Как правильно положить кафельную плитку на стену: Как класть плитку на стену: инструкция для самостоятельной работы

Как класть плитку своими руками

Плитка – один из наиболее популярных материалов для декорирования поверхностей интерьера. Она защищает настенную поверхность, не требует особого ухода и поражает своим декоративным разнообразием. Зная, как положить плитку на стену, можно избежать лишних расходов, а также создать свой дизайн помещения. Кафель обладает надежными эксплуатационными качествами, что делает его идеальным материалом для отделки стен в любом помещении.

Правильно выбираем материалы и инструменты

Подготовка к работе начинается с того, что нужно подобрать необходимые инструменты и материалы. При подборе материалов стоит учитывать, что кафель хрупкий, и его лучше взять больше нормы.

Потребуются такие материалы:

• цементная смесь или клей
• затирка
• плитка (выбираем с учетом особенностей помещения)
• праймер
• тримы (с их помощью создаются углы правильной формы)
• пластиковые крестовины
• профили и саморезы

Цементный раствор или клей будут связующим материалом. Расход на 1м² различен для каждого производителя, поэтому данную информацию смотрите на упаковке.

Чтобы класть керамическую плитку, следует иметь такие инструменты:

• болгарка, плиткорез или стеклорез (чтобы было проще резать кафель)
• шлифовальная бумага (наждачка)
• шпатель резиновый
• дрель (сверла и насадка для размешивания смеси)
• перфоратор
• строительные емкости
• ватерпас (предусмотрен для установки горизонтальных меток)
• строительный уровень
• перчатки и очки
• карандаш
• шпатель зубчатый
• губка (используется для устранения излишков клеевого состава и затирки)

Емкости будут применяться для подготовки затирки и клея. Также может понадобиться корундовый брусок. Его используют, если необходимо обработать края плитки для достижения нужной формы.

Подготовка настенной поверхности к укладке плитки на стену

На самом деле, подготовка помещения не требует особых профессиональных навыков. Перед тем, как класть плитку, вам нужно выполнить следующее:

• убрать ковры и мебель
• демонтировать сантехнику (если она имеется)
• перекрыть горячую и холодную воду

После этого создайте точную схему стен. Отобразите на ней розетки и другие элементы, которые повлияют на укладку.

Если на поверхности осталась старая плитка, уберите ее. Для этого подойдет перфоратор. Старое покрытие удалите в любом случае, даже если оно надежно держится. Не удалив его, вы сильно рискуете, потому что новая плитка со временем может отвалиться. Перед началом работы наденьте перчатки и очки для защиты кожи рук и во избежание попадания в глаза пыли и мелких частиц плитки.

Очистив стену, замерьте уровнем геометрические параметры поверхности. Чтобы ее выровнять, применяется цементный раствор или раствор из сухих смесей. Для выполнения такой работы нужно следующее:

• уровень
• дрель
• мастерок
• емкость
• терка
• шпатели

Перед тем как положить керамическую плитку, тщательно выровняйте поверхность. Если это цементный раствор, тогда рассредоточивайте его по стене круговыми движениями, пока не получится ровный пласт. Раствор из сухих смесей растягивается по всей площади. В процессе его слегка прижимают, чтобы получился равномерный пласт. Ровность стены проверяется уровнем.

Во время работы понадобится метровый шпатель, и один небольшой – до 20 см. Последний будет применяться в качестве вспомогательного элемента.

Не забывайте, желательно, чтобы пол также был ровным. Если пол бетонный, тогда используется самовыравнивающийся раствор или песчано-цементная жидкость. Если пол деревянный, тогда сверху прокладывается гидроизоляция, устанавливается строительная сетка, и все заливается раствором. Продолжать работу можно после затвердевания стяжки.

Способы укладки плитки на стену

Существует несколько вариантов, как укладывать кафель на стену. От варианта зависит сложность работы и внешний вид готовой поверхности.

Наиболее популярными считаются такие варианты:

• «шов в шов» (классический способ) – кафель выкладывается в горизонтальные и вертикальные ряды (этот способ подходит для плитки с минимальной погрешностью)
• «по диагонали» – устанавливаются маячки, кафель укладывается снизу вверх, а межплиточные швы должны образовывать строго перпендикулярные линии (используется квадратная плитка)
• «вперевязку» – кафель укладывается горизонтальными рядами, а шов первого ряда должен совпадать со швом верхнего ряда

Если пол имеет различные дефекты, тогда перед тем как класть на стену кафель, его следует подогнать под наклон напольной поверхности. При использовании декоративной плитки с узором, ее нужно грамотно укладывать, учитывая желаемый визуальный эффект. Чаще всего, в таких случаях применяется метод «вперевязку». Также если декоративный кафель используется, как отдельная вставка, лучше всего отдать предпочтение классическому способу «шов в шов».

Как правильно класть любой кафель на стену?

Крестовины убираются до того, как клеевой раствор окончательно затвердеет. Горизонтальные линии проверяются с помощью отвеса, а вертикальные – с помощью уровня. Укладывая кафель, нужно строго соблюдая уровень. Используя планки, выравнивайте каждую плитку. Класть кафель нужно по заранее подготовленной схеме, потому что даже небольшой перекос может испортить общее впечатление.

Перед началом укладки плитки стена должна полностью высохнуть после слоя грунта. Для грунтования поверхностей в помещениях с повышенной влажностью рекомендуется использовать средства с водоотталкивающей функцией.

Пошаговая инструкция, как класть плитку на стену:

• выполняется прирезка плитки (для 1-2 рядов)
• устанавливаются метки (используется уровень, обычно достаточно 8 меток по углам)
• по контуру прикрепляют профиль
• устанавливается направляющий профиль (для выравнивания 1 ряда плитки)
• клеем или цементной смесью покрывается обратная часть плитки, раствор используется по всей поверхности
• прикрепляется плитка на угол поверхности, кафель прижимается к поверхности
• максимально быстро удаляется выступивший раствор
• также укладывается следующая плитка, укладка выполняется до следующего угла
• прикрепляются вертикальные планки (устанавливаются по уровню)
• таким же образом укладывается 2-4 ряд
• после четвертого ряда стоит подождать, пока раствор схватится
• укладка плитки продолжается, она хорошо фиксируется на поверхности

При укладке следующей плитки ее нужно хорошо прижимать к стенке, но не сильно, потому что кафель может сдвинуться или треснуть.

Правила резки плитки

Резать придется ту плитку, которая укладывается возле пола, или если требуются специальные закругления на кафеле.

Варианты резки:

• самым качественным способом является использование электрического устройства (плиткорез) – в данном случае резка выполняется качественно, и нет пыли
• более экономным вариантом считается ручной плиткорез – технология очень проста, размечаем плитку и режем по направлению от себя, после этого достаточно легко надавить, и кафель сам поделится на две части.
• если плитка очень прочная, применяется болгарка – с обратной стороны кафеля размечается место разлома, после чего делается небольшое углубление (2мм), ненужная часть легко удалится, используя данный способ, можно отрезать даже узкие кусочки

Для вырезания углов применяется специальное сверло. На плитке обозначаются границы закругления, после чего инструментом проделываются отверстия. Чтобы не повредить поверхность материала, используют ленту. Ненужная часть плитки удаляется с помощью щипцов для керамики.

Советы по резке кафеля:

• если резка плитки осуществляется 1 раз, тогда возьмите на несколько штук больше, чтобы было чем заменить поврежденный материал
• перед тем, как приступить к работе, аккуратно отметьте линию среза карандашом
• края кафеля лучше обработать наждачной бумагой
• для фигурных отверстий лучше всего использовать болгарку

Все неровные края обязательно спиливайте и отшлифовывайте.

Основные правила по затиранию швов (спаек)

После снятия крестовин выполняется затирка соединений кафеля. Для этой работы используется специальный раствор под цвет плитки. Он разбавляется водой до образования массы, похожей на густую сметану, и равномерно втирается между соединениями. Для нанесения раствора используется резиновый шпатель. После втирания затирка плотно «прижимается» к швам. Далее протрите швы влажной губкой.

Раствор обязательно должен быть такого же цвета, как плитка, иначе стена будет выглядеть не так, как в дизайнерской задумке. Чтобы выровнять затирку и придать ей более привлекательный вид, возьмите шнур (также подойдет кабель), и проведите им по всем зазорам-соединениям.

Дополнительные советы по укладке плитки на стену:

• если цвет затирки не совсем подходит, раствор можно смешать с требуемым пигментом для образования подходящего оттенка
• для очистки плитки используется вода
• выполняйте укладку кафеля с учетом правил, используйте качественные растворы и специальные инструменты
• раствор для клейки кафеля можно наносить и на плитку (в небольшом количестве), и на стену (способ зависит от ваших личных предпочтений и типа поверхности)
• во время покупки материала убедитесь, что весь кафель из одной партии (в различных партиях может отличаться цвет)

Чтобы класть плитку было проще, нанесите на стену несколько линий.

В дальнейшем они будут вашим ориентиром. Линии должны идти по всем стенам, и во всех углах быть одинаковыми. Кафель необходимо четко фиксировать, чтобы он был по уровню. Используя необходимые материалы и инструменты, укладку кафеля на настенное покрытие получится выполнить правильно. Выбирая кафель, всегда учитывайте особенности помещения и степень влажности.

как правильно класть кафель своими руками

Многих пугает самостоятельная укладка плитки в ванной. Кажется, что это сложно и требует особых знаний и навыков. На деле все намного проще. Получить хороший результат легко, если соблюдать технологию проведения работ. Разберем ее подробно.

Все о монтаже плитки в санузле

Демонтаж отслужившего декора

Гидроизоляция комнаты

Инструкция по монтажу

Затирка швов

Неважно, облицовка это или покраска, старое покрытие желательно удалить. Осыпающаяся штукатурка или отслаивающаяся плитка не станут надежной основой для нового покрытия. Рано или поздно оно начнет падать. Тогда придется начинать новый ремонт, что нецелесообразно и затратно.

Старый кафель необходимо снять. Если не планируется использовать его где-то еще, можно не очень осторожничать и убрать его при помощи перфоратора или дрели. Чтобы по возможности сохранить пластины их снимают, поддевая стамеской. Помогают молотком.

Окрашенные поверхности зачищают, удаляя при этом плохо удерживающиеся на месте фрагменты шпаклевки. По окончании работ остается только основа, без следов декоративной отделки.

Влажность в санузле всегда повышена. Струи воды нередко попадают на стенки или на пол. Поэтому нужно защищать стройматериалы от разрушения, а соседей снизу от возможного затопления. Для монтажа эффективной гидроизоляции используются различные материалы.

• Жидкие. Существует две разновидности препаратов: жидкое стекло либо резина. Проникают в поры основания, полностью их закрывают. Наносятся очень просто, могут накладываться на любые поверхности. Образуют бесшовную пластичную защиту.
• Обмазочные. Мастики и пасты на основе битума. В отличие от жидких составов дают более толстую пленку, не могут проникать глубоко в материал. Накладываются с помощью валика либо кисти, хорошо закрывают плоскости самой сложной формы.
• Оклеечные. Рулонные покрытия различной толщины. Бывают самоклеящимися. На обратную сторону наносится клей, что значительно упрощает процесс. Остальные перед монтажом требуется разогреть. Поэтому их нежелательно использовать в небольших помещениях.

Уложить гидрозащиту своими руками несложно. Все материалы, за исключением оклеечных, достаточно просты в монтаже. Нужно знать, что изоляцию сплошным слоем укладывают только на пол и нижнюю часть стеновой поверхности, чтобы образовалось своеобразное «корыто». Оно удержит воду в случае аварийной ситуации. Обязательно закрывается так называемая влажная зона, в которую входят участки около ванны, других сантехнических приборов, коммуникаций.

Все остальное может не иметь защиты. Будет достаточным загрунтовать стены и потолок гидрофобным праймером. Перед укладкой изоляции готовят основание. Штукатурку лучше всего простукать, чтобы определить разрушающиеся участки. Их нужно зачистить. Трещины аккуратно расшивают, так их можно будет заделать максимально качественно. 

На следующем этапе все дефекты заделываются шпаклевочной или штукатурной смесью. Кладка облицовки в ванной проводится только на ровную плоскость. Заваленные или кривые поверхности придется выровнять. Делается это шпаклевкой при небольших неровностях или штукатуркой, если степень кривизны велика. Это справедливо для потолка и настенных плоскостей, пол выравнивается стяжкой после изоляционных работ. После того, как уложенная смесь высохнет, приступают к следующему этапу.  

Вне зависимости от того какая гидроизоляция выбрана важно придерживаться правильного порядка ее нанесения.

Правила нанесения гидроизоляции

1. Берем подходящий праймер и грунтуем поверхность.
2. Укладываем  гидроизоляцию в соответствии с рекомендациями ее производителей. Это может быть распыление, обмазка или оклеивание.  
3. Затем нужно дождаться пока защитный слой высохнет.  
4. После этого можно приступать к монтажу стяжки. Кладка кафеля возможна только после ее полного отвердения. 

Особое внимание гидроизоляции уделяют, если поверхности ровнялись гипсокартоном. Это нежелательно для ванной, но возможно. ГКЛ в этом случае выбирается только влагостойкий. Он отличается от обычного зеленым цветом. Но этого будет недостаточно. Обязательна дополнительная эффективная влагозащита. Оптимально использование жидких или обмазочных препаратов.

Начинают со стен или с пола. Особой разницы нет. В первом случае придется укладывать первый ряд с отступом, чтобы впоследствии можно было положить напольную отделку. Основу грунтуют подходящим составом и сушат. Проводится предварительная разметка. Класть элементы можно по-разному.  

Выбираем вариант укладки

• Прямая. Кафель размещают параллельно стенам. Самый простой способ, лучше всего подходящий для новичков.  
• Вразбежку. Элементы в последующих рядках смещаются наполовину. Напоминает кирпичную кладку. Подрезки больше, чем в предыдущем варианте.
• Диагональная. Пластины укладывают под углом 45° относительно линий стыков напольного и стенового основания. Трудоемкий метод, требует максимального количества подрезки.
• Модулями. Используются детали разных размеров. Из них собираются повторяющиеся модули. Очень эффектно, но сложно в реализации. 

Делаем разметку

Выбрав подходящую раскладку, приступают к предварительной разметке. Для ее выполнения нужно подсчитать количество элементов в ряду. Для этого ширину основания делят на ширину пластины, аналогично поступают с высотой. Крайне редко в результате получаются целые величины. Это означает, что один из рядков будет состоять из подрезанных элементов. Его размещают в самом незаметном месте.  

Подготовка клеящего состава проста и не вызывает сложностей. Препарат выбирается в зависимости от типа основания. Чаще всего это какая-то цементно-песчаная смесь. Продаются они в сухом виде. Перед тем как клеить, порошок разводится водой в рекомендованных производителем пропорциях. Не стоит замешивать сразу всю упаковку, особенно если она большая. Через некоторое время клей отвердеет, неиспользованный раствор пропадет.

Если начинать монтаж со стены, нужно закрепить основу для первого ряда. Это ровная рейка, которую надежно фиксируют к основанию. Ее поднимают на уровень укладки первого уровня и выравнивают строго по горизонтали. На эту рейку будет укладываться пластины. Это необходимо для предотвращения их сползания. После отвердения раствора основу убирают. 

Укладываем на стены

Разбираем, как класть плитку в ванной на стены. Все работы должны начинаться с установки специального декоративного оборудования. В нашем случае для примера возьмем зеркало. Поверхности редко бывают строго вертикальными, поэтому обязательно воспользуйтесь отвесом и уровнем. Затем определите место, где будет располагаться зеркало и перенесите его размеры на основание с зазором 1-2 мм. Сделайте это особенно аккуратно, если вы будете наклеивать пластины на быстросохнущий клей. Незначительные ошибки (надрезы кафеля) вполне допустимы, поскольку под умывальником они вряд ли будут заметны.

Однако, если вы предпочитаете все делать по науке, положите все детали, за исключением тех, что придется отрезать, а потом, определив центр декоративного объекта, на обратную сторону детали нанесите линию отреза. С первого ряда (нижнего) используйте крестовины, сначала ставя их перпендикулярно стене. Промазав зону следующего уровня клеем, поверните крестовины к основанию и приклейте кафель. Час спустя при помощи шила аккуратно вытащите крестовины. Не затягивайте с этой работой, иначе клей окончательно закрепит их положение.

1. Очертите положение зеркала и начинайте укладку с первого нижнего слоя. В этом вам поможет прибитая планка, горизонтальность которой проверена с помощью уровня.
2. Приклейте один из двух вертикальных рядочков, расположенных вдоль зеркала. Не имеет значения, с какой стороны вы начнете работу, но обязательно проверьте вертикальность при помощи уровня. Для поддержки пластин можно использовать маленькие гвозди.
3. Очертите контуры розетки жирным карандашом. Приложите облицовку к розетке сбоку и сверху (чтобы знать ширину и высоту) и нанесите на изнаночную сторону линию отреза.
4. После того как вы отрежете этот кусочек, аккуратно приложите фрагмент к розетке, не приклеивая его. Никогда не приклеивайте кафель, не проверив точность линии отреза.
5. Нанесите на обратную сторону детали место выхода электрического провода для светильника. Это будет довольно просто сделать, если вы воспользуетесь параметрами выхода провода по отношению к ширине и высоте облицовки. Просверлите это место дрелью без перфоратора.
6. Перед тем как приклеивать зеркало на специальную мастику, убедитесь, что основание, на которую вы его будете крепить, и приклеенный декор высохли.
7. Промажьте угол 0,5 м² клеем при помощи шпателя или специальной щетки. Крестовины в данный момент должны быть расположены перпендикулярно стене, чтобы не мешать распределению состава.
8. После того как вы нанесете клей, поставьте все крестовины в нормальное положение и устанавливайте следующий ряд. Чтобы увеличить прочность сцепления, постучите по кафелю деревянной или резиновой киянкой либо кулаком.
9. Элементы фриза устанавливаются так же, как и пластины, при помощи пластиковых крестовин. Не забудьте вынуть их через час.
10. В углу декор, как правило, приходится отрезать. Оставшуюся часть можно использовать на соседней стене.

По мере облицовки необходимо с помощью уровня контролировать вертикальность рядов. Проверив горизонтальность первого ряда декора, вы получите перпендикулярную укладку.

Укладываем на пол

Техника облицовки пола схожа с облицовкой стен — здесь также нужно найти точку отсчета, которая должна совпадать с одним из вертикальных рядов. 

1. Приложите линейку к одной из стен. К ней приложите уголок, вдоль которого вытяните рулетку так, чтобы получить перпендикулярную линию, доходящую до противоположной стены. 
2. Отрежьте аккуратные куски декора для укладки в углах и вдоль стен и приклейте их так, чтобы ряды пластин на стене и на полу были строго симметричны. 
3. Начинайте работу с самого дальнего от двери угла комнаты. Отрезанный кафель по мере возможности располагайте вдоль стен. 
4. Все детали должны быть уложены на одном уровне. Осадить их можно легкими ударами молотка. Старайтесь не ходить по только что выложенной поверхности. Если у вас нет выхода, положите на пол широкую тяжелую доску и наступайте на нее. 
5. У вас есть выбор: отрезать низ дверного косяка или вырезать его форму на декоре. Нанесите необходимые размеры на фрагмент. Если необходимо отрезать небольшой кусочек, рекомендуем использовать кафелерезку. 
6. Плоскогубцами надломайте надрезанный кусок, затем обработайте край при помощи шкурки или бруска.

Начинайте наносить герметик с самого дальнего от двери угла. По возможности постарайтесь не наносить на основу много герметика. До полного высыхания лучше не ходить по облицованному полу.

Межплиточные швы заполняют затиркой. Она защитит их от проникновения влаги, придаст привлекательный вид поверхности. Выпускают смеси различного цвета. Выбирают контрастные варианты или, наоборот, в тон. Затирка продается в виде мастики или порошка. В последнем случае перед работой ее разводят водой.

Паста наносится гибким шпателем на межплиточные швы, аккуратно в них втирается. Излишки сразу же удаляются с облицовки. Некоторые составы после высыхания убрать будет невозможно. Затирается напольный и настенный кафель. После отвердения затирочного состава облицовочные пластины еще раз протираются, это завершающий этап.  

Мастера с небольшим опытом могут полагать, что кладка плитки в ванной — несложное занятие. Это не так. У каждого дела много секретов и тонкостей, узнать о них можно только на практике. Поэтому перед тем, как браться за работу, стоит потренироваться или пригласить опытного наставника. Если окажется, что получается недостаточно хорошо, пригласите профессионалов.

• Материал подготовила: Инна Ясиновская

---

Укладка кафельной плитки на деревянные стены, как это делается

Если перед вами стоит задача отдекорировать кафельной плиткой деревянную стену, то в этой статье мы расскажем, как это сделать и не допустить грубых ошибок. Дело в том, что дерево, как материал – не самый устойчивый вариант отделки, по той лишь причине, что дерево дышит, а значит цементная основа клея, используемого для кладки плитки может трескаться. Как результат, ваша оклеенная кафелем стена в скором времени начнет трещать по швам и в конечном счете либо потеряет свой внешний вид, либо и попросту развалится.

