Как покрыть пол ламинатом своими руками видео – Как укладывать ламинат своими руками пошаговая инструкция видео фото

pol.info-potolki.ru

на деревянный и бетонный пол + Видео

В случае, если вы приняли конечное решение о покрытии полов в жилплощади либо конкретной комнате ламинатом, для начала надлежит хорошо ознакомиться с главными правилами  технического процесса его укладки.

Во-первых, это необходимо, чтоб буквально сделать свой выбор с типом материала, который нужно будет приобрести в специализированном магазине.

Во-вторых, выяснить, как положить ламинат на пол нужно и для того, чтоб действительно была возможность оценить свои силы.

Сам процесс, требует высокой бдительности и опрятности, так как работа достаточно сложная, а вызов бригады строителей-отделочников грозит излишней растратой средств. Отчего бы не попробовать самому?

Подготовительный процесс

Как бы ни хотелось сделать все как можно скорее, следует держать в голове «золотое правило» – укладка напольных покрытий, и ламината в частности, ни разу не терпит  спешки.

Все в любом случае пройдет в недолгий срок, однако чтоб настил и правда служил достаточно долго и никак не вызвал быстрых разочарований, при отсутствии кропотливой предварительной подготовки к работе начать правильно просто нереально.

Подготовка плоскости пола

Хороший владелец воспримет положение пола в комнате и приведет его в подобающий для укладки вид, наверняка  ещё до похода в торговый центр для приобретения ламинированной дощечки. Наконец, 1-ый шаг – проверка  основания.

Немаловажное достоинство ламината в том, будто он имеет возможность улечься фактически на хоть какое основание пола.

Естественно, черновой настил при этом обязан соответствовать ряду принципиально важных требований:

• Он обязан быть отнивелированным сообразно горизонтали. Перепады значения допускаются в пределах никак не наиболее двух миллиметров на один погонный метр плоскости.
• Плоскость обязана быть ровной – недопустимы в том числе и мельчайшие бугорки, либо ямки. Такие недостатки нарушают целостность ламинированного покрытия, либо аукнуться потом противными скрипами.
• Настил должен быть крепким – практически никакие динамические перегрузки никак не обязаны активизировать «игры» плоскости.
• Если ламинат будут облицовывать на бетонном основании, значит, оно обязано быть тщательно подремонтировано. Недопустимы большие углубления, выбоины, и тем более – места крошения, либо расслоения плоскости. Если дефекты очень обширны, то, наверняка, будет необходимо пока что отложить ламинат в сторону и заняться обновлением стяжки – обыденным бетонным веществом или же, что, будет более комфортнее, саморазравнивающейся заливкой. К настилу ламината разрешено будет возвратиться лишь после того, как полы станут крепче.

Можно класть ламинат на старый линолеум

При данном покрытии непременно требуется беречь собственную целостность и равномерность – нетерпимы пропасти сварных швов, притёртости линолеума по основанию, тем больше, если в данных местах ещё имеется и повреждение бетонного основания.

Никак нельзя  допустить наличие выпирающих холмов либо же видимых ям. Время от времени приходится просто сдирать старенькый линолиум и готовить базу перед ламинатом по стандартному способу, который  описан выше.

Ламинат на древо

Будет разрешено стелить, если на полу недостает подгнивших, скрипящих дощечек, если отсутствуют участки непостоянности – прогиба перед тяжестью лапти. Эти элементы подлежат безотменной замене с единовременным усилением лаг.

Постоянные участки проверяются на присутствие трещин, помятостей и так далее – их нужно зашпатлевать, а потом выровнять с единой поверхностью шлифмашинкой. Минимальные  перепады  меж дощечками разрешено удалить рубанком.

Чем покрыть поверхность

Почти все вопросы и проблемы станут решены гораздо легче, если  не жалеть денег на укладку всего основания пола доской, а ещё лучше – листами ОSB шириной порядка от десяти до двенадцати миллиметров.

Кроме требуемой ровности, данная мерка требует  ещё и дополнительные шумо- и термоизолируюший результаты. Перед укладыванием листов непременно простилается водоизоляционный слой из крепкой полиэтиленовой пленки.

Что будет нужно для работы

Как только ламинат получен и доставлен к месту проведения дел по укладке, рекомендуют его развернуть с полиэтиленовой и картонной упаковки, расположить конкретно в том помещении, для которого он специализирован на некоторое количество дней.

Наверное,  вполне получится выровнять и влажность, и температурный порог использованного материала, а в результате и укладка станет  легче, и возможность деструкции уложенного покрытия будет ликвидирована.

А пока панели усваивают «курс привыкания»,  не теряем время – готовим нужные приборы и вычерчиваем план грядущих дел:

• Для раскроя ламинатной дощечки в подходящий величине будет нужна шлицовка с маленьким зубом, либо же электролобзик. Если  в комнате проходят вертикальные стояки труб, то при отсутствии лобзика без него никак не обойтись.
• Ясно, что в распоряжении профессионалов должны существовать высококачественные чертежно-мерительный устройства и инструменты – рулетка, линейка, железный угольник, маркер и т.п.
• Чтоб стыковать ламинарные швы, нередко потребуется молоток.
  Отлично, если в постановлении имеется резинный либо древесный. Разрешено использовать и обычный, однако лишь с прокладыванием особого бруска – они посещают в торговых центрах, однако и без помощи других сделать его – труда никак не составит. В данном случае в бруске комфортнее станет изготовить паз для замковой доли ламината – её невозможно станет замять очень мощным ударом.
• Необыкновенную сложность в укладке теплого пола в доме своими руками нередко предполагают участки вдоль стенок, либо в остальных труднодоступных местах. Чтоб прибавить требуемое напряжение для соединения панелей, будет нужно ∫-образный рычаг. Его также можно купить в строительной лавке, однако при  единоразовой укладке в домашних условиях, наверняка, дешевле станет сделать самому из железной полосы, с учетом комфортной для мастера вышины рычага, выступающего кверху для передачи ударного стремления.
• В случае необходимости вы можете  использовать в своих целях и обыкновенную монтировку, однако имеется вероятность при этом разрушить стену – пространство требуется прокладывать широким кусочком бревна.
• Предварительно стоит приготовить нужное количество деревянных клинышков-распорок, для фиксации ламината на требуемом (от десяти до двенадцати миллиметров) расстоянии от стенок здания, для компенсации температурных, либо других расширений.

