морозостойкость. Указывается по количеству циклов замораживания/оттаивания без потери продуктом своих исключительных качеств;
• Объемный вес. Определяется в кг/1м3, зависит от плотности материала и нужен для расчета прочности несущей основы;
• Влагостойкость. Это параметр гигроскопичности, то есть влаговпитываемости продукта – чем ниже, тем лучше;
• Паропроницаемость. Отвечает за образование конденсата в помещении и отвод лишней влаги;
• Огнестойкость, пожаробезопасность;
• Шумоизоляционные качества.

Размерный ряд и экологическая чистота материалов также учитываются в обязательном порядке. Первый показатель отвечает за разнообразие элементов, а значит, возможность воплотить в реальность любые формы и проекты. Второй – за безопасность продукта для здоровья всех жильцов дома. И не последнюю очередь в выборе играет цена товара, оперативность возведения строений.

Виды блочной продукции

Все блоки разделяются составом и наполнением. Структурная определяющая каждого элемента и наделяет материал характеристиками, которые определяют область применения: внутренние или внешние стеновые панели, фундаментные основания и прочая. Начинать стоит именно с блоков для обустройства несущей основы.

Фундаментные блоки

Состав блока ФБС – это бетон тяжелой марки, который отличается повышенной прочностью, стойкостью к воздействиям различного типа

Состав блока ФБС – это бетон тяжелой марки, который отличается повышенной прочностью, стойкостью к воздействиям различного типа. Чаще всего применяется при обустройстве ленточного фундамента и показан под тяжелые массивные строения. Однако при планировании цокольного уровня такие блоки также хороши и являются альтернативой ленточной основе, выигрывая по экономности и скорости возведения.

Важно! Чтобы увеличить прочность применяется армирование каркаса.

Кроме стандартных ФБС применяются:

• ФБВ – элементы с вырезами, посредством которых удобно прокладывать коммуникации;
• ФБП – пустотелые блочные бруски, применяемые для облегчения веса строения или обустройства несущих стеновых панелей. Имеют повышенные качества теплоизоляции.

Совет! Использование фундаментных блоков потребует применения техники, так как самостоятельно поднять некоторые элементы невозможно физически.

Создание блочного основания имеет массу преимуществ:

1. Строительство дома вне зависимости от сезонов;
2. Отсутствие времени на созревание конструкции и возможность возведения коробки сразу по завершении работ с укладкой фундамента ускоряет период строительства;
3. Снижение объема работ из-за отсутствия опалубки, армировочного каркаса и заливки смеси.

Важно! Создавать блочный фундамент допускается на любых грунтах, кроме пучнистых.

Блоки для строительства дома ячеистые: преимущества и недостатки

Каждый материал успешно используется для строительства дома из блоков

Данный тип объединяет три вида: газобетонные, пенобетонные, газосиликатные блоки. Каждый материал успешно используется для строительства дома из блоков, но неспециалисту сложно определить характерные особенности видов. Разберем принципиальные отличия.

Пено-, газобетонные блоки

Материалы различаются по способу производства. Для формирования пены используется пенообразователь, в результате чего получается элемент с замкнутой внутренней структурой, для газа же применяется химическая реакция, образующая структуру открытой формы. Изготовление же блока может быть одним из двух способов:

Рекомендуем к прочтению:

1. Заливка смеси в форму, изготовленную под малоразмерные элементы;
2. Заливка монолитного куска с последующим разрезанием на сегменты.

Пенобетонные блоки уступают газобетонным по усадке материала и повышенному уровню гигроскопичности, более того, газобетон считается лучше по теплоизоляционным качествам.

Технологические особенности возведения домов из блоков пенно-, газобетона

Главное достоинство материала то, что построить дом можно самому

Главное достоинство материала то, что построить дом можно самому. При этом совсем не нужно обладать огромным опытом. Точность форм и размеров, определяемая классность и разнообразие вариантов элементов помогают подобрать материал для любого типа несущих конструкций. Скрепляются же блоки обычным цементным раствором или клеевым составом.

Совет! Если покупать клей, то корректировать формы дома по вертикали и горизонтали намного проще.

Положительные и отрицательные качества блоков газо-, пенобетона:

• Хорошая проницаемость стеновых конструкций;
• Высокие показатели энергосбережения;
• Достаточная несущая способность каждого блока;
• Огнестойкость;
• Экологичость;
• Долговечность;
• Морозостойкость.

Важно! Автоклавный газобетон допускает до 100 циклов разморозки и оттаивания.

Это были плюсы, минусы следующие:

1. Высокая гигроскопичность, причем если выбирать газобетон, то чем выше плотность материала, тем выше и впитываемость;
2. Мостики холода снижают показатель энергосбережения.

Строиться из блоков данного типа можно и нужно, если продумать тепло и гидроизоляцию. К плюсам добавляется общая экономия: на материале, обустройстве фундамента (легкий вес блоков снижает требования к несущей способности основы), применении услуг специалистов.  А вот общий процесс строительства дома из блоков покажет видео.

Газосиликатные блоки

Материал ячеистой структуры с высокими теплоизоляционными свойствами, производимый автоклавным способом

Материал ячеистой структуры с высокими теплоизоляционными свойствами, производимый автоклавным способом. Делается из того же сырья, что и газобетон, но отличие в большей доли извести. Именно такая добавка вызывает споры о вредности продукта, однако люди много лет кряду белили свои дома и используют данный способ по сю пору, не испытывая особых неудобств.

Важно! Высочайшая несущая способность позволяет строить дома до 5 этажей, но материал имеет низкую прочность на изгиб. Поэтому требования к основанию повышены: монолитный фундамент будет лучшим вариантом, если хотите выстроить дом из газосиликата правильно и надолго.

Достоинства газосиликата не исчерпываются только высокими показателями – материал имеет предельно низкую цену, да и возможность обустройства несущей стены в один ряд в широтах плюсовых температур тоже добавляет продукту популярности. Однако, если бывают заморозки, газосиликатные элементы нуждаются в дополнительном утеплении. Причем лучше всего совмещать процесс с гидроизоляцией из-за высокой впитывающей способности блоков.

Совет! Предполагая строить дом самостоятельно, стоит обращать внимание на показатель плотности, особенно, если это двухэтажное здание – лучший показатель D 400-D 700. Идеальная геометрия, долговечность, морозостойкость (до 100 циклов) и высокая несущая способность – явные плюсы в пользу выбора именно газосиликата.

Блоки других типов и видов

Кроме ячеистого бетона производители предлагают не менее удобные и практичные материалы

Кроме ячеистого бетона производители предлагают не менее удобные и практичные материалы. Каждый продукт имеет свои достоинства, характеристики и при рассмотрении подробно вполне можно найти рациональный и экономически выгодный вариант для возведения частного строения.

Рекомендуем к прочтению:

1. Керамзитобетон. Это обожженная глина, цемент и песок, спеченные в один элемент. Являясь одним из самых экологичных материалов, блоки бывают пустотелыми и полнотелыми. Первые имеют высокие энергосберегающие характеристики. Кроме того, есть еще много плюсов:

• прочность;
• сниженный коэффициент теплопроводности;
• повышенные звукоизоляционные характеристики;
• противостояние влажности, агрессивному воздействию внешней среды;
• малый вес.

Минусом можно считать средние показатели морозостойкости, хрупкость материала и недолговечность.

2. Арболит. Иначе называется опилкобетоном и представляет собой состав из цемента, песка, щепы и опилок. Малый удельный вес и предельно высокие показатели теплоизоляции обусловили популярность продукта. При этом важно, что фундамент можно делать достаточно легкий, а при должной гидроизоляции, создание дома из арболитовых блоков показано во влажных условиях. Еще один положительный момент – негорючесть, несмотря на содержание древесных элементов.

Расчет количества материалов для строительства дома

После выбора материала приходит пора рассчитать его количество. Если вы обратились в компанию, можно не заниматься этим самостоятельно, но все же лучше сделать подсчет, чтобы убедиться в честности застройщика. Для начала нужно все показатели перевести в строительный объем, то есть м3, являющиеся единицей продажи материалов. После выяснить объем одного блока и определить, сколько их нужно на 1 квадратный метр.

Определение общего объема приобретаемого строительного материала определяется посредством определения всех габаритов будущего дома: высоты, длины, толщины стеновых панелей. Не стоит забывать в расчетах оконные, дверные проемы.

Теперь выясненный общий строительный объем поделить на количество блочных элементов, которые в сумме составляют покрытие 1 квадратного метра – число и будет тем количеством материала, которое нужно купить.

Как построить дом из блоков

В строительстве дома из блочных элементов нет никаких особых хитростей все процессы начинаются с обустройства фундамента

В строительстве дома из блочных элементов нет никаких особых хитростей. Технология схожа с кладкой кирпича, лишь занимает намного меньше времени. Все процессы начинаются с обустройства фундамента и вот тут приятно поразит возможность неплохой экономии – блочные конструкции обладают малым удельным весом и поэтому фундамент можно сделать тоже облегченный, дом будет прочно стоять на мелкозаглубленных, свайных основаниях (все зависит от типа грунта).

Дальнейшие этапы строительства также просты:

1. Обустройство внешних несущих стен из более плотных элементов. Причем способ кладки ничем не отличается от кладки кирпича;
2. Строительство внутренних стеновых перегородок, для чего выбирается более дешевый продукт с усредненной теплопроводностью;
3. Обустройство крыши и отделка.

Главное, такой дом можно построить самому, не дожидаться длительной усадки строения и практически сразу въезжать в новое жилище, попутно занимаясь финальной отделкой. Безусловно, для каждого типа блока придется выбирать специальный тип отделочных материалов из-за плохой адгезии стандартных шпаклевок и облицовок с камнем. Но такие затраты окупаются общей экономией на фундаменте, материале.

Просчитывая, сколько стоит построить дом, забывать о блочных конструкциях нельзя. Если технологические тонкости выбора соблюдены, построенный из газобетона или других блочных элементов дом превосходно прослужит немало лет, не уступит прочим продуктам в экологичности, теплоте и приятном микроклимате. И посмотрите фото, разве не хочется иметь свой удобный и отличный дом, который готов не в течение 2-3 сезонов, нужных для «созревания», усадки и прочих тонкостей, а буквально за одно лето!

Фундамент из ФБС – пошаговая инструкция строительства фундамента из блоков своими руками, видео

Ленточное фундаментное основание для дома заслужено считается одним из самых надежных, долговечных и стабильных к нагрузкам. Но возводится оно достаточно долго – пара дней на выемку земли, пара на сборку опалубки плюс минимум двадцать на застывание бетонного раствора. Чтобы ускорить процесс строительства, застройщики нередко заменяют его на сборно-ленточный фундамент из блоков ФБС заводского изготовления. Этот вариант сделать гораздо проще, а времени на установку и монтаж уходит в разы меньше.

Содержание

1. Что это такое?
2. Виды и подвиды
3. Плюсы и минусы
4. Пошаговая инструкция
5. Применение

Что такое фундамент из блоков ФБС?

Конструкция основания из ФБС являет собой кладку из бетонных блоков различного размера на песчаной подушке. Между рядами и поверх них иногда устанавливается армированный ж/б пояс, но многие строители обходятся и без него. Плюс фундаментный бетон защищается стандартной для всех сооружений в земле гидроизоляцией.

Так они выглядят

Часто ФБС называют «стеновыми», но это в корне неверно. Правильней их именовать «сплошными» либо «сплошного сечения». Фактически это железобетонные изделия блочного вида, предназначенные для возведения исключительно фундаментов и стен подвалов. Строить из них стеновые перегородки в жилых домах и иных зданиях категорически нельзя. Они слишком тяжелы для этого.

Виды фундамента из блоков

Его рекомендуется выбирать лишь для участков с сухими и малопучинистыми грунтами. Но по факту при грамотном расчете устраивать такую опору можно под любой дом и на любых почвах. Блоки ФБС из железобетона изначально разрабатывались для ускорения и упрощения строительства. Они способны выдержать немалые нагрузки, надо только правильно их подбирать.

Так выглядит блочное основание

На блочном фундаменте строения возводить можно из всех известных стройматериалов. Ограничений здесь нет. Но для того же дома из СИП-панелей, отличающегося своей легкостью в весе, лучше выбрать более дешевые винтовые сваи. А в целом, на рассматриваемое основание стены строительными правилами и нормами ставить разрешается из кирпича, пеноблоков, бруса и бревна. Все на усмотрение хозяина коттеджа.

Преимущества и недостатки блоков ФБС

Среди достоинств числятся:

• Высокая скорость работ;

• Отсутствие необходимости замешивать бетон либо заказывать бетоновоз;

• Применимость практически на всех типах грунтов;

• Высокое заводское качество исполнения бетонных изделий;

• Отсутствие потребности в опалубке.

