- Строим каркасную баню своими руками: пошаговая инструкция
- фото отчет строительства бани на дачном участке
- Как построить бюджетную баню на даче
- Каркасные бани и технология их возведения: Пошаговая инструкция +Видео
- Каркасная баня своими руками за 10 дней
- Строительство каркасной бани своими руками на даче
- Строительство каркасной бани по новейшей технологии
- Как обрамить зеркало в ванной керамической плиткой
- Как покрасить ванну и душ за 50 долларов | Refinish Tub
- Что означает «сделай сам»? – Определение DIY и его значение
- Стоимость строительства деревянного каркасного дома
- 20 бюджетных идей для бани – Старый дом
- 1. Стена метро
- 2. Жалюзи аварийные
- 3. Пол из смешанных материалов
- 4.Доска для бисера Canopy
- 5. Подставка под раковину
- 6. Многослойные зеркала
- 7. Отличительные наклейки
- 8.Панели для ванны Surround
- 9. Красивые кресла
- 10.Скрытый карниз
- 11. Оконный выступ
- 12. Деревянная стена
- 13. Раскаленный линолеум
- 14. Подвеска в виде барабана
- 15.Шейкер Peg Rail
- 16. Трафаретная полоса
- 17. Цветной комбинированный раствор для затирки плитки
- 18.Побеленная древесина сарая
- 19. Гофрированный металл
- 20. Оловянная плитка с потертостями
- American Frame – Познакомьтесь с нашими мастерами – О нас
- Как добавить деревянную раму своими руками к зеркалу в ванной
Строим каркасную баню своими руками: пошаговая инструкция
Очень часто владельцы загородных домов хотят иметь на своём участке небольшую баню. Но, как правило, дорогостоящие конструкции из бревна или кирпича не всем по карману. Поэтому наилучшим вариантом будет строительство каркасной бани своими руками, которая по своей красоте и эффективности использования ничем не отличается от бревенчатых.
Современная каркасная баня — достоинства и недостатки
Современные технологии не стоят на месте и поэтому на место традиционным баням из сруба приходят более дешёвые в строительстве каркасные конструкции. Недорогое строительство сегодня стало актуальным, так как люди стараются минимизировать расходы на приобретение материалов и услуги строителей.
Небольшая каркасная баня с верандой
Преимущества каркасных бань очевидны:
- Стены сооружения не дают усадки.
- Строение получается достаточно тёплым и лёгким при использовании современных теплоизоляционных материалов.
- Быстрота возведения конструкции с возможностью производить отделочные работы как внутри, так и снаружи здания одновременно. Каркас бани можно собрать с привлечением минимального числа людей за несколько дней. Отделочные работы занимают 2–3 недели.
- Большой срок службы. Правильно построенное здание с соблюдением всех технологических требований сможет простоять столетие.
- Отделка может осуществляться самыми различными материалами. Снаружи стены могут облицовываться сайдингом, натуральным деревом, камнем, штукатуркой и т. д.
- Благодаря специфике постройки все инженерные коммуникации можно спрятать в стены.
- Стоимость возведения каркасной бани существенно ниже бревенчатой и кирпичной.
- Такое строение не нуждается в создании сложных архитекторских проектов и чертежей.
Но наряду с массой преимуществ есть и некоторые недостатки такой бани, к которым можно отнести высокий уровень влажности. Во время дождей и таяния снега в незащищенные места конструкции попадает вода, которая со временем накапливается и разрушает стены. Тем не менее, зная все тонкости и нюансы возведения такого здания можно избежать неприятных моментов.
Подготовительный этап: чертежи проекта, схемы, размеры
На загородном участке в самые кратчайшие сроки можно построить каркасную баню 3х4 или 4х4 метра с небольшой верандой 4,94 м2. Парилка 3,24 м2; комната отдыха 5,94 м2; душевая комната 2,34 м2.
Чертеж небольшой каркасной бани с верандой
- Каждая сторона каркасной бани должна состоять из отдельных рам. В зависимости от сорта выбранной древесины и степени её влажности вес каждой рамы может достигать 200 килограмм.
- Расстояние между стойками должно быть около 60 см. Над дверными и оконными проёмами, а также в местах прилегания стен и межкомнатных перегородок располагаются дополнительные стоки, между которым шаг уменьшается до 40 см.
- Толщина стен будет зависеть от выбора утеплителя. Чем толще будет материал, тем выше будет степень теплоизоляции сооружения. Также важное значение имеет ширина каркасных досок. Специалисты рекомендуют использовать доску не менее 150 мм. К этой цифре необходимо прибавить толщину 2 слоёв обрешётки, наружную и внутреннюю обшивку и мы получаем около 250–270 мм. Но в каждом отдельном случае мастер может выбрать материал меньшей толщины. Некоторые строители считают, что для обустройства стен достаточно будет теплоизоляционного материала толщиной 10 см.
Утеплитель для стен «маты»
Советы по выбору строительных материалов
Для строительства стен деревянной каркасной бани необходимо выбирать лиственные сорта, так как они меньше всего подвержены деформации, а также имеют высокую степень теплоизоляции.
Доска из лиственницы для строительства бани
Можно использовать и более дешёвый материал — сосновые доски и брус, но в этом случае они подойдут только для возведения самого каркаса. Для отделочных внутренних работ их лучше не использовать, так как сосна при нагревании выделяет смолу, которая не только издаёт специфический запах, но и при соприкосновении с человеческим телом может нанести термические ожоги.
Сосновые доски для строительства бани
Внешние и внутренние стены бани обычно обшивают листовыми плитами OSB или ЦСП, которые имеют невысокую стоимость и просто монтируются.
Цементно-стружечные плиты для обшивки стен
Не рекомендуется использовать рулонные битумные материалы для устройств пароизоляции, так как под действием высокой температуры они будут издавать специфический неприятный запах. Лучше всего приобретать недорогой пергамин или фольгированную плёнку.
Фольгированный утеплитель для стен
Внутреннюю облицовку обычно выполняют вагонкой, а наружную сайдингом или блокхаусом.
Блок хаус для внешней отделки стен
Расчёт материалов
Так как мы будем возводить каркасную баню размером 4х4 метра, то нам понадобится определённое количество материалов и инструментов.
Материалы
- Цемент –Марка 400.
- Песок — просеянный крупный.
- Брус — 150х150 мм.
- Брус — 50х150 мм.
- Брус — 40–50 мм.
- Доска необрезная.
- Доски для устройства опалубки.
- Арматура.
- Блокхаус для наружной отделки.
- Теплоизоляционный материал (маты или рулоны).
- Фольгированная плёнка для пароизоляции.
- Полиэтиленовая гидроизоляционная плёнка.
- Трубы для устройства канализации и слива.
- Кран для слива воды.
- Рубероид.
- Антисептические средства.
- Металлические входные двери.
- Оконные металлопластиковые блоки.
- Вагонка для внутренней отделки.
- Анкера и саморезы.
- Шифер.
- Оцинкованная труба для дымохода.
- Печь каменка и водяной бак на 70 и 120 л.
- Насос для подачи воды.
Инструменты
- Лопаты.
- Бетономешалка.
- Бетонный вибратор.
- Молоток.
- Шуруповёрт.
- Строительный уровень.
- Уголок.
- Электролобзик.
- Кисти малярные и валик.
Пошаговая инструкция по строительству каркасной бани своими руками
Для начала нам необходимо сделать ленточный фундамент. Глубина его закладки будет зависеть от степени промерзания грунта. Но в любом случае она должна быть не менее 60 см.
- Выбираем ровную поверхность, где планируется строительство конструкции. Убираем весь мусор и при необходимости всю лишнюю растительность.
Участок для строительства каркасной бани
- Выкладываем опалубку 4х4 м из двух досок, уложенных параллельно друг другу. При этом проверяем ровность всех углов. Скрепляем все доски саморезами. Для дополнительной жёсткости межу досками кладём поперечные рейки, чтобы между ними можно было укладывать бруски.
Делаем опалубку для ленточного фундамента
- Главное, подумать заранее о вентиляции фундамента и для этого мы делаем необходимые закладки. Чтобы мы не ошиблись с размерами и направлением рытья траншеи для фундамента вначале выкладываем всю опалубку просто на местности.
Устройство опалубки для фундамента
- Вырываем траншею и устанавливаем опалубку по всему периметру бани, а также в местах будущих внутренних перегородок. Очень важно заранее определиться, где будет находиться печь и там сделать основание. Таким образом, будет правильно распределяться степень нагрузки на фундамент. Сначала мы армируем опалубку, а затем засыпаем дно всей траншеи песком для того чтобы уменьшить степень нагрузки на основание бани.
- Заливаем опалубку бетонным раствором и уплотняем его с помощью специального бетонного вибратора.
Заливаем бетонный раствор в опалубку и делаем основание для печи
- Оставляем высыхать бетон минимум на 7 дней. Если понадобится, то и на более длительный срок. Затем мы просто выкручиваем саморезы и убираем опалубку.
Откручиваем саморезы и снимаем опалубку
- Если фундамент возводится летом, то желательно его периодически поливать водой, чтобы бетон не растрескался, а высыхал равномерно.
Поливаем фундамент водой для равномерного застывания раствора
- Для устройства пола мы вначале раскатываем рубероид между всеми «комнатами» фундамента, а также по его краям.
Раскатываем рубероид на основание
- Чтобы лаги не провисали в будущем, мы дополнительно укрепляем их специальными промежуточными опорами.
Укладываем лаги с промежуточными опорами
- Затем на рубероид по краю фундамента мы укладываем доску, предварительно обработанную антисептическими противогрибковыми средствами.
Укладываем половые доски на фундамент
- Далее на лаги мы укладываем все доски для устройства пола.
Укладываем все половые доски на лаги
- На следующем этапе мы будем изготавливать сам каркас, который состоит из четырёх отдельных блоков.
Собираем стеновые блоки на основании бани
- На ровной площадке собираем блоки для стен, предварительно оставляя места для установки окон и дверей.
Четыре готовых стеновых блока
- После окончания сборки всех стен мы устанавливаем их вертикально и поочерёдно скручиваем саморезами. Во время проведения этой работы постоянно следим за уровнем, чтобы у нас не получилось перекосов.
Устанавливаем каркасные стены бани
- В результате у нас получились пустотелые конструкции (каркасы), которые затем будут подвергаться последующей отделке.
Готовый каркас стен бани с перегородками
- Начинаем монтаж крыши с установки лаг второго этажа.
Кладём лаги на крышу каркаса
- На них мы кладём слой досок перекрытия.
Укладываем доски перекрытия кровли
- Монтируем стропильную систему, где будет предусмотрен вывод дымохода.
Монтируем стропильную систему кровли
- Кладём на доски гидроизоляционную плёнку.
- Устраиваем контробрешетку и саму обрешётку.
Делаем обрешётку кровли
- Монтируем саму кровлю.
- Сверху раскатываем рубероид и закрепляем его рейками через определённое расстояние.
Раскатываем и закрепляем рубероид на кровле
- Все пустоты каркаса мы заполняем теплоизоляционными матами. Они прекрасно укладываются в квадратные или прямоугольные пустоты и где необходимо легко обрезаются.
Укладываем теплоизоляционные маты в каркас бани
- Сверху закрепляем пароизоляционную и гидроизоляционную плёнку.
Крепим паро и гидроизоляционную пленку
- Начинаем обшивать наружные стены блокхаусом, прикручивая его специальными саморезами. Оставляем проёмы для установки окон и дверей.
Обшиваем стены бани блок хаусом
- Устанавливаем металлические входные двери и металлопластиковые окна.
Устанавливаем металлические входные двери и окна
Отделка и утепление
- Внутри все комнаты бани мы обшиваем дополнительным слоем теплоизоляционного материала.
Обшиваем стены внутри бани теплоизоляционным материалом
- Сверху прибиваем фольгированную плёнку.
Крепим на стены фольгированную плёнку
- Затем все помещения бани обшиваем вагонкой.
Обшиваем стены бани вагонкой
- В душевой комнате мы устанавливаем необходимое оборудование. Там где будет находиться душевая кабинка, кладём кафель или монтируем пластиковые панели.
- В парилке мы монтируем полоки по своему усмотрению в зависимости от того сколько людей будет одновременно париться. Можно установить двухъярусные полоки для большего удобства.
- Проводим всю электропроводку, защищая её специальными накладками или предварительно пряча под вагонкой. Все розетки и выключатели монтируем за пределами парной и душевой комнаты. Распределительный щиток устанавливаем возле входной двери.
- Внутри бани можно повесить специальные светильники с защитой от влаги.
Установка распределительного щитка возле двери
Строительство веранды
- Для веранды мы устраиваем столбчатый фундамент. Из досок делаем основание, укладывая их на торец, во избежание прогиба.