Подложка

Всю плоскость пола нужно застелить подложкой. Пренебрегать это неприемлимо –свойство застеленного ламинированного пола станет низким.

Подложка покрывается полимерной – из вспененного полиэтилена, имеет возможность обладать фольгированный слой (укладывается наружу) либо быть в отсутствии него.

Зачастую только выпускается подложка рулонами, желая разрешено купить и панельный вариант. Наиболее хорошим, хотя и никак не доступным вариантом будет внедрение пробковой подложки.

Материал расстилается сообразно всей плоскости пола только встык, в отсутствии оставления промежутков либо перехлестов. Получающиеся швы разрешено закрепить к плоскости пола двусторонним скотчем либо ведь проклеить склейкой лентой поверх.

Все, предварительные события практически окончены, осталось рассчитать и составить  схему работы, чтоб избежать  погрешностей.

Монтаж ламината

Продумываем схему укладки ламината на пол

Чтоб служба сообразно укладке шла равномерно и быстро, у профессионалов постоянно должны быть кропотливо осмысленные и графически исполненные методы. Вот что нужно учитывать, чтоб избежать тех погрешностей, которые часто поджидают новичков в данном деле:

• Направленность укладки. Продольные, длинноватые стыки обязаны быть нацелены вдоль направленности лучей света от природного его источника – окошка. В противном случае стыки имеют все шансы быть слишком заметными.
• Работу начинают от далекого, намного чаще – левого угла. Укладка производится по рядам. Панель главного синхронного стене ряда укладывают пазом наружу, а шип заблаговременно срезается, чтоб сохранился ровненький торец.
• Если для поперечного распила хватит удобной пилы либо лобзика, то для продольных срезов лучше пользоваться ручной, либо стационарной циркуляркой – так все будет ровнее и куда быстрее.
• Каждый следующий разряд обязан идти со смещением (на пол длины панелей, либо «сообразно палубному», на триста ÷ четыреста миллиметров).
• При планировании непременно предусматривается,
  что финишный разряд панелей ламината никак не должен быть менее ста миллиметров. Если получается не в так как надо, стоит уменьшить
  1-ый разряд. Таким же образом продумывается укладка и при присутствии в помещении внутренних углов.
• Особенное внимание следует уделить местам прохождения вертикальных стояков. Если их невозможно демонтировать на время, то стоит продумать и построить схему таковым образом, чтоб они были на стыке панелей – тогда нарезка фигурного отверстия и установка покрытия  не доставят никаких неудобств.

И вот когда все готово, можно теперь начинать непосредственно укладку.

Отличительные черты укладки ламинированных панелей различных типов

Ламинированные панели различных моделей никак не схожи по принципу собственного сопряжения друг с другом.

Панели с замками вполне могут полностью отличаться – есть два главных их вида – «Loсk» либо «Cliсk». Но иногда находятся варианты и посложнее, к примеру, 5G варианты, однако они в той либо иной мерке считаются трансформацией замков вида «Cliсk».

Установка ламинированного пола с замками «Cliсk»

Изюминка сходственного замкового соединения делается лишь перед конкретным углом между сопрягаемыми панелями,  смысл которого имеет возможность значительно отличаться у различных моделей.

Однако сущность от этого никак не изменяется – монтируемую панель перед необходимым углом вводят шипом в паз теснее уложенной. Потом при повороте её в единичную плоскость пазы замка защелкиваются с типичным этому звуком, обеспечивая отличное соединение. При всем этом демонтировать панель не составит труда.

1. Установка проводится с главного (первоначального) ряда. Всю полоску собирают полностью, укладывают вдоль стенки и расклинивают от нее и сообразно длине и  торцевой стороне.
2. Последующий разряд так же собирается полностью –наверное основная изюминка монтажа с похожим замком. Обязательно предусматривается при данном смещение панелей, об этом уже рассказывалось выше. Лишь после установки всей полосы еще одного ряда он соединяется с предшествующим. Без помощи другого человека это сделать бывает достаточно сложно, так что лучше действовать вдвоем.
3. Любой разряд после укладки расклинивается от стенок.
4. Таким способом укладываются все следующие ряды ламината, до конца горницы.
5. Перед началом сборки замковой доли непременно проверяется стерильность её пазов – никак не нельзя, чтобы в них были  даже самые маленькие частицы мусора либо опилок.

Высококачественный ламинат с замками никак не нуждается в подгонке стыков с ударными усилиями – стыки сами по себе удаются крепкими и фактически незаметными. Наверное, эта возможность и является ключевой и таким образом предопределяет его популярность среди всех остальных типов ламинированных панелей.

Как укладывают ламинат с замками «Loсk»

Кажется, будто данная система крепления очень быстро теряет известность и медленно, но верно вымещается на рынке строительных материалов более новыми моделями ламината. Но такой ламинат относительно недорогой, и поэтому все ещё пользуется спросом.

Шипы и пазы замкового соединения в данном случае размещены в одной горизонтальной плоскости и имеют типичные выступы и канавки для фиксации. По прочности эти стыки существенно уступают ламинату «Cliсk». Совместно с тем, демонтировать при надобности такую панель достаточно сложно – совсем нередко  шип деформируется, либо даже обламывается.

1. Панели главного ряда объединяются меж собой по торцевой стороне простукиванием молотком чрез древесную, либо резиновую прокладку. Устанавливается расклиниванием от стен здания.
2. Установка последующего ряда наступает с 1 панели от стенки. Её шип вставляется в паз уложенного ряда, а простукивание гарантирует полное слияние (традиционно он сопровождаем характерным звуком). Панель  расклинивается от плоскости стенки.
3. Последующая панель требует поочередного прибавления ударных усилий с 2-ух сторон для соединения замком и по торцевой, и по более длинной стороне.
4. Усложняет все  установка фрагментов, прилегающих к стенкам.

Тут будет нужно вышеупомянутый рычаг, которым можно простучать панель, или  прибавить напряжение с поддержкой монтировки.

1. Укладка производится таким способом по рядам (профессионалы выбирают «ступенчатую» схему, однако суть при этом никак не изменяется).
2. Укладка последнего ряда после тщательного измерения и отрезания необходимого размера делается еще при поддержке рычага.

При этом следует контролировать мощь удара – и так, чтоб и замок сработал, и чтоб никак случайно  не сломать пазы, либо шипы соединения в местах прибавления усилий.

