Деревянная лестница на мансарду: виды лестниц, как правильно выбрать – «Е-ТЕРЕМ»

виды лестниц, как правильно выбрать – «Е-ТЕРЕМ»

Мансарда – одно из любимых мест в доме у наших клиентов. Учитывая опыт в проектировании и обустройстве второго этажа, мы готовы поделиться своими знаниями. В этой статье мы расскажем как выбрать лестницу на мансарду.

Правила выбора деревянной лестницы

Первым делом нужно определиться с доступным пространством под строительство лестницы. Чаще расчет подъемных конструкций производится на этапе проектирования дома. Но в некоторых случаях их приходится строить заново. Например, когда мансардный этаж изначально не планировался как место отдыха или требуется расширить пространство для новых членов семьи. В своей практике мы ориентируемся на следующие требования:

1. Безопасность. Гарантируется устойчивость, прочность всех элементов;
2. Эргономика. Пространство под лестницей используется рационально;
3. Удобство. Лестница обеспечивает комфортный подъем для людей всех возрастов;
4. Эстетика. Соответствует стилю интерьера.

Основные типы деревянных лестниц

Существует большое количество разных видов лестниц, применяемых в частных домах, и их выбор зависит от многих факторов: доступного пространства, бюджета, нагрузки на несущие конструкции. Подумайте, как часто вам понадобится второй этаж, кто еще кроме вас будет пользоваться лестницей. Мы рекомендуем рассматривать все эти вопросы вместе, чтобы сделать правильный выбор.

Приставные лестницы

В домах, где вторые этажи и мансарды не часто используются, достаточно будет простой подъёмной конструкции в виде приставной стремянки. Если ваша мансарда – пока непопулярный уголок дачи и бываете вы там редко, или живете один, сэкономьте и закажите небольшую приставную лесенку, которой достаточно для редких задач наподобие подъема за рубанком или лыжами.

Плюсы	Минусы
Низкая цена	Не для всех. Несмотря на то что есть и удобные модели с широкими ступенями, такая лестница может быть опасной для маленьких детей и пожилых.
Простота сборки и установки. Можно установить лестницу своими руками	Частые подъемы по такой лестнице будут утомительны. Подойдет только на первое время.
Экономит пространство. Подходит для маленьких домов	Проигрывает по эстетике
Небольшой вес. Не нужно делать расчеты несущей способности перекрытий

Складные чердачные лестницы

Складная деревянная лестница состоит из двух или трех сегментов, раскладывающихся «книжкой». Эта конструкция жестко закреплена, легка в применении, практична и экономна, но, все остальные минусы приставных устройств сохраняет. Идеально подойдет для чердака в небольшом дачном доме.

Одномаршевые деревянные лестницы

Одномаршевые лестницы популярны благодаря простоте конструкции. Они максимально удобны и надежны, но требуют достаточно много пространства.

Угол наклона (и, соответственно, удобство лестницы) зависит от доступной длины “встраивания”. При этом учитывайте, что не менее 1 метра длины отводится на площадку для входа, и столько же для выхода. Удобным будет подъем по лестнице, наклонный угол который находится в пределах 32-45 градусов. Чем лестница более пологая, тем шире и ниже должны быть ступеньки.

Словарик по основным элементам лестницы

Тетива – прямая наклонная балка, в пазы которой крепятся ступени лестницы. Тетивы всегда две, а сами ступени при монтаже не видно сбоку.

Косоур – “ступенчатая” разновидность тетивы, крепление ступени происходит сверху на вырезы под углом 90 градусов.

Подступенки – вертикальные планки, которые превращают лестницу из открытой в закрытую (ту, у которой нет зазора между ступеней). Выполняют декоративную и несущую роль.

Перила – ограждающая конструкция целиком. Нужна для безопасного подъема.

Поручни – опора для рук при подъеме, верхний элемент перил.

Опорные столбы – несущие элементы перил.

Балясины – фигурные столбики, которые заполняют пространство между перилами и ступенями.

Прямые одномаршевые лестницы

Прямая одномаршевая система применяется в помещениях, имеющих достаточно места. Отсутствие поворотов и требования к углу наклона задают жесткие рамки, влияющие на нюансы ее проектирования.

Угол наклона, подъемной части, градусов	Показатель уклона	Высота одной ступеньки, см	Минимальная ширина одной ступеньки, см
32	1,6	17	28
33,5	1,5	18	27
36,5	1,3	19	25
41	1,15	20	23
45	1	21	20,5

Поворотные одномаршевые лестницы под углом 90

Повороты добавляют разработчику новые степени свободы и возможность разместить лестницу в относительно небольших по длине пространствах. Это возможно, благодаря развороту на 90 и небольшому подъему одномаршевой лестницы.

Двухмаршевые деревянные лестницы

Двухмаршевая поворотная лестница считается самой практичной. При грамотном проектировании она занимает немного места, удобна для людей всех возрастов и станет украшением частного дома.

В отличие от прямых одномаршевых лестниц, такие модели имеют поворотные забежные ступени, каждая из которых отличается по форме и размеру. Направление движения меняется незаметно для поднимающегося человека. Можно сказать, что поворотные двухмаршевые лестницы – это промежуточный вариант между прямыми и винтовыми.

Двухмаршевые лестницы с поворотом 90 градусов

Поворотные лестницы под прямым углом чаще всего располагают в углу помещения вдоль стены, что позволяет использовать пространство более эффективно. Свободное место под маршами может заполниться шкафами или нишами для хранения полезных вещей. Считается, что количество проступей в марше должно быть нечетным, а их количество находиться в интервале от 5 до 15 штук. Допускается до двух поворотов в 90 градусов.

Двухмаршевые лестницы с поворотом 180 градусов

Лестница с площадкой, предполагающая разворот на 180 градусов, требует больше пространства в высоту, но по площади она намного компактнее прочих вариантов. Мы рекомендуем такой тип лестницы как максимально удобный и компактный для загородных домов с высокими потолками. Вы легко можете представить эту сложную конструкцию в пространстве, если сравните ее форму с буквой «П».

Винтовые лестницы

Наиболее изящным и эффектным видом лестниц по праву считаются винтовые. Компактность – вторая их отличительная черта. Подобный дизайн особенно удачно подойдет для классического интерьера.

Винтовые решения не лишены недостатков. Подобные варианты небезопасны и не всегда удобны, особенно пожилым людям и маленьким детям. Передвижение по деревянной винтовой лестнице требует большой осторожности, а проектирование и монтаж – огромного опыта и знаний.

Прямые и забежные ступени: в чем разница?

К основным видам ступеней межэтажных лестниц относят прямые и забежные. Первые отличаются классической прямоугольной формой, а забежные – это поворотные ступени, края которых не параллельны.

Требования к ступеням всех типов

• Сумма глубины и высоты ступеней должна быть в пределах 430-470 мм. При этом комфортное соотношение этих параметров от 2:1 до 2:1,5. Для подвальных и чердачных лестниц допускаются значения от 1:1. Стандартная высота ступеней по ГОСТ 12-25 см.
• Количество ступеней легко определить, зная высоту этажа. Поделите это значение на выбранную высоту ступеней (для внутренних лестниц принято брать значения в пределах 17-22 см).
• Ширина, по нашему мнению, оптимальна в границах 800 – 1000 мм, а при ее увеличении до 1200 мм обязательно нужно включение дополнительного косоура;

Для ступеней мы рекомендуем применять доски толщиной 250 – 275 мм, а для подступенка – 150 или 175 мм. При разработке проекта используются следующие формулы:

А+В=460 мм (надежность марша)

В-А=120 мм (безопасность).

2А+В=600 мм (Соотношение глубины и высоты)

Где «А» – высота подступенка, «В» – глубина проступи.

К забежным ступеням есть дополнительные требования:

• Ширина внутренней стороны не может быть меньше 10 см;
• Нависание края ступени над проступенком должно быть меньше 5 см;
• Запрещены конструкции с острыми внутренними краями.

О материалах изготовления лестниц

Древесина – прочный, долговечный строительный материал. На практике дерево требует правильного выбора породы и способа обработки.

Сосна считается деревом первого выбора для производства лестницы из дерева. К ее преимуществам относятся цена, простота обработки и доступность. Но, сосна со временем может выцветать и не отличается высокой износостойкостью.

К прочным видам относится береза. Она долго служит и имеет выразительную текстуру. Сложность в том, что непросто подобрать похожие элементы из-за неоднородности структуры дерева, включающего сучки. Эту проблему мы предлагаем решать, применяя шпонирование.

Казалось бы, идеальной древесиной выступает бук. Он красив, прочен и легко обрабатывается. Но, и бук имеет изъян, заключающийся в деформации под воздействием времени и неблагоприятных внешних сред.

Ясень тоже отлично подходит для использования. Если бы не трудность обработки и несколько пестрая структура, ему бы не было равных.

Требования к древесине для изготовления лестницы

1. Качество древесины: отсутствие дефектов, повреждений и поражений. Однородная структура волокон;
2. Уровень влажности не должен быть выше 12%. Используйте только тщательно просушенное дерево;
3. Детали с высокой эксплуатационной нагрузкой должны быть сделаны из цельных фрагментов.

Если вы хотите изготовить деревянную лестницу своими руками, не забудьте защитить древесину противопожарными, антисептическими и дезинфицирующими пропитками и обработать готовое изделие современными лакокрасочными материалами для придания ему достойного облика и защиты от внешних воздействий.

Пространство под лестницей. Как эргономично использовать.

Неповторимый дизайн – это еще не все. Пространство под лестницей бывает довольно большим, и экономные жильцы используют его по-максимуму.

• Там можно сделать уютный детский домик, где ребятишки получат огромное удовольствие, играя в «крепость» или «дочки – матери».
• Прекрасно впишется в пространство под лестницей гардеробная или кладовка.
• Свое место в доме может обрести собака. Оригинальная и уютная будка под лестницей станет местом ее ночлега.
• Часто хозяева ставят открытые полочки и хранят личные вещи или книги.

Какую деревянную лестницу выбрать для своей мансарды?

Выбор нужно проводить исходя из характеристик помещения и ответов на вопросы кто будет пользоваться лестницей и как часто. Для мансарды, используемой как чулан или хранилище, подойдет простая приставная деревянная конструкция. А для богато оформленного дома с высоким вторым этажом хорошим решением станет винтовая лестница. Универсальным же вариантом для домов средней площади выступают одно- и двухмаршевые лестницы. Рекомендуем применять в изготовлении лестничных конструкций дерево как прочный, экологичный, красивый и доступный в обработке материал.

Лестница на мансарду своими руками

Хозяева загородных домов, особенно страдающие от недостаточности места на участке, нередко стараются всеми доступными способами расширить жилую площадь своих владений. Одно из оптимальных и самых популярных решений – это обустройство жилой мансарды в чердачном помещении.

Лестница на мансарду своими руками

Процесс обустройства чердачного помещения в полноценную жилую мансарду включает много этапов, в том числе создание эффективной термоизоляции и последующей качественной отделки. Но не менее важным является и организация удобного, надежного и безопасного в повседневной эксплуатации межэтажного перехода. В настоящей статье будет рассказано и подробно показано, как поэтапно возводится лестница на мансарду своими руками.

Проведение предварительных расчетов мансардной маршевой лестницы

Лестница на мансарду может располагаться внутри или снаружи дома. Безусловно, для всесезонного пользования внутренняя лестница выглядит намного выигрышней. Именно этот вариант и будет рассматриваться далее.

Сама лестница может быть маршевой, забежной или винтовой. Если рассуждать с точки зрения обеспечения максимальной безопасности, то предпочтительнее делать выбор в пользу маршевого варианта.

Но у маршевых лестниц имеется один выраженный недостаток – большие размеры в проекции на плоскость пола. И обычное явление – когда площадь помещения, в котором должна расположиться лестница, не столь велика, чтобы можно было остановиться на самом простом, одномаршевом варианте. Дело в том, что при недостаточности места такая лестница получится очень крутой и чрезвычайно неудобной, а то и – опасной для повседневного использования, особенно для детей или членов семьи, имеющих какие-то ограничения возможностей по состоянию здоровья.