Делаем основание веранды со столбчатым фундаментом
- Собираем каркас конструкции веранды, который устраивается из вертикальных опор и верхней поперечной балки, на которую приходится главная нагрузка кровли.
Устанавливаем вертикальные опоры веранды
- Каркас веранды прибиваем анкерами к основанию.
Строим каркас веранды
- Между каркасом и кровлей монтируем соединительные детали.
- Прибиваем к пустотам каркаса декоративную обрешётку.
Делаем декоративную обрешётку веранды
- Укладываем сверху кровли бани и веранды шифер, прибивая его специальными большими гвоздями с резиновыми прокладками.
Укладываем шифер на кровлю
Установка печи
- Теперь нам необходимо установить внутри бани печь и вывести для неё дымоход.
Устанавливаем печь в бане за ограждением
- Мы приобрели печь Ермак-12 с баком на 70 литров. Устанавливаем её на подготовленное заранее основание, а бак ставим на чердаке между душевой и парилкой.
Устанавливаем бак для воды на чердаке
- Подводим все необходимые трубы для подачи воды.
Подводим трубы для подачи воды
- Рядом устанавливаем бак с холодной водой на 120 литров. Вода в баки будет подаваться из колодца с помощью насоса.
Бак для холодной воды на чердаке
Устройство слива
- Ещё на стадии строительства мы предусмотрели все системы слива.
Схема устройства слива в бане
- Прокладываем канализационную трубу, делая уклон 3–5 сантиметров на 1 метр. Труба должна проходить от душевой комнаты и от сливного крана из трубопровода, который расположен в его нижней точке.
Устройство слива в душевой
- Кран необходим для того чтобы можно было сливать воду из всей системы и в будущем «заморозить» баню на долгий срок при необходимости. В идеале труба для слива не должна иметь ответвлений и ненужных поворотов для удобства и быстроты прохождения воды.
- Канализационная труба может выходить прямо на улицу за пределы строения, а можно соединить ее со сливной ямой (септиком).
Выход сливной трубы на улицу
Видео: как построить каркасную баню
Отзывы
Если точно следовать всем технологиям строительства, то уже в самые кратчайшие сроки вы сможете получить удобную и прочную каркасную баню на своём приусадебном участке. В ней смогут париться в любое время года все члены семьи, а если рядом установить небольшой бассейн или купальню, то и принимать водные процедуры после горячей парилки.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Делаем пол в бане своими руками: пошаговое руководство Парник из труб ПНД – быстро и просто своими рукамиПросмотров: 2 087 Рубрика: Строительство и ремонт
фото отчет строительства бани на дачном участке
Одним из главных атрибутов дачного отдыха является баня. Что может сравниться с удовольствием посидеть в парилке, а потом окатится холодной водой из кадушки. Так и мы после того как приобрели участок решили построить каркасную баню своими руками, которая бы была максимально комфортна для нашей семьи. Чтобы в ней была раздельная мойка, парилка, топочная и конечно огромная комната отдыха.
Данный материал – небольшой фото отчет проделанной работы.
Выбор проекта каркасной бани
Долгими зимними вечерами, мы расчерчивали план нашей будущей бани.
Фото проекта каркасной бани, на котором мы остановились.
Прежде чем выбрать материал для строительства бани мы долго советовались со строителями. По их совету выбрали типовой проект каркасной бани установленной на свайный фундамент. Такой выбор обусловлен тем, что грунтовые воды в нашей местности очень близко подходят к поверхности почвы, а пучинистый грунт может стать причиной растрескивания стен, если в качестве строительного материала мы применим кирпич. Даже если мы будем применять ленточный фундамент, усиленный сваями, все равно мы не сможем получить 100% гарантию того, что он выдержит сезонные колебания грунта.
Заготовка материала
Любое строительство начинается с приготовления строительных материалов, необходимых для возведения объекта. Поэтому на первый этап строительства каркасной бани – поднятие стен, внешняя отделка и укладка кровли был приготовлен материал:
- винтовые сваи – 12 штук;
- деревянный брус 200*200 мм – 2 куб.метра;
- обрезная доска 50*150 мм – 5 куб.метра;
- обрезная доска 25*150 мм – 2 куб.метра;
- листы OSB (ОСП-3 влагостойкая) – 50 листов;
- металочерепица «Монтеррей» 70 кв.метров.
Расходный материал:
- строительный песок – 30 тонн;
- рубероид – 10 рулонов;
- перфорированный строительный уголок различных типов.
Совет – не закупайте весь объем мелких расходных материалов, а также строительные материалы следующих этапов возведения объекта. В течении строительного сезона будут сезонные и иные акции по снижению цены на тот или иной строительный материал и вы можете значительно сэкономить на этом.
Установка свай
Еще зимой, в специализированной фирме, заказали фундаментные винтовые сваи, которые привезли нам в точно оговоренные сроки, готовые к применению и уже обработанные специальными защитными веществами от коррозии. Общая высота свай 250 см.
Винтовые сваи для устройства фундамента каркасной бани.
После пробного бурения выяснили, что необходимо погружать сваи на глубину 150 см (глубина промерзания грунта), до достаточно плотного глиняного пласта.
Процесс вкручивания свай при возведении каркасных строений, пожалуй, самый трудоемкий и утомительный. В нашем распоряжении было 5 взрослых мужчин и за 10 часов работы мы вкрутили нужное количество свай.
Сваи необходимо разместить под всеми углами строения, стыками стен и симметрично по каждой несущей стене, через равные расстояния.
Выводим «нулевой уровень»
После того, как все сваи вкручены, необходимо вывести уровень основания строения. Для этого вы точкуете угловую сваю на нужную высоту от земли (школьным мелком рисуете линию вокруг сваи). Это будет «нулевой уровень» и с помощью «болгарки срезаете ненужную часть сваи, что выше этой черты. Затем с помощью ровной обрезной доски поставленной на торец и строительного уровня выводите «нулевой уровень» на следующую сваю… и так далее по всем. Таким образом, у вас должно получится идеально ровное основание под обвязку каркаса строения.
Кстати вы можете выйти из положения и упростить вашу работу, если к строительному уровню, на грань где у вас находится определитель горизонтальности, на скотч, прикрепите лазерную указку и будете с ее помощью определять горизонтальность всего уровня основания.
Так же, как и для первой сваи проводите черту на каждой последующей, спиливаете лишнюю часть и зачищаете место среза.
Готовим основание под каркас
На торец каждой фундаментной сваи привариваем железную пластинку. Это нужно для того, чтобы каркас надежно был прихвачен к сваям. Для этого нам нужен лист железа толщиной не менее 5 мм и с размерами примерно 200*200 мм, с заранее просверленными отверстиями под крепежные болты.
После процедуры сварки обязательно грунтуем столбики основания строительным гудроном и даем ему просохнуть не менее чем 3 часа. Все, основание бани готово. В среднем этот процесс обошелся в 10 раз дешевле, чем возведение литого ленточного фундамента.
Делаем песчаную подушку под основание бани
Чтобы под баней было достаточно сухо, и при этом не росла трава, приступаем к возведению песчаной подушки. Для этого с помощью геомембраны делаем вокруг каждой сваи защитный кожух и приваливаем его песком. Затем раскатываем листы рубероида на землю, при этом делаем внахлест не менее 5 см между листами и сверху их прижимаем слоем песка толщиной 30 см.
Над землей, до возведения песчаной подушки находилось 50 см сваи. После того как песчаная подушка уложена, пролита водой для уплотнения, она становится по толщине около 20 см и сваи из нее выставляются на высоту 30 см. Это достаточно, чтобы в будущем получить надежно вентилируемую систему.
На эту работу по отсыпке песчаной подушке у нас ушло почти 30 тонн песка (три КАМАЗа).
Строительство основания каркаса
В качестве основания каркаса мы использовали брус с шириной стороны в 200 мм. Это достаточно для возведения каркасной бани с мансардным этажом. Обвязку основания укладываем сразу на стойки, делая стык в «четверть». Крепим брус на анкерные болты, и в угол укладываем армированный строительный уголок повышенной прочности для придания всей конструкции дополнительной жесткости.
Главным условием долговечности деревянных строений является применение биозащитных растворов препятствующих образованию гнилостных грибков на ее поверхности, тем более в помещениях с повышенной влажностью. Поэтому основание каркаса покрываем двумя слоями антисептика с интервалом 24 часа. Кроме того такой «мощный» каркас нужен еще и для того, что в мойке на полу будет организована бетонная стяжка под «теплый пол».
Монтаж каркаса стен бани
В качестве внешней обивки стен будем использовать листы ОСП (их стандартные размеры 1200*2500 мм). Под эту ширину выводим стойки каркаса стен. Столбы ставим на расстоянии 120 см от центра каждого. Это позволит в дальнейшем стыковать ОСП вплотную друг к другу без подрезки.
При выставлении столбов обязательно корректируем их вертикальность и для прочности конструкции применяем укосины, которые крепим попарно к каждой стойке. Обязательно каждый закрепленный элемент конструкции прокрашиваем антисептиком. Чтобы придать большую устойчивость конструкции, а также для улучшения крепежа листов ОСП, через один метр высоты «прогоняем» горизонтальные слеги из обрезной доски толщиной 50 мм.
Поверх всех стоек укладываем горизонтальную стяжку. Для этой цели также используем брус, такой же как на стойках. Все торцы стоек утапливаем в тело бруса на 50% от его толщины и крепим сверху на саморезы.
После того как вертикальные стойки закреплены, приступаем к установке лаг для пола. Крепим их к каркасу основания, упирая торцы в брус, и снизу прихватываем на специальный «посадочный» армированный уголок.
Так как высота бруса 200 мм, а высота обрезной доски 150 мм, то поверх нее укладываем еще одну доску, кладя ее на бок к той, что закрепили ранее. Частота укладки слег – 60 см. Это связано с тем, что черновой пол в помещении будет выполнен из листов ОСП (его ширина 120 см). Таким образом каждый лист будет иметь три точки опоры.
Монтаж каркаса крыши
Наш проект предусматривает наличие второго, мансардного этажа в котором будет располагаться комната отдыха, поэтому основа каркаса крыши не обычная стропильная конструкция на два ската, а сложная система мансардной кровли с каркасом стен жилого помещения и каркаса скатов крыши. В основе лежат горизонтально уложенные брусья длинной 5,5 метров. С учетом того, что боковые стены бани 3,5 метра, то с каждой стороны на подшив каркаса, будет выступать примерно один метр карниза. Это несколько портит внешний вид излишней шириной, но при этом полезная площадь мансардного этажа будет максимальной, равной ширине самой бани.
Слег под стропила устанавливаем с интервалом 50 см. С учетом общей длинны бани 7,5 метров, получается, что нам нужно сделать 16 потолочных балок, на которые (через одну) нам нужно выставить 9 ферм стропильной конструкции. Все элементы конструкции каркаса мансарды и стропил крепим на перфорированный «посадочный» уголок.
После того как каркас готов, приступаем к обрешетке стропильной системы. Для этого применяем обрезную доску толщиной 25 мм. Укладываем ее с интервалом 15 см (доска чередуется с пустым пространством, ширина которого равна ширине доски).
Обшивка стен листами ОСП
Как мы бы ни старались придать жесткость стенам, все равно, каркас будет «гулять». Чтобы избежать его расшатывания под действием ветра, обязательно до того, как вы начнете крыть крышу, необходимо стянуть все стены с помощью листов ОСП. Если вы хорошо выводили вертикальность стоек, то ничего сложного в этой процедуре нет. Работу необходимо производить следующим образом – вначале прикручиваются листы на углы здания. Это дает возможность прочно зафиксировать строение от порывов ветра.
Затем нашиваются остальные листы. Вначале цельные, а потом те, которые идут на стыки, окна и другие элементы конструкции.
Второй этаж делается только после того, как полностью закрыты стены первого этажа. Это объясняется тем, что низовой ветер всегда приглушен стоявшими рядом постройками и деревьями, а на высоте второго этажа его интенсивность может быть гораздо сильнее, а парусность конструкции может привести к деформации всего каркаса строения.
Обратите внимание на тот факт, что швов практически не видно. Это говорит о том, что изначально все опоры были выведены идеально горизонтально, а затем вертикальные столбы точно по отвесу.
Укладка кровельного железа
В качестве кровельного материала мы использовали металочерепицу «Монтеррей» – цвет «Красное вино». Для сохранности от конденсата образующегося на обратной стороне такого покрытия обязательно необходимо применять пароизоляционную пленку. Чтобы избежать схода снега на садовые деревца, обязательно устанавливаем на верхнем скате снегозадерживающий барьер. На таких крышах снега бывает немного, тем не менее – «Береженого Бог бережет!».
Торчащие торцы досок, подрезаем цепной пилой.