Фундаментные блоки привозятся на стройплощадку уже в полностью готовом для работ виде. Из них надо лишь выложить кладку. Ждать схватывания бетона и набора им прочности не требуется. По скорости возведения такому основанию для частного дома фору в состоянии дать разве что фундамент на сваях. С этим вариантом конкурировать вообще сложно.

Минусы основание из ФБС имеет следующие:

• Дороговизна по сравнению с обычным монолитным ленточным аналогом;

• Сложности с раскроем изделия из бетона на куски нужного размера;

• Необходимость использования спецтехники (крана либо лебедки).

Выбор для устройства ФБС часто обусловлен минимизацией затрат по времени. Плюс его строительство можно производить даже зимой. Однако за это приходится платить необходимостью привлечения подъемной техники. Вручную выполнить укладку в фундамент изделий невозможно, они имеют слишком большой вес. В итоге такой вариант выходит на 15–25% дороже аналога в виде монолитной ленты.

Для подъема необходим кран

Главное – при сравнении с монолитом блочная разновидность оснований для зданий несколько проигрывает по несущей способности. И если высокие вертикальные нагрузки она еще с легкостью выдерживает, то с горизонтальными есть серьезные проблемы. При сильном пучении блок из опорной конструкции может быть просто выдавлен.

Инструкция по монтажу

Бетонный фундамент своими руками по всем инструкциям обустраивается в четыре этапа:

1. Проектирование и выбор блоков.

2. Земляные работы с отсыпкой подушки из песка.

3. Установка (с армированием либо без).

4. Гидроизоляция.

Готовить проект лучше доверить профессионалу. Это позволит получить фундамент с нужными характеристиками при минимуме затрат на материалы. ФБС выпускаются с разными габаритами. Однако слишком большие по размеру – лишние траты и нагрузки на грунт. Выбирать эти изделия из бетона надо под конкретные параметры будущих стен. Но обычно для нижнего ряда берутся шириной в 400 мм, а для последующих выше – 300 мм.

Все фундаментные блоки делятся четыре подвида:

1. ФБС – сплошные рядовые.

2. ФБП – с пустотами внизу для уменьшения нагрузок на почву.

3. ФБВ – с вырезом по длине под коммуникации.

4. ФЛ – плиты трапециевидной формы для нижнего ряда.

По ГОСТу в маркировке после этих букв идут три цифры (длина-ширина-высота в дециметрах) и литеры «Т», «П» или «С», обозначающие тип использованного бетона. В первом случае это «тяжелый» вариант из цемента, песка и щебня. Во втором «пористый» аналог, в котором в качестве заполнителя применен керамзитобетон. А в третьем это «силикатное» изделие, сделанное с добавлением извести. Строительство фундаментов всегда ведется с использованием класса «Т». Только они имеют необходимые несущие способности и не боятся влаги.

Земляной этап – стандартен. Необходимо вырыть траншею глубиной ниже точки промерзания грунтов на участке. Затем на ее дне делается утрамбованная из песка толщиной 30–40 см подушка для последующей укладки плит ФЛ. Здесь важно все выполнить так, чтобы на всем протяжении котлована песчаный слой оказался по горизонтали на одном уровне. Иначе основание, скорее всего, получится с перекосами.

Разделить бетонный фундаментный блок на две части нужного размера практически нереально. Если при монтаже в кладке остаются пустоты, то их обычно заполняют кирпичами с оштукатуриванием этого проема. ФБС в ряд сверху всегда устанавливаются со смещением, сквозные вертикальные швы здесь недопустимы. Для кладки используется стандартный цементный раствор с маркой не ниже М100.

Если требуется армирование, то необходимо сверху на уже составленный ряд уложить 2–5 прутков в один слой. При этом применяются те же технологии, что и при устройстве фундамента-ленты. Только армирующий пояс получается однорядным.

Для гидроизоляции поверх верхних рядов укладывается рубероид или иной рулонный аналог. Для этих целей подойдет даже мягкая кровля, только стоит она дороже. По бокам кладка полностью обмазывается мастикой. Гидроизоляционный слой должен закрывать бетон со всех сторон, чтобы минимизировать на него воздействие влаги. Так он прослужит гораздо дольше.

Рекомендуем прочитать статью: размеры листа ондулина.

Прежде чем приступать к строительству блочного основания для коттеджа, необходимо все тщательно распланировать. Надо предусмотреть площадку для разгрузки блоков и место для крана. Это для установки опор свайного фундамента или заливки монолитной ленты спецтехника не обязательна. Здесь же без спецтехники никак не обойтись.

Разгружаем

Подготавливаем поверхность: размечаем бечевкой линию блоков и подкладываем на основание гидроизоляцию

Подготавливаем раствор и краном подаем первый

Опускаем первый по натянутому уровню

Укладываем второй на раствор к первому

Корректируем расположение вручную с помощью лома

Аналогично укладываем все последующие

Фундамент из блоков и его применение

Блочная конструкция по смете выходит немного дороже монолитной ленты, но возводится гораздо быстрее нее. По несущим характеристикам они во многом схожи, главное чтоб на ФБС сбоку не оказывалось слишком сильное воздействие при пучении.

Быстрее рассматриваемого варианта можно сделать лишь фундамент на винтовых сваях. Но последний часто выбирают только для легких построек, для возведения стен которых взяты СИП панели или легкий газобетон. Основание из блоков более универсально. Соорудить его самостоятельно несложно. Представленная выше пошаговая инструкция позволит вам исполнить все, избежав возможных ошибок новичков.

Читайте также про другие виды оснований:

Смотрите также видео по монтажу фундамента из блоков ФБС

Читайте про другие наши материалы:

Арболитовые блоки своими руками – технология

Цены на энергоносители, увы, не показывают тенденции к снижению, поэтому при строительстве жилья вопросы по-настоящему эффективной термоизоляции домов выходят всегда на один из первых планов. Существует очень много различных технологий утепления зданий с использованием фасадных или размещаемых внутри материалов, применением специальных навесных конструкция и т.п. Однако, многие вопросы решаются уже на стадии строительства, если для возведения стен используются строительные материалы, обладающие собственными высокими термоизоляционными качествами. Одним из таких материалов является деревобетон, или, как чаще его называют, арболит.

Арболитовые блоки своими руками

Когда-то широко применявшийся в строительстве, он со временем был незаслуженно забыт, и многие потенциальные застройщики порой даже ничего про него не знают. Однако, арболит стал восстанавливать свои позиции востребованности, стал проявляться в продаже. Но если приобрести его возможности нет, отчаиваться не стоит – всегда есть возможность изготовить арболитовые блоки своими руками.

Что такое арболит, и каковы его основные преимущества

Материал, который принято называть арболитом, состоит из двух основных ингредиентов. Основная его масса – это наполнитель из древесной щепы и опилок, которые связаны между собой второй фракцией – портландцементом. В общую массу могут включаться специальные химические добавки, улучшающие качество древесины или повышающие пластичность получаемой смеси, но их удельное количество очень невысоко.

Основной компонентный состав арболита

Не нужно полагать, что такой деревобетон является какой-то новинкой в семье стройматериалов. Наоборот, использование растительных компонентов с минеральными связующими имеет многовековую историю – как здесь не вспомнить о древней технологии саманного строительства, где главными ингредиентами являются солома и глина. С развитием силикатного производства, когда выпуск цемента начался в массовых масштабах, стали проводиться первые эксперименты и с деревобетоном.

В 50 – 60 годы ХХ века арболит стал производиться в промышленных масштабах. Материал прошёл всесторонние испытания, получил соответствующий ГОСТ, постоянно модифицировался – над этим вопросом работали несколько научных коллективов. Ярким доказательством качества выпускаемого стройматериала может служить тот факт, что именно из арболита были возведены несколько построек на антарктических станциях, в том числе – здание столовой и кухни. Расчет себя оправдал – доставить такой легкий материал на огромное расстояние не представило большой сложности, а стенки толщиной всего в 30 см поддерживали в этих экстремальных условиях комфортный режим.

К сожалению, в дальнейшем основной упор в промышленном производстве стройматериалов был сделан на железобетон, проблемы энергосбережения и экологии тогда мало, кого волновали, и арболит незаслуженно был просто позабыт. Достаточно широкая сеть предприятий по его выпуску перестала существовать, разработок в этом направлении не проводилось.

В наши дни происходит «реанимирование» этого направления производства стеновых материалов. Арболит снова стал использоваться в строительстве, повысился спрос на него. Выпуском деревобетона занимаются многие частные предприниматели – машиностроительные предприятия даже наладили производство специальных мини-линий. Придерживаясь определенных технологии вполне можно изготовить арболитовые блоки своими руками и в домашних условиях.

Мини-линия для производства арболитовых блоков

Какими же замечательными качествами обладает этот материал, и какие выгоды дает от своего применения:

• Первое, на что обращается всегда внимание – отличные термоизоляционные характеристики. Древесина «теплая» сама по себе, плюс большую роль играет «воздушность» арболита. Сравним – всего 300 – 400 мм деревобетонной кладки так же эффективно противостоят холоду, как кирпичная стена толщиной около 2 метров!

Дом, возведенный из арболита, не боится никаких морозов

• Арболит – отличный звукоизолятор. В дом, выстроенный их него, не будут проникать уличные шумы.

Легкость материала значительно упрощает процесс строительства и уменьшает нагрузки на фундамент

• Материал легкий – его плотность от 400 до 850 кг/м³. А это и удешевление перевозок, строительства (не нужна специальная подъемная техника), снижение нагрузок на основание здания, и есть возможность применить более простой и недорогой фундамент.
• Легкость арболита вовсе не означает его хрупкость. Наоборот, у него завидная пластичность и амортизационные качества (сжатие — до 10 % объема) при хорошей прочности на изгиб. При нагрузках он не треснет и не раскрошится, а после снятия усилия пытается восстановить прежнюю форму – сказывается армирующее действие древесной щепы. Сильные акцентированные удары, которые разрушают другие стеновые материалы, на нем ограничиваются лишь промятой поверхностью, но без нарушения общей структуры блока.

Это особо важно при возведении зданий на проблемных грунтах или в регионах с повышенной сейсмической активностью – стены дома не дадут трещин.

• Арболит является экологически чистым материалом. При правильной предварительной обработке сырья он не станет питательной средой для микроорганизмов, плесени, насекомых или грызунов. В нем не происходит процессов прения и гниения материала с выделением вредных для здоровья человека веществ. Вместе с тем, у него отменная паропроницаемость, стены получают возможность «дышать», в них не скапливается конденсат.
• Материал практически негорючий, несмотря на высокое компонентное содержание древесины. При критически высоких температурах намного дольше удерживает заданную форму, нежели другие утеплительные блоки на базе полимеров.
• Арболитовые стены легко поддаются любым видам внешней отделки, показывая отличную адгезию с большинством используемых строительных растворов и смесей, даже без использования дополнительных армирующих сеток.
• Пластичность исходного материала позволяет формовать строительные блоки практически любой, даже самой причудливой конфигурации, что открывает широкий простор для архитектурного проектирования.

Арболитовые блоки легко поддаются любой обработке

• Одно из важных достоинств – простота обработки арболитовых блоков. Они легко режутся даже обычной пилой, их можно точно подогнать под требуемый размер по ходу строительства. Помимо этого, в стенах их этого материала легко высверлить отверстие любого диаметра, в них отлично ввинчиваются саморезы и удерживаются забитые гвозди.

Видео: положительные качества арболита

«Азы» технологии производства арболита

Прежде всего, нужно оговориться, что все сказанное выше и то, о чем пойдет речь в дальнейшем, относиться именно к арболиту, то есть деревобетону. Дело в том, что под подобным термином часто преподносят и опилкобетон (изготавливают из опилок мелкой фракции с добавлением песка), но между этими материалами больше, скорее, различий, нежели сходства.

• Для производства арболита используется древесная щепа, получаемая методом дробления древесины. На выходе из дробильной машины получают фрагменты длиной 15 ÷20 мм, шириной около 10 и толщиной 2 ÷3 мм. В промышленных условиях это выполняют специальные установки, быстро перерабатывающие нетоварную древесину – сучья, горбыль, верхушки спиленных деревьев, отходы деревообрабатывающих предприятий.

Древесная щепа для производства арболита

Кстати, далеко не все виды древесины подходят для производства арболита. В основном это, конечно, хвойные породы – сосна, пихта, ель, но вот лиственница для этих целей не применяется. Хороший материал получается и из отдельных лиственных пород – тополь, осина, береза. Отходы бука для деревобетона применять нельзя.