Предельным углом крутизны для подобных лестниц принято считать 45 градусов. Но и это кажется многовато с точки зрения комфортности подъема и спуска. Так что лучше остановиться на показателе до 40 градусов.

Итак, одномаршевый вариант получается очень нечасто. И чтобы добиться нужного угла крутизны приходится разбивать подъем на два марша (иногда практикуется и более). Между маршами делается переходная горизонтальная площадка (это проще в монтаже и безопасней в повседневном использовании). Или же марши соединяются криволинейным участком с забежными ступенями (выглядит красиво, но сложнее в расчетах и монтаже, и не столь безопасно в эксплуатации).

Принципиальная разница лестницы с переходной площадкой и с забежными ступенями

Далее речь пойдет только о маршевой лестнице с площадкой, как более простом и безопасном варианте. А кто заинтересовался забежной лестницей – ему необходимо перейти на другую страницу.

Как проектируется и монтируется забежная лестница

Составление проекта лестницы с забежным участком, проведение сборочных работ – всё это имеет целый ряд важных особенностей. Подробнее о строительстве забежной лестницы своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Итак, строительство маршевой лестницы должно предваряться проведением некоторых расчетов.

А. Необходимо просчитать, какую площадь комнаты займет горизонтальная проекция задуманной лестницы с определенным углом наклона. Или, наоборот, какой крутизны получится марш, построенный на конкретно отведенном ему участке. Если один марш, по этим соображениям, невозможен (как часто и случается), то лестницу предстоит разбить на два марша, и просчитать упомянутые параметры для каждого из них, с учётом места расположения и высоты переходной площадки. При этом обязательным условием является одинаковый угол уклона для обоих маршей.

Цены на деревянные лестницы

деревянная лестница

Зависимость крутизны марша и величины его горизонтальной проекции на плоскость пола позволит оценить расположенный ниже калькулятор:

Калькулятор для сравнительной оценки крутизны лестницы и величины ее горизонтальной проекции

Перейти к расчётам

Ширина марша мансардной лестницы обычно берется не менее 800 мм (иначе будет затруднительно переносить по нему предметы мебели или бытовой техники), и не более 1000, чтобы не загромождать лестницей пространство. Размеры площадки должны быть не меньше ширины марша.

Над любой точкой марша должно быть сверху или не менее 2000 мм до поверхности потолка, или вырезанный в перекрытии проем. Этим самым следует полностью исключить риск удариться готовой при подъеме или спуске.

Б. После того как с крутизной и проекцией марша достигнута ясность, необходимо узнать длину самого пролета. Это потребуется, например, при заказе мощных качественных досок, идущих под изготовление тетив или косоуров лестницы.

Воспользуйтесь нашим калькулятором:

Калькулятор расчета длины лестничного пролета

В. Наконец, необходимо определиться с размерами ступеней — их высотой и шириной проступи. Исходя из этого уже будет несложно рассчитать и нужное их количество.

Ниже расположен калькулятор, в котором реализован алгоритм расчета, наиболее полно учитывающий эргономику перемещения человека по лестницам, в зависимости от средней длины шага, нормальной высоты подъема ноги и угла крутизны марша.

Цены на ступени для лестницы

ступени

Калькулятор расчета оптимальных размеров ступеней маршевой лестницы

Перейти к расчётам

Полученные значения пока что являются ориентировочными. Теперь необходимо разделить высоту подъема марша на расчетную высоту ступени. Полученное дробное значение округляется в ближайшую сторону, ну а потом уже высота марша делится уже на число ступеней – и получается точная высота каждой из них.

Если ширина проступи получилась недостаточной, скажем, менее 250 мм (это бывает при больших углах крутизны марша),, то ее можно увеличить созданием свеса проступи на нижней ступенью. Кстати, смотрятся лестницы с такими свесами – намного выигрышней. Ширину свеса не рекомендуется делать более 50 мм.

Размеры ступеней должны быть одинаковыми на всех маршах одной лестницы. Допустимое отклонение  — не более 5 мм.

Проведенные расчеты помогут составить схему-чертеж будущей лестницы на мансарду, определиться с количеством материалов или (и) готовых деталей для ее монтажа. Про выбор древесины и заказ деталей в этой статье рассказывать не станем – такая информация имеется в другой публикации.

Отделка лестницы деревом – как проводится, и что для этого нужно?

В частных жилых домах нередко возводятся и железобетонные межэтажные лестницы, которые хозяева стараются отделать натуральным деревом. Какие породы древесины предпочтительнее для лестниц, как производится изготовление деталей, и множество других интересных нюансов — в статье «Отделка бетонной лестницы деревом».

И еще один нюанс. Следует правильно понимать, что расчеты — расчетами, но при работе с древесиной, и тем более – при монтаже столь габаритных и сложных конструкций, коими являются лестницы, надо быть готовым к тому, что не исключаются погрешности, набежавшие ошибки и т.п. То есть по ходу дела иногда приходится вносить некоторые изменения в, казалось бы, полностью, до миллиметра продуманный проект. В этом нет ничего страшного — главное, чтобы эти поправки были направлены на достижение максимальной надёжности лестницы, безопасности и удобства ее эксплуатации.

Цены на балясины

балясина

Ну а далее – давайте рассмотрим со всеми подробностями пример сооружения лестницы на мансарду.

Процесс изготовления лестницы на мансарду — пошагово

Этап первый — разметка, монтаж переходной площадки

Лестница будет двухмаршевой, с перпендикулярным расположением маршей и промежуточной переходной площадкой между ними.

Так как марши будут опираться на эту площадку, без ее готовности начинать точно подгонять, размечать, изготавливать тетивы и монтировать ступени – не получится. Значит, первым этапом и предстоит соорудить надежную площадку с настилом.

Все картинки в таблице (здесь и далее) – «кликабельные», то есть увеличиваются при клике мышкой.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В этом месте необходимо установить деревянную лестницу в мансарду. В потолочном перекрытии заранее был оборудован проем, вдоль одной стены, и первоначально лестница задумывалась одномаршевая. Но от этой идеи пришлось отказаться, так как из-за недостаточности места марш получился бы чрезвычайно крутым, небезопасным для подъема и спуска.
	Поэтому принято компромиссное решение — сделать подъем в мансардное помещение двухмаршевым. Марши расположатся под прямым углом с переходной площадкой между ними. Высота этой площадки над поверхностью пола – 850 мм. Правда, в потолке придется дополнительно вырезать небольшой проем и над верхним участком первого марша, так, чтобы расстояние от ступеней до потолочной поверхности нигде не было меньше 2000 мм.
	Работа начинается с монтажа переходной площадки, а тот, в свою очередь, с разметки ее местоположения на стене. Высота площади над уровнем пола, как говорилось, планируется в 850 мм. Для настила будут использоваться доски толщиной 40 мм. Значит, брусья, на которые они станут опираться, должны быть смонтированы так, чтобы их верхний край пришёлся на уровень 810 мм. Естественно, площадка должна быть строго горизонтальна. Поэтому, не полагаясь на горизонтальность поверхности пола, линия отбивается по строительному уровню…
	…и прочерчивается на стене карандашом.
	Точно таким же образом отбивается от угла линия и на второй стене.
	По линии будет закреплен брус 50×50 мм, на который впоследствии станут опираться доски настила площадки. Брус крепится с помощью саморезов 4,2×90 мм, по четыре штуки на каждую сторону.
	Чтобы опорный брус действительно поучился «намертво» притянутым к деревянной стене, отверстия под саморезы в нем необходимо предварительно высверлить. Для этой цели хорошо подойдет сверло Ø 4,5 мм. После этого производится вкручивание шуруповертом, с такой настройкой трещотки, чтобы головка примерно на 1 мм погрузилась в древесину.
	Чтобы не полагаться только на прочность саморезов, по краям опорных брусьев, образующих каркас площадки, устанавливаются вертикальные стойки, которые также «пришиваются» саморезами к стене. Эти стойки должны плотно упираться в поверхность пола.
	А два «висячих» бруса-перекладины, сходящиеся на внешнем углу площадки, должны одним концом упираться на пристенную стойку, а другим — на общую мощную опору, которая в данном случае выполнена из бруса 150×100 мм. Для прочного соединения перекладин, на стойке под их укладку выбраны пазы, так, как показано на иллюстрации.
	Естественно, при монтаже «висячих» перекладин ведется строгий контроль, чтобы они приняли строго горизонтальное положение.
	А сойтись на опоре они должны строго под прямым углом. И, вообще, на будущее – чем чаще ведется контроль положения монтируемых деталей, тем меньше вероятность допустить серьезную ошибку. Беда в том, что однажды допущенная, вовремя не замеченная ошибка имеет свойство нарастать, и это может привести к серьезным проблемам, вплоть до переделки уже собранных узлов конструкции.
	Все, каркас собран, можно монтировать настил переходной площадки.
	В идеале, для настила площадки лучше всего использовать цельный клееный щит. Но если его нет, то можно, как в демонтируемом примере, применить доски, которые предназначены для ступеней (40 мм толщиной). Просто при приобретении материала придется взять их на несколько штук больше.
	Прежде всего доски необходимо примерить и точно подогнать по размерам площадки.
	И сразу обнаружился нюанс – торцы досок обрезаны точно перпендикулярно краям, а вот углы самого дома немного неперпендикулярные. Это дает расположенные уступами щели по линии прилегания торцов к стене. Длина досок позволяет их подрезать, поэтому мастер проводить корректировку.
	Для этого к стене прикладывается и плотно прижимается линейка (в ее роли в данном случае послужил строительный уровень), и по ней проводится линия. Она получится строго параллельной поверхности стены. И после обрезки досок по ней – их торцы будут плотно прилегать к стене.
	Вот результат окончательной подгонки досок настила. Торцы плотно прилегают к стене (желтая стрелка). С противоположной стороны доски обрезаны строго по контуру площадки (синяя стрелка). А с фронтальной стороны, там, где будет расположен нижний лестничный марш – настил выступает за каркас площадки (зеленая стрелка). Этот выступ необходим потому, что здесь будет монтироваться панель подступенка верхней ступени. Толщина досок для подступенков – 20 мм, то есть и этот выступ должен быть ровно 20 мм. После крепления подступенка, он встанет ровно по контуру площадки.
	После подгонки — остается произвести окончательное крепление настила площадки. Естественно, крепление лучше сделать скрытое, то есть саморезы будут вкручиваться снизу, через бруски перекладин в доски настила. Положение досок известно (отмечено на перекладинах), и мастер сразу сверлит сквозные отверстия под саморезы. Для каждой из досок настила достаточно по два самореза с каждой из сторон.
	Доски поочерёдно укладываются на каркас и очень плотно притягиваются к нему снизу саморезами.
	Перед установкой очередной доски рекомендуется по ее боковой стороне нанести полоску столярного клея. После прижима досок и застывания клея реально получится щит. Особо усердствовать с нанесением клея не следует – достаточно полоски, как показано на иллюстрации, чтобы после сжатия деталей между собой не выступило обильных излишков. Выступившие же капельки клея, если они будут, сразу подбираются чистой тряпочкой.
	Мастер демонстрирует клей, с которым он привык работать и которому дает весьма лестные отзывы.
	Следующим шагом будет установлен столб, идущий от угла площадки до поверхности потолка. На углу площадки под его установку выбран паз.
	По желанию заказчика, столб приобретён фигурный, выточенный на токарном станке. Хотя, если судить с точки зрения дальнейшего монтажа конструкции ограждения лестницы, удобнее было бы, чтобы он имел квадратное сечение по все своей длине. Но уже как есть. Измеряется высота от площадки до потолка, и столб вырезается по длине, соответствующей этому промеру.
	Чтобы столб встал враспор между площадкой и потолком, поверхность перекрытия можно чуть-чуть, буквально на несколько миллиметров, временно приподнять.
	Чтобы поддомкратить перекрытие, можно соорудить нехитрое приспособление. Это – длинная доска-рычаг, под которую примерно по центру положен любой отрезок бруса. На дальнем ее конце, около площадки, устанавливается с упором в потолок вертикальная доска или брус.
	Чтобы обеспечить плотный упор стойки сверху в потолок, использованы обрезки доски.
	Теперь можно приподнять доску-рычаг, и временно зафиксировать ее в приподнятом положении, вставив снизу упор из обрезка доски. Соответственно, усилие передастся на потолочную поверхность, и деревянное перекрытие слегка приподнимется (речь, напомним, идёт всего лишь о необходимости нескольких миллиметров такого подъема).
	Столб устанавливается на место, тщательно по уровню выверяется вертикальность его положения (контроль должен проводиться в двух плоскостях, то есть параллельно обеим стенкам). После выверки – импровизированный «домкрат» снимается, и опустившееся на место перекрытие плотно прижмет столб. Далее, его нужно будет окончательно зафиксировать саморезами, вкручивая их наискось и потом обеспечивая скрытность этого крепления. Как это правильно делается – будет показано на другом примере несколько ниже. Монтируется на место панель подступенка верхней ступени. И на этом монтаж площадки может считать практически законченным. Можно переходить к изготовлению лестничных маршей.

