На стену положить плитку: Как класть плитку на стену: как положить настенную плитку в ванной и других комнатах

Как класть плитку на стену своими руками

Керамическая плитка — один из лучших материалов для отделки помещений с особыми условиями эксплуатации. Такая облицовка не боится воздействия повышенной влажности, перепадов температур, истирающей нагрузки, сама по себе очень привлекательна внешне, легко поддается уборке. Одним словом, для кухонь, ванных, санузлов – лучше и не сыскать. И что еще важно – с процессом ее укладки вполне можно справиться самостоятельно.

Как класть плитку на стену

Почему есть смысл попробовать выполнить облицовку своими руками? Просто даже если поверхности под укладку идеально ровные, за услуги мастера придется отдать примерно столько же, сколько стоит сам материал, и это еще в лучшем случае. Подобных трат вполне можно избежать. Ознакомившись с нашей статьей-инструкцией как класть плитку на стену, читатель получит ясное представление обо всех этапах работ, начиная с подготовки поверхностей и выбора плитки – и до заделки швов. И наверняка убедится, что ничего сверхъестественно сложного в выполнении такой отделки нет.

Предварительные этапы

Подготовка поверхностей к отделке

Совершенно бессмысленно начинать облицовочные работы на неподготовленной к этому стене. Некоторые начинающие домашние мастера наивно полагают, что слой керамической плитки надежно скроет все «безобразия» поверхности, и в итоге получится прямая красивая стена. Они жестоко ошибаются!

Что включает в себя процесс подготовки?

• В обязательном порядке необходимо избавиться от старой отделки стен. Не будет, например, держать клей плитку на окрашенной поверхности. Совершенно исключаются старые обои или даже их небольшие фрагменты. Если ранее на стене был кафель, то после его демонтажа следует удалить все наплывы и капли застывшего клея.

На стенах не должно оставаться никакой старой отделки

• Обязательно проверяется качество штукатурного слоя, если он есть. Все проблемные, осыпающиеся участки удаляются сразу. Необходимо простучать всю площадь, выявить места нестабильности, которые тоже подлежат удалению. И чаще всего случается так, что если обнаружен отслаивающийся участок в какой-то одной области – от него затем потянется и все остальное, то есть штукатурку приходится сбивать полностью.

Нестабильные участи штукатурки удаляются безо всякого сожаления. И чаще это оканчивается полным снятием старого штукатурного слоя.

• Ни в коем случае не оставляется без внимания, если на стенах обнаружены следы их биологического поражения – пятна плесени, грибковые колонии и т.п. Антисептическое грунтование проводится на всех без исключения поверхностях, но если эта микрофлора уже поселилась, то придется проводить предварительное «лечение» стены специальными составами.

Приступать к отделке в таких или подобных условиях – совершенно недопустимо. Придётся сначала заняться «лечением» стен.

• На поверхностях не должно оставаться щелей или трещин. Если они выявлены, проводятся соответствующие ремонтные работы по их качественной заделке.

Нельзя оставлять под отделкой трещины и щели – все выявленные дефекты такого типа должны обязательно заделываться

• Стена должна быть ровной, то есть представлять собою плоскость, а не перекрученную, заваленную, выступающую или вогнутую поверхность. На выровненные стены кафель укладывается без проблем. Да, существуют методики выравнивания стен именно монтажом керамической облицовки. Но, поверьте, даже не все опытные мастера любят этим заниматься, так как задача эта – чрезвычайно непростая. А если новичку предстоит «дебют», но нечего об этом даже думать. Гораздо проще будет провести выравнивание – и отделка обязательно получится качественной.

Способов выравнивания немало, и некоторые из них, например, использование влагостойкого гипсокартона или гипсоволоконных плит — не столь сложны и не потребуют много времени.

Цены на влагостойкий гипсокартон

влагостойкий гипсокартон

 Как самостоятельно выровнять стены под отделку?

Не стоит заранее пугаться этой задачи. Существует немало доступных технологий, которые быстро осваиваются даже начинающими. Тем более что под укладку плитки не требуется идеальная гладкость поверхности – достаточно правильности геометрии. Способы выравнивания стен в квартире подробно рассматриваются в специальной публикации нашего портала.

• Керамическая плитка чаще всего укладывается в помещениях с повышенной влажностью, поэтому стоит подумать и о надежной гидроизоляции. В большей мере это касается, безусловно, пола, но и на стенах имеет смысл предусмотреть гидроизолированный «пояс» хотя бы 100÷200 мм высотой от пола по всему периметру. Кроме того, желательно усилить гидроизоляцией участки прохода через стены водопроводных и канализационных труб, области вокруг водяных розеток.

Гидроизоляция поверхностей стен – поясом вдоль пола и вокруг трубных проходок.

А в откровенно «мокрых» областях стены, например, вокруг ванны, умывальника, душевой кабинки и т.п., гидроизоляцию вообще лучше выполнять сплошной. Примерные размерные нормативы этих участков показаны на иллюстрации:

Участки стен в ванной, которые рекомендуется покрыть сплошной обмазочной гидроизоляцией перед укладкой керамической плитки

• Наконец, стена должна быть тщательно прогрунтована составом глубокого проникновения. Эта мера полностью обеспылит поверхность, устранит явление впитывания влаги. То есть материал стены не станет отбирать воду из плиточного клея, давая тому застыть в оптимальных условиях. Достигаются наилучшие показатели адгезии. Кроме того, многие грунтовки обладают еще и антисептическими качествами, и такая профилактическая обработка никогда не станет лишней.

Стена обязательно должна быть прогрунтована составом глубокого проникновения.

Если впитывающие качества материала высоки, то обработку грунтовкой выполняют дважды, обязательно дожидаясь полного высыхания первого слоя. Как правило, грунтовку наносят сразу после окончания подготовительных работ. Но если между этим этапом и отделкой по каким-то причинам возникает значительный разрыв по времени, то желательно будет нанести грунтовку еще раз – за сутки до начала монтажа плитки. Так качественный результат будет гарантирован.

Вот теперь поверхности стен можно считать готовыми к отделке керамической плиткой.

Цены на грунтовку для стен

грунтовка для стен

Составление проекта и выбор необходимой плитки

Понятно, что эти два вопроса тесно переплетены между собой. В данной публикации мы не станем разбирать дизайнерские подходы к выбору интерьера помещения – остановимся лишь на некоторых практических аспектах.

Планирование расположения плитки на стенах

Безусловно, хозяева уже должны представлять, что они желают увидеть в итоге. Наверняка ознакомились с примерным ассортиментом кафеля, представленным  в магазине. То есть им остается «вписать» выбранную коллекцию в конкретные размеры своего помещения.

Здесь «на глаз» полагаться не следует. Лучший вариант – составление графической схемы для каждой из стен в отдельности. Тем более, если предполагается не сплошная облицовка одним типом плитки, а с декоративными вставками или фризами, или с разбиением на участки. Некоторые производители материала предлагают на своих официальных сайтах онлайн-программы, позволяющие оптимально разместить плитки на стенах. Если такой возможности нет – придется посидеть самому или в графическом редакторе, или просто над бумажными схемами.

Для каждой из стен должна быть заранее продумана схема укладки

Какими рекомендациями при этом можно руководствоваться? Понятно, что обойтись без подрезания плитки не удастся в любом случае. Куда «загнать» обрезанные края в горизонтальных и вертикальных рядах?

• В горизонтальных рядах начать можно с целой плитки от одного из углов, то есть резаный край придется на противоположную сторону стены. Естественно, в этом случае выбирается наименее заметный угол. Но следует сразу прикинуть, а какой фрагмент останется в углу? Если он слишком узкий, то вывести этот участок аккуратно будет очень сложно, а то и вовсе невозможно. А на лицевой стороне помещения, то есть притягивающей взгляд входящего, подобное размещение будет выглядеть еще и очень некрасиво. Поэтому часто имеет смысл выбрать такое расположение, чтобы начать от центра стены – а потом от него к краям производится укладка с одинаковой подрезкой с обеих сторон.

Согласитесь, что правый вариант на хорошо обозреваемой стене станет предпочтительнее.

Все зависит, конечно, от размеров стены и плитки. Часто случается, что оптимальным видится расклад, когда вертикальная ось стены совпадает с центром плитки, а потом идёт разводка в стороны с опять же симметричной подрезкой по краям.

Подрезанные края легко спрятать укладкой цельной плитки от угла на смежной стене. Если же во внутреннем углу будут сходиться два резаных края, то и это решаемо – шлифовкой одного из них. На внешних углах с такой задачей хорошо справляется декоративный уголок. Подробнее будет рассказано дальше.

• Проявляют нужный «креатив» и при планировании вертикальных рядов. Так, не особо выигрышно выглядит укладка, которая под потолком завершится узким участком. Лучше на это место спланировать цельную плитку, тем более, что ее верхний край очень часто перекрывается подвесным или натяжным потолком.

Резаный узкий ряд  станет менее заметным, если его расположить самым нижним, вдоль пола.

А вот узкий участок вполне можно пустить первым от пола – там он малозаметен, а резаный край плитки станет вообще не виден в углу между полом и стеной. Если точнее, то этот нижний ряд вообще рекомендуется выкладывать последним, так что проблем с точной подрезкой никаких не предвидится. Все это будет показано ниже.

Впрочем, на выбор стартовой горизонтальной линии могут влиять и другие обстоятельства. Это могут быть и особенности дизайнерского проекта (например, использование контрастных рядов или фризов), и размещение сантехнических устройств. Скажем, всегда рекомендуется около ванны располагать плитку так, чтобы горизонтальный шов был спрятан ниже бортика на 20÷30 мм. Это и не нарушит эстетичности укладки, и выведет уязвимый шов из самого «мокрого» участка.

Слева – явно неудачное расположение горизонтального шва – он постоянно будет мокрым. Лучше сделать так, как показано справа.

• При планировании размещения рядов, вертикальных и горизонтальных, не забывают и про толщину межплиточных швов. Пусть это не покажется пустяком: при использовании не особо крупной плитки, да на стене большой площади – разница получается немалая.

Толщина швов тоже обязательно учитывается, и особенно это важно при малоформатной плитке – набегает немало!

Слишком большой толщины швов при укладке на стену чаще всего не требуется. Обычно ограничиваются просветами в 1.5 ÷ 2 мм. Тем более что после затирки швов фугой визуальный эффект толщины несколько изменится – промежутки будут казаться шире.

• Понятно, что при составлении схем учитывает количество, размеры и расположение вставок – фризов, бордюров и других декоративных элементов. Если полноценно составленный план для каждой из стен будет постоянно под рукой, то в процессе укладки гораздо меньше шансов допустить ошибку.

Некоторые нюансы выбора керамической плитки для стен

С плиткой, предназначенной для стен, намного проще, чем с напольной. Уходят на второй план показатели ее прочности, абразивной устойчивости, шероховатости и т.п., так как решающей роли они здесь не играют. Можно сконцентрироваться на декоративности и, безусловно, качестве материала.

Подробно рассказывать обо всех тонкостях выбора не будем – это отдельная тема. Но некоторые важные моменты все же следует подчеркнуть.

Цены на керамическую плитку

керамическая плитка

• В продаже представлено очень большое разнообразие форматов. Но не следует сразу гнаться за плиткой больших размеров. Во-первых, она не везде смотрится уместно. Во-вторых, при ее укладке может оставаться немало отходов, а так как она обычно недешевая, получается накладно. И в-третьих, монтаж такой облицовки требует определенного опыта, и начинающий мастер может с задачей не справиться – любая ошибка будет на виду.

Плитку большого формата без опыта работы приобретать нежелательно – можно наделать ошибок

Если предстоит первая самостоятельная укладка плитки, то лучше исходить из средних ее размеров, например, до 300÷400 мм по длинной стороне.

• Плитка для ванных комнат должна иметь водопоглощение не более 3% — это обычно указывается на ее упаковке.
• Если планируется облицовка стен в неотапливаемых помещениях или даже на улице, то следует искать материал, отмеченный пиктограммой в виде снежинки – он не боится промерзания.
• В обязательном порядке все приобретаемые упаковки плитки одного вида проверяются на совпадение партии. Дело в том, что один и тот же артикул, но выпущенный в разные смены, может несколько отличаться тоном расцветки. Визуально в магазине это чаще всего не замечается. Но вот после укладки на поверхность даже небольшая разница может испортить общий вид.

Проверяется артикул с номером тона и, обязательно, совпадение партии для всех приобретаемых упаковок.

• Безусловно, стараются приобрести плитку максимально высокого сорта. Еще на заводах производится сортировка продукции, и изделия с искажениями форм поступают в продажу как второ— или даже третьесортные. С ними можно измучаться  при укладке.
• Сортируют плитку производители и по калибрам. Понятно, что всегда стараются приблизить размеры готовой продукции к заявленному эталону. Однако, специфика керамического производства пока не позволяет добиться уникального совпадения размеров всех без исключения плиток. На упаковке плитки может указываться ее калибр – буквенным или цифровым обозначением, и прилагаться табличка с его расшифровкой.

Чем точнее калибр, тем легче пойдет укладка. Особенно это важно для начинающих отделочников.

Понятно, что плитка максимально точного калибра имеет более высокую цену. Но все предпочтение стоит отдавать именно ей, так как неоправданная экономия может повлечь неудачную отделку, и в итоге общие затраты будут явно «в минус».

• Без отходов плитки обойтись в любом случае не удастся. А приобрести недостающее количество порой становится невозможным – нужной партии может не остаться в продаже. То есть запас делается заблаговременно. Обычно исходят из 10 % — при грамотной раскладке и качественной резке материала этого достаточно. Если предполагается диагональная раскладка, то запас можно увеличить до 15% — отходов по-любому будет больше. Но сразу отметим, что связываться с диагональным монтажом без хорошего опыта работы – не рекомендуется. Поэтому в настоящей статье, предназначенной больше для новичков, он и не будет рассматриваться.
• Не стесняйтесь в магазине потребовать проверки всей приобретаемой плитки – нет гарантии, что не окажется поврежденной при транспортировке. Да и явный брак иногда попадается.

Все, вроде, хорошо, но при окончательной сортировке может оказаться, что плитка несколько поведена в плоскости

• Даже первосортную плитку одной партии и самого точного калибра все равно дома следует тщательно рассортировать по нескольким группам. Самую качественную, с идеально совпадающими размерами, лучше всего отложить для облицовки наиболее заметных ответственных участков. Плитку чуть похуже – оттеснить «на периферию». А имеющую наиболее значительные искажения размеров или с мелкими дефектами – уже использовать под раскрой для заполнения участков вдоль углов или пола.
• Количество плитки обычно просчитывается поштучно. Это можно будет сделать, если составлена качественная схема. И тем более придется этим заняться тогда, когда планируется использование нескольких разновидностей для создания особой декоративности интерьера.

Но в том случае, когда предполагается выполнять облицовку всей площади материалом одного вида, можно воспользоваться и калькулятором, который размещен ниже. Там необходимо будет указать площадь отделки, размеры плитки и ширину межплиточного шва. Резервные 10 или 15 процентов будут учтены при выборе принципа раскладки.

Цены на плитку-мозаику

плитка мозаика

Калькулятор расчета количества керамической плитки

Перейти к расчётам

Какие еще материалы и инструменты понадобятся

Клей для плитки

Ушли в прошлое те времена, когда кафель укладывали исключительно на самодельные растворы из песка и цемента. В наше дни в продаже представлен широкий ассортимент сухих строительных смесей для приготовления плиточного клея. Такие составы отличаются высокой адгезией, долговечностью, надежностью фиксации керамики к любым подготовленным поверхностям, устойчивостью к влажности и механическим нагрузкам, довольно быстрым периодом схватывания и полного просыхания.