Какие необходимы материалы для отделки деревянной стены кафельной плиткой

• сетка из металла и рубероид;
• раствор из цемента, или плиточная затирка для швов;
• раствор из гипса;
• крестики для укладки плитки;
• обыкновенная тряпка;
• уровень, правило;
• мастерок, гребенка.

Как клеить плитку на деревянную стену

Итак, если вы собрали весь необходимый материал для работы и закупили плитку, предварительно поняв, как именно вы будете ее клеить на стену. В магазинах, которые занимаются продажей плитки, вы всегда можете рать свои размеры консультанту, и он абсолютно бесплатно на компьютере сделает вам правильную разметку со всеми подрезками. Так будет проще при укладке плитки.

Приступаем к монтажу кафельной плитки на деревянную стену

1. Первым делом, необходимо воспользоваться любым антисептиком, для того чтобы защитить ваши деревянные стены от гниения. Так как стены из дерева могут впитывать влагу, это очень важный момент, не пренебрегайте использованием антисептика!
2. После вам необходимо приклеить рубероид на деревянную стену. Он защитит дерево от разрушений. В процессе усыхания, цементный раствор отдает влагу, поэтому, если не защитить стену рубероидом она впитает в себя всю влагу, тем самым может начаться формирование грибка или плесени.
3. Далее, на небольшом расстоянии от стены, необходимо смонтировать металлическую сетку, которая послужит армирующим материалом и не даст вашей стене осыпаться. Для монтажа сетки на расстоянии от стены, желательно использовать рейки. Тем самым вы дадите дереву возможность дышать, не разрушая вашей конструкции.
4. После необходимо всю стену укатать в цементный раствор. Обязательно используйте цементный раствор, а не гипсовый, иначе могут начаться проблемы со стеной в будущем. После нанесения раствора, ему необходимо дать полностью окрепнуть. Более того, желательно в течении трех суток, периодически смачивать стену водой, для того, чтобы цемент стал максимально крепким.
5. Далее переходим к работам по облицовке уже не деревянной стены.
6. Перед началом работ, желательно замочить плитку в воде, часов на 5. Пропитанные влагой плитки, будут иметь лучшую адгезию, что значительно увеличит ее шансы на долговечность.
7. Будьте осторожны, ведь иногда из-за нарушения технологии производства плитки, на ней при замачивании могут проступить пятна. Мы рекомендует протестировать одну, две плитки, пред тем как замачивать весь материал. Та плитка, на которой проступят пятна, подлежит возврату и замене. Если не хотите рисковать, то воспользуйтесь распылителем с водой и просто намочите внутреннюю сторону плитки.
8. Главное при облицовке сделать все ровно. Если простым языком, то первые плитки задают вертикаль и горизонталь всей будущей облицовки. Поэтому, воспользуйтесь пузырьковым или лазерным уровнем, чтобы правильно выложить первые плитки.
9. Во время укладки плитки на стену, пользуйтесь крестиками, для того, чтобы ширина швов между всеми плитками была одинаковой. На каждой плитку устанавливается минимум два крестика. Установку желательно производить по краям плитки, чтобы случайно не допустить скос.
10. Раствор необходимо укладывать на внутреннюю часть плитки, разравнивая его гребенкой или мастерком, после чего прикладывать плитку к стене.
11. Если по контуру плитки будут проступать излишки раствора, то просто удалите его, используя матерок.
12. После полного затвердения раствора, необходимо вытащить все крестики, очистить горизонтальные и вертикальные швы, после чего заполнить раствор гипсом, а лучше специальной затиркой для кафельной плитки.

Является ли хорошей идеей зашить деревянные стены кафельной плиткой

Откровенно говоря, если рассматривать вариант отделки деревянных стен кафелем, либо отделки стен другим материалом, то напрашиваются следующие выводы.

Если вы никогда не занимались укладкой кафельной плитки на деревянные стены, то лучше не рисковать и нанять профессионала, который специализируется на подобных работах. В этом случае вы по крайней мере будете уверены в том, что ваша стена не даст трещины через некоторое время, а главное будете уверены, что под плиткой не начался процесс гниения дерева и образование плесени и грибка.

Если вы решили все же делать работу самостоятельно, то настоятельно рекомендуем выбрать в качестве обшивки другой материал, который не требует такой тщательной подготовки стен. В противном случае, попросту постарайтесь соблюсти все необходимы технические моменты, чтобы свести возможные проблемы к минимуму.

Почему нельзя просто приклеить плитку к деревянной поверхности

Давайте ознакомимся с основными причина из-за чего нельзя укладывать плитку на деревянные стены, без предварительной подготовки

Какие есть причины

1. Даже если существуют минимальные условия образования влажности или в целом перемены температурных условий, то древесина будет расширяться и сужать в зависимости от воздуха.
2. Кафельная плитка и сам раствор, также имеют свойства видоизменяться в зависимости от влажности воздуха и температуры комнаты.
3. Плитка, сама по себе очень хрупкая, она сравнима разве что со стеклом, поэтому для ее укладки необходимо максимально статичное основание.
4. Дерево, даже покрытое кафелем, все равно будет впитывать влагу с окружающей среды, поэтому без какого-либо ухода оно начнет гнить и образовывать грибок и плесень.
5. Швы, которые выполнены из гипсовой затирки, вскоре после монтажа плитки на деревянную стену начнут трескаться, а уже дальше будет трескаться ваша плитка.

Итоги

Подведем итоги. В этой статье мы разобрали, ка правильно и как неправильно укладывать кафельную плитку на деревянное основание. Если у вас остались вопросы, то милости просим в комментарии.

Удачи в ремонте!

Укладка плитки в ванной своими руками – СтройМастерская

Как правильно класть плитку, с чего начать ремонт в ванной, когда устанавливать ванну до или после укладки кафеля, что делать раньше пол или стены. Методы и технология укладки кафельной плитки …

Один из самых распространенных отделочных материалов  для отделки туалетов и ванных комнат является кафельная плитка.

При ремонте этих помещений домовладельцы часто берут на себя работу по укладке кафельной плитки.Имея изначально ровные стены, укладывать керамическую  плитку  значительно легче чем на неровные.

При  ремонте ванной или туалета часто обнаруживаются неровности стен требующих дополнительной подготовки. Укладка кафельной плитки при неровных стенах требует   больше финансовых и временных затрат.

Конечно кафельную плитку можно уложить  на любую стену, вопрос  лишь в том, что вы хотите получить в конечном результате.

На что обратить внимание перед началом работ

Первым делом нужно тщательно исследовать стены помещения и проверить их при помощи уровня на предмет уклона, неправильных углов (угол который должен быть 90⁰ , более раскрыт или наоборот идет на сужение).

Произведя необходимые замеры, можно четко представлять  геометрию стен и понять необходимо ли предварительное выравнивание всех стен или отдельных фрагментов.

Если стена имеет уклон или угол смотрит  во внутрь, укладывая плитку  на неровные стены, могут возникнуть следующие проблемы:  большие или неравномерные зазоры при установке ванной, проблемы с монтажом душевого уголка  (если стены не строго вертикальные), проблема с установкой  раковины в углу (зазоры) и т.д

Как  кладут плитку

Вариант первый (Не правильный)

Понимая что стены не ровные и ровнять их нет ни какого желания, кафельная плитка кладется без предварительного выравнивания стены, под зубчатый шпатель.

При таком способе укладки, можно не удивляться что в углах  кафель  расходится клином, а плитка местами выступает и лежит в плоскости стены  под разными углами.

Вариант второй (Крайне не желательный)

При этом способе  стены не выравниваются, так как выравнивание производится за счет клеевого слоя при укладке кафельной плитки. 

Прочность соединения клеевого слоя при таком способе укладки значительно ниже, единственный плюс при этом, экономия времени требующаяся для оштукатуривания и высыхания стен.

Минус: расход клея при таком способе сильно увеличивается.

Отделочники  пользуются таким способом укладки,  в случае когда стена в некоторых местах имеет неровность.

Вариант третий  (Правильный)

Перед  укладкой кафельной плитки, стены выравниваются под уровень, а для выравнивания стен используется штукатурный раствор.

После такого выравнивания  кафельную плитку укладывать одно удовольствие, а клеевой слой имеет одинаковую толщину, наносится зубчатым шпателем, при этом расход клея  минимальный. 

Это самый предпочтительный вариант.

Подготовка стен перед укладкой кафельной плитки

Перед  укладкой кафельной плитки  стену необходимо очистить  от мусора, краски  и пыли.

Проводить укладку плитки на гладкое основание (краска) не правильно, краску желательно удалять со стены полностью.

Пусть не пугает сложность работ по снятию краски со стен,  от правильно подготовленного основания зависит то, как будет держаться кафельная плитка в дальнейшем. 

Грунтовка и гидроизоляция стен

После того как стены очищены, их необходимо обработать грунтом.

В местах длительного контакта  стен с водой (в районе душевой кабины,  вокруг ванной или у раковины) стены можно обработать специальной гидроизоляционной мастикой на которую в последствии можно клеить  кафельную плитку, мастика защищает стену от влаги, не допуская проникновения  влаги через швы между плиткой.

На внутренних стенах подлежащих интенсивному воздействию воды, желательно применение гидроизоляции.

Когда устанавливать ванну

Начинать укладку кафельной плитки от пола можно лишь только в том случае, если на  пол уже уложена плитка и пол не имеет уклонов.

Многие считают, что более правильно вначале уложить плитку на  стены, а затем заниматься полом, после чего вносится и приставляется к стене  ванна, но здесь возникает проблема зазора между стеной и ванной, и если  гидроизоляцию сделать при помощи герметика не сложно, то вопрос опрятного внешнего  вида этого шва в таких случаях пока не решен.

Уложив плитку на пол, и установив ванну на свое постоянное место,  стык между стеной и ванной заполняется качественным силиконовым герметиком, после чего  уложив по периметру ванной  пластиковый уголок укладываем плитку, прижимая уголок к ванной.

Такой вариант выглядит наиболее эстетично, а силиконовый герметик закрыт декоративным  уголком, более того плитка,   находящая на стенку ванной,  дополнительно удерживает ванну, не позволяя ей подниматься.

Смотрим статью – как установить стальную ванну

Как укладывать плитку вокруг душевого поддона

Если планируется установка душевого уголка с поддоном, то кафельную плитку желательно выложить поверх поддона , а шов между поддоном и плиткой впоследствии загерметизировать качественным силиконом.

Чтобы создать качественный шов между душевым поддоном и плиткой,   на поддоне вдоль стены можно разместить отрезки толстого перфорированного картона или любого другого  плотного и ровного  материала, создав тем самым зазор.

Поддон или ванная не должны соприкасаться с самой плиткой, так как пространство между ними заполняется специальным герметиком или специальным монтажным уголком.

Выложив над поддоном первый ряд плитки и продолжив его по всем стенам (заведомо нужно закрепить на стенах временные направляющие), затем даем плиточному клею высохнуть, убираем поддон, и направляющие, далее можно уложить   нижний ряд, подрезая плитку по высоте.

При таком варианте верхний край душевого поддона заходит под плитку , что создает дополнительную жесткость и герметичность. 

Откуда начинать укладку плитки

Если плитка на пол еще не уложена, или пол не достаточно ровный, нужно на не большом расстоянии от пола и строго по горизонтали  прикрутить временные направляющие,  от  них начнется укладка  первого ряда  кафельной плитки. Позже, когда клей высохнет и плитка будет держаться сама, направляющие снимают и подрезая плитку по высоте укладывают  нижний ряд.

В сложных местах где необходима подрезка плитки,  никогда не укладывайте плитку сразу на клей, сначала плитку нужно примерить по месту, и лишь убедившись, что она встает нормально,  можно наносить клей. Наносить клей на стену лучше небольшими частями,  так чтобы клей не пересыхал.

Укладывая плитку, желательно всегда проверять при помощи  уровня,  горизонталь и плоскость.

Кафельную плитку  лучше всего  укладывать  от наиболее видимого или дальнего угла, конец ряда возможно придется заканчивать обрезанной плиткой,  для сокрытия обрезанных краев плитки в углу, существуют специальные пластиковые закладки, благодаря такой закладке в одном углу можно состыковать две обрезанные плитки.

Стоит  не забывать, что состыковка двух резанных плиток в углу может сильно бросаться в глаза, особенно если этот угол является открытым.

Как видно на верхней фотографии, выравнивание плитки осуществляется за счет увеличения клеевого слоя, но такой способ крайне не желателен.

Если вы не пользуетесь пластиковыми уголками для кафеля, то уложив все ряды на одной стене, дальнейшая укладка по другой стене продолжается с целой плитки по направлению от  готовой стены, таким образом  цельная плитка в углу  закрывает собой обрезанный край плитки на другой стене.

Для обеспечения одинаковых и ровных швов между плитками  необходимо использовать  специальные крестики.

Выравнивание стен за счет клеевого слоя

В ситуации когда стена имеет небольшие дефекты, чтобы не нарушить вертикаль или правильный угол, многие мастера укладывают плитку на более толстый клеевой слой.

В этой ситуации, главное не превышать допустимую толщину клеевого слоя, заявленную заводом производителем клея.

На плитку  в пяти местах точечно  укладывается клей, после чего плитку необходимо прижать к стене и выровнять по правилу относительно   уложенных рядов.

Но все-таки стоит отметить что такой способ крайне не желателен, и не может обеспечить надежного крепления плитки к стене.

Поэтому стены всегда лучше предварительно выровнять штукатуркой.

Как обрезать кафельную плитку

Хорошо и ровно обрезанная кафельная плитка влияет на общий вид  отделки, поэтому при обрезке плитки желательно использовать специальные приспособления.

Наиболее удобно  резать плитку  при помощи плиткореза, плиткорезы бывают электрические и ручные.

Для небольших объемов работ достаточно и ручного плиткореза.

Плитка укладывается в плиткорез глазированной стороной в верх, после чего достаточно несколько раз провезти роликом по линии реза, и уложив плитку на край стула или карандаш по линии реза обламывается лишний кусок. 

При подгонке плитки по месту  можно отламывать маленькие  фрагменты при помощи плоскогубцев.

Если вы не профессионал и делаете ремонт сами себе , даже в этом случае проще приобрести свой плиткорез, а не пользоваться подручными средствами для обрезки кафельной плитки, так  как наличие плиткореза сэкономит  время, силы и будет меньше испорчено кафеля.

Заделка швов между плиткой

Наиболее распространенный способ заделки швов,  это затирка швов при помощи готовой затирки.

Затирка швов производится после полного высыхания клеевого слоя керамической плитки.

Сперва швы расшиваются (очищаются от излишков выступившего клея, пыли и прочего).

Для расшивки швов удобно пользоваться накладочным шпателем.  Очистив швы, можно приступать к затирке.

Затирка приготавливается в удобной таре, многие производители продают ее уже в пластиковых ведерках. Приготовленная  затирка по консистенции не должна быть очень жидкой и в тоже время сухой, нормальная консистенция должна напоминать  густой крем.

Затирка наносится при помощи резинового шпателя  движениями наискосок по отношению к шву, швы должны быть достаточно заполнены затиркой и не иметь пропусков и пустот.

Нанеся затирку на определенную площадь, ей нужно дать слегка подсохнуть, после чего влажной, но не сильно мокрой губкой, промывается вся обработанная площадь, не нужно сильно надавливать губкой на шов, наоборот,  проходя  губкой вскользь будет сниматься только лишняя затирка. При необходимости сильно размытые швы,  вновь заполняются затиркой и весь процесс повторяется снова.

Защита швов между плиткой

Для обеспечения лучшего качества швов, затирку после высыхания можно  увлажнять несколько раз, для защиты от плесени и грибка существуют специальные защитные растворы для швов.
После высыхания затирки, швы можно обрабатывать такими защитными растворами.

Смотрим видео – Отверстие в керамической плитке

Постоянный адрес статьи: http://stroimasterskaya.ru/articles/254

Показать еще статьи из рубрики – Делаем ремонт

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

Принципы мебелировки Итальянской спальни Чтобы выходить в мир полным сил, настроения и радости – необходимо качественно отдыхать ночью. И основным условием такого отдыха является комфортная, уютная, располагающая к отдыху обстановка спальни… Подробнее

Детский домик на своем участке Ребенку необходимо играть. Он либо придумывает способы использования не подходящих для этого вещей, либо ему предоставляют игрушки и/или место для игр. Одним из подобных решений будет создание маленького домика на участке… Подробнее

Как выбрать полимерное покрытие пола – советы Чтобы промышленный пол прослужил вам верой и правдой долгие годы необходимо о них кое-что знать… Подробнее

Что лучше и надёжней – бензопила, электрическая или аккумуляторная цепная пила Какой вариант цепной пилы лучше подойдёт для домашнего хозяйства? Какую выбрать – бензиновую, электропилу на 200 вольт или аккумуляторную? Обзор вариантов, плюсы и минусы при выборе цепной пилы, для дома, дачи или работы. Подробнее

Шкафы для интерьера в стиле лофт Сегодня интерьерный стиль лофт, для которого характерны брутальные формы и аскетические поверхности, все больше набирает популярность. Он прижился в квартирах и офисах, художественных студиях и салонах. Подробнее

Кирпич или дерево, из чего построить баню Баня является особенной постройкой. Во-первых, редко можно встретить участок, где ее бы не было, а во-вторых, правильно построенная баня способна принести организму неоценимую пользу… Подробнее

Выбираем забор для дома Забор, это важная составляющая благополучия загородного участка. Забор играет роль своеобразного «маркера» для границ участка… Подробнее

Как обеспечить сохранность брёвен, если строить через год? Как быть? Какие меры необходимо принять, чтобы уберечь готовое бревно от гниения и нарушения геометрии? Перечислим основные, важные моменты… Подробнее

Бензиновый или дизельный электрогенератор, что лучше и как выбрать? Что нужно знать при покупке? При выборе бензинового или дизельного электрогенератора необходимо учитывать множество факторов: соответствие технических параметров устройства и фактических условий эксплуатации, тип подключаемого оборудования, режим работы агрегата. На основании полученных данных и совершают покупку… Подробнее

Алюминиевые лестницы и стремянки Ремонт – дело хлопотное и затратное. Так думаю дилетанты, ну или те, кто никогда не пытался придать интерьеру в доме нотку новизны самостоятельно. Подробнее

все тонкости укладки керамической плитки

Большинство семей считают керамическую плитку наиболее подходящей «одеждой» для кухонных стен. Ведь плитка устойчива к повышенной влажности и температуре, прочна и красива. Производители предлагают такое разнообразие этого материала, что выбрать плитку для кухни не составит труда. А вот работа по укладке плитки часто сравнима со стоимостью самого материала. Поэтому многие хотят узнать, как класть плитку на кухне, чтобы справиться с этой работой самостоятельно.

Кафель — один из самых лучших отделочных материалов для кухни

Скажем сразу, что некачественно уложенная плитка, даже если она очень красивая и дорогая, может испортить весь внешний вид вашей кухни. Поэтому большинство людей предпочитают не экономить на услугах профессиональных плиточников. Но если вы обладаете информацией о том, как происходит укладка плитки на кухне, а также недюжинным терпением, то качественное выполнение этой работы станет для вас делом вполне реальным. Особенно если вам довелось хоть раз наблюдать трудовой процесс по укладке керамической плитки. Не довелось? Это тоже дело поправимое! Видео об укладке плитки своими руками вы без труда найдете в Сети. Самое главное – терпение и желание.

Укладку плитки на стены осуществляют с помощью специальных пластиковых крестовинок

Свои способы и секреты укладки кафеля есть у каждого мастера. Можно класть плитку на оштукатуренные стены или гипсокартон (зависит от способа отделки стен). Если же в вашей кухне стены окрашены краской, вполне возможно, что плитка не будет держаться на такой поверхности. Некоторые мастера советуют краску полностью не счищать, а просто сделать на ней насечки. Профессионалы решительно против таких методов, они утверждают, что необходимо удалять всю краску, выравнивать стены штукатуркой, а после уже класть плитку. Но практика показывает, что и на окрашенной стене с насечками плитка держится нормально. А ровно ли она уложена – это уже другой вопрос. Если стены предварительно не выровнять (а в случае с насечками на краске это так и есть), нет никаких гарантий, что плитка будет смотреться на стене так, как вам хочется.

Некоторые советуют перед укладкой замочить плитку на несколько часов в воде (именно так делали советские мастера). Якобы это улучшит сцепку основания и материала. Нет никаких доказательств эффективности такого способа. Современные растворы для укладки плитки отлично схватываются и безо всякого замачивания.

Существует три способа укладки керамической плитки. Это укладка «по диагонали», «по швам» и «в перевязку». Наиболее сложной считается укладка по диагонали, поскольку приходится много резать плитку, расход которой, соответственно, увеличивается. При укладке «в перевязку» вышестоящие ряды смещаются на половину плитки по горизонтали (середина плитки следующего ряда находится над швом).

Подготовка поверхности, материалов и инструментов ↑

Инструменты, необходимые для качественной кладки кафельной плитки

Сухие оштукатуренные стены следует прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Сейчас в продаже очень много разновидностей грунтовок, но их состав почти ничем не отличается. Помните, что если вы отлили из канистры грунтовку, но не использовали её полностью, ни в коем случае не сливайте её обратно в канистру. После нескольких дней хранения грунтовка, которую уже использовали, издаёт очень неприятный запах.