Этап второй — разметка тетивы лестничного марша, выборка пазов под проступи и подступенки

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В демонстрируемой модели лестницы будут использоваться тетивы. То есть и проступи, и подступенки врезаются в них — для этого будут выбираться пазы. Разметка тетивы и выборка этих пазов – одна из наиболее ответственных операций всего процесса возведения лестницы. Для тетив будут использоваться высококачественные доски сечением 60×300 мм. Они должны быть обработаны с максимальной точностью, чтобы при совмещении двух досок они идеально совпадали по ширине. Иногда для этого приходится прибегать с их совместному простругиванию широким рубанком. Но в данном случае материал в этом не нуждается – доски идеально совпадают по размерам. Обратите внимание: на заднем плане — площадка с уже смонтированной панелью подступенка верхней ступени.
	Тетивы – несущие детали конструкции, и на них выпадают весьма значительные нагрузки, как статические, от веса самой лестницы, так и динамические, вызванные перемещением людей и грузов. Поэтому особое значение придается качеству пиломатериалов, из которого будут изготавливаться тетивы. Древесина должна быть высокосортной — плотной, без сучков и трещин, без малейших признаков синевы или других проявлений биологического разложения или поражения грибком или насекомыми.
	Начать, безусловно, будет удобней с нижнего пролета. Но угол его уклона должен в точности соответствовать верхнему. Ну а линия верхнего пролета строго ограничена двумя «точками» — на перекрытии и на переходной площадке, и здесь, в отличие от нижнего, вариантов нет никаких. Значит, этот угол необходимо «скопировать» и перенести на нижний марш.  Для этого можно взять длинную доску, расположить ее так, как будет идти верхний марш…
	А затем «снять» угол крутизны этого пролета. Для этого применяется специальный инструмент – малка.
	Малка состоит из двух деталей – колодки и линейки, соединённых шарнирно. Для фиксации их взаимного расположения имеется винт-«барашек». После того как угол, получившийся от «моделирования» верхнего марша снят (колодка при этом прижата к горизонтальному настилу площадки, а линейка – к доске, имитирующей лестничный марш), барашек прочно закручиваются, чтобы положение линеек не сбилось. Это «значение угла», то есть положение малки потребуется в ходе работы еще не раз, так что следует постараться его сохранить без малейшего смещения.
	Между площадкой и полом устанавливается доска, из которой будет изготавливаться тетива. Угол ее уклона выставляется точно по малке.
	Теперь доску необходимо подрезать таким образом, чтобы она плотно, всей плоскостью прилегала и к полу, и к площадке. Для начала размечается линия нижнего среза. Планируемая высота ступеней – 210 мм. Поэтому именно на этом расстоянии от поверхности пола проводится линия, параллельная этой поверхности. Мастер для этого сложил своеобразную «линейку» из точно калиброванных материалов – доска 10 мм, один брус 100 мм, два по 50 мм. Карандашом проводится линия реза.
	Поле обрезки нижнего края доска, понятно, опустится вниз. И для этого в верхней ее части, от точки касания с краем площадки, необходимо сделать вырез, чтобы тетива плотно прилегала и к боковой, и к верхней стороне площадки. Чтобы разметить этот вырез, для начала проводится вертикальная линия. Если быть точнее, то эта линия продолжения плоскости подступенка, зафиксированного на площадке – так что просто прижимается линейка, и по ней проводится линия, как показано на фотографии.
	Как мы помним, доска поле обрезки опустится вниз на 210 мм. Именно это расстояние откладывается по проведенной вертикальной линии от точки касания доски с краем площадки – ставится отметка.
	И от этой отметки отбивается горизонтальная линия к краю доски в сторону площадки. Так получается намеченным фрагмент под вырезку. Разметка выполнена – можно проводить резку доски.
	После резки доску примеривают к месту. Все получилось отлично. Снизу доска плотно упирается в поверхность пола.
	А сверху получившимся угловым вырезом – в боковую и верхнюю плоскость переходной площадки.
	Можно переходить к разметке пазов под последующий монтаж проступей и подступенков. Доска укладывается на верстак. Край выреза, опирающийся на горизонтальную плоскость площадки (показан красной стрелкой), сам по себе является границей верхней ступени (роль которой как раз и исполняет площадка). От этого края продлевается линия к верхнему краю тетивы (на иллюстрации выделена тонкой красной линией). Значит, теперь необходимо промерить расстояние от этой линии до края тетивы (показано синими стрелками), и разделить его на количество ступеней.
	Осуществляется промер…
	… а затем точно по краю доски-тетивы отмечаются точки с рассчитанным шагом, полученным делением промеренной длины на количество ступеней. Так как на этом марше всего будет четыре ступени, таких точек получится три.
	Вот теперь снова потребуется малка. Она прикладывается колодкой к верхней стороне тетивы, а по линейке через намеченные точки проводятся линии. Так как угол на малке – тот же, по которому позиционировалась тетива, линии получатся строго параллельные нижнему срезу доски, которым она будет упираться в пол.
	Намеченные линии зададут верхний край каждой из ступеней.
	Теперь, когда верхняя линия ступеней известна, можно наметить и их толщину. Для этого мастер решил воспользоваться шаблоном — отрезком доски, из которой будут изготавливаться проступи. После установки такого шаблона он обводится по контуру карандашом.
	С противоположной стороны доски тетивы, также с помощью малки, намечаются линии пазов под панели подступенков. В итоге получается вот такая общая разметка.
	Та же разметка – на нижнем краю тетивы, в области прилегания ее к полу.
	Если разметка одной тетивы закончена, то можно ее «скопировать» на доску второй тетивы, естественно, в «зеркальном» отображении.
	Для начала доски накладываются, чтобы точно перенести контуры вырезов.
	Две симметричные заготовки.
	После этого можно перенести и остальные точки разметки тетивы.
	Затем также с помощью малки прочерчиваются линии.
	Если все выполнено точно и аккуратно, линии на двух тетивах сойдутся в центре – получится требуемое «зеркальное» расположение будущих пазов под проступи и подступенки.
	Примерка обеих тетив по месту…
	…с одновременным контрольным промером ширины получающегося марша. Расстояние между тетивами необходимо знать для дальнейших операций по раскрою заготовок под проступи и подступенки.
	Можно переходить к весьма трудоемкой и кропотливой операции выборки пазов. Для этих целей часто применяют ручной фрезер, последовательно устанавливая направляющие линейки для каждого паза. Но в рассматриваемом примере мастер использует ручную циркулярку с последующей выборкой древесины стамеской. На циркулярке выставлена глубина пазов – 25 мм.
	Край ступеней будет иметь закругление, поэтому и этот угол паза желательно сразу сделать закруглённым. Для этого на углу высверливается отверстие по общей глубине паза (показано желтой стрелкой). Применялось для этого перьевое сверло диаметром 14 мм. Затем начинается работа циркуляркой. Выполняются прорези, причем крайние должны быть сделаны точно по линиям разметки (показаны синими стрелками). А уже между ними делается еще несколько прорезей (насколько возможно их часто расположить).
	После того как прорези сделаны по всем будущим пазам, можно переходить к выборке древесины.
	В ход идет стамеска. Благодаря частому расположению прорезей и их равной глубине, материал довольно легко выламывается полосами при приложении бокового усилия.
	После выламывания фрагментов, полость паза окончательно вычищается и «облагораживается» стамеской. По ходу работы проводятся регулярные «примерки» – детали проступей и подступенков должны входить в пазы довольно плотно, но все же без приложения чрезмерных усилий.
	В итоге получаются вот такие аккуратные пазы под проступи и подступенки.
	Показано все быстро, но на деле это – весьма трудоёмкая задача, особенно для начинающих мастеров. Но в итоге получаются готовые тетивы с точно выбранными пазами под дальнейшую сборку лестничного марша. Обратите внимание – мастер несколько «облагородил» верхний угол тетивы, срезав лишнее и придав краю закруглённую форму.
	Добавлено «декоративности» и краю тетивы, опирающемуся на пол. Дело это, безусловно, необязательное, но так хозяевам показалось красивее.

Этап третий – сборка нижнего марша лестницы

Этот этап начинается с подготовки деталей ступеней – проступей и подступенков.

• Во-первых, все заготовки нарезаются в один размер. Это – промеренная ранее ширина марша (расстояние между тетивами «в свету») плюс глубина пазов с каждой из сторон, то есть еще плюс 50 мм.
• Во-вторых, на досках, идущих для изготовления проступей, снимается закруглённая фаска – это следует лестницу более аккуратной, а главное – снизит риск получения серьезной травмы при случайном падении.

Далее, тетивы параллельно укладываются на ровную поверхность лицевой стороной вниз, с нужным расстоянием между ними, то есть по ширине марша. Можно приступать к монтажу ступеней.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Монтаж начинается с установки досок проступей. На иллюстрации показано, что одна проступь уже установлена.
	Примеривается следующая. Она аккуратно, без перекоса, заводится сверху в выбранные для нее параллельные пазы в тетивах.
	Это пока что — примерочная операция. Необходимо убедиться, что доска точно войдет в пазы и встанет на место. При необходимости ее слегка подбивают деревянным молотком – киянкой.
	Убедились с том, что проступь плотно вошла в паз, не нарушив при этом параллельности расположения тетив. Если требуется, на этом этапе еще не поздно провести точную подгонку ступени.
	После примерки проступь вынимается из пазов. На самой доске с обеих сторон сверлятся по два направленных наискось отверстия, через которые проступь будет фиксироваться к тетиве.
	После этого пазы промазываются столярным клеем. Мера, правда, не обязательная, но клееное соединение не станет со временем поскрипывать, как обычное механическое. Правда, конструкция марша при этом получится уже практически неразборной. Так что выбирайте сами…
	После нанесения клея доска проступи окончательно вставляется в пазы. Проводится ее точное выравнивание, корректировка положения.
	Затем вкручиваются саморезы, по две штуки на сторону. Саморезы войдут наискось, и при этом необходимо сразу предусмотреть то, чтобы их длина была разумной, не допускающей сквозного прохода через тетиву.
	Далее, после легкой корректировки положения проступи, если она потребуется, саморезы вкручиваются и на противоположной стороне. Проступь можно считать установленной.
	Очень важный нюанс. Проступь должна встать так, чтобы ее край точно совпал с краем паза для подступенка, не создавая щели и не препятствуя установке детали. Именно на это ориентируются при точной подгонке проступи перед ее окончательной фиксацией саморезами.
	Все проступи установлены – можно монтировать панели подступенков. Тот край подступенка, который будет прижиматься к верхней ступени, желательно промазать столярным клеем. Но при этом наносить клей нужно очень разумно, чтобы после сжатия деталей он не выступил на лицевую сторону марша. Застывшие капли столярного клея или даже пятна от него нередко существенно осложняют дальнейшую отделку лестницы.
	Подступенок вставляется в паз и плотно прижимается (подбивается киянкой) к верхней проступи.
	А его окончательную фиксацию проще всего провести обычными гвоздями – они прибиваются насквозь через доску подступенка в торцевую сторону расположенной ниже ступени. Так как работа ведется с нижней стороны марша, крепежа (головок саморезов и шляпок гвоздей) видно не будет.
	Достаточно будет трех гвоздей – два по краям, и один по центру подступенка. В результате он плотно, без щелей, будет прилегать и к верхней, и к нижней проступи.
	Таким же образом монтируются и остальные подступенки.
	После того как марш будет собран, он устанавливается на свое место. Верхние края тетив, упирающиеся в вертикальную стенку площадки, окончательно фиксируются к ней саморезами, которые вкручиваются с тыльной стороны площадки. Под саморезы должны быть высверлены отверстия.
	По сути, нижний марш готов. Так как предстоит еще немало операций с верхним маршем, и по нижнему отделу лестницы придется довольно много передвигаться, будет разумным временно застелить ступени, чтобы не допустить их загрязнения и процарапывания. Для этого вырезаются прямоугольные фрагменты из недорогого материала, неспособного повредить древесину (например, оргалит или плотный картон).
	Ими застилаются и ступени, и площадка. Всё, нижний марш смонтирован, и можно перемещаться выше.