Особенности монтажа ламината на клей

Ламинат, приобретенный для укладки с проклеиванием соединений, имеет отличные характеристики прочности, монолитности, водонепроницаемости получаемой плоскости. Минусы – большие трудозатраты, а демонтировать панели с сохранением их целостности никак не выйдет. Установка востребует заранее приготовленного для данных целей клея, и упрощать себе задачу, используя обычный ПВА мастера не рекомендуют.

На таких панелях еще имеются шипы и пазы, однако их назначение – лишь только выравнивание ламината в одной плоскости.

1. система укладки во многом повторяет описанную технологию с замками «Loсk» – и очередность, и выстукивание соединений одинаковы. Основная изюминка – пазы пред сборкой промазываются клеем того изготовителя, который был упомянут на аннотации.
2. Выступившие на плоскость ламината после соединения панелей избытки клея  удаляются чистой мягкой влажной тряпочкой.
3. Как только уложены 1-ые три ряда, непременно делается  технический интервал на приблизительно два-три часа – клею нужно определенное количество времени, чтоб случилась его полимеризация. Дальше служба длится так же, с соблюдением чередования укладки и пауз.

Окончание работы

После укладки крайнего ряда (в случае с клеевым ламинатом – спустя три часа) разрешено убрать распорные клинья по периметру здания.
Сейчас осталось пришить плинтуса (лишь к стене, ни в коем случае никак не к ламинированной плоскости), и прикрыть места примыкания ламинированных панелей к иным покрытиям пола особыми украшающими накладками.

polsdelat.ru

Технология укладки ламината своими руками

Среди современных напольных покрытий ламинат выделяется своим большим разнообразием оттенков, рисунков, прочностью и простотой укладки. Это относительно «молодое» покрытие быстро завоевало рынок, и сегодня его можно увидеть во множестве различных помещений. Панели ламината изначально производятся с системой крепления паз-шип, благодаря которой и достигается высокая скорость и легкость укладки ламината. Сами работы по укладке вполне по силам выполнить самостоятельно, достаточно соблюдать правила укладки ламината и общие рекомендации.

1. Технология укладки ламината: видео-инструкция
2. Подготовительные работы
3. Технология укладки ламината
4. Инструкция по укладке ламината
5. Способы укладки ламината

Любое напольное покрытие требует тщательно подготовленного основания, и ламинат не исключение. Он наиболее требователен в этом вопросе. Укладывать его можно как на деревянное, так и на бетонное основание. Главным требованием является абсолютно ровная и гладкая поверхность. Поэтому для того, чтобы укладка ламината своими руками прошла успешно, и покрытие прослужило долгие годы, необходимо провести работы по подготовке основания.

Вспененный полиэтилен послужит хорошей звукоизоляцией и теплоизоляцией в качестве подложки, а плотная полиэтиленовая пленка — гидроизоляцией

Подготовка деревянного основания заключается в его проверке на предмет провалов, скрипов плохо закрепленных половиц или перепадов между досками настила. Если есть перепады, то для их устранения пол можно поциклевать. Чтобы избавиться от скрипа  половиц, их нужно прочно закрепить к лагам при помощи саморезов. Наиболее трудоемким будет устранение провалов деревянного пола. Для этого придется разбирать конструкцию пола до лаг, выравнивать их уровень по горизонтали или частично заменять, после чего вновь укладывать деревянный пол на место. Для получения практически идеально ровного деревянного основания можно уложить листы фанеры или ДСП.

Тщательно подготовленное основание под ламинат — залог его прочности и долговечности

В случае с подготовкой бетонного основания все обстоит намного проще. Для его выравнивания необходимо снять старое напольное покрытие и убедиться в целостности бетонной поверхности. При наличии небольших трещин и неровностей проводим поверхностную стяжку с помощью самовыравнивающейся смеси. Но если бетон раскрошился и местами превратился в пыль, придется полностью снять бетонную стяжку и делать ее «с нуля», а это весьма трудоемкий процесс. Прежде чем укладывать ламинат, заново сделанная стяжка бетонного пола должна полностью высохнуть.

Соблюдение определенной температуры и влажности обязательно при укладке ламината

Несмотря на качественно подготовленное основание, напольное покрытие из ламината будет недолговечным, если игнорировать технологию его укладки. В первую очередь следует обратить внимание на целостность упаковки и панелей. Они должны быть без повреждений и сколов. После покупки и доставки ламината ему необходимо дать вылежаться и привыкнуть к микроклимату помещения на протяжении двух суток. При этом в помещении должен соблюдаться определенный режим температуры от +15°C до +30°C и уровень влажности от 40% до 70%. При укладке ламината допускаются небольшие неровности и уклоны, но не более 2 мм на 1 м. Независимо от основания технология укладки ламината своими руками требует настила подложки под него. Для этих целей прекрасно подойдет пробка или вспененный полиэтилен. Эти два материала обладают весьма ценными качествами, среди которых наиболее важными являются тепло- и звукоизоляция. Также они выступают мягким буфером, который сохранит ламинат от трещин и разломов. Еще одним важным моментом в укладке ламината является наличие качественной гидроизоляции. Для этих целей под подложку укладывается полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон.

Важно! Ламинат не следует укладывать в помещениях с высокой влажностью, таких как ванная, туалет или кухня. Он плохо переносит повышенную влажность и быстро приходит в негодность. Хорошая гидроизоляция бетонного основания является обязательной.

Сами панели ламината можно укладывать, применяя клеи для стыков на основе ПВА или бесклеевым способом. Тут выбор остается за Вами. Но следует отметить, что при необходимости замены панели клей может сыграть не в Вашу пользу, и придется заменить сразу несколько панелей. Для закрепления панелей ламината ни в коем случае нельзя использовать гвозди или саморезы, которые пробивают панель сверху. Повреждения пластикового защитного слоя приведут к быстрому износу покрытия. Также запрещается укладывать ламинат на клеящие смеси или ковровые покрытия. Если в помещении планируется или используется технология «теплый пол», то она должна быть на водяном отоплении.

Для создания крепкого и надежного напольного покрытия из ламината необходимо сделать следующее:

• расстелить слой гидроизоляции. Сам материал необходимо стелить внахлест и соединить между собой при помощи клейкой ленты;
• поверх гидроизоляции укладываем подложку и места стыков проклеиваем клейкой лентой;
• ламинат укладываем рядами путем соединения между собой шпунтованных торцов панелей. Первый ряд панелей укладываем шипом к стене;

Важно! Подложку и гидроизоляцию необходимо уложить с небольшим напуском на стены. Перед укладкой первого ряда шип на продольной части панели необходимо аккуратно срезать. Для этого следует использовать электролобзик или ручную циркулярную пилу.