Когда грунтовка на штукатурке высохнет, от стены перестанут отделяться песчинки, и клей будет надежнее держать плитку.

Разновидностей клея тоже достаточно много. Многие мастера используют только Ceresit, утверждая, что лучше этого клея нет. Однако, нет практически никакой разницы в составе и качестве между импортным клеем Ceresit и любым отечественным клеем. Зато разница в цене довольно ощутима. Поэтому не спешите доплачивать за бренд, а возьмите наиболее доступный клей для внутренних работ.

Чтобы определить количество плитки, можно просто вымерять площадь стены и добавить 10% на возможный бой и подрезку. Но если ваша цель – сэкономить, и вы знаете размер самой плитки, можно рассчитать необходимое количество с точностью до одного элемента. Нужно вырезать шаблон плитки из картона и прикладывать его к стене. Так вы точно будете знать, сколько плиток у вас будет в каждом ряду, сколько нужно будет подрезать.

Кстати, резаную плитку лучше расположить в тех местах, где на неё никто не обратит внимания: например, на стенах, закрытых мебелью или занавесками, за трубами или в темных углах. Если вы желаете чтобы все розетки в выключатели находились точно по центру плитки или посреди шва, тогда необходимо сделать подробную раскладку плитки и закупить кафель с хорошим запасом.

Что потребуется вам для работы, кроме самой плитки и клея для неё? Плиткорез или болгарка, молоток, крестовинки, уровень, линейка, ведро с водой, металлический профиль для гипсокартона, дюбель-гвозди, шпатели (зубчатый широкий и небольшой резиновый), карандаш.

Как выложить плитку на кухне: пошаговая инструкция ↑

Плитка с фотодекором создает великолепный визуальный эффект, но класть ее нужно тщательно и внимательно

Обычно плитку за кухонными столами и навесными шкафами не кладут, ведь это значительный перерасход материала. Если вы тоже решили выложить плиткой только фартук для кухни (рабочую стенку), начните с того, что начертите на стене горизонтальную линию в том месте, где будет заканчиваться стол. По этой линии прикрепите узкий металлический профиль для гипсокартона (с запасом в 2-3 см). На него будет опираться нижний ряд плитки. Отрежьте необходимые куски профиля и закрепите его на стене с помощью дюбель-гвоздей. Не забудьте проверить правильность крепления, применив уровень.

Пластиковые крестовинки и клинья используются для регулирования толщины шва и положения плиток относительно друг друга. Если вы решили сделать швы 2 мм, необходимо купить крестики толщиной 2 мм, если 3 мм, соответственно, необходимы крестики такого размера.

Размеры шпателей, которые используются для работы, зависят от размеров плитки. Так, если вы кладете большую плитку (230х350 мм), то вам потребуется большой зубчатый шпатель с высотой и шириной зубьев 10 мм. Если у вас кафельная плитка меньшего размера, выбирайте шпатель с зубом 8 или даже 6 мм.

• Замешиваем клей

Чтобы замешать клей до нужной консистенции, внимательно изучите информацию на упаковке. Замешивается он вручную, с помощью мощной дрели с винтовой насадкой или электрическим миксером. Последний, как правило, есть только у профессиональных плиточников – дорогое это удовольствие.

Замешанный клей должен настояться 5-10 минут, после его нужно ещё раз перемешать. Это делается для того, чтобы клей стал более мягким и пластичным. Он наносится на плитку зубчатым шпателем. Кстати, шпатель должен постоянно находиться в воде, чтобы на нем не скапливался и не засыхал клей. Именно для этого нам необходимо ведро с водой. Для проверки плоскостей используют алюминиевые правила.

Из существующих трех способов кладки кафеля можно выбрать наиболее приглянувшийся

Определить, где верх, а где низ плитки, поможет стрелочка с обратной стороны. Она располагается внизу. Чтобы не вертеть всякий раз плитку в руках, отыскивая эту стрелочку, поставьте плитку в стопку так, чтобы стрелочка была у всех плиток с одной стороны, и проведите по торцу линию карандашом. Так мы помечаем верх или низ плитки. Теперь, взглянув на торец, сразу можно понять, какой стороной крепить эту плитку к стене.

• Наносим клей на плитку

Клей наносят на плитку обычным плоским шпателем. Его излишки снимаются зубчатым шпателем. А с него без усилий с вашей стороны сползают в ведро с клеем (зубчатый шпатель ведь у нас мокрый, поскольку постоянно находится в ведре с водой). На обратной стороне плитки остаются ровные бороздки клея. Старайтесь держать шпатель без наклона, перпендикулярно. От этого зависит толщина получившегося слоя.

• Крепим плитку к стене

Укладка плитки самым распространенным и простым способом доступна даже новичкам без опыта работы

Плитку с клеем приложите к стене и равномерно прижмите. Проверьте вертикальность и горизонтальность уровнем. Если стена оштукатурена правильно, и профиль закреплен горизонтально, плитка сама становится так, как нужно, довольно проблематично вдавить её с большим перекосом. Вторую плитку приклеиваем рядом с первой, сверху и снизу между плитками вставляем крестики. Плоскость проверяем с помощью правила. Зазоров быть не должно.

Некоторые мастера наносят клей на стенку, а не на плитку. Это другой способ укладки, результат при соблюдении всех правил получается не хуже. Многие считают, что так плитка укладывается менее ровно, хотя и намного быстрее.

• Как резать плитку?

В углу клеится кусок кафельной плитки. Режется плитка при помощи специального инструмента – плиткореза. Если у вас его нет, сделайте надрез обыкновенным стеклорезом, а после этого сломайте плитку на ребре стола или табуретки. Делайте это осторожно, поскольку об острый керамический край можно порезаться. Если необходимо выполнить фигурные вырезы на плитке (под розетку или выключатель), лучше всего применить шлифовальную машину с алмазным диском (болгарку). Конечно, от неё много пыли, но не каждый начинающий мастер может позволить себе специальный станок для резки плитки с подачей воды.

Помните, что регулировать положение плиток можно только в течение 15 минут после приклеивания. Если прошло больше времени, лучше снимите кафель, почистите стену и плитку и положите заново.

• Как оформить оконные откосы и углы?

Оригинальный способ оформления откосов позволяет сохранить общий стиль оформления кухни

Чтобы аккуратно оформить угол стены или оконный откос применяются пластиковые уголки, в которые прячут торцы плитки. Уголок должен быть примерно на 2 мм больше толщины плитки. Если толщина плитки составляет, например, 7 мм, то уголок должен быть 9 мм, если он будет меньше, края кафеля не войдут внутрь уголка.

Высыхает клей около суток. После этого можно снять металлический профиль, который служил опорой для нижнего ряда плитки. Вниз она уже не сдвинется.

• Затирка плиточных швов

Когда будут убраны все крестики, которые вставлены между плитками, можно начать затирку швов. Вам потребуется специальная затирка, которая подойдет под цвет вашей плитки. Это порошок, который необходимо развести так, чтобы консистенция была не слишком густой и не слишком жидкой. Равномерно распределяйте материал между плитками при помощи резинового шпателя. После этого вытрите керамическую плитку слегка влажной тряпочкой или губкой.

Полезные советы ↑

Если вы начали проектирование новой кухни, помните, что плитка керамическая – это не только защита стен от влаги и жира, но и эстетический элемент. Одежду для стен нужно выбирать такую, чтобы она была органическим дополнением к вашей кухне. Если вы ставите в кухне изысканный кухонный гарнитур, предпочтительнее выбирать однотонную плитку. Если же мебель ваша простенькая, кафельная плитка может стать самой важной частью кухонного дизайна. Обратите внимание на наборы плитки для кухни, куда входит плитка основного тона и плитка отделочная. Производители предлагают элементы с фотопечатью, а также эксклюзивную декоративную плитку, изготовленную по вашему индивидуальному заказу.

Классическая плитка с декором для кухни хорошо смотрится в любом интерьере

Комбинирование разновидностей плитки — распространенный из-за своей эффектности способ отделки кухонных стен

Необычный «яблочный» дизайн этой плитки как нельзя лучше подходит для отделки стен кухни

Украсьте кухню овощами и фруктами — они оживят белые стены, став ярким декоративным акцентом в интерьере

Плитка может внести изюминку в интерьер кухни, особенно с таким изящным и стильным орнаментом

Прямоугольную плитку можно положить поперек, добившись таким образом необычного визуального эффекта

Кухонная геометрия сдержанна и проста, но в то же время очень привлекательна

Яркий фотодекор все чаще используется для украшения современных просторных и светлых кухонь

Оригинально смотрится плитка «под камень», позволяющая создать эффект грубоватой естественности

Кафельную плитку контрастных цветов можно применять для зонирования пространства кухни

Веселое, яркое и бодрящее сочетание цветов кафеля в этой кухне стали основой интерьера

Для большего декоративного эффекта можно использовать не только разный кафель, но и разные способы его укладки

Если простор кухни позволяет, можно украсить стены макро-изображениями фруктов, например, яблок или апельсинов

Веселенькая плитка, уложенная без строгого порядка, создаст веселое и беззаботное настроение на целый день

Сложные комбинации рисунка, способов укладки и размеров плитки станут настоящей изюминкой кухни, но доверять их лучше профессионалам

Интерьер кухни в стиле кантри можно дополнить удачным сочетанием кафеля нескольких цветов и ярким бордюром

Откуда начинать класть плитку – схемы укладки плитки на пол, стены

Зачастую те, кто задумали положить плитку самостоятельно, не задумываются, с какой стороны следует начинать укладывать плитку. А это очень важный момент.
Опытные мастера знают, что если правильно начать укладывать кафель в ванной комнате или кухне, то материала уйдет меньше, а значит и финансов будет затрачено меньше. Также сократится время для укладки плитки и дизайн в ванной или туалете будет смотреться лучше.

По большому счету вопрос: «Откуда следует начинать укладывать плитку» не имеет однозначного ответа. Но есть несколько моментов, по которым мастера определять с какой стороны начать укладку кафеля.

С чего начать?

Для начала надо определиться с последовательностью укладки плитки в ванной или кухне. Советуется начинать укладку кафеля со стен, а не с пола, т.к. во время работы со стен может упасть материал, с которым работает плиточник и новая плитка на полу повредится. Еще одна причина, по которой укладку следует начинать со стен – это время высыхания кафеля. Чтобы плиточный клей целиком схватился, надо подождать от нескольких дней, до недели. На это время придется остановить ремонтные работы в ванной или туалете, а это лишнее время.

Схема укладки

Прежде, чем начинать укладывать плитку в ванной или туалете, надо определиться с расположением кафеля. Для этого следует начертить дизайн на бумаге и произвести необходимые расчеты.

Далее следует сделать ровные разметки на стене, перемещая плитку сверху вниз без раствора. Надо отмечать положение каждой плитки, тем самым определив будущее положение кафеля. Нижний ряд правильно будет укладывать в последнюю очередь из нарезанных кусочков.

Как укладывать плитку на стены

Плитку на стены начинают класть с угла, который первым бросается в глаза при входе в помещение, обычно это противоположная стена от входной двери. На второй отмеченный нитью или уровнем ряд на стену нужно прикрепить рейку, убедившись, что она стоит ровно. После чего можно начинать укладку плитки на стену.

Чтобы избежать сползания кафеля, за один раз можно выкладывать не более двух рядов. Можно уложить по два ряда плитки на каждую стену и так по кругу. Пока будет укладываться ряд на одной стене, на другой он уже подсохнет. Начинать облицовку нужно с целых элементов, а нижние ряды можно класть из поврежденных.

Если начинающий плиточник захочет уложить сначала одну стену за тем другую, можно смело сказать, что ничего не получится – плитка в углах не сойдется, и швы будут колебаться от 3 мм до 3 см, что очень некрасиво смотрится.

Также следует учесть, что если в кухне или ванной есть внешние углы, то укладка кафеля происходит именно с них, так как закончить ряд поврежденной плиткой на внешнем углу никак не получится.

Нижний ряд следует класть в последнюю очередь. Чаще всего, укладывая нижний ряд, плитку приходится резать. Делается это специальным инструментом – плиткорезом.
Между каждым рядом кафеля в ванной или кухне нужно поставить крестики – специальные аксессуары для работы с плиткой.

В случае, если на готовую работу случайно прольется клей, его немедленно следует убрать с кафеля, во избежание застывания. После того, как уложенная плитка в туалете или ванной полностью высохнет, всю облицовку следует протереть сначала влажной тряпкой, а затем сухой. После чего можно приступать к затирке швов.

Рисунок на стене

Также следует учесть, что если в туалете владелец собирается выложить определенный рисунок, то начинать укладывать плитку нужно с центра изображения. Если этого не сделать, то рисунок может оказаться в стороне стены.

Чтобы определить центр стены на кухне или в туалете, нужно с помощью шнура установить диагонали, где будут пересекаться диагонали, там и центр стены.

Следует начать класть кафель от центра изображения и продолжать ряд в одну и в другую сторону от центра. После того, как будет выложен центральный ряд, станет понятно, куда двигаться дальше и работа пойдет быстрее.

Укладка плитки на пол

Откуда начинать укладывать кафель на пол в туалете?

1. Есть три варианта, с помощью которых опытные плиточники начинают выкладывать кафель на пол.Укладка происходит с самого дальнего угла напротив двери.Это стандартный способ, который подойдет для укладки кафеля в кухне, но если в ванной комнате этот угол закрыт душевой кабиной, то использовать этот метод нет смысла.
2. Кладка от порога у двери.В данном случае класть кафель начинают с угла, который ближе всего расположен к двери. Этот способ используется чаще всего, так как на противоположной стороне обычно располагается сантехника.
3. Укладка от центра помещения.В центре помещения кладутся четыре плитки, от которых продолжается укладка пола.

Есть один простой способ определить, какой из трех вариантов использовать. Следует измерить длину ряда и разделить получившийся результат на ширину кафеля. Если полученный остаток меньше половины, то начинать укладывать пол плиткой следует от начала ряда. Этот метод не только экономит материал, но и раскладка смотрится аккуратнее.

Перед началом работ, пол тщательно очищают и выравнивают. Далее следует создать гидроизоляционное корыто, которое будет защищать пол от различного рода протечек. Для этого используют гидроизоляцию – жидкую или рулонную. Поверх изоляционный слой грунтуют для повышения адгезии плиточного клея.

Далее пол в туалете укладывается, также как и стены. Кафель укладывается на пол, на второй ряд. Если плитка состоит из узора, то его следует укладывать на пол от центра помещения.

Затирка швов

Затирать швы можно после того, как облицовка полностью высохнет. Следует удалить все крестики и можно приступать к затирке.

Затирка подбирается под цвет плитки, разводится в воде до однородной массы и равномерно наносится резиновым шпателем между швов.

После того, как часть швов затерта, необходимо протереть их слегка влажной губкой, чтобы швы были гладкими и красивыми.

Экономия

Многие задумываются над тем, как сэкономить во время ремонта. Первое, на чем не нужно экономить, так это на качестве плитки, так в будущем эта экономия может обойтись еще дороже.

Можно не класть кафель там, где ее не будет видно, например, на стенах, где будут установлены сантехнические приборы. Только при этом нужно помнить, что стенам потребуется дополнительная защита от влаги – обязательно заштукатурить, прогрунтовать, возможно еще и покрасить.

Также, можно не класть плитку под ванну, особенно, если все пространство под ванной будет закрыто экраном. Пол, где не будет кафеля, также следует защитить от влаги.

Можно ли класть плитку на краску: мнение специалистов

При выполнении облицовки кафелем нередко возникает вопрос: можно ли класть новую плитку на краску. Оставив поверхность со старым покрытием, конечно же, удастся в чем-то сэкономить, но не приведет ли это к еще большим тратам в дальнейшем. Именно с этим и предстоит разобраться далее.

Перед укладкой плитки на окрашенную стену необходимо должным образом подготовить поверхность

Допустимость выполнения укладочных работ

Итак, чем грозит укладка керамической плитки на краску? Такой тип покрытия сегодня встречается редко, так как кафель обходит лакокрасочные изделия по частоте использования и своим свойствам. Если вы решили заменить подобную отделку на плиточную, необходимо для начала разобраться с типом старого покрытия и выяснить возможные варианты дальнейшего проведения работ.

На вопрос можно ли класть плитку на масляную, нитро или водоэмульсионную краску в ванной или другом помещении, дать четкий ответ довольно сложно. Дело в том, что в принципе подготовить стену с одним из этих покрытий к облицовке возможно, но качество кладки может пострадать при наличии даже малейших отклонений от технологии.

Конечно, потребуется дополнительное время на подготовку поверхности, но если начать клеить кафель поверх глянцевой краски, могут возникнуть следующие проблемы:

• раствор сползет еще на этапе укладки;
• в дальнейшем кладка будет осыпаться при малейшей нагрузке на неё;
• в процессе монтажа будет сложно удержать кафель на нужном месте, он будет сдвигаться под собственным весом;
• уже в первый год эксплуатации может понадобиться повторный ремонт.

Чтобы не допустить вышеперечисленных кошмаров ремонта, важно должным образом подготовить поверхность.

Список необходимых мер может отличаться в зависимости от типа лакокрасочного покрытия.

При подготовке поверхности для последующей облицовки плиткой, обязательно удалите эмаль

Эмаль

Самым проблемным, пожалуй, является покрытие стен и пола эмалью. Такая поверхность отличается глянцевым блеском, идеальной гладкостью и скользкостью. К тому же она не пропускает влагу и имеет слабые адгезионные показатели.

Если вы планируете класть поверх эмали кафель, результат получится крайне ненадежным и непредсказуемым. Именно поэтому рекомендуется заранее максимально очистить стену от краски под укладку плитки. Для этой цели можно использовать разные подходы и инструменты:

• Болгарка. Для работы понадобится шлифовальная насадка, с помощью которой нужно обработать максимально доступную площадь. Слой краски снимется с частичками бетона или штукатурки. Из-за большого количества пыли обязательно нужно иметь рабочую спецодежду и средства индивидуальной защиты.
• Топор. С помощью топора можно счистить эмаль вместе со штукатуркой. Минус такого метода – в итоге получиться довольно неровная поверхность.
• Наждачная бумага. По принципу болгарки можно использовать наждачку, но усилий на это уйдет в разы больше. Такой способ подходит только для небольших площадей.

Способы удаления эмали со стен с помощью различных инструментов

В итоге у вас должна остаться голая бетонная стена. Небольшие необработанные участки особой угрозы не несут, но все же лучше попытаться избавиться от них или хотя бы зачистить до придания шероховатости.

Масляная краска

Еще один популярный состав – масляная краска. В отличие от эмали на такую поверхность вполне можно класть кафель, если выполнить ряд подготовительных работ. В этом случае важно придать максимальную шероховатость покрытию и повысить его адгезию.

Чтобы положить плитку на масляную краску в ванной, необходимо выполнить следующие манипуляции:

• Зачистить стену наждачкой или болгаркой для создания шершавой поверхности.
• Сделать неглубокие насечки по всей площади. Для этого можно взять старый топор с неострым лезвием, стамеску или долото. Чем больше насечек, тем лучше.
• Очистить от пыли и обезжирить стенку, например, ацетоном или спиртом.
• Тщательно промазать поверхность грунтовкой глубокого проникновения с помощью кисти, чтобы жидкость заполнила каждую насечку и пору.

Технология подготовки поверхности под плитку с масляной краской

Благодаря такому методу можно значительно улучшить адгезию поверхности и повысить надежность будущей кладки.

Водоэмульсионные составы

Еще один актуальный вопрос: можно ли клеить кафельную плитку на водоэмульсионную краску? Такой тип покрытия имеет кардинальные отличия от предыдущих. Стоит отметить, что в ванной и других помещениях с повышенной влажностью преимущественно используются составы с латексными добавками. Такая краска имеет меньшую водопроницаемость.

У водоэмульсионной краски есть одна особенность: при ограничении доступа воздуха и повышения влажности она может вздуться и начать отслаиваться. Именно поэтому крайне не рекомендуется укладывать на неё плитку. Даже если обработать её качественной грунтовкой, со временем основание облицовки может начать пузыриться.

Проще всего удаляется водоэмульсионная краска

Удалить водоэмульсионную краску проще, чем другие виды красок. Здесь отлично подойдет метод зачистки стены вместе со штукатуркой, так как преимущественно красят заранее прошпаклеванную поверхность. На работу, в зависимости от площади помещения, уйдет 1-2 дня.

Выбор клея

В вопросе как правильно положить плитку на краску существует еще один важный пункт – на что лучше клеить кафель. В этом случае потребуется не обычный цементно-песчаный раствор, а специальный усиленный клей.

Для повышения его цепкости и степени проникновения в поверхность основания можно добавить в состав клей ПВА.

В продаже имеются особые составы, уже содержащие подобные добавки. Также рекомендуются быстросохнущие клеи, чтобы предотвратить риск сползания сырой кладки.

Если соблюдать все указанные рекомендации и не полениться как следует подготовить стены к облицовке, новая плитка прослужит вам не меньше чем та, которую кладут на бетонную поверхность.