• Полученная древесная масса в обязательном порядке подвергается специальной химической обработке. В структуре древесины содержится немало водорастворимых веществ группы сахаров, которые не только снижают эксплуатационные качества самого материала и существенно удлиняют сроки полного схватывания цемента, но могут и вызвать процессы брожения в толще уже готовых блоков. Это может закончиться образованием пустот, вспучиванием поверхности и другими негативными последствиями.

Нейтрализацию этих веществ проводят растворами хлористого кальция, сернокислого алюминия или «жидкого стекла» в определённой пропорции. Кроме того, для предотвращения развития различных форм биологической жизни в толще материала, древесную щепу обрабатывают антисептическими составами.

• Следующий этап производства – смешивание стружечной массы со связующим компонентом – портландцементом.  Его удельная масса составляет примерно от 10 до 15 %. Могут добавляться пластификаторы, но не более 1 % массы.
• Полученная пластичная масса поступает на участок формовки. Технология может быть разной – прессование или уплотнение на вибростенде, в зависимости от целевого предназначения получаемых изделий.

Формовочный станок для арболитовых блоков

• После полного заполнения форм они перелаются на участок сушки, где поддерживается определенный температурно-влажностной режим. Затем идет снятие форм (распалубка), и полученные блоки высушиваются еще в течение 2 суток при температуре порядка 60 ºС.
• При необходимости готовые изделия проходят механическую доработку и затем поступают на склад для упаковки и отправки потребителям.

Процентный состав компонентов не является четко обозначенной величиной – он может варьироваться в определенных пределах в зависимости от конкретных изделий и их целевого предназначения.

При производстве крупногабаритных деталей может применяться их дополнительное армирование, в том числе с установкой закладных технологических платин и такелажных петель.

Крупногабаритные арболитовые изделия необходимо армировать

Выпускаемый в промышленных условиях арболит (можно встретить названия «урмалит», «тимфорт», «вудстоун», «дюризол» — они несколько различаются между собой процентным содержанием дополнительных полимерных компонентов) подразделяется на конструкционный и термоизоляционный:

• Плотность конструкционного деревобетона достигает 850 кг/м³, поверхностная прочность порядка М-50, термоизоляционные свойства не слишком высоки – теплопроводность 0,14 – 0,17 Вт/(м×°С).
• У термоизоляционного арболита картина другая – плотность до 500 кг/м³, показатель прочности в пределах М-5 ÷ М-15, но вот теплопроводность очень низкая – 0,08 ÷0,1 Вт/(м×°С).

Как изготовить арболитовые блоки самостоятельно

Количество мини-предприятий по производству арболитовых блоков растёт (для некоторых мастеров-предпринимателей это становится весьма доходным бизнесом), и материал все чаще встречается в свободной продаже. Но никогда не переведутся домашние умельцы, которые всегда и все стараются сделать самостоятельно.

Что необходимо для изготовления арболитовых строительных деталей:

• Прежде всего, необходим самый главный материал – древесная щепа. Понятно, что ее нужно много – затевать процесс из-за нескольких блоков просто не имеет смысла. Хорошо, если поблизости есть деревообрабатывающие мастерские, где можно договориться о недорогом приобретении подобных отходов. Самостоятельное приготовление щепы в больших масштабах -– дело очень непростое, если, конечно, в хозяйстве нет специальной дробилки. Народные умельцы находят оригинальные решения, конструируя подобные установки своими силами.

Видео: самодельный станок для дробления древесины

• Обязательно потребуется бетономешалка – вручную приготовить значительное количество качественной древесно-цементной смеси не получится.
• Заранее готовится требуемое количество форм. Их можно изготовить из дерева (доски, толстой фанеры или ОСП), причем лучше, если они будут разборными – намного упростится процесс распалубки. Обычно делают длинную форму с перемычками, чтобы в ней сразу изготавливать несколько блоков. Для того чтобы раствор не приставал к деревянной поверхности, внутренние стенки можно обшить старым линолеумом.

Один из вариантов разборных форм для производства арболитовых блоков

Другой подход – сварная или тоже разборная конструкция из листового металла с ячейками бля блоков определенной конфигурации и размера. При желании, можно приобрести или заказать заводские формы, часто даже, с приспособлениями для формовки и прессования – они позволят изготовить блоки сложной конфигурации, в том числе – пустотелые.

Установка для формовки пустотелых блоков

• Для уплотнения сырой массы в формах необходимо подготовить трамбовку. Можно применить и методику вибропрессования. Самый простой способ – использование в этих целях перфоратора с передачей его вибрации на стенд с подпружиненной поверхностью. Другой метод – изготовление стенда с установленным на нем электродвигателем, на ротор которого установлен маховик-эксцентрик.

Подобный вибростенд для формовки можно изготовить и самостоятельно

• Для обработки древесины могут понадобиться определённые химикаты – о них речь чуть позже.
• Требуется подготовить площадку под навесом, для размещения заполненных форм и изготовленных блоков для прохождения цикла сушки.

В какой последовательности выполняется работа по изготовлению арболитовых блоков:

1. Готовят древесную массу. Она должна быть очищена от грязи, земли, трухи. Общее объёмное содержание побочных компонентов (коры, хвои или листьев) не должно превышать 5%.

Отличное средство для предварительной обработки щепы — хлористый кальций

Древесную щепу необходимо освободить от растворенных сахаров. Самый простой способ – выдержать ее на открытом воздухе, периодически перемешивая. Однако это потребует немало времени – порядка 3 месяцев. Чтобы ускорить процесс лучше ее обработать 1,5% раствором технического хлористого кальция из расчета 200 л раствора на 1 м³ древесины. Выдерживают массу в таком состоянии до 3 суток с регулярным ежедневным перемешиванием. Однако, следует помнить, что этот метод подходит только для хвойных пород.

Другой способ – обработка «жидким стеклом», но ее следует проводить уже при замешивании раствора, так как силикатные компоненты могут привести к спеканию стружечной массы. И здесь есть нюанс – «жидкое стекло» может применяться с любым типом древесины, но оно существенно снизит пластичность получаемых блоков, повысит их хрупкость.

«Жидкое стекло» — ускоряет застывание раствора, но повышает хрупкость изделий

2. Перед началом дальнейших работ следует обработать древесную щепу известковым раствором. Он должен до конца нейтрализовать все химические составляющие дерева, плюс к этому – придать ему антисептические свойства.

Стружку замачивают в растворе гашеной извести (5÷10%) на 3 часа. Затем ее выкладывают на сетку, чтобы дать воде стечь. Сырая древесина уже не высушивается, а сразу используется для дальнейшего приготовления рабочей формовочной массы.

3. Готовится смесь для формовки. Для этого в бетономешалке вначале перемешиваются щепа с водой, с добавлением «жидкого стекла» (не более 1% от общей массы планируемого количества раствора). При получении полужидкой кашицы начинают добавлять цемент (не ниже М-400) и постепенно увеличивать количество воды. Общая пропорция должна выдерживаться в таких пределах: 4 части воды на 3 части древесины и 3 части цемента.

Замешивание дерево-цементной массы для формовки

Здесь следует сразу предостеречь от распространенной ошибки начинающих мастеров, которые начинают отмерять компоненты в объемном соотношении. Приведенные пропорции касаются исключительно массы вводимых в смесь материалов.

Раствор перемешивается до полной однородности и разбивания всех возможных комков. В итоге получаемая масса должна быть пластичной, но достаточно рассыпчатой. При сжатии комка в ладони он должен сохранить форму, не рассыпаясь после снятия усилия.

4. Следующий этап – формовка. Когда смесь полностью готова, формы необходимо слегка промазать жидким цементным молочком или масляной отработкой. Древесно-цементная массы выкладывается в них поэтапно, в 3—4 захода, с тщательной трамбовкой каждого слоя. Если есть вибростенд, то это значительно упростит задачу. Имеет смысл при трамбовке несколько раз проткнуть смесь заточенной арматурой, чтобы облегчить выход воздушным пузырям.

Можно оставить сверху свободное пространство, примерно 20 мм, и заполнить его штукатурным раствором, разровняв шпателем поверхность. Это позволит получить блоки с уже оштукатуренной ровной стороной.

Одну из сторон можно сразу делать «оштукатуренной»

Есть и другой способ декорирования блоков. На дно форм укладывают камешки, плитку – целую или фрагментами, затем заливают обычным плотным бетонным раствором на толщину порядка 20 мм, и лишь потом проводят окончательную формовку блока.

Можно применить и другие методы внешнего декорирования арболита

Если требуется армирование блока, то вначале укладывается слой арболита, затем устанавливается арматурная сетка и заливается слой бетона, полностью покрывающий ее, и сверху опять идет слой деревобетона.

Заполненные массой формы отправляются к месту предварительной сушки.

Сушка арболитовых блоков потребует достаточно большой площадки

5. Спустя сутки можно проводить распалубку или извлечение схватившихся блоков из форм. Они укладываются под навесом для дальнейшего высыхания и упрочнения. Обычно это занимает две — три недели, в зависимости от температуры воздуха и влажности.

Видео — Пример производства арболита в домашних условиях

Грамотно организованный процесс, при наличии достаточного количества форм и средств «малой механизации» позволит выпускать при такой ручной формовке до 80—100 блоков в день. Это должно полностью обеспечит бесперебойность строительства дома, возводимого из арболита.

Читайте также интересную информацию, строительство дома из пеноблоков своими руками, в нашей новой статье.

Станок для блоков своими руками – простое оборудование для изготовления керамоблоков, шлакоблоков, арболитовых, газосиликатных и других строительных блоков

В наше стремительное время на рынке стройматериалов появляется все новая продукция, преуспевающая по многим показателям своих предшественников. Интересным фактом является то, что некоторые стройматериалы можно изготовить в домашних условиях. Русский народ, не избалованный деньгами и благами цивилизации, может придумать многое для того, чтобы сэкономить и самореализоваться.

Собственноручное изготовление блочных строительных материалов

Явным подтверждением этого является изготовленный своими руками станок для блоков. Он понадобится любителям, которые могут сами построить сарай, баню, гараж, и даже жилой дом, из своих пеноблоков, газоблоков, керамоблоков, шлакоблоков, опилково-бетонных (арболитовых) и других блоков с разными наполнителями. Зная пропорцию составных частей, экспериментируя на входящих ингредиентах, с ним можно изготовить блочный строительный материал собственноручно на строительство любых помещений и даже на закладку фундамента.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Разработка своими руками чертежей вибростола для утрамбовки строительных смесей

Различное количество ячеек в форме

В зависимости от масштабности производства и возможностей, изготавливают формы для блоков своими руками, рассчитанные на 1-2 изделия, 6-8 изд., 10-14 шт., 21- 30 ед. и др.(фото 1). Они рассчитаны для изготовления цельных блоков и изделий с пустотами различной формы. Поменяв размеры матрицы, можно производить блоки, пригодные для стен и для фундамента. Потому размеры блоков и их количество может быть разным (ф.2). Для удобства извлечения готового изделия, следует предусмотреть разборную конструкцию. Материалом для изготовления форм может быть металл, водостойкая фанера, древесина. Формы – это своего рода съемная опалубка, которая позволяет изготовить качественный строительный материал с нужными заданными характеристиками.

Фото 1 — Формы для блоков различной величины

Фото 2 — Строительные пустотелые блоки

Фото 3 — Заготовки стенок для форм

Фото 4 — Цилиндры для заполнения пустот

 

Этапы изготовления форм для блоков своими руками

Для изготовления металлических матриц понадобится листовая сталь б-3 мм и металлическая труба D 8 мм для формирования пустот, а также болгарка, сварочный аппарат, другие рабочие инструменты.

• Подготавливаются заготовки для стенок. Их можно вырезать в домашних условиях болгаркой 450х210 и 220х210 по 2 заг. Дно формы должно иметь бортик высотой 3-3,5 см и ручку. На стенках делаются насечки (ф.3 ).
• Для изготовления пустот потребуются цилиндры (фото 4). Для этого, от трубы отрезается нужное количество заготовок из расчета 3 ед. на 1 блок. Высота должна быть на несколько мм меньшей от высоты стенок. Для придания трубной заготовке конусной формы, с одной стороны нужно до половины разрезать трубу и зажать тисками. Каждую трубную заготовку нужно заварить с обеих сторон, получатся пустотелые заглушенные цилиндры (заполнители). Они привариваются к планке, затем вставляются в форму и планка приваривается к стенкам формы (ф. 5).
• Заваривать все швы необходимо снаружи.
• Из толстостенной пластины делаем пресс с отверстиями с диаметром, превышающим диаметр пустотных цилиндров. Пресс должен заходить на матрицу, примерно на 50 мм. К прессу привариваются ручки (фото 6).