• так как ламинат имеет свойство расширяться или сужаться в зависимости от уровня влажности, между стеной и ламинатом необходимо оставить зазор в 10-15 мм, чтобы его не нарушить, вбиваем специальные клинья;
• панели первого ряда ламината соединяем между собой при помощи замков на узкой стороне. Для этого шип следующей панели необходимо под небольшим углом завести в паз предыдущей и плотно прижать;

Важно! Для плотного прилегания панелей можно воспользоваться молотком и деревянным бруском.

Панели ламината укладываются «вразбежку» для большей монолитности конструкции

• чтобы создать прочное покрытие, панели ламината укладываем «вразбежку». Для этого второй ряд ламината необходимо положить со сдвигом на 15-20 см. Чтобы подрезать панели ламината, используем электролобзик или циркулярку. Следим, чтобы края на срезе были ровные, без сколов и трещин;

Техника укладки ламината: заводим панель в паз предыдущего ряда под углом

• панели второго ряда соединяем с первым. Для этого приподымаем панель и под небольшим углом заводим шип в паз на продольной стороне, после чего прижимаем к поверхности пола;
• последующие ряды укладываем так же;
• если в помещении проходят трубы стояка отопления, тогда необходимо сделать отверстия в панели под них. Для этого делаем разметку сверху панели, отмечаем места, где будут трубы, отрезаем часть панели и вырезаем лобзиком полукруг под трубы на обеих частях панели. После чего укладываем вначале большую панель и, промазав клеем стык маленькой, кладем ее на место. Поверх отверстий возле труб укладываем специальные заглушки;
• на завершающем этапе устанавливаем плинтус.

Важно! Плинтус крепится на специальные кляймеры, которые дополнительно выполняют прижимающую роль для ламината по всему периметру комнаты.

Сам процесс укладки ламината достаточно прост, и техника укладки ламината по своей сути одна и та же — соединение шип-паз. Но существует несколько различных способов его выполнения.

Первый способ укладки наиболее привычный для всех заключается в следующем:

• укладываем первый ряд панелей и соединяем их между собой;
• второй ряд укладываем, поочередно присоединяя панели к первому;
• для плотного прилегания пристукиваем панель через брусок молотком.

Второй способ укладки:

• укладываем первый ряд панелей и соединяем их между собой;
• затем, отступив от первого ряда, укладываем точно так же второй;
• пододвигаем второй ряд к первому и, приподняв под небольшим углом, начинаем присоединять его к первому, постепенно продвигаясь от начала до конца;
• для плотного прилегания пристукиваем панели через брусок молотком.

Пристукивание последних панелей ламината друг к другу

Третий способ укладки требует повышенного внимания во время выполнения работ и заключается в следующем:

• кладем одну панель ламината;
• берем вторую и отрезаем от нее 1/3 часть;
• соединяем большую часть второй панели с первой;
• берем третью панель и отрезаем от нее 2/3;
• полученную меньшую часть соединяем с первыми двумя. В результате должен получиться набор панелей, выложенный уступом от большего к меньшему;
• берем четвертую панель и укладываем её в продольный замок с первой, но оставляем не соединенной со второй панелью;
• пятая панель соединяется в продольный замок с четвертой, но без соединения с первой;
• полученный набор панелей в дальнейшем сдвигается по направлению к стене и пристукивается молотком.

Чтобы иметь четкое представление о различных способах укладки, можно посмотреть следующее видео, где показано более детально, как это делается:

В независимости от способа укладки ламината необходимо помнить, что для получения действительно прочной поверхности, панели следует укладывать «вразбежку». Такая техника укладки напоминает кирпичную кладку и позволяет создать целостную поверхность, в которой каждый элемент прочно соединен сразу с несколькими другими.

mrpol.su

фото, видео инструкция, советы, идеи

Как правильно класть ламинат, интересует многих. Способов укладки немало, так как каждая марка ламинированных панелей имеет свои характеристики и предназначена для монтажа в определённых условиях. Например, одни доски подходят для укладки на тёплый пол, а другие нет, поэтому и процесс будет разным.

Укладка ламината своими руками не представит трудностей

Каждый производитель в прайс-листе оговаривает порядок монтажа и даёт рекомендации по укладке своей продукции. Нужно лишь следовать памятке, и тогда укладка ламината своими руками не представит трудностей, а грамотно смонтированный пол прослужит долгие годы.

Транспортировка и хранение ламината

Хотя ламинат надёжных производителей изготавливается на основе высокоточных технологий с непременным контролем качества на каждом этапе, тем не менее, полностью исключать повреждение панелей нельзя.

Ламинат изготавливается на основе высокоточных технологий с непременным контролем качества на каждом этапе

Это может произойти из-за неправильной транспортировки напольного покрытия и нарушения условий хранения.

Отсюда вывод:

• перевозить ламинат нужно только в фабричных упаковках, проверив перед погрузкой их целостность;
• нельзя бросать упаковки на пол, поэтому максимально снижайте нагрузки на руки и спину при их переносе и избегайте резких поворотов;
• нужно заранее убрать с пути все препятствия;
• хранить ламинат следует в том же температурном режиме, в каком будет проводиться его укладка;
• необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей, особенно это актуально при наличии панорамных окон;
• перед началом укладки панели следует распаковать, ровно разложить в комнате на расстоянии не менее полуметра от стен и оставить на 48 часов для акклиматизации.

Необходимые материалы, инструменты и вспомогательные средства

Чтобы правильно уложить ламинированный пол в квартире, потребуется:

• складной метр, уровень, карандаш, линейка, уголок и прокладки;
• брус для подбивки ламината и резиновый молоток;

Инструменты необходимые для укладки ламината

• тонкозубые ножовка и нож, которые можно заменить электролобзиком или дисковой пилой с тонкозубым полотном;
• плинтус подходящего дизайна;
• полиэтиленовая плёнка, если укладывается ламинат на бетонный пол;
• звукопоглощающая подложка под ламинат;
• струбцина для монтажа и распорные клинья.

Что нужно знать при самостоятельной укладке ламината

Чтобы понять, как своими руками правильно класть ламинат, нужно ознакомиться с требованиями производителя, изложенными в листке-вкладыше, и посмотреть обучающие видео.