После этого крепим ветровую защиту и начинаем подшивать карниз. В качестве «подшива» будем использовать пластиковую вагонку. Распиливаем доску напополам, крепим ее с помощью саморезов на доски обрешетки крыши, выступающие снаружи так, что одна половинка ложиться вплотную к стене дома, а вторая вплотную к ветровой защите.
Крепим стартовые уголки и начинаем наполнять пространство карниза заранее приготовленными обрезками вагонки ПВХ нужной длинны. Аналогично делаем подшив карниза под скатом крыши. Лучше всего готовить заготовки вагонки, обрезая их с помощью болгарки мощностью не более 1 кВт используя для этого отрезной круг по железу минимальной толщины.
При такой работе в окружающее пространство летит очень большое количество отходов (пыль ПВХ, летучие соединения и т.д.) Эти вещества очень вредные для здоровья, поэтому работать по приготовлению заготовок для обшивки карниза лучше всего в хорошо проветриваемом месте и обязательно с использованием средств индивидуальной защиты (очки, респиратор).
Установка окон
В качестве оконных систем на сегодняшний день самыми надежными и простыми в обслуживании можно считать окна из ПВХ профиля. Во всех помещениях бани, кроме парилки, они применимы. Поэтому мы, заказав окна, решили эту проблему сразу. Если температурный режим в бане не будет постоянным (топить ее вы намереваетесь только по выходным дням), идеальный вариант будет стеклопакеты с двойным остеклением и боле простым, чем для дома профилем основания.
Наружные работы по строительству каркасной бани своими руками на этом мы пока остановили. Сейчас приступили к активным утеплительным работам, потому, что температурный режим осени (зимы) не позволяет работать с сайдингом из пластика, а вот проводить работы по организации внутреннего пространства бани в самый раз.
Как построить бюджетную баню на даче
Не у всех есть желание и возможности вкладывать много средств в строительство бани. А на большей части нашей страны погреться порой, просто необходимо. Единственный выход — построить баню недорого, своими руками. Есть достаточное количество строительных материалов и технологий, которые можно назвать бюджетными.
Недорогие технологии строительства бань
Если говорить о возведении полноценных, хоть и небольших, но отдельно стоящих бань, то самыми бюджетными технологиями считается каркасная и монолитная. Дешевые бани чаще делают на деревянном каркасе, обшивают фанерой, ОСП, досками — у кого что есть. Внутрь, между двумя обшивками закладывают утеплитель.
Один из вариантов каркасного строения — с обшивкой доской
При монолитном строительстве наиболее популярен для возведения бань арболит — смесь цемента с опилками. Опилки могут быть вообще дармовыми или стоить очень немного. Цемента в арболит требуется мало, так что этот тип постройки по карману вряд ли сильно ударит. По периметру здания ставится съемная опалубка, в нее загружается смесь, трамбуется. Замешивается следующая партия. Вот так все просто. Недостатком этого материала считается горючесть, но ведь деревянные и каркасные бани тоже горючие. Так что это — не аргумент.
Опилкобетон или арболит — теплый, натуральный материал, который состоит из опилок, песка, цемента и воды
Ненамного дороже получается полистиролбетон (гранулированный пенопласт в смеси с цементом и водой), но не всем по душе использование «химии» — пенопласта — при строительстве бани. Однако сам по себе этот материал позволяет получить дешевую и легкую постройку, которая при правильной отделке будет только радовать хозяев.
Все три технологии дают сочетание невысокой цены и хороших теплотехнических характеристик, то есть для отопления таких построек требуется немного топлива, что в банях — основной показатель эффективности.
Так выглядит вблизи полистиролбетон
Есть регионы, в которых лес пока еще — самый дешевый материал. В них, возможно, дешевле всего будет поставить рубленую баню. Из кругляка или из бруса — это уже по желанию. Плюс такого решения — натуральный материал (хотя он должен пропитываться химией, чтобы сохранить внешний вид и защитить от болезней и насекомых). Но рубленые бани имеют свои минусы — начать париться вы сможете не ранее чем через год после возведения стен и установки крыши. Надо ждать, пока пройдет основная усадка и только потом начинать утепление и отделочные работы. Второй минус — необходимо регулярно обновлять защитное покрытие, иначе постройка станет серой и неприглядной. Но сами по себе деревянные бани очень хороши особой атмосферой.
Недорогие фундаменты
Недорогая технология возведения стен — это далеко не все. Иногда на строительство фундамента уходит чуть ли не половина средств, требуемых на возведение здания в целом. Перечисленные выше технологии хороши тем, что под них можно делать облегченные фундаменты. Где-то достаточно столбчатого, где-то свайного или свайно-ростверкового. Любые из перечисленных выше стен могут вполне нормально с ними сосуществовать, нивелируя их недостатки (возможную неравномерность усадки разных точек опоры).
Под легкое строение подходит столбчатый фундамент
Перечисленные выше фундаменты могут быть реализованы не на всех грунтах. Иногда может потребоваться ленточный фундамент мелкого или нормального заложения, а на особо пучинистых или неустойчивых грунтах может понадобится монолитная плита. На таких основаниях к перечисленным выше технологиям возведения стен можно добавить еще строительные блоки — пенобетон, шлакоблок, керамзитобетон. Все они имеют свои особенности (в основном — требуется тщательная защита от повышенной влажности), но технология строительства тоже недорогая, хотя фундаменты требуются уже более основательные.
Компактные или временные
Если на даче вы хотите построить мини-баню, совсем небольшую по размерам кабинку, то присмотреться надо к технологии строительства бани-или авто-бани из прицепов, банные палатки, которые называют еще мобильными или туристическими. При наличии желания, даже обычный строительный вагончик, сарай или бытовку можно превратить в более-менее нормальную парилку. Важно только хорошо утеплить и поставить правильную печь. Все остальное — не столь важно.
Дешевая каркасная баня поэтапно — фотоотчет
Исходные данные такие: баня в плане не более чем 4*5 метров, бюджет небольшой — не более 200-300 $ в месяц. Из исходных данных — глиняный пучинистый грунт, в 4 метрах от забора — обрыв. Сведя все это воедино, было решено строить каркасную баню на столбчатом фундаменте.
План бани и места установки столбов
Сама баня получилась 5*3 м, плюс по длинной стороне терраса 1 метр шириной. Под баню столбы решено делать из асбестоцементных труб 34 см в диаметре, под террасу из 15 см. В центре плана размечены еще 4 дополнительных столба — это фундамент под кирпичную печь.
Нарезаем трубы на куски нужной длины
Закапываемся ниже глубины промерзания — для данного региона 140 см. Трубы, кстати, режем больше на 20 см — общая длина 160 см, чтобы на 20 см баня была над землей.
Бурим лунки под установку столбов
Далее берем бур, лопаты, лом, выгребаем, вырубаем глину. На дно ямы пару ведер щебенки, утрамбовать, поставить трубы, выровнять их по высоте в уровень. Лучше стразу ставить ровно, потом ровнять сложнее.
В процессе выставления столбов
Внутрь каждого столба устанавливается каркас из арматуры 12 мм в диаметре. Связаны 4 прута, выпуск из столба — на 10-15 см, чтобы можно было спокойно приварить затем обвязку.
Заливаем бетоном столбы
Бетон был заказан готовый, марка М250. По периметру между столбами выставили опалубку и сразу залили еще и ботик, который будет закрывать промежуток между полом бани и землей.
Через неделю бетон набрал достаточно прочности, продолжили работы. Из уголка 70*70 мм с толщиной стенки 6 мм сварена обвязка (уголок был в хозяйстве). Чтобы связать столбы и металл, привариваем выпуски арматуры к полочкам уголка.
Сварена обвязка из уголка
Сразу надо сказать, что по несущей способности этот фундамент избыточен. На нем можно выстроить двухэтажное тяжелое здание, а не легкий одноэтажный каркасник. Но, так как делали «для себя», а рядом располагается еще и глиняный обрыв, было решено перестраховаться.
В моечной и комнате отдыха решено сделать теплые полы — иногда надо просто помыться, без парения, а делать это на теплом полу гораздо приятнее.
Теплый водяной пол готов к заливке
Потому на черновой пол уложен утеплитель (пенополистирол), сверху — гидроизоляция, армирующая сетка, к ней привязаны трубы и все это хозяйство залито бетоном. Под печью, естественно, теплый пол не заливали.
Теплый пол сохнет
Еще через неделю, когда бетон набрал достаточно прочности (не укрывали, но регулярно поливали), начались работы по возведению каркаса. Для стоек использовали брус 150*150 мм, распорки — доска 50*150 мм (снова солидный запас по прочности, но это из желания построить хорошую баню).
Сборка каркаса
Строилась баня в основном в одиночку, потому выбрана последовательная методика монтажа — стойки ставятся сначала по углам, потом — в тех местах, где будут устанавливаться двери-окна или примыкать простенки. Если в результате где-то есть промежутки больше, чем 1 метр, ставятся дополнительные стойки. Но в данном случае, так как все стойки были сделаны из очень мощного бруса, промежуточные не ставили, а жесткость конструкции придали укосами.
Далее, чтобы при настиле пола на голову не капало, приступили к изготовлению крыши бани. Она сделана самая бюджетная — односкатная, с минимальным подъемом — 15°. Для обеспечения этого уклона брус для стоек заранее делали разной длины.
К стойкам на одном уровне прибита доска верхней обвязки, к ней крепятся потолочные балки. К тем же стойкам крепятся стропила с требуемым уклоном. Сверху набивается сплошная обрешетка под кровельный материал.
Стропильная система односкатной крыши очень проста в изготовлении
После того, как готова крыша, обшили стены ОСП, а затем на оставшейся части бани настелили пол.
Стены обшиты ОСП
Следующий этап — кладка печи. Это дело длительное — ушел целый месяц. Печь сложена с закрытой каменкой. В зоне формирования дымовой трубы встроен чугунный ящик, в который укладываются камни. В каменку ведет дверка, которая выходит в парилке.
Также в печи есть встроенный регистр, который греет воду для теплого пола (выходы на боку печи). Греть пол надо не всегда, потому есть два режима работы — летний без подогрева пола, и зимний, с «включением» нагрева регистра. Перевод из одного режима в другой — при помощи задвижки.
Печь получилась очень красивой
Далее следуют отделочные работы, а они будут разными в различных случаях. Единственное, что будет более-мене общим — утепление. При утеплении стен и потолка использовалась минеральная вата. Толщина слоя на стенах в «холодных помещениях» — 100 мм, в парилке и на потолке — 150 мм. Парилка поверх утеплителя обшита еще фольгой на крафт-бумаге.
Обшивка бани теплоизоляцией
После утеплителя крепится пароизоляция. В комнате отдыха стены обшиты ОСП, сверху наклеена пробка. В душевой на ОСП наклеена плитка, «сухая» часть оббита вагонкой (горизонтально).
Моечная — сухая зона и душевая
В парилке набита сначала обрешетка под обшивку вагонкой, потом широкая вагонка. Парилка получилась совсем небольшой, еще и печка занимает много места. Двое размещаются с комфортом, трое — это уже посложнее, но тоже вполне удобно. Чтобы регулировать количество !посадочных» мест в парилке, полоки сделали выдвижные.
Парилка оббита вагонкой
Весь процесс строительства занял два года, работа велась преимущественно «в одни руки». Помощники были только на этапе заливки фундамента, и потом на этапе установки каркаса — для выставления стоек (должны стоять на 100% вертикально).
Прочитать более подробную инструкцию а также узнать всё о ремонте и отделке вы можете на сайте http://art-and-cool.ru/remont-i-otdelka/
Каркасные бани и технология их возведения: Пошаговая инструкция +Видео
Есть дачный участок — не обойтись без бани! Русскую баню возводят по-разному: из кирпича, оцилиндрованных бревен и клееного бруса. Самый простой и недорогой способ строительства — каркасный метод. Каркасные бани по своим функциональным особенностям ничем не уступаю традиционным капитальным строениям. А построить такую намного легче и дешевле.
Каркасную баню собирают как конструктор из толстого бруса 100*100 мм с дополнительным слоем утепления.
Относительно небольшая масса не требует закладки под неё серьёзного фундамента. Главное предусмотреть качественную гидроизоляцию и грамотно утеплить помещение.
Общие сведения. Плюсы и минусы каркасных бань
- + под каркасную баню заливается облегченный фундамент
- + быстрое возведение, утепление и отделка
- + цена намного ниже, чем при строительстве под ключ аналога из кирпича или сруба
- + правильная сборка гарантирует то, что баня будет прогреваться и удерживать температуру не хуже капитальной
- + экологичность материалов для постройки бани
- + строительство в любом регионе и сезоне: хоть в Краснодаре, хоть в Челябинске (от плюс 30 до минус 15 градусов)
- — стоимость материалов для утепления и отделки
- — долгая усадка (до двух лет) и сильное проседание бани (до 10 см) непременно повлечет нарушения внешней и внутренней отделки помещения
- — подбор качественного и долговечного утеплителя. Материал должен быть безопасен и хорошо держать тепло. Утеплитель, удовлетворяющий всем требованиям, стоит не дёшево.