Этап четвертый – обшивка вырезанного проема в чердачном перекрытии

Как уже говорилось выше, в чердачном перекрытии предстоит дополнительно вырезать проем под нижний марш лестницы, с таким расчетом, чтобы от ступеней до потолочной поверхности было не менее 2000 мм. Кроме того, на этом этапе необходимо и облагородить торцы уже ранее оставленного проема для верхнего марша. И только после этого можно будет перейти к монтажу самого верхнего марша.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На иллюстрации показано исходное положение уже имеющегося проема. 1 – балка перекрытия. Ее, кстати, придётся резать, чтобы сделать проем над нижним маршем. Не зря под нее на первом этапе работ быт подставлен мощный столб. 2 – деревянная обшивка потолка помещения первого этажа. 3 – брус-лага для настила пола в мансарде. 4 – дощатый настил пола мансарды. 5 – уложенный в полость перекрытия утеплитель (минеральная вата), просто прикрытый до обшивки проема бумагой.
	Мастер решил начать с самого трудного – с вырезания проема. Работа вначале ведется со стороны мансарды.
	Предстояло выпилить размеченный фрагмент дощатого настила пола (и потолка со стороны комнаты) добраться до балки, подпертой снизу столбом. Затем, после обрезания балки пришлось добираться до места ее крепления в стене здания.
	Вот здесь крепилась балка – хорошо видны оставшиеся гвозди. Работа по демонтажу ее обрезанного фрагмента – дело очень непростое, так что лучше все же такие вопросы продумывать заранее.
	Этот же участок, но уже с уложенной на место термоизоляцией. Он будет закрываться деревянной обшивкой, как и весь проем лестницы.
	На углу проема верхнего марша должен быть установлен столб. Впоследствии он станет основой для монтажа ограждения проема. Для установки столба в балке перекрытия выбирается паз. Ширина паза равна ширине столба, а глубина – половине толщины столба. Ответный паз, также в половину толщины, вырезается и на столбе. Это делается для того, чтобы получилось надежное прочное соединение, но одновременно с этим – не особо ослаблялась балка перекрытия. Производится тщательная подгонка столба к вырезанному гнезду – так, чтобы он вошел максимально плотно и принял вертикальное положение.
	Столб будет испытывать немалые нагрузки – практически любой человек, поднимающийся на мансарду или спускающийся вниз, обязательно ухватится за него. То есть, если не предусмотреть надежную фиксацию, через непродолжительное время он расшатается. Поэтому монтаж проводится и на клей, и на саморезы. Причем в этом случае клея лучше не жалеть — им густо промазываются все плоскости вырезанного гнезда под столб.
	Точно так же обильно клей наносится и на вырезанный на столбе паз.
	После этого столб устанавливается в гнездо. В заранее высверленные отверстия вставляются саморезы.
	После выверки вертикальности столба с помощью строительного уровня, производится вкручивание саморезов.
	Саморезов тоже можно особо не жалеть – очень важно, чтобы столб получился неподвижным.
	Столб установлен, и его пока оставляют в покое.
	Теперь осталось обшить торцы по периметру проема. Для этого используются мебельные щиты, из которых вырезаются и подгоняются детали требуемой длины и ширины. Вот что получилось в итоге на вырезанном проеме над нижним маршем лестницы.
	А это – облагороженный проем, в котором будет монтироваться верхний марш. Как видно, узел крепления установленного ранее столба полностью скрыт деревянной панелью.
	Проем после обшивки имеет ширину 800 мм. Лестницу же желательно сделать чуть уже, буквально на 10-20 мм, чтобы при небольшом перекосе ее просто не расклинило в проеме. Этот этап работ можно считать законченным. Впереди – сборка верхнего марша.

Узнайте, как сделать раскладную лестницу на чердак своими руками с пошаговой инструкцией, из новой статьи на нашем портале.

Этап пятый – монтаж верхнего марша лестницы

Многие операции этого этапа работ – очень схожи с монтажом нижнего короткого марша. Однако, есть и важные нюансы, касающиеся проведения разметки, точной подгонки тетив по месту и проведения сборки.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции.
	Тетива, которая будет идти вдоль стены, примеряется к месту. Естественно, доску располагают так, чтобы оставался определенный запас и снизу…
	…и сверху.
	По малке точно задается угол уклона лестницы, такой же, какой использовался на нижнем марше. Теперь – нюансы разметки, так как необходимо максимально точно перенести размеры ступеней нижнего марша на верхний.
	Для этого от края площадки на тетиве отбивается линия, являющаяся по сути продолжением этого края по вертикали.
	Линия отбита. А для дальнейшей разметки пригодится шаблон – это отрезок доски, из которой изготовлены проступи. На нем необходимо отложить расстояние, равное размеру выступа ступени над подступенком, какое получалось при монтаже нижнего марша. В данном случае – это 60 мм. Делается отметка карандашом.
	Теперь, приложив шаблон примерно горизонтально, необходимо совместить эту отметку с отбитой вертикальной линией, и, слегка перемещая шаблон вверх-вниз, найти оптимальное положение ступени на тетиве, такое же, как было на нижнем марше (имеется в виду расположение углов ступени от краев доски тетивы). Когда это положение выбрано, по нижнему краю шаблона на вертикальной линии делается отметка.
	От этой отметки вниз по линии откладывается высота ступени без учета толщины проступи, то есть в нашем случае это 210 – 40 = 170 мм.
	И теперь через эту точку проводится горизонтальная линия в сторону площадки. Таким образом, намечен фрагмент для выреза, ограниченный слева участком вертикальной линии до пересечения с его верхней границей – проведенной горизонталью.
	Сверху по тетиве проводится линия, являющаяся продолжением вертикальной обшивки проема в перекрытии (в идеале это должна быть вертикаль, но случается по-разному).
	После резки доски по отмеченным линиям получается следующее. Нижний край тетивы «приобретает» зуб, который отлично фиксирует лестничный марш на площадке.
	Сверху пока картина вот такая.
	Для дальнейшей разметки пазов под ступени необходимо провести линию, обозначающую плоскость верхней ступени, то есть, по сути – поверхности пола мансардного помещения.
	Можно еще раз перепроверить количество и размер ступеней верхнего марша. Для этого от уровня площадки отбивается горизонталь…
	…от которой промеряется расстояние до «чистого» пола мансарды. Это значение делится на высоту ступеней, которая была применена на нижнем марше. Если предварительные расчеты лестницы при ее проектировании были проведены добросовестно, то большого расхождения быть не должно. Например, в рассматриваемом примере получилось, что верхний марш потребует 8.1 ступени. Естественно, проводится округление, и в итоге получается, что ступени на этом марше будут иметь высоту не 210, а 212 мм, что является вполне допустимой погрешностью.
	Дальше, по сути, повторяются все те же операции, что выполнялись при подготовке тетив нижнего марша. То есть вначале промеряется длина тетивы – от нижнего края до сделанной отметки уровня пола мансарды.
	Это расстояние делится на восемь ступеней, производится соответствующая разметка.
	С помощью малки и шаблонов размечаются контуры пазов для проступей и подступенков.
	И конфигурация тетивы, и выполненная разметка копируются на вторую доску. Производится выборка пазов.
	По готовности обеих тетив, производится их примерка по месту окончательной установки. И вот здесь есть чрезвычайно важный нюанс. Тетивы являются зеркальными копиями. Но они идеально встанут на место лишь в том случае, если плоскость площадки точно параллельна плоскости выреза в перекрытии.
	Проверяем – правая тетива идеально встала по линии выполненной ранее на ней разметки.
	А вот «скопированная», левая — явно перекошена. То есть расстояние от края площадки до края проема в этой точке больше. Объясняется это просто – площадку монтировали у одной стены, а вырез в перекрытии, скорее всего, размечался от противоположной. Даже совсем небольшая не параллельность стен привела вот к такой ошибке. Оставлять так, безусловно, нельзя — пазы под ступени должна располагаться строго на одной высоте, иначе вся лестница получится перекошенной, и это еще – если вообще удастся ее смонтировать.
	Мастер подложил под срез тетивы отрезок деревянной рейки – чтобы вывести линию на уровень пола, и чтобы тем самым определить величину необходимой корректировки. Видно, что тетива не доходит до плоскости стенки проема на 15 миллиметров.
	Решение было принято следующее – тетиву оставить как есть, а панель облицовки проема с этой стороны – переместить несколько вперед, чтобы ликвидировать этот просвет. Доска обшивки проема для этого демонтируется.
	Затем на тыльную сторону этой доски сверху и снизу были приклеены и дополнительно прикручены саморезами две рейки толщиной 15 мм. Затем с помощью рубанка эти рейки были застроганы на клин от 15 мм до нуля. После этого доска обшивки вновь установлена на свое место. Небольшие щели, образовавшиеся из-за такой корректировки на полу мансарды и на потолке помещения нижнего этажа, аккуратно закрыты клиновидными вставочками, которые на общем фоне становятся совершенно не заметными.
	И вновь — проверка, уже после установки подкорректированной панели. Правая тетива – ее правильное положение не изменилось.
	Левая тетива – тоже все в норме. Можно констатировать, что обе тетивы расположились так, как это необходимо, и все проступи примут ровное горизонтальное положение, без перекосов.
	Можно точно промерять расстояние между тетивами, добавлять к нему глубину пазов и вырезать детали проступей и подступенков. Монтаж марша можно, конечно, проводить на полу, и это было бы намного удобней. Но следует иметь в виду то, что после сборки получившийся пролет станет очень тяжеловесным и громоздким, и установить его на место будет крайне затруднительно, а в ряде случаев – и вовсе невозможно. Например, в демонстрируемом примере установленный в углу первого этажа бойлер совершенно исключает возможность проведения сборки на полу, с последующей установкой готового пролета в проем. Так что приходится проводить монтаж деталей проступей и подступенков на месте. Безусловно, это не очень комфортно, но все же – вполне выполнимо. Принципы же монтажа деталей в пазах тетив – те же, что использовались при сооружении нижнего марша.

После сборки конструкции марша, его окончательно крепят саморезами к площадке и к обшивке проема в перекрытии.

По сути, лестница уже готова. Но остаются нерешенными вопросы безопасности ее эксплуатации. Поэтом следующий этап работ – это монтаж ограждающих конструкций.