Готовые формы для блоков своими руками не требуют больших затрат. С ними могут работать люди, не имеющие особенной квалификации. Главное, выполнить правильный замес и уплотнить содержимое.

Фото 5 — Пустотелые цилиндры привариваются к планке

Фото 6 — Изготовление ручного преса

Фото 7 — Чертеж самодельного станка с вибромотором

Фото 8 — Поэтапное изготовление станка для блоков своими руками

 

Станки для блоков своими руками

Для того, чтобы хорошо утрамбовать смесь для блочных стройматериалов, можно пользоваться вибростолом или изготовить станок для блоков своими руками с прикрепленным к боковине вибратором. На фото 7 предложен чертеж вибрационного станка. Готовую конструкцию оснащают ручками, которые помогают снять матрицу без повреждения сырой бетонной заготовки. Приваренные к несущей раме колесики создают передвигающееся устройство.

Фото 8 предлагает поэтапное изготовление оборудования на одну заготовку. Оно сходно с производством форм без двигателя. Прикрепленный вибратор облегчает работу и делает готовый стройматериал более качественным. Применение станочного оборудования для изготовления стройблоков – совсем несложное. Но, при работе с ним следует придерживаться техники безопасности.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Можно ли изготовить пенобетон своими руками в домашних условиях и как?

Вывод

Для мастеров, которые не бояться экспериментировать и творить, изготовление форм или вибростанка для производства блоков не составит труда. Кроме того, они сами воспользуются своими механизмами и получат достаточное количество строительного материала.

Арболитовые блоки своими руками: видео

Преимущества использования арболитовых блоков

Арболит представляет собой легкий бетон, используемый для производства строительных блоков.

В его состав входят:

1. Сульфатостойкий высококачественный цемент (портландцемент).
2. Минеральные вяжущие компоненты.
3. Древесные отходы – опилки, стружка, щепы, в связи с чем арболит получил еще одно название – деревобетон.
4. Рисовая солома.
5. Целлюлозное органическое сырье.
6. Вода.
7. Химические реагенты.

Последние, в свою очередь, оказывают значительное влияние на качественные характеристики материала такие, как пористость, сроки затвердевания и т.д. Вместо портландцемента в качестве варианта может использоваться жидкое стекло или зола.

Сфера применения зависит от параметра плотности материала. При плотности 500-800 кг/м 3 он используется для сооружения небольших строений. Если этот показатель ниже, арболит применяется как теплоизолятор. В этом случае он выпускается в виде листов.

Отсюда вытекают основные достоинства этого материала:

1. Низкая теплопроводность позволяет сэкономить средства в холодное время года. 30 см стена, выполненная из арболитового блока, отлично сохраняет тепло.
2. Прочность зависит непосредственно от плотности материала. При показателе 600 кг/м3 арболит не уступает газо- и пенобетону.
3. Пластичность обусловлена содержанием древесных отходов. Благодаря этому не происходит растрескивания, а небольшая деформация не производит разрушения материала.
4. Для арболитовых стен в заливке армирующего пояса нет необходимости, что значительно облегчает процесс строительства.
5. Морозостойкость позволяет выдержать до 50 циклов замерзания и оттаивания, увеличивая срок службы строения до 50 лет.
6. Низкая карбонизационная усадка.
7. Звукоизоляционные свойства несколько выше, чем у любых других строительных материалов.
8. Легкий вес позволяет упростить процесс возведения фундамента.
9. Экологичность обусловлена наличием в составе натуральных компонентов.
10. Долговечность.
11. Пожаробезопасность. Несмотря на то, что в состав входят древесные материалы, арболит не поддерживает горение.
12. Устойчивость к гниению, образованию плесени и грибков из-за отсутствия сырости. Арболит не только хорошо впитывает влагу, но и отдает ее.
13.  Паро- и воздухопроницаемость. Стены из этого материала «дышат» обеспечивая естественную вентиляцию.
14.  При сооружении арболитовые блоки легко поддаются обработке – хорошо пилятся, сверлятся. Кроме того, в процессе оштукатуривания отпадает необходимость в армирующей сетке.
15. Дешевая стоимость определяется стоимостью составляющих элементов.
16. Износостойкость, устойчивость к механическим повреждениям.

Еще одним несомненным преимуществом этого материала является возможность производить его самостоятельно своими руками. Размеры при этом можно регулировать.

Производство блоков своими руками

Для домашнего производства арболитовых блоков, прежде всего, необходимо подготовить оборудование:

1. Емкость для смеси.
2. Падающий стол.
3. Вибрирующий стол для трамбовки массы.
4. Формы разъемные для формовки блоков необходимых размеров.
5. Металлический поддон.
6. Бетономешалка необходима для более быстрого и качественного получения раствора.
7. Станок для измельчения щепы.
8. Сушильная камера.
9. Лопата.

Также необходимо приготовить весь материал для производства:

1. Древесная щепа толщиной не более 5 мм и длиной 25 мм.
2. Опилки.
3. Цемент.
4. Сернокислый алюминий или хлористый кальций.
5. Гашеная известь, если предыдущих двух реагентов не оказалось в наличии.
6. Вода.
7. Жидкое стекло.

Кроме того, следует предусмотреть место для производства. Площадь зависит от того какое количество блоков будет производиться. Например, для производства 350-450 м3 раствора понадобится площадь в 500 м2.

Формы можно смастерить самостоятельно, используя деревянные ящики со съемным дном. Чтобы впоследствии блок легко можно было вынуть из формы, изнутри ее рекомендуется оббить линолеумом. Оптимальные размеры 25х25х50 см. С такими параметрами гораздо удобнее работать не только при процессе производства, но и при возведении стен.

Можно использовать доски толщиной 2-3,5 см, изнутри обшить их фанерой толщиной 5 мм. Последнюю, в свою очередь, обклеить пленкой или линолеумом.

Подготовив таким образом оборудование и все материалы, можно приступать к работе. На первом этапе работ подготавливаются древесные отходы – опилки, стружка. Затем добавляется цемент или жидкое стекло и вода. Раствор перемешивается тщательно и укладывается в формы.

Одним из условий получения качественного арболита является строгое соблюдение технологии производства.

Технология производства

Для начала необходимо приготовить древесный материал, его доля в составе арболита до 90%. Для получения ее основной составляющей – щепы – древесина обрабатывается на специальном дереводробильном станке. В целях удешевления процесса добавляются стружка и опилки (до 20%).

Древесина содержит сахарозу, которая негативно влияет на прочность материала и может вызвать гниение. Для ее нейтрализации древесные заготовки нужно обработать химическими реагентами. В их качестве выступаю хлористый кальций или сернокислый алюминий. Их объем не должен превышать 4%. Если этих элементов нет в наличии, можно воспользоваться гашеной известью. В этом случае используется 15-типроцентный раствор в соотношении 200 л на 1 м3. Древесину замачивают в этом растворе на 3-4 дня, время от времени перемешивая.

Избавиться от сахарозы можно и другим способом. Для этого древесные заготовки просушивают на свежем воздухе в течение 4-х месяцев, постоянно переворачивая. После просушки их необходимо просеять для удаления мусора.

Подготовленный таким образом материал далее смешивают с цементом и водой в пропорции 4:3:3. Перемешивать раствор целесообразней с помощью бетономешалки. Производить этот процесс вручную для производства большой партии блоков очень трудоемкая задача.

На следующем этапе смесь выливают в подготовленные формы. Этот процесс производится в несколько этапов. Залив в форму часть раствора ее встряхивают, трамбуют. Затем заливается еще одна порция смеси и также трамбуется. Итак до тех пор, пока не заполнится вся форма.

Заполненные формы оставляют на 2-3 дня для просушки. После того как бетон немного схватиться, формы накрывают пленкой. По истечении этого времени формы освобождают, блоки укладываются под навесом и просушиваются до окончательного затвердения 3-4 недели. Использовать их в строительстве можно только после окончательной просушки.

Использование блоков

Арболит широко применяется в строительстве малоэтажных зданий как промышленного, так и жилищного назначения. В частном строительстве его можно использовать для возведения двухэтажных строений, хозпостроек, гаражей. Основное условие в данном случае – отсутствие конструктивной нагрузки. Важное значение здесь имеет марка арболита.

Также он находит свое применение в строительстве заборов, каких-либо ограждений. Но в этом случае потребуется дополнительная отделка каким-либо материалом, имеющим хорошую адгезию с арболитом.

Блоки размером 30х20х50 см используются для возведения наружных стен. Для внутренних лучше использовать блоки размером 20х20х50 см.

Процесс строительства из арболитовых блоков совершается намного быстрее, чем из кирпича. Первое с чем нужно определиться – возведение фундамента. Чаще всего при этом виде строительного материала используется ленточный тип. Идеальным вариантом считается плитный фундамент, при котором расход цементного раствора несколько ниже.

После основных работ, предусматривающих слой гидроизоляции, план прокладки коммуникаций начинается процесс укладки арболитовых блоков. Сначала их выкладывают по углам, выверяя по вертикали и горизонтали строительным уровнем. Затем от угла до угла натягивается веревка, и далее производится кладка. Блоки укладывают вниз отверстием.

Каждый ряд армируется металлической сеткой.

Для раствора используется цемент и песок в соотношении 2:1. Добавив в раствор перлит можно избежать образования мостиков холода. Эта проблема решается и с помощью полиэтиленовых полосок.

Цементный раствор можно заменить специальным клеем или монтажной пеной. Но этот вариант довольно дорогостоящий, хотя и очень эффективный в плане теплоизоляции.

Блиц-советы

1. Нейтрализация сахара, содержащегося в древесине – обязательное условие получения качественного и прочного арболита.
2. Добавление в раствор гашеной извести обеспечивает арболиту антисептические свойства, а жидкое стекло придаст материалу влагоустойчивости.
3. Чтобы избежать пересыхания блоков их нужно время от времени поливать водой.
4. Перед тем как приступить к укладке, блоки необходимо сбрызнуть водой. В противном случае они будут впитывать влагу из раствора.
5. Арболитовую смесь необходимо очень тщательно перемешивать. Это сохранит ее от расслоения.

Производство арболитовых блоков самостоятельно своими руками задача несложная. Но при этом необходимо строго соблюдать все рекомендации, это поможет избежать негативных последствий.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

типы и технология изготовления своими руками

Многие люди хотят узнать больше об изготовлении блоков из опилкобетона своими руками. Главная проблема в том, что информации по данному вопросу крайне мало, хотя многие энтузиасты уже довольно долгий срок возводят из подобных блоков здания и загородные дома, ведь компоненты, которые требуются для производства продукта, не являются дефицитом. В данной статье мы рассмотрим нюансы и тонкости изготовления опилкобетона собственноручно, а также виды, характеристики и пропорции опилкобетона.

Опилкобетоном называют изделие, которое изготавливают из смешанных в разных пропорциях песка, опилок, цемента и извести. Данный строительный продукт относят к типу легких материалов для строительства. Придуманы блоки во второй половине ХХ века, однако популярность обрели лишь в конце века.

Так как блоки из опилкобетона и извести отличаются большим числом санитарно-гигиенических достоинств, их позволяется применять для строительства совершенно разных типов сооружений, например для детей либо медицинских целей.

На блоках можно производить самую разную механическую отделку, ведь они практически не поддаются деформации. Не редко данный материал путают с блоками из арболита. Однако изготовление этих материалов происходит из разных компонентов.

Какими характеристиками обладают (плюсы и минусы)?

Главные свойства в опилкобетоне, которые важны потребителю:

• Опилкобетонные блоки имеют весьма низкую стоимость.

  Экологичность. При производстве данного блока участвуют лишь экологически чистые и органические компоненты – цемент, опилки, песок. С помощью своих составляющих, данный продукт создает отличный микроклимат внутри помещения.

• Огнестойкость. Из-за особенной технологии производства, изделия получаются негорючими. Получается это потому, что опилки закрыты цементной оболочкой. К тому же несущие свойства не меняются при воздействии высоких температур.
• Паропроницаемость. Благодаря составу в блоке, готовый материал отличается повышенными показателями звукоизоляции и паропроницаемости.
• Морозостойкость.
• Теплотехнические показатели. По причине высоких параметров теплоизоляции, стена из опилкобетона получается более теплой, нежели кирпичная стена толщиной в 2 раза больше.
• Прочность. Так как блок имеет в своем составе фиброподобные компоненты, продукт отличается своей повышенной прочностью. Данный параметр выше, чем у аналогичных строительных материалов.
• Цена.