Как построить каркасную баню своими руками от А до Я
Подбор проекта
Постройка бани начинается с проектирования и подготовки чертежей. Первым делом следует определится с местом для строительства, изучить проекты и цены на необходимые строительные материалы. В интернете большое количество фото самых разнообразных вариантов бань: с террассой, с бассейном, с предбанником и даже двухэтажные. Строительный форум и отзывы владельцев каркасной бани помогут определиться с проектом.
Подготовка чертежей и расчёт помещений
Выполнение чертежа бани — сложная задача. На этом этапе лучше обратиться к специалистам, либо приобрести готовый стандартный проект.
В схему будущей каркасной бани следует включить все имеющиеся данные:
- — план расположения помещений и количество этажей
- — план прокладки коммуникаций (электричества, водоснабжения и водоотведения, а также системы вентиляции)
- — место расположения печи и дымохода
- — план возведения крыши и расчёт мощности перекрытий
ВАЖНО: Чем тщательнее и подробнее будет план, тем проще действовать в процессе строительства бани. Особенное внимание стоит уделить расположению коммуникаций.
Традиционные бани, выполненные по отечественным проектам, включают в себя прихожую, комнату отдыха, предбанник, помывочную и парную. Финские проекты предполагают наличие в помещение бассейна и выхода на террасу.
Минимальные размеры парной 2*2,4 метра, с высотой потолков 2,2 метра. В таком пространстве комфортно разместятся 2-3 человека. Планируя парилку, стоит продумать какой тип печи лучше подойдёт. Её можно выполнить из кирпича или из камня. По правилам печку строят в углу, ближайшем ко входу в парную.
Устройство фундамента
Для небольшой каркасной бани лучше всего подойдет столбчатый фундамент. Для его возведения понадобятся асбоцементные трубы (диаметром не менее 100 мм).
Вначале на подготовленной площадке проводится разметка контура будущей бани. Далее с помощью земляного бура подготавливаются скважины 1-2 метра глубиной. В них опускаются трубы. Свободное пространство засыпается песком и утрамбовывается.
Подготавливается бетонная смесь: на одну часть цемента марки М200 берут четыре части песка, семь частей мелкого щебня и три части воды. Этим раствором заливаются трубы поочерёдно и оставляются до полного высыхания бетона.
ВАЖНО: В процессе заливки наверх каждой из опорных труб устанавливают металлическую пластину для укладки первого звена.
Монтаж нижней обвязки
Для изготовления нижней обвязки лучше всего подойдёт деревянный брус сечением 150*150 мм. Ради экономии бюджета можно приобрести доски 50*150 мм и скрепить их между собой с помощью саморезов.
ВАЖНО: На этапе подготовки древесины к монтажу её необходимо обработать антисептическим составом и покрыть слоем гидроизоляции.
Нижнюю обвязку крепят к трубам фундамента винтами или скобами. Затем на неё укладываются лаги для пола будущей бани.
Монтаж стен в каркасной бане
Все подготовленные доски и брус необходимо обработать антисептиком и тщательно просушить, прежде чем приступать к возведению каркаса.
Постройка бани происходит следующим образом:
- В углах устанавливаются стойки из бруса и закрепляются с помощью верхней обвязки.
- Для усиления конструкции между основными стойками устанавливаются промежуточные.
- Получившийся каркас зашивают обрезными досками или древесно-стружечной плитой с помощью шуруповёрта и саморезов.
- Закрепляют остальные стойки и также обшивают поверх каркаса.
Таким образом, стойка за стойкой собирается полный каркас строения. Дверные и оконные проемы также формируются на данном этапе.
Монтаж кровли
Все детали стропильной системы монтируются на земле. Затем каждую ферму поднимают и устанавливают на крыше. Снизу детали крепятся на каркасные стойки. Устанавливая последнюю ферму, следует зашить её стружечной плитой — так получается фронтон.
Чтобы продлить срок службы несущих конструкций, крышу возводят вентилируемой: пароизоляцию укладывают в зазоры между контрбрусом и стропилами. Затем на брус монтируется обрешётка.
ВАЖНО: Прежде чем приступить к монтажу крыши, установите на каркас бани настил из досок. Собрать стропильную систему будет в разы легче.
Выбирайте для кровли лёгкие материалы. Отлично подойдёт профнастил, ондулин или гибкая черепица.
Отделочные работы и утепление бани
Утепление каркасной бани — первостепенная задача, после строительства.
Работы следует начинать с потолка. Внутреннюю часть каркаса подшивают досками или листами ОСП. Затем черновой потолок утепляется не поддерживающим горение материалом. Укладывают его в три слоя.
Затем утепляются стены. Здесь прокладывается два слоя утеплителя и слой пергамина.
В парилке дополнительно прокладывают слой фольгированной изоляции, а потом обшивают вагонкой. Потолок в парной разрешается приспустить на 10 см, чтобы проложить слой утепления и закрепить вагонку.
ВАЖНО: Для деревянных частей парной лучше всего использовать древесину липы.
Далее устанавливается печь. Для парной она будет служить нагревательным элементом, а для предбанника будет камином.
В целях соблюдения пожарной безопасности, перегородку в зоне печи возводят из кирпича. Отверстие дымохода обрабатывают огнестойкой смесью и делают прокладку из металла и асбестовой бумаги.
Как видно из описания построить каркасную баню своими руками несложно. Главное позаботиться о грамотном расчёте и стройматериалах высокого качества. Так баня прослужит не один десяток лет.
Каркасная баня своими руками за 10 дней
Конечно, идеальным вариантом постройки бани является баня из деревянных срубов, но если такой вариант для Вас слишком дорогой или сложный, можно пойти более простым путем и воспользоваться каркасной технологией строительства. Этот «демократичный» вариант даст возможность сэкономить на материалах, а сам процесс строительства продлится около 10 дней и не потребует от Вас каких-то особенных знаний и умений. Есть у каркасной конструкции и другие преимущества, которые делают ее все более популярной среди владельцев домов частного сектора:- во-первых, каркасная конструкция намного легче построек из кирпича или сруба, поэтому не требует обустройства усиленного фундамента даже на влажных грунтах;
- во-вторых, материалы, используемые для возведения каркаса, сохраняют тепло в помещениях;
- в-третьих, на возведение каркаса, а также его обшивку и финишную отделку уходит минимум времени;
- в-четвертых, материалы для каркасной бани намного дешевле, чем, например, для бани из сруба.
Ниже будут описаны некоторые особенности и последовательность возведения каркасной бани. При соблюдении технологии установки такая баня не будет уступать по своим качествам даже рубленной или кирпичной.
Строим каркасную баню своими руками. Этапы строительства
Для начала нужно определится с местом расположения постройки и ее планом и размерами. Для парной минимальной считается площадь 2,5х2,5 м2, меньше делать ее нет смысла, поскольку иначе она будет тесной и неудобной в эксплуатации. Для определения размеров предбанника и мойки учитываются размещение в них соответственно лавки и душа. Также размеры постройки зависят от количества людей, которые одновременно смогут в ней разместиться.
Делаем фундамент бани и нижнюю обвязку
Как было сказано раньше, фундамент для каркасной бани можно выбрать самой простой конструкции – столбчатый. Для его обустройства подойдут асбоцементные трубы диаметром 100 или 200 мм и длиной 4 м. Количество таких труб зависит от площади застройки и составляет несколько десятков. Трубы, разрезанные пополам, устанавливаются в землю в скважины, предварительно сделанные бензобуром. Диаметр скважин составляет 200 мм, а их глубина – порядка 1,5 м. Установленные в скважины трубы засыпаются песком, а песок тщательно утрамбовывается. Далее трубы необходимо залить бетонным раствором. Для его приготовления необходимо смешать 1 ведро цемента М200, 4 ведра предварительно просеянного песка, 7-8 ведер щебня мелкой фракции и воду. Полученным раствором заливаются скважины с установленными в них трубами.
После обустройства фундамента на него устанавливается нижняя обвязка конструкции, выполненная из бруса 150х150 или 150х100 мм, соединенных между собой гвоздями. На готовую обвязку устанавливаем лаги, которые сделаны из досок 150х50 мм. Поскольку обвязка расположена не высоко над грунтом, необходимо позаботиться об ее гидроизоляции. Для этого под обвязку и лаги укладывается гидроизоляционный слой рубероида. Размеры отдельных отрезков рубероида составляют около 0,2х0,2 м. Для получения более жесткой и прочной конструкции доски обвязки и лаг крепятся непосредственно к трубам фундамента. Для этого к трубам заранее нужно приделать металлические пластины. После монтажа лаг и обвязки доски необходимо обработать антисептиком для защиты от влаги и насекомых. Пропитка наносится в несколько слоев согласно инструкции. Полученная конструкция оставляется на некоторое время до полного высыхания. Только после этого можно приступать к возведению стен бани.
Строительство каркаса
Из досок сечением 150х50 мм изготовляются стойки каркаса конструкции и детали будущей стропильной системы. Изготовляются они по заранее разработанной схеме и устанавливаются в обозначенных местах.
Последовательность монтажа стен имеет три этапа:
- по углам устанавливаются две стойки, а между ними несколько промежуточных;
- начиная от угла начинается монтаж обшивочного материала, например, листов ориентированно-стружечных плит (ОСП). Монтаж заключается в креплении листов к каркасным стойкам с помощью шурупов. Положение листов постоянно контролируется строительным уровнем;
- параллельно монтажу листов идет установка последующих стоек, к которым также крепится обшивка.
Таким образом, устанавливая стойки и закрепляя на них листы ОСП, и проводится монтаж всей каркасной конструкции. Не стоит также забывать об оконных и дверных проемах в стенах постройки.
Устройство крыши каркасной бани
Для обустройства крыши бани сначала на земле собираются стропильные конструкции согласно разработанному шаблону, которые потом поднимаются наверх и крепятся к каркасным стойкам. Для создания более комфортных условий работы по установке конструкции крыши на балки крепится временное перекрытие. На последней ферме, полученной таким образом, наносится разметка креплений листов ОСП для фронтона постройки. Для вентиляции кровли между стропилами и контрбрусом нужно уложить слой специальной пленки. Обрешетка кровли должна крепится непосредственно на стропила. В качестве кровельного материала можно выбрать шифер, металлопрофиль или ондулин. Когда стропильная система и кровельный материал смонтированы, к фронтонам постройки крепятся листы ОСП нужной формы.
Отделка каркасной бани
После окончания возведения основного каркаса бани монтируются окна и двери в соответствующие проемы в стенах.
Далее следует приступить к внутренней отделке. Потолок можно изготовить из листов ОСП, которые крепятся к балкам снизу. Потолок утепляется слоем выбранного утеплителя, который разрезается на листы, размерами 50х600х1000 мм, в три слоя. Таким же образом утепляются и стены по периметру. В стенах парилки кроме утеплителя прокладывается также слой «экранной» фольги. Сверху утеплитель закрывается пергамином.
Для пола можно использовать доски, которые ранее использовались для временного перекрытия при монтаже кровли. Они снимаются с балок и прибиваются гвоздями к лагам.
Парилка обычно оборудуется печью-каменкой, а котел для нагревания воды располагается в предбаннике около общей с парилкой стены. Между помещениями парилки и комнаты для отдыха должна быть кирпичная стена, чего требуют нормы пожарной безопасности. Кирпич используется обыкновенный строительный.
Отделку внутри бани и снаружи можно проводить параллельно, что значительно экономит время и силы. Уже на этапе строительства можно изготавливать каркасы внутренних перегородок и монтировать на них материалы финишной отделки, например вагону или блокхаус. Внутренняя отделка зависит от назначения помещения: для комнаты отдыха подойдет блокхаус, для других помещений – деревянная вагонка. В предбаннике можно организовать выход на чердак, сделав для этого люк в потолке и установив лестницу.
В помещении парилки потолок дополнительно утепляется и оббивается вагонкой, выполненной из натуральной древесины. Это значительно уменьшит высоту потолка, который по нормам может опускаться до 2,1 м. При выборе материала для вагонки лучше отдать предпочтение липе. Из нее же можно сделать и полки в парилке.
Весь процесс строительства займет не так уж много времени. Для бригады, состоящей из 3-х человек вполне хватит 10-ти дней для возведения собственной бани.