Популярные марки плиточного клея

Несмотря на широкий выбор, предпочтение все же лучше отдавать проверенным маркам, гарантирующим качество продукции. Несколько примеров приведено на иллюстрации выше.

Безусловно, следует учитывать и особенности помещения, где производится отделка. Так, если облицовывается стена на улице или в неотапливаемом помещении, то это должен быть клей для внешних работ. Для ванных комнат следует поискать состав с повышенной влагоустойчивостью – обычно это указывается понятной пиктограммой или в текстовой инструкции.

Чаще всего клей выпускается в сером исполнении, но для некоторых светлых тонких плиток или для отделки «под мрамор» лучше поикать состав белого (или свело-бежевого) цвета.

Сколько клея понадобится? Это зависит и от площади, подлежащей отделке, и от размеров облицовочного материала. Понятно, что тем больше и тяжелее плитка, тем толще должен быть слой клея, удерживающий ее на стене. Можно примерно исходить из таких нормативов:

Размер плитки (для прямоугольной – по длинной стороне), мм	Рекомендуемая высота гребня зубчатого шпателя, мм	Ориентировочный расход клеевого раствора, кг/м²
не более 50	3	1.9
от 50 до 100	4	2.5
от 100 до 300	6	3.8
от 300 до 400	8	5
от 400 до 500	10	6.3
свыше 500	12	7.6

На основании этих данным вполне можно сделать предварительные прикидки.

Читатель может воспользоваться и предлагаемым онлайн-калькулятором.

Калькулятор расчета требуемого количества плиточного клея

Как видно из расчетов, в итоговое значение также сразу закладывается и 10-процентный запас

Затирка для швов

Еще один материал, который также обычно приобретается сразу, так как с проведением затирки межплиточных швов затягивать не нужно.

Несколько примеров качественных составов для затирки швов

Здесь тоже наблюдается широкое разнообразие составов, как уже готовых к применению, так и в виде сухих смесей. Конкретный вид подбирается в зависимости от запланированного оформления интерьера, а также от условий эксплуатации помещения. Но вот с количеством материала можно разобраться загодя.

Понятно, то количество затирки для заполнения шва зависит от его глубины, то есть от толщины плитки. А суммарная длина всех швов – от площади отделки и от геометрических размеров плитки. Не станем приводить формулу – лучше сразу отошлем читателя к калькулятору, который справится с вычислением намного быстрее и точнее. В расчет опять будет заложен 10-процентный запас.

Калькулятор расчета необходимого количества затирки для швов

Перейти к расчётам

Что понадобится из инструментов

Чтобы работа пошла споро, потребуется подготовить качественные инструменты.

• Основным «орудием» мастера станет зубчатый. А еще лучше, если это будет зубчатая гладилка (кельма), так как она способна совмещать функции и обычного разравнивания раствора, и нанесения борозд.

Цены на плиточный клей

плиточный клей

Удобнее всего будет работать, если вооружиться вот такой универсальной кельмой плиточника

Кроме этого, работать можно длинной стороной, на больших площадях, или торцевой, в ограниченном пространстве. Высота гребенки для укладки плитки на стену – порядка 6 мм, так как толстого слоя клея не требуется.

• Обычный шпатель необходим для выкладывания клеевого раствора из ведра на рабочую кельму, сбора излишков.
• Для замешивания клея потребуется чистая емкость с округлыми бортами, миксер или насадка на дрель.
• Важнейшим этапом является разметка, которую лучше всего проводить с использованием лазерного уровня. Постарайтесь попробовать взять его в аренду на время работы. Если нет, то базовые горизонтальные линии можно отбить с помощью водяного уровня, вертикальные – отвесом. В ходе работ должен постоянно вестись контроль за ровностью рядов. В этом поможет строительный пузырьковый уровень (лучше иметь два, длинный и короткий, 400 мм) и длинное ровное правило. Для разметки, кроме того, понадобится линейка, рулетка, угольник, маркер или карандаш, желательно – способный оставлять свет на глазурованной поверхности керамики.

Инструменты для резки керамической плитки: без этого так или иначе – не обойтись

• Раскрой материала лучше всего проводить специальным станком-плиткорезом. Его приобретать необязательно – не составляет труда взять в аренду на несколько дней. Очень многие магазины это практикуют. Может помочь и недорогой ручной плиткорез – его вполне можно и купить в свой инструментальный «арсенал», затраты невелики. Наконец, режут плитку и «болгаркой» устанавливая на нее специальный круг для керамики.
• Для точно установки ширины межплиточных швов необходимо приобрести калибровочные крестики нужного размера. При покупке обращайте внимание на их качество. К сожалению, довольно часто попадаются крестики явно негодные для точной работы – с наплывами и заусенцами. Можно, конечно, их подрабатывать ножом, но это займет уйму времени. Проще поискать действительно ровные, качественные вставки. А стоят они недорого, так что стоит взять с запасом.

Могут использоваться и другие инструменты, материалы и приспособления – об этом будет упомянуто в свое время по ходу объяснения технологии укладки.

Укладка керамической плитки на стену – поэтапно и пошагово

Сразу сделаем несколько ремарок.
Ниже будет рассмотрен далеко не самый сложный способ укладки плитки на стену. Невозможно объять вниманием и все возможные случаи. Некоторые моменты работы намеренно будут выведены из изложения – просто потому, что эти этапы более подробно рассмотрены в отдельных статьях нашего портала.

Но в целом – основные технологические приемы будут показаны, и у начинающего домашнего мастера должно сформироваться устойчивое понятие о порядке и правилах выполнения облицовки стены плиткой.

Базовая разметка и установка стартового профиля

Выше уже вскользь упоминалось, что укладку плитки на стены лучше всего начинать не от самого низа, а со второго ряда, на какой бы высоте он ни располагался согласно разработанной схеме. Так можно добиться идеальной горизонтальности рядов, не особо оглядываясь на ровность пола. Ну а затем, когда будет уложено напольное покрытие, останется только точно подогнать плитки первого ряда – и все получится очень аккуратно.

Значит, на первом этапе предстоит пробить линию укладки именно второго ряда, и разместить по ней некое основание – опору для плиток.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Предстоит реализовать вот такой проект – для каждой из стен предусмотрена свая подробная схема, которой мастер будет придерживаться при укладке. Нижний ряд начинается с целой плитки, верх – тоже целая, но несколько скрытая по высоте натяжным потолком.  Тем не менее, укладка все равно начнется со второго ряда – так намного проще и точнее.
	Если подготовительные работы поведены были ранее, и помещение просто «дожидалось своей очереди» на отделку, то нелишним будет выполнить еще одно грунтование стен, на которых наверняка могла осесть строительная пыль, ухудшающая сцепление материалов. Применяется обычный грунт глубокого проникновения. Нанесение грунтовки лучше спланировать за сутки до начала основных работ.
	Если грунтование ранее уже проводилось, то большой впитываемости состава не будет. И с помощью валика эту операцию можно выполнить очень быстро. На следующий день приступаем к отделочным работам.
	Исходный вид помещения ванной.
	Как уже говорилось, работать лучше всего (особенно при отсутствии опыта) на ровных стенах. Здесь вроде все нормально с этим, но проверить никогда не мешает. Поэтому работу начинают с контроля – проверка вертикальности стены.
	А соответствие плоскости проверяется прикладыванием длинного правила. В идеале оно должно прилегать к поверхности по всей своей длине. Но вот на этой стене заметен зазорчик – есть небольшое искривление. Это следует себе пометить – придется применить несколько иной подход при укладке стартового ряда. Если отклонение не более 3÷5 мм, то это несложно устранить в ходе отделки. Но если перепады большие – лучше заняться выравниванием.
	Плоскости проверены, выявленные участки небольших деформаций намечены – можно переходить к отбивке линии стартового, второго снизу ряда. В помещении пока не уложена плитка на пол, поэтому за идеальную горизонталь пола ручаться нельзя. Стало быть, нужно проверить и найти самую высокую точку – именно от нее пойдет разметка базовой линии. Включается лазерный уровень, который задает горизонтальную линию во всем стенам. Высоко ее располагать не надо – достаточно 100 ÷ 150 мм от пола (произвольно).
	Теперь с угольником можно прогуляться по периметру и проверить высоту луча над поверхностью пола. Замеры – по углам и по длине стен с шагом около одного метра. Результаты можно записывать карандашом прямо на стене или на полу.
	Точка, где получено минимальное значение высоты – самая высокая точка. От нее и начнём «плясать».
	Можно просто провести промеры высоты плитки на стене, но проще, так сказать смоделировать ситуацию. На пол укладываются две картонки, которые имитируют слой клея под напольной плиткой.
	Положили временно в угол напольную плитку. Теперь от нее можно посмотреть, как встанет нижний ряд на стене.
	Положили два дистанционных крестика – имитация толщины шва между полом и стеной.
	Теперь «на место» устанавливается плитка нижнего ряда, и по ее верхнему краю карандашом на стене прочерчивается небольшая линия.
	Вот по этому уровню и будет крепиться профиль, который станет опорой для укладки второго, стартового ряда.
	Эту линию нужно перенести на все стены по периметру комнаты. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня.
	На проекции луча делаются карандашные отметки…
	…которые потом соединяются сплошной линией с помощью правила или длинной линейки. Не беда, если нет лазерного уровня. Все указанные6 выше операции вполне можно проделать и используя водяной – точность будет ничуть не хуже. Просто сначала на стене с помощью водяного уровня очень точно намечается одна «базовая» горизонтальная линия. А затем все измерения производятся от нее, и несложно произвести параллельный перенос горизонтальной линии на любой участок стены. А вот полагаться на пузырьковый, даже самый качественный и длинный уровень – нежелательно, так как вполне может набежать ошибка. Для контроля он хорош, но для разметки в масштабах комнаты все же нужно что-то поточнее.
	В качестве опоры для стартового ряда очень хорошо подходит направляющий оцинкованный профиль, который обычно используется для гипсокартонных систем. В нем уже обычно имеются отверстия, но если нет – сверлятся дрелью, диаметром 6 мм, и с шагом примерно 500 мм, чтобы не допускать прогибов. В принципе, вместо профиля можно использовать и иные материалы, например, длинную рейку. Главное, чтобы она была не тяжелая и идеально ровная.
	Верхний край профиля после установки должен точно совпасть с нанесенной линией. Так что лучше позвать помощника, чтобы контролировать положение в ходе установки крепежа.
	Профиль прикладывается точно по линии, удерживается в этом положении, и примерно по центру в стене бурится отверстие под дюбель-гвоздь (6 мм, длина до 35÷40 мм). Затем дюбель-гвоздь вставляют в отверстие до упора и шуруповертом вкручивают до конца (лучше именно вкрутить, чтобы затем не было проблем с демонтажем, что случается при забивке).
	Центр закреплен, можно при необходимости откорректировать положение профиля, а затем выполнить его фиксацию и во всех остальных точках.
	Аналогичная операция проводится и на всех остальных стенах. Понятно, что профили должны идеально сойтись по углам, для чего их даже лучше подрезать с краев под углом в 45 градусов. По ходу монтажа профиля проводится регулярный контроль с помощью уровня. На этом этап можно считать законченным.

Укладка плитки на стены

Общие приёмы выполнения облицовки

Поле того как опорная планка для стартового ряда выставлена, плитка подготовлена к работе, можно начинать укладку. Для этого в первую очередь замешивается клей.

Приготовление должно проводиться в строгом соответствии с имеющейся на упаковке инструкцией. В чистую тару заливается требуемое количество воды, а затем добавляется сухая смесь (именно в такой последовательности, не иначе). Разводить сразу много клея не стоит – его будет тяжелей перемешивать, избавляясь от комков. Кроме того, запас его «жизнеспособности» не особо велик, и если не успеть с укладкой, модно будет попрощаться и разведённой порцией, а иногда – и с тарой. В процессе работы придет понимание, какое количество для разового замеса будет оптимальным.

Замес клея лучше всего проводить не вручную, а с помощью миксера или специальной насадки на дрель

Вначале перемешивания ведется на небольших оборотах – необходимо добиться равномерного распределения воды по сухой массе, и при этом особе внимание уделяется зонам около дна емкости – чтобы там не осталось «залежей». Постепенно состав начнет приобретать тестообразную консистенцию – на это обычно уходит до пяти минут. Если все комки разошлись, состав стал однородным, то перемешивание прекращают – делают паузу примерно на 5 ÷ 7 минут, для дозревания клея.

Цены на кельму

кельма

Клей должен иметь равномерную консистенцию, не быть жидким, но в то же время сохранять очень хорошую пластичность.

Затем еще раз энергично в течение минуты перемешивают состав, уже на более высокой скорости вращения. Вот теперь клей готов к работе. Хорошо приготовленный состав отличается высокой пластичностью, не стекает со шпателя, но и не чрезмерно плотный. Борозди наносимые на слой клея зубчатой кельмой, не должны «плыть».

Еще одно замечание – не верьте тому, кто говорит, что кафель необходимо перед укладкой замачивать. Все современные грунтовочные и клеевые составы рассчитаны на работу именно с сухой керамической плиткой. Замачиванием вы наверняка все испортите!