Главным минусом данного изделия можно назвать то, что он поглощает влагу. Однако этот нюанс поддается решению, ведь фасад можно покрыть водоотталкивающими растворами. А вот изнутри опилкобетон покрывается особыми гидроизоляционными смесями. Еще одним недостатком является то, что в качестве главного компонента не все опилки подходят.

Вернуться к оглавлению

Типы опилкобетона

Применительно к блокам существует различная классификация. Например:

• теплоизоляционный тип, обладающие плотностью 700 кг на 1м3;
• конструкционный тип, обладающий плотностью 1000 кг на 1м3.

Также существует классификация, согласно плотности блоков:

Самым высоким показателем плотности отличается тип М5. Их используют при монтаже цоколя и стен загородных домов. Материалы типа М10 используют для восстановления стен и подвалов. А вот для отелочных операций и установки перегородок отличным выбором будет тип М15 либо М20.

Вернуться к оглавлению

Как изготовить?

Производство опилкобетонных блоков абсолютно не тяжелое дело, по данной причине все чаще потребители выполняют данный процесс в домашних условиях. Важно лишь четко придерживаться технологий и рекомендаций.

Вернуться к оглавлению

Подготовка материалов и инструментов

Одним из основных достоинство материала является то, что опилкобетонные блоки своими руками сможет сделать любой человек, нужно лишь запастись самым необходимым. В перечне нужных материалов и инструментов, чтобы приготовить смесь в домашних условиях, значатся:

• древесные опилки;
• цемент;
• речной песок;
• глина;
• вода;
• деревянные доски;
• толь;
• стержни из стали с резьбой;
• специальные гайки;
• стальной лист;
• оборудование для трамбовки бетонного раствора;
• промышленный миксер либо бетономешалка;
• пленка из полиэтилена;
• строительное сито;
• лейка;
• известь;
• упаковка гвоздей;
• мастерок.

Вернуться к оглавлению

Создание формы для блока

Формы изготавливают из доски или приобретают готовые.

Чтобы изготовить состав и сформировать блоки, необходимы специальные формы. Если необходимо изготовить продукт большого веса, то секцию рекомендуют выполнять разборной. А вот для изделия небольшого веса либо размера лучше использовать ячеистые секции.

Опалубка формируется из деревянных досок. Изнутри секции выстилаются стальными листами. По причине наличия стального покрытия, формы отличаются высокой гидроизоляцией. Ведь при заполнении форм составом, дерево не должно поглощать воду из бетонной смеси. Плюс ко всему, из созданных таким образом секций легче вытаскивать готовое изделие.

В случае же применения не стальных секций, перед заливкой замешенного состава и по ходу формирования изделий, форму следует постоянно поливать.

Опилкобетон ни в коем случае не должен высыхать раньше положенного срока. Во время конструирования секций стоит взять во внимание одну тонкость. Когда состав подсыхает, он подвергается усадке, соответственно, изделие в итоге получается меньшего объема. По данной причине, стоит при конструировании форм учитывать этот нюанс и выполнять работу с запасом около 10%.

Готовые формы закрепляют на специальных поддонах из металла, которые посыпают небольшим количеством деревянных опилок. В случае формирования отверстий в бетоне, в форму устанавливают специальные толи. Если необходимо приготовить большое количество материала, например, 1м3 лучше сформировать несколько секций.

Вернуться к оглавлению

Смешивание компонентов

Замешивание состава для формирования строительного изделия вручную весьма трудно, так как вес смеси немаленький. По этой причине рекомендуется применять промышленный миксер либо бетономешалку.

Сначала необходимо высушить древесные опилки и просеять их сквозь специальное строительное сито. Далее происходит смешивание песка, опилок и цемента. Следующим шагом будет добавление в рецепт особого состава извести. Такую известь еще называют строительным тестом.

Готовый состав необходимо хорошо размешать, а потом добавить воды. Ее вводят при помощи лейки, маленькими дозами. На всех этапах полученный рецепт хорошо размешивают.

Вернуться к оглавлению

Укладывание и трамбовка раствора

Изготовление стеновых блоков с помощью станка Блокмастер.

Если при замешивании не было отступлений от рецепта и технологий, то при зажатии раствора в руке должен получаться сгусток. Это означает, что раствор был приготовлен без ошибок. Далее можно приступить к укладыванию раствора в формы. Не советуется медлить, так как через пару часов все начнет засыхать. При наполнении в секции, важно тщательно утрамбовать состав, дабы не возникли воздушные прослойки внутри.

Вернуться к оглавлению

Сушка

Изделия находятся в форме примерно 3 дня. Готовность проверяют при помощи надавливания на поверхность гвоздем. При отсутствии повреждении продукт можно вытаскивать и оставлять на обсушку. Обсушка длится около недели. Готовый материал должен быть ровным и без дефектов.

Вернуться к оглавлению

Применение блоков из опилкобетона

Данный материал отличается своей универсальностью. Его используют для возведения зданий разного назначения, фундаментов, стен, оград и много другого.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Для местности, где в избытке имеется такой основной компонент, как древесные опилки, идеальным выбором для возведения дома будет опилкобетон. Изделие славится своими характеристиками, стоимостью и легкостью самостоятельного производства.

Жилье, построенное из данного строительного материала, будет радовать своих хозяев не один десяток лет, и при этом не утратит ни одного из своих преимуществ.

деревянных строительных блоков своими руками – как мы учимся

Сегодня я предлагаю вам невероятный DIY. Ну, на самом деле это не я, так сказать, привожу это, но это совершенно потрясающе. Моя подруга сделала мне эти невероятные строительные блоки своими руками, и сегодня она приносит нам все руководство.

Это означает, что в кратчайшие сроки мы все окажемся по локоть в этих сказочных, в натуральную величину, бревенчатых блоках Lincoln!

Пожалуйста, поприветствуйте Меган, которая ведет блог в HEN Family, сегодня в нашем пространстве.Вот руководство Меган по строительному блоку «Сделай сам»:

Некоторые игрушки занимают детей всего минуту или две, прежде чем им надоест и они начнут искать что-то еще, на что можно перейти. Игрушки, дающие возможность свободно играть, как правило, самые лучшие для детей, и мы предпочитаем держать их дома. Эти деревянные строительные блоки DIY предоставили столько творческой игры и бесконечные возможности для свободной игры.

От постройки корабля до создания хоккейной арены и создания самого удивительного природного игрового поля – эти строительные блоки на сегодняшний день являются одними из лучших игрушек.Они также идеально подходят для детей всех возрастов, поскольку их можно использовать для очень многих вещей, и их цель – то, чем их хочет видеть воображение.

Деревянные строительные блоки своими руками

Все, что вам нужно, чтобы сделать эти строительные блоки своими руками, – это несколько простых материалов и несколько инструментов. Если у вас нет всех инструментов, посоветуйтесь с соседом или даже подумайте о том, чтобы одолжить один в вашем местном хозяйственном магазине.

Необходимые инструменты

• Дерево
  • девять (9) – 10 ′ 2 × 4 шт.
  • два (2) – 8 ′ 2 × 8 штук
• Аккумуляторная дрель
• Ручная пила
• Лобзик (для дуг)
• Измерительная лента
• Молот
• Долота (опционально)
• Квадрат для обрамления
• Карандаш

* Вы можете использовать любую породу дерева по своему усмотрению, но мы использовали кедр и сосну.Вам также не понадобится столько древесины, если вы хотите просто сделать меньше блоков.

Инструкции

1. Начните с резки кусочков:
   1. Возьмите шесть из 10 футов 2 × 4 и разметьте их, чтобы вырезать. Вы разрежете их на две части по 3 фута и две части по 2 фута. Отрежьте эти кусочки.
   2. Возьмите оставшиеся 2 × 4 и разрежьте их на 8-дюймовые части – вырежьте из дерева столько 8-дюймовых частей, сколько сможете.
   3. Возьмите две 8-дюймовые детали и разметьте их.Разрежьте их все на кусочки по 2 фута. Когда вы закончите вырезать, у вас должно получиться 8 частей.
2. Отметьте надрезы и дуги. На всех длинах двух футов будет четыре выемки, кроме двух из частей 2 × 8. Все остальное так:
3. На этом этапе вы можете взять долото, чтобы при необходимости очистить выемки, сделать их полностью ровными и сгладить. В этой части нет необходимости, но это делает их немного чище и сокращает время шлифования.Однако это необходимо сделать до шлифовки.
4. После того, как все выемки и декоративные детали вырезаны и выточены, пора шлифовать.
5. Для шлифования начните с наждачной бумаги с зернистостью 80, затем переходите к более высокой зернистости, например, 200, чтобы сгладить их как можно лучше. Убедитесь, что они достаточно гладкие, чтобы не беспокоиться о трещинах. Вы можете использовать шлифовальную губку для гипсокартона (зернистость 80), чтобы отшлифовать выемки – этот метод сработал лучше всего.
6. После того, как все будет отшлифовано и гладко, постарайтесь удалить всю пыль.
7. После этого они готовы к игре! * Этими деревянными строительными блоками, сделанными своими руками, можно наслаждаться долгие годы. Пора дать волю фантазии! * ПРИМЕЧАНИЕ : Если вы хотите защитить строительные блоки своими руками от незначительной влаги или даже просто наклеить руки, не стесняйтесь наносить натуральное защитное средство, такое как пчелиный воск для мебели. Обязательно следуйте инструкциям на контейнере, но большинство из них наносится мягкой безворсовой тканью.

Вот и все! Деревянные строительные блоки своими руками идеально подходят для часов (и часов и часов) детских игр и воображения.

Большое спасибо, Меган, за то, что поделилась с нами своими поделками. Я знаю много малышей, которым понравятся эти кубики! Вы можете посетить Меган в ее блоге HEN Family, чтобы получить советы по здоровому и экологически чистому семейному образу жизни. Вы также можете подписаться на нее в Facebook и Pinterest.

Спасибо большое за то, что читаете друзья, надеюсь, у вас прекрасный понедельник!

Сохранить

Сохранить

Как построить подпорную стену

Установить первый (базовый) курс

Выровняйте и выровняйте блоки

Засыпные стены и грунты для засыпки

Уплотните подпорную стенку

Установить следующий курс

Выровняйте и выровняйте следующий курс

засыпка и компакт

• Поместите все блоки приподнятой передней кромкой вверх и вперед на материал основания рядом с передней частью траншеи основания.
• Проверьте и отрегулируйте каждый блок на уровень и выравнивание при установке. Регулярно проверяйте уровень блоков из стороны в сторону и спереди назад. Проверьте правильность положения всех блоков подпорной стенки, исследуя линию веревки на задней стороне блоков или прицеливая заднюю часть поднятой передней кромки.

Видео: Как построить базовый курс

• Внесите незначительные изменения, постучав по блокам подпорной стенки глухим молотком или поместив до 0.5 дюймов (13 мм) крупного песка под блоки.
• Неровности основного покрытия становятся больше по мере того, как стена складывается. Тщательное внимание к прямому и ровному основанию обеспечит качественную отделку стены.

Если вы строите с AB Fieldstone, в котором используются переработанные материалы, перейдите к установке AB Fieldstone

Засыпка и уплотнение

• Засыпать участок перед блоками землей.Это предотвратит смещение блоков основного курса во время заполнения и уплотнения.
• Заполните пустотелые стержни основного слоя и 12 дюймов (300 мм) позади блока стеновым камнем на высоту блока.

Видео: засыпка и уплотнение

• Используйте засыпку или одобренный грунт для обратной засыпки за каменной стеной в подъемниках высотой не более 8 дюймов.(200 мм).
• Используйте пластинчатый уплотнитель для уплотнения стеновой породы непосредственно за блоком, а затем уплотняйте его по пути, параллельному стене, работая от задней части блока к задней части выемки с минимум 2 проходов. Подробнее об уплотнении подпорной стены.
• Проверить базовый курс на уровень и при необходимости отрегулировать.
• Каждый курс после первого требует уплотнения, начиная с блока.

Дополнительные курсы

Подробнее о строительстве подпорной стены с рисунком.

• Удалите весь лишний материал с верхней поверхности всех блоков. Это можно сделать при установке следующего ряда блоков, сдвинув блоки на место.

Блок-блоки со смещением вертикальных швов

• Если требуется армирование, перейдите к армированным стенам, чтобы продолжить процесс установки.
• Сложите следующий ряд блоков так, чтобы вертикальные швы были смещены относительно блоков ниже как минимум на 1/4 длины блока.
• Проверьте каждый блок на уровень и выравнивание и при необходимости отрегулируйте.
• Заполните пустотелые стержни и 12 дюймов (300 мм) позади блока стеновым камнем на высоту блока.
• Используйте заполнитель или одобренный на стройплощадке грунт для обратной засыпки за каменной стеной при подъемах высотой не более 8 дюймов.(200 мм).