Соблюдение инструкции — необходимое условие, и в случае порчи панелей при нарушенной технологии гарантия на бесплатную замену материала не действует.

Схема технологии укладки ламината

Ключевые моменты:

• изначально проверить качество ламинированных досок и провести акклиматизацию;
• использовать напольное покрытие строго в оговоренных помещениях;
• тщательно подготовить основу под ламинат, которая должна быть сухой, ровной, чистой и гладкой;
• постелить на основание звукоизоляционный материал, а при укладке на бетон вначале застелить его плёнкой, сформировав гидроизоляционный барьер;
• поверх изоляционного слоя уложить подложку;

• выбрать правильное расположение панелей относительно света и стен — вдоль или поперёк. В больших не загромождённых мебелью помещениях ламинат укладывают вдоль основного источника света, что поможет скрыть швы и достичь натуральной палитры красок, а чтобы визуально расширить пространство, монтируют покрытие поперёк стен;
• укладывают панели чаще всего по методу кирпичной кладки, что снижает нагрузку на них в процессе эксплуатации;
• чтобы ламинированные доски не вздулись, нужно оставить зазор в 5–10 мм между краем покрытия, стенами и дверными проёмами;
• после укладки необходимо проверить герметичность стыков, а в процессе монтажа использовать качественные и подходящие по составу герметики.

Немалое значение для беспроблемной и долговечной эксплуатации ламинированного пола имеет правильный выбор основания, что обязательно указывается производителями в рекомендациях.

К примеру, это может быть бетонная стяжка над тёплым полом, старое деревянное покрытие, асфальт, кафель, линолеум, ДСП. Ковровые покрытия, вспененные ПВХ-настилы, и подобные им материалы в качестве основы под ламинат не годятся, поэтому должны быть демонтированы. В противном случае:

• при ходьбе могут разойтись швы;
• скопившаяся под ними влага приведёт к образованию плесени и грибка на внутренней поверхности ламината и его разрушению.

Монтаж ламинированного пола

Перед тем как класть ламинат на деревянный пол либо другое основание, необходимо подготовиться к рабочему процессу.

Диагональная укладка зрительно расширяет пространство

Подготовительный этап заключается:

• в рассортировке панелей по текстуре, оттенку и декоративному рисунку;

• в замере комнаты, чтобы рассчитать количество панелей и определить, нужно ли сужать по ширине первый ряд в случае кривизны стен.

Важно! Запомните: чтобы достичь лучшего результата по цветовому восприятию, укладку ламинированных досок проводите смешанно из разных упаковок.

Порядок работ:

1. Основание очищают от мусора и выравнивают. Чем лучше подготовлено основание, тем легче будет укладка панелей и долговечнее ламинированный пол.
2. Прокладывают гидроизоляцию в виде ПЭ плёнки с нахлестом полотен 15 см и проклейкой стыков скотчем. Рекомендуется немного запустить плёнку на стену и впоследствии закрыть ее плинтусом.
3. Поверх изоляции укладывают подложку, которая скроет мелкие неровности и сделает основание гладким. В отличие от гидроизоляционной плёнки подложку следует укладывать стык в стык с фиксацией швов скотчем.
4. Начинают укладку с левого угла комнаты. Собирают ламинат замком на себя, что облегчит защёлкивание панелей. Уложив первую доску, фиксируют по всему периметру прокладками или распорками расстояние от края панелей до стен.
5. Укладывают вторую доску, вставив её под углом ≈ 45º в замок предыдущей и плавно опуская.
6. Продольные кромки должны образовывать прямую линию, чтобы уложить второй ряд панелей в продольный профиль без швов.
7. Доходят до конца первого ряда, а затем при неровных стенах последнюю доску разворачивают на 180º и обрезают, соблюдая отступ от стены 5–10 мм в зависимости от длины панелей.
8. Укладку второго и последующих рядов начинают с отрезанного куска последней панели предыдущего ряда, если его длина не менее 40 и не более 90 см. Это снизит расход материалов и обеспечит расположение швов в шахматном порядке.
9. Доску второго ряда приподнимают длинной стороной под углом ≈ 45º, прикладывают к доске первого ряда, вводят в паз, подбивая молотком приставленный к доске брус, и защёлкивают. Соединение должно быть плотным.
10. Продолжают укладку рядов, пока не будет застелено всё пространство, и убирают распорки. Последнюю панель монтируют с помощью струбцины.
11. Для встречающихся на пути труб делают штробы на 10–20 мм больше диаметра труб, выпиливают деталь для подгонки, наносят на неё клей, вставляют и фиксируют до полного высыхания, а затем облицовывают штробы манжетами для нагревательных элементов.
12. Прибивают плинтус и обустраивают порожки.

Некоторые нюансы существуют при укладке ламинированных досок по диагонали. Такая методика более сложная, но зато привносит в интерьер своеобразную изюминку и подчёркивает индивидуальность обстановки.

Чтобы достичь лучшего результата по цветовому восприятию, укладку ламинированных досок проводите смешанно из разных упаковок.

К тому же диагональная укладка зрительно расширяет пространство, что весьма ценно для маленьких квартир.

Специфика диагональной укладки

Создать необычное оригинальное ламинатное покрытие несложно, нужно лишь знать, как правильно класть ламинат по диагонали и каковы особенности диагональной укладки по сравнению с классической технологией. Необходимые инструменты и подготовительный процесс ничем не отличаются от обычной укладки.

Придерживайтесь рекомендаций специалистов, и вопрос, как правильно класть ламинат отпадёт сам собой

Условия те же самые — чистая и максимально ровная поверхность, для чего рекомендуется использовать специальные самовыравнивающиеся смеси. Их наносят на очищенный от мусора пол и разравнивают шпателем.

Важно: после выравнивания перепад основания по высоте не должен превышать 2 мм на каждый квадратный метр.

Вслед за тем, как пройден подготовительный этап, начинают диагональный монтаж ламинированного пола:

1. Выбирают направление укладки досок. Оптимальным считается угол ≈ 35-45º.