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	В рассматриваемом примере на стене, с которой начинается работа, схемой предопределено, что раскладка будет вестись от центра. Причём осевая линия стены должна пройти через центр плитки. Поэтому намечается эта вертикальная центральная линия стены, а на самой плитке делается риска. Совместить будет несложно.
	Из емкости обычным шпателем набирается раствор и выкладывается горкой с ровной стороны кельмы.
	Затем клей распределяется ровным слоем примерно в 5-6 мм на участке стены, где будет проводиться кладка начальных плиток стартового ряда. Чтобы не выходить с нанесением раствора сильно вверх, можно на стене заранее карандашом обозначить примерную верхнюю границу. При распределении следует прилагать усилие, словно втирая клей в поверхность. Качественный состав на хорошо прогрунтованную стену ложится отлично.
	Опытные мастера наносят клей сразу на довольно большую площадь. Но новичку этим лучше пока не увлекаться – для начала достаточно будет участка на две – три плитки. Потом, когда рука набьётся, будет понятно, какую площадь можно промазывать разом.
	После распределения клея поверхность кельмы очищается шпателем, и переворачивается – теперь рабочей стороной будет край с гребенкой. Его устанавливают на начало участка, удерживая плоскость кельмы примерно под углом в 45 ÷ 60 градусов к стене. Ровными поступательными движениями начинают «прочерчивать» борозды.
	Направление борозд принципиального значения не имеет – как удобно в конкретном случае. Но желательно, чтобы на одном участке они были параллельными.
	При таком распределении клея по поверхности также прикладывается усилие – зубья кельмы должны скользить по стене. На плоскости инструмента собираются излишки – их регулярно снимают шпателем и отправляют обратно в ведро.
	При распределении случается, что появляются «проплешины» или же бороздки явно имеют недостаточную высоту. Значит – маловат слой клея.
	Ничего страшного – на такой участок вновь добавляется и распределяется ровным слоем раствор…
	… а потом снова «нарезаются борозды», пока не получится так, как надо. Вот участок — в готовности к укладке плитки.
	Выкладывается первая плитка. Как мы видели, ее здесь необходимо совместить по центрующим рискам.
	Плитка вжимается в клеевой слой – при этом борозды под ней сплющатся и заполнят пустые пространства. При вдавливании можно делать небольшие движения вправо-влево и вверх-вниз – чтобы клей распределился лучше.
	Плитка «просажена» в клей, но еще до конца не зафиксирована – на этой стадии всегда можно вносить те или иные корректировки ее положения. В частности, в нашей случае профиль задает край нижнего ряда, но между ним и вторым рядом требуется соблюсти зазор. Значит, необходимо положить дистанционные крестики, сначала с одной…
	…а затем и с другой стороны.
	При необходимости, плитку бывает полезно слегка простучать ладонью, кулаком или же резиновым молотком.
	Все, первая плитка установлена на место. Сверху нее со стены шпателем желательно сразу подобрать остатки раствора, пока бороздки не начали схватываться. Можно укладывать соседние плитки. В данном случае слева или справа – значения не имеет.
	Установка остальных цельных плиток в ряду – особо не отличается от описанной процедуры. Плитка в соответствии со схемой раскладки устанавливается на место, вжимается в клей, а затем точно перемещается к своему месту, прижимаясь и к направляющей, и к уже уложенной плитке через дистанционные крестики. Положение крестиков примерно такое – около 30÷50 мм от края.
	Естественно, на каждую сторону ставится по два крестика. Еще один важный нюанс. Многие модели плиток, хотя и не имеют какого-то правильного рисунка, все равно при укладке требуют одинаковой ориентации. На их задней поверхности может быть стрелка или просто надпить. То есть перед укладкой каждой очередной плитки на это необходимо обращать внимание.
	Ряд постепенно растет, и требуется обязательная проверка, чтобы все плитки находились строго в одной плоскости. Контроль проводится с помощью правила. Пока клей не потерял пластичность, можно устранить мелкие огрехи, например, лишний раз простучав плитку в выпирающем месте. Выступающие излишки клея и незадействованные остатки борозд своевременно убираются шпателем.
	Дошли до внутреннего угла (про внешние углы будет отдельный разговор). Плитку придется резать. Нет ничего сложного – разметку проще всего сделать по месту. Сначала первая примерка…
	Потом разворот тыльной стороной наружу, чтобы нанести отметку для реза. Плитка прижимается к углу и карандашом наносится риска. Эту отметку затем немного переносят в сторону уменьшения оставляемого на стене фрагмента – ровно на величину межплиточного шва.
	Далее, плитка укладывается в плиткорез, риска совмещается с указателем.
	Надавливают на рычаг и, перемещая вперёд по направляющим режущий узел, твердосплавным роликом прочерчивают борозду на лицевой поверхности плитки. Важно, чтобы ролик начал рез с самого края плитки, иначе может получиться кривой скол.
	Затем останется в крайнем переднем положении приподнять рычаг, чтобы качающийся упор опустился на плитку плашмя. Легкое нажатие рычага вниз – и плитка ровно раскалывается по нанесенной борозде.
	Отрезанный фрагмент готов к укладке.
	А сама его укладка на место – ничем не отличается от монтажа других плиток.
	Аналогичные действия – и на противоположном конце ряда. Итак, стартовый ряд на одной из стен уложен.

На последней иллюстрации таблицы показан фрагмент плитки, через который проходит труба. Аналогичные примеры будут попадаться и дальше. Кроме того, на стенах могут предусматриваться розетки и выключатели. Все это требует сверления плитки. Этот вопрос не рассматривается, так как он освещен в другой статье.

Как в плитке проделываются отверстия и проемы?

С такой операцией начинающему мастеру рано или поздно придется столкнуться. С инструкцией по сверлению кафельной плитки он может ознакомиться, перейдя по рекомендуемой ссылке (откроется на новой странице браузера).

Выше был показан пример укладки на совершенно ровной поверхности. Если же плоскость стены имеет незначительные искривления в горизонтальном направлении (не более 3 мм не погонный метр), приходится прибегать к некоторым хитростям, чтобы исправить положение. Пример показан ниже.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Итак, выше было показано, что при проверке на одной из стен обнаружена небольшая вогнутость поверхности от краев к центру. В таком случае монтаж облицовки следует вести с предварительной установкой маячковых плиток, иначе этот дефект не позволит достичь качественной укладки.
	Вначале устанавливается плитка на одном из углов. В частности – идет продолжение укладки от первой стены. Наносится и распределяется клей, устанавливается плитка. Она, кстати, своим «заводским» краем перекроет резаный край последней плитки на смежной стене.
	Плитка уложена, под нее подложены крестики.
	Теперь потребуется или длинное правило, которое доставало бы до противоположного края стены, или ровная прочная деревянная рейка соответствующей длины.
	На противоположном краю стены готовится место для установки маячковой плитки. Она также кладется на клей, но пока временно. То есть нужды ее точно подгонять под схему кладки пока нет.
	Плитка установлена, под нее подложены крестики, чтобы выйти на один уровень по горизонтали.
	Теперь в ход идет правило. Задача – пока клей сохраняет пластичность, вывести две крайние плитки идеально в одну плоскость.
	Правило должно прилегать к поверхностям плиток без малейшего просвета.
	Прямо через правило (рейку) можно простучать плитку, чтобы добиться нужного ее положения.
	Точно так же добиваются отсутствия просвета и на маячковой плитке.
	При этом в обязательном порядке проверяют и положение плитки по вертикали.
	После того как требуемое положение достигнуто, можно укладывать плитку в этот промежуток ряда.   Начинают от уложенной угловой и движутся к временной маячковой плитке.
	Положение каждой из очередных уложенных плиток сразу же контролируется и корректируется по приложенному правилу. Задача – выдержать заданную плоскость по всей длине стены.
	Должно получаться примерно так. На участках максимальной вогнутости стены иногда приходится наносить больший слой клея.
	Уложена третья плитка в ряду, произведено ее выравнивание.
	Три идущие подряд выровненные плитки уже сами по себе хорошо задают плоскость. То есть маячковую плитку необходимо отделить от стены, сразу очистить ее тыльную поверхность от клея. Зачищается и место, где она стояла (счищенные остатки – только в утиль, так как прихватывание смеси уже наверняка началось!) Ну а затем производится примерка, подрезка и установка нужного фрагмента, чтобы дополнить ряд до конца. Последнюю плитку уже выравнивают по правилу, отталкиваясь от ранее уложенных в этом ряду.

Если на стене выявлен не прогиб, а, наоборот, выпуклость наружу (в тех же небольших пределах, о которых говорилось выше), то схема действия несколько меняется. Придется, кроме стартовой плитки, устанавливать две маячковых – на противоположном краю стены и в точке максимальной выпуклости. Затем производится выравнивание плоскости (уже по трем участкам), а дальше – все так же, как показано выше. Грамотный хозяин должен сообразить.

После укладки стартового ряда, можно двигаться вверх, последовательно укладывая остальные. Особой хитрости здесь нет —  все так же, но очень большую роль приобретает контроль над правильностью установки буквально каждой очередной плитки. Даже небольшая ошибка может перерасти в серьезный дефект, устранить который будет сложно, а то и вовсе невозможно.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Стартовый ряд уложен – проверяется его ровность по горизонтали.
	Переходят выше – плитка по намеченной схеме укладывается с выдерживанием вертикальных швов.
	Каждая, без исключения, очередная плитка проверяется приложением строительного уровня. Уровень размещают так, чтобы он обязательно заходил на нижний уложенный ряд. Причём проверку следует проводить с обеих сторон каждой вновь уложенной плитки. Тогда можно добиться точной вертикальной плоскости всей стены.
	Работа постепенно продвигается, количество рядов увеличивается. Раскладка производится в соответствии со схемами для каждой из стен.
	Не забываем про установку дистанционных крестиков. Перекрестья швов в идеале должны получиться очень четкими, примерно так, как показано на иллюстрации.
	Очередной ряд уложен – обязательный общий контроль. Кстати, перепады на углах соседних плиток все же могут наблюдаться – просто из-за неодинаковости размеров (калибра). Бороться с эти можно, внося необходимые корректировки и несколько меняя толщину швов в нужных местах. Для этого могут применяться специальные клинышки. Но злоупотреблять их использованием не рекомендуется.
	Очень наглядную картину дает проверка лазерным уровнем. На иллюстрации показан пример качественной укладки – верхние края рядов на разных стенах – идеально совпадают по горизонтали!
	Уложенная плитка оставляется для схватывания клея. Но не позднее, чем через сутки, независимо от общей готовности помещения, к отделанному участку необходимо вернуться. Требуется, в первую очередь, удалить дистанционные крестики. Некоторые из них выйдут вытащатся усилием пальцев, для других приходится использовать и плоскогубцы.
	Следующая обязательная операция – это тщательная очистка швов от клея на всю глубину. Он пока еще полностью не «закаменел», и должен легко вычищаться. Использовать для этого можно и самодельный инструмент, изготовив его, например, из обломанного ножовочного полона. Если опоздаете с очисткой швов, то потом можно будет намучаться с это операцией.
	Вот так должны выглядеть швы после очистки.
	Уже через сутки вполне можно и нужно демонтировать и направляющие, на которые укладывался стартовый ряд. Они свою роль сыграли, и нужды в них больше нет. Шуруповертом выкручиваются дюбели…
	…и профили аккуратно снимаются.
	С демонтажем направляющих тянуть нельзя. Дело в том, что придется произвести подчистку нижнего края стартового ряда. Там наверняка будут капельки клея, которые станут мешать при стыковке плиток нижнего ряда. Так что пока клей не застыл – необходимо выполнить и эту задачу.
	Если все участки стен доверху покрыты плиткой, то остался только один необлицованный «пояс» – самый нижний ряд. Но к его укладке, как мы помним, переходят лишь после того, как будет облицован пол.
	По идее, расчет велся так, чтобы сюда идеально вошла целая по высоте плитка. Если вдруг необходима корректировка размера, то подрезается или подшлифовывается нижний край…
	…с таким расчетом, чтобы между поверхностью пола и устанавливаемой плиткой, а также между первым и вторым рядом вместись калибровочные крестики.
	Поле подгонки плиток (если, конечно, она понадобится) производится их укладка на клей обычным порядком. Все дальнейшие действия (удаление крестиков и зачистка швов) – без каких-либо особенностей.

По сути, основные приёмы укладки керамической плитки на стены – рассмотрены. Но остался невыясненным один важный вопрос – это оформление внешних и внутренних углов.

Как стыкуется плитка в углах?

Необходимо отдельно рассмотреть внутренние и внешние углы.

• Для внутренних углов существуют специальные профили, которые призваны облагородить вертикальную линию на пересечении сходящихся стен. Они чаще всего изготавливаются из пластика (бывают и алюминиевые) и выпускаются в большом цветовом разнообразии.

Профиль для отделки внутреннего угла кафельной клаки

Однако, среди отделочников такой подход особой популярностью и не пользуется. Преобладает справедливое мнение, что с этим профилем в стесненных условиях внутреннего угла – больше мучений. Проще и ничуть не хуже по внешнему виду – выполнить ровный шов, который после заполнения затиркой даст четкую линию угла.

Как это выполняется на практике?

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Как уже отмечалось выше, при составлении схемы укладки стараются предусмотреть так, чтобы резаный край плитки на одной стене перекрывался в углу ровным «заводским» краем на смежной стене. При таком подходе – никаких особых сложностей нет.
	Плитка с ровным краем «сажается» на клей, стыкуется с облицовкой соседней стены.
	Затем подается несколько назад, чтобы установить по линии стыковки дистанционные крестики.
	И, наконец, после этого уже плотно прижимается к плитке на соседней стене.
	Получается очень ровный шов, в котором резаный край плитки закрыт ровным, нетронутым.
	Однако, такие «идеальные условия» возможны не всегда. Довольно часто приходится сталкиваться с тем, что в углу сходятся две резаные плитки. Что делать? Да все просто! Нужно довести резаный край, который оказывается сверху, до состояния, близкого к идеальной ровности.
	Для этого используется обычная наждачная бумага с зернистостью порядка Р120 ÷ Р180. Ее можно натянуть на деревянный брусок. Или как показано на примере, мастер использует абразивную ленту для шлифовальной машины с такой же зернистостью.
	А для жесткого вкладыша – вырезал по размерам фрагмент плитки из остающихся обрезков. Он вставляется в ленту, натягивает ее…
	… и начинается шлифовка обрезанного торца плитки, с доведением его до нужной «кондиции».
	Вот так выглядит резаный край после обработки – практически не отличается от нетронутого. Его смело можно загонять в угол – шов получится ровным.

Теперь – внешние углы. Здесь ситуация уже иная. Даже если нахлёстывать идеально ровные края – красиво не получится.

Многие мастера предпочитают делать стык из двух плиток, торцы которых подрезаны под углом 45 градусов. На выходе получается прямой угол с узким вертикальным швом по центру.

Вариант стыковки плиток на внешнем углу с подрезкой торцов. Согласитесь, новичок вряд ли справится.

Однако, чтобы точно подогнать плитки таким образом нужен специальный инструмент, а чтобы добиться точности обработки торцов и стыковки – немалый опыт. Тому, кто укладывает плитку впервые, не стоит за такое дело и браться.

Есть еще один минус: угол получается весьма травмоопасным. И в условиях, например, ванной, где пол может быть скользким, лучше бы иметь углы скругленные.

Вот здесь-то, как раз, пластиковые профили и станут оптимальным решением. Они имеют несколько иную конфигурацию.

Профиль для внешних углов керамической облицовки

Та часть профиля что остается видимой, имеет скругленную форму (поз.1). Внутри этого уголка – пространство (поз. 2), куда входит керамическая плитка «Б» (то есть профиль нужно подбирать не только по цвету, но и по толщине плитки). Имеется небольшой выступ, которым уголок будет опираться на уложенную плитку «А». Для замуровывания профиля в слой клея предусмотрена перфорированная полка (поз. 4).

Теоретически это выглядит так. Первой в углу (по всей его высоте) укладывается плитка «А». Она должна быть подогнана так, чтобы заканчивалась ровно по обрезу угла. К ней прикладывается уголок, который упрется в край плитки своим маленьким выступом – так легче выдержать точную линию. Ну а затем идет укладка на раствор плитки «Б», которая скроет свой край в нише уголка. Одновременно перфорирована полка профиля оказывается замурованной в слое клея, то есть обрамление становится посаженным намертво.

Как это происходит на практике?