Если разбить по дням, получится:
- первые 3 дня уйдут на обустройство фундамента;
- еще 3 дня – для монтажа обвязки и лаг;
- 2 дня – для монтажа стропильной системы;
- 2 дня – монтаж кровельного материала, окон и дверей, отделочные работы.
Маленькая каркасная баня на даче. Видео
Строительство каркасной бани своими руками на даче
Образ русской бани тесно связан с небольшим добротным срубом. Технология строительства такой бани проверена временем. Однако рубленая баня достаточно дорогая и долго прогревается: в мороз на протопку может уйти 5-6 часов.
Плюсы каркасной бани
- Экономичность возведения и эксплуатации
- Короткие сроки строительства
- Точность размеров и простота сборки
- Отделка любыми материалами
- Отсутствие усадки
- Возможность строительства в любое время года
- Удобство дальнейшей надстройки
При равной площади и одинаковой мощности печи классическую деревянную баню превосходит более экономичная баня, построенная по каркасной технологии. Если соблюдать все правила строительства, то соорудить качественную каркасную баню можно и своими руками и силами.
Стены такой бани, утепленные энергосберегающими материалами, обеспечивают быстрый прогрев и отличное сохранение тепла, а значит, серьезную экономию но отоплении и времени. Если коэффициент теплопроводности обычной деревянной стены колеблется в пределах 0,13-0,15, то у современных теплоизоляционных материалов он на порядок выше – 0,03-0,04.
Многообразие вариантов как внутренней, так и наружной отделки является еще одним преимуществом выбора каркасной технологии строительства. Снаружи баню можно отделать практически любым материалом: плиткой, доской, сайдингом, оштукатурить. Наконец, обшить блокхаузом, и получить баньку, внешне не отличающуюся от рубленой. Построить и ввести в эксплуатацию каркасную баню можно за очень короткий срок. Срубу же требуется время на усадку, хотя бы год, потому отделку и обустройство придется отложить на следующий сезон.
Каркас в конструкции играет несущую роль. Возводят его, как правило, из деревянного бруса, обработанного антисептиком. Размеры бруса рассчитывают не только с точки зрения обеспечения несущей способности, но и с точки зрения выбора утеплителя. Ведь утеплитель как раз располагается между стойками каркаса, и его толщина не должна превышать толщину бруса. Наружная и внутренняя обшивки каркаса также призваны обеспечивать прочность всей конструкции, поэтому «начинка» должна быть строго внутри.
Образующие каркас нижнюю и верхнюю обвязки, угловые стойки делают из более толстого бруса, чем промежуточные опоры.
Нижнюю обвязку обязательно «отсекают» от фундамента, прокладывая рубероид. Промежуточные стойки устанавливают шагом, удобным и для обшивки, и для укладки теплоизоляции.
Сложный расчет шага при сборке и монтаже каркаса становится очевидным, когда мы решаем, чем же зашить каркас снаружи. Наряду с традиционными пиломатериалами или фанерой для этих целей используют современные листовые материалы: ЦСП и OSB. Ширина листа фанеры и листа OSB равна 1,22 м, ширина листа ЦСП – 1,25 м. Вот и считаем. Чтобы листы образовывали плотную стенку и не пришлось их подрезать, шаг промежуточных стоек делаем 0,6 м. Размер удобен и для закладки теплоизоляции, стандартная ширина которой примерно такая же. Материал войдет враспор между стойками без зазоров и практически будет держать себя сам. Кроме того, такой шаг идеален и для укладки кровли – одинаковые расстояния между всеми элементами каркасной конструкции равномерно распределят нагрузку.
Обыкновенная схема утепления каркасной бани которая подойдет для большей части России
- Внутренняя обшивка – вагонка, хвоя
- Каркас из доски 50×100 через 60 см
- Пароизоляция «Изоспан В»
- Утеплитель – минвата URSA 100 мм
- Гидро-, ветроизоляция
- Внешняя обшивка – вагонка, хвоя
Чем накрывать баню?
В качестве наружной обшивки удобны листы ЦСП или OSB – негорючие и водостойкие материалы. Цементно-стружечные плиты изготавливают из прессованной стружки, покрытой цементным составом. Связующим элементом между деревом и «камнем» служит жидкое стекло. Гладкая минеральная поверхность плит хорошо подходит для последующего оштукатуривания или облицовки. Чтобы нарезать ЦСП по размеру, потребуется «болгарка», а для крепежа придется предварительно просверлить отверстия. В этом отношении ориентированно-стружечные плиты OSB удобнее. Работа с ними ничем не отличается от работ с деревянными элементами. Плиты OSB эластичны, прочны и продаются в компактной листовой нарезке. Изготавливают их из длинноразмерной стружки, спрессованной и склеенной смолами. За счет многослойности панель не ведет и не коробит, как обычную древесину.
Ответственным этапом строительства каркасной бани является ее утепление. Задача заключается не столько в выборе материала, сколько в правильности его монтажа. В качестве утеплителя можно использовать и пенополистирол, и продукцию на основе минеральной ваты.
Экструдированный пенополистирол (например, «Пеноплэкс») обладает практически нулевым водопоглощением, и для водяного пара служит непреодолимым препятствием. Его крепят с внутренней стороны обшивки каркаса на монтажный клей, зазоры заполняют монтажной пеной («дыр» между элементами конструкции не должно быть). Изнутри помещение обшивают пароизоляционной пленкой (например, «Ютафол») со слоем фольги (фольгой внутрь помещения), проклеивая стыки скотчем. Металлическая фольга отражает тепловые волны, и парная быстро прогревается. Поверх пленки каркас обшивается вагонкой, ее располагают горизонтально, обеспечивая дополнительную прочность стен. Воздухо- и парообмен сквозь стены в таком «термосе» отсутствует, потому необходимо оборудовать помещение вентиляцией. Достоинство такого способа утепления баньки – в простоте монтажа.
Утеплитель лучше укладывать между стойками в два слоя. Например, один слой толщиной 100 мм, а другой – 50 мм. Предпочтение стоит отдать плитным материалам. Или можно сделать один слой из плит, а второй – из рулонных материалов.
Слоеный пирог для каркасной бани
Теплоизоляционные материалы на основе минерального волокна или стекловаты негорючи и обладают высокой паропроницаемостью. Потому конструкция получается совершенно иная. Стены бани, утепленной такими материалами, могут «дышать» не хуже деревянного сруба.
Утеплители на основе минволокна по мере насыщения влагой ухудшают свою теплопроводность, и тепло уходит быстрее. А поскольку пропитываться влагой они могут и с наружной стороны, между наружной обшивкой каркаса и утеплителем прокладывают дополнительную гидрозащиту в виде специальной пленки (например «Тектотен»). Она работает по принципу мембраны, пропуская влагу только изнутри наружу, но не наоборот. Пленку крепят так, чтобы между ней и наружной обшивкой каркаса оставался небольшой зазор для вентиляции.
В качестве внутренней пароизоляции используют фольгированную пленку с микроперфорацией (например «Олефол Д»), швы проклеивают скотчем. Изнутри помещение можно традиционно обить вагонкой.
Этот способ является более трудоемким, требующим тщательности исполнения. Ведь утеплители на основе стекловаты при нарушении технологии со временем могут давать усадку, что снижает теплоизоляционные свойства конструкции.
Зато микроклимат в такой бане будет куда более комфортным!
Как построить каркасную баню своими руками на даче – пошаговая инструкция
СТРОИМ БАНЮ 3×6м
- Под баню заложен ленточный монолитный фундамент, гидроизолированный полимерно-битумной обмазкой «Гидроизол». Поверх гидроизоляции укладываем лаги чернового пола и делаем нижнюю обвязку из бруса для установки стеновых панелей.
- Собираем баню. Для этого на обвязку монтируем готовые стеновые сэндвич-панели из ОСП с 100 мм плитой утеплителя (пенополистирола) внутри. Панели на обвязку крепим с помощью саморезов с шестигранной головкой диаметром 6-8 мм («глухарь»). Стыки плит изолируем монтажной пеной.
- Крепим балки стропильной системы. Укладываем на обрешетку кровли эти же плиты с утеплением, сверху кроем любым кровельным материалом (в данном случае – ондулином). Одновременно устанавливаем каркасы внутренних перегородок.
- Основа баньки готова. Наступает важный этап утепления и внутренней отделки помещения.
- Укладываем чистовой пол, заложив под него пенопласт или чин-вату. Под парным отделением пол не утепляем — для стока воды непосредственно в грунт.
- Стены парной прокладываем по дополнительному каркасу слоем пергамина, минватой, сверху укрываем фольгой с проклейкой стыков. Стены предбанника утеплены пенополистиролом (он закладывается между стоек каркаса). Стены и потолок обшиваем вагонкой. Внутренние каркасные перегородки и двери отделываем ею же, но без утепления.
- В стене, возле которой будет размещаться печь, предварительно выкладываем экран из кирпича. После этого можно приступать к установке печи.
- Теплоизолируем стены снаружи базальтовыми плитами с прослойкой из рулонной гидроизоляции. Для сходства с бревенчатой баней отделываем блок-хаузом. Небольшая, но теплая банька готова!
ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>
Ниже другие записи по теме “Дача и сад – своими руками”
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Строительство каркасной бани по новейшей технологии
В просторах интернета бесконечно много статей о том, как построить каркасную баню своими руками. Однако зачастую прочитанный вами текст, как минимум дал вам лишь немного необходимых знаний, а еще хуже оказался и вовсе бесполезным для вас. Мы же постараемся в данной статье донести до вас только нужную вам информацию, которая была бы верной не только в теории, но и годилась на практике. Итак, с чего же начинается строительство каркасной бани.
Что мы знаем о каркасных строениях
Свое место под солнцем каркасное домостроение давно нашло свое применение в странах западной Европы, США, Австралии и Канады. Существуют кварталы где наличие строений данного типа достигает 95% от общего количества возведенных построек. Потихоньку перенимать опыт начали и в России, где как показывает статистика, он оказался очень удачным.
Используя технологии каркасного строения, люди в наших широтах возводят не только дома, но и другие хозяйственные постройки такие как:: баня, гараж, мастерская и так далее.
Достоинства каркасной бани
- Возвести каркасную баню под ключ вполне реально за один месяц;
- Готовое строение имеет небольшой вес, поэтому нет необходимости в строительстве мощного фундамента;
- В отличие от бревна, стены бани каркасного типа не поддаются усадке, что позволяет производить монтаж окон и дверей сразу после возведения стен;
- Для работы ненужна целая бригада профессиональных плотников, вполне достаточно одного помощника;
- Сметная стоимость затраченное на строительство в 2 раза ниже аналогичного строения возведенного из бревна и 3 раза ниже бани из бруса;
- Удобство монтажа электрической, канализационной и водопроводной системы. Без проблем все можно спрятать между внутренними и внешними стенами;
- Бесконечное множества различных видов отделки, как изнутри так и снаружи.
Недостатки каркасной бани, отзывы владельцев
Очень часто на различных строительных форумах можно встретить отзывы пользователей таких бань. Помимо положительных отзывов, люди так же иногда оставляют и негативные высказывания. Однако чаще всего, это оказывается лишь ошибки, изначально допущенные при проектировании и строительстве бани, а не слабые стороны строения.
- К примеру люди жалуются, что баня начала темнеть и уже через 2 года после ввода в эксплуатацию, на стенах появился грибок. Такие моменты имеют место быть, однако это лишь следствие плохого утепления конструкции не более. Дело в том, что при резком остывании, на стенах образуется конденсат, а это и есть основная причина появления грибка. Чтобы этого избежать достаточно использовать качественный утеплитель.
- Так же попадаются комментарии по поводу усадки. Пользователи пишут, что по истечении некоторого времени происходила небольшая усадка конструкции на 3-5 см. Такое может случится, но исключительно в том случае, если при строительстве использовалась сырая древесина, чего по технологии быть не должно.
Для строительства должна использоваться только сухая и обработанная антисептиком древесина
Проекты каркасных бань
Существует два наиболее популярных размера, которые чаще всего используют при возведении бань каркасного типа — 4х4 м. и 6х6 м. Размеры зависят в первую очередь от потребности. Для семьи из 3-4 человек вполне будет достаточно бани меньших размеров.
В том случае если у вас большая семья, а так же вы большой любитель попариться, пригласив к себе в гости парочку друзей, то тут уж лучше не экономить и построить баню побольше, тем более разница в стоимости не такая существенная.
Несмотря на то, что строительство каркасной бани не является стройкой века и возвести её вполне можно без наличия подробного проекта, наличие схематических размеров и примерного плана размещения помещений внутри, всё-таки иметь желательно. Вот два примера готовых проектов которыми вы можете воспользоваться.
Каркасная баня 4х4
Чаще состоит баня данных размеров всего и трёх помещений: парилка, мойка и комната отдыха. Несмотря на небольшую площадь каждого помещения, места внутри вполне достаточно для комфортного нахождения в бане 3-4 человек одновременно.