Лучший способ укладки плитки на стену | Руководства по дому

Плитку можно использовать на любой стене в вашем доме, от душа до кухонного фартука. Хорошая укладка настенной плитки водонепроницаема, имеет сбалансированную планировку, радует глаз и прослужит долгие годы. Вы можете укладывать настенную плитку разными способами, но, несмотря ни на что, уделяйте время на каждом этапе, чтобы убедиться, что ваша стена и планировка соответствуют вашим представлениям.

Правильная основа

Лучшая укладка настенной плитки начинается с ровной чистой стены, которая находится по отвесу.Хотя можно выровнять плитку во время установки с помощью выравнивающих прокладок, они обычно используются только для настенной плитки большего размера. Настенная плитка размером 8 дюймов или меньше обычно зависит от ровного основания, а не от корректировки во время работы. Гипсокартон подходит для небольших плиток, таких как кухонный фартук, при условии, что он ровный. Для всех применений настенной плитки в ванных комнатах в качестве основы требуется цементная плита, а не гипсокартон или зеленая доска.

Правильная укладка

Для укладки плитки требуется сухой укладка.Сухая раскладка означает раскладку и планирование плитки и укладку без использования клея и строительного раствора. Если вы облицовываете душ, выложите плиткой первую стену, которую увидите при входе в душ; следующие две стены облицованы плиткой, сзади вперед. Найдите и отметьте центральную линию каждой стены и поместите первую плитку на этой линии, а следующие плитки уложите равномерно с каждой стороны. Это дает сбалансированную установку. Регулировки могут быть выполнены, если плитки, приземляющиеся на каждом конце, имеют очень маленькие надрезы. Стены облицовывать плиткой снизу вверх; если вы используете большую плитку, установите внизу выступ, чтобы поддерживать ее.

Правильная укладка

Для укладки настенной плитки можно использовать три различных материала: мастику, тонкослойный раствор и эпоксидную смолу. Мастика является самой простой в использовании, но не подходит для плитки размером более 8 дюймов. Эпоксидная смола сложнее всего в использовании; thinset наиболее рекомендуется для плитки любого размера. Растворитель распределяется по стене шпателем, затем зачесывается в одном направлении с надрезами до однородной толщины. Плитки укладываются в порядке, определенном в сухой раскладке.Установите плитки под небольшим углом, затем слегка поверните их на место. Поместите на них брусок и слегка постучите по ним молотком, чтобы плитки равномерно вбить в раствор.

Правильная заливка швов

После того, как раствор затвердел в течение 24–48 часов, заделайте плитки раствором. Распределите раствор по плитке с помощью терки, удерживая ее под углом 45 градусов к стене. Направляйте раствор между плиточными швами под разными углами и направлениями, чтобы обеспечить хорошее покрытие. Поверните терку на 90 градусов и соскребите с плитки излишки раствора.После того, как раствор застынет в течение 10 минут, слегка смочите губку для затирки и очистите поверхность плитки. Втирайте губку круговыми движениями по плитке и часто ополаскивайте, пока плитка не станет чистой. Дайте раствору затвердеть как минимум на 24 часа перед тем, как увлажнить стену.

Ссылки

Писатель Био

Сарабет Асафф работала и писала о строительстве дома с 1995 года. Она написала множество статей по искусству, дизайну интерьера и обустройству дома, специализируясь на дизайне кухонь и ванных комнат.Являясь членом Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, Асафф обладает практическими знаниями во всех областях домашнего дизайна.

Укладка наружной плитки на стены | 2019-12-17

В последние годы производство керамической плитки значительно выросло, и значительная часть роста приходится на наружные установки. Это может происходить по нескольким причинам, включая более чистый и современный вид, лучшие растворы и растворы, а также керамогранит большого формата и толщины.Широкоформатный и калиброванный керамогранит сегодня действительно может стать материалом для внешней облицовки, конкурирующим с деревянным сайдингом, лепниной, EIFS, стеклянными и алюминиевыми композитными панелями, потому что такая укладка имеет более плоский вид, большое разнообразие размеров, а также простоту монтажа. обслуживание и чистота. При выборе плитки для экстерьера необходимо принять ряд важных решений.

При выборе для стен важны правильно подготовленные и одобренные строительными нормами основания.Обычные внешние основания включают кладку, бетон, раствор и цементную подкладку поверх каркаса. Также существует цементная штукатурка поверх цементного базового покрытия и т. Д. Текущие строительные нормы ICC в главе 14, в параграфе 1405.10.2. Наружные приклеенные облицовочные материалы – керамогранит, гласят: «Керамогранит должен приклеиваться к утвержденной системе основы». Строительный кодекс ICC также гласит в главе 14, что прикрепленные элементы не должны превышать 5/8 дюйма (15,8 мм) толщину и 24 дюйма (610 мм) в любом размере поверхности и не более 3 квадратных футов (0.28 м2) с общей площадью поверхности и не должен весить более 9 фунтов фунтов на квадратный дюйм (0,43 кН / м2). Я знаю об успешных усилиях по обновлению этих размеров в строительном кодексе в будущей печати и принятии ICC. Эти усилия позволят увеличить размер плитки в случае керамогранита (GPT) в пять раз. Однако до тех пор, пока строительный кодекс не будет изменен, владелец проекта, строитель, архитектор или инженер должны получить разрешение местного кодекса на использование отделочного материала GPT и / или керамогранита большего формата для внешней облицовки.

При укладке наружной плитки необходимо учитывать множество других факторов – подготовка поверхности для приведения основания в допустимые пределы является одной из самых важных. Промышленные требования к подготовке основания для плиток размером более 15 дюймов на одном крае составляют 1/8 дюйма на 10 футов (6 мм на 3 метра) и 1/16 дюйма на 2 фута (1,6 мм на 0,6 м) от требуемой плоскости. при измерении от высоких точек на поверхности. Вы должны обратиться к производителю установочного материала, чтобы найти подходящий штукатурный или ремонтный материал для наружных стен.Он должен иметь способность сглаживать мелкие дефекты, в том числе ванны для птиц или большие луки, в обрамлении или субстрате. Тонкий раствор не следует использовать для выравнивания основания. Если вы используете наружный слой раствора на стенах, будь то склеенная или металлическая обрешетка и строительная бумага, с правильно размещенными облицовочными бортами и компенсационными швами, у вас должна быть возможность выровнять основание достаточно ровно, чтобы стены были в пределах допуска. Когда стены станут плоскими, важно понять, как вы будете управлять водой.В каркасных конструкциях с цементной плитой (CBU) обычно наносят водонепроницаемую мембрану поверх цементной плиты после того, как она была установлена ​​и должным образом приклеена. В случае засыпки из раствора, вероятно, не потребуется дополнительная гидроизоляция, но вы можете добавить ее для дополнительной защиты. При нанесении строительной бумаги, воздушного барьера или гидроизоляции на конструкцию очень важно понимать, что такое гидроизоляция и как правильно ее крепить. В идеале перепрошивка уже установлена; мигание головы в окнах или дверях, мигание отбоя в местах, где одна крыша может соприкасаться с другой стеной, и мигание во всех проемах.

Выберите керамическую плитку, подходящую для наружной установки. В отношении керамической плитки наиболее частой рекомендацией является керамогранит из-за ее низкого поглощения, большого разнообразия цветов и отделок. Большая часть керамогранита с абсорбцией менее 5% подходит для наружных стен, однако всегда уточняйте у поставщика. Проверяя плитку на пригодность, рассмотрите ASTM C1026, Стандартный метод испытаний для измерения устойчивости керамической и стеклянной плитки к циклическому замораживанию-оттаиванию. Другим решением при выборе плитки для наружного применения может быть выбор цвета.Плитка светлого цвета может снизить поглощение тепла или эффект теплового острова. Плитка с индексом отражения солнечной энергии (SRI), равным 29 или выше, может способствовать соблюдению требований Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) за счет соблюдения требований к экологическим объектам (SS) для нового строительства (NC) – эффект теплового острова, вариант 1 – не -крыша. Наружные стены из плитки темного цвета могут сильно нагреваться, создавая горячую стену, что также известно как эффект теплового острова. Помимо воздействия на людей и окружающую среду, тепловые острова могут увеличивать охлаждающую нагрузку летом, требуя более крупных и мощных кондиционеров, которые потребляют больше электроэнергии, что, в свою очередь, увеличивает затраты на охлаждение, производит больше парниковых газов и загрязняет окружающую среду.

Лучшие растворы для плитки для наружных работ сочетают в себе прочность сцепления с гибкостью, что позволяет учитывать движения основания, вызванные колебаниями уровня влажности и температуры. Современные тонкослойные растворы превосходят стандарты прошлого. Например, строительные растворы, модифицированные по стандарту ANSI A118.4, лучше проходят цикл замораживания-оттаивания и идеально подходят для наружной установки. Для улучшенных модифицированных высокоэффективных строительных смесей ANSI A118.15, помимо цикла замораживания-оттаивания, дополнительным требованием к испытаниям является тепловое старение.В испытании на тепловое старение используются две плитки размером 2 x 2 дюйма, приклеенные лицом к лицу с улучшенным модифицированным высокопроизводительным раствором ANSI A118.15 со смещением 1/8 дюйма. Эти образцы выдерживают при лабораторных температурах в течение 14 дней, затем помещают в духовку при 158 ° F на 14 дней. После этого образцы помещают в зажимное приспособление и разрезают на части. В случае керамогранита минимальная прочность на сдвиг составляет 400 фунтов на квадратный дюйм. Это отличный пример лабораторного испытания этих высокоэффективных растворных смесей, которые, как ожидается, будут лучше всего работать во внешних условиях.При установке наружных растворов всегда консультируйтесь с производителем раствора, но я считаю, что в зависимости от ваших температурных колебаний большинство порекомендует улучшенный модифицированный высокопроизводительный раствор ANSI A118.15.

Некоторые проблемы, которых можно избежать при укладке наружной плитки, могут быть потеря сцепления из-за недостаточного покрытия, точечного приклеивания и плохой техники затирки. Точечное склеивание происходит из этих больших плиток, требующих лучшей подготовки поверхности, чтобы оставаться ровной. Вместо подготовки поверхности некоторые установщики наносят пять или более точек или капель раствора на обратную сторону плитки и вдавливают плитку в основание, пока она не станет на одном уровне с плиткой, окружающей ее.Это плохая тенденция, которая сегодня вызывает сбои с угрожающей скоростью. Раствор для наружной плитки должен иметь как минимум 95% покрытие или контакт между основанием или гидроизоляцией и плиткой. Растворенный раствор лучше всего работает, когда он контактирует с тем, что мы ожидаем склеить. Отсутствие покрытия из-за неправильного выбора шпателя, точечного приклеивания и плохой техники затирки приводит к потере сцепления, проблемам с влажностью, плохой ударопрочности и устойчивости к нагрузкам.

Затирка также является неотъемлемой частью долговечности наружной установки.Высокопроизводительные растворы обеспечивают повышенную прочность сцепления, прочность на изгиб и более низкое водопоглощение, чтобы противостоять повреждению при замораживании-оттаивании.

В особо сложных условиях цементные растворы смешиваются на заводе или смешиваются с полимерными добавками для повышения стойкости к пятнам и яркости цвета, с более высокой прочностью сцепления и прочности на сжатие. Полимерно-модифицированные цементные растворы более устойчивы к повреждению при замораживании-оттаивании, имеют меньшее проникновение воды, а также могут увеличить гибкость раствора, обеспечивая повышенную стойкость к растрескиванию.

Продукты, соответствующие стандарту ANSI A118.7, Высокоэффективные цементные растворы для укладки плитки, идеально подходят для наружных работ. Высокоэффективные цементные растворы обычно доступны в широком разнообразии цветов и часто содержат герметики соответствующего цвета для деформационных швов. Эстетические цели дизайнеров определяют цвет используемого раствора. Цвет раствора, соответствующий цвету плитки, обычно дает более крупный и сплошной вид, в то время как контрастные цвета выделяют плитку, привлекая больше внимания к плитке.

Если вы планируете установку снаружи, важно продумать ее защиту.

Некоторые потенциальные проблемы с затиркой снаружи могут быть высолами или выщелачиванием латекса. Выцветание чаще встречается в цементном растворе, соответствующем спецификации ANSI A118.6 для стандартных цементных растворов. Выцветание происходит из-за водорастворимой щелочи, содержащейся в портландцементе; он выглядит как беловатый кристаллический или порошкообразный налет на линиях затирки и поверхностях плитки, что не эстетично.Этого можно избежать, используя высокопроизводительный цементный раствор ANSI A118.7 для наружной плитки. Обычно в затирках ANSI A118.7 нет портландцемента, поэтому нет возможности высолов.

При наружных установках другой проблемой может быть выщелачивание латекса, которое часто является результатом попадания дождя или воды под плитку до того, как полимер-модифицированный разбавитель и затирка успеют затвердеть.

Защита установки во время нанесения от погодных условий имеет решающее значение не только во время установки, но и во время ее отверждения.Для этого потребуется палатка. После того, как плитка будет установлена, ее следует защитить от непогоды. Хороший дождь на открытой укладке плитки перед укладкой раствора может поглотить много воды. Затем на следующий день приходят монтажники, заливают раствор на стене и удивляются, когда раствор имеет высолы или латекс, стекающий по плитке. Это также может произойти из-за неправильной последовательности работы; черепица установлена, но кровельщик устанавливает металлическую заглушку на парапет лишь через несколько недель. Каркасная цементная плита имеет актуальную гидроизоляцию и укладывается керамогранит с низким водопоглощением.Пару дней идет дождь и стена забирает много воды. Металлический колпачок устанавливается на крышу через несколько недель, и вся вода в сборке имеет только один выход – через раствор. Это также может произойти из-за плохой установки или отсутствия окладов, отсутствия герметиков и т. Д. По этим причинам перед началом установки внимательно проверьте все возможные области, в которых вода может попасть в установку. Защитите установку до, во время и во время отверждения сборки. Следует также отметить, что более низкие температуры увеличивают время отверждения.

Из-за того, что размеры панелей из керамогранита достигают 5 x 10 футов, нередко можно увидеть все швы, заполненные герметиком, на наружных установках в соответствии с требованиями к деформационным швам.

Для всех укладок плитки требуются деформационные швы, но из-за повышенной влажности и перепадов температуры очень важно, чтобы они устанавливались на внешних объектах. Проконсультируйтесь с Tile Council of America (TCNA) по методу № EJ171 и ANSI A108.01 для правильного выбора герметика и частоты деформационных швов.При внешней установке частота увеличивается с 8 футов до 12 футов в каждом направлении. В зависимости от материалов и условий окружающей среды может потребоваться более частая установка швов. Для эффективной работы деформационных швов полости деформационных швов должны быть открытыми и свободными от раствора, строительного раствора и закрепляющих материалов. Установите деформационные швы в соответствии со стандартным руководством по применению герметиков для швов ASTM C1193. Края плитки, к которым будет приклеиваться герметик, должны быть чистыми и сухими. Некоторые герметики могут потребовать грунтования кромок плитки.Для правильного использования всегда сверяйтесь со спецификациями производителя герметика.

Подробнее о настенной установке

Нет двух одинаковых вариантов укладки наружной плитки, поэтому необходимо четкое понимание условий проекта. Если вы планируете установку снаружи, важно продумать защиту установки. Убедитесь, что вы выбираете качественные растворы, подобные тем, которые соответствуют требованиям ANSI A118.15, и проверяйте степень покрытия, время от времени удаляя плитку.Перед затиркой убедитесь, что укладка остается сухой, и дождя не ожидается позже в тот же день. Во время установки и как минимум в течение как минимум трех дней после завершения защищайте завершенную установку от дождя и мороза. Не допускайте попадания излишков воды в установку, убедившись, что герметики установлены, гидроизоляция выполнена правильно, а кровельные или металлические заглушки отводят воду от настенной установки. Если вы помните об этих моментах, выберите качественную плитку, гидроизоляцию, строительные растворы, растворы и герметики, которые работают вместе как целостная система, и у вас должна получиться красивая внешняя установка с большой долговечностью.

Установка настенной плитки большого формата »Rogue Engineer

Установка настенной плитки большого формата

6 июля 2020 г. | Джеймисон Ранц | |

Для начала давайте рассмотрим, что представляет собой плитка большого формата. Если какая-либо сторона плитки превышает 15 дюймов, то это обычно считается большим форматом. В этом посте мы рассмотрим, как установить плитку большого формата на стену, что не сильно отличается от ее установки на пол. Это может показаться простым, но большие плитки на самом деле намного сложнее правильно установить, поэтому я расскажу, какие продукты использовать и как установить плитку, как это делают профессионалы.

Раскрытие информации: этот проект спонсируется Rustoleum, однако мое мнение и предоставленная информация на 100% принадлежат мне.

Хотите увидеть, как устроена вся ванная комната? Посмотрите видео ниже, чтобы узнать все подробности!

Раскрытие информации: Ссылки в разделах «материалы» и «необходимые инструменты» являются партнерскими ссылками. Если вы хотите поддержать наш сайт и помочь сохранить наш контент бесплатным, узнайте больше о том, как мы можем зарабатывать деньги без дополнительных затрат для вас.

Необходимое время: 2 дня.

Вот шаги, которые я предпринял, чтобы установить плиточную стену в нашей ванне 1/2. Плитка представляет собой известняковую плитку 12 ″ x 24 ″, которая требует определенных шагов, чтобы гарантировать профессионально выглядящие результаты.

1. Определите раскладку

   
   Есть много разных схем укладки плитки. Что бы вы ни выбрали, я рекомендую вам сделать это, прежде чем выяснять, сколько плиток, по вашему мнению, вам нужно. Выбрав плитку из известняка 12 ″ x 24 ″ от Esquire Interiors, я просто предположил, что мы пойдем с шахматным узором (ниже) и сможем повторно использовать пропилы на нашей стене шириной 5 футов.Однако в конечном итоге мы выбрали сетку, для которой требовалось больше плитки. Определив макет, вы сможете определить, сколько плитки потребуется.

2. Герметизирующая плитка из натурального камня

   
   Если вы работаете с плиткой из натурального камня, то перед укладкой рекомендуется герметизировать плитку. Таким образом можно защитить плитку от пятен из-за раствора во время укладки.

   Это не всегда удобно, особенно для больших работ, поэтому его также можно герметизировать после укладки плитки, но обязательно до затирки швов.Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с моей записью в блоге «Почему, когда и как герметизировать плитку».

3. Установка планки уровня

   
   Перед тем, как установить первую плитку, вам нужно выяснить, где будет начинаться первый ряд, и прикрутить доску к стене, чтобы поддержать первый ряд плитки. Я рекомендую использовать лазерный уровень в качестве эталона, однако 4-футовый уровень также будет работать. Мне нравится использовать лазерный уровень, чтобы гарантировать, что плитки вертикально выровнены во время установки.

4. Смешивание раствора

   
   Не весь раствор сделан одинаково, поэтому убедитесь, что вы выбрали подходящий для конкретной работы.Для этой работы я выбрал Custom’s Natural Stone и Large Tile Mortar Mix. Эта смесь предназначена для плитки большего размера, поэтому она имеет более высокую прочность сцепления, а также устойчива к провисанию и снижает вероятность образования губ. Смешайте в соответствии с инструкциями в чистом ведре объемом 5 галлонов, используя дрель и лопатку для смешивания.

5. Резка плитки

   
   При резке плитки у вас есть несколько вариантов. Чаще всего используется пила для мокрой плитки, однако существуют ручные плиткорезы, которые хорошо работают с некоторыми видами плитки (обычно с более гладкой плиткой).

   Иногда может пригодиться угловая шлифовальная машина. Но всегда помните, что пила хороша ровно настолько, насколько хорошо ее лезвие, поэтому убедитесь, что на ней есть хорошее лезвие для алмазной плитки.

6. Нанесение раствора на стену

   
   При укладке плитки большого формата вам понадобится шпатель с квадратными зубьями 1/2 ″ x 1/2 ″. Это обеспечит обрушение гребней раствора при укладке плитки и обеспечит необходимое покрытие в 85% или более.

   Держите шпатель под углом 45 градусов и убедитесь, что каждый гребень заполнен при затирке на стену и что вся область, на которую вы будете укладывать плитку, покрыта.Мне всегда говорили, что нужно затирать шпателем в направлении, противоположном самой длинной стороне плитки. Мне не удалось найти никаких данных, подтверждающих это, но я знаю, что линии шпателя должны проходить одинаково, чтобы позволить воздуху выходить, когда плитка вставляется на место, а гребни разрушаются Плитка

   
   Чтобы обеспечить полное покрытие, рекомендуется «смазать» каждую плитку. Это когда вы использовали плоскую сторону шпателя, чтобы нанести тонкий слой раствора на обратную сторону плитки.

7. Установка проставок и отбойной системы

   
   Прокладки, которые я рекомендую, входят в состав отбойной системы Levolution. Мне нравится тот факт, что у них есть универсальные прокладки, что означает, что они имеют форму креста, но две язычки можно легко отломать, чтобы получить плоскую поверхность, или только одну, чтобы создать тройник. Так как основание останется после установки, хорошо знать, что отверстия в основании гарантируют, что прочность слоя раствора не будет принесена в жертву.