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Необходимо облицевать внешний угол. Здесь, правда, показан угол на дверном проеме, но это не имеет принципиальной разницы. Обратите внимание – одна из стен, походящих к углу, уже облицована плиткой, ровно по срезу.
	Профиль отрезается по нужной длине – чтобы закрыть весь угол.
	Уголок приставляется в уложенной плитке. Необходимо его временно зафиксировать в этом положении. Если поверхность стены позволяет, можно вкрутить саморез. Если нет, то обходятся полосками качественного малярного или строительного скотча. Перфорированная полка профиля расположилась на неотделанном участке стены.
	Укладку плитки начинают снизу. Выполняется примерка…
	… разметка плитки под обрезку (если это требуется).
	При окончательной примерке может оказаться, что плитка обрезанным краем не заходит до конца в нишу уголка (так как на краю нет фаски, как на нетронутом).
	Чтобы устранить эту проблему, намечают границу полосы, которую потребуется несколько подработать с тыльной части, так, чтобы она не упиралась в перфорированную полку.
	Вот этот участок нужно слегка подработать наждаком – и плитка хорошо войдет в полость уголка.
	Далее, обычным шпателем наносится тонкий слой клея на перфорированную полку.
	После распределения клея его излишки снимаются
	Далее, наносится клей на весь участок, «пропахиваются» бороздки, укладывается плитка. Ее вначале аккуратно заводят краем в полость уголка…
	…потом просаживают в клей, производя необходимые выравнивания.
	Вкладывают дистанционные уголки – всё как обычно.
	И для надежности, чтобы профиль не отошел, до высыхания клея можно выполнить дополнительную фиксацию с помощью полоски скотча. Так работу продолжают до самого верха. При этом не забывают вкрутить саморезы, когда дело дойдёт до облицовки участка их расположения.
	В интерьерах ванных комнат часто применяются вот такие полу-перегородки, разделяющих помещения на зоны. Их торцы тоже облицовываются с использованием профилей для внешних углов.
	Два профиля обрезаны по нужной длине и приставлены к двум углам торца перегородки, со встречным расположением полок.
	Временную фиксацию профилей выполняют сверху с помощью полосок малярного скотча. Несколько подобных точек фиксации можно дополнительно сделать и по высоте профиля.
	А укладку плитки начинают снизу. Вырезается фрагмент нужной ширины. Если требуется, проводится подработка краев с тыльной стороны, чтобы плитка одинаково хорошо входила в пазы обоих профилей.
	С помощью обычного шпателя наносится тонкий слой клея сначала на полки обоих профилей…
	…а затем и по всей ширине торца перегородки.
	Нанести хорошие клеевые борозды на узком торце перегородки – сложно, поэтому в данном случае их лучше сделать на самой плитке.
	Плитка устанавливается на место. Для этого профили можно слегка развести в стороны, а потом снова свести, чтобы края плитки вошли в пазы уголков.
	А затем убираются чистой тряпочкой возможные выступившие излишки клея, и собранный узел стягивается и фиксируется полосой скотча. “Затяжка” будет сниматься уже только после высыхания клея.
	В том же порядке продолжают укладку дальше, снизу вверх. Не забывают устанавливать дистанционные крестики. Впрочем, в этом случае достаточно и одной штуки – по центру, так как перекоса быть никак не может.
	Дошли до верха – удаляются полоски скотча, временно фиксирующие уголки. Затем производится укладка последней плитки с затяжкой полосой скотча.
	Все, весь торец облицован, затянут лентами скотча и оставлен до полного просыхания, на сутки. Дальше – уже известные нам мероприятия по удалению крестиков и очистке швов.
	А это – все та же перегородка, но в уже окончательно готовом виде.

Итак, все стены облицованы. Следующим этапом должна быть затирка швов. Но в настоящей публикации мы ее рассматривать не будем, так как подробная информация изложена в другой статье.

Затирка швов – завершающий этап отделки стен керамической плиткой

Важность этого этапа сложно переоценить – затирка выполняет не только декоративную, но и целый ряд защитных функций. Как правильно выполнить затирку швов своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были подробно рассмотрены основные этапы отделки стен керамической плиткой. Безусловно, часто случаи бывают и более сложными. Но начинать все же лучше с более простого — а опыт постепенно наработается. И тогда домашний умелец будет в состоянии реализовывать самые креативные проекты.

В статье показывалось выравнивание плитки вручную, с установкой калибровочных крестиков. В наши дни многие мастера все активнее используют новые системы выравнивания (СВП), которые позволяют значительно убыстрить и облегчить процесс. И хотя мнения об СВП – неоднозначны, думается, что за такими системами большое будущее. Посмотрите расположенный ниже видеоматериал — это действительно интересно!

Видео — Выравнивание плитки с помощью системы СВП

подготовительные и основные этапы в 2021 году

Почему укладка плитки стоит так дорого? Как сказал один мудрый парень: “Вы платите не за работу, вы платите за своё неумение укладывать кафель”. Что же, пора научиться!

Какие потребуются материалы

Обычно кафель укладывают в кухне или ванной комнате. Это влагостойкий, износостойкий материал, «переживающий» перепады температур. И для его грамотного монтажа важно знать несколько ключевых нюансов.

Кафельная плита наклеивается на цементно-песчаный раствор с добавлением пластификатора, или на специальные клеящие составы. Они представлены жидкими и сухими смесями. Клей в виде порошка применяют при значительных неровностях. Жидкие средства сразу готовы к использованию, но наносятся на уже выровненные плоскости тонким слоем.

Для работы потребуются инструменты:

• строительный уровень;

• электрический или ручной плиткорез;

• шпатели;

• рулетка;

• мастерок, включая затирочный и резиновый;

• дрель-миксер для размешивания раствора;

• ёмкость для смеси;

• губка из поролона;

• линейка, карандаш;

• крестики для швов;

• строительное правило.

Как правильно подготовить поверхность под монтаж?

Работы по подготовке поверхности включают три основных этапа:

1. Демонтаж старого покрытия – важно аккуратно удалить все фрагменты предыдущей отделки, не повредив бетон. Обои и краска должны быть полностью счищены, коммуникации – спрятаны.

2. Плоскость должна быть абсолютно ровной, без выступов и впадин. Нужно убедиться, что ничего не отслаивается и не осыпается. Стены простукиваются, чтобы выявить слабость штукатурного слоя, и отслаивающиеся части удаляются. Неровности и трещины замазывают слоем штукатурки. При обнаружении следов плесени или грибка, потребуется обработка бурой, а после просыхания – грунтовочной смесью с антисептиком в составе.

3. Заблаговременно очистив поверхность от пыли при помощи пылесоса, её нужно прогрунтовать несколько раз, дождавшись высыхания каждого слоя – это улучшит сцепляемость с клеевой основой. Желательно провести грунтовку за 24 часа до монтажа.

Абсолютно ровная стена – залог качественной укладки. Для новичка это сложная задача, и всегда есть риск того, что кафель может отпасть после приклеивания. Когда нет уверенности в своих силах, поручите ответственное дело настоящему мастеру. Хорошо, если отделочные работы будут включены в комплексный ремонт – в итоге вы потратите на него меньше денег, и не будете вынуждены заниматься переделкой.

Комплексный ремонт квартир под ключ

• Всё включено
  В стоимость ремонта входит всё: работы, материалы, документы.

• Без вашего участия
  После согласования проекта мы беспокоим хозяев только при сдаче ремонта.

• Цена известна заранее
  Стоимость ремонта фиксируется в договоре.

• Фиксированный срок ремонта
  Ремонт квартиры под ключ за 3,5 месяца. Срок закреплен в договоре.

Подробнее о Сделано

Этап первый: разметка

Для каждой стены должен быть составлен эскиз, учитывающий все возможные подрезки материала. Это позволяет исключить перекосы и равномерно распределить швы. Особенно это важно для кафеля с орнаментом или мозаичным узором, но нужную разметку можно сделать только при ровном поле.

Какие действия необходимы:

1. Монтаж отделки предусматривает точное определение центра стены, через который проводится горизонталь и вертикаль. В этой точке может находиться середина плиты или стык. Вычислить, сколько фрагментов уместится в ряду, можно, прибавив к размеру материала ширину шва и разделив на результат общую длину поверхности.

2. Шов размещается в центре, если итогом служит нечётное число. Относительно первого сегмента, следует разложить на полу плиты со вставленными между ними крестиками. По краям делают измерения для обрезки материала и отмечают нужное расположение уже на стене.

3. При размещении вертикальных рядов также помещают материал относительно середины, если нет других требований, а укладывать его начинают сверху. Это удобно, поскольку понадобится подрезка только нижнего ряда. Монтировать горизонтальные ряды всегда начинают со второго ряда, невзирая на то, что самый нижний и верхний должен начинаться с целой плитки.

Разметка должна сопровождаться замерами с использованием уровня. Если применяется лазерный прибор, определяющий горизонтальную линию всего помещения, то допустимо задавать её произвольно, в 100-150 мм от пола. Также важны замеры по длине и углам с шагом в 1 м. Монтаж отделки предполагает ровные плоскости при минимальных искривлениях. Если есть отклонения более чем на 5 мм, то придётся вернуться к выравниванию.

Интересный факт!

Удивительно, что кафельная плитка, которая изготавливается на основе натурального сырья – глины – по сути, является искусственно созданным материалом.

Этап второй: правильная укладка

Раствор клея делается в меру жидким, но вручную замешать его трудно. Можно использовать строительный миксер. Сначала в таз или ведро заливается вода, и только потом сухая смесь. Разовый замес не должен быть большим – будет сложно развести комки, да и с укладкой можно не успеть. Начинать размешивание нужно с медленных оборотов, «захватывая» осевший на дне порошок. Вся процедура занимает около 5 минут. Если состав однородный, ему дают отстояться ещё 5-6 минут. Правильно приготовленный раствор эластичен, умеренно плотен, не стекает со шпателя.

Как класть плитку на стену:

1. Широким шпателем клей слоем в 5-6 мм с некоторым усилием втирают в небольшую площадь, захватывая два нижних ряда. Если нет опыта, лучше разделить маленький участок на 2-3 фрагмента.

2. Избыток смеси удаляют при помощи гребёнки мастерка, двигая его под углом 50-60 градусов к стене. Борозды прочерчиваются при помощи поступательных движений, при правильно приготовленном растворе они не растекаются и не “плывут”.

3. Если какие-то участки при этом оголяются, значит, надо увеличить толщину клеевого слоя.

4. Прорезать бороздки нужно с нажимом, чтобы зубья кельмы касались стены. Когда участок обработан, пора приступать к монтажу.

5. Кафель сажается на клей и вжимается, небольшие осторожные движения в стороны при вдавливании позволят лучше распределить клеевую основу.

6. Вместе с этим, плитку выравнивают по уровню, а избыток клея удаляют с краёв и поверхности фрагментов влажной губкой.

7. На пересечении стыков и между плитами вставляют крестики, их вынимают не позже чем через 40 минут, чтобы не приклеились.

8. Выступающие сегменты простукивают резиновым молотком, сильно углублённые снимают, приклеивая повторно.

9. Прежде чем продолжать отделку, необходимо дать клею высохнуть, чтобы исключить смещение следующего ряда.

10. В конце укладывается последний ряд от пола с подрезанной плиткой.

Заключительный этап – заполнение стыков. Разведённую в воде затирку наносят шпателем как можно глубже в шов, а остатки после просушки убирают поролоном.

Можно узнать, как класть плитку на стену, и действовать по инструкции, но самостоятельный ремонт – дело затратное, а бюджет рассчитать довольно сложно. Укладка кафеля стоит дорого, особенно если кафель дорогой и имеет нестандартный размер – малогабаритный (10х10 см) или очень крупный.

Выгоднее и проще заказывать услугу комплексного ремонта. Суровые ремонтники самостоятельно демонтируют старое покрытие, поклеят кафель, а еще разберутся с искрящей проводкой, при необходимости заменят трубы и сантехнику и натянут потолки. В таком случае о новом ремонте не придется задумываться еще очень долго.

Как класть плитку на стену в ванной комнате: монтажный инструктаж

Для ванной комнаты и туалета до сих пор не придуман лучший отделочный материал, чем керамическая плитка. Она устойчива и к воздействию влаги, и к механическим повреждениям, и к агрессивным чистящим веществам. Ассортимент современной керамической плитки настолько разнообразен, что варианты дизайна для санузла можно придумывать практически бесконечно.

Выяснив, как класть плитку на стену, отделку в ванной комнате может выполнить даже новичок. Однако дело это трудоемкое, требующее тщательной подготовки и точного соблюдения технологии работ.

Правила и тонкости выбора кафельной плитки

Сначала следует продумать дизайн отделки ванной комнаты. Керамическая плитка различается по целому ряду показателей:

• конфигурации;
• размеру;
• цвету;
• фактуре;
• толщине и т.п.

Очень важный момент – это используемые материалы для изготовления керамики. В частности тех присадок или новейших технологий изготовления которые придают прочность, качество фактуры поверхности, цвет, блеск или матовость, и других оценочных показателей.

В таблице представлены основные показатели керамической плитки выпускаемой производителями

Самый простой вариант – отделка плиткой одинакового цвета и конфигурации. Даже в этом случае можно варьировать порядок укладки отдельных керамических элементов, чтобы добиться определенного рисунка. Но такой простой вариант сегодня почти не используется.

Дизайнеры сочетают различные элементы самым различным образом, чтобы придать помещению уникальный стиль.

Один из вариантов эффектного оформления стен ванной с помощью керамической плитки, которая одновременно выполняет роль рамы для большого зеркала

Строгих правил в отношении сочетания отдельных элементов плитки почти не существует, главное, чтобы дизайн отделки стен был разработан со вкусом. Нередко стены отделывают светлой плиткой вверху и темной – внизу, разделяя границу перехода цвета специальным бордюром.

Нетривиальный вариант отделки: большие светлые элементы, разделенные узкими полосками яркой прямоугольной плитки, уложенной вертикально.

Такая отделка эффектно смотрится в небольших помещениях. Обратите внимание на разные варианты укладки плитки в ванной комнате

Однотонное полотно плитки выглядит привлекательно, когда элементы одного цвета, но разного размера образуют геометрический рисунок. Обычно для этого используют элементы двух-четырех видов с кратными друг другу размерами.

Чтобы украсить ванную, можно использовать готовое мозаичное панно или наборы керамической плитки, которые при укладке по схеме образуют специально разработанное изображение. При использовании плитки разного цвета и размера рекомендуется выбирать элементы одинаковой толщины, иначе уложенная плитка будет смотреться неаккуратно.

Порядок укладки отдельных элементов в единое плиточное полотно может быть разным. Среди самых популярных вариантов можно отметить:

• классический, так называемый прямой шов, при котором плитки кладутся встык друг к другу, образуя длинные и прямые плиточные швы;
• вразбежку (со смещением), когда в четных и нечетных рядах элементы смещены относительно друг друга, имитируя рисунок кирпичной кладки;
• ромбиком, при использовании квадратных элементов, развернутых на 90 градусов, в результате получаются красивые диагональные швы;
• под углом или по диагонали – вариации укладки ромбиком для квадратной плитки.

Конечно, каждый мастер имеет полное право воплотить в жизнь любую плиточную фантазию. Элементы правильной геометрической формы можно сочетать как угодно, если только это технически возможно и не выходит за рамки бюджета.

Здесь наглядно продемонстрирована геометрия укладки керамической плитки. Существуют и более сложные варианты с использованием элементов разного размера

Подготовка помещения, инструмента, материалов

Сначала необходимо демонтировать слой старой отделки, а также снять всю сантехнику и мебель, которая может помешать укладке плитки. Если в ванной комнате на время работ необходимо оставить мебель, ванну или другую сантехнику, ее нужно накрыть каким-нибудь амортизирующим материалом, чтобы предотвратить повреждение от случайного падения плитки или инструмента.

Основание для укладки плитки должно быть идеально ровным и чистым. Сначала рекомендуется устранить все трещины, сколы и другие неровности, нуждающиеся в ремонте. Затем стены обычно ровняют с помощью слоя штукатурки, проверяя результат работ строительным уровнем.

Однако, если перепад на отдельных участках стены составляет более 50 мм, имеет смысл использовать для стен гипсокартонные плиты.

Праймера (клеевой основы) много не бывает! Это девиз мастеров плиточников

Разумеется, для ванной комнаты следует использовать только влагостойкий гипсокартон. Поверхность стен из гипсокартона также старательно выравнивают.

Чтобы рассчитать количество плитки, необходимо измерить длину и ширину стен. К метражу поверхности стен добавляют еще один квадратный метр или немного больше. Следует помнить, что часть элементов может разбиться, некоторые элементы придется подрезать. Таким же образом учитывают другие декоративные элементы: бордюры, панно, мозаику и т.п.

Лучше сразу покупать нужное количество плиток, проследив, чтобы все упаковки были из одной партии. Бывают случаи, когда отдельные плитки из разных партий с абсолютно одинаковыми характеристиками, все же немного различаются по интенсивности окраски. А вот элементы из одной партии обычно полностью одинаковые.