2. Рассчитывают количество ламината. Здесь кроется первая особенность, так как диагональный расчёт имеет формулу — к площади комнаты нужно прибавить произведение ширины комнаты х 1,42 х ширину одной доски. Например: длина комнаты 5 м, ширина 3 м, длина выбранной ламинированной доски 1 м, а её ширина 0,1 м. Тогда:

• площадь комнаты 5 х 3 = 15 м²;
• площадь запасного материала 3 х 1,42 х 0,1 = 0,436 м²;

• подставляют значения в формулу 15 + 0,436 = 15,436 м²;
• делят полученный результат на площадь одной доски (0,1 х 1 = 0,1) и получают количество ламинированных досок, т.е. 15,436/0,1 = 154,36 ≈ 155 штук + 10% запас ≈ 170 панелей потребуется для диагонального настила.

3. Натягивают верёвку по диагонали, чтобы контролировать угол укладки и не допустить отклонений.

4. После застывания выравнивающей смеси поверхность застилают целлофаном, поверх которого укладывают подложку либо пробковые листы с проклейкой стыков скотчем.

5. Чтобы упростить процесс монтажа, специалисты советуют начинать диагональную укладку с центра комнаты, поскольку работать с длинными панелями намного удобнее, нежели с небольшими треугольниками.

6. Уложив несколько рядов, проверяют, равномерно ли выдержан угол наклона, и защёлкивают доски, используя резиновый молоточек для подгонки.

7. Распорками фиксируют зазоры между покрытием и стенами.

8. Оборудуют места прохода труб, если таковые имеются, уплотняя их силиконовым герметиком подходящего оттенка.

9. Убирают распорки и монтируют плинтус, желательно с готовыми внутренними каналами для протяжки кабелей.

Главные отличия диагональной укладки:

• первая панель каждого нового ряда подбирают отдельно, а не используют отрезки последней доски предыдущего ряда, как при типовой методике;
• чтобы обрезать последнюю в ряду панель, поступают следующим образом: замеряют расстояние до стены с учётом температурного шва по одной стороне и откладывают точку на доске, следом замеряют расстояние по противоположной стороне и намечают новую точку, затем точки соединяют и отрезают по намеченной линии электролобзиком с изнаночной стороны;

• торцевые стороны панелей соединяют по обычной схеме, а длинные стороны в следующем порядке: слегка приподнимают противоположный край доски, вставляют в замок брусок и нажатием на пол защёлкивают. Панель немного покачивают, чтобы уплотнить соединение.

Помните эти особенности, придерживайтесь рекомендаций специалистов, и вопрос, как правильно класть ламинат отпадёт сам собой. Представить наглядно процесс монтажа помогут видео, которые разрешат все проблемы, а потраченное на просмотр время сполна окупится элегантным, красиво уложенным ламинированным полом. Удачного вам ремонта.

polonest.ru

видео и подробная инструкция по монтажу

Ламинат, или ламинированная панель, – это четырехслойная конструкция. В главном, несущем слое имеется вырезанный замок, которым между собой соединяются ламинированные панели. Инструкция по укладке ламината предполагает, что мастер настилает ламинат на ровную бетонную или деревянную поверхность, иными словами, основанием для ламината должна являться либо цементная стяжка, либо деревянный пол. В любом случае технология укладки ламината своими руками на пол описывается в прилагаемой инструкции, которая имеется в каждой упаковке ламинированных панелей. Далее давайте рассмотрим в деталях технологию укладки ламината своими руками.

Основание для ламината

Дощатый пол

Старое деревянное покрытие будет приемлемо под укладку ламинированного покрытия при условии, что оно не сгнившее и без плесени. Какое качество ламината ни было бы, и какую подожку вы бы не стелили, это не убережет вас от неприятных запахов. В этом случае и само основание быстро станет непригодным.

Полы перед укладкой

Быть может, некоторые доски износились, постарели и нуждаются в замене на новые. Так, у вас есть выбор – заменить порченые доски или же использовать дополнительное покрытие ОСП. Эти панели в полной мере помогут выровнять «главный» пол, который будет готов под последующую укладку ламината.

Совсем иначе стоит вопрос, если непригодными стали лаги, на которых держится весь пол. Если лаги сгнили – пол начнет сгибаться, что противопоказано ламинатному покрытию. Если основание начнет прогибаться, то замки панелей разойдутся, а в полу образуются зазоры. Из этого следует, если дощатые полы прогибаются, то их надо разобрать и укрепить или сорвать вообще, а вместо них залить стяжку из цемента.

Цементная стяжка

Сама по себе стяжка бывает двух разновидностей: бетонной и цементно-песчаной.

Как для первого, так и для второго вида используют в составе цемент. Разница заключается лишь в том, что в цементно-песчаной стяжке основой служит песок, а в бетонной используют отсев щебня. И в первом и во втором случае стяжка в результате получается пригодной под укладку ламината.

Насколько важна правильная укладкаГВЛ для пола и как выбрать прочные и влагостойкие плиты?

О правильном профессиональном утеплении пола в частном доме своими руками читайте в этой статье. Советы специалистов для тех, кто выполняет самостоятельно работы по утеплению пола.

При приготовлении состава есть разница в пропорциях. Для цементно-песчаной стяжки, с условием, что цемент 400 марки, используется пропорция песка с цементом 4:1, а для бетонной около 6 частей отсева щебня на часть цемента. Чем крупнее зернистость отсева, тем больше его требуется.

Перед тем, как залить стяжку, выставьте маяки. Ими, как правило, служит маячный перфорированный профиль с различной толщиной. Толщина маяков обычно зависит от высоты стяжки и личных предпочтений мастера. Размер самого тонкого профиля составляет 0,6 см.

Высота стяжки зависит от ваших предпочтений.

Расстояние между выставленными профилями не должно быть больше длины правила, при помощи которого вы будете выполнять стяжку. Оно наоборот, должно быть немного меньше длины правила примерно на 10-15 см для  того, чтобы вы свободно двигали правило и стягивали по маякам состав.

Маяки должны высохнуть, а на следующий день уже можно заливать стяжку. На следующий день после заливки возьмите полотер или терку и затрите стяжку. Так вы придадите ей ровности и гладкости, затрете все трещины и коррозии. Стяжке необходимо просохнуть около 7-8 дней, хотя оптимальным периодом высыхания считается 3 недели. Здесь спешить не следует, ведь лучше потерять немного времени, чем оставить под ламинированным покрытием сырость.

Выравниватель для пола

Еще одним способом выравнивания пола, на котором имеется старая, неровная стяжка является использование выравнивателя. Сразу отметим, что данный состав имеет высокую стоимость. Выравниватель будет вполне уместным, если перепад высоты пола не больше 1-2 см.