Проект бани 4х4
При необходимости можно увеличит площадь пола за счет открытой террасы. Для этого к крыше добавляется еще пара стропильных ног, которые опираются на два бруса верхней обвязки, укрепленных вертикальными столбами.
Для избежания попадания холода в комнату отдыха, в ней можно установить перегородку. Таким образом получится еще одно помещение — веранда. Её обычно используют для хранения верхней одежды и обуви.
Каркасная баня 6х6
Если вам позволяет размер участка и наличие лишних средств построить каркасную баню с размерами 6х6 м., то не раздумывайте, стройте однозначно. Места в такой бане без сомнения хватит всем, тем более чаще всего бани таких размеров подразумевают наличие мансардного этажа, в котором располагают спальную комнату.
Бани с такими размерами обладает рядом преимуществ. Во первых на первом этаже возможно разместить полноценный коридор и санузел. Ну а мансарду можно превратить в жилую комнату, совмещенную с комнатой отдыха, где отлично можно разместить например бильярдный стол.
Каркасная баня своими руками
Если у вас есть хоть небольшой опыт в строительстве по каркасной технологии, вы можете самостоятельно вносить свои изменения в типовой проект. Конструктивная особенность данного типа строений позволяет делать это на любом этапе строительства.
Фундамент
Возведение фундамента начинается с выбора места под строение и подготовки площадки. Схематическая разметка фундамента производится с помощью веревки и колышков.
Так как строение имеет небольшой вес, то на строительстве полноценного фундамента можно и сэкономить. Вполне достаточно будет, хорошо зарекомендовавшего себя свайно-винтового фундамента.
Свайно-винтовой фундамент
Из бруса 150х150 мм. делается нижняя обвязка, на которую будут опираться опорные столбы и стойки каркаса. Для соединения углов используется метод «в лапу», с надежной фиксацией между собой гвоздями.
Каркас
Каркас бани изготавливается из сухой, прошедшей специальную обработку обрезной доски. Размер доски необходимо подбирать исходя из расчетов несущей способности вашей бани и утеплителя, который вы планируете использовать. Обычно под угловые столбы используют брус 100х100 мм., а для стоек доску 40х80 мм. Столбы и стойки укрепляются угловыми раскосами, так конструкция приобретает жесткость.
Шаг установки стоек рекомендуется делать 600 мм. Именно такую ширину имеет большинство стандартных утеплителей, таким образом его не придется подгонять под иной размер, а плотное его прилегание исключит возможность образования мостиков холода. Данный шаг впоследствии будет применяться для напольных лаг и стропильных ног.
Места где будут располагаться оконные и дверные проемы, дополнительно усиливают доской того же сечения что и сама стойка. Одновременно с установкой опор и стоек, производится монтаж лаг для пола. Для этих целей используется обрезная доска 100х50 мм., крепление происходит на специальные металлические башмаки. Шаг крепления все тот же 600 мм. По аналогии с нижней делается верхняя обвязка, используя все тот же метод крепления «в лапу».
Крыша
Для каркасных бань ввиду их небольших размеров целесообразно будет использовать двухскатную либо четырехскатную стропильную систему. Выполняется каркас крыши, используя обрезную доску сечением 150х50 мм., шаг установки стропильных ног 600 мм.
Для большего удобства стропильные фермы можно собирать на земле. Для этого необходимо изготовить шаблон, который делается следующим образом.
Концы двух досок соединяются по краям между собой обычным гвоздем. Вторые концы устанавливаются в размеченном месте верхней обвязки, где на них карандашом отмечается место подреза для опорной части. Конструкция в таком положении скрепляется временной поперечной доской.
Опустив вниз макет, место верхнего соединения отмечаем карандашом прямой вертикальной линией, так мы получим необходимый угол. Удалив гвоздь производим по намеченным сверху и снизу разметкам запил, далее сращиваем коньковую часть металлическими пластинами с обеих сторон. Временную перемычку заменяем на постоянную (ригель). Проверьте полученный шаблон еще раз, если все стало ровно по нему изготавливаем остальные фермы.
Скрепление стропило металлическими пластинами
Важно! Места крепления стропильных ног должны совпадать с вертикальными стойками. Так вы значительно снизите нагрузку на конструкцию.
Нижняя часть стропильных ног крепится с помощью металлического уголка и гвоздей. Оба ската крыши должны иметь ровную плоскость. После установки всех стропило приступаем к монтажу кровельного пирога под выбранную вами кровлю.
Соединение стропило с верхней обвязкой
Обшивка стен
Обшивку внешних стен обычно производят деревянной вагонкой. Выкрасить её можно в любой понравившийся вам цвет, однако истинные ценители оставляют натуральный цвет древесины, подчеркнув её структуру лишь слоем прозрачного лака. Перед тем как прибивать обшивку не забудьте обшить каркас гидроизоляционной пленкой.
Современный рынок строительных материалов позволяет выбрать и другой вариант обшивки стен. К примеру не редко можно встретить каркасные бани обшитые сайдингом либо блок-хаусом.
Утепление каркасной бани
От того, насколько серьезно вы отнесетесь к данному этапу строительства, будет зависеть комфорт и срок службы вашей бани в дальнейшем.
Экономить на материалах для теплоизоляции каркасной бани нельзя. Лучшим материалом для утепления до сих пор остается минеральная вата. Это экологически безвредный продукт, который не поддается ни плесени ни горению. К тому же этот материал «дышит», что является его основным преимуществом перед другими видами утеплителей.
Материал с обеих сторон должен плотно прилегать к стенкам боковых стоек. Вся работа достаточна проста, поэтому особых рекомендации тут не нужно. После того, как будут утеплены все стены, сверху они закрываются пароизоляционной пленкой из алюминиевой фольги.
Для внутренней обшивки хорошо подойдет вагонка из сосны либо липы. В парилке лучше использовать кедровую вагонку, неповторимый аромат содержащихся в ней эфирных масел, обладающих целебными свойствами делают незаменимой для данного помещения.
Внутренняя отделка бани вагонкой из сосны
Как вы сами смогли убедиться возведения бани по каркасной технологии — дело несложное, а точнее очень даже простое. Допустить серьезных ошибок при её строительстве очень сложно, поэтому справиться с этой работой под силу даже начинающему плотнику.
Перед началом строительства позаботьтесь о том, чтобы у вас был на руках хотя бы самый простой проект с минимальны наборов чертежных размеров.
Как обрамить зеркало в ванной керамической плиткой
Керамическая плитка используется для защиты стены под ней в душе или ванне от намокания, но ее можно использовать и для других целей. Зеркало для ванной, например, можно превратить во что-то более красивое, просто добавив раму из керамической плитки . Используя керамическую плитку, вы можете создать множество разных узоров и образов. Вы можете создать что угодно: от очень яркого обрамления из керамической плитки до декора в стиле кантри.Вы безграничны в том, что можно сделать. Этот проект несложен, и в следующей статье вы узнаете, как это сделать.
Шаг 1 – Подготовьте участок
Это может превратиться в грязную работу, поэтому вам нужно убедиться, что участок готов для проекта. Поднесите пластиковый лист к зеркалу в ванной и подрежьте его по размеру зеркала в ванной. Как только пластик будет обрезан; приклейте его к зеркалу малярным скотчем. Пластик защитит зеркало от попадания клея или затирки.Малярный скотч необходим, потому что он не снимает краску со стены. Накройте раковину, пол и частичную стену пластиком, приклеив его.
Шаг 2 – Подготовка керамической плитки
Выберите керамическую плитку, которая соответствует ширине рамы, которую вы хотите установить вокруг зеркала в ванной. Плитку можно найти в больших или маленьких квадратах, а некоторые могут быть раскрашены узорами или по трафарету. Выбор полностью за вами. Насухо оберните керамическую плитку вокруг зеркала в ванной, чтобы определить, сколько вам понадобится для проекта.Если вы приобрели плитку с металлической сеткой на обратной стороне, вам нужно будет обрезать плитку до нужного вам размера, поскольку обычно несколько плиток объединены.
Шаг 3 – Приклейте плитку
Определите, хотите ли вы зазор между керамическими плитками или хотите, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Нанесите плиточный клей на обратную сторону плитки и распределите его так, чтобы он покрыл всю тыльную сторону тонким слоем. Используйте для этого шпатель и попробуйте создать змеевидный узор на клее, проведя лезвием по S-образному узору.Прижмите керамическую плитку к стене так, чтобы она находилась заподлицо с зеркалом. Приложите давление в течение нескольких секунд, чтобы керамическая плитка прилегала к стене. Если вы используете распорку, поместите ее сейчас, а затем добавьте еще одну плитку. Продолжайте в том же духе, пока зеркало в ванной не будет окружено по периметру. Подождите, пока клей высохнет, а затем удалите распорки.
Шаг 4 – Затирка
Поместите пластиковую пленку вокруг рамы керамической плитки для защиты стены. Смешайте раствор, как указано в контейнере, а затем нанесите его на керамическую плитку.Когда раствор высохнет, протрите раму керамической плитки теплой водой и губкой. Затем вы можете удалить пластик.
Как покрасить ванну и душ за 50 долларов | Refinish Tub
Некоторые ссылки в этом посте могут быть партнерскими ссылками, с которых я могу заработать небольшую комиссию, если вы нажмете и купите товар, без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Когда мы купили дом, в нем была устаревшая розовая ванна. Я сразу понял, что хочу это нарисовать.В этом уроке рассказывается, как покрасить плитку для ванны и душа с помощью двух наборов для ремонта стоимостью 50 долларов. Это полная трансформация ванной комнаты!
Можно ли покрасить ванну?
Ответ ДА.
Красить ванну – это не то, чем большинство людей думает. На самом деле, когда я начал рассказывать людям, что я собираюсь покрасить мою ванну в розовый цвет, они либо спрашивали, как это сделать, либо думали, что это не сработает. Что ж, я здесь, чтобы сказать всем, кто сомневался во мне, что это действительно сработало и похоже на миллион долларов!
Я знал, что он будет хорошо выглядеть, но меня действительно удивило, насколько хорошо он выглядит! Я поражаюсь каждый раз, когда смотрю на него и не могу поверить, что раньше он был розовым.Если вы вообще меня знаете, то знаете, что я не поклонник розового, красного или оранжевого. Я люблю свои белые, синие и зеленые цвета. Так что розовая ванна никуда не годится. Плюс он был в пятнах и выглядел отвратительно.
После небольшой уборки, большой любви и двух наборов для ремонта ванна теперь выглядит совершенно новой. Безумие думать, что это одно и то же!
У нас есть причудливая деревянная стена с одной стороны нашего душа, которую я ранее покрасил полуглянцевой краской, но я покрыл ее эпоксидной смолой, чтобы все подходило и держится отлично.Я также покрасил мыльницу и обязательно залез между плитками и закрасил затирку. Не забывай об этом!
Имейте в виду, что комплект Rust-Oleum для обработки ванн и плитки имеет очень сильный запах. Вы действительно хотите хорошо проветривать ванную комнату, держать окно открытым и носить маску хорошего качества, чтобы защитить себя! Это также помогает делать это ночью, чтобы в комнате не было так жарко и чтобы вы спали во время большинства резких запахов, и это не было так надоедливо. Выключите кондиционер, если не хотите, чтобы во всем доме пахло эпоксидной смолой.Запах сохраняется примерно на день или меньше, что неплохо. Я беспокоился о том, что мои собаки вдыхают пары, поэтому я держал их во внутреннем дворике, пока работал над проектом, который им понравился, потому что они любят находиться на улице.
Итак, давайте разберемся, как сделать этот проект окрашенной ванны и плитки! Во-первых, полюбуйтесь этой фотографией моей розовой ванны, плиток с цветочным принтом и деревянной стены. Это зрелище…
Как покрасить ванну
Покрасить ванну может быть непросто, поэтому нужно иметь нужные материалы и их достаточно! Вот список всего, что я использовал, чтобы красить нашу ванну.Если у вас есть такая же площадь, это то количество расходных материалов, которое вам, вероятно, понадобится.
Принадлежности
У большинства людей есть запасная малярная лента и валики, а также ткань для тряпки, по крайней мере, у меня были, поэтому я не включил эти расходы в 50 долларов. Единственное, что мне нужно было купить, это комплекты эпоксидной смолы и ролики из пенопласта, поэтому я потратил около 77 долларов. Если вы просто делаете ванну, а не плитку, вероятно, достаточно одного комплекта. Вы всегда можете купить другой комплект, если у вас закончится, так как вам в любом случае придется ждать между пальто.Я знаю, что в посте говорится, как покрасить ванну и душ за 50 долларов (не 77 долларов), но, возможно, у вас уже есть все остальные принадлежности, поэтому я просто назвал стоимость наборов, не ненавидьте меня!