Плиточный клей можно приобретать по мере необходимости. Перед началом работ следует тщательно изучить инструкцию по применению состава и точно следовать рекомендациям производителя. Важный показатель – время жизни готового состава. Не стоит приготавливать клей впрок, поскольку использовать его необходимо за довольно короткий промежуток времени.

Помимо плитки и клея понадобится еще ряд материалов и инструментов:

• гидроизоляционная и грунтовочная смеси;
• состав для затирки швов;
• дрель со специальной насадкой для замешивания клея;
• удобное ведро для приготовления клеящего состава;
• строительный уровень;
• шпатели;
• губка;
• плиткорез;
• брусок из корунда;
• валик для грунтовочных работ;
• металлический профиль;
• пластиковые крестовидные фиксаторы.

Весь инструмент и расходные материалы сейчас возможно приобрести в одном специализированном строительном магазине по списку

Опытные плиточники могут разрезать плитку и обычной “болгаркой”, но начинающим мастерам все же рекомендуется использовать плиткорез. Для домашнего использования существуют недорогие модели этого инструмента. Возможно, понадобится немного потренироваться.

Обрезанный край плитки шлифуют корундовым бруском. Если в плитке необходимо сделать круглые отверстия, рекомендуется использовать дрель со специальной насадкой, которую называют “балерина”.

Кроме того, отверстия в плитке можно вырезать специальными щипцами для кафеля, которые аккуратно отломают ненужные кусочки. Чтобы правильно уложить первый ряд, иногда используют металлический профиль для поддержки.

Плиткорез – это удобный инструмент, который позволяет аккуратно разрезать плитку по плямой линии. Для создания круглых отверстий используют специальные щипцы или насадку для дрели “балерина”

Для нанесения разных составов используются разные шпатели. Плиточный клей обычно наносят специальным зубчатым шпателем, размер зубчиков зависит от размеров элемента. Такой шпатель позволяет наносить клей более равномерно, снизить расход состава, уменьшить количество излишков.

Пластиковые крестики незаменимы для формирования идеально ровного шва между плитками. Избыток клея, выступающий между швов, следует сразу же удалять губкой, не допуская его засыхания.

С помощью пластиковых крестообразных фиксаторов можно без труда обеспечить равномерную ширину плиточного шва при укладке керамической плитки

Стены подготовленного помещения обрабатывают грунтовочным составом, затем наносят обмазочную гидроизоляцию, обычно в два слоя. Слою грунтовки и каждому гидроизоляционному слою следует дать необходимое время на высыхание с учетом рекомендаций производителя. Несоблюдение этого правила может значительно ухудшить сцепление плитки со стеной.

Пошаговая технология работ

Сам процесс укладки плитки на стену несложен и проверен временем. В некоторых инструкциях о том, как правильно положить плитку на стену, содержится указание укладывать элементы от верхнего края стены к нижнему. На практике плитку обычно начинают класть снизу, поскольку это удобнее. Важное условие: постоянно выверять расположение элементов по горизонтали и по вертикали.

Сначала рекомендуется выложить нижний ряд плитки без клея, т.е. просто поставить плитку вдоль стен. Сразу станет очевидным, нужно ли резать плитку и где именно расположить неполные элементы, чтобы не испортить рисунок.

Если между двумя соседними плитками появляется пространство более 25 мм, следует использовать другую схему укладки

Обычно попытки подогнать расположение элементов к такому большому зазору не приносят успеха. Проще подрезать плитку, с которой начинается ряд.

После этого на стене мелом или карандашом следует отметить место начала и конца ряда, т.е. первой и последней плитки. Отбивают первый ряд с помощью горизонтального уровня. Для этого внизу стены проводят горизонтальную линию по всей ширине стены.

Если правильно провести такую линию по четырем стенам комнаты, ее начало и конец должны совпасть. Отсутствие такого совпадения означает, что разметка выполнена неверно, нужно переделать.

Перед укладкой керамической плитки на стену следует нанести необходимую для работы разметку с помощью мела, карандаша или маркера

Затем, используя строительный отвес, нужно провести вертикальные линии. В процессе укладки вертикали и горизонтали уложенных рядов плитки следует постоянно контролировать, чтобы избежать ошибок.

Даже небольшое незамеченное в начале отклонение впоследствии может привести к заметному перекосу, и всю работу придется переделывать. Еще один важный момент при разметке: места стыков плит основания. Плиточный шов не должен с ними совпадать.

Лазерный строительный уровень может существенно облегчить контроль качества в ходе работ по укладке керамической плитки, но обычный уровень и отвес тоже подойдут

Чтобы облегчить процесс укладки работу выполняют небольшими участками. Рекомендуется отметить горизонтальными линиями место стыка каждых четырех рядов плитки. Выбрав небольшой участок, на него наносят заранее подготовленный плиточный клей с помощью зубчатого шпателя, сверху укладывают плитку. Затем проверяют качество работы с помощью уровня и отвеса.

Обычно на небольшой участок стены наносят плиточный клей, а затем укладывают на него плитку в соответствии с составленной заранее схемой

Если обнаружены перекосы, работу переделывают. После этого укладывают следующий участок, проверяют его и т.д. Чтобы расстояние между плитками было одинаковым, по углам каждого элемента устанавливают крестики-фиксаторы.

Очень важно, чтобы плиточный клей равномерно заполнил все пространство под плиткой. Пустоты можно выявить с помощью аккуратного простукивания.

Подробно процесс укладки плитки на стену представлен в следующем видеоматериале:

Опытные мастера иногда кладут клей не на стену, а сразу на плитку. Этот способ тоже имеет полное право на существование. Считается, что поверхность плитки при контакте с клеящим составом может немного подсушить его.

Рекомендуется перед укладкой смочить поверхность плитки водой, чтобы предотвратить пересыхание клея и сохранить рекомендованную влажность. Если клей выступает между швами плитки, его необходимо немедленно удалить с помощью влажной тряпки или губки. Засохший плиточный клей удалить сложнее, можно испортить всю работу.

Вместо специального плиточного клея в целях экономии можно использовать цементный раствор, однако в этом случае могут возникнуть некоторые проблемы. Для начала, плиточникам-новичкам будет сложно приготовить правильный цементный раствор. Кроме того, для работы с таким составом требуется определенная сноровка.

При современных технологиях вполне возможно получить состав с заданными свойствами: время застывания, как прочно прилипает, размер частиц, сколько прослужит и т.д.

В настоящее время даже опытные мастера предпочитают надежные клеящие составы цементному раствору. Изучая инструкцию изготовителя к плиточному клею, следует учесть рекомендации по инструментам, которым его нужно наносить. По умолчанию используется зубчатый шпатель. Вот еще несколько рекомендаций по работе с плиточным клеем:

• консистенция плиточного клея для стен должна быть не слишком густой и не слишком жидкой;
• для укладки керамической плитки на стену стоит выбрать клей с меньшим временем схватывания, чтобы избежать случайной деформации положения уже уложенной плитки;
• прижимая элемент к слою клея, уложенному на стену, следует прилагать умеренное усилие, чтобы не повредить плитку и не выдавить из-под нее чрезмерно большое количество клея;
• если часть выступившего на поверхность клея все же засохла, для удаления излишков используют пластиковый или деревянный шпатель, но только не металлический, которым плитку можно поцарапать.

Если необходимо сделать на плитке ровный разрез, лучше всего воспользоваться плиткорезом. На лицевой стороне элемента следует сделать засечки, а затем быстро провести режущей кромкой плиткореза в нужном месте несколько раз. После этого плитка легко распадается по линии надреза.

Способ разрезать плитку без плиткореза представлен на этом видео:

После того, как укладка плитки окончена, наступает заключительный этап отделочных работ – затирка швов. Для затирки используют специальный затирочный состав, который нужно правильно подобрать по цвету. Можно выбрать затирку, которая полностью совпадает по цвету с плиткой или состав более темного/светлого оттенка.

Если затирочного состава нужного цвета в продаже нет, можно смешать более темную затирку с белой, чтобы добиться необходимого эффекта. Иногда используют контрастную по цвету затирку, чтобы плиточный шов выделялся. Для нанесения затирочного состава используют специальную резиновую гладилку, которую передвигают не вдоль и не поперек рядов плитки, а по диагонали. По окончании затирочных работ плитку можно сразу же вымыть.

Затирку швов керамической плитки выполняют с помощью специального состава и резинового шпателя, движения которого должны быть направлены под углом ко шву

Укладка плитки – процесс трудоемкий, требующий внимательного отношения. Однако в результате получается надежная отделка, способная безупречно прослужить долгие годы.

Укладка плитки на стену – цена за м2 услуги частного мастера в Москве и МО

Теперь мало кто делает в своей квартире ремонт собственными силами, особенно плиточные работы. Укладка плитки на стену сейчас имеет доступную цену за м² и позволяет воспользоваться услугами мастера в любое время. Уже нет необходмости тратить свой отпуск или выходной, проще обратиться к профессионалам.

+7 (985) 094-27-61

 

Цена м

² укладки плитки на стену в Москве

 

Виды работ	Цена работ
Снятие старого покрытия	60 руб/м2
Выравнивание стен штукатуркой по маякам (толщина слоя не более 3 см)	450 руб/м2
Монтаж маяков по лазерному уровню	50 руб/м2
Укладка кафельной керамической плитки на стену	от 900 руб/м2
Затирка швов	90 руб/м2

Внимание! Окончательная стоимость и скидки на определенные виды работ по подготовке стен и укладке плитки на стену определяются после осмотра мастером места работ. Выезд мастера бесплатно! Цена укладки плитки на стену будет неизменна до окончания работ.

 

Указана цена работ без стоимости расходных и стройматериалов!

Работаем без предоплат по факту выполнения!

 

Специалисты частной бригады Ремонтами 7 с радостью сделают все плиточные работы по стенам в Вашей квартире по адекватной цене! Используйте свое свободное время более приятно!

Мастера по укладке плитки на стену, работающие в нашей частной бригаде, обладают огромным опытом плиточных и отделочных работ. Специалисты могут положить плитку на стены в душевой и санузле, на кухне и выполнят другие плиточные работы любой сложности по приемлемой стоимости. Отделка стен плиткой будет выполнена идеально, быстро и за адекватную цену!

 

Укладка керамической плитки на стену, этапы работ

 

• Выравнивание стен.

Перед укладкой керамической плитки на стену наши специалисты тщательно анализируют поверхность. Укладка плитки на неровную стену недопустима! Мастер с помощью лазерного уровня определит ровность стен и при необходимости выполнит штукатурку и шпатлевку стен, её укрепление.

Здесь необходимо заметить, что укладка керамической плитки на стену с очень гладкой поверхностью нежелательна. В этом случае рекомендуется набить сетку.

Грунтовка выполняется цементным раствором. Этот этап работ должен быть выполнен идеально во избежание дальнейших перекосов и появления ненужных щелей.

• Укладка плитки на стену на цементный раствор.

Укладка кафельной или керамической плитки на стену выполняется с помощью укладки контрольных плиток. На протяжении всего процесса выполняется проверка ровного прилегания с помощью лазерного уровня.

После застывания цементного раствора швы заполняются специальным составом, именуемым затиркой, а её излишки удаляются.

Наши мастера по укладке плитки на стену выполнят работу любой сложности по приемлемым ценам, звоните!

 

---

Смотрите также:

Поклейка текстильных обоев	Отделка балкона панелями ПВХ	Косметический ремонт кухни цена

Как правильно положить плитку на стены и пол своими руками

Советы по ремонту

Хотите самостоятельно уложить плитку, но не знаете с чего начать? Советы наших специалистов помогут Вам выполнить поставленные задачи и избежать типичных ошибок.

Плитка — отличный материал, обладающий массой достоинств. Её, как правило, выбирают для отделки кухни или ванной комнаты. К основным ее плюсам можно отнести:

• износоустойчивость;
• отсутствие чувствительности к влаге;
• легкость устранения загрязнений;
• эстетичность.

Выбор клеевого состава:

Перед выбором клеевого состава стоит помнить о том, что не все они одинаковы. Например, плиточный клей, идеально подходящий для кафельной плитки может быть совершенно непригоден для мозаики или тяжелых плит из керамогранита. Нередко покупатели совершают ошибки и при выборе клея для очень популярной сегодня системы «теплый пол».

Необходимо обращать особое внимание на область применения и свойства плиточного клея.

Подготовка поверхности:

Необходимые инструменты: строительный валик или кисть, кювета (емкость для смачивания валика или кисти грунтом), инструмент для удаления загрязнений с поверхности (веник или щетка).

После завершения прокладки коммуникаций, поверхность очищается от механических загрязнений, удаляются осыпающиеся элементы, масляные/битумные пятна. Необходимо убедиться в отсутствии «бухтящих» участков, произвести грунтование поверхности. Выбор грунта производится зависимости от типа основания.

Кирпичные поверхности необходимо обработать грунтом для внутренних работ или грунтом универсальным. Для бетонных оснований используется грунт Бетон-Контакт. Последующие работы возможно производить не ранее чем через 24 часа после нанесения грунта.

При укладке плитки на стены, в случае наличия перепадов, их необходимо выровнять при помощи штукатурок. Можно использовать теплосберегающую штукатурку Теплон на гипсовой основе или штукатурки Силин на цементной основе. Все работы необходимо производить в четком соответствии с подробной инструкцией, указанной на упаковке продукции UNIS.

При укладке плитки на пол и наличии перепадов, их необходимо выровнять при помощи ровнителей для пола. Все работы необходимо выполнять в четком соответствии с подробной инструкцией, указанной на упаковке продукции UNIS.

Стоит отметить, что одной из особенностей клеевых составов Unis является их толстослойность. Благодаря этому свойству можно обойтись без дополнительного выравнивания поверхности, а производить его непосредственно при плиточной облицовке, нанося клеевой состав более толстым слоем там, где это необходимо.

Приготовление раствора:

Инструменты, которые понадобятся: строительный миксер или дрель с регулируемой скоростью вращения, насадка для перемешивания, емкость для перемешивания смеси.

Для приготовления раствора в емкость для замешивания (обычно используется специальное пластиковое ведро), наливается чистая вода и после этого в нее производится засыпание строительной смеси в соответствии с пропорциями, указанными производителем на упаковке продукции. Необходимо четко соблюдать порядок перемешивания компонентов — сначала наливается вода, а уже в нее засыпается сухая смесь, но не наоборот.

Внимание!
При приготовлении раствора необходимо соблюдать рекомендуемое соотношение «сухая смесь-вода». Внесение в сухую смесь или затворённый раствор дополнительных компонентов (примесей/добавок), а также избытка воды, ведет к изменению заявленных производителем свойств материала.

Смесь необходимо перемешивается до получения однородной массы на протяжении 3-5 минут, после этого раствору необходимо отстояться на протяжении 3-5 минут и произвести повторное перемешивание. Ручное перемешивание возможно, если масса затворяемой смеси не превышает 1 кг.

Нанесение клеевого состава:

Необходимые инструменты: кельма, зубчатый шпатель.

Перед началом работ по укладке плитки необходимо убедиться, что основание обладает несущей способностью (не осыпается, не «бухтит») и не деформируется.

Способ укладки плитки зависит от типа плитки, ее формата и поверхности, на которую производится укладка (пол, стены, потолок):

• укладка рядовой кафельной плитки (например 15х15, 15х30 и т.п.). Используется шпатель 6х6.
• укладка керамогранита, плитки среднего формата. Клеевой состав наносится шпателем 8х8.
• укладка крупноформатной плитки – площадью более 900 см². Нанесение плиточного клея производится шпателем 8х8 или 10х10. Плиточный клей наносится на основание и на плитку.