Цены на поручни

поручни

Этап шестой — установка ограждений маршей лестницы и проема в перекрытии

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Монтаж ограждений начнется с установки еще двух опорных столбов. Точеные Столбы заказывались в мастерской и имеют практически одинаковую форму. Первый из них – в начале нижнего марша, на краю внешней тетивы.
	Столб примеряется к вертикально обрезанному торцу тетивы…
	…и карандашом намечается контур паза, которым он будет «одеваться» на тетиву. Проводятся точно по контуру боковые границы, а верхняя делается чуть выше – из-за наклонного положения тетивы.
	С помощью стамески аккуратно выбирается паз, глубиной 15 мм. Кроме того, сразу готовятся отверстия под саморезы. С лицевой стороны столба эти отверстия, помимо всего, рассверливаются – делается канал диаметром 8 мм и глубиной порядка 15 мм – здесь будет впоследствии забиваться деревянный чопик, маскирующий головку крепежа.
	И вырезанный паз, и торец тетивы очень густо промазываются столярным клеем. Столб будет испытывать немалые динамические нагрузки, то есть его фиксация должна быть максимально надежной.
	После этого столб надевается пазом на торец тетивы…
	…и плотно сажается до упора, для чего его можно подбить киянкой.
	А затем, после проверки вертикальности положения столба с помощью уровня, производится его фиксация тремя саморезами.
	После затягивания саморезов в высверленные каналы вставляются деревянные пробки (чопики)…
	…и просаживаются вглубь молотком, так, чтобы снаружи осталась совсем небольшая выступающая часть, порядка 0,5 мм.
	Производится зашлифовка поверхности с помощью наждачной бумаги…
	…и после этого места, где были вкручены саморезы – вообще не просматриваются. Кстати, такой способ маскировки крепежа впереди по ходу работы будет применяться еще не раз, но повторяться уже не станем.
	Второй столб будет установлен на самом верху, практически вплотную к тому столбу, что монтировался при обшивке проема в перекрытии. Почему здесь следует поставить парный? Установленный ранее будет «отвечать» за ограждение проема, а второй – за ограждение лестничного марша, то есть к нему будут крепиться наклонные перила.
	Для установки столба в качестве шипа будет использоваться оставленный сверху выступ тетивы. А в самом столбе снизу под этот выступ выбирается стамеской паз.
	После тщательной подгонки деталей сопрягаемые поверхности густо промазываются столярным клеем – и шип на тетиве…
	…и паз на столбе. Обратите внимание – в основании столба уже просверлено отверстие под саморез с каналом для маскировочного чопика.
	Столб надевается пазом на шип…
	…а затем фиксируется саморезом. Производится маскировка соединения – видно, что чопик для этого уже лежит наготове.
	В верхней части столбы соединяются между собой. Для этого между ними устанавливается и садится на клей деревянная прокладка с толщиной, необходимой для заполнения просвета.
	А затем вкручивается саморез, с последующей маскировкой канала.
	Все декоративные шары на столбах рекомендуется защитить, например, надев на них строительные перчатки. Дело в том, что в ходе работы мастер может невольно и незаметно для себя руками так запачкать эти шары, что их последующая очистка перед лакированием станет немалой проблемой.
	Столбы установлены – можно переходить к монтажу перил и балясин. Но прежде придётся точно прирезать края балясин в соответствии с углом наклона лестничного марша.
	Вручную справиться с такой задачей – нереально, поэтому прирезка будет проводиться на циркулярке. А однообразная подача заготовок обеспечивается вот такой самодельной подвижной кареткой, выставленной под нужным углом по все той же малке.
	Балясины прирезаны, и начинается монтаж ограждения нижнего марша. Для начала необходимо установить брус перил (он приобретен готовым, профилированный, с выбранным снизу пазом точно по ширине квадратной части балясин). Чтобы наметить точки крепления перил на нижнем столбе и на центральном столбе, что был ранее установлен на площадке, временно по краям марша устанавливаются две балясины, на которые укладывается ровная рейка.
	По нижнему краю этой рейки делаются отметки – это будет уровень верхней стороны паза, выбранного в брусе перил. К нижнему столбу перила соединить несложно – они просто прирезаются под нужным углом и крепятся встык к квадратной части столба саморезом (скрытно – снизу наискось).
	Но перед этим нужно еще продумать способ крепления перил к центральному столбу. А для этого придется изготовить еще одну деталь, накладку-кронштейн.
	Ее скошенная часть с выступом под паз перил должна иметь тот же угол, что и уклон лестницы.
	Изрядно попотеть пришлось, делая полукруглый паз, так как эту накладку придется крепить к фигурной, круглой в сечении части столба. Пришлось сначала аккуратно выбирать стамеской, а потом до идеального прилегания доводить наждачной бумагой.
	Деталь прикладывается к столбу, так, чтобы нанесенная ранее отметка пришлась по верхнему краю шипа. Производится крепление клеем и саморезами, с последующей маскировкой.
	Вот теперь можно окончательно установить и закрепить на клей и саморезы брус перил. Саморезы лучше расположить скрытно, вкручивая их снизу под углом.
	После того как перила установлены, можно монтировать балясины. Прежде всего, их необходимо расположить с оптимальным шагом. Обычно он принимается равным двум толщинам балясин «в свету». Например, если в данном случае балясины выточены из бруса 50×50 мм, то просвет между ними может составить 100 мм, то есть межосевое расстояние – 150 мм. Но, естественно, это теория, а на практике проходится их расставлять, исходя из имеющихся размеров марша, так, чтобы они расположились с равным шагом. Для этого лучше всего вначале распределить их просто с опорой на пол, как показано на иллюстрации, и выбрать оптимальный шаг.
	После расстановки по краю первых двух балясин можно сделать на тетиве отметку карандашом.
	Далее, эти отметки строго вертикально, по строительному уровню, переносятся на верхнюю наклонную грань тетивы.
	Теперь рулеткой можно промерить величину шага, спроецированную на наклонную плоскость тетивы.
	А затем это расстояние отложить и для других балясин ограждения. Поставленные метки обеспечат расстановку балясин с точно выбранным расстановкой на полу шагом.
	Производится «примерка». Балясина устанавливается по метке на тетиве, а ее верхний край должен войти в паз на перилах. И при этом, если все было промерено изначально правильно, столбик должен принять вертикальное положение.
	Таким же образом примеряются и остальные балясины ограждения марша.
	После примерки балясины можно пронумеровать. Они снимаются, в них высверливаются косые отверстия под саморезы с каналами для последующей маскировки. Есть нюанс – вкручиванию саморезов могут помещать уже установленные ранее балясины или столбы. Так что отверстия лучше высверливать еще и под небольшим углом к продольной линии лестницы, а для вкручивания крепежа применять длинную биту. Срезанные косые торцы балясин слегка промазываются столярным клеем (так, чтобы он не выступил после соединения деталей). Затем очередная балясина устанавливается на свое место, вкручивается косой саморез внизу, через баляситну в тетиву…
	…а потом – с противоположной стороны сверху, через балясину в брус перил. Отверстия маскируются и зашлифовываются.
	Точно таким же образом монтируется ограждение и на верхнем марше. Правда, здесь бывает более проблематично расставить балясины с равным шагом. Но дело поправимое – можно ориентироваться на тот шаг, что применялся на нижнем марше. аА если получаются несовпадения, то можно немного «сыграть», уменьшив шаг между столбами по краям марша и первыми от них балясинами снизу и сверху.
	Наконец, пришла пора сделать ограждение проёма в помещении мансарды. Здесь все решается относительно просто.
	Прямой участок «балюстрады» лучше всего смонтировать на общей доске-основании, которая потом будет закреплена к поверхности пола. Балясины крепятся к доске саморезами снизу. Этот процесс упрощается еще и тем, что точно по центру необрезанных торцов балясин обычно имеется углубление от бабки токарного станка.
	Монтаж перил на прямом участке – тоже значительно упрощен. Нет нужды сверлить отверстие под саморезы. В торцы балясин вбиваются гвозди 50 мм, так, чтобы сверху выступало около 10 мм. Затем с них скусываются шляпки. Торцы балясин промазываются клеем, затем устанавливаются перила и аккуратно пробиваются сверху киянкой, пока не сядут на место. Такое соединение получается весьма надежным.
	Единственное, с чем пришлось повозиться мастеру наверху – это с подгонкой перил и балясин к наклонной стене мансарды. Что у него получилось в итоге – наглядно демонстрирует эта иллюстрация.
	Всё, лестница может считаться законченной. Остались мелкие детали, касающиеся, например, отделки незакрытой стороны переходной площадки.
	Но в целом лестница на мансарду получилась очень аккуратной, прочной, симпатичной и весьма удобной для подъема и спуска. Предстоит окончательная ее отделка лакокрасочными материалами – но это уже совсем другая тема.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, читателю были даны понятия о принципах проведения расчета мансардной лестницы. Был самым подробным образом разобран процесс ее возведения. Надеемся, что публикация поможет реально оценить свои возможности в плане самостоятельного строительства подобной конструкции. Дело это, как видите, весьма непростое, но все же выполнимое и, что очень важно – чрезвычайно интересное для трудолюбивого и умелого хозяина дома. А сколько гордости будет у мастера, когда его «детище» по достоинству оценят родные и друзья!  Так что — дерзайте!

А для тех, кто хочет реализовать более простой вариант, модно передположить приобрести в магазине готовый комплект деталей деревянной лестницы и произвести ее сборку по предлагаемой инструкции. Пример тому – в размещённом ниже видеосюжете.

Видео: Пример сборки готового комплекта деревянной лестницы на мансарду.

Лестница на мансарду своими руками: монтаж, расположение, варианты

Дополнить свой небольшой дом еще одной комнатой – это мечта многих. Чаще всего эта цель добивается путем создания мансардного этажа. Но чтобы попасть в новое жилое помещение, нужна лестница. Если вы смогли самостоятельно переоборудовать свой чердак в комнату, то сделать эту конструкцию для вас не будет проблемой. Главное – это правильно выбрать ее разновидность, подходящую для вашего конкретного случая. А какие варианты лестниц на мансарду существуют, и какие при создании каждого из них есть нюансы? Об этом и пойдет речь в статье.

Какой тип выбрать?

Мансардная лестница – это обязательная конструкция в доме, если на чердаке имеется жилое помещение. Но прежде чем приступить к ее постройке, нужно правильно подобрать тип. В первую очередь мансардные лестницы подразделяются по месту своей установки. Здесь специалисты выделяют всего два типа:

1. Лестница на мансарду расположенная снаружи дома.
2. Внутренняя конструкция.

Наружная лестница на мансарду не столь популярна в нашей стране. Как правило, такой вариант выбирают по двум причинам. В первом случае лестница должна обеспечить отдельный вход на мансардный этаж. Во втором наружный вариант выбирают, если внутри дома слишком мало свободного пространства. Наружную лестницу сделать своими руками проще, чем внутренний тип. Но вот о комфортном перемещении, особенно в непогоду, говорить не приходится.

Внутренняя лестница на мансардный этаж более удобна в использовании. Но тут есть свои недостатки. Во-первых, такая конструкция отнимет достаточно много свободного пространства. А это особенно будет чувствительно для небольших домов. Во-вторых, если дом уже построен, то создать внутри него надежную лестницу своими руками будет сложно. Для этого нужно обладать определенными навыками.