   Для этой установки мы использовали прокладку 1/16 дюйма, чтобы получить узкую линию затирки, и все, что нам нужно, это один крест на каждом перекрестке и одна плоскость ближе к стене.

8. Установка плиток

   
   Этот шаг не требует пояснений. С помощью обычных распорок вы можете вставить их после, но с этой системой выравнивания и большими основаниями вам нужно будет вставить нижние распорки перед укладкой плитки. Поместите нижний край на распорку и поверните плитку на место.

   Прижмите плитку к стене и немного сдвиньте ее вниз, чтобы убедиться, что все выступы полностью разрушены.

9. Обеспечение уровня плиток

   
   Теперь крышка надвигается на прокладку, а затем используется Evolver Tool, чтобы затянуть крышку. Натяжение инструмента можно отрегулировать, но его должно быть достаточно, чтобы плитки располагались в одной плоскости, не ломая проставку. Просто послушайте два-три щелчка и все – крышка не будет двигаться и удерживать уровень плитки, пока раствор застывает.

   Использование системы Levolution значительно упростило весь процесс, чтобы плитки были красивыми и ровными. Еще один бонус: поскольку проставки устанавливаются по углам, их нужно устанавливать гораздо реже, чем другие системы выравнивания, которым требуется по 2 с каждой стороны, что экономит кучу времени.

10. Сверление отверстий

    
    Скорее всего, в какой-то момент вам понадобится просверлить отверстие в плитке. Определите размер отверстия, которое вам нужно, до начала этого проекта, а затем найдите алмазную кольцевую пилу подходящего размера.

    Для больших отверстий, таких как осветительные приборы, лучше всего использовать угловую шлифовальную машину, чтобы надрезать периметр отверстия, а затем сделать несколько надрезов, которые можно выбить.

11. Заливка швов

    
    Как я уже говорил, плитку из натурального камня следует герметизировать перед затиркой, будь то перед укладкой или сейчас. Это предотвратит окрашивание плитки затиркой.

    Можно использовать несколько типов затирки. Ниже приведен краткий справочник по использованию где.

    Нешлифованный раствор – швы менее 1/8 ″
    Шлифованный раствор – швы 1/8 ″ – 3/8 ″
    Предварительно смешанный раствор – швы 1/16 ″ – 1/2 ″ (подходит для небольших работ)

    Заливка швов довольно проста, но вот шаги, которые необходимо предпринять, чтобы сделать очистку немного проще. Сначала с помощью затирки нанесите раствор на швы, удерживая терку под углом 45 градусов, вдавливая ее в зазоры между плитками. Затем вернитесь и протрите (теркой) швы, чтобы удалить как можно больше излишков.

    После того, как раствор застынет в течение нескольких минут, вернитесь с влажной губкой и вытрите оставшиеся излишки, не вытягивая слишком много раствора из швов.

    Теперь окончательно протрите всю плитку чистой влажной губкой. Держите губку чистой все время, ополаскивая каждые несколько салфеток. Это удалит дымку от затирки с плитки и уменьшит количество смывки после затвердевания. Мутность раствора возникает, когда остатки раствора не полностью удаляются и застывают на плитке.

12. Уплотнение

    
    Если у вас есть натуральный камень, вам нужно будет запечатать камень в последний раз. Перед герметизацией подождите 3 дня, пока затирка полностью затвердеет. Убедитесь, что все остатки затирки удалены с поверхности плитки, что можно сделать с помощью прочного очистителя, безопасного для натурального камня. Затем нанесите на поверхность ровный слой 511 Impregnator.

Надеюсь, вам понравился этот пост и вы кое-что узнали в процессе.Если вы хотите узнать больше о укладке плитки для пола или даже плитки для пола с подогревом, ознакомьтесь с записью в блоге, которую я написал здесь.

Об авторе

Джеймисон Ранц

Я христианин, отец, муж и бывший аэрокосмический инженер. В свободное время я, как и я, люблю конструировать мебель на выходные. Другими словами, я пишу планы потрясающе выглядящей мебели, которая настолько проста, что поразит вас! (Опыт работы с деревом не требуется.)

Связанные сообщения

Способы укладки настенной плитки – Tile Doctor

Способы укладки настенной плитки

Начнем с выбора метода.Метод включает в себя то, как будет подготовлена ​​основа для укладки плитки, необходимые материалы и может включать тип используемой плитки. Это будет зависеть от области, в которой вы хотите выложить плитку, и требуемого уровня производительности.

Что такое существующий материал и как он поддерживается?

Самыми распространенными типами поддерживающего материала для стен являются кладка, бетон, гипсокартон, а также открытые деревянные и стальные конструкции.

В разделе «Подготовка поверхности пола под стену» обсуждение было сосредоточено на вспомогательных материалах и способах их подготовки к укладке плитки.Что не обсуждалось, так это фактические методы, использованные для подходящей твердой каркасной конструкции. При выборе метода применяется старая поговорка «хорошо, лучше, лучше». Выберите лучший метод, который позволит ваш бюджет. Неудачные установки обходятся дорого, и их можно избежать. Я никогда не забуду, как впервые услышал: «Почему никогда не бывает достаточно времени, чтобы сделать все правильно, но всегда есть время, чтобы сделать это заново?»

При выборе наилучшего метода выберите метод, который подходит для помещения и обеспечивает наиболее устойчивую поверхность для плитки.Кроме того, выберите метод, обеспечивающий длительную работу. Есть много переменных. Самый лучший способ укладки настенной плитки – это прямое приклеивание к раствору. Для ступки это не всегда самый практичный подход. В зависимости от требований приложения может быть лучше выбрать один из других приемлемых методов.

Это основная причина, по которой многие методы были протестированы и одобрены. Плитку можно успешно укладывать разными способами и на самые разные поверхности.В дополнение к обычным основам, таким как кладка, строительный раствор, цементные опорные плиты и гипсокартон, есть производители клея, которые указывают в своей документации, что их клеи будут связывать плитку с плиткой, краской, эпоксидными покрытиями и стальной пластиной. В этом случае обязательно строго следуйте инструкциям производителя.

Давайте посмотрим на некоторые типичные жилые и легкие коммерческие установки и посмотрим, какие методы могут удовлетворить ваши потребности. Не забудьте посмотреть в разделе, посвященном деформационным швам, конкретные требования при укладке настенной плитки.Тем более, что это касается обработки угловых стыков и прилегающих поверхностей.

На Рисунке A мы видим типичный метод «однослойного» слоя раствора. Причина, по которой это называется «методом одного слоя», заключается в том, что раствор наносится в один слой. В этом методе нет царапин. Основным элементом этого метода является то, что он должен иметь прочную основу.

Вы заметите, что метод предполагает использование пароизоляционной мембраны. Это отделяет ее от твердого материала основы из гипсокартона, штукатурки, кирпичной кладки или другой основы, что позволяет прочно закрепить мембрану и металлическую решетку.Это очень хороший способ укладки ванн и душевых уголков поверх гипсокартона. Во влажных помещениях, где используется гипсокартон в качестве твердой основы, гипсокартон должен быть водостойким.

Метод на самом деле довольно простой. Область стены должна иметь прочную основу. Сплошной слой рубероида толщиной 15 фунтов или 4 мил. На основу нанесена полиэтиленовая пленка. Строить пароизоляционную мембрану «кровельным» способом, то есть мембрана начинается снизу, а верхние слои укладываются вверх по стене.Это сделано для того, чтобы влага, если таковая имеется, стекала по мембране на более низкие отметки, не попадая за мембрану в пространство стены.

Мембрана должна перекрываться в любом стыке минимум на 2 дюйма по горизонтали и 6 дюймов по вертикали. Кроме того, мембрана должна проходить через фланец ванны или водонепроницаемую мембрану для душа. Для получения более подробной информации перейдите в раздел «Душевые и ванны».

Мембрана может удерживаться на месте несколькими скобами, расположенными в стратегических местах. Это хорошее время для обсуждения макета.Мембрана может быть отличным ориентиром для обозначения внешнего периметра установки. Другими словами, края мембраны служат внешними краями плитки. Заливка раствора должна доходить до конца мембраны, и в этой точке должны быть установлены арматура и облицовочная плитка.

Например, при строительстве душевых или ванн с тремя стенками необходимо рассчитать размеры всей плитки перед установкой мембраны. Это позволяет установщику плавно перемещать стены, как описано ниже, и знать, что нет необходимости резать плитку как минимум на двух стенах.Это также позволяет установщику использовать край мембраны для точного размещения полос поплавка.

Для всех однослойных методов необходимо соблюдать следующую процедуру. После установки мембраны металлическая планка весом 2,5 фунта (мин.) Прикрепляется к твердой основе. Это должно быть выполнено с помощью коррозионно-стойких гвоздей, шурупов или, в случае кирпичной кладки, гвоздей с порошковым напылением. Металлическую планку нужно обрезать на всех углах 90 °.

Независимо от выбранного крепежа, крепеж должен захватить не менее трех нитей планки и проникнуть в твердую основу и шпильки, если таковые имеются, по крайней мере на глубину 3/4 дюйма.Для шурупов и гвоздей с порошковым приводом это может означать, что необходимо использовать коррозионно-стойкую шайбу. Обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать о требованиях к крепежным мембранам и арматурной проволоке. Местные коды могут отличаться от показанных здесь.

После того, как проволочная арматура установлена, деревянные полоски нарезаются на желаемую длину. Многие механики, работающие с плиткой, размещают деревянные поплавки вертикально в установке. Полосы поплавка также можно размещать горизонтально.В любом случае полосы разрезаются и предварительно увлажняются, чтобы они не выводили слишком много влаги из слоя раствора, что затрудняет регулировку.

Если установка представляет собой ванну или душ, необходимо принять меры, чтобы не повредить ванну или установленный душевой поддон. Они должны быть защищены материалом, достаточным для защиты поверхностей от повреждений.

Теперь пора перемешать раствор, используемый для однослойного метода. ANSI рекомендует, чтобы строительный раствор для стен состоял из 1 части портландцемента, 1/2 части гидратированной (тип s) извести и 5 частей влажного песка до 1 части портландцемента, 1 части гашеной извести и 7 частей влажного песка.При ручном перемешивании сначала смешайте сухие ингредиенты, а затем добавьте питьевую воду. При использовании миксера сначала налейте воду.

Тем не менее, добавляйте воды ровно столько, чтобы раствор приобрел следующую консистенцию. Когда вы протягиваете инструмент через раствор, канавка образуется, а не разрушается. Раствор должен быть работоспособным и не слишком влажным. Помните, что чем больше воды в смеси, тем больше она испарится и вызовет усадку.

Поговорим о нанесении стенного раствора.Некоторые установщики привозят раствор к стене в ведрах объемом 5 галлонов. Затем они используют комбинацию шпателя для краев и отделочного шпателя, чтобы нанести раствор на поверхность. В промышленности быстрее освоить использование «ястреба» в неработающей руке и чистового шпателя в другой руке.

Таким образом, поверх ястреба будет под рукой большее количество раствора для нанесения на стену. Известно, что некоторые рабочие использовали и то, и другое одновременно на больших стенах, чтобы ускорить процесс.

Тем не менее, вдавите раствор в проволочную сетку как можно плотнее с начальным слоем.

Идея состоит в том, чтобы полностью погрузить раствор в арматуру и за ней. Если арматуру можно полностью покрыть оболочкой, у нее будет больше шансов противостоять коррозии. После первоначального покрытия поверхности стены можно установить планки поплавка. Постройте столб из раствора для полос поплавка в желаемых местах. Количество полос зависит от размера и длины стены.

При установке полос вертикально, полосы должны располагаться так, чтобы монтажник мог дотянуться до всех концов поверхности стены металлической кромкой или стяжкой.То же самое можно сказать и о горизонтальном способе установки полос поплавка. Мой горизонтальный метод пригоден только для ванн и душевых кабин с задней стенкой.

В душевой кабине с тремя стенками сначала начните с задней стенки. Установите нижнюю полосу поплавка, измеряющую расстояние от края мембраны, как обсуждалось ранее. Используйте уровень или линейку, чтобы вставить полосу поплавка, чтобы она была плоской по всей длине. Неправильная установка планок поплавка приведет к тому, что стена будет плавать в неровной плоскости.Помните, что полоса поплавка задает окончательный размер готового слоя плавающего раствора.

После того, как нижняя полоса поплавка установлена ​​и отрегулирована, аналогичным образом установите верхнюю планку. Тем не менее, используйте уровень для точного отвеса полосы. Затем установите полоски поплавка на боковой стенке аналогичным образом, начиная с нижней части. Тем не менее, используйте квадрат между задней и боковой полосами поплавка, чтобы убедиться, что две стенки перпендикулярны друг другу.

Квадрат боковых и задних стен имеет решающее значение при строительстве установки с плиточным полом.Прелесть растворной системы в том, что стены можно строить перпендикулярно друг другу. Это позволяет укладывать плитку на пол квадратной, прямой и при желании полной.

При установке полос поплавка вертикально, просто погрузите полосы с помощью уровня на желаемую глубину. Таким образом, отвес полосы может быть выполнен вместе с измерениями глубины. В длинных стенах, таких как обшивка стен или душевые кабины, лучше всего подходят вертикальные полосы.

Наконечник Tile Doctor: на длинных стенах используйте «сухую линию», чтобы выравнивать полосы поплавка по поверхности.«Сухая линия» – это кладка, закрепленная гвоздями и представляющая прямую линию перед стеной. Эта линия может проходить заподлицо с предполагаемой конечной поверхностью стены или отступать на известное расстояние для измерения.

В любом случае вставьте полосы поплавка в столб раствора, чтобы представить желаемую законченную плоскость слоя раствора. Для этого нужно знать желаемую толщину станины. При использовании метода одного слоя слой раствора может быть толщиной от 3/8 дюйма до 3/4 дюйма.Если твердая основа расположена вертикально и в точной плоскости, слой раствора должен иметь одинаковую глубину. Лучше всего для прочности держать слой в диапазоне от 1/2 до 3/4 дюйма.

После того, как полосы поплавка будут на месте, «поцарапайте» нанесенный первый слой строительного раствора, чтобы последний отделочный слой держался лучше. Это может быть выполнено с помощью тяжелого зубчатого шпателя 1/2 ″ X 1/2 ″ инструмента для нанесения царапающего покрытия, описанного и изображенного в разделе «Инструменты».

На этом этапе установщик начинает процесс заполнения промежутков между полосками поплавка.Начиная снизу, нарисуйте раствор на глаз до глубины немного глубже, чем глубина полосы поплавка. Затем с помощью перьевой кромки или стяжки срежьте излишки. Пока этот шаг выполняется, не забудьте заполнить все обнаруженные отверстия или углубления. Вы удивитесь, насколько быстро можно освоить эту технику.

Пока слой раствора остается пластичным, необходимо удалить полосы затирки и заполнить углубления раствором. Сделайте это, используя шпатель по краям, чтобы разрезать вдоль обоих краев полоски, чтобы ослабить их.Осторожно подденьте полоску с одного конца, осторожно ослабляя ее. Заполните выемку комбинированным шпателем по краю; финишный шпатель или деревянная терка, срезающая излишки раствора с верхней части углубления. Как только это будет выполнено, нанесите растворный слой гладким шпателем для чистовой обработки или деревянной теркой.

Плитку можно наносить непосредственно на свежий раствор с помощью затирочной пасты из портландцемента и воды.

Обычно предпочитают, чтобы слой раствора затвердел и схватил плитку методом тонкого схватывания.ANSI A 108.1 A-3.2.1 рекомендует, чтобы растворный слой отверждался не менее 20 часов при 70 ° F перед методом тонкого отверждения. Чем дольше слой раствора застывает, тем лучше. Фактически, некоторые производители тонко застывших продуктов рекомендуют более длительное время отверждения. Обратитесь к документации по продукту для получения инструкций по продукту, который вы хотите использовать.

Если стена не имеет твердой основы, необходимо выбрать другой метод. При обнаружении открытых участков шипов обычно предпочитают установить сплошную основу, а затем продолжить однослойный метод.Разница в плавающем слое раствора без подкладки заключается в добавлении царапающего слоя раствора и более толстого окончательного «коричневого слоя» раствора. Это можно увидеть на рисунке B.

Обратите внимание на то, что на рисунке B толщина слоя раствора больше, чем при однослойном методе. Во многих случаях один только этот факт делает систему в один слой более желательной. Кроме того, первоначальный «царапающий слой» добавляет к работе еще один день, так как он должен высохнуть не менее 24 часов.

На практике металлическая планка и мембрана прикрепляются к шпилькам таким же образом, как на рисунке А.Покрытие-царапина похоже на первоначальное покрытие, показанное на рисунке A. Однако затем работа прекращается на 24 часа, пока покрытие-царапина затвердевает. Если элементы каркаса не отвесны в пределах 1/4 дюйма на 8 футов, необходимо нанести выравнивающее покрытие, чтобы привести это покрытие в вертикальное положение. Затем этот выравнивающий слой следует поцарапать с помощью царапающего инструмента, как описано в разделе, посвященном инструментам. Полоски поплавка не наносятся до тех пор, пока не начнется следующая работа перед последним выравнивающим слоем или «коричневым слоем».

После отверждения царапающего покрытия установщик наносит полоски и окончательное покрытие таким же образом, как показано на рисунке А.

Примечание. Рисунки A, B и D можно использовать для внешних приложений. Особенно важно требование правильно спроектированных и размещенных компенсаторов. Пожалуйста, обратитесь к материалам Tile Doctor, относящимся к «Деформационным швам».

Совет от врача по плитке: система цементного раствора, вероятно, является лучшей, если позволяют бюджет и время. Однако плитка, раствор и раствор не препятствуют проникновению воды в стену. Правильная установка пароизоляции имеет первостепенное значение для этих установок.

На рисунке C мы видим настенный монтаж, в котором плитка укладывается методом тонкого отверждения непосредственно на гипсокартон. Этот метод не рекомендуется для влажных помещений. Гипсокартон может испортиться под воздействием воды. В сухих помещениях плитку можно укладывать на гипсокартон с помощью тонкозатвердевающих растворов на основе портландцемента и органических тонкозабивных клеев.

Как и при установке опорной плиты, показанной на рисунке D, элементы каркаса должны быть правильными, квадратными и плоскими. Максимальное отклонение плоскости не должно превышать 1/8 дюйма на 8 футов.Причина такого жесткого допуска проста. Гипсокартон устанавливается как опорный элемент для приема плитки. Это означает, что любая разница в поверхности сухой стены будет заметна на поверхности плитки. Это ключевой элемент при выборе метода нанесения раствора, поскольку небольшие отклонения могут быть устранены с помощью последнего выравнивающего слоя раствора.

Иногда методы гипсокартона выбираются установщиком на основании того, что гипсокартон уже установлен и достаточно прочен. В этом случае плитку можно наносить методом тонкого набора.Установщик должен убедиться, что гипсокартон установлен правильно.

Гипсокартон должен быть прибит или прикручен к шпилькам на расстоянии 6-8 дюймов по центру. Металлические шпильки должны быть не менее 3-5 / 8 ″ и 20 калибра или больше. Как и деревянные гвоздики, они должны располагаться на расстоянии 16 дюймов по центру. Стыки гипсокартона должны быть покрыты лентой и герметиком только в один слой. На гвозди или шурупы следует нанести только один слой герметика. Это необходимо для того, чтобы клейкая лента, шляпки гвоздей и герметик не мешали процессу укладки плитки.

Чтобы проверить шляпки гвоздей, просто проведите ленточным ножом по линии гвоздей. Если слышен щелчок, значит, шляпка гвоздя выступает слишком далеко и ее необходимо отрегулировать. Не наклеивайте за гипсокартоном водостойкую мембрану. Это будет только собирать влагу и концентрировать ее в гипсокартоне, вызывая порчу.

На рисунке D мы видим установку вспомогательной платы. Сегодня доступно несколько различных типов опорных досок. Существуют CBU (цементные подкладки), фиброцементные основы и водостойкие гипсовые подкладки из стекломата.По своей установке они очень похожи. Их возможность использования во влажных помещениях может сильно различаться. Некоторые из них предназначены для использования во влажных помещениях, а другие нет. Убедитесь, что вы выбрали правильный тип опорной плиты, который требуется при установке.

Поддерживающие доски доступны в различной толщине и размерах. Наиболее распространены размеры 3 х 5 футов и толщина 1/2 дюйма. Они существуют около 30 лет и были разработаны, чтобы заменить метод строительного слоя. Как и при использовании метода гипсокартона, каркас должен быть правильным, квадратным и располагаться в плоскости с точностью до 1/8 дюйма на 8 футов.

Блоки должны быть прикреплены к деревянным или металлическим шпилькам с помощью коррозионно-стойких винтов или гвоздей с кольцевым хвостовиком с шагом 6 дюймов по центру. Крепеж не должен быть потайным, так как прочность блока чаще всего заключается в верхнем слое блока. Производители порекомендуют определенный тип застежки, который лучше всего подходит для их продукта. Агрегаты можно накладывать поверх гипсокартона.