Видео: Как построить гравитационную стену

• Начиная со 2-го поля и выше, используйте пластинчатый уплотнитель для уплотнения непосредственно на блоки, а также на область за блоками. Компактность в подъемниках до 8 дюймов (200 мм).
• Повторяя эти шаги, доведите стену до желаемой высоты.На последнем ряду заполните за блоками органические почвы вместо заполнения или одобренные грунты на месте. Это поможет при посадке растений над стеной, а также позволит направить воду из-под блоков. Подробнее о отделке подпорной стены.

Построение кровати Мерфи своими руками

Эйприл Вилкерсон построил эту кровать Мерфи, используя комплект кровати Роклера Мерфи. Все необходимое для сборки кровати, кроме фанеры, входит в этот комплект.

Вы можете найти другие замечательные проекты и техники Эйприл Вилкерсон на ее веб-сайте.

Рекомендуемые инструменты:

Комплект оборудования для кровати Мерфи I-Semble

Молочная краска General Finishes

Зажимное приспособление для углов Clamp-It

Клей для дерева Titebond Original

Алюминиевые стержневые зажимы Sure-Foot

Гусеничная пила Triton Гусеница

Апрель Вилкерсон: В этом видео я сделал кровать Мерфи, и я собираюсь показать вам, как я это сделал.Один из тех, что сейчас вы видите, а теперь ничего не понимаете. Давайте вникнем в это. Я использую полный комплект кровати Мерфи производства Rockler. Все необходимое для сборки кровати, кроме фанеры, входит в этот комплект. Я сначала начал с распаковки всего из коробки. Я также взял инструкции и начал читать.

Для этой сборки нужно пять листов фанеры или, по крайней мере, у меня, поскольку я строю королевский размер. Также они делают комплект для короля, полный и двойной. Эти сборки могут занять больше или меньше.Я использую свой инструментальный верстак для брони на роликах, чтобы переместить все мои листы на верстак и начать резку. В инструкциях указаны размеры каждой из частей, но нет списка вырезов о том, как их разложить.

Если вы хотите бесплатно скачать мой список вырезок, зайдите на мой веб-сайт, внизу есть ссылка для вас. Чтобы разбить эти листы, я использую гусеничную пилу Triton. Хотя для изготовления необходимых деталей требуется много листов, компонентов всего восемь.Не пугайтесь и не пугайтесь этого проекта только из-за его размера. Когда я вырезаю свои части из списка вырезов, я обязательно маркирую их, чтобы в дальнейшем я мог держать их ровными, не измеряя их повторно.

Все части нарезаны, все восемь штук. [смеется] Теперь, чтобы начать сборку, первым делом нужно разложить монтажные кронштейны. Я использую планы, чтобы разметить отверстия, которые мне нужно было бы нарисовать. Затем, после того, как все было отмечено, я установил свой кронштейн на место, чтобы убедиться, что все выровнено.Вы можете видеть, что я использовал квадрат, чтобы убедиться, что собираюсь крепить его квадратом к краю. Повторив с другой стороны, я начал сверлить. Чтобы не допустить прохождения сквозь материал, я использовал кусок ленты, чтобы сделать отметку для своей насадки и использовать ее как визуальный маркер глубины.

Я просверлил все 16 отверстий, а затем с помощью шестигранного ключа вкрутил несколько резьбовых вставок. Я считаю, что это такая изящная железка. Это почти как постукивать по металлу. Вы можете разместить резьбу где угодно, а значит, и болт где угодно.Вы действительно должны получить их заподлицо с поверхностью и убедиться, что вы не перетягиваете их и не снимаете их. Я проделал все 16 из них с резьбой, затем поместил на них кронштейны и использовал болты, которые были в карманах для оборудования, чтобы прикрепить их.

Перейдя к еще одной рабочей поверхности, я начал собирать большое шоу, в которое складывается часть матраса. Я использую приспособления Rockler Clamp-It, чтобы соединить верхнее и верхнее изголовье с идеальным углом 90 °.Теперь я могу отметить, где буду сверлить дюбеля на следующем этапе. Поскольку вы сможете видеть внутреннюю и внешнюю часть этого шкафа, дюбели – отличный выбор, поскольку их не видно, но они придают дополнительную прочность стыку.

Это приспособление для установки шкантов Rockler. Я совместил центральную отметку на зажимном приспособлении с отметкой карандаша, зажал зажимное приспособление и просверлил обозначенные отверстия. Теперь он может нанести полоску клея по краю, опустить дюбели в их отверстия, а затем зажать две стороны вместе.Поскольку это проект для помещений, я придерживаюсь Titebond Original для всей этой сборки. Я использую места для дюбелей, чтобы выровнять детали, молоток, чтобы вы осторожно начали его, а затем зажимы, чтобы они полностью встали на место. Поместив достаточное количество зажимов по его длине, я использовал квадрат, чтобы проверить внутреннюю часть и убедиться, что я действительно зажимаю их на истинных 90.

Затем я повторил тот же процесс с двумя досками, составляющими нижнюю часть и нижнее изголовье.Затем, давая обоим этим большим сборкам высохнуть, я начал шлифовать все детали ладонью RRS. Несмотря на то, что фанера поставляется предварительно отшлифованной, мне все равно нравится обрабатывать все поверхности слоем 220, а затем края примерно 120. После того, как склеенные бусины высохли, я начал прикреплять их, чтобы сформировать гигантскую коробку. убедитесь, что скоба на боковой панели обращена внутрь и вниз. Затем я также переставил нижнюю часть в сборе на место.

Я снова использовал столярный клей и дюбеля, чтобы закрепить эту сторону сверху и снизу.Я также вставил его в несколько шурупов, чтобы мне не пришлось закреплять его в зажимах и ждать, пока он высохнет. Я переместил все это на свой рабочий стол, чтобы я мог повторить процесс с другой стороны и поставить четвертую панель на место, чтобы завершить коробку. Я буду красить свой агрегат. Затем я обработал все это герметиком, чтобы заполнить все головки винтов и пустоты по краям фанеры.

Перед тем, как я начал рисовать, я решил добавить простой рисунок на лицевую часть, чтобы он не выглядел как большая скучная коробка, придумал что-то простое, всего несколько стрелок, но я решил вместо того, чтобы просто рисовать их, чтобы создать дизайн из дерева и придать ему немного текстуры.Клей для дерева лучше всего работает на неокрашенных поверхностях. Я нашел время, чтобы разметить свой дизайн на панелях, чтобы я не мог избежать покраски поверхностей, к которым позже буду приклеивать дерево. После того, как я их выровнял, я мог приступить к рисованию.

Теперь я использую молочную краску и цвет коряги от General Finishes. Мне нравится тусклый блеск молочной краски, но марка General Finishes – это смесь премиум-класса, которая сама по себе очень долговечна. Для этого не требуется верхний слой, и отсутствие необходимости наносить один или два дополнительных слоя на этом большом проекте определенно было для меня плюсом.Покрасив дверные панели, я также покрасил внешнюю и внутреннюю часть кузова. Итого, я нанес три слоя краски, но эта краска сохнет так быстро, что мне ни разу не пришлось ставить валик.

Я оставил это в покое, пока начал работать над созданием тонких панелей, необходимых для акцентов на этих панелях. Для этого я мог бы использовать что-нибудь вроде мазонита, но у меня осталось так много остатков фанеры. Я решил использовать его, строгая до нужной толщины. [смеется] Посмотри, какая избалованная эта собака.Я перенес свой ежедневник на мобильном верстаке на крыльцо и прогнал доски, пока они не стали толщиной примерно три шестнадцатых дюйма. Чувак, мобильный верстак – отличное дополнение к моему магазину, особенно такой универсальный, как этот инструмент для доспехов.

Разбавив их, я быстро наношу слой краски на все полоски и даю им высохнуть. Для простоты я выбрал немного более темный серый цвет General Finishes в молочной краске, чтобы они имели такой же блеск.Затем, когда они высохли, я нанесла хорошее количество клея и приклеила их на место. Если вы будете окрашивать свое устройство, вы также можете положить сверху что-нибудь тяжелое, пока они высыхают, но, поскольку я крашу свой, я использовал гвоздезабиватель, чтобы удерживать их, пока они сохнут. Затем я заполнил отверстия от гвоздей, чтобы закрасить их.

При перемещении, чтобы повторить процесс со второй дверью, я сначала выровнял края дверей. Затем снова использовал мой квадрат, чтобы выровнять этот первый участок по существующим точкам.Чувак, мне просто очень понравилось, как этот дизайн делает эти двери популярными. Я вернулся с пилой для обрезки заподлицо, чтобы сбить все части заподлицо с краями, затем попросил некоторую помощь, чтобы все переместить в сарай. Эта штука большая, но ее очень легко перемещать вдвоем.

Далее была сборка каркаса, на который будет идти матрац. Все это очень просто и быстро сделать, поскольку все оборудование и инструкции прилагаются к комплекту. Эти прорези подходят для небольших пластиковых втулок, которые затем прикрепляются к раме.Вы можете видеть, что я пропустил некоторые. Это было сделано намеренно, потому что открытые прорези будут полезны в следующих нескольких шагах при установке рамы на стену.

Оставив раму на земле, я прикрепил два пневмоцилиндра с обеих сторон. Теперь я мог переместить раму в корпус устройства и вставить раму в монтажные кронштейны, которые я ранее прикрепил к боковым панелям. Следующим шагом было прикрепить другую сторону цилиндра и подвергнуть ее напряжению. Это означает, что рама теперь захочет оставаться в убранном положении, и ее нужно будет убедить, чтобы она опустилась и оставалась внизу.

В комплект на самом деле входит несколько пенополистирольных блоков, которые вы можете использовать для выталкивания рамы при установке ножек, но я выбросил свои, не зная, что они были полезны, поэтому вместо этого я использовал свой молоток. Нога, или то, что я называю ногой, будет переворачиваться всякий раз, когда она убрана, но затем откидывается, и это то, что мы будем отдыхать на полу, чтобы матрас не касался земли, когда он используется.

Теперь я должен был установить стопорный блок, который не позволит раме заходить слишком далеко в шкаф, когда вы захотите убрать ее.Это было довольно сложно сделать самому, поэтому я попросила маму помочь мне. Она читала мне уровень, пока я делал небольшие корректировки, а затем ввинчивал стопорный блок. Теперь я мог отцентрировать блок на стене, найти стойки и надежно прикрепить блок.

Я пойду и вырежу стол из деревянных панелей на обертке этой бетонной формы. Чтобы придать здесь наиболее чистый вид, я собираюсь сделать соединение под углом. Сделав первый разрез под углом, я переворачиваю талию и делаю еще один разрез в противоположном направлении.Это действительно важно, если вы хотите продолжить шлифование древесины, чтобы обернуть ее вокруг. Для окончательного распила я поверну кромку под углом к ​​забору и пропущу его через настольную пилу. Теперь, когда у меня есть две части под углом, я возьму малярный скотч и прикреплю его к одной стороне. Нанесу столярный клей на кромку под углом и равномерно распределю.

Конечно, с натянутой рамой это делало эту часть процесса довольно комичной. Я всегда думал, что это уместно в фильмах, где люди будут помещены в единицу, но теперь я знаю, что это действительно может случиться.Знайте, что вы определенно можете утяжелить конец рамы, чтобы она не выскочила на вас во время работы.

Последней частью была установка дверных панелей. Поскольку они являются направленными, я сначала расположил их, чтобы убедиться, что я не устанавливаю их неправильно. Затем я перевернул их, чтобы прикрепить скобки к задней стороне. По шесть штук на каждую панель, и эти крючки фиксируют металлический каркас в сборе. Надев первый, я использовал молоток, чтобы немного центрировать его, а затем повторил, прикрепив второй.Хороший. После того, как оба были подвешены и центрированы, я возвращаюсь внутрь и закрепляю их винтами в нескольких заранее обозначенных местах. Прикрепил планки, которые я не учел ранее, прикрепил к опорам матраса, а затем сделал всю подкраску, чтобы она выглядела как можно более свежей.

Теперь у меня все еще есть ручка, чтобы разобраться, но я думаю, что хочу сделать что-нибудь в центре подлым, вроде этого, и мне все еще нужно поставить матрас на место. Вот она.