Если с местом расположения мансардной лестницы разобрались, то стоит выбрать ее тип. Тут учитываются конструктивные особенности. По этому признаку специалисты выделяют следующие виды лестниц на мансардный этаж:

• самым простым вариантом можно считать приставную или чердачную лестницу. Как правило, такой вариант считается временным. Хотя если его применить в дачном доме, где владельцы живут непостоянно, то такая лестница на мансарду вполне справится со своей задачей;
• еще одна простая конструкция – это складной вариант. Такая мансардная лестница компактна и не займет много места. После использования она складывается и помещается в люк в перекрытии. Такой вариант вполне устроит владельцев небольших частных домов. Главный ее плюс – это нетребовательность к наличию свободного пространства;
• внутренняя лестница на мансарду, как собственно и ее наружный вариант, может быть выполнена в классическом виде. Чаще всего используют маршевый вариант. Тут может использоваться один, два или более пролетов. Плюсом такой мансардной лестницы является удобство ее использования. Но есть и недостатки. Во-первых, внутри дома должно быть достаточно много свободного пространства, в противном случае маршевая лестница мансардного этажа просто не поместиться. Во-вторых, будьте готовы к большому расходу материала;
• можно построить винтовую лестницу на мансарду. Этот вариант считается наиболее красивым и оригинальным. Кроме внешнего вида винтовая лестница имеет и еще одно преимущество – это экономия места. Но и тут не обошлось без минусов. В первую очередь специалисты отмечают сложность конструкции такой лестницы. Сделать ее своими руками будет достаточно сложно.

Какая лестница на мансардный этаж будет в вашем доме – это решать вам. Тут важно учитывать наличие свободного пространства и физические возможности людей, которые с вами проживают. От первого фактора зависит размер лестницы на мансарду, а второй влияет на ее конструктивные особенности. Если места мало, то можно использовать складной или винтовой вариант. Но стоит помнить, что пользоваться такими лестницами людям с ограниченными возможностями будет затруднительно.

Кроме этого, не стоит забывать и про интерьер. Лестница должна гармонично в него вписаться. Причем это относится как к внутренним, так и к наружным конструкциям. Нельзя допустить, чтобы созданная лестница на мансарду своими руками портила внешний вид всего дома или внутренний интерьер.

Какой материал выбрать?

Еще один важный вопрос, который нужно решить до начала строительства – это подбор подходящего материала. На выбор будет влиять как само устройство лестницы на мансарду, так и интерьер помещения. Специалисты могут предложить один из следующих вариантов:

1. Лестница может быть выполнена из железобетонных элементов. Такой вариант применяется при возведении маршевых конструкций. У железобетона есть как свои плюсы, так и минусы. К первым относится большой срок службы лестницы и ее прочность. Если говорить о недостатках, то в первую очередь можно вспомнить большой вес готовой конструкции. К тому же работать с таким материалом вручную очень сложно.
2. Металл – такой вариант смотрится оригинально. Очень часто этот материал используется для винтовых и приставных лестниц. Но если вы решили выбрать именно металл, то будьте готовы к некоторым трудностям. Во-первых, чтобы сделать такую лестницу нужно иметь сварочный аппарат. Во-вторых, металл подвержен коррозии. Чтобы лестница мансардного этажа прослужила долго, нужно все ее элементы защитить специальными составами или периодически красить.
3. Дерево – это самый распространенный материал для таких конструкций. Он и смотрится эстетически и служит долго. Еще одно преимущество деревянной лестницы – это простота работы с материалом. Но и тут существуют свои нюансы. Дерево подвержено гниению. Поэтому перед возведением лестницы на мансарду нужно все ее элементы обработать специальными пропитками. Они не только увеличат срок службы всей конструкции, но и защитят ее от возгорания.

Лестница на мансарду своими руками может быть сделана с комбинацией различных материалов. Например, все несущие конструкции выполняются из металла, а проступы и декорирование делается из древесины. Очень элегантно смотрится лестница из стекла. Сегодня выпускается достаточно прочная ее разновидность, способная легко выдерживать существенные нагрузки. Проступы из стекла сделают лестницу воздушной.

Выбирая материал нельзя забывать про безопасность. Особенно это важно, если в доме живут дети. Проступы не должны быть скользкими. Например, такой красивый материал как лакированная или глянцевая доска для строительства лестницы на мансарду не подойдет. На таких ступеньках можно легко поскользнуться и получить травму.

Делаем расчеты

Если вы задумались о том, как сделать лестницу на мансарду своими руками, то после выбора ее типа и применяемых материалов нужно рассчитать все параметры. Рассмотрим эти действия на примере традиционной маршевой конструкции с одним пролетом. Прежде чем приступать к строительству, вам нужно рассчитать следующие  параметры:

• крутизна. Прежде всего, нужно определиться с углом наклона лестницы. Тут, в первую очередь, во внимание берется наличие свободного пространства. Стоит помнить, что чем лестница будет пологой, тем удобней ей будет пользоваться. Но при этом она займет больше места;
• ширина марша. Тут также многое зависит от наличия свободного пространства. В идеале ширина лестницы на мансарду должна быть такой, чтобы на ней легко могли разойтись два человека. Но зачастую столько свободного места в доме нет. Поэтому ширину лестницы делают 70-100 сантиметров;
• высота проема. Этот параметр показывает, какое расстояние от пола первого этажа, до потолка. Тут специалисты рекомендуют оставлять минимум два метра. В этом случае, при передвижении по лестнице на мансарду вы не будете ударяться головой о потолок;
• количества ступенек. По существующим правилам их должно быть нечетное количество. В этом случае передвигаться по лестнице будет более комфортно. Специалисты советуют, чтобы устройство имело от 3 до 15 ступенек.

Еще один очень важный параметр, без которого сложно рассчитать лестницу на мансарду – это высота и глубина ступени. Для этого можно воспользоваться несколькими формулами. Самая популярная из них выглядит так: a + b = 400 мм. Здесь за «a» принята высота подступенка, а «b» означает глубину самой ступени. По такой формуле сделать расчеты довольно просто, при этом параметры получаются оптимальными. В результате лестница на мансарду с такими ступенями будет удобной и безопасной. Перемещаться по ней будет легко как взрослому, так и ребенку.

Если делается компактная лестница на мансарду в виде складной конструкции, то расчеты значительно упрощаются. Достаточно высчитать расстояние от пола первого этажа, до пола мансардного. Далее определяемся с расстояниями между перекладинами. Чтобы лестница на мансарду была удобной, этот параметр должен лежать в пределах от 30 до 40 сантиметров.

Этапы строительства

Теперь стоит поговорить о том, как сделать лестницу на мансарду. Приведем перечень этапов выполнения этих работ на примере деревянной маршевой конструкции с одним пролетом, так как именно такой вариант (ввиду своей простоты) выбирают большинство владельцев частных домов. Возведение лестницы на мансарду проводится в следующей последовательности:

1. Проводятся все необходимые расчеты. Определяется угол марша лестницы, высота и глубина ступенек и все остальные параметры.
2. Далее, необходимо в проеме чердачного перекрытия смонтировать несущие балки. Именно на них будет упираться пролет.
3. Следующий шаг – это подготовка и установка косоуров. Их выполняют из широкой доски прочного дерева. Косоур (один или чаще всего два) должен поддерживать ступеньки. Чтобы облегчить задачу с выпиливанием мест для подступенка и проступи можно подготовить шаблон из плотного картона. Косоуры крепят к несущим балкам в перекрытии мансарды.
4. Далее начинаем крепить ступени. Начинать эту работу нужно с нижнего уровня, постепенно поднимаясь к вершине лестницы. Элементы ступенек (проступ и подступенок) можно крепить при помощи саморезов или монтажных шпилек.
5. Следующим этапом в строительстве будет установка балясин. Они также крепятся к косоурам. Далее на балясины монтируют поручни. На этом основные работы по возведению лестницы можно считать законченными.

При строительстве стоит учитывать некоторые рекомендации от специалистов. Во-первых, все элементы деревянной лестницы нужно предварительно обработать специальными пропитками, которые будут защищать их от плесени и возгорания. Во-вторых, необходимо добиться высокой надежности каждого соединения. Поэтому, каждую точку крепежа элементов лестницы нужно дополнительно усилить металлическими уголками и пластинами.

Видео по теме:

Посмотрите еще статьи:

Лестницы на мансарду [47 ФОТО] для небольшого частного дома, расчет размеров от перил до люка, как сделать лестницу на мансардный этаж своими руками с улицы

Если в доме изначально имеется эксплуатируемое мансардное помещение, то и лестница для него наверняка предусмотрена проектом. Но что же делать, если вы надстроили мансардный этаж позднее? Безусловно, вам потребуется лестница на мансарду. Причем, если вы полагаетесь на собственные силы, и хотите сконструировать ее самостоятельно, нужно будет учесть все нюансы и тщательно продумать конструкцию, чтобы лестница получилась не только удобной и красивой, но и максимально надежной, безопасной и долговечной. Сегодня мы обсудим, как строят мансардные лестницы своими руками, и какие материалы и варианты дизайна предпочтительнее для подобных строений; предложим вашему вниманию более десятка наглядных рисунков и схем, а также продемонстрируем видео с пошаговой инструкцией. Конструкции из металла по праву считаются очень надежными и основательными. А в случае и с лестницами – еще и красивыми, поскольку витые перила с элементами художественной ковки выглядят стильно, богато и эксклюзивно. Однако лестницы мансардные чаще всего изготавливают из дерева, и не только потому, что большинство загородных домов и дач – деревянные. Лестницы на мансарду своими руками подразумевает, что вы справитесь с этой задачей самостоятельно, а дерево – идеальный материал для творческой работы. Посмотрите, какой красивой и необычной может быть лестница на мансарду, фото из нашей галереи наглядно это демонстрируют. Варианты лестниц на мансарду весьма многочисленны, можно выбрать наиболее скромный и простой в изготовлении, а можно решиться на смелый и масштабный проект. Все зависит только от вашего желания и умения. Ниже мы рассмотрим, какую форму и конструкцию может иметь лестница на мансарду, где можно расположить ее, и как ее правильно изготовить.

Виды лестниц на мансарду: винтовая, складная, чердачная, наружная

По способу расположения относительно дома мансардная лестница может быть внутренняя и наружная. На этапе строительства и ремонта чердачного этажа нужно каким-то образом подниматься к месту проведения работ, и в этом случае хорошим вариантом будет лестница на мансарду с улицы. Однако такая конструкция вовсе не обязательно должна носить временный характер. Во многих домах сохраняют отдельный вход на мансарду, и на то есть причина.

Если мансардная комната в доме является чьей-то личной спальней, и вы хотите предоставить ее владельцу возможность заходить к себе, минуя главный вход, и не тревожа остальных домочадцев, наружная лестница – это отличная идея.

Наружная планировка лестницы на мансарду имеет как преимущества, так и недостатки. Через такой вход часто пытаются проникнуть в дом воры и прочие злоумышленники, особенно если двери не слишком надежные. Поэтому если вы ставите на первое место безопасность, лучше оборудовать вход на чердак внутри дома, например из прихожей, гостиной или с веранды. Многие загородные дома и дачи не могут похвастаться большой площадью жилых помещений, поэтому хозяевам, конечно, хочется, чтобы лестница на мансарду не загромождала пространство. Это должна быть маленькая, компактная конструкция с минимумом деталей, но все-таки достаточно удобная, чтобы подъем наверх не становился для жильцов дома опасным приключением. Особенно это важно, если в семье есть пожилые люди и маленькие дети. Для небольших домов оптимальный вариант – это компактная складная лестница на мансарду, которую вполне можно изготовить самостоятельно из дерева и нескольких простых металлических элементов.

Если вы хотите сэкономить полезную площадь в доме или на даче, установите складную лестницу на мансардный этаж, которую можно полностью прятать в люк после использования.

Однако это не единственный вариант компактной конструкции. Винтовые лестницы тоже не отнимают много места, а выглядеть они могут очень интересно и красиво. Иногда такое решение становится настоящей изюминкой всего интерьера. Винтовые перила могут вызывать ассоциации с морской тематикой, или уводить вашу фантазию в сторону средневековых замков. Много интересного о красивом оформлении мансарды и подборе стиля для будущего интерьера вы узнаете здесь. Не только складные и винтовые конструкции могут быть небольшими по размеру. Обычная одно- или двухмаршевая лестница на мансарду тоже может быть очень компактной, если не перегружать ее лишними элементами, и сделать неширокой, в пределах 90-100 см.