После укладки плитка вдавливается в основание, это необходимо для того, что обеспечить плотное прилегание внутренней поверхности к клеевому составу.

Затирку швов с использованием затирок Unis Colorit можно производить спустя сутки после укладки плитки.

Укладка плитки на гипсокартон – как правильно класть на стену и как снять?

Выравнивание стен ГКЛ давно уже пришлось по сердцу всем, кто делает ремонт своими силами. Оно применяется практически во всех помещениях и неизменно дает хорошие результаты. Только иногда у людей возникают сомнения: а можно ли класть плитку на гипсокартон? И если да, то как это делается? Чтобы не теряться в сомнениях, давайте и мы с вами поподробнее остановимся на этом вопросе.

Итак: кладут ли плитку на ГКЛ? Строители уверяют, что излюбленное керамическое покрытие прекрасно будет держаться на данном материале, если не нарушать определенной технологии и понимать некоторые нюансы выполнения работ.

Тонкости монтажа

Для того чтобы укладка плитки на гипсокартон была успешной, нужно соблюдать несколько правил:

1. Стены в ванной или на кухне обшиваются влагостойкими листами. Они имеют обычно зеленую оклейку и маркированы буквами ГКЛВ. Другие будут коробиться от сырости, и ваша облицовка просто посыплется.
2. Перед тем как класть плитку на ГКЛ, нужно озаботиться прочностью каркаса: на него придется весьма ощутимая нагрузка. Поэтому элементы стоечного профиля должны отстоять друг от друга не дальше, чем на 40 см, а обшивка листами делается двухслойной. Так вы застрахованы от того, что каркас не прогнется под грузом, а швы между плитами не разойдутся и не перекосятся.
3. Все смеси и жидкости покупаются двойного назначения: они должны быть ориентированы и на плитку, и на гипсовое отделочное покрытие.
4. Кафель следует выбирать стандартного размера. На многих материалах даже указано, что его самая длинная сторона не должна превышать 33 см. Тогда нагрузка на ГКЛ будет равномерно распределена, и элементы приклеятся к ним более надежно и крепко.

В тех случаях, когда обшивку невозможно выполнить двойной (например, в маленьких санузлах, где она скрадывает слишком большой кусок полезной площади), в интервалах между профильными элементами стена оклеивается штукатурной сеткой с дублированием фиксации скобами. При выполнении всех этих условий можно безбоязненно класть плитку на гипсокартон. Держаться она будет не хуже, чем на бетонной стене.

К содержанию↑

Подготовка стены к укладке плитки

Большинство конструкций под финишную отделку готовятся одинаково. Однако если в этом качестве выбран кафель, порядок несколько меняется. К примеру, сомнения, нужно ли шпаклевать гипсокартон под плитку, имеют под собой весомые основания. Ведь шпатлевка наносится для нивелирования мелких недостатков, которые будут видны под обоями, а тем более – под слоем краски. Кафель же закроет дефекты, а мелкие перепады по высоте, если они есть, выровняются слоем клея. Так что шпатлевка всей поверхности отменяется. Но остаются другие работы.

К содержанию↑

Что необходимо сделать при отделке?

1. В любом случае зашпаклевываются шляпки саморезов, швы между листами, мелкие царапины и повреждения, полученные в процессе монтажа.
2. Углы проклеиваются серпянкой и тоже заделываются шпатлевкой – без этого шага укладка плитки на гипсокартон в ванной, конечно, возможна, но не укрепленные лентой углы будут весьма уязвимы, и именно с них начнет плыть весь кафель.
3. Если помещение имеет плохую вентиляцию, и в нем постоянно сыро, обшивку ГКЛ желательно пропитать гидрофобными реагентами. Очень неплохо с этой стороны себя показал «Флехендихт» от компании Кнауф. Если же обстановка в ванной стандартная, положить плитку на гипсокартон можно и без такой обработки.
   
4. Когда шпатлевка окончательно просохнет, вся предназначенная к облицовке поверхность грунтуется. Грунт надо покупать сочетаемый с клеем. Грунтовка наносится дважды, с промежутком для впитывания и высыхания первого слоя. Для большинства составов времени на это требуется от 45 минут до часа.

Перед тем как ложить плитку на листы гипсокартона в ванной, нужно учесть еще один нюанс. Под нижним рядом обязательно наживляется планка, выставляемая по уровню, строго горизонтально. На стенах, которые выкладываются полностью, до самого верха, от потолка отсчитывается целое количество рядов, чтобы резаный кафель находился у пола. Над ванной рейка размещается по такому же принципу, но, естественно, выше.

К содержанию↑

Облицовка гипсокартонной стены

В дальнейшем кладка плитки на ГКЛ производится по тем же основным принципам, что и на другие поверхности. Начинают ее с наиболее видного угла, если обрезать последний вертикальный ряд придется меньше, чем наполовину. Если обрезаемая площадь больше, укладка начинается с середины стены, чтобы обрезанные элементы размещались симметрично.

1. В вопросе, как правильно класть плитку на гипсокартон, немаловажен раствор для укладки. Лучше ограничиться небольшим объемом, чтобы успевать его использовать до того, как он начнет засыхать прямо в емкости.
2. Клеевой состав (лучше брать проверенных производителей) наносится на стену площадью около квадратного метра.
3. С соблюдением прямых углов прикладывается и прижимается первая плитка.
4. Следом выкладывается 3-4 элемента по вертикали. Они обязательно проверяются уровнем, так как будут служить направляющей для последующих рядов. Ровность кладки должна выверяться регулярно, так как снять плитку с гипсокартона, когда она приклеится, без повреждений невозможно, придется менять целый лист или хотя бы его фрагмент.
5. Дальше выводится первый горизонтальный ряд. При фиксации кафеля одновременно нужно заполнять и зазоры между плитками. Чтобы швы получались одинаковой ширины, в местах соприкосновения четырех элементов ставятся малярные крестики.
6. Для равномерного распределения клея под кафелем и предотвращения образования пустот, по уложенному на место материалу слегка постукивают резиновым молотком.
7. После того, как положены 3-4 ряда кафеля, делается перерыв в полчаса или час. За это время клей успеет схватиться достаточно сильно для того, чтобы кафель не проседал и не смещался под весом следующих рядов. После можно продолжить класть его на гипсокартон в том же режиме.
8. Если клей попадает на кафель, его тут же надо стирать губкой. Некоторые составы очень плохо удаляются после высыхания.

Когда вся плитка уложена на гипсокартон, а клей достаточно схватится, крестики вынимаются. Назавтра можно будет заняться затиркой швов и заполнением их силиконом для повышения степени гидроизоляции. Вот такой пошаговый мастер-класс. А как у вас: получилось ли наклеить кафель на данный материал?

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

Как укладывать керамическую плитку на стену в ванной. > %

 

 

Процесс укладки плитку на стену содержит в себе много деталей и нюансов.

Я затрону только несколько.

 

Откуда начинать укладку плитки на стену сверху или снизу.

 

Обычно, и это естественно, облицовку стены начинают снизу, вернее со второго ряда.

Я выскажу крамольную мысль – облицовку нужно начинать не снизу и не сверху. А с середины.

 

 

Укладки плитки от середины стены

 

До этого додумался не сам, а подсмотрел за работой плиточника в Чехии. Потом, иногда встречались  мастера-соотечественники, которые этот процесс начинали, также с середины стены. Вернее не с середины, а с линии уровня глаз.  Долго сопротивлялся этому методу, пока случай не заставил им воспользоваться.  Другого способа не было.

 

Облицовку цоколя по пенопласту по – другому не сделать.

 

В основе этого  способа заложена интересная идея. Не секрет, что у плитки форма и размеры не идеальные. Более менее ровно плитка ложится первые два – три ряда. Потом ошибки в геометрии накапливаются  и на 4-5 ряду начинается свистопляска швов.  Если укладку плитки начинать  снизу  то это случается, как раз, на уровне глаз -самой видимой части.

 

Сообщение на форуме.

 

Сообщение в комментариях.

 

 

Начиная облицовку с уровня глаз, мы получаем самые ровные швы на самой видимой части стены. Все неровности швов и плитки начинаются в верхней и нижней части стены – почти не видимой. Чтобы увидеть неровность, необходимо присесть или подпрыгнуть.

 

Иногда приходится располагать плитку на стене с разрывами для последующей установки  зеркальных вставок:

 

Навешивание плитки с разрывами для зеркальных вставок.

 

 

Ниже отрывок из ролика , где высказывается эта идея:

 

 

Естественно, необходимо точно рассчитать эту линию. Для этого можно разложить плитку на полу с крестиками и замерить где будет располагаться верх  плитки. На стене эту линию необходимо отмечать с учетом  толщины плитки на полу, которая будет уложена после облицовки стен (кроме двух нижних рядов).

 

 

Раскладка плитки насухо, перед укладкой на стене.

 

Линию эту обозначить с  помощью водяного уровня и отбивочного шнура или лазерного уровня.

 

Не все плитки возможно так цеплять. Под некоторые (тяжелый керамогранит) необходимо крепить поддерживающую рейку – CD профиль для сборки гипсокартонных конструкций или правило.

 

Ниже подборка видео тех мастеров, кто почувствовал преимущества укладки плитки сверху вниз:

 

 

 

Второй вопрос укладки плитки на стене затрагивает примыкание плитки в углу ванной комнаты. Каким оно должно быть, и что там городить.

Иногда там устанавливают внутренний уголок, иногда стыкуют  вплотную.

Лучше всего там сделать шов и начинать укладку с целой плитки. Стена должна быть строго вертикальной. Иначе шов будет расходиться или схождение четырех плиток будет с зубцами.

Примыкание плиток в углу ванной

 

Тот же угол , после затирки швов.

 

 

Если шва не делать и стыковать  плитку вплотную , то на стыке двух плиток в углу образуется узкая щель. Затиркой заполнить ее не удается и на общем фоне это становится заметно.

 

 

---

---

 

    К укладке плитки на полу в ванной можно, так-же, подойти нестандартно. Это дает возможность выполнить  работу за один день. Этот подход используют многие плиточники на западе и не только в ванной комнате.

 

 

 

 

 

Вопросы из писем и консультации в скайпе:

 

 

1. Уложили в ванной бесшовную плитку. Теперь протекает вода.

 

Конечно будет протекать вода.Форма плитки не идеальная. Между плитками остались зазоры в пределах 1-2 мм. Все зависит от качества  керамики. Зазоры могут быть не по всей длине плитки, а только в углах. Но во время принятия душа вода попадая на стену,проникает в эти щели. Под плиткой заполнение клеем редко бывает 100%. Особенно при нанесении клея зубчатым шпателем. Я уже писал про аналогичный случай.

2. Можно ли класть плитку без стяжки на стену?

 

Можно. На небольших участках, в пределах одного метра. На большей площади, особенно при неровной стене, положить плитку ровно очень трудно. При значительных неровностях толщина клея становится большой. Из-за этого плитка при установке начинает выдавливать соседние. Если ложить плитку на “ляпухах” (как чаще всего и поступают в таком случае), то трудно проконтролировать заполнение клеем пространства под плиткой. Плитка может держаться первое время и на одной “ляпухе”.

 

3.Как из остатков плитки можно сделать ремонт в ванной комнате?

 

Очень просто. Необходимо включить фантазию. Если подобрать 5-6 видов плитки, то может получится очень интересная ванная комната. Только в этом случае не облицовывать всю комнату плиткой. На стене должны быть большие участки гладкой стены. Как вариант можно посмотреть на этой странице.

 

4.В ванной комнате плитка должна подрезаться вверху или внизу.

 

Я считаю, что подрезка должна располагаться внизу. Сверху должна начинаться целая плитка. Верхняя часть более заметная. Но я уверен, что кто-то обязательно найдется и расскажет мне, что подрезка должна быть вверху. При этом у него будет куча аргументов.

 

5. Плитку в ванной ложить сначала на пол или на стены?

 

Обычно укладку плитки начинают со стен. Если начинать с пола – то после укладки, плитку необходимо укрыть пленкой. Иначе, при  облицовки стен, вся плитка  на полу будет в клее. Цвет затирки нельзя будет определить. И нет ни какой гарантии, что при падении какого-либо инструмента не разобьется плитка на полу.

Но есть случаи, когда укладку плитки в ванной начинают с пола. Такое бывает, когда по замыслу дизайнера швы на полу и на стенах в плитке должны совпадать. В этом случае облицовку начинают с пола. Иначе совпадения швов не получится.

 

6. Плитку в ванной нужно ложить вертикально или горизонтально?

 

Ложить можно как хочешь. Хоть по диагонали. Все зависит от того, что вы придумали.

Есть только одно правило. При укладке плитки на стену вертикально, помещение визуально становится выше.

 

7. Надо ли, при укладки плитки на стену в ванной  комнате, мочить плитку?

 

Обычно,  не мочат . Встречается иногда плитка, где на упаковке даже написано -“Плитку не мочить!”.

Но.

Как всегда есть “но”. Это правило справедливо для хорошей керамики, керамогранита и плитки для пола (изделия с низким водопоглощением). В продажу еще поступают изделия, каким подходит старое советское название – кафель. Их выпускают местные заводы. Цена, как и прочность, у такой плитки невысокая. Если опустить ее в воду, начнется интенсивное впитывание. Такую плитку не помешает перед укладкой опустить в воду на несколько секунд.

Эта операция была обязательной при укладке кафеля на цементно-песчаный раствор, когда клей еще не придумали. Можно и не мочить перед облицовкой. Но клей должен быть жиже обычного и двойное нанесение : на плитку и на стену.

Мою идею мочить плитку никто не поддерживает.

 

Мочить плитку или не мочить?

 

Хотя попытки нарушить это табу есть. В основном среди начинающих.

Плитку в воду окунать или нет?

 

То, что этот вопрос не простой, я понял по ответу специалиста техотдела на сайте “Ceresit.ru”. Вопрос был немного иной: ” Нужно ли плитку грунтовать перед укладкой?” Вопросы разные, но проблема та же.

 

Можно ли плитку грунтовать.

Узнайте, как установить настенную плитку

Укладка настенной плитки – это четырехэтапный процесс, включающий подготовку поверхности, раскладку, нанесение клея и плитки, а также заливку плитки. Подготовка поверхности и выбор клея зависят от расположения плитки, в то время как другие аспекты более или менее стандартны для каждой работы. Простые укладки плитки, такие как фартуки, подходят большинству строителей, но специальные работы, такие как сложные душевые стены или парные, лучше оставить подрядчикам по плитке.

Подготовка поверхности

Настенную плитку можно укладывать поверх гипсокартона и штукатурки, но во влажных помещениях их следует укладывать на цементную подкладку или цементный картон. Цементный картон не является водонепроницаемым (через него могут проходить вода и водяной пар), но он не разрушается при намокании, как гипсокартон и штукатурка. Убедитесь, что поверхность чистая, гладкая, ровная и сухая. Если стена окрашена, рекомендуется отшлифовать поверхность перед установкой.

Создание макета

Начните раскладку плитки с поиска центра стены, затем используйте уровень для создания пересекающихся вертикальных и горизонтальных линий раскладки.Протестируйте полный горизонтальный ряд и вертикальный столбец плиток вдоль линий, чтобы увидеть, как плитки вписываются в область. При необходимости скорректируйте линии макета для наилучшего внешнего вида. Не забудьте предусмотреть места для швов при проверке компоновки.