Яма для костра своими руками за 8 шагов

Подробности проекта

Навык

5 из 5 Жесткий Много тяжелого подъема и глубокого копания, а также долбление камня

Расчетное время

2 полных дня

Наружные костровые ямы сейчас такие горячие.Шутки в сторону. В наши дни люди переходят на ультра-ретро и получают тепло из ям с каменными стенами, проложенных в земле. И почему бы нет? Прохладными летними ночами вы можете растопить зефир и полакомиться закусками, лежа в кресле Adirondack, поставив ноги на выступ скалы. Так что, если вы действительно хотите правильно загореться, делайте это стильно. Строительство костровой ямы займет всего пару дней.

Детали костровой ямы: обзор

Иллюстрация Грегори Немека

Встроенная костровая яма – это прославленный костер с прочными каменными стенами, которые помогают сдерживать пламя и жар.Это особенно важно в тех частях страны, где существует риск возникновения лесных пожаров. Итак, первая задача при строительстве любой костровой ямы – это проверка местных правил обращения с открытым огнем. Яма должна располагаться вдали от нависающих деревьев, дома и любых других легковоспламеняющихся построек.

Чтобы упростить строительство каменных стен, вы можете использовать блоки из литого бетона, отлитые так, чтобы они выглядели как настоящий камень (доступны в любом домашнем центре). Они плоские сверху и снизу, поэтому они аккуратно складываются, а некоторые сцепляются для дополнительной прочности.Склейте их между собой кладочным клеем. Выберите блок со скошенными сторонами, которые должны образовывать кривые при столкновении друг с другом. Оптимальный размер очага для костра – от 36 до 44 дюймов в диаметре. Это создаст достаточно места для здорового огня, но при этом будет держать собирателей достаточно близко, чтобы поболтать.

В качестве дополнительной меры предосторожности костровище должно быть облицовано толстым стальным кольцом, аналогичным тем, которые используются для разведения костров в парке. Они защищают бетон в блоках от тепла, которое может вызвать их высыхание и преждевременное разрушение.

Яма для костра должна располагаться низко к земле, а стены должны подниматься над землей не более чем на фут. Но для устойчивости основание стены должно быть заглублено под землю в яму, выстланную щебнем, обеспечивающую дренаж и защиту от морозных пучков зимой. Гравий также создает ровную основу для камней. Большинство бетонных блоков имеют высоту около 4 дюймов, поэтому, если первые полтора ряда находятся под землей, а два с половиной ряда находятся над землей с крышкой наверху, вы получите стену высотой в фут – в самый раз. для отдыха ног, сидя в уличном кресле.

Как построить костровую яму

1. Разложите блоки

Фото Колина Смита

• Выложите насухо кольцо из блоков на место для костра, размещая их встык, пока не получится идеальный круг в том месте, где должна быть готовая яма. Чтобы отрегулировать размер круга, вам может потребоваться вырезать блок. Держите блок над зазором, который он заполнит, затем отметьте его на нижней стороне на нужной ширине.
• Используя 3-дюймовое холодное долото и молоток для кирпича, надрежьте блок по отметке и продолжите надрезание по всему блоку.
• Поместите блок на твердую поверхность (плоский камень или гравий). Удерживая долото в линии надреза, ударьте по нему молотком для кирпича, пока блок не расколется.
• Очистите неровные края острием молотка для кирпича. Поместите отрезанный блок в кольцо.

2. Отметить место расположения котлована

Фото Колина Смита

• Убедитесь, что все стыки между блоками плотно затянуты, а передний и задний края совпадают.Используя лопату, наметьте круг в земле примерно на дюйм за пределами периметра кольца.
• Обратите внимание на количество камней в кольце, затем выньте их и отложите в сторону.
• Если блоки, которые вы используете, смыкаются, удалите все язычки на дне блоков первого ряда, чтобы они ровно лежали в траншее. Отколите их острием кирпичного молотка.

3. Создайте ровную траншею для блоков

Фото Колина Смита

• Используя лопату, выкопайте ровную траншею глубиной 12 дюймов и шириной с один блок внутри круга, отмеченного на земле.Затем выкопайте 6 дюймов в области, окруженной траншеей.
• Положите кольцо из блоков в траншею, чтобы проверить, все ли части входят в круг. В противном случае копайте еще, чтобы расширить траншею. Удалите блоки.

4. Заполните траншею

Фото Колина Смита

• Заполните траншею 6 дюймовым дренажным гравием 3/4 дюйма. Утрамбуйте гравий ручным трамбовкой. При необходимости добавьте больше гравия, чтобы траншея оставалась ровной и ровной.
• Всегда следите за тем, чтобы блоки были идеально выровнены спереди и сзади, когда вы их выкладываете; разница в диаметре круга в 1 дюйм может создать зазор в 3 дюйма между блоками.

5. Уложить и выровнять первое блюдо

Фото Колина Смита

• Поместите первый блок в кольцо. Используя 2-футовый уровень, убедитесь, что он сидит ровно как из стороны в сторону, так и спереди назад.Если блок слишком высок, постучите по нему резиновым молотком. Если он слишком низкий, слегка подкорректируйте его с помощью горстки основания для террасы. Прежде чем двигаться дальше, убедитесь, что этот первый блок идеально ровен и правильно расположен в траншее.
• Положите еще один блок рядом с первым. Плотно соедините стороны вместе и выровняйте передний и задний края. Используя первый блок в качестве ориентира, выровняйте второй блок из стороны в сторону и спереди назад.
• Положите остальные блоки в траншею таким образом, пока кольцо не будет завершено и все блоки, которые вы подсчитали ранее, не будут использованы.Убедитесь, что каждый блок идеально выровнен и плотно прилегает к своему соседу, прежде чем переходить к следующему. (Возможно, вам придется заставить последний блок встать на место с помощью молотка.) Используя 4-футовый уровень, время от времени проверяйте уровень по кольцу.
• Небольшой удар молотком может привести к большой корректировке; работайте медленно и осторожно, блок за блоком.

6. Соберите стены

Фото Колина Смита

• Используя пистолет для уплотнения, выдавите зигзагообразную полоску клея для кирпичной кладки через два соседних блока.Положите блок поверх покрытых клеем деталей, выровняв его по шву между ними. Убедитесь, что все блокирующие детали на блоках хорошо подходят друг к другу.
• Продолжайте, пока не закончите второй курс.

7. Залить котлован

Фото Колина Смита

• Заполните яму 6-дюймовым гравием, чтобы поддержать первые два поля по мере их создания. Приклеиваем и укладываем третий и четвертый курсы, продолжая расставлять стыки в шахматном порядке.
• Вставьте железное кольцо для костра в круг. Отрегулируйте его так, чтобы он располагался на уровне верхней части блочной стены. Заполните любое пространство между кольцом и стеной из блоков доверху гравием.
• Работайте быстро и одновременно только на небольшой площади; кладочный клей быстро схватывается.

8. Закройте блоки

Фото Колина Смита

• Неплотно расположите заглушки на стенках приямка.(Если вы используете натуральный камень, постарайтесь сложить части вместе, как головоломку.) Положите один край камня на другой и отметьте верхний камень в месте их пересечения. Кроме того, примерно отметьте на камне 2-дюймовый выступ на внешней стороне круга и дюйм на внутренней стороне. Используя молоток для кирпича и долото, надрежьте камень по этим отметкам. На толстом натуральном камне используйте шлифовальный станок с алмазным диском, чтобы надрезать его глубже.
• Положите камень на твердую поверхность. Разделите его, ударив долотом по отметке или постучав молотком по краю камня, пока он не сломается.Забейте и расколите каждый камень таким образом, двигаясь по кругу в одном направлении, пока не получите шляпку, которая плотно прилегает друг к другу.
• Если вы используете блоки, приклейте их поверх стены. Если вы используете натуральный камень, смешайте сухой раствор с достаточным количеством связующей добавки (не воды), чтобы получилась смесь с консистенцией арахисового масла.
• Смочите стену клеящим средством. Уложите на два блока большую насыпь из раствора. Острием шпателя сделайте бороздку в растворе.Положите замковый камень сверху, надавите на него, затем постучите по нему резиновым молотком, чтобы зафиксировать и выровнять его. Продолжайте укладывать замковые камни таким образом, пока стена не будет закончена. Подождите два дня, прежде чем разводить огонь.

---

Инструменты

Строительство глиняных домов из материалов «сделай сам»

Dirt – оригинальный материал для рукоделия. Во многих культурах по всему миру люди использовали землю для создания всего, от мисок до зданий. Мы знаем это, потому что существует так много земляных домов, в том числе зданий, которым сотни и даже тысячи лет.В последние десятилетия возрос интерес к земляному строительству. Ниже приведены некоторые из плюсов и минусов различных типов земляных построек, включая саман, глыбы, прессованные земляные блоки и глиняную солому, а также несколько практических советов по тому, что вы, возможно, захотите попробовать, а также то, что вам нужно. избежать.

Основы земляного дома

Некоторые основные особенности и методы применимы к большинству типов земляных построек. Во-первых, старая пословица: дайте своим постройкам пару хороших ботинок и шляпу.Это означает, что земляные стены поднимаются от воды на прочном основании и покрываются большими выступами.

Я фанат комнат на открытом воздухе, поэтому предпочитаю большие навесы патио вокруг, за исключением южной стороны здания, если нам нужно пассивное получение солнечного тепла зимой. Во избежание повреждения водой держите земляные стены закрытыми во время строительства. Разумный подход во влажном климате – сначала построить крышу на стоечно-балочной конструкции, а затем заполнить ее кирпичом, глинобитной или глиняной соломой.

Во-вторых, грязь – это не изоляция. Легкие, пушистые и герметичные агрегаты препятствуют тепловому потоку; массивные, плотные – нет. Некоторые люди этого не понимают. Я думаю, что путаница возникает из-за уникальной особенности климата в большинстве земляных построек: жаркого и засушливого. В таких регионах внешние температуры имеют тенденцию колебаться выше и ниже желаемых внутренних температур (жарко днем, холодно ночью). Толстые стены могут выступать в качестве эффективной формы динамической изоляции. На мой взгляд, во всех других климатических условиях земляные материалы не подходят для систем наружных стен, если ваша цель – построить наиболее энергоэффективное здание.Вместо этого их следует использовать внутри изолированной оболочки в качестве внутренних стен, полов и штукатурки, чтобы добавить зданию массу, звукоизоляцию и красоту.

В-третьих, земляное строительство – дело непростое, простое и дешевое. Грязь тяжелая, и ее нужно переместить, чтобы построить. Это непросто. Ко всему тяжелому, что может упасть вам на голову, нужно относиться серьезно. Что касается дешевизны, то большим плюсом земляного строительства, безусловно, является то, что большую часть материала часто можно найти на месте, он доступен повсеместно и недорого.Но земляное строительство – дело трудоемкое, поэтому сэкономленные материалы можно окупить тяжелым трудом. Конечно, большая часть этого может быть рабским трудом (то есть вами), но для того, чтобы провести сравнение с традиционными подходами, вы должны ценить это время. Я мог бы сделать бесплатно здание из золота, если бы золото было спасено, а труд не был оплачен.

Наконец, лучший подход к земляному строительству – это тот, который имеет историю в вашем районе, потому что это означает, что доступен местный опыт, а решение проблем и утверждение кодекса, вероятно, будет проще.Быть новичком без старших, которые будут направлять вас, может быть трудным и одиноким делом. Строительство – это тяжелая и серьезная работа, которая приносит прекрасное вознаграждение, если все сделано правильно, и потенциально пагубно, если сделано неправильно.

Анатомия грязи: смеси для земляных построек

Adobe. Самонная конструкция состоит из высушенных на воздухе земляных блоков, уложенных как кирпичи на глиняном растворе. Смесь воды, глинистого грунта, песка (по мере необходимости) и соломы укладывается в формы, а полученные блоки укладываются под крышкой для просушки на воздухе.Типичный размер блока – 10 на 14 дюймов. Дверные и оконные рамы обычно представляют собой структурные коробки (известные как «баксы»). Поскольку саман может производиться массово, является модульным и пригодным для хранения, он поддается более медленному, поэтапному подходу, типичному для самостоятельного строительства. Поскольку вы делаете блоки, вы можете регулировать их размеры в соответствии со своими потребностями.

Коб. Cob похож на саман, за исключением того, что смесь вручную укладывается в комки размером с буханку и дает высохнуть в стене перед оштукатуриванием.Чаще всего его смешивают руками и ногами на брезенте, хотя смешивание также можно механизировать с помощью оборудования, например трактора. Початок может быть скульптурным и может легко вмещать такие элементы, как «окна» для стеклянных бутылок (блоки для бутылок), скамейки, ниши, вешалки, полки и другие элементы. Как и в случае с саманом, окна и двери обрамляют бакенбардами. Cob более выразительный и гибкий, чем Adobe, но, возможно, также более трудоемкий. В отличие от самана, початок нельзя изготовить заранее и хранить, поэтому он менее приспособлен к поэтапному строительству своими руками.Чтобы получить лучшее из обоих миров, подумайте о комбинировании строительства из самана и глыбы: используйте саман для основных стен и глыбу для скульптурных элементов и секций, где вам нужны окна для бутылок или другие «аксессуары». Початок также отлично подходит для внутренней массы.