Как сделать лестницу на мансарду: ширина и размеры, расчет и монтаж

Перейдем непосредственно к изготовлению мансардных лестниц. Как мы уже сказали выше, для самостоятельного творческого проекта лучше всего подойдет дерево. Это должна быть качественная древесина твердых пород, ведь ей придется выдерживать серьезную нагрузку, притом многократно. Важно не только правильно выбрать материал для будущей постройки, но и правильно его подготовить.

Перед началом строительных работ выдержите древесину не менее трех суток в том помещении, где будет установлена готовая лестница. Пусть дерево привыкнет к влажности и температуре воздуха, и примет окончательные размеры.

Устройство лестницы на мансарду начинается с выбора проекта. Наиболее простыми в изготовлении и монтаже являются маршевые конструкции из одного или двух пролетов. Если пролет один, то такую лестницу вряд ли можно назвать компактной, зато под ней очень легко организовать подсобку, кладовую или мини-гардеробную. А если пролетов два, то между ними делают небольшую площадку, или устанавливают несколько забежных ступеней. Основой конструкции служат либо косоуры, либо две опорные тетивы, либо больцы, то есть, специальные болты, вкручиваемые в стену. Как построить лестницу на мансарду с наименьшими трудозатратами? Конечно, с использованием косоуров, как на рисунке выше. Но следует еще решить, как ее расположить. Наиболее часто используемые способы расположения: с поворотом на 90 градусов, и на 180 градусов. Любая лестница на мансарду размеры имеет типовые, строго рассчитанные на удобство и безопасность при использовании. Ширина обычно варьируется в пределах от 80 до 100 см, а ширина самой ступени – от 20 до 32 см, хотя настоятельно рекомендуется не сокращать этот габарит. Желательно, чтобы средняя человеческая ступня становилась на ступеньку полностью, то есть, 30 см будет оптимально. Исключение – забежные ступени. В самой узкой своей части они могут быть всего 10 см в ширину. Высота подступенка, то есть, вертикальной детали, разделяющей ступени, должна составлять 15-19 см. Для выбора оптимального соотношения между шириной проступи и высотой подступенка существую специальные формулы.

Есть три формулы, определяющие соотношение высоты подступенка (j) к ширине проступи (е): формула удобства, формула шага и формула безопасности. Важнейшая из них – формула шага. При этом соотношение между двумя величинами (j/e), удовлетворительное для всех трех формул – 17/29. Формула удобства выглядит так: e — j = 12 см; шага: 2j + e = 62 (60-64) см; безопасности: e + j = 46 см.

Затем необходимо выбрать уклон будущей лестницы. От этой величины напрямую зависит комфортное поднятие и спуск. Стоит внимательно отнестись к выбору уклона, чтобы всем членам вашей семьи было удобно подниматься наверх и спускаться вниз.

Технологический минимум уклона для маршевых лестниц – 20 градусов, однако допустим уклон до 45 градусов. Но помните, что подниматься по таким крутым ступеням весьма нелегко, особенно пожилому человеку.

Строительные работы начинаются с вырезания люка, если мансардный этаж только надстроен, и ранее выхода на него не было. Размеры сторон люка определяются шириной лестницы, а форма его должна быть квадратной. Вырезать его проще всего циркулярной пилой. Затем вырезают косоуры, фрезеруют их и ошкуривают. Первым монтируют пристенный косоур, а второй устанавливают на необходимом расстоянии строго параллельно. Для точности используют строительный уровень. Затем крепят подступенки, а в самую последнюю очередь – ступени и поручни. Весь процесс постройки наглядно демонстрирует это видео:

http://www.youtube.com/watch?v=fdqTr_yRZKU

Лестницы на мансарду: фото, техника выполнения своими руками

Лестницы для мансарды сейчас продаются практически в любом строительном магазине, их можно приобрести и установить, избавив себя от лишних хлопот с их сооружением. Однако лестница на мансарду своими руками хороша прежде всего тем, что она сможет вписаться в габариты вашего помещения. Ведь внутренние габариты каждого помещения отличаются друг от друга и заводской вариант лестницы на мансарду в той или иной степени будет неудобен.

Лестницы на мансарду: фото и классификация

Лестницы на мансарду, сделанные своими руками, должны быть сооружены с учетом всех правил по безопасности, а также надо учитывать квадратуру помещения. Задаваясь вопросом на тему, как сделать лестницу на мансарду своими руками, нужно принять во внимание все эти вещи.

Но помните, что наиболее безопасная лестничная конструкция будет достаточно габаритной, а чтобы она занимала минимум места, ее следует сделать слишком крутой, при этом подниматься и опускаться по ней придется с особой осторожностью. Если ваш дом небольшой, то наиболее оптимальным вариантом лестницы для мансарды будет складной, выполненный из дерева и металлических элементов.

Представляем и другие компактные мансардные лестницы, фото и описание которых расположены ниже:

1. маршевая – в основу такой конструкции берут косоур, больцы и тетивы в качестве опорного элемента. Чтобы сэкономить пространство помещения, ее выполняют с двумя маршами, посередине которых находятся забежные ступени или площадка. А вот одномаршевая лестница будет более габаритной, однако пространство под ней может быть использовано для хозяйственных целей;
2. винтовая – она очень компактная и отлично впишется в дизайн любого помещения. Однако сделать такую лестницу своими руками будет нелегко, лучше приобрести готовый вариант вместе с косоуром и собрать своими руками, тем более что это не составит огромного труда;
3. «Утиный шаг» – близкая по конструкции к маршевой, но отличается от нее более удобным восхождением, более крупными габаритами и полотном, которое располагается под углом 45 градусов, как утиный шаг.

Проектирование мансардных лестниц

Конструкция лестницы на мансарду определяется такими параметрами, как:

1. высота подъема – рассчитывается от пола до потолка, к которым прибавляют толщину порога верхнего перекрытия;
2. площадь помещения в плане – в зависимости от площади определяется крутизна и ширина лестницы, а также диаметр лестничного люка на мансарде;
3. ширина проступи – иногда из-за этого параметра следует целиком переделывать конструкцию, и даже весь проект. Так, нужно рассчитать, сможет ли на ступень целиком поместиться нога человека. Наиболее приемлемая ширина считается порядка 30 см, а ширина марша – до 100 соответственно. Высота подступенка составляет около 20 см.

Итак, расчеты для сооружения лестницы на мансарду своими руками совершены и можно приступать к работе. В процессе работы нередко нужно вносить правки и устранять принятые ранее неточности расчетов и планов.

Несколько вариантов мансардных летниц

Как выбрать материал для мансардной лестницы

Самый распространенный и оптимальный материал для сооружения мансардной лестницы на косоурах – это древесина хвойных пород, а также сибирский кедр либо лиственница. Можно использовать и ель, но она будет не очень практична в работе из-за большого количества суков. А вот с сосной будет работать проще. Среди других подходящих пород:

1. дуб;
2. ясень;
3. бук.

А для пиломатериала выбирайте сухую древесину, ровную, очищенную от сучков, чтобы после сооружения лестничной конструкции она не имела слабых мест.

Косоур представляет собой доску, на которой выпиливаются фрагменты под зубья для ступеней, применяется в качестве несущей балки. Толщина балки должна составлять как минимум 50 мм, а ширина – 250 мм соответственно. Как правило, для работы достаточно и двух балок, исключение составляют случаи, когда лестница на мансарду по ширине превышает показатель в 1200 мм, тогда требуется третья балка посередине.

Проступь представляет собой поверхность, на которую наступают во время ходьбы по лестнице, иными словами, это и есть сама ступень. Чтобы ее сделать своими руками, нужно доски, имеющие толщину от 25 до 30 мм, при этом чем дальше друг от друга косоуры, тем крепче должны быть ступени и не прогибаться под тяжестью человека. Выступ на ступени должен составлять от 20 до 40 мм и нависать над ступенью, расположенной ниже. Верхняя грань должна быть обработана кругом при помощи рубанка или шлифовальной машинки, чтобы дерево не скалывалось во время ходьбы.

Расстояние между ступенями в вертикальном положении называют подступенками. Если конструкция располагается на косоурах, на этом места ставят доски, которые не несут нагрузку, поэтому выполняются они из фанеры. Нередко они вообще не нужны, так лестница кажется более легкой.

Как вычислить углы наклона конструкции

Определить углы наклона конструкции – очень важный элемент работы при сооружении лестницы на мансарду, к которому нужно отнестись очень внимательно. Если угол меньше 20 градусов, то лестница будет напоминать скорее пандус, а если 50 – то приставную лестницу для спуска задним ходом.

Оптимальный угол наклона для лестницы составляет от 30 до 38 градусов и даже до 45. А размер проступи и подступенек тоже зависит непосредственно от угла наклона. Если он будет более полым, то ступени будут более глубокими и низкими, а если более крутым, то тогда выше и меньше соответственно. Но нужно соблюдать такие параметры, как:

1. максимальная высота ступеней должна составлять 20 см, а минимальная – 12 см;
2. максимальный показатель глубины ступени – 38 см, минимальный – 30 см.

Итак, суммарно размеры проступи и подступенка составляют 50 см, можно число несколько сократить.

Существует ряд специальных формул для точного вычисления соотношений размеров степеней по отношению к углу наклона лестницы, но применяют их чаще всего при сложном проектировании, а вот в частном доме эти параметры соблюсти крайне сложно. Однако некоторые правила вычисления параметров все-таки надо соблюдать:

1. если угол наклона колеблется от 33 до 37 градусов, то ступени должны иметь высоту 16 см;
2. если угол 38-42 градусов, то 18 см соответственно;
3. когда угол равен 45 градусам, то ступени должны иметь высоту 20 см;
4. ширина лестничного пролета должна быть как минимум 80 см, но оптимальный размер – около 100 см.

А вертикальный проход лестницы по высоте от верхнего края ступени и до потолка должен равняться как минимум 200 см. Всего на лестнице должно быть нечетное количество ступеней, как минимум 3 и максимум 15, учитывая шаг на верхний этаж. Такой расчет сделает подъем максимально комфортным.

Как нарезать косоуры

Чтобы нарезать косоуры, натяните бечевку вдоль стены от верхней точки чернового пола на мансарде и вплоть до того места, где будет начало лестницы внизу. Просчитайте количество ступенек, несколько изменив их наклон. Затем углы, которые получатся между бечевкой, полом и потолочной балкой перенесите на косоур и обрежьте. Вверху доски оставьте длиной по 100 мм максимум в зависимости от того, какое сечение имеет балка перекрытия. Выдолбите паз стамеской под шип.

Прихватите доску к стене, расчертите на косоуре нужное количество ступеней специальным уровнем, также с его помощью расчертите линии для проступей и подступеней. Если останется несколько сантиметров, их нужно разбросать между ступенями. Первую ступень внизу пометьте по высоте с учетом толщины доски проступи.

Теперь снимите доску и выпиливайте зубцы. Внизу косоура в направлении от острого наружного угла нужно отпилить часть размером 50 на 50 мм. В этом месте доска будет упираться в брусок, предварительно прикрепленный к полу перпендикулярно конструкции. Теперь по косоуру сделайте разметку и обрежьте следующую доску.

Как совершить монтаж мансардной лестницы

Для начала установите лестничное основание на бруске внизу. Далее прикрутите к нему косоуры при помощи саморезов, а вверху вставьте шипы в пазы, предварительно смазанные столярным клеем. Скрепите получившуюся конструкцию при помощи металлических уголков. При желании лестницу можно усилить с помощью резьбовых шпилей, которыми соединяют дополнительно косоуры в нескольких участках.

Затем прикрутите к стене первую балку, а ступени устанавливайте начиная с нижней проступи. Крепить их следует тоже саморезами, а последние из них нужно утопить и закрыть при помощи деревянных пробок. Не забудьте все места соединений обрабатывать столярным клеем.