Проведите по площади комнаты по уровню выравниваемого пола линию. Высоту уровня можно отметить водяным уровнем. Разведите состав водой согласно инструкции на упаковке.

По полу состав разгоняйте шпателем и помните, что сам по себе он не растечется!

Чтобы пузырьков воздуха не было, воспользуйтесь игольчатым валиком на длинной ручке. Не забывайте, что весь пол заливается за раз, в противном случае выровнять пол вы не сможете. Для таких работ применяйте финишный выравниватель. Закончив заливку оставьте пол высыхать, на что потребуется около 3 суток.

Укладка ламината

Перед началом укладки ламинированного пола нужно учесть состав основного пола. Если на пол из бетона или дерева укладывать ламинат – это одно дело, но ситуация обстоит иначе, если основой служит теплый пол. Технология укладки ламината на фанеру не отличается от изложенной выше.

Из-за своей структуры ламинированная панель плохо пропускает тепло, поэтому поинтересуйтесь возможной теплопроводимостью какой-либо разновидности ламината.

Подложка

Перед укладкой ламинированных панелей необходимо постелить подложку. Ее толщина должна составлять 2-20 мм. Выбранная толщина будет влиять на теплоизоляцию: чем толще подложка, тем лучше теплоизоляция.

Если полы в комнате холодные, то, без сомнений, выбирайте толстую подложку. Если основанием является теплый пол, то подложка выполняет функцию предотвращения скрипа от проникновения частиц абразивных материалов.

Последовательность укладки

Технология монтажа ламината своими руками проста, однако требует внимательности и некоторых познаний. Прежде всего, запомните, что по всей площади комнаты при укладке ламината необходимо оставлять расстояние 1-1,5 см между стеной и ламинатом. Это позволяет панелям при перепаде уровня влажности в комнате свободно деформироваться и предотвратит вздутие пола, которое возникает из-за того, что избыток влаги приводит к разбуханию ламината, а если зазор у стенки отсутствует, то покрытие начинает упираться в стенку и вздуваться.

Важно: соединяя две ламинированные панели, обратите внимание, чтобы в замках не было мелкого мусора.

Для вставки панелей одна в другую начинайте вставлять под углом 45 градусов и, плавно раскачивая, выровняйте по плоскости. Если остается немного заметный зазор – не торопитесь забить сбоку панель. Постучите резиновым молотком по панели и зазор исчезнет.

Забивать сбоку панели можно в редких случаях. Выполняется это с особой осторожностью, дабы не повредить замок. Используйте для этого обрезанный ламинат – упритесь им в панель и стучите по нему. Если при этом зазор не исчезает, значит, в замке имеется мусор. Вам нужно разобрать конструкцию, прочистить замок и выполнить все заново.

Первый ряд ламинированных панелей укладывайте с соблюдением зазоров по площади комнаты. В эти зазоры необходимо вставить какие-либо фиксаторы, чтобы при монтаже покрытие по подложке не скользило. Второй ряд начинайте с половинчатой панели, чтобы укладка выполнялась в шахматном порядке.

Читайте о том, как положить ламинат самостоятельно, какие нужны инструменты. Используйте проверенную технологию!

Какого производителя ламината выбрать стен? Читайте в этой статье, кто из брендов заслуживает внимания.

Каким требованиям должен отвечать регулятор электрического теплого пола? Статья об этом: https://remprofi.com/poly-i-napolnye-pokrytiya/montazh-teplogo-elektricheskogo-pola-sobstvennymi-silami.html

Если вы не в одиночку собираете конструкцию, то лучше собрать полностью второй ряд, а уж потом вставлять его в замок первого ряда. Это намного удобнее, поскольку на панели замки расположены по всей площади и вставляя по одной панели вам придется вставить ее в два замка одновременно – торцевой и боковой. Таким образом, даже в случае, если вы работаете в одиночку, лучше вставлять по несколько панелей, собранных в длину.

Так выполняется вся конструкция. Последний ряд необходимо по ширине подрезать. При укладке последнего ряда также гораздо удобней воспользоваться комплексной сборкой ламинированных панелей. Это поможет во многом сэкономить время и нервы.

Технология укладки ламината в видео формате представлена в ролике ниже. Надеемся, что пошаговая инструкция по укладке ламината и видео материалы оказались вам полезны.

remprofi.com

Как уложить ламинат на деревянный пол

При ремонте квартиры часто возникает ситуация, когда старые дощатые полы необходимо покрыть новым напольным покрытием, например, ламинатом. Специалисты из организаций, занимающихся ремонтом, в этом случае уверяют, что прежде чем стелить ламинат, необходимо полностью демонтировать старое покрытие и выполнить новую бетонную стяжку, выровняв полы. Однако, работы по демонтажу и устройству стяжки часто оказываются намного дороже нового покрытия, поэтому встает вопрос: как постелить ламинат на деревянный пол, не демонтируя его?

Укладка ламината на деревянный пол своими руками

Попробуем разобраться в требованиях, предъявляемых к поверхности для укладки ламината. Поверхность должна быть ровной, перепад высот не должен быть выше 2 мм на 1 метр длины пола в любом направлении. Пол не должен прогибаться.  Если эти требования не выполняются, есть риск при нагрузке сломать замок ламината, вследствие чего целостность пола будет нарушена, появятся щели. Также основа под укладку ламината должна быть прочной, сухой, очищенной от мусора. Исходя из этих требований, необходимо провести осмотр деревянного пола и, при необходимости, его подготовку.

Проверка и выравнивание пола

Сначала необходимо внимательно осмотреть полы. Старые деревянные полы, многократно окрашенные краской, часто имеют выпуклую поверхность досок – это связано с множеством слоев краски в центре доски и частичным разрушением ее краев. Также в них могут быть щели различной ширины. Если доска сравнительно новая, шпунтованная, плотно подогнана, поверхность пола обычно ровная, без перепадов.

Проверьте, не прогибаются ли половицы, нет ли скрипа при ходьбе, также следует удостовериться, что в месте крепления к лагам доски лежат плотно, а сами лаги не провалились и не просели.Кроме неровностей, пол может иметь существенный уклон в сторону углов или центра комнаты, проверяется он с помощью лазерного или пузырькового уровня. Этот недостаток также нужно исправить перед укладкой ламината.

Старую доску с большим количеством перепадов можно выровнять двумя способами:

• Остругать ее, использую электрорубанок или машинку для выравнивания паркета;
• Обить фанерой, толщина фанеры от 8 мм.