При установке блоков между листами должен оставаться зазор 1/8 дюйма, который заполняется клеевым раствором.Стыки и углы 90 ° следует заклеить лентой, устойчивой к щелочам, и клеевым раствором. Этот шаг предназначен для придания устройствам монолитной производительности. Или спектакли, подобные ступе.

Для влажной установки требуется водостойкая мембрана. Для ванн и душевых это может означать использование 15-фунтового рубероида или 4 мил. Требуется полиэтиленовая пленка. Если установка будет установлена ​​поверх гипсокартона во влажной зоне, может потребоваться такая же мембрана. Это будет зависеть от инструкций производителя.Помните, что не все подкладочные плиты рекомендуются для влажных помещений. Если подкладка упирается в гипсокартон во влажной зоне, следует оставить зазор 1/8 дюйма и заполнить его силиконовым герметиком. Этот шаг предназначен для предотвращения попадания воды с опорной плиты в гипсокартон.

После того, как опорная плита установлена ​​должным образом, поверхность можно облицовывать плиткой методом тонкого отверждения с использованием портландцементных растворов, органических и эпоксидных клеев.

Если вы нашли эту статью полезной, дайте нам знать в разделе комментариев ниже.Кроме того, не стесняйтесь поделиться им, нажав кнопки общего доступа ниже. Хотите, чтобы мы затронули другую тему, связанную с продуктами и методами затирки швов? Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на нас и публикуйте в любом из наших профилей в социальных сетях тему, которую вы хотите, чтобы мы обсуждали: Facebook TheTileDoctor, Instagram @thetiledoctor и Twitter @thetiledoctor.

Облицовка ванной комнаты плиткой – 9 основных шагов к достижению отличных результатов

Облицовка ванной комнаты плиткой – это то, что многие люди не очень уверены в себе.Однако научиться облицовывать ванную комнату плиткой не должно быть сложной задачей! Если вы правильно подготовитесь и будете практиковать свою технику укладки плитки, научиться укладывать плитку в ванную будет легко. Вам не обязательно иметь большой опыт, но наши полезные советы и рекомендации помогут вам встать на верный путь.

Итак, просто следуйте нашему пошаговому руководству по укладке плитки в ванную комнату, и вы быстро станете профессионалом в области плитки! Если у вас нет времени посвятить этому проекту, вы всегда можете нанять местного плиточника, чтобы ускорить процесс.Просто нажмите кнопку ниже, чтобы получить бесплатные ставки.

Какая плитка для ванной мне подходит?

Прежде всего, облицовывая ванную комнату плиткой, помните, что размер комнаты должен влиять на многие ваши решения. Маленькие ванные комнаты не подходят для больших, так как они могут сделать комнату еще меньше. Вместо этого плитка среднего или малого размера – лучший вариант для небольших ванных комнат.

В большинстве случаев плитка для ванных комнат – керамогранит или керамика.Как правило, это доступные варианты облицовки плиткой. У обоих вариантов есть свои преимущества. Керамогранит более износостойкий, чем керамическая плитка. Однако это означает, что иногда они могут стоить дороже керамической плитки . Если вы облицовываете стену ванной комнаты, вам не нужно выбирать плитку, которая выдержит большой износ. Таким образом, вы можете выбрать любой стиль плитки, который вам больше нравится.

Плитка из натурального камня также становится все более популярной в ванных комнатах. Если вы хотите научиться облицовывать ванную комнату плиткой в ​​первый раз, возможно, вам стоит избегать использования этой плитки.Плитка из камня или известняка намного более пористая и впитывающая, чем их керамические или фарфоровые аналоги.

По сути, плитки из натурального камня нужно герметизировать гораздо чаще. Так что, если вы D.I.Y. новичок или мало времени, вы можете держаться подальше от них, поскольку они требуют довольно большого ухода.

Всегда заказывайте образцы плитки, прежде чем начинать облицовку ванной комнаты. Когда вы смотрите в Интернете или в магазине для ванной, бывает сложно представить себе размер плитки.Однако, если вы возьмете плитку и будете жить с ней, вы будете более уверены в том, что выбрали правильный цвет и размер.

Если вам нужно вдохновение для облицовки ванной комнаты, почему бы не ознакомиться с нашей статьей об идеях облицовки ванной?

Ценник на плиточник для ванной комнаты

Ежегодно тысячи людей обращаются к Bidvine за помощью в их проектах. Мы отслеживаем оценки, которые они получают от местных специалистов, а затем сообщаем вам эти цены.

Сколько плиток мне нужно?

Правильное количество плитки – ключ к успешной облицовке ванной комнаты плиткой.Очень важно, чтобы вы, , правильно измерили ванную комнату , прежде чем начать. Это может показаться очевидным, но всегда дважды проверяйте, какие размеры у плитки. Если вы измеряете свою ванную комнату в сантиметрах или дюймах, убедитесь, что выбранная вами плитка соответствует вашим собственным размерам.

В Интернете есть несколько калькуляторов, которые помогут вам точно рассчитать, сколько плитки вам понадобится для покрытия вашей ванной комнаты. Просто всегда помните, что вам нужно убедиться, что ваши измерения точны.

Всегда покупайте как минимум на 10% больше плиток, чем вы думаете, что вам нужно. Когда вы облицовываете ванную комнату плиткой, неизбежны отходы и поломки. Наличие запасных плиток под рукой будет очень полезно, поскольку вам не придется тратить время и деньги на покупку дополнительных плиток, когда вы находитесь в середине своего проекта.

Шаг 1. Очистка и подготовка

Перед тем, как приступить к облицовке стен ванной комнаты плиткой, необходимо убедиться, что поверхность подготовлена ​​должным образом. Жизненно важно, чтобы вы работали с гладкой свежеприготовленной стеной.В противном случае вы не получите профессиональных результатов, когда закончите. Исправление ошибок после облицовки ванной комнаты также может стоить очень дорого. Так что лучше потратить некоторое время на эту часть проекта.

Если вы облицовываете ванную комнату плиткой, убедитесь, что стена в ванной водонепроницаема, устойчива и гладкая. Применение подкладки для плитки – простой способ добиться этого (подробнее мы рассмотрим в разделе « Нанесите подкладку для плитки»). Однако, прежде чем вы сможете сделать этот шаг, вам нужно подготовить стену под ней.

Прежде всего, необходимо удалить старый клей, краску или обои. У нас есть два руководства по удалению краски и по удалению обоев, которые мешают процессу, если вы не знаете, с чего начать.

Стены также необходимо вымыть раствором TSP , чтобы удалить с них грязь и жир. Это поможет вашей плиточной подкладке и вашей плитке правильно приклеиться к стене.

Шаг 2. Используйте измерительную линейку для правильной укладки плитки

Один из самых простых и дешевых способов правильно уложить плитки – это создать собственную измерительную линейку.Калибр – это просто кусок дерева, на котором вы отметили размер плитки. Затем эту палку можно использовать, чтобы правильно разложить плитки.

Возьмите плитку и выровняйте ее по горизонтали относительно измерительной линейки. Отметьте конец плитки на палочке. Делайте это на всем протяжении палки, пока не закончится свободное место. Не забудьте предусмотреть место для разделителя плитки между каждой плиткой.

Как только вы это сделаете, поверните плитку вертикально и повторите процесс с новой палкой.Теперь у вас должен быть измерительный стержень, который измеряет длину, и измерительный стержень, который измеряет ширину ваших плиток.

Шаг 3. Нанесите плиточную подкладку

Использование плиточной подкладки – отличный способ создать прочную, сухую поверхность, на которую затем можно укладывать плитку. Использование подкладки для плитки в ванной комнате дает множество преимуществ.

Прежде всего, подложка для плитки совместима со многими различными типами плитки. Независимо от того, из какого материала сделана ваша плитка, ее можно прикрепить к подкладке для плитки.Возможно, наиболее важно то, что подкладная плита для плитки обеспечивает полностью водонепроницаемую поверхность , которая особенно хорошо подходит для душевых и ванн.

Таким образом, установка подкладки для плитки на стену – отличный вариант, если вы ищете простой способ подготовить поверхность перед тем, как начинать укладывать плитку. Его можно купить в самых хороших D.I.Y. магазины. Когда вы покупаете подкладку для плитки, убедитесь, что вы тщательно измерили пространство, чтобы знать, сколько купить. Всегда применяйте доски в соответствии с предоставленными инструкциями.

Шаг 4. Нанесите на карту свои рекомендации

Используйте спиртовой уровень по ширине стены и снова по вертикали, чтобы найти центральную точку. Эта линия будет полезна, потому что ее можно использовать в качестве ориентира, и она будет гарантировать, что ваши плитки будут выглядеть правильно.

Пришло время использовать созданный вами ранее измерительный стержень. Поместите палку на один конец стены по ширине линии, которую вы нарисовали. Нарисуйте направляющие, нанесенные вдоль линейки, прямо на стену.Это будет действовать как карта, когда вы начнете наклеивать плитки на стену.

Обычно по краям и углам стены вам нужно обрезать плитку большего размера до нужного размера. Стоит отметить эти меньшие торцевые плитки на стене, чтобы вы знали, до какого размера нужно обрезать более крупные плитки.

Шаг 5. Начните укладывать плитку на стену

Самый простой способ начать укладку плитки – начать снизу и двигаться вверх. Приложите плитку к стене и добавьте прокладку для плитки сбоку от нее.Это позволит вам оставить место для клея, который прикрепит плитку к стене.

Вам не нужно разрезать плитку, если она не является конечной плиткой, завершающей ряд. Плиткорезом можно легко обрезать плитку до нужного размера. Просто отметьте карандашом, где нужно разрезать плитку. Рисуйте на обратной стороне плитки, а не на передней, чтобы не обесцветить ее. Тщательно совместите отметку карандаша с плиткорезом, и вы получите отличные результаты.

Сделайте это по всей ширине стены.Вы должны укладывать плитку рядами, поэтому, как только вы выложите плитки в нижнем ряду, начинайте наносить на них клей. Затем можно приступать к укладке второго ряда.

Плитка для ванной рядом с вами

Тысячи людей по всей Великобритании ежегодно обращаются к Bidvine за помощью в их проектах. Расскажите нам, что вам нужно, чтобы мы могли привлечь для вашего проекта подходящих местных профессионалов.

Шаг 6. Смешайте и нанесите водостойкий клей для плитки

Один из самых важных шагов в изучении того, как укладывать плитку в ванной, – это освоение клея.Для ванной комнаты очень важно выбрать водостойкий клей. В противном случае наверняка позже возникнут проблемы с плесенью.

Многие современные клеи для плитки уже поставляются предварительно смешанными, поэтому вам не придется тратить много времени на их самостоятельное перемешивание. Для нанесения водостойкого клея вам понадобится зубчатый шпатель . Это гарантирует, что клей равномерно распределится по всей площади.

Если вы укладываете плитку вокруг ванны или душа, нанесите клей прямо на плитку, которая будет использоваться в этой области.Это даст вам больше контроля и позволит вам обрезать плитку по мере необходимости. Если вы имеете дело с широкими пространствами стены без препятствий, вы можете нанести клей прямо на стену.

Шаг 7. Добавьте облицовку стены к внешним углам

Если вы натолкнетесь на внешний угол при облицовке ванной плитки плиткой, вам потребуется добавить настенные планки . К счастью, их не так сложно установить. Ключевым преимуществом отделки стен является то, что она придаст вам более качественную и профессионально выглядящую отделку.

Все, что вам нужно сделать, это взять отрезок обшивки стены и обрезать его до нужного размера, чтобы он поместился в вашей ванной комнате. Вы можете прикрепить его с помощью того же клея, которым вы наклеивали плитку на стену.

Используйте скребок, чтобы плотно вставить накладку во влажный клей. Убедитесь, что обрезок полностью закреплен по всей длине. Это можно сделать, вдавив обшивку в клей с помощью скребка.

Хорошо закрепленная облицовка стены, особенно когда она используется около ванн и душевых, может быть очень эффективным средством предотвращения утечек.

Шаг 8. Смешайте раствор

Во влажной среде ванной очень важно правильно подобрать герметик и гидроизоляцию. Рекомендуется потратить некоторое время на то, чтобы правильно перемешать и нанести раствор.

Вам нужно подождать, пока клей для плитки полностью высохнет, прежде чем начинать затирку плитки. Замешивание затирки очень похоже на замешивание штукатурки. Поместите раствор в чистое сухое ведро. Затем добавьте немного воды. Начните перемешивать раствор и при необходимости добавьте воды.

Как и в случае с гипсом, когда смесь станет густой и кремообразной, вы поймете, что она готова к использованию. Подождите несколько минут, прежде чем начать наносить его на стену.

Шаг 9. Нанесите раствор

Для нанесения раствора вам понадобится шпатель и губка. Нанесите затирку на губку и начните втирать ее в стену, прямо на плитку. Сосредоточьтесь на нанесении раствора на открытые зазоры между плитками.

Работайте медленно, выполняя отдельные небольшие разделы за раз.Если вы нанесли слишком много затирки в одном месте, удалите излишки чистой губкой.

Прежде чем продолжить работу, необходимо подождать, пока раствор полностью погрузится в поверхность. Обычно это занимает около четверти часа . После ожидания снова протрите поверхность губкой. Затем вам следует добавить больше раствора в область, над которой вы работали. После того, как вы повторили затирку, дайте области полностью высохнуть.

Готовы начать свой проект облицовки ванной кафелем? С легкостью сравните цены на плиточников для ванных комнат и наймите профессионального профессионала!

Featured Image Credit

19 советов профессионалов по укладке душевой плитки

В этом посте я покажу вам 19 надежных стратегий укладки плитки для душа, которые я усвоил за годы, чтобы повысить эффективность и качество укладки плитки.

Я включаю все: от смешивания тонкого раствора и укладки плитки и отделки до установки выравнивающих зажимов и затирки швов.

Это Стив из SKG Renovations с первым из трех новых дополнений к моей серии по ремонту душа, полностью посвященной установке плитки для душа и установки плитки для душа.

Хорошо, давайте перейдем к делу!

Охватываемых тем:

Перед облицовкой:

Первая установка облицовки плитки

Плитка для душа с сортировкой и предварительной резкой

Угловые и потолочные соединения

Предварительно приклейте керамическую плитку

Вырезание отверстий в керамограните

Установка плитки для душа:

Тонкий раствор для плитки

Применение тонкого набора

Облицовка поддона для душа

Облицовка стен для душа

Затирка плитки

Перед облицовкой:

Первая установка облицовки плитки

Установка кромки плитки – это всегда мой первый этап установки плитки для душа.

Я предлагаю вам НИКОГДА не пытаться вклинить облицовку под вертикальный передний край вашей настенной плитки во время ее установки. Есть так много вещей, которые могут пойти вразрез с этой стратегией, если у вас нет большого опыта настройки плитки.

Вместо этого вам следует определить расстояние (по горизонтали от края ванны или душевого поддона), на котором вы хотите, чтобы настенная плитка расширялась. Здесь вы установите окантовку плитки.

Я бы посоветовал вам попытаться разместить кромку так, чтобы можно было уложить один полный горизонтальный ряд плитки без надрезов, если это возможно.

Теперь нарисуйте вертикальные карандашные линии по обеим сторонам душевого уголка, чтобы обозначить, где вы выбрали для крепления планок.

Затем просто приклейте их на место, используя небольшое количество полиуретанового клея через каждые 6 дюймов или около того по краю.

Затем прикрепите обшивку к стене с помощью 6-8 шурупов с бесфланцевой головкой, чтобы планка соответствовала неровностям стены (при условии, что они не слишком серьезны). Винты снимаются на следующий день, когда клей высохнет.

Более подробное описание этой процедуры см. В моем сообщении на Tile Edge Trim – Как выбрать и установить (обновлено).

Плитка для душа для сортировки и предварительной резки

Я всегда предпочитаю резать, укладывать и затирать плитку основания душа перед тем, как резать настенную плитку. Готовая поверхность пола облегчает резку нижнего ряда настенной плитки, который является самым сложным и самым важным рядом.

По сравнению с душевыми стенками, поддон для душа немного легче вырезать и установить, потому что он горизонтальный, площадь обычно намного меньше, чем стены, размер плитки часто меньше, поэтому выравнивающие зажимы не нужны, а периметр Разрезы плитки не должны быть очень точными.

Таким образом, приведенные ниже разделы в основном посвящены сортировке и резке настенной плитки, но они также применимы и к плитке для душа.

Будьте уверены, что методы укладки плитки для душевого поддона – это первое, о чем я расскажу в разделе «Установка плитки» далее в этом посте.

Сортировочная плитка важна

Если ваши настенные плитки похожи на те, что я установил во время этой работы (см. Изображение), вам необходимо отсортировать их, чтобы убедиться, что вы не устанавливаете две одинаковые плитки с узором рядом друг с другом.Это легкая ошибка, когда вы сосредоточены на установке.

Независимо от того, есть ли на ваших плитках повторяющийся узор, всегда полезно отсортировать и пронумеровать каждую плитку в той последовательности, в которой они будут устанавливаться.

Я знаю, что это звучит утомительно и, безусловно, так оно и есть, но я бы не стал начинать работу по укладке плитки, не пронумеровав все предварительно нарезанные плитки. Они станут базовой плиткой для каждой стены душа.

Душевая задняя стенка Первая

После того, как плитки основания душа установлены, первым делом нужно вырезать и установить большую плитку задней стенки (подробнее о стратегии укладки плитки позже).Это упростит согласование линий затирки на каждой из двух боковых стен, когда дело доходит до резки и установки этих плиток.

Задняя стенка душа также самая большая, и вам нужно как можно меньше работать (и беспокоиться) на этой стене. В конце концов, это будет самый важный центр вашей установки плитки для душа.

Резка плитки задней стены душа

При установке всех этих важных плиток на задней стенке нижние ряды должны быть сплошными и прямыми, если вы хотите, чтобы все остальные ряды выстроились в одну линию.

Это означает, что перед тем, как вы начнете укладывать плитку, очень важно обрезать и укладывать насухо хотя бы первые пару рядов. Иногда потребуется творческое использование прокладок против душевого поддона, чтобы сделать этот ряд правильным, поскольку большинство душевых поддонов не будут идеально ровными или прямыми вдоль этого края.

Вы не пожалеете, что потратили на это немного больше времени, потому что от этого будет зависеть расстояние, выравнивание и выравнивание всей остальной плитки на облицовке стены душа.

Вам всегда будет лучше и меньше стрессов, если вы предварительно вырежете как можно больше рядов, прежде чем начинать укладывать плитку на эту стену. Лично я стараюсь обрезать все ряды до нужной длины перед замешиванием строительного раствора.

Плитка задней стены намного легче и менее напряжена, чем боковые стены, потому что края всегда будут закрыты плиткой боковой стены.

По этой причине вам может сойти с рук обрезка третьего и более высоких рядов на лету, если вы категорически отказываетесь обрезать все плитки заранее 🙁

Однако я не думаю, что при любой установке плитки для душа есть смысл резать плитку на боковых стенах на лету.

Резка плитки боковой стены душа

Плитку боковой стены душа следует резать только после того, как она уже уложена.

На этом этапе важна укладка плитки на заднюю стенку душа, чтобы точно вырезать плитку на боковых стенках душа. Таким образом, к резке плитки нужно подходить немного иначе, чем к задней стене.

Вы будете делать законченные надрезы плитки на угловой плитке каждого второго ряда (при условии, что у вас есть шахматный узор плитки).Это означает, что эти разрезы должны быть ТОЧНЫМИ и ПЛАВНЫМИ.

Но нет причин для стресса ……

Поскольку ваша облицовочная плитка и плитка на задней стенке уже установлены, все эти ряды можно будет легко измерить и отрезать по длине.

Точные измерения плитки имеют решающее значение

Тщательный и точный замер и обрезка плитки важны при установке каждой плитки для душа.

Чтобы сделать это правильно, все, что вам нужно, – это спиртовой уровень 2 ‘- 3’ и карандаш / Sharpie, чтобы нарисовать горизонтальные линии на этих стенах, совпадающие с линиями затирки на плитках задней стены.

Затем просто измерьте горизонтально по линиям, которые вы только что нарисовали, чтобы рассчитать размеры для последнего разреза плитки (не забудьте линии затирки).

Я предлагаю измерить как верхний , так и нижний каждого ряда, чтобы вы могли убедиться, подходит ли 90-градусный разрез для последнего разреза плитки. Помните, что эти разрезы будут видны, поэтому, если плитка на задней стене не вертикальна, вам, возможно, придется отрегулировать угол среза угловой плитки, чтобы компенсировать это.

А для тех из вас, кто не очень доволен всеми этими измерениями и расчетами (например, я!), Вы всегда можете поднести плитку к стене и вплотную к кромке отделки плитки.Удерживая распорку напротив противоположного вертикального края плитки, вы сможете отметить каждую плитку в этом ряду.

Плитку нужно точно измерить и точно разрезать ..…. но не идеально. Упростите себе задачу и отрежьте дополнительные 1/16 дюйма от угловой плитки, чтобы учесть любой раствор, застрявший между вертикальными распорками, и ошибки в вашем разрезе. Если вы не обрезаете плитку слишком долго, вы можете отрегулировать вертикальные линии затирки в этом ряду, чтобы получить немного больший угловой зазор.