Выбор и нанесение клея

В сухих местах можно использовать предварительно смешанный мастичный клей для настенной плитки. Для душа и других влажных помещений используйте тонкий клей на цементной основе, который прилипает к цементному картону и, как и цементный картон, не разрушается при намокании.Подготовьте клей в соответствии с указаниями производителя. Нанесите клей на стену зубчатым шпателем, удерживая шпатель под углом примерно 45 градусов, чтобы борозды клея были одинаковыми по высоте. Не скрывайте линии макета клеем.

Укладка настенной плитки

Поместите первый ряд и столбик плитки вдоль линий разметки, плотно прижимая плитки и слегка скручивая их, чтобы вставить в клей. Не вставляйте плитки на место. При необходимости используйте распорки для плитки, чтобы установить одинаковые зазоры для затирки балок.Большинство настенных плиток имеют встроенные проушины, которые автоматически устанавливают зазоры для раствора. Установите оставшиеся плитки, начиная с первого ряда и столбца.

Если вы облицовываете душ или ванну плиткой, оставьте зазор в 1/8 дюйма между плиткой и ванной или поддоном, чтобы освободить место для герметика. Сделайте то же самое, если укладываете настенную плитку до пола или столешницы. Это пространство будет заполнено герметиком, который позволяет перемещать горизонтальную поверхность. Заливка этого пространства делает раствор уязвимым для растрескивания.

Плитка для резки

В процессе укладки настенной плитки вам, вероятно, придется обрезать несколько плиток по размеру. Вы можете делать прямые пропилы на плитке ручным плиткорезом или пилой для мокрой плитки. Для криволинейных разрезов используйте кусачки для плитки. Кусачки создают неровные края, которые можно немного сгладить наждачной бумагой зернистостью 80. Вы также можете проделать чистое отверстие в центре плитки с помощью дрели и кольцевой пилы для резки плитки.

Затирка плитки

Заливка швов происходит после полного высыхания плиточного клея.Выбирайте нешлифованный или шлифованный раствор в зависимости от ширины затирочных швов: для швов шириной до 1/8 дюйма используйте неотшлифованный раствор; для швов размером более 1/8 дюйма используйте шлифованный раствор. Перед заполнением швов удалите распорки для плитки, если применимо.

Замешивайте раствор в соответствии с указаниями производителя. Нанесите раствор резиновой теркой, плотно вдавливая раствор в швы. Сделайте второй проход по диагонали по плитке, удерживая терку под крутым углом, чтобы удалить излишки раствора с поверхностей плитки.Осторожно протрите плитку и швы чистой водой губкой для затирки швов. Дайте раствору застыть, затем удалите дымку от раствора с поверхностей плитки с помощью мягкой ткани. Наконец, заполните пустые зазоры вдоль душевых поддонов, ванн, полов и столешниц 100-процентным силиконовым герметиком.

A Руководство по укладке керамической настенной плитки

Укладка керамической настенной плитки – одно из усовершенствований дома, с которым может справиться большинство домовладельцев. На самом деле, это не сильно отличается от любой другой укладки плитки.Это основная процедура, которая включает в себя установку надлежащей основы, приклеивание плитки к стене, дать ей высохнуть и затем нанести раствор на плитку.

Выбор основы при укладке керамической настенной плитки

Первый шаг при установке декоративной настенной плитки – это выбор правильной основы. Поскольку керамическая настенная плитка обычно устанавливается в местах, где присутствует вода, например на кухнях и в ванных комнатах, важно, чтобы вы устанавливали ее на заднюю панель, которая выдерживает воздействие воды.Зеленый гипсокартон – наиболее распространенный выбор для областей, которые подвергаются умеренному воздействию влаги, хотя, если вы устанавливаете керамическую плитку для стен в душе или в качестве фартука, вам следует серьезно подумать о плите из цементного волокна, чтобы выполнить эту работу. Конечно, если ваша настенная плитка представляет собой чисто декоративную настенную плитку, например, в гостиной или столовой, обычный гипсокартон также подойдет.

Подготовка поверхности плитки

Перед тем, как приступить к укладке плитки, важно подготовить поверхность.Для начала убедитесь, что он чистый и ровный, а затем разложите узор плитки с помощью уровня, чтобы убедиться, что линии прямые и отвесные. На этом этапе также неплохо закрепить плитку в сухом состоянии, чтобы понять, как она будет выровнена по краям. В идеале у вас должны остаться плитки одинакового размера на каждом краю укладки настенной плитки, поэтому вам может потребоваться соответствующая корректировка рисунка плитки, чтобы учесть это.

Готовы начать облицовку стен?

Найди профессионалов

Укладка плитки

Когда дело доходит до фактической укладки плитки, вы достигли самой легкой части укладки.Для начала вам понадобится растворный раствор и зубчатый шпатель. Нанесите раствор небольшими участками сначала гладкой стороной, затем нанесите раствор зубчатым краем шпателя, чтобы создать лучшую поверхность для крепления плитки. После этого обратите особое внимание на рисунок плитки и положите плитки в раствор, плотно втирая их в раствор. После того, как плитки уложены примерно там, где вы хотите, не забудьте разместить разделители между плитками, чтобы на этом этапе работы получилась ровная линия затирки.

Укладка керамической плитки на стену: заливка швов

После того, как все плитки уложены и разложены, следующий шаг – откинуться назад и дать раствору высохнуть и затвердеть. Двадцать четыре часа – хороший срок, чтобы перейти к заливке швов новой настенной плитки. Когда все будет готово, удалите распорки для плитки и используйте резиновую терку, чтобы нанести раствор на промежутки между плиткой. Убедитесь, что вы плотно прижали раствор и хорошо втираете раствор в промежутки между плиткой. Кроме того, всегда держите под рукой влажную губку или тряпку, чтобы стереть излишки раствора и помутнение раствора.Если вы укладываете затирку в месте, где часто встречается вода, убедитесь, что затирка водонепроницаемая, и подумайте о добавлении в нее небольшого количества песка, если у вашей плитки очень широкие линии затирки. Помимо этого, все, что вам нужно сделать, это расслабиться, дать укладке декоративной настенной плитки время снова высохнуть, а затем пройтись по ней в последний раз, чтобы нанести последние штрихи.

Готовы начать облицовку стен?

Найди профессионалов

Если у вас не получается, поговорите с установщиком плитки

Хотя укладка плитки доступна большинству домовладельцев, это также сложный процесс, который имеет множество потенциальных ловушек, если вы не знаете, что делаете.Если вы не уверены, что сможете удовлетворительно провести ремонт дома, не стыдно обратиться за помощью к профессиональному установщику плитки. Средняя стоимость обойдется вам чуть ниже 2000 долларов, так что вы можете решить, чего стоит ваше время. Независимо от того, хотите ли вы укладывать декоративную настенную плитку или более традиционную укладку керамической настенной плитки в ванной комнате или на кухне, профессионал обладает навыками, позволяющими выполнить работу правильно с первого раза и без риска потенциальных проблем с поверхностью. Дорога.

Советы по укладке настенной плитки от Pro

Установка настенной плитки в основном такая же, как и установка напольной плитки. И он предлагает те же преимущества: гибкость дизайна; широкий выбор цветов, материалов и узоров; и при правильной установке – годы эксплуатации. Керамическая или керамогранитная плитка делает привлекательный фартук позади раковин и печей, а также для облицовки ванной комнаты или душа. Это прочный и простой в уходе материал, который предлагает большие декоративные преимущества для участков, подверженных воздействию воды, одновременно сопротивляясь проникновению влаги и защищая стены вашего дома.

Extreme How-To встретился с Ларри Рикеттсом, 40-летним ветераном жилищного строительства и ремонта, чтобы получить профессиональное представление о том, как укладывать настенную плитку. Рикеттс работал в доме г-на Джени Доши, укладывая керамогранит на новую душевую кабину, включая декоративную рамку, чтобы придать душе красивый законченный вид. Он отмечает, что, хотя настенная плитка требует такой же процедуры установки, как и напольная, есть несколько вещей, которые следует учитывать при выборе плитки для участков, подверженных воздействию воды.

Правильная плитка для работы

Не выбирайте плитку только по цвету и размеру. Не вся керамическая плитка впитывает одинаковое количество воды, поэтому вам нужно будет обсудить со своим продавцом плитку, какую плитку выбрать для душа. «Нестекловатая» – это термин для плитки, которая впитывает больше всего воды, и этого типа плитки следует избегать для душевых, ванн и столешниц для раковин. «Полужидкая» плитка имеет низкую абсорбцию и может использоваться в местах с брызгами.Но для этой душевой кабины Ricketts выбрал глазурованный керамогранит высокой плотности, который вообще не впитывает влагу. Керамогранит, разработанный г-ном Доши, обеспечивает долгую и привлекательную жизнь плитки в душе и избавляет от опасений, что вода просачивается за плитку и гниет стена под ней.

Форма и размер плитки – еще один вариант, который следует учитывать. Для плоских участков более крупная плитка (около 12 дюймов) дает красивый, аккуратный внешний вид и доступна в широком диапазоне материалов.Их можно разрезать на разные размеры и формы. Установка больших кусков плитки также может быть значительно проще, чем установка плитки меньшего размера. Просто укладка меньшего количества деталей на том же пространстве занимает меньше времени, в отличие от такого варианта, как мозаичная плитка. Мозаика – хорошая плитка для небольших или изогнутых участков, потому что она обычно не превышает квадратов от 1 до 2 дюймов. Эти небольшие плитки легче установить на изгибе, потому что стыки между плитками позволяют готовой плоскости плитки «огибать» проблемные участки, а не перекрывать их, что обеспечивает надежное закрепление всей задней поверхности плитки в растворе.Мозаичная плитка выпускается с влагостойкой глазурью или без нее.

Подготовка поверхности

Керамическую плитку, как правило, можно укладывать практически на любую чистую плоскую поверхность, если эта поверхность способна выдержать вес плитки. Однако для душевых и ванн важно установить цементную стеновую панель толщиной 1/4 или 1/2 дюйма для поддержки плитки. Стеновая плита, будучи цементным материалом, будет противостоять воде, если в растворе появятся трещины, которые позволят воде просочиться за плитку.В этом случае цементная плита по-прежнему будет защищать стену за ней.

Используйте твердосплавное лезвие или циркулярную пилу, чтобы разрезать цементную плиту по размеру площади, которую нужно облицовывать плиткой. Закрепите доску тонким раствором и оцинкованными шурупами, закрепленными на расстоянии около 6 дюймов друг от друга. Заполните швы тонким слоем и используйте стекловолоконную ленту, чтобы заделать швы и стыки там, где цементная плита встречается с оригинальной стеной.

Макет плитки

Когда дело доходит до укладки плитки, решающее значение имеет макет.Первое и главное правило раскладки плитки: убедитесь, что ваш узор квадратный. Перед тем, как укладывать первую плитку, нарисуйте пару меловых линий, чтобы направлять укладку. Первый шаг – измерить и отметить среднюю точку стены. Поскольку настенная плитка не всегда простирается вверх по всей стене, базируйте среднюю точку макета плитки в соответствии с тем, где установка плитки будет начинаться и заканчиваться. Сделайте пересекающиеся линии мелом в центральной точке участка, образуя квадратный крест. Выровняйте A-квадрат на пересечении меловой линии, чтобы убедиться, что линии образуют прямые углы.Если это не так, поправьте линии мелом.

Если вы новичок в укладке плитки, может помочь разметка стены с указаниями, указывающими, где будет располагаться плитка. Сформируйте сетку с каждым уровнем линии и квадратом. Если вы планируете использовать толстые швы из раствора в макете плитки, то при рисовании сетки учитывайте расстояние между швами. Эти линии помогут вам установить плитку ровно. При необходимости отрегулируйте центр сетки так, чтобы последняя плитка на каждом краю стены была такой же, как и ее противоположная сторона.Другими словами, верхний и нижний ряды плиток должны быть одинакового размера; крайний левый и правый ряды плиток должны быть одинакового размера. Это обеспечивает симметричную планировку.

Помимо основ симметричной, горизонтальной и квадратной установки, стиль компоновки остается на усмотрение установщика. Есть много вариантов, чтобы украсить вещи, например, декоративные бордюры, лепные украшения и акцентные плитки. При работе с этими декоративными элементами Рикеттс предлагает уделять пристальное внимание центральным точкам макета.Он объясняет, что когда кто-то входит в комнату, их глаза обращаются на то, что находится перед ними. Учитывайте это при укладке плитки с рисунком. Ваш узор, как видно на декоративной рамке, которую устанавливает Рикеттс, неизбежно должен сломаться в какой-то момент. Поскольку дверь в этой ванной комнате находится в левой части комнаты, если смотреть на душ, Рикеттс нарушает узор границы в левом углу душевой кабины – наименее заметную точку фокусировки, когда кто-то проходит через дверь и входит в нее. ванная.

Установка

При наличии инструкций убедитесь, что поверхность стены полностью очищена от пыли и мусора. Затем Рикеттс предлагает использовать в качестве клея предварительно перемешанный раствор тонкого отверждения (убедитесь, что раствор предназначен для участков с высокой влажностью). Зачерпните немного клея зубчатым шпателем и равномерно распределите его по площади примерно 3 на 3 фута. Используйте выемки на шпатель, чтобы расчесать клей, чтобы образовались гребни. Держите шпатель под постоянным углом около 45 градусов, чтобы верхние гребни раствора имели одинаковую высоту.Рисунок гребней не важен.

Нанесите раствор на стену, создав гребень 1/4 дюйма с помощью шпателя. Плотно прижмите плитку, убедившись, что она ровная и ровная.

Затем прижмите плитки на место. Чтобы швы оставались однородными, используйте небольшие пластиковые распорки между плитками. Прокладки обычно можно приобрести у продавца плитки. Однако в этом случае г-н Доши попросил, чтобы линии раствора были очень маленькими. Чтобы приспособиться к этому, Рикеттс прижимает плитки друг к другу, что приводит к очень тонкому, трудно заметному стыку между плитками после нанесения раствора.После установки плитки проверьте ее уровнем, чтобы убедиться, что укладка прямая. Повторяйте этот процесс, пока вся область не будет выложена плиткой.

Иногда стесненные или неровные пространства исключают возможность затирки раствора по поверхности стены. В этом случае нанесите раствор на обратную сторону плитки так же, как на кусок хлеба (но с большим количеством раствора, чем масла). Надрежьте раствор на обратной стороне плитки шпателем и прижмите его к стене, как обычно.

Плитка для резки

Вам неизбежно придется обрезать плитку так, чтобы она подходила к последним рядам, чтобы она умещалась вокруг мыльниц, труб или любых других препятствий.Самый производительный и профессиональный способ сделать это – использовать пилу для мокрой резки с алмазным диском. Если у вас его нет, его обычно можно взять напрокат у местного поставщика оборудования. Пила для мокрой резки включает скобу и направляющую для стабилизации плитки во время резки. Это также лучший способ добиться тонкого и гладкого среза твердой и плотной плитки, такой как керамогранит.

Вместо того, чтобы соединять две граничные плитки вместе в углу, Рикеттс делает все возможное, чтобы вырезать углы в 45 градусов в местах пересечения двух плиток.

Мокрая пила с алмазным диском – отличный способ сделать ровный пропил в керамограните.

Плитка со скосом сохраняет непрерывность бордюров, что особенно важно в зонах повышенной видимости.

В противном случае можно использовать стандартный плиткорез. Просто отметьте плитку там, где ее нужно разрезать, и приступайте к делу. Также доступны кусачки для небольших разрезов, например, для установки вокруг труб.Отщипывайте мелкие кусочки за один раз и двигайтесь к краям намеченного разреза. Края обрезанной плитки можно зачистить наждачной бумагой зернистостью 80. Имейте в виду, что большинство сантехнических приборов поставляются с накладками, которые закрывают неровные края плитки.