Блоки сжатого заземления (CEB). Грунт может быть сжат в форму, чтобы сделать блоки для использования в стенах и полах. Это требует значительных усилий, поэтому необходима машина CEB. Эти машины могут быть как ручными, так и приводными. Я не видел ни одного стоимостью менее 1500 долларов – они могут быть намного дороже, но если вам нужно много блоков, машина CEB может быстро окупиться.Процесс включает в себя прохождение грязи через сетку, чтобы удалить камни и разбить глину. Порошок портландцемента часто добавляют для увеличения прочности. Смесь помещается в пресс, сжимается, а затем укладывается для высыхания и отверждения. Размер и форма блока определяются формой, и некоторые машины допускают множество вариантов формы. Застывшие блоки укладываются как кирпич. Я использовал раствор, состоящий из той же смеси, что и сам блок.

Соломинка для глиняного шликера. Глиняная скользкая солома (также известная как скользящая солома, светлая соломенная глина и Leichtlehmbau ) – это солома, покрытая глиняной суспензией, которую получают путем замачивания глины в воде до тех пор, пока она не станет взвешенной.Его смешивают вручную или с помощью машинного оборудования, например, миксера. Глиняная соломка достаточно прочна, чтобы удерживать себя, но недостаточно прочна, чтобы выдерживать значительные нагрузки, такие как крыша, поэтому ее необходимо устанавливать в раме, прикрепленной к каркасной конструкции. Этот более сложный каркас может потребовать дополнительных затрат. Смесь из глины и соломы укладывается в формы и упаковывается по месту. После того, как смесь достаточно высохнет, чтобы выдержать следующий слой, формы перемещаются вверх по стене и укладывается еще один слой материала.Стена должна высохнуть перед оштукатуриванием, а так как в стене много воды, это высыхание может занять несколько недель.

Соломинка из глины легче и легче укладывается, чем другие смеси. Он также имеет самое высокое сопротивление тепловому потоку (значение R) на дюйм. Эти значения значительно различаются в зависимости от плотности смеси и ряда других факторов, поэтому определить фактические характеристики вашего микса сложно. В одном исследовании R-значения варьировались от R-1 до R-2 на дюйм для смесей, использующих одни и те же материалы в разных пропорциях.Сравните это с примерно R-3,5 на дюйм для целлюлозной изоляции. Более толстые стены означают большую изоляцию, и это делает глиняную солому, пожалуй, единственным способом, который я использую для создания системы наружных стен в холодном климате.

Земляные штукатурки. Все описанные до сих пор земляные материалы для стен обычно заканчиваются штукатуркой. Земляные стены должны быть «гигроскопичными» – это модное слово, означающее, что что-то имеет способность впитывать и выделять водяной пар в ответ на изменения влажности.Земляные стены тоже нужно покрыть проницаемой штукатуркой. Штукатурки на основе портландцемента не рекомендуются, так как они менее водопроницаемы. Обычно правильным выбором будут земляные и известковые штукатурки. Земляные штукатурки представляют собой смесь глины, песка и воды. Часто добавляют измельченную солому, особенно в грунтовочные покрытия. Другие материалы от пшеничной пасты до клея для мочи (да, моча) могут быть добавлены для корректировки свойств смеси, таких как ее водостойкость.

Полы земляные. Земляные полы бывают разных стилей, например, луженые, утрамбованные и уложенные.Все они используют глину с достаточным содержанием воды, чтобы связующая глина могла найти свой путь среди других материалов. После размещения смесь обычно уплотняют (утрамбовывают). Иногда слои смеси наносят и утрамбовывают. Другой подход – уложить спрессованный земляной блок, как толстую плитку. После высыхания пол обычно обрабатывают, чтобы уменьшить количество пыли, повысить поверхностную прочность и ограничить водопроницаемость (см. «Лучшая естественная отделка земляных материалов» ниже).

Сначала образец

, затем сборка

Земляные строительные материалы начинаются как комбинация связующего (глина) и заполнителя (песок).Солома часто добавляется, чтобы помочь материалам держаться вместе. При смешивании с водой частицы глины скользят между частицами песка. По мере высыхания смеси частицы глины сжимаются, удерживая песок на месте, создавая конструкционный материал, который может выдерживать собственный вес, а также поддерживать другие объекты, например крышу. Идеальное соотношение глины варьируется, но одна рекомендация – 75 процентов песка на 25 процентов глины.

Лучший подход – сделать образцы смеси, сформировать из них шары, буханки, маленькие стенки – что угодно – и проверить их прочность.Ни один из этих тестов не может сказать вам наверняка, выдержит ли ваша земля крышу, поэтому, если вы будете использовать земляные стены в качестве несущих стен, на всякий случай наймите инженера.

Хотите построить собственный зеленый дом? Прочтите совет Кларка Снелла в статье «Дом вашей зеленой мечты: что в первую очередь следует учитывать», прежде чем нанимать подрядчика.

---

Лучшая естественная отделка земляных материалов

Финишная штукатурка и полы могут быть основной причиной их медленного распространения в обычном строительстве.Земляные штукатурки сохнут медленно, что затрудняет их включение в обычные графики строительства. После высыхания они могут рассыпаться или отслаиваться. Довольно сложно убедить кого-то в том, что из грязи можно сделать прочный пол.

Решение, когда использовать «дышащую» отделку, а когда использовать водонепроницаемую отделку, является важной частью головоломки для систем земляных стен и пола. Почва содержит споры грибов, которые могут образовывать колонии при воздействии влаги. Если плесень попадает в земляные стены или пол, это потенциально может привести к ухудшению качества воздуха в помещении, и эту проблему трудно решить.

Для некоторых областей наилучшим вариантом является «дышащая» отделка. В других местах необходимо в первую очередь предотвратить проникновение влаги, иначе она вызовет плесень и, возможно, структурную деградацию.

Одним из вариантов отделки земляного пола своими руками является льняное масло, но одно только льняное масло требует слишком большого количества слоев, сохнет, питает плесень и не имеет поверхностной плотности или твердости, необходимых для полов. В Earthpaint мы объединили две естественные отделки, которые обычно используются для деревянных полов. В этих продуктах используются смолы сосны и кешью для создания более прочных поверхностей, не являясь источником пищи для плесени.

Земляные стены функционируют лучше всего, если они водоотталкивающие, но проницаемые для водяного пара. Если стены покрыты грунтовкой, устойчивой к плесени, и они водоотталкивающие, но дышащие, влага и плесень не смогут вызвать проблемы со стенами. Устранение пыли и упрочнение поверхности при сохранении более светлых тонов штукатурки жизненно необходимы.

Потребовалось несколько попыток, чтобы найти правильную отделку. Продукты на масляной основе слишком затемняли стены. Герметик из силиката калия хорошо затвердел, но не отталкивал воду.Герметики на водной основе имели слишком сильный блеск и не пропускали воздух.

Мы остановились на эмульсии пчелиного воска и жидкого стекла (силиката натрия), которая дышит, имеет светлый цвет и приятный естественный блеск. Отталкивает воду, укрепляет поверхности и устраняет пыль.

– Том Риу, основатель Earthpaint , который продает свои морилки, нетоксичные краски, отделочные материалы для пола и средства для борьбы с плесенью напрямую с завода.

---

Кларк Снелл работает в лаборатории инновационного жилья Университета Северной Каролины в Шарлотте, где он также является аспирантом в области архитектуры.Мы настоятельно рекомендуем его книгу « Экологичное строительство: полное руководство по альтернативным методам строительства» .

---

Первоначально опубликовано: август / сентябрь 2012 г.

Коньки DIY

Коньки DIY

Хотите узнать, как быстро и легко сделать шлифовальную планку практически бесплатно? Сделайте выступ из шлакоблока. Это, наверное, самая простая вещь на этом сайте и самая быстрая.

Как и все конструкции здесь, на DIYskate, вы можете построить этот выступ любого размера, который захотите (просто взгляните на различные варианты, найденные в галерее). Но для того, чтобы список материалов был точным, вам необходимо следовать планам, приведенным ниже.

---

Древесину и скобяные изделия можно найти в большинстве магазинов товаров для дома. Иногда там можно найти и сталь, я знаю, что в моем местном Home Depot есть материалы для покрытия и порога.

Если нет, вы можете поискать в Интернете производителей стали или вторсырье. Лично я начал покупать сталь на MetalsDepot.com из-за их очень быстрой доставки и хороших цен. Я никоим образом не связан с ними, мне просто нравятся они и их продукт.

Если этот пандус будет оставаться снаружи, его необходимо защитить от непогоды. Хорошее место для начала – обработанные под давлением пиломатериалы, краска и брезент. Вы также можете приобрести композитный материал для поверхности.Такие как Skate Lite или Ramp Armor.

Будьте особенно осторожны при работе с обработанной древесиной, химические вещества, используемые для обработки древесины, содержат ядовитые пестициды.

Соберите материалы. Вы легко сможете найти эти вещи, поспрашивая на местных строительных площадках или самостоятельно разбирая мусор. Если вам нужно купить его, почти все можно найти в магазинах товаров для дома по дешевке. Ниже приведен список вырезов с указанием того, что еще вам понадобится, и его размера.

---

Найдите хорошее место для выступа из шлакоблока, такое, которое вам больше не придется перемещать.

Начните с нанесения большого количества жидких гвоздей или аналогичного строительного клея на конец каждого шлакоблока … возможно, больше, чем я показал.

Начните с нанесения большого количества жидких гвоздей или аналогичного строительного клея на конец каждого шлакоблока… наверное больше, чем я показал.

---

Теперь, когда шлакоблоки на месте, нанесите большое количество клея на верхнюю часть блоков, как показано.

Поместите кусок фанеры толщиной 3/4 дюйма и размером 5 футов 5 x 7 1/2 дюймов поверх шлакоблоков с помощью клея. Размер фанеры может варьироваться в зависимости от ваших шлакоблоков.

Фанера не только закрывает отверстия в шлакоблоках, но и укрепляет выступ шлакоблока в целом.Приложите немного веса к фанере, пока клей высохнет, для лучшего сцепления.

---

Возьмите уголок и отрежьте его до нужного размера. Еще раз нанесите приличное количество строительного клея на обе ножки уголка и плотно поместите каждый уголок на закрытый выступ шлакоблока.

Приложите какой-нибудь груз к уголку, пока клей высохнет, для лучшего сцепления.

В зависимости от используемого строительного клея он должен быть достаточно прочным, чтобы можно было сдвинуть выступ.Однако такой выступ будет весить около 130 фунтов, что хорошо для удержания его на месте во время катания, но плохо для его перемещения.

---

Вот и все, мой друг. Убедитесь, что вы даете клею высохнуть, прежде чем кататься по выступу из шлакоблока, но это все, что вам нужно. Удачи и приятного времяпровождения!

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

info @ diyskate.com

РЕКЛАМА

[email protected]

© 2018 DIY КОНЬКИ, ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

25 способов построить башни без блоков

Всегда есть , что мы можем открыть для себя, а также старые фавориты. Я так благодарен за то, что нам вручили задания … Веселые и простые, которые можно объединить в мгновение ока! Ты потрясающий Джейми, и я ценю, что ты делишься своими делами и идеями !! – Мелисса К.

«Мне очень нравится, что этот берет на себя всю подготовительную работу по привлечению моих детей. Так легко просто повесить календарь и взглянуть на него для вдохновения, когда мы в фанке». – Участница Activity Room, Рэйчел

Я обнаружил, что невозможно найти в Google идеи с миллиона разных сайтов, организовать, купить расходные материалы и т. Д. Это именно то, что я искал! Спасибо за то, что сделали что-то настолько организованное и простое в использовании. – Пользователь планов действий в первые годы, Мелисса К.

Это избавляет от необходимости рыскать по Интернету в поисках идей. Это похоже на поиск рецепта в Интернете, где так много вариантов, что часто бывает не так утомительно смотреть в книгу на полке, чем беспокоиться о слишком большом количестве вариантов. – Пользователь планов действий в первые годы, Робин Дж.

Большое спасибо за эту деятельность. Они доказали мне, что Я МОГУ быть той мамой, которая делает крутые и творческие вещи со своими детьми! И эти крутые и креативные вещи могут быть довольно простыми! Какое откровение.