И поскольку вы отметили все свои ряды, вы всегда можете удерживать каждый ряд плитки после резки, чтобы проверить размеры ваших плиток и насколько точен и чист ваш разрез. Я настоятельно рекомендую этот шаг, особенно если вы начинающий установщик плитки.

Угловые и потолочные соединения

Линия затирки углов?

Это полностью зависит от вас, если вам нужна линия затирки в углу, но я бы посоветовал вам не включать эту линию затирки ни в одну из ваших установок плитки для душа.

Я думаю, что без него будет лучше, и помню, что в углу тоже должен быть силиконовый валик.

Я думаю, что угловая силиконовая бусина для душа – это всегда хорошая идея, и она стала стандартом в отрасли, так что вы можете использовать ее в своих интересах. Вы можете найти кремний разных цветов, и нет ничего постыдного в использовании этой бусины, чтобы скрыть некоторые из ваших недостатков. Профессионалы делают это постоянно. 🙂

Если вы решите разместить линию затирки в углу, я должен вам сказать, что это ОЧЕНЬ сложная линия для безупречной затирки, и она требует очень много времени по сравнению с остальной затиркой.Также…. вы можете легко получить пустоты в затирке, которые необходимо исправить.

Вы также должны иметь в виду, что эта линия затирки вряд ли будет выглядеть идеально, независимо от того, насколько вы квалифицированы в резке этих угловых плиток. Поверьте, готовый продукт будет выглядеть лучше, если вы подрежете его как можно плотнее к углу.

А как насчет верхнего ряда?

Теперь вам интересно…. А как насчет верхнего ряда? Разве эти угловые плитки на потолке не нужно рвать, чтобы можно было установить последний ряд плиток?

Ответ – нет….… Во всяком случае, не сразу. Я рекомендую вам обрезать всю плитку по длине, прежде чем начинать укладывать плитку, включая верхний ряд. Вы можете разорвать этот последний ряд по ширине, когда доберетесь до него.

Предварительно приклейте керамическую плитку

Как я уже упоминал ранее в посте «Выбор плитки для душа», было бы лучше, если бы вы предварительно приклеили керамическую плитку перед тем, как приступить к установке какой-либо плитки.

Предварительное приклеивание частично герметизирует обратную сторону плитки, поэтому она не впитывает столько воды из раствора.См. Мою публикацию о керамической или фарфоровой плитке для душа, если вы хотите узнать больше по этой теме.

Я предварительно приклеиваю всю свою керамическую плитку (перед укладкой) смесью Weldbond от 1 до 5 с водой. Я обычно беру большую бутылку с завинчивающейся крышкой, наливаю воду и Weldbond, закрываю крышку и сильно встряхиваю пару минут.

Возьмите небольшой губчатый валик и лоток и нанесите смесь на обратную сторону каждой плитки, которую вы будете использовать в своем проекте. Если хотите, вы можете укладывать плитки сразу после приклеивания, но на самом деле лучше будет, если вы оставите плитки сохнуть на ночь перед их укладкой.

Отличный тест, чтобы увидеть, насколько хорошо это работает, – это нанести немного раствора на тестовый образец подкладочной плиты и уложить одну плитку с нанесенным связующим веществом, а другую – не приклеенную. Подождите примерно 15-20 секунд, а затем просто снимите плитку с опорной доски, чтобы понять, что я имею в виду.

На обратной стороне плитки без склеивания останется сухой хлопьевидный, плохо гидратированный слой раствора. Напротив, раствор на приклеенной плитке будет очень хорошо прилегать к обратной стороне плитки и основанию.Он также будет выглядеть гладким и хорошо увлажненным на обеих поверхностях.

Вырезание отверстий в керамограните

Как я уже упоминал в статье об инструментах для укладки плитки, коронки с алмазными шипами являются лучшими инструментами при вырезании всех более мелких отверстий в керамограните или керамической плитке. Поверьте, эти биты станут одним из ваших «ходовых» инструментов при каждой установке плитки для душа, которую вы выполняете.

Но эта техника может быть немного сложной и требует определенных навыков, так что обратите внимание!

Установить эти биты на обычную ручную дрель и использовать ее для вырезания отверстий в плитке – не самая лучшая идея, особенно если вы никогда раньше этого не делали.

Большинство ручных дрелей вращаются слишком медленно, и ваша рука находится слишком далеко от режущего лезвия, чтобы иметь какой-либо контроль. Эта нестабильность может привести к тому, что сверло выскочит и испортит поверхность плитки, которую вы режете.

Угловые шлифовальные машины

могут резать намного быстрее и намного удобнее работать с этими коронками для резки алмазной плитки.

Техника вырезания отверстий

Вырезание отверстий в керамической или фарфоровой плитке с помощью алмазной коронки и угловой шлифовальной машины – это простой и безопасный способ укладки плитки для душа, если следовать некоторым простым советам.

Если вы хотите делать эти пропилы эффективно и безопасно, убедитесь, что вы постоянно поливаете участок водой, чтобы не поднимать пыль и не сжигать бит. Когда кольцевая пила режет фарфор, выделяется много тепла, и это тепло мгновенно разрушит коронку без орошения.

Обычно я приношу плитку на улицу и кладу ее на пару деревянных брусков. Затем я включаю садовый шланг и направляю струю воды на заранее размеченную плитку.Для охлаждения коронки и удаления пыли не требуется много воды.

Я должен вас предупредить, что этот процесс немного пугает, если вы никогда не пробовали его раньше. Коронка хорошего качества не поставляется с сверлом с направляющей по центру, поэтому вы можете почувствовать себя немного неудобно, прежде чем вы к ней привыкнете.

Для эффективного выполнения этой резки вы должны снизить частоту вращения угловой шлифовальной машины до комфортно низкой скорости. Помните, что ваша цель – заставить его резать быстрее, чем ваше сверло, но не на максимальной скорости.Именно ваше позиционирование является секретом вырезания кольцевой пилой с помощью угловой шлифовальной машины.

Вам нужно стабилизировать цевье и погрузить коронку в материал под небольшим углом к ​​поверхности так, чтобы одна сторона врезалась первой. Вам нужно всего лишь сделать этот угол очень небольшим… .. Достаточно мгновенья, чтобы ваша коронка закрепилась в отверстии.

После того, как кромка закрепится, медленно выровняйте коронку для кольцевой пилы, чтобы она прорезалась более параллельно, пока вся коронка для кольцевой пилы не врежется в плитку (поверхность сверла параллельна поверхности плитки).Когда вода течет, вы быстро пройдете через плитку.

Если вы абсолютно не можете поливать водой во время резки, вы можете охладить биты с помощью специального охлаждающего геля, продаваемого производителями кольцевых пил (узнавайте у оптовика).

Если вы собираетесь стричь без орошения водой, вам абсолютно необходимо надеть респиратор, фильтрующий кремнеземную пыль, беруши и средства защиты глаз. Но вы должны носить эту защиту в любом случае, потому что эта операция очень шумная, и пыль может легко выделяться даже при любом прерывании полива.

Готово! Теперь вы знаете, как вырезать отверстия в плитке, как профессиональный установщик плитки.

Установка плитки для душа:

Тонкий раствор для плитки

Если вам интересно, какой раствор для укладки плитки для душа использовать, я уверен, что у вас кружится голова. Если вы похожи на меня, то, вероятно, задавались вопросом, почему существует такой ошеломляющий набор продуктов для такой простой цели.

Во-первых, я бы порекомендовал вам держаться подальше от любого предварительно приготовленного раствора для плитки, мастики или плиточного клея.Эти продукты отлично подходят для облицовки декоративной плиткой, например для кухонной облицовки, но, как правило, не подходят для укладки структурной плитки, такой как пол в душе и стена в душе.

Насколько мне известно, не существует готовых смесей, предназначенных для приклеивания настенной и напольной плитки душа. Если вы можете найти такой продукт, я бы посоветовал вам держаться от него подальше. Слишком большой риск. Вам нужно будет привыкнуть к мысли, что вы должны добавлять воду и замешивать свой собственный набор разбавителей. Здесь нет ярлыка.

Что касается цементных растворов, выбор огромен, но позвольте мне сузить его для вас.

Модифицированный жидкий раствор против немодифицированного

Я обычно предпочитаю использовать модифицированный тонкий набор немодифицированному. Модифицированный раствор тонкого отверждения – это просто раствор, содержащий полимеры (пластмассы) в дополнение к цементу и песку в немодифицированной версии.

Модифицированные растворы для плитки тонкого отверждения также, по-видимому, более прочны и гибки, чем немодифицированные растворы для плитки при отверждении.

Этот факт не очень важен для среднего домашнего мастера или профессионала просто потому, что оба раствора являются чрезвычайно прочными, если их правильно смешать и отвердить, и они произведены известным брендом.

Самым большим преимуществом растворов, модифицированных полимером (или раствора, модифицированного латексом), является то, что они могут иметь более длительный жизнеспособность (большее время в ведре), чем немодифицированный раствор (по моему опыту). С ними также легче работать, особенно на вертикальных поверхностях…. И более липкий, с меньшим проседанием.

Найдите совместимый тонкий набор

Если вы ищете модифицированный раствор, вам также нужно будет найти такой, который совместим с гидроизоляционной мембраной для стен вашего душа.

Некоторые производители листовых гидроизоляционных мембран предполагают, что модифицированные растворы не могут должным образом отверждаться, если они используются для прикрепления мембраны к основанию (отверждение под мембраной).

Другие рекомендуют использовать ТОЛЬКО модифицированные растворы собственной марки, а третьи предлагают использовать любой модифицированный раствор для прикрепления своих мембран.Все это слишком запутанно, и я не ученый, поэтому не буду комментировать химию / физику всего этого.

Лучшее, что я могу предложить, – это использовать раствор, рекомендованный производителем вашей гидроизоляционной мембраны или вашим оптовым продавцом. Это то, чем я занимаюсь.

Вся гидроизоляционная сборка может быть покрыта гарантией, если вы используете рекомендованный производителем (фирменный) раствор, поэтому я думаю, что это стоит сделать.

Последний пункт…. не беспокойтесь о жидких добавках.Вы можете добавить их в обычный немодифицированный тонкий набор, чтобы «модифицировать» его, но я действительно не знаю, зачем вам вообще такое делать. Я рекомендую просто купить сухие пакеты модифицированного раствора и смешать их с водой, как они рекомендуют.

Тонкий набор для смешивания и жизнеспособность

Я бы порекомендовал вам смешать ровно столько раствора, чтобы использовать все количество в течение 2-3 часов (если он был изменен). Я считаю, что если на улице прохладно и дождливо, жизнеспособность можно продлить на 1 час, но это зависит от вашего региона.

Тем не менее, вы всегда должны периодически перемешивать тонкий набор, чтобы он оставался максимально жидким. НЕ добавляйте больше воды, чтобы продлить время работы, когда она начнет застывать.

Я знаю, как заманчиво добавить немного воды в ведро, когда раствор становится немного жестким и вы почти закончили. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО! Выбросьте его и вместо этого смешайте еще немного.

Продление срока службы раствора в любом случае не помогает.Это дает вам в лучшем случае несколько дополнительных минут, а также снижает прочность на сжатие и прочность сцепления при укладке плитки для душа.

Смешивание разбавителя и консистенции смеси

Хотя многие профессионалы, похоже, не слишком беспокоятся о том, какой густоты раствор должен быть раствор (вязкость раствора), на самом деле это очень важно, потому что это может повлиять на время схватывания, склеивание и прочность на сжатие.

В Интернете вы найдете множество инструкций по правильной консистенции смеси для тонкого раствора.Утверждается, что смешайте до «гладкости» или «пастообразной формы». Вы также получите несколько полезных аналогий с едой, например, «взбитое масло» или «тесто для блинов».

Эти советы по замешиванию тонкого раствора слишком субъективны и бесполезны (особенно, если вы не готовите!). Вместо этого я бы посоветовал вот что:

Как правило, следуйте инструкциям на пакете, но добавьте примерно на 1 стакан воды меньше рекомендуемого объема. Конечно, если вы смешиваете только половину мешка, вам следует добавить примерно на 1/2 стакана меньше рекомендованного.Тщательно перемешайте до консистенции без комков, прежде чем оценивать густоту.

На этом этапе лучший способ решить, не слишком ли густой раствор, – это наблюдать за верхними слоями во время перемешивания, когда вы перемещаете лопатку вверх возле поверхности раствора.

Если он слишком толстый, он разорвет или сломает верхнюю поверхность раствора, когда стержневой миксер будет проходить через него. Вы поймете, что я имею в виду, когда увидите это.

Если вы видите, как это происходит, просто постепенно добавляйте около 1/4 стакана воды, тщательно перемешивая между ними (при условии, что вы смешиваете 1/2 мешка или 20 фунтов сухой смеси).

Прекратите добавлять воду, когда вы увидите, что гребни на поверхности раствора становятся гладкими, когда вы поднимаете лопатку ближе к вершине. Это должно дать вам идеальную консистенцию жидкого раствора.

Применение тонкого набора

Связующий агент снова?

При нанесении жидкого раствора на основание, будь то стена или пол, всегда рекомендуется нанести на поверхность связующее вещество перед нанесением раствора и укладкой плитки.Это особенно важно, если у вас необработанный бетон.

Цель состоит в том, чтобы полу запечатать поверхность, чтобы только ограниченное количество воды впиталось в основу. Вы можете проверить мою точную стратегию приклеивания керамической плитки перед ее укладкой в ​​разделе выше.

Некоторые профессионалы предпочитают смачивать поверхность губкой, а не наносить связующий агент, но я не люблю это делать, потому что есть риск нанести слишком много или недостаточно воды.

Это может затруднить регулировку плиток после установки и может привести к изменению прочности склеивания плиток.

Мастерок с правым зубцом

Если я укладываю настенную плитку для душа, я предпочитаю шпатель с квадратными выемками 1/2 ″ x 1/2 ″ для выравнивания зажимов плитки и неровностей основания.

Поскольку душевая стена редко бывает идеально ровной, вы создадите полости под плиткой большего формата, которые необходимо заполнить, чтобы обеспечить надлежащую поддержку всей плитки.Кельма для раствора с зубцами 1/2 дюйма справляется с этой задачей очень хорошо.

На плитках меньшего размера зазубрины шпателя 1/2 дюйма могут создать немного больше беспорядка, поэтому вы можете купить себе шпатель с зубцами 1/4 дюйма x 3/8 дюйма для этих плиток. Лично я по-прежнему предпочитаю использовать 1/2 дюйма для большинства размеров плитки, за исключением мозаичных плиток меньшего размера.

Распространяющийся тонкий раствор

Я видел, как укладку тонкого раствора наносили неправильно при слишком многих работах по укладке плитки для душа.Я расскажу, как это сделать правильно.

Чтобы обеспечить достаточное покрытие тонким слоем на обратной стороне вашей плитки, вам необходимо распределить раствор в одном направлении под каждой плиткой. Это позволяет поднятым участкам раствора (созданным вашим зубчатым шпателем) схлопнуться и распределиться по основанию и обратной стороне плитки.

Если линии шпателя меняют направление под плиткой, существует риск того, что воздух между выступающими линиями раствора может попасть в ловушку, образуя воздушные карманы под плиткой.Эти воздушные карманы будут препятствовать обрушению и растеканию строительного раствора, что, в свою очередь, ограничивает покрытие тонким слоем раствора.

Это не только ухудшает адгезию плитки, прочность сцепления и сжатие, но также создает ненужные пространства под плиткой, где влага может накапливаться и, возможно, конденсироваться. Это может со временем увеличить риск расслоения плитки и / или роста плесени под плиткой.

Смазать плитку спиной

Нет, смазывание спины – это не техника нанесения лосьона или особая стратегия массажа.🙂 Чтобы украсить плитку маслом, необходимо нанести тонкий слой свежего раствора на обратную сторону плитки во время укладки плитки для душа.

Самый важный шаг к обеспечению отличного опыта укладки плитки и долговечной сборки плитки – убедиться, что вы всегда смазываете плитки маслом перед тем, как укладывать их в раствор.

Извините, но я должен сказать это еще раз… .. ВСЕГДА смазывайте плитки маслом !!! Вот как это важно. Если плитки слишком велики, чтобы с ними было легко справиться, вы можете использовать напарник по маслу (Back Butter Buddy).С ним немного проще намазывать плитку маслом, и его можно приобрести у большинства оптовых продавцов плитки или в Интернете.

Как я упоминал ранее, плитка может вытягивать воду из связующего слоя раствора, особенно если вы укладываете керамическую плитку. Даже если вы потратили время на нанесение связующего на керамическую плитку, все равно существует риск плохого сцепления, если приклеивание не было полным или поверхность слоя раствора частично высохла (снята пленкой).

Единственный способ обеспечить идеальное соединение – это смазать плитку маслом.Период!

Облицовка поддона для душа

Как я уже упоминал, я предпочитаю укладывать и затирать плитку основания душа перед укладкой настенной плитки, когда это возможно в моих установках плитки для душа.

Это не совсем критично и может быть не самым удобным, но, на мой взгляд, это идеальный сценарий установки. Причина проста в силе тяжести и в местах, где вода будет оседать во время использования душа.

Если вы решите сначала укладывать настенную плитку, между настенной плиткой и напольной плиткой образуется зазор, который заканчивается у гидроизоляционной мембраны основания.Если этот зазор не полностью заполнен раствором и / или силиконом, здесь может осесть вода, что в конечном итоге приведет к росту плесени или расслоению плитки.

В качестве альтернативы, если душевой поддон сначала облицован плиткой и залит цементным раствором, зазор будет в основании настенной плитки. Поскольку этот зазор заканчивается на стене, а не на полу, вода должна подниматься по склону, чтобы достичь стеновой мембраны.

Другими словами, это стратегия с гораздо меньшим риском.

Задняя часть намазывая плиткой мозаики

Если вы планируете укладывать небольшую мозаичную плитку на душевое основание, вам всегда следует снова промазать их маслом, прежде чем они будут укладываться в слой раствора.

Это огромная проблема, поэтому я знаю, что вы можете проигнорировать это, если думаете, что вам это сойдет с рук. Я здесь, чтобы сказать вам, что вы НЕ МОЖЕТЕ уйти с рук.

Эти плитки обычно приклеиваются к волокнистому мату, который мешает правильному контакту между тонкослойной плиткой и плиткой. Раствор недостаточно хорошо сцепляется с матовым волокном!

Без надлежащего контакта между плиткой и раствором эти плитки могут не приклеиваться и могут легко отрываться (или расслаиваться).

Метод мозаики

При нанесении масла на мозаику вам не нужно наносить толстые капли раствора на волокнистый мат, как при нанесении масла на более крупную плитку.

Если вы это сделаете, это вызовет у вас огромные проблемы, когда тонкий раствор будет продавливаться через зазоры между плитками. Это настоящий кошмар, когда перед затиркой необходимо счистить излишки состава.

Вместо этого вы просто добавляете очень небольшое количество раствора в шпатель и по возможности короткими движениями соскребаете его по тыльной стороне плитки в двух направлениях.Это ограничит количество накопления строительного раствора в промежутках между линиями затирки, но все же нанесет существенный царапающий слой на тыльную сторону каждой плитки.

Чем меньше раствора вы используете и чем короче мазки, тем лучше вам будет. Имейте в виду, что ваша основная цель – пропустить раствор сквозь волокнистый мат и максимально полно покрыть каждую плитку.

Дополнительный наконечник мозаичной плитки:

НИКОГДА не укладывайте в душе мозаику с бумажно-матовой основой.Эти мозаики, скорее всего, отсоединятся от матового покрытия и оторвутся от стены или пола вскоре после укладки. См. Мою публикацию «Выбор плитки для душа» для получения дополнительной информации.

Плитка для душа?

Бордюр для душа (порог для душа) всегда представляет собой одну из самых серьезных проблем для установщика плитки для душа своими руками (если вы не устанавливаете душ без бордюра).

Это лишь небольшая часть вашего проекта по укладке плитки, но это очень открытая часть, поэтому ваш опыт укладки плитки (или его отсутствие) очевиден для всех.

Проблема облицовки бордюров или подоконника душевой кабиной связана с наличием двух внутренних и двух внешних углов. В частности, внешние углы требуют обрезки плитки и установки кромки плитки, в чем не уверены некоторые домашние мастера.

Итак, если вы думаете, что принадлежите к этой группе, у меня есть еще один простой и красивый вариант для вас.

Камень для душа

Пропустите самую сложную часть установки плитки для душа и установите вместо нее каменную крышку для душа!

В верхней части порога душевого бордюра вместо плитки можно установить мраморный бордюр, гранитный бордюр или кварцевый бордюр!

Да, я говорю о том же каменном материале, который вы выбрали для своей раковины для ванной.Это означает, что вы можете покрыть бордюр для душа гранитным мрамором или кварцевым камнем в зависимости от вашего выбора камня для тщеславия.

Эта стратегия не только позволяет пропустить сложную облицовку бордюров плиткой, но также позволяет перенести модный элемент дизайна из умывальника в душевую.

Я не дизайнер, но думаю, что эта отделка бордюров выглядит потрясающе и, что самое главное, очень просто!