Кроме того, при размещении обрезанных плиток в макете старайтесь как можно больше скрывать обрезанные края. «При использовании обрезной плитки старайтесь располагать обрезанный край плитки к дальней стене, где ее не заметит глаз», – говорит Рикеттс.«Держите эти края подальше от тех мест, где люди обычно их видят, потому что они могут стать заметными, если края будут изъедены пилой».

Рикеттс наносит раствор на бордюрную плитку.

В труднодоступных или неровных местах, таких как углы и края, можно нанести раствор на обратную сторону плитки.

Кромочная плитка может добавить плавный декоративный переход к не облицованной плиткой поверхности стены.

Нанесение раствора

Когда все плитки приклеены к стене, можно залить швы. Используйте терку с резиновым дном, чтобы нанести раствор в швы.

«Я работаю с поплавком по диагонали», – говорит Рикеттс. «Нанесение раствора под углом предотвращает погружение кромки терки в шов и удаление любого раствора, который вы пытаетесь нанести. Это сохраняет швы гладкими и заполненными раствором ».

Перемещайте терку вверх и вниз, чтобы получить равномерный раствор.Затем проведите теркой по поверхности плитки, чтобы удалить излишки. Помните: если вы облицовываете ванну или душ, обязательно используйте водостойкий раствор.

Нанесите раствор резиновой теркой.

Затирка оставит мутную пленку на поверхности плитки. Прежде чем она успеет высохнуть, удалите эту пленку губкой и водой. Просто сотрите пленку затирки одной стороной губки на площади около 3 футов, затем переверните губку и другой стороной удалите оставшуюся пленку на том же участке.Промойте губку и повторите. Перестановка сторон и ополаскивание не позволяют влажной губке накапливать раствор, который может просто размазать пленку, а не удалить ее.

Удалите излишки раствора губкой и водой.

В случае облицовки ванны плиткой может оказаться разумным наполнить ванну водой. Вес воды может быть достаточно большим, чтобы оттянуть ванну вниз, прочь от плитки и раствора. Используйте силиконовый или латексный герметик, чтобы заполнить шов между плиткой и ванной.

Благодаря тщательной установке Ricketts и вниманию к деталям, г-н Доши получил новую красивую душевую кабину с декоративными элементами и долговечностью, присущую керамогранитной плитке. И вы можете сделать то же самое. Удачи в укладке плитки.

Инструменты и материалы

• Цементная или водостойкая стеновая плита 1/2 дюйма (количество зависит от работы)

• Мокрая пила с алмазным диском

• Шурупы для оцинкованных стеновых панелей

• Лента стекловолоконная

• Карандаш

• Уровень

• Плиточный клей (тонкий раствор)

• Площадь А

• Зубчатый шпатель

• Выбранная плитка

• Замазка для сантехников

• Стеклорез

• Затирка

• Резиновый поплавок

• Губка

• Кусачки для плитки

• Герметик

• Универсальный нож

• Наждачная бумага

---

Рекомендуемые статьи

% PDF-1.4 % 215 0 объект > эндобдж xref 215 81 0000000016 00000 н. 0000002368 00000 н. 0000002470 00000 н. 0000003393 00000 н. 0000003856 00000 н. 0000003919 00000 н. 0000004033 00000 п. 0000004120 00000 н. 0000004551 00000 н. 0000005104 00000 п. 0000005228 00000 п. 0000005934 00000 н. 0000006589 00000 н. 0000007176 00000 н. 0000007848 00000 н. 0000008490 00000 н. 0000009137 00000 п. 0000009625 00000 н. 0000010033 00000 п. 0000010511 00000 п. 0000010989 00000 п. 0000011429 00000 п. 0000011659 00000 п. 0000011742 00000 п. 0000011797 00000 п. 0000015245 00000 п. 0000017805 00000 п. 0000054173 00000 п. 0000054253 00000 п. 0000054350 00000 п. 0000054539 00000 п. 0000054727 00000 п. 0000054916 00000 п. 0000055105 00000 п. 0000055294 00000 п. 0000055483 00000 п. 0000055672 00000 п. 0000055862 00000 п. 0000056051 00000 п. 0000056240 00000 п. 0000056429 00000 п. 0000056621 00000 п. 0000056813 00000 п. 0000057003 00000 п. 0000057189 00000 п. 0000057381 00000 п. 0000057570 00000 п. 0000057758 00000 п. 0000057948 00000 н. 0000058137 00000 п. 0000058215 00000 п. 0000058679 00000 п. 0000058730 00000 п. 0000058765 00000 п. 0000058843 00000 п. 0000062969 00000 п. 0000063734 00000 п. 0000064066 00000 п. 0000064132 00000 н. 0000064249 00000 н. 0000068375 00000 п. 0000072501 00000 п. 0000073266 00000 п. 0000075771 00000 п. 0000076130 00000 п. 0000076208 00000 п. 0000076243 00000 п. 0000076321 00000 п. 0000080447 00000 п. 0000127118 00000 н. 0000127453 00000 н. 0000127519 00000 н. 0000127636 00000 н. 0000131762 00000 н. 0000135888 00000 н. 0000182559 00000 н. 0000347527 00000 н. 0000347880 00000 н. 0000354705 00000 н. 0002243065 00000 п. 0000001916 00000 н. трейлер ] / Назад 5059212 >> startxref 0 %% EOF 295 0 объект > поток hTMKQ; SG (hIHVq Հ AB% bt! Дж.]] 1y 豏? G9p $ {(i_ {7y0Z # f̓OmIHO + u ݖ V6KYW ِ ZSxt_ ~ 0o> TuW

Можно ли положить плитку на стену?

Итак, вы видели несколько плиток, которые вам нравятся, и хотите знать, безопасно ли класть эту плитку для пола на стену. Посмотрим, что возможно.

Это очевидное утверждение, но плитка тяжелая, и вы действительно не хотите, чтобы она начала падать с вашей стены. Прежде чем что-либо делать, вам нужно знать 2 вещи:

• Вес вашей плитки на м2
  Если вы не уверены, напишите по электронной почте или обратитесь в нашу службу поддержки, и они предоставят вам эту информацию.Вам также потребуется добавить 2-4 кг на м2 для затирки и клея.

• Прочность поверхности, на которую вы кладете плитку,
  См. Таблицу ограничений веса BAL ниже. Как видите, разные субстраты выдерживают разный вес. Вы можете добавить прочности своим стенам, установив плиточную основу – простое, но очень эффективное решение.

Если вес вашей плитки (вместе с клеем и затиркой) превышает максимальный вес на м2 – мы не рекомендуем использовать эту плитку.

Основы стен	Максимальный вес плитки на м2 с учетом клея и затирки
Гипсовая штукатурка	20 кг / м2
Гипсокартон прямой т.е.без гипсовой пленки	32 кг / м2
Фанера (WBP)	до 30 кг / м2
Легкие подкладки под плитку *	До 40 кг / м2 или более, в зависимости от типа / толщины плиты
Стеклоцементные листы *	До 50 кг / м2 или более, в зависимости от типа / толщины плиты
Гипсокартон *	Приблизительно 35-40 кг / м2

В приведенной выше таблице указаны рекомендуемые ограничения по максимальной массе каждого носителя для печати.Скорее всего, у вас есть штукатурка или фанера там, где вы собираетесь облицовывать плитку.

Если выбранная вами плитка превышает рекомендуемый вес или у вас непрямые стены, что очень характерно для домов, построенных несколько десятилетий назад, не бойтесь – подкладка из плитки может спасти положение. Вы увидите это в таблице выше с большими допусками по весу.

Подложка для плитки не только увеличивает допустимый вес плитки, клея и затирки, или создает ровную поверхность для плитки, делая дизайн ровным и таким, как задумано, но также обеспечивает резервуар / гидроизоляцию области.Идеально подходит для укладки более тяжелой напольной плитки на стену.

Доски

Deltaboards продаются на Tileflair и бывают разных размеров и толщины, как и доски Schluter Systems Kerdi. Прочтите дополнительную информацию о панели Kerdi Tile или обратитесь в службу поддержки Tileflair за советом и / или ценой для вашего проекта плитки.

Есть несколько великолепных интерьеров с непрерывной плиткой от пола до стен.Вы можете выложить всю комнату одной и той же плиткой (очевидно, после проверки ограничений по весу основания) или перенести элементы рисунка пола на характерную стену для дополнительного эффекта.

У нас есть множество ассортиментов, в которых вы можете украсить стены напольной плиткой или просто выбрать подходящую настенную и напольную плитку из той же серии.

Отвес

Gordes, показанный ниже в большом формате 750 x 750 мм, предлагает высококачественную, красиво обработанную современную плитку для пола по недопустимой цене в 25 фунтов стерлингов.98 за м ² . Облако Vinaros (внизу справа) также демонстрирует подходящие дизайны полов и стен с дополнительными текстурами и вариантами дизайна для достижения максимальной профессиональной отделки.

Наша линейка Firenze – прекрасный пример того, как вы можете создать потрясающую комнату, используя плитку большого формата на полу и стене для создания бесшовного вида.При толщине всего 6 мм каждая плитка тоньше стандартной плитки, что приводит к меньшему весу. Выберите естественную отделку для большего сопротивления скольжению на вашем полу и полированный вариант для более гладкой отделки на вашей стене, что даст вам больше гибкости при выборе дизайна.

Служба поддержки Tileflair всегда рада помочь с любым техническим вопросом, поэтому, если вы не уверены, свяжитесь с нами. Мы здесь, чтобы помочь вам разобраться в этом и предоставить информацию о плитке, ее весе, а также рекомендации по основанию и плиточному основанию.

Можно ли укладывать напольную плитку на стену?

Роджер

Ага.

Конец сообщения.

Хорошо, я уточню. . .

Чтобы понять это, вы должны понимать, что обозначает конкретную плитку как «напольную». Это определяется несколькими факторами, включая рейтинг PEI и статический коэффициент трения (это просто причудливая болтовня о том, насколько скользкая поверхность плитки).

Производители не обязательно определяют произвольный термин, присвоенный определенной плитке, например, плитке «для пола». Все, что они делают, это оценивают любую конкретную плитку в соответствии с отраслевыми рекомендациями, установленными различными учреждениями. На английском это просто означает, что производитель на самом деле не называет какую-либо конкретную плитку плиткой для пола, они просто присваивают своей плитке рейтинги.

Определенные виды плитки называются напольной плиткой только потому, что они соответствуют определенным критериям, изложенным в различных руководствах.Например: если плитка имеет рейтинг PEI 1, она подходит только для стен и участков, которые не подвергаются пешеходному движению. Эту плитку нельзя назвать плиткой для пола.

Если тот же производитель создает плитку с рейтингом PEI 3 вместе с C.O.F. 5 и подходящее число по шкале Мооса и т. д., его можно «назвать» напольной плиткой.

Еще можно повесить на стену. Это будет просто сверхпрочная стена.

Практически любую плитку размером 12 x 12 дюймов обычно называют «плиткой для пола» просто из-за размера, не принимая во внимание что-либо из вышеперечисленного.Это просто еще один пример дезинформирования дилеров, магазинов и установщиков. Они не делают этого специально, это обычная практика, и они ничего не знают. Тот факт, что кто-то называет это напольной плиткой, не означает, что она подходит для укладки на пол. Но я отвлекся. . .

Если плитка любого размера соответствует установленным критериям, она будет подходить для вашего пола. Он также подойдет для вашей стены. Вот почему вы не хотите делать наоборот.Вы можете использовать «напольную» плитку на стене, но вы не можете использовать «настенную» плитку на полу – это ненадолго. Это просто недостаточно прочно.

Как создать акцентную стену с помощью настенной плитки

Чувствуешь себя чепухой из-за своей кухни? Нужна ли ваша ванная комната в усилении? Установить индивидуальную акцентную стену из плитки стало проще, чем когда-либо, благодаря сегодняшнему выбору мрамора, сланца, керамики, фарфора и даже подготовленной стеклянной мозаики и настенной плитки.Стены из плитки не только красивы и текстурны, но и долговечны, и их легко чистить. Вы – домашний мастер, заинтересованный в добавлении ярких красок или современных штрихов в свое пространство? Вот как это сделать.

Шаг первый: Подготовьте стены

Удалите обои перед тем, как начать. Убедитесь, что у вас есть подходящая поверхность, затем заполните отверстия или трещины шпаклевкой и слегка отшлифуйте стену, чтобы подготовить ее к нанесению плиточного клея. Вы можете установить его прямо на гипсокартон в большинстве комнат, но если ваша акцентная стена из плитки уходит в ванную комнату, лучше всего повесить водостойкую цементную плиту в качестве основы для укладки плитки.Керамическая или керамогранитная плитка хорошо работает в ванной комнате в качестве одного-двух ударов по защите стен от избыточной влаги.

Шаг второй: спланируйте макет

Настенная плитка позволяет создавать индивидуальные рисунки стен, например рисунок в елочку. (Керамическая настенная плитка Alzatina – коллекция Nottingham в черном цвете Nero)

Существуют бесконечные варианты планировки и рисунка для акцентных стен из плитки; для новичков лучше простое. Если вы хотите получить более красочную, привлекательную стену без особых усилий, подумайте о том, чтобы использовать листы стеклянной мозаики размером 12 на 12 дюймов.

После того, как вы определились с выкройкой, создайте инструмент компоновки, который поможет вам при установке:

• Положите плитку на пол, оставив место для распорок и линий затирки.
• Поместите узкую деревянную полоску в верхнюю часть ряда и отметьте на ней линии плитки и затирки.

Вы будете использовать этот инструмент вместе с уровнем, чтобы обеспечить аккуратное и регулярное размещение плитки.

Шаг третий: определите свою отправную точку

Стены редко бывают идеально квадратными, поэтому лучше всего укладывать их в центре стены и доводить до краев, чтобы все угловые элементы были одинаковыми.

Сначала отметьте ширину плитки снизу (ваша контрольная точка) и с помощью инструмента компоновки посмотрите, как плитка будет выглядеть наверху стены. Если верхний кусок плитки будет очень узким, отрегулируйте ориентир вниз, пока не получите ряды одинакового размера вверху и внизу. Затем с помощью уровня начертите прямую горизонтальную линию от конечной контрольной отметки. Это отправная точка, которую вы будете использовать для установки плитки.

Шаг четвертый: установите плитку

Тщательный, пошаговый подход поможет вам добиться успешной укладки настенной плитки.

Смешайте клей для плитки и с помощью зубчатого шпателя нанесите тонкую пленку примерно на 2 на 2 фута. Используйте свой инструмент для разметки и уровень, чтобы поместить плитки и распорки в клей. Если он просачивается между плитками, немедленно вытрите его тряпкой. После того, как вы уложили несколько рядов плитки, используйте молоток и выравниватель для плитки, чтобы закрепить их на клее. Обрежьте плитку по краям и углам.

Шаг пятый: затирка и отделка

Если вы выложили плитку вокруг ванны или душа, нанесите силиконовый герметик между ванной и плиткой.Удалите распорки и перемешайте раствор до консистенции, напоминающей арахисовое масло. Нанесите раствор с помощью резиновой или пластиковой терки, удерживаемой под углом 45 градусов, и с помощью зубной щетки придайте ей форму. Удалите излишки затирки влажной губкой.

В большинстве случаев вы можете закончить свою акцентную стену за один уик-энд. Если в следующую субботу вы свободны, почему бы не сделать решительный шаг?

Вы бы выбрали смелый или более тонкий дизайн настенной плитки?

Просмотрите нашу подборку красивой настенной плитки и мозаики здесь.