Учебное пособие по окрашиванию ванны и душа
- Оберните тряпку вокруг ванны на полу и закрепите липкой лентой. Обмотайте ванну лентой на стенах и вокруг слива ванны, крана и снимите лицевые панели. Не забывайте о потолке, если вы тоже принимаете душ!
- Откройте окно, если оно у вас есть, и возьмите переносной вентилятор, чтобы проветрить комнату.Пожалуйста, наденьте маску, от паров у вас закружится голова!
- Очистите углубление ванны, а затем протрите его водой после использования любых чистящих растворов. Перед запуском убедитесь, что ванна полностью высохла и на ней нет ворса. Ключевым моментом является использование безворсовой ткани. Я также использовал пылесос Dyson для сбора лишнего мусора.
- Следуйте инструкциям на упаковке комплекта для ремонта. Когда смесь смешается, вылейте ее в емкость с краской.
- Используя валик из поролона, начните прокрашивать труднодоступные участки.Я начал сверху и спустился вниз. Как можно точнее следуйте изгибам ванны. Нанести полностью ровное покрытие на изгибы ванны может быть непросто, но это возможно.
- Вдавите валик из поролона в линии затирки, углы и любые узкие места, затем равномерно раскатайте. Не забудьте и мыльницу! Вы можете использовать кисть для углов, но вы можете получить мазки кисти, так что имейте это в виду. Плюс эпоксидная смола портит кисти. Я использовал кисть для одного угла, и это не сработало для меня, поэтому я придерживался пены.
- После нанесения первого слоя дайте ему высохнуть в соответствии с инструкциями, а затем нанесите второй слой. Возможно, вам придется нанести третий слой, но я обнаружил, что второго слоя будет достаточно. Если у вас есть темная плитка для душа, которую вы хотите покрыть, вероятно, потребуется третий слой.
- Снимите ленту сразу после окончания последнего слоя, так как эпоксидная смола затвердеет, и вам придется отрезать ленту, если вы не удалите ее сразу. Также легко подправить любые пятна, пока у вас еще не осталось эпоксидной смолы.
Я использовал ролики из пенопласта, потому что ролики из пенопласта – это то, что я знаю и люблю. Я красил свои шкафы и столешницы валиками из пенопласта, и я знаю, что они работают, чтобы получить гладкую, ровную поверхность без каких-либо мазков.
Проблема с роликами из пенопласта и эпоксидной смолой заключается в том, что эпоксидная смола разрушает пену, и через некоторое время она начинает распадаться. Это происходит довольно быстро, поэтому вам нужно около 15 штук. Когда один валик из поролона начнет разваливаться, переключитесь на новый, иначе в ванне застрянут маленькие кусочки поролона.
Вот и все, что нужно для покраски ванны и душа, это просто и легко. Вы можете отремонтировать ванну за выходные!
После нанесения всего одного слоя.
Сторона ванны после нанесения одного слоя.
До и после двух слоев.
Первый слой не будет выглядеть ровным, но не волнуйтесь, второй слой – это когда он действительно оживает! Дно моей ванны было в пятнах и выглядело грязным. Я сильно вытерла этого щенка, но это не помогло.Немного эпоксидной краски и ее больше нет!
Как хорошо выглядит этот белый цвет ?! Он выглядит совершенно вонючим и обошелся мне всего в 77 долларов, а комплекты – всего за 50 долларов! Чтобы завершить внешний вид, я купил новое оборудование и лицевые панели для ванны, так как старые были отвратительными. Я также сделал акцентную стену из зубчатой плитки, чтобы добавить цвета и воплотить в жизнь мои мечты о русалках. Если бы вам нужно было просто сделать ванну, вы могли бы обойтись всего одним комплектом для ремонта эпоксидной смолы, так что этот проект мог бы стоить вам 25 долларов!
Чтобы увидеть мою полностью переделанную ванную комнату, перейдите в этот пост.Я сделал все за 500 долларов!
Итак, теперь я должен спросить вас, не могли бы вы покрасить свою ванну?
406 СвязанныеЧто означает «сделай сам»? – Определение DIY и его значение
Катаржина БялашевичGetty Images
Вы видите и слышите аббревиатуру «сделай сам» повсюду и, вероятно, уже знаете, что она означает: «сделай сам». Это довольно простая концепция.Но «Сделай сам» может вызывать в воображении совершенно разные образы для разных людей, потому что на самом деле он может касаться очень многих вещей.
По сути, DIY означает, что вместо того, чтобы нанять профессионала для выполнения конкретной задачи – или вместо того, чтобы покупать товары в магазине или у ремесленника – вы решаете выполнить эту задачу или создать эти продукты самостоятельно без прямой помощи со стороны специалист. Это не означает, что вы не можете обращаться за помощью к ресурсам – если вы используете учебник YouTube, книгу или сообщение в блоге, чтобы найти направление или направить свой проект на правильный путь, это все равно считается выполнением самостоятельно.«Сделай сам» – это поиск знаний и развитие навыков, необходимых для того, чтобы делать то, за что вы обычно платите кому-то другому.
Понятно, что этикетка «Сделай сам» добавляется ко многим проектам, и в основном все, от заделки дыры в стене самостоятельно до изготовления своих собственных бомб для ванн (или даже детской слизи!), Считается проектом «сделай сам». И DIY выходит за рамки этого, поскольку его также можно применять для таких вещей, как стрижка собственных волос, шитье собственной одежды, украшение торта, управление собственными инвестициями и многое другое.
Прокрутите хэштег #DIY в Instagram, и вы увидите практически все, что только можете себе представить. Поскольку практически все может подпадать под действие принципа «сделай сам», логично, что это означает разные вещи для разных людей, даже если в целом определение на самом деле не меняется.
Лично я, когда думаю о проектах «сделай сам», я думаю о задачах по благоустройству дома. Такие вещи, как покраска, установка ковров, сборка мебели, установка полок, ремонт вещей, нуждающихся в обслуживании, – вот куда направляется мой мозг.Но я также заядлый ремесленник. Для меня декоративно-прикладное искусство, безусловно, относится к категории «сделай сам», но я считаю это «ремеслом» – по крайней мере, именно это слово заставляет меня думать о проектах, над которыми я работаю. Эти два определения слова «сделай сам» кажутся наиболее распространенными, так что теперь ваша очередь поделиться тем, что, по вашему мнению, это означает:
Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Подписывайтесь на House Beautiful в Instagram.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Стоимость строительства деревянного каркасного дома
Нас часто спрашивают: «Сколько стоит строительство деревянного каркасного дома?»
Ну, это немного похоже на вопрос: “Сколько стоит машина?” Цена автомобиля может варьироваться от нескольких тысяч долларов до нескольких годовых зарплат. Автомобиль новый или подержанный? Базовая модель или полная наворотов? Создан для практичности, как Toyota, или для человека, который требует роскоши, как Rolls-Royce? На цену автомобиля влияет многое.Цена на каркасные дома тоже не отличается.
В целом стоимость дома с деревянным каркасом и пакета SIP составляет от 70 до 75 долларов за квадратный фут. Окончательная стоимость дома из деревянного каркаса «под ключ» составляет от 200 до 250 долларов за квадратный фут. Для сравнения, HomeAdvisor.com указывает среднюю стоимость строительства дома в 150 долларов за квадратный фут.
Так почему же строительство деревянного каркаса на квадратный фут стоит дороже? Несколько причин включают:
- Деревянный каркасный дом – это почти всегда дом на заказ.
- На проектирование деревянного каркасного дома уходит больше времени, чем на проектирование обычного дома. Особое внимание следует уделять электрическим системам и системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в процессе проектирования, а балки должны быть интегрированы вокруг окон (или наоборот) при строительстве деревянных каркасов.
- Каждый деревянный каркас должен быть тщательно выбран, чтобы выполнять свою работу – как структурно, так и эстетически. На выбор и резку каждого деревянного каркаса для получения качественного конечного продукта уходит много времени и усилий.
Хорошо, вы можете подумать, но какие факторы влияют на стоимость деревянного каркаса от 200 до 225 долларов за квадратный фут? Некоторые из переменных включают:
- Конструкция. Простая конструкция деревянной фермы будет более доступной, чем, например, более сложная конструкция фермы из изогнутого шнура.
- Породы древесины: Восточная белая сосна считается древесиной начального уровня, используемой в строительстве деревянных каркасов. Использование экзотических пород дерева увеличит затраты.
- Отделка древесины: Стандартными вариантами отделки древесины являются «Поверхностная» или «гладкая». Оттуда выбор таких вариантов, как черновая или ручная отделка, повлияет на стоимость.
- Структурные изолированные панели (SIP): эта система стоит больше, чем стены с каркасом, но в долгосрочной перспективе обеспечивает экономию средств.
- Расположение на строительной площадке: строительство в труднодоступной местности (например, на склоне горы) может увеличить затраты.
Хотя бюджет всегда важен, важно не упускать из виду преимущества дома с деревянным каркасом. Вы инвестируете в красивый дом, построенный по индивидуальному заказу, и качество, которое прослужит всю жизнь, и в течение этой жизни горечь низкого качества продлится гораздо дольше, чем сладость низкой цены.
Вы готовы строить? Свяжитесь с нами сегодня, и мы обязательно расскажем о стоимости строительства каркасного дома.
20 бюджетных идей для бани – Старый дом
Эти бюджетные идеи для ванных комнат включают свежий взгляд на обшивку стен, плитку, пол и многое другое, что позволяет легко перейти на единственный в своем роде стиль.
1. Стена метро
Фото Кэролайн Мардон / GAP InteriorsСоздайте акцентную стену с плиткой теплого нейтрального цвета, например, успокаивающего серого. Если поднять плитку до потолка, комната будет казаться выше.
Подобно показанному: US Ceramic Tile in Tender Grey Matte, около 30 долларов за коробку из 80 плиток; Магазин товаров для дома
2. Жалюзи аварийные
Фото Кэролайн Мардон / GAP InteriorsОткажитесь от дорогих оттенков и вместо этого украсьте окно крашеными ставнями. Дизайн с жалюзи на вершине, подобный тем, что показан в этой вдохновляющей модели реконструкции ванной комнаты, предлагает уединение, не загораживая свет, а регулируемые планки позволяют направлять солнечные лучи.
Подобно показанному: Посетите etsy.com, чтобы найти утилизированные ставни по цене от 25 долларов за штуку.
3. Пол из смешанных материалов
Фото Кэролайн Мардон / GAP InteriorsДобавьте разнообразия под ноги, комбинируя текстуры – в данном случае деревянные доски и плитку из гальки – для неожиданного поворота, который привносит в интерьер великолепный внешний вид.
Подобно показанному: Плитка из полированной гальки под винную гальку, около 12 долларов за квадратный фут; Страта Камни
4.Доска для бисера Canopy
Фото Роджера ДэвисаПоднимите потолок с помощью этой бюджетной идеи для ванной комнаты, обшив ее доской и немного раздвинув по стенам для создания эффекта навеса. Покрасьте его в спокойный оттенок небесно-голубого, чтобы напомнить потолки крыльца былых времен.
Подобно показанному: Панель из листового ПВХ размером 5½ дюйма на 8 футов, около 15 долларов США; Лоу. Краска: краска Aura Bath & Spa Бенджамина Мура в Sea Isle, около 70 долларов за галлон; Бенджаминмур.com
5. Подставка под раковину
Фото Роджера ДэвисаДобавьте к настенной раковине изогнутую консольную вешалку для полотенец и блестящие хромированные ножки – или даже замените подставку – для большего стиля и удобства хранения.
Подобно показанному: Комплект ножек для консоли американского стандарта, хром, около 330 долларов США; Магазин товаров для дома
6. Многослойные зеркала
Фото Роджера ДэвисаПридайте зеркалу от стены до стены немного акцента с этой вдохновляющей идеей реконструкции ванной комнаты, повесив над ним овальное зеркало над раковиной.
7. Отличительные наклейки
Фото Тима Беддова / Внутренний архивУкрасьте окрашенные стены недорогими панелями-липучками. Причудливые мотивы сувениров и портретов в федеральном стиле – это неожиданный поворот в ванной, и их намного легче наносить, чем обои.
Подобно показанному: Наклейки на стену в виде старых рамок, около 20 долларов за упаковку из четырех штук; Настенные столбы
8.Панели для ванны Surround
Фото Тима Беддова / Внутренний архивПридайте ванночке винтажную элегантность, завернув ее в стильную основу. Построить каркас 2х4 и обшить его фанерой из березового шпона. Изготовить каркасы стен из молдинга и прикрепить клеем для панелей. Для настила используйте цементную плиту ½ дюйма; накрыть и отделать плиткой. Покрасьте основу, чтобы она гармонировала со стенами.