Сразу после того, как вы закончите облицовку душевого поддона, выложите плиткой внутренние и внешние вертикальные края бордюра, измерьте длину и ширину верхней части бордюра (выступающий край на 1/4 ″ – 1/2 ″) и закажите это изделие из камня.

Когда вы получите его, просто прикрепите его тонким раствором.

Если вы хотите, чтобы работа была еще проще, вы также можете облицевать две вертикальные стороны бордюра для душа из камня. Я решил не делать этого (на сопроводительном изображении) просто потому, что клиент думал, что может быть лучшая последовательность дизайна, если лицевая сторона бордюра будет совпадать с настенной плиткой (и я согласился)!

Вуаля! Бордюрный сделан и красиво, без головной боли!

Облицовка водостока

При любой установке облицовка трапа для душа всегда представляет собой небольшую проблему.И важно сделать это правильно, чтобы избежать некрасивого выступа плитки и / или скопления воды вокруг дренажной решетки.

В этом разделе я предполагаю, что вы установили гидроизоляционную мембрану на полу душа, а также связанный с ней сборочный узел слива мембраны. Эти черновые сливные отверстия сейчас очень распространены и составляют важную часть большинства гидроизоляционных мембранных систем.

Эти желоба также поставляются с легко регулируемым удлинителем слива, чтобы поднять окончательно готовую решетку водостока до уровня плитки на полу в душе.

Независимо от того, какой размер плитки вы выберете для душевого поддона / поддона, вам необходимо убедиться, что сливная решетка находится на одном уровне с окружающей плиткой или немного утоплена в ней.

Для этого просто отрегулируйте сливную решетку перед укладкой плитки так, чтобы в установленном положении она стояла идеально ровно и слегка гордилась плиткой, уложенной рядом с ней.

Насколько он будет гордиться, зависит от вашей предполагаемой глубины раствора. Для мозаики размером 1 дюйм я бы предположил только около 1/16 дюйма.Для плитки большего размера вам нужно будет увеличить ее до 1/4 дюйма, если вы устанавливаете плитку большого формата напротив линейного трапа для душа.

После того, как слив отрегулирован на нужную высоту, а плитка на полу для душа уже обрезана, можно приступать к установке.

Облицовка стен для душа

Ваш лучший друг – зажимы для выравнивания плитки

В своем посте с инструментами для укладки плитки я рассказываю о системе выравнивания плитки, которую я использую в каждой из своих установок плитки для душа (система Lash от QEP), и этот раздел посвящен тому, как эффективно использовать их на стене душа и в душе. пол.

Зажимы для выравнивания плитки или распорки для выравнивания плитки важны, потому что они служат как распоркой для плитки, так и уменьшением выступа плитки.

Управлять обоими этими элементами без этих зажимов – настоящая проблема даже для профессионального установщика. А если вам посчастливилось укладывать плитку на неровную поверхность 🙂, то это инструмент, без которого вам не обойтись.

Установить эти зажимы достаточно просто, но, в отличие от обычных распорок для плитки, их необходимо размещать до того, как вы поместите каждую плитку в раствор.

Если вы посмотрите на изображение, вы увидите, что для управления выступом плитки эти зажимы размещаются под каждой плиткой и между ними. Это позволяет расположить края плитки между основанием зажима и желтым клином, вставленным сверху.

Одна из самых сложных задач при использовании системы выравнивания плетеной плитки QEP – это установка клиньев. На небольших работах вы можете вставить эти клинья вручную без особого труда, но на больших работах ваши пальцы могут сильно напрягаться.

Вот почему я рекомендую вам купить клещи для вставки зажимов. Для этой системы доступны два разных типа плоскогубцев, и оба могут быть установлены таким образом, чтобы клин не заходил слишком далеко.

Вы должны быть очень осторожны при установке клина, потому что между зажимом и плиткой может быть посторонний материал или полусухой раствор. Вы должны осторожно ослабить зажим, чтобы он мог растянуться и выдавить раствор.

Если вы сделаете это слишком быстро, зажим сломается.

Это как много всего в ремонте…. и в жизни. Быстро и поспешно всегда проигрывает. Этот совет был бесплатным…. любезно предоставлено Стивом 🙂.

Избегайте неаккуратного межстрочного расстояния между линиями раствора

Другая проблема с выравнивающими прокладками в целом заключается в том, что ширина линии затирки имеет тенденцию немного запутываться, когда вы вставляете клинья.

Они также зажимают две соседние плитки, чтобы зафиксировать их на месте. Это затрудняет регулировку расстояния между линиями раствора после установки зажима на место.

Это означает, что вы должны быть готовы периодически корректировать каждый ряд, используя шпатель или маленькую пластиковую монтировку у стены, чтобы восстановить правильный интервал между линиями затирки.

Хорошая стратегия – сначала вставлять желтые клинья только на 3/4 длины для каждого завершенного ряда.

Это обеспечит перемещение плиток по горизонтали, чтобы вы могли закрепить их против выравнивающих прокладок (методом поддевания).

Чтобы можно было поддеть одну сторону ряда плиток, вам также необходимо убедиться, что ваш ряд поддерживается с противоположной стороны чем-то твердым.Отделка плиткой хорошо подходит для этой цели, если вы облицовываете одну из боковых стен душа.

Вставьте пластиковую монтировку между последней плиткой и стеной и осторожно подтолкните ряд, чтобы плотно прижать плитки к распорным зажимам. Используйте эту процедуру как по горизонтали, так и по вертикали (при необходимости).

После регулировки каждого ряда нажмите желтые клинья, чтобы затянуть зажим. Эта дополнительная затяжка не сместит плитку, если вы будете действовать осторожно.

Чтобы выровнять плитки задней стены по горизонтали, я часто помещаю один из желтых клиньев выравнивающих зажимов между плиткой и стеной на одном конце, при этом прижимаясь к противоположной стене.

Регулирующие зажимы – One Last Thing

Я все время вижу, что установщик плитки для душа своими руками предполагает, что выравнивающие зажимы сделают все работы по выравниванию. В конце концов, это то, для чего они были созданы, верно? Ну … более или менее.

Даже самая лучшая система выравнивания плитки не способна идеально совмещать (выравнивать) плитки, особенно если они предназначены для одновременного выравнивания 4 плиток (как в системах выравнивания углов).

Лучшая стратегия – как можно лучше выровнять плитки сразу после их размещения. Если вы сделаете это начальное выравнивание, клипам останется меньше работы.

Вы также должны знать, что чем больше времени вы потратите на укладку ряда плитки без фиксации зажимов, тем больше затвердеет раствор. Это затруднит выравнивание плитки зажимами.

Я бы посоветовал установить и выровнять около 4-5 плиток подряд на стене душа (пока раствор еще очень жидкий), прежде чем закрепить зажимы.

Помните, что вы все еще можете отрегулировать плитки с помощью «метода поддевания» после того, как зажимы заблокированы, если вам нужно. Только учтите, что после фиксации зажимов их будет сложнее сдвинуть, особенно если вы укладываете длинный ряд плитки.

Укладка плитки и покрытия

При укладке плитки для душа укладка плитки на слой раствора является довольно важной задачей, если у вас есть некоторый опыт укладки плитки.

Но если вы начинающий плиточник своими руками, я думаю, вы оцените несколько советов по этой обманчиво простой процедуре.

Когда вы укладываете плитку в слой раствора, вам не нужно скручивать плитку, чтобы получить необходимое покрытие и прочность сцепления. Все, что нужно, – это слегка надавить на верхнюю часть плитки.

Если раствор правильно перемешан (см. Раздел о смешивании раствора выше), плитка утонет при очень небольшом давлении и обеспечит идеальное покрытие 80% – 90%.Ваша основная цель должна состоять в том, чтобы совместить плитку с соседней плиткой, а не полностью разрушить гребни раствора.

Если вы проводите какое-либо другое онлайн-исследование по этой теме, вы видели рекомендацию о том, что вашей целью является 100% покрытие тонким слоем. Я понимаю, что это звучит как интуитивно правильный совет, но позвольте мне объяснить, почему я не согласен, согласен с ним.

По моему опыту, важно оставить под плиткой хотя бы немного свободного пространства. Это позволяет намного легче перемещать плитку, когда вы регулируете выравнивающие зажимы и промежутки между линиями затирки.Если плитку прижать достаточно сильно, чтобы получить 100% покрытие, она окажется слишком близко к основанию.

Когда из слоя раствора будет удален весь воздух, он не сможет легко двигаться. На самом деле, двигаться вообще трудно из-за всасывающего действия раствора.

Как избежать сноса плитки

Смещение плитки происходит, когда ряд плиток начинает смещаться от горизонтали во время укладки плитки для душа, особенно на стене душа.

Чтобы избежать этого, вы должны быть готовы вставить дополнительные (очень тонкие) распорки в обработанные промежутки между линиями затирки.

Я часто использую отработанные лезвия своего универсального ножа в качестве супертонких прокладок для плитки. Хотя они немного опасны в использовании, я не нашел им достаточно тонкой замены (просто убедитесь, что сторона лезвия вставлена ​​в пространство :).

Вы можете вставить их поверх или под существующую распорку для плитки или просто сложить их, чтобы создать новую индивидуальную распорку.Вы можете использовать их на нескольких соседних рядах, чтобы очень постепенно и незаметно поднять одну опущенную сторону.

Это очень эффективная стратегия даже для керамогранита, потому что вы можете исправлять крошечные изменения по ходу дела…. или исправьте большие несоответствия, вставив эти распорки в несколько рядов.

В любом случае, эта стратегия с использованием крошечных прокладок для плитки может сохранить ваши плитки однородными и ровными без заметного изменения ширины линии затирки.

Затирка плитки

Лучшая затирка для душа

Во всех моих укладках плитки для душа мой незаменимый раствор – Mapei Flexcolor CQ.Мне очень нравится эта затирка для плитки, потому что она предварительно смешана, легко наносится, легко очищается во влажном состоянии и, что наиболее важно, эта затирка по существу является водостойкой, когда затвердевает.

Но вы должны знать, что Flexcolor CQ представляет собой затирку с предварительно нанесенным уплотнением, поэтому заполнитель суспендируется в смеси на основе растворителя. Это делает его немного пахнущим, и его немного труднее наносить по сравнению со стандартными цементными растворами.

Лично я считаю запах довольно мягким и не слишком неприятным, но перед нанесением этой затирки рекомендуется убедиться, что в комнате есть хорошая вентиляция.

Вы также должны знать, что продукт , а не , считается эпоксидной затиркой. Flexcolor похож на Epoxy Grout по своим гидроизоляционным свойствам, но он значительно менее пахнет и его легче наносить.

Еще одно важное соображение заключается в том, что заполнитель, используемый в этом продукте, очень мелкий, очень похож на стандартный неотшлифованный или неотшлифованный раствор. Однако производители заявляют, что его можно использовать в линиях затирки шириной до 1/4 дюйма.

Нанесение раствора

Я знаю, что существует много информации о том, как затирать плитку, поэтому я не буду вдаваться в подробности техники затирки.

Я скажу вам, что очень важно нанести раствор по диагонали на швы, чтобы вы не совершили ошибку и не вырезали раствор из швов после того, как он был нанесен.

Вы также должны держать терку под большим углом во время нанесения раствора. Цель состоит в том, чтобы вбить раствор в швы, поэтому очень важно почувствовать небольшое давление под вашей теркой со стороны затирочной массы.

Также важно, по возможности, подметать теркой в ​​обоих направлениях по каждой линии затирки.Часто во время первоначальной зачистки линия затирки заполняется только частично. Размах с противоположной стороны почти всегда заполняет его полностью.

Этот процесс может быть очень утомительным, поэтому я бы посоветовал почаще переходить из рук в руки, чтобы не сильно болеть. Я часто сжимаю поплавок обеими руками, чтобы приложить к нему немного больше силы и уменьшить нагрузку на мою правую руку.

Еще один отличный совет – наносите раствор слишком быстро и агрессивно. Это не должно быть тщательным нанесением, если вы убедитесь, что покрываете каждый линейный дюйм линии затирки в обоих направлениях.

Сделайте это как можно быстрее, чтобы раствор не высыхал на поверхности плитки. Также полезно, если вы удалите как можно больше затирки с поверхности плитки, чтобы ее было меньше удалить на этапе очистки (нанесения губкой).

«Сцепка» с предварительно герметичным раствором

Как я уже упоминал ранее, этот тип затирки немного сложно нанести, если вы никогда не использовали его раньше. Поскольку это смесь на основе растворителя, она немного пахнет, чем стандартные растворы.Однако наиболее важным отличием является способ его применения.

Эту затирку Mapei Flexcolor в швы наносите так же, как и любую другую затирку, однако вам нужно часто делать перерывы, чтобы зачистить законченные участки губкой.

Это связано с тем, что полимеры в растворе имеют тенденцию быстро затвердевать на поверхности плитки. Таким образом, его очень сложно удалить, если вы слишком долго ждете перед очисткой.

Очистка линий для раствора

Я бы посоветовал вам наносить раствор только на несколько квадратных футов за раз, или примерно на 5-10 минут (в зависимости от температуры окружающей среды.) перед тем, как смыть затирку губкой и водой.

Вы должны использовать только твердую квадратную губку, которая входит в состав затирки, и вы должны быть очень осторожны, прикладывая минимальное давление, протирая каждую поверхность плитки до тех пор, пока она не очистится от любого материала. Ваша цель – удалить затирку только с поверхности плитки, не слишком сильно затрагивая линии затирки.

Сделайте несколько проходов, очищая губку между ними, пока не будет удален стойкий материал (песок) с поверхности плитки. Не беспокойтесь об удалении «облака» растворителя, оставшегося на поверхности плитки.Этот растворитель смешивается с водой и может быть удален после первоначальной очистки всей работы.

Если вы выполните эту процедуру, как я предлагаю, контур раствора внутри швов должен позаботиться о себе.

Возобновите процедуру затирки швов, повторяя шаги, описанные выше, до тех пор, пока вся работа не будет завершена.

По окончании затирки швов и первичной очистки тщательно промойте губку и налейте воду в новое чистое ведро. Используйте это, чтобы снова очистить всю залитую раствором поверхность, чтобы уменьшить помутнение растворителя от поверхности плитки.

Если вы обнаружите, что пропустили немного песка с плитки, не пытайтесь стереть его на этом этапе губкой. Он будет слишком твердым, и вы рискуете вырезать немного раствора на линиях затирки.

Вместо этого я бы посоветовал вам использовать острый универсальный нож, чтобы аккуратно срезать песок с поверхности плитки, стараясь не допускать появления линий затирки.

Бдительность при очистке раствора, вознаграждение

На этом этапе дымка будет растворена и в некоторой степени удалена, но вы должны быть готовы очистить поверхность плитки еще раз после того, как линии затирки схватятся еще немного (2-3 часа в зависимости от температуры окружающей среды.).

Влажная тряпка из микрофибры отлично справится с этой последней дымкой.

Не игнорируйте этот последний шаг и не откладывайте его до следующего дня, потому что дымка, даже небольшая, останется на плитках и сделает их поверхность матовой.

На этом этапе можно удалить дымку от затирки, но для этого вам придется буквально соскребать каждую плитку острым лезвием бритвы или универсальным ножом. Я обнаружил, что жидкие средства для удаления помутнения на самом деле не помогают удалить этот тип раствора на основе растворителя.

Я знаю, что, возможно, отпугнул вас от использования этого продукта, потому что он кажется таким привередливым в использовании. Я надеюсь, что это не так, потому что, если вы будете следовать моим инструкциям, я верю, что у вас будет свободный от стресса и очень удовлетворительный опыт затирки швов.

Как говорится…. ничего стоящего никогда не бывает легко! И это касается и затирки швов!

Я думаю, вы будете очень счастливы, что использовали этот раствор при укладке плитки для душа, если вы сможете смириться с небольшой дополнительной работой.

Заключение

Поскольку установка плитки для душа является такой важной частью любой реконструкции душа, я подумал, что мне следует создать комплексную стойку для плитки для душа. Я очень надеюсь, что мне это удалось, и вы смогли почерпнуть из этого полезную информацию и стратегии.

Пожалуйста, дайте мне знать, что вы думаете о моем сообщении в комментариях ниже, и задавайте мне любые вопросы, которые вам нравятся по этой теме.

Я помню, каково это – не иметь никакого представления о том, как подойти к моей первой плиточной работе ……… ох, как давно, и я полон решимости помочь вам, ребята, избежать некоторых трудностей, через которые я прошел.

Удачи с вашим проектом. И помните, что эта работа может быть очень приятной и веселой… .. если вы хорошо подготовлены, то это 🙂.

Этот пост предназначен только для информационных целей и НЕ должен толковаться как профессиональный совет. Вы всегда должны проконсультироваться с лицензированным местным подрядчиком, прежде чем проводить какие-либо ремонтные работы в своем доме. Щелкните здесь, чтобы просмотреть мое полное раскрытие информации о личности / профессионалах .

Как установить плитку с сеткой

Плитка с сеткой – это продукт, которым в отрасли восхищаются и презирают.Производители и потребители любят его, потому что он позволяет собирать и устанавливать замысловатые узоры плитки, создавая красивую мозаику из плитки, которую раньше можно было получить только вручную, укладывая детали вручную. С другой стороны, плитка с сетчатой ​​подкладкой может свести с ума неквалифицированных монтажников, если они не сделают простых вещей, например, не спланируют соответствующий узор или не используют качественные материалы для укладки и надежные методы укладки, чтобы гарантировать успешную установку. Вот подробное пошаговое руководство о том, как успешно установить плитку с сеткой, такую ​​как наша серия Lynia Interlocking Series.

Шаг 1. Общие сведения о шаблоне

Поймите узор плитки на основе сетки и то, как этот узор работает с пространством, которое нужно выложить плиткой. Это важный шаг, о котором часто забывают! Плитка с сеткой, не повторяющаяся по вертикали, может привести к большему количеству отходов. Хороший способ узнать, имеет ли ваша плитка повторяющийся узор по вертикали, – это положить две плитки рядом друг с другом и перевернуть одну из них вверх ногами. Если горизонтальные линии двух плиток все еще совпадают, значит, у ваших плиток повторяющийся узор.

Для плитки с сетчатой ​​основой без повторения узоров по вертикали важно соответствующим образом спланировать отходы. Например, если каждая из ваших плиток имеет высоту 12 дюймов и вы устанавливаете их на заднюю панель высотой 18 дюймов, вы устанавливаете один полный блок, а затем разрезаете следующий блок пополам, чтобы покрыть 18 дюймов. Так как отрезанная половина блока не соответствует рисунку на нижней половине, вероятно, что отрезанный кусок окажется ненужным. Поэтому очень важно понимать свой шаблон и то, как он вписывается в пространство, чтобы знать, сколько заказывать.

Шаг 2: Подберите правильную основу

Вообще говоря, любую вертикальную укладку плитки следует выполнять на цементной плите или аналогичном материале. Гипсокартон не всегда рассчитан на то, чтобы выдерживать дополнительный вес плитки. Цементную плиту всегда можно уложить поверх существующего гипсокартона, чтобы создать подходящую основу для плитки, и любая основа для облицовки плиткой должна быть жесткой, ровной, вертикальной и свободной от любых загрязнений, которые могут помешать хорошему соединению.

Несколько ведер для смешивания и протирки, кафельная пила, лопастной миксер, шпатели, распорки, уровень, терка для раствора и губка для очистки – все это стандартное оборудование для успешной укладки плитки на сетчатой ​​основе.В зависимости от типа разрезаемой плитки, например, камень, стекло или фарфор, для резки может потребоваться другое лезвие или другой режущий инструмент.

Шаг 4. Используйте правильный набор тонких досок

Изготовитель плитки должен предоставить рекомендации относительно того, какой тип тонкого набора следует использовать для установки. Вообще говоря, тонкий набор, разработанный в соответствии со стандартами ANSI 118.4 и ANSI 118.11 или превосходящими их, подходит для большинства установок плитки с сеткой.

Шаг 5: Смешивание и набор

Следуйте инструкциям производителя тонкого набора по смешиванию тонкого набора до желаемой консистенции и не смешивайте больше тонкого набора, чем можно использовать примерно за 15-20 минут.Нанесите раствор на стену и сделайте надрез, используя канавку подходящего размера для размера плитки. В зависимости от размера и веса плитки может быть рекомендовано нанесение слоя или «обратная смазка» обратной стороны плитки тонким слоем для обеспечения полной адгезии.

Уложите плитку на стену, следя за тем, чтобы она оставалась ровной, и добавьте распорки против твердых поверхностей, таких как пол, столешница или подоконник, чтобы оставить небольшой зазор расширения, который позже можно заполнить герметиком. При необходимости используйте промежутки между листами или для сохранения расстояния между более тяжелыми отдельными полосами плитки.

Поверните плитку во время укладки, чтобы убедиться, что она плотно и полностью вошла в тонкую сетку. Это особенно важно для плитки с сеткой, чтобы убедиться, что сетка никоим образом не мешает прочной связи между основанием и плиткой.

Удалите любой тонкий слой с поверхности плиток с сетчатой ​​основой во время установки, чтобы ваша работа оставалась чистой.