Если пол имеет существенный уклон, необходимо будет выровнять его с помощью дополнительных направляющих и обшить фанерой.

1. Если доски пола прогибаются, необходимо проверить состояние лаг. Для этого определяют место прохождения лаги, в области которой наблюдается прогиб, и выпиливают часть доски. Сделать это можно электролобзиком, причем его полотно лучше располагать под углом так, чтобы вырезанная часть образовала сужение к низу. Вырезанную таким образом часть доски не составит труда поставить обратно без дополнительного крепления. Через полученное отверстие осматривают лаги, и в случае их проседания забивают под них деревянный клин до полного выравнивания.
2. Острожка пола имеет смысл только в том случае, если доски плотно закреплены и не имеют существенного уклона в какую-либо сторону. Перед тем, как выравнивать пол электрорубанком, необходимо устранить скрипы, закрепив доски на лагах с помощью длинных саморезов. Саморезы можно вкрутить как в отверстия от предварительно вынутых гвоздей, так и рядом с ними. Шляпки саморезов и гвоздей необходимо утопить на глубину около 2 мм. Выровненный пол тщательно подметают, пропитывают антисептиком для внутренних работ или олифой и просушивают. После этого на пол можно укладывать ламинат. Направление укладки при этом нужно выбирать так, чтобы стыки ламината были перпендикулярны доскам пола – это уменьшит возможный прогиб.

   Технология выравнивания пола электрорубанком

3. Если доски имеют небольшие многочисленные перепады, но общийуклон пола при этом удовлетворительный, пол обшивают фанерой 12 мм, закрепляя ее прямо к доскам. Чтобы исключить скрипы, необходимо закрепить фанеру длинными саморезами через доски к лагам – таким образом, все слои пола будут качественно стянуты.

   Технология обшивки пола фанерой

4. Небольшие горбы, провалы и неровности можно исправить с помощью подкладок из кусков фанеры или бруска, уложенных под фанерные листы.  Если неровности значительны и достигают 5 см, выравнивать пол придется с помощью направляющих из бруска. Необходимо заранее рассчитать необходимое количество бруска различной толщины, чтобы проще было производить подгонку высоты. Предварительно выкраивают фанеру, укладывая ее на старый деревянный пол. Стыки листов фанеры прорисовывают на полу маркером – это облегчит укладку бруска. Брусок крепят к полу саморезами с минимальным шагом в 50-60 см, при этом обязательно кладут опорные бруски в местах стыковки листов фанеры. Для дополнительной шумо- и теплоизоляции пространство между деревянным полом и фанерой можно заполнить утеплителем, например, минеральной ватой. Фанеру крепят на саморезы с конусообразной шляпкой, заглубляя их вровень с поверхностью. Зазор между фанерой и стенами должен составлять 3-5 мм. Следует помнить, что выравнивание пола таким способом повлечет подъем его относительно уровня остального пола в квартире, и, возможно, потребует замены дверей.

   Образец выравнивания пола с помощью брусков

   Видео — как уложить ламинат на деревянный пол

Укладка ламината по шагам

1. Обшитый фанерой или выровненный пол готов к укладке ламината. Под ламинат необходима подложка из вспененного полиэтилена. Подложка необходима для того, чтобы избежать стука ламината об основу. Толщина подложки бывает от 1 до 3 мм, но в процессе эксплуатации она имеет свойство слеживаться, поэтому особого смысла в покупке толстой подложки нет. Подложку кладут на пол встык, стыки проклеивают строительным скотчем, чтобы зафиксировать ее на полу. Дополнительно можно закрепить подложку скотчем по краям.

   Технология укладки ламината на подложку из вспененого полиэтилена

2. Ламинат перед укладкой необходимо выдержать в комнате в течение 2 суток, чтобы он приобрел температуру и влажность данного помещения. До начала укладки необходимо определиться со способом укладки: параллельно свету, перпендикулярно свету или по диагонали. Диагональная укладка требует более тщательной подгонки, и рекомендуется для узких помещений, чтобы зрительно расширить их. Обычно ламинат кладут перпендикулярно окну – так меньше заметны стыки.

   Перед укладкой выдержим ламинат дома 48 часов

3. После того, как выбрано направление укладки, нужно измерить расстояние между стенами и вычислить количество досок ламината, а также ширину последней доски. Если ширина последней доски получается менее 1/3, целесообразно начать укладку первого ряда из досок, распиленных пополам. Отпиленные части ламината пригодятся для последнего ряда.
4. Ламинат бывает трех видов: с замками типа «Click», «Lock», а также клеевой ламинат. Крепление замка «Click» происходит при установке доски под углом в 45° к предыдущей и защелкивании замка. Эта система является разборной. Замок «Lock» закрепляется при помощи легкого постукивания по противоположному торцу доски до щелчка, при этом шип ламината вставляется в паз. Простукивать ламинат необходимо через брусок, чтобы не повредить паз. Клеевой ламинат чаще применяют во влажных помещениях, для его крепления используют специальный клей.

   Технология правильной состыковки ламината

5. Укладку ламината с замком «Click» производят по рядам. Сначала скрепляют торцы досок первого ряда, выравнивают ряд по месту и расклинивают ламинат между стенами с помощью тонких реек. Это необходимо для создания зазора, регулирующего температурное расширение покрытия. Собирают аналогичным образом второй ряд и, поставив его под углом к первому, заводят его в замок, после чего опускают, и замок защелкивается. Так продолжают укладку до конца комнаты.

   Технология укладки ламината с замком «Click»

6. Ламинат с замком «Lock» кладут вразбежку – это поможет скрепить доски в единую поверхность. Для этого замеряют длину доски, длину комнаты, вычисляют количество досок в одном ряду. Если в результате от последней доски остается примерно половина, то ее используют в начале следующего ряда. Если в длину комнаты укладывается ровное количество досок без остатка, то в каждом втором ряду одну доску разрезают пополам, начиная укладку с половины доски. Между стеной и покрытием также оставляют зазор в 3-5 мм, устанавливая туда клин из рейки.

   Технология укладки ламината с замком Lock

7. Клеевой ламинат укладывают по такой же технологии, но место стыка паз-шип промазывают клеем, а после укладки скрепляют доски временно скотчем.  После укладки клинья убирают и устанавливают плинтуса.

   Технология укладки клеевого ламината

stroyvopros.net