Подобно показанному: Краска Гармония Шервина-Уильямса в сливочном масле, около 50 долларов за галлон; Шервин-Уильямс.com
9. Красивые кресла
Фото Тима Беддова / Внутренний архивДобавьте мягкую мебель, чтобы украсить ванну. Тонкий профиль этого кресла в британском колониальном стиле не занимает много места, а ролики позволяют легко перемещаться.
Подобно показанному: Кресло Kingston Isle (комплект из двух), около 320 долларов США; wayfair.com
10.Скрытый карниз
Фото Пола Костелло / ОттоУстановите направляющую на потолке, чтобы не видеть фурнитуру для занавески для душа. Бонус: подвешивание занавески на высоте потолка делает комнату более возвышенной. Чтобы сэкономить на стоимости индивидуальной занавески, вылепите ее из мешковины или холщовой ткани.
Подобно показанному: Потолочная направляющая, около 30 долларов США; карнизы для штор.com
11. Оконный выступ
Фото Пола Костелло / ОттоВырежьте дополнительное место на полках в тесной зоне ванны и душа, добавив выступ к существующему подоконнику. Обязательно используйте материал, выдерживающий воздействие воды, например ячеистый ПВХ.
Подобно показанному на иллюстрации: планка из ПВХ, около 30 долларов за 12-футовую секцию; Лоу
12. Деревянная стена
Фото Пола Костелло / ОттоСогрейте комнату, оклеив одну стену деревянными панелями с пазом и пазом, выкрашенными в насыщенный матовый коричневый цвет эспрессо.
Подобно показанному: Обшивка EverTrue 8 футов Knotty Pine с V-образной канавкой, около 15 долларов США; Лоу. Краска: Матовая краска Aura Bath & Spa Бенджамина Мура в Rural Earth, около 70 долларов за галлон; benjaminmoore.com
13. Раскаленный линолеум
Фото Яна Болдуина / IPC + SyndicationПрогуляйтесь по дикой природе с ярким полом. Листовой линолеум – отличный выбор для помещений с интенсивным движением, таких как ванны, и он может выдерживать разливы и брызги.
Подобно показанному: Forbo Marmoleum на Bleeckerstreet, около 6 долларов за панель размером 12 на 36 дюймов; greenbuildingsupply.com
14. Подвеска в виде барабана
Фото Яна Болдуина / IPC + SyndicationДобавьте серьезный драматизм над головой с тканевым абажуром цвета пожарной машины.
Аналогично показанному: Adesso Harvest 1 Light Drum Shade, около 60 долларов США; wayfair.com
15.Шейкер Peg Rail
Фото Яна Болдуина / IPC + SyndicationПревратите полотенца в декоративный элемент с помощью ряда крючков в стиле шейкер, и вам никогда не понадобится цвет или удобное место, чтобы повесить халат.
Подобно показанному: Рельсы для шейкеров размером от 22 до 70 дюймов, от 30 долларов США; Старинный дом
16. Трафаретная полоса
Фото Яна Болдуина / IPC + SyndicationПривяжите свою когтистую ногу к цветовой палитре комнаты одним смелым мазком, нарисовав высококонтрастную полосу, вдохновленную линией плимсолла вокруг фасада.
Подобно показанному: Масляная основа для поверхностной эмали Sherwin-Williams для фейерверков, около 25 долларов за кварту; sherwin-williams.com
17. Цветной комбинированный раствор для затирки плитки
Фото Мика Франгу / IPC + SyndicationСделайте заявление с плиткой метро, установленной на полпути к стене: сопоставьте оттенок раствора с окрашенной стеной выше.
Подобно показанному: Laticrete Twilight Blue Epoxy Powder Затирка, около 15 долларов за картонную коробку весом 2 фунта; Лоу
18.Побеленная древесина сарая
Фото Колина Пула / GAP InteriorsУкрасьте деревенский вид, побелив старые доски; это простой и доступный способ придать стенам характер.
Подобно показанному: Доски, от примерно 6 долларов за квадратный фут; old-barn-wood.com
19. Гофрированный металл
Фото Бенджамина Беншнайдера / ОттоДобавьте элемент неожиданности, обернув нижнюю половину стены металлической кровлей.Он недорогой, устойчивый к ржавчине и практически не поддается разрушению.
Подобно показанному: Оцинкованная кровля, 12 долларов за панель длиной 8 футов; Магазин товаров для дома
20. Оловянная плитка с потертостями
Фото Эрика РотаИспользуйте окрашенную металлическую потолочную плитку для создания отделки стен, наполненной старомодным шармом.
Подобно показанному: Античная белая потолочная плитка Genesis 2 на 2 фута, около 2 долларов.50 за квадратный фут; Магазин товаров для дома
American Frame – Познакомьтесь с нашими мастерами – О нас
Эта семейная компания в Огайо, принадлежащая более 40 лет назад, изготавливает высококачественные оправы и предоставляет индивидуальные обрамления для произведений изобразительного искусства.
Американские мастера выбирают тончайшую длину дерева или металла для каждой рамы.
Подобно многим великим бизнес-историям, American Frame зародился в семейном гараже. В 1960-х основатель Рон Микель владел небольшим хозяйственным магазином в Толедо, штат Огайо.Наряду с обычными инструментами и садовыми принадлежностями он предложил обрамление на заказ. В начале 1970-х годов были созданы алюминиевые секционные рамы, которые позволили сделать обрамление своими руками из нового современного материала. Видя потенциал для охвата клиентов по всей стране и заинтересованный в открытии бизнеса по доставке по почте, Рон разместил объявление в журнале American Artist. Вскоре стали поступать заказы на каркасы, и вся семья начала привозить их из гаража. Семейная традиция продолжается в Моми, штат Огайо. American Frame теперь принадлежит женщинам; Лаура Яйко и Дана Данбар, дочери Рона, руководят компанией с энтузиазмом и новаторскими идеями.
Тщательная стыковка углов обеспечивает прочный и гладкий стык.
American Frame предлагает два типа продуктов для Room & Board: рамы и репродукции изобразительного искусства в рамах. Во многих случаях компания печатает и обрамляет произведения искусства с использованием новейших технологий и архивных материалов.
Печать изобразительного искусства требует специальной подготовки и глубокого понимания процесса, чтобы гарантировать целостность цветов и передать истинные намерения художника. Рамки также должны соответствовать этим стандартам, чтобы улучшать красоту и качество печати.Строительство каркасов также требует специальных навыков, от выбора тончайшей древесины или металла и тщательной резки до сборки углов для получения прочного и гладкого стыка.
Художественная печать требует исключительного внимания к деталям и понимания цветов.
По возможности компания закупает сырье в США. American Frame также распределяет металл, дерево и бумажные отходы другим компаниям для повторного использования и в максимально возможной степени использует перерабатываемую картонную упаковку, гарантируя, что все произведения искусства и рамки будут доставлены в целости и сохранности.
Как добавить деревянную раму своими руками к зеркалу в ванной
Из этого туториала Вы узнаете, как сделать деревянную раму для зеркала в ванной, которая выглядит потрясающе. Это простой проект, сделанный своими руками, который может иметь большое значение в ванной комнате! Этот проект рамы для зеркала из дерева можно реализовать за выходные.
Обрамление зеркала в ваннойМы вернулись с еще одним проектом DIY из нашей серии бюджетных обновлений для ванной комнаты! Посмотрите, как все обернулось в финальном анонсе! Сегодня я покажу вам, как мы добавили очарование фермерского дома, установив деревянную раму в деревенском стиле вокруг существующего зеркала в ванной.
Прощай, зеркало для ванной, строитель, привет персонаж! Этот проект ремонта дома относительно прост и дешев, но имеет большое значение.
Как я уже упоминал в посте с обоями из бисера, цель этого ремонта ванной заключалась в том, чтобы потратить как можно меньше. Чтобы максимально растянуть бюджет, мы решили сделать несколько проектов своими руками.
Вместо того, чтобы заменить существующее зеркало на что-то новое (зеркала могут быть немного дорогими! ), мы взяли пару досок и добавили раму для зеркала в ванную, чтобы придать ей обновленный вид – стиль DIY! Супер простой и по доступной цене.Проверить, проверить!
Вот как мы это сделали!
Как добавить раму для зеркала в ванной(Партнерские ссылки приведены ниже для удобства. Для получения дополнительной информации см. Мое раскрытие здесь.)
Используемые расходные материалы:Шаг 1: Измерьте и отрежьте доски
Чтобы обеспечить правильную подгонку к раме зеркала для ванной, внутренние края досок должны идеально подходить к зеркалу 24 ″ x 36 ″. Верхняя и нижняя части рамы должны были иметь внутренний край размером 24 дюйма, а внутренние края боковых частей – 36 дюймов.
Затем мы использовали торцовочную пилу, чтобы сделать надрезы под углом 45 градусов на каждой отметке. Выполнение разрезов под углом 45 градусов с обеих сторон каждой доски дает идеальный угол в 90 градусов, когда вы соединяете их вместе.
Совет: Ольха – отличная порода дерева для этого проекта. Хотя она немного дороже дешевых сосновых досок, она меньше коробится и древесина более однородная. Количество древесины, необходимое для этого проекта, минимально, поэтому дополнительные затраты того стоят.
После того, как все доски были разрезаны, мы смоделировали их на стене, чтобы убедиться, что они подходят. Мы держали доски на стене вокруг существующего зеркала. Не пропускайте этот шаг! Если ваши порезы срезаны, даже немного, это может вызвать проблемы. Вы захотите узнать это сейчас, прежде чем переходить к следующим шагам.
Шаг 2: Шлифовка, окрашивание и герметизация
Мы использовали наш надежный орбитальный шлифовальный станок Dewalt (Amazon) , чтобы сгладить все наждачной бумагой с зернистостью 180 (Amazon) .Мы отшлифовали лицевую сторону каждой доски, а также по шероховатым краям. Хорошая шлифовка может улучшить внешний вид древесины и подготовить доски к принятию морилки и герметика.
Когда дерево стало красивым и гладким, мы применили краситель Minwax Wood Stain в Early American (Amazon) с помощью кисти для краски из пеноматериала.
После того, как морилка полностью высохла примерно через 8 часов, мы покрыли доски двумя слоями Minwax Polyurethane Clear Stain (Amazon) . Герметику нужно было просохнуть в течение ночи, затем пришло время укладывать доски.
Шаг 3: приклеиваем каркас к стене
Целью этого проекта рамы для зеркала для ванной было сделать все максимально простым и легким. Вместо того, чтобы прибивать доски к стене, мы решили использовать строительный клей (Amazon) для крепления досок к стене.
Приклеивание досок прямо к стене избавляет от необходимости искать шпильки и избавляет нас от необходимости заполнять дыры от гвоздей в раме. Кроме того, наше существующее зеркало также было приклеено непосредственно к стене, поэтому этот вариант имел наибольший смысл.
Строительный клей чрезвычайно прочен, и каркас надежно удерживается на гипсокартоне. Это также может быть своего рода мошенничеством, если вы думаете, что в конечном итоге вам может потребоваться удалить рамку. Используйте небольшие гвозди для крепления рамы к стене, если вы хотите, чтобы рама была снята с минимальным повреждением стены.
Это была самая сложная и наименее прощающая часть всего процесса. Нам нужно было использовать достаточно клея, чтобы доски надежно удерживались на месте, но не настолько, чтобы он просачивался по бокам (и создавал беспорядок по всем нашим недавно оклеенным обоями стенам).
Мы кладем маленькие ложечки вдоль обратной стороны каждой доски и по очереди размещаем их на стене.
На фото выше видно, что старая отделка от умывальника также была закреплена строительным клеем.
Я хотел указать на это, чтобы показать, как это выглядит, когда вы снимаете доски, приклеенные к стене. Не слишком разрушительный, а пятна клея можно легко отшлифовать и покрасить, если вы решите поменять местами в будущем!
Мы также нанесли небольшую полоску клея по краям стыка досок…
Клей между досками скрепил их и сделал шов законченным.Когда мы сдвинули доски вместе, часть клея просочилась, но мы смогли легко протереть его влажной тряпкой.
Когда все доски оказались именно там, где они должны были быть, мы удерживали их на месте примерно на 5 минут, давая клею высохнуть.
По прошествии 5 минут сложная часть была закончена, и модернизация рамы зеркала в ванной была завершена!
Связано: Как БЕСПЛАТНО обновить светильник Builder Grade!
Ознакомьтесь с руководством по этому симпатичному светильнику из каменной кувшины здесь! Помимо лампочек Эдисона, все это обошлось мне в 0 долларов! Ага, БЕСПЛАТНО.99 ! Ознакомьтесь с полным описанием этой бюджетной переделки ванной комнаты в фермерском доме здесь!