Установка подступенка представляет собой прикрутку проступи с обратной части лестницы. Теперь зашиваем косоуры до верха. Напоследок боковую линию ступеней можно дополнить фанерой или же доской.

Лестница на мансарду готова. При желании можете поставить перила, если ширина ее больше 120 сантиметров. Теперь подняться на верхнюю часть двухэтажного дома вам не составит труда.

виды конструкций, изготовление и установка

Уже давно мансарда перестала быть местом для хранения ненужных вещей, сейчас при правильной планировке там можно воссоздать жилое помещение со всеми удобствами. Начинать обустройство мансарды необходимо с возведения лестницы. Большинство жильцов загородных домов предпочитают использовать деревянные стремянки, чтобы добраться на второй этаж. Однако, если вы планируете использовать мансарду как дополнительную комнату, рекомендуем обратить внимание на надежные маршевые лестницы.

Конструкция может быть выполнена из самых разных материалов (дерева, стали, алюминия). Это могут быть маршевые, винтовые или эвольвентные модели. Покупать готовое изделие не всегда единственный вариант, изготовить простую лестницу на мансарду можно и своими руками. Для этого не надо обладать особыми навыками, достаточно точно соблюдать все этапы работы, правильно выбрать схему и материалы для будущего изделия. В этой статье мы рассмотрим популярные типы мансардных лестниц, а также отметим основные аспекты изготовления подобных конструкций.

Варианты лестниц на мансарду

В зависимости от расположения выделяют два вида конструкций – наружные и внутренние. В свою очередь наружные (вход с улицы) подразделяются на временные и постоянные. Последние являются более распространенными, поскольку делаются из высокопрочных материалов, удобны в эксплуатации и долговечны.

Главным достоинством наружных лестничных конструкций является рациональное использование свободного пространства, за счет чего они отлично подходят для небольших частных домов.

Однако стоит помнить, что наружная лестница на мансарду – это излюбленный способ воров и злоумышленников проникнуть внутрь. Если вы живете в неохраняемом дачном поселке, то обратите внимание на внутренние модели. Это малогабаритные изделия из дерева или металла, которые бывают самых разных форм и размеров. Они отличаются компактностью, низкой ценой и возможностью самостоятельного изготовления.

Металлические и деревянные мансардные лестницы – это неотъемлемый атрибут любого загородного дома, в котором есть чердачное помещение. Из какого бы материала ни была изготовлена конструкция, она должна отвечать основным правилам безопасности, быть удобной в использовании и подходить к интерьеру гостиной (или иной комнаты размещения).

Внутренняя лестница на мансарду – это оптимальный вариант для частных двухэтажных домов, она также может стать отличным украшением жилья.

На сегодняшний день существуют пять типов лестниц, которые подойдут для обустройства мансардного помещения в загородном доме:

• Одномаршевые – прямые конструкции без поворотов, отличный вариант для изготовления своими руками (чаще всего используют древесину или металл).

• Двухмаршевые с площадкой – прямые или угловые, состоящие из двух маршей и специальной промежуточной площадки, отличаются удобством, безопасностью и большими габаритами.

• Маршевые с забежными ступенями – лестницы, в которых вместо поворотной площадки используется особый тип ступеней, не подходят для самостоятельного изготовления.

• Винтовые лестницы – мобильные, компактные, которые к тому же стоят недорого.

• Складные или чердачные – наиболее бюджетный вариант для мансарды.

Помимо этого, на рынке представлено большое количество раздвижных, складных лестниц. Каждая обладает своими преимущества и недостатки – все это следует учитывать при выборе изделия. Особое внимание также стоит уделить размерам конструкции и материалу изготовления, эти параметры определяют надежность и удобство эксплуатации. Далее мы рассмотрим несколько основных разновидностей лестниц, подходящих для обеспечения доступа в мансардное помещение.

Лестница-люк

Такие лестничные конструкции внешне напоминают складные модели — они компактные, легко собираются и стоят недорого. Особенностью является наличие специального пружинного механизма, который позволяет быстро открывать и закрывать лестницу, пряча ее в подкровельную комнату.

Чтобы разложить лестницу, необходимо потянуть люк вниз и отсоединить последний лестничный марш.

Большинство изделий этой категории оснащаются автоматикой, что делает их использование наиболее комфортным. При наличии базовых строительных навыков изготовить такую лестницу не составит труда, вам понадобится лишь подробный чертеж, подходящие материалы и инструменты.

На видео: как выбрать чердачную лестницу.

Маршевые

Самой классической разновидностью являются маршевые лестницы (одномаршевые или двухмаршевые), однако они достаточно редко используются для обустройства мансардного этажа. Это обусловлено габаритами изделий, высокой стоимостью и проблемами, часто возникающими при изготовлении и сборке.

К главным преимуществам маршевых лестниц относится надежность, безопасность и широкий выбор моделей.

Если вы хотите порадовать своих близких элегантной маршевой лестницей, сделанной своими руками, то заранее изучите особенности монтажа подобных конструкций. Так, ступени могут крепиться на косоурах, тетивах и больцах. В случае установки одномаршевой конструкции угол наклона определяется с учетом высоты потолка (не рекомендуется допускать крутых спусков).

Винтовые

Дизайнеры считают, что винтовая лестница – это единственная модель лестничных конструкций, которая впишется в любой интерьер помещения и позволит сэкономить свободное пространство. Для обустройства мансарды вам подойдут изделия с забежными ступенями, но стоит помнить, что они довольно травмоопасные (не рекомендуется использовать в домах с маленькими детьми или пожилыми людьми).

Чтобы сделать конструкцию безопаснее, присмотритесь к деревянным перилам, противоскользящим дорожками и удобным ручкам.

Эвольвентные

В последнее время в дорогих отелях и торговых центрах все чаще стати встречаться эвольвентные лестницы. Сейчас это неотъемлемый элемент стиля модерн и нейтраль (в зависимости от выбранного материала и особенностей конструкции).

Эвольвентные изделия имеют как черты маршевых, так и винтовых, что делает их поистине уникальными.

Самостоятельное изготовление таких изделий невозможно, они выполняются с гнутыми опорными элементами и стоят отнюдь недешево. Сэкономить на покупке такой лестницы можно, если разобраться в монтаже. Так, ступени крепятся на изогнутый деревянный или металлический косоур/тетиву.

Устройство мансардной лестницы

Обустройство мансарды позволяет увеличить жилую площадь загородного дома – вы можете устроить наверху детский уголок, рабочее место или спальню для гостей. Однако в первую очередь нужно решить вопрос установки лестницы на мансарду. После того как вы определитесь с моделью конструкции, чертежами и планом будущих работ, позаботьтесь о правильной сборке всех элементов.

Начинать разработку следует с таких деталей, как косоур/тетива, опорные стойки, ступени, площадка/забежные ступени (делать это надо согласно расчетам).

Если вы делаете деревянную лестницу на мансарду своими руками, то вам обязательно стоит разобраться с теоретической базой. Основные конструктивные составляющие – это косоур, проступь и подступенки (последние не несут никакой нагрузки и могут отсутствовать). Под косоуром понимается несущая балка с выемками под ступени, толщина которой должна быть не менее 5 см, а ширина 25-27 см. Проступь же представляет собой горизонтальную часть ступени. Выбирайл лучшие западное казино на тенге — это Betway Казахстан.

Выбор материала

Построить мансардную лестницу можно практически из любого материала — все зависит от типа конструкции, ее размеров и расположения (внутри или снаружи дома). На рынке представлены модели из разных пород древесины, из металла, стекла и бетона. Также допускается комбинирование материалов, очень стильно и изысканно смотрится сочетание лиственных и хвойных пород дерева.

Для небольших коттеджей и роскошных загородных усадьб, для внутреннего и наружного оформления мансардного помещения – в любой интерьер отлично впишется деревянная лестница. Изделие должно сочетаться с дизайном помещения, вписываться в бюджет жильцов и удовлетворять все пожелания. Именно поэтому к выбору лестничной конструкции стоит подходить с особой ответственностью.

Каждый материал обладает как преимуществами, так и недостатками использования. Так, металлические лестницы весьма прочные, но стоят достаточно дорого. Деревянные конструкции выглядят изысканно, но требуют регулярного ухода. А изделия из бетона будут странно смотреться в классическом дизайне.

Как сделать мансардную лестницу (пошаговая инструкция)

При изготовлении небольшой лестницы на мансарду нужно четко соблюдать все этапы данного вида работ. Правильное расположение конструкции позволит расширить полезную площадь частного дома. Однако сначала нужно решить, какая это будет модель, и понадобится ли помощь профессионалов в устройстве и строительстве лестницы.

Соорудить лестницу на верхний этаж (чердак или мансарду) не так сложно, как можно показаться сначала. Но главное, чтобы самодельная конструкция отвечала всем требованиям безопасности:

• Лестница не должна занимать много места, особенно жилой площади (не относится к устройству лестницы у входа в дом).

• Она должна быть расположена таким образом, чтобы расстояние от ступеней до потолка было оптимальным и позволяло свободно передвигаться между этажами (при строительстве необходимо учитывать общую высоту этажа).

• Подъем деревянной лестницы должен быть максимально комфортным и безопасным, а ступеньки надежными и правильно подобранной высоты и ширины.

• Если планируется установка складной лестницы, нужно позаботиться о том, чтобы каждый член семьи мог пользоваться ею без затруднений.

Выбор места для установки лестницы

Расположение лестничной конструкции имеет важное значение. Вход на мансарду может быть как снаружи дома, так и внутри. Компактные винтовые лестницы используются для обустройства чердачного помещения чаще всего (их размещают либо в прихожей, либо на улице). Это отличное решение для маленьких дачных домиков.

При определении места установки маршевой лестницы необходимо исходить из параметров изделия, из назначения (временное или постоянное) и наличия свободного пространства. Все эти характеристики должны быть отражены в чертежах и готовом плане монтажных работ.

Оптимальным решением будет возведение лестницы в отдельном или проходном помещении. К преимуществам такого способа относится возможность установки любой конструкции.

На видео: ошибки проектирования лестницы в деревянном доме.

Расчет и составление чертежа

Следующий этап изготовления мансардной лестницы предполагает расчет габаритов конструкции и составлении чертежа. При выполнении работ необходимо руководствоваться установленными требованиями, определяющими допустимые параметры изделия. Соблюдение правил безопасности и специальных норм позволит избежать глупых ошибок, а также гарантирует удобство передвижения и длительный срок службы лестницы.

Вот лишь несколько строительных норм:

• Ширина лестничной конструкции не должна быть меньше 80-100 см. Для прохождения двух человек одновременно это значение может быть увеличено до 150 см, но для мансардных лестниц это много.

• Оптимальная ширина ступеньки составляет 20-30 см, удобная высота подступенка равняется 16-19 см.

• Уклон маршевых лестниц может варьироваться от 20 до 75 градусов. Для конструкции, ведущей на мансарду, оптимальный угол наклона 40-45 градусов.

Приведенные выше параметры подходят только для лестниц стандартных размеров. Если же такая конструкция не вписывается в ваш интерьер, то рекомендуем обратить внимание на строительство лестниц на заказ. Это довольно дорогое удовольствие, но так вы сможете избежать непредвиденных трат, ошибок при расчетах и установке.

Для самостоятельного расчета лестницы в первую очередь необходимо измерить расстояние от пола нижнего этажа до пола второго (мансардного этажа). Отталкиваясь от полученного показателя нужно определить количество ступеней, для этого высоту потолка делим на предполагаемую высоту подступенка. Для расчета длины лестничного марша достаточно умножить число ступеней на их ширину. На основе выполненных вычислений сделайте чертеж и нанесите разметку.

Параметры необходимые для расчета

Отдельно стоит отметить, что если проем в частном доме не предусмотрен под строительство лестницы, то его стоит либо расширить, либо перенести. Посоветуйтесь со специалистами перед началом работ.

Порядок сборки лестницы

Сборка лестницы – это трудоемкий и длительный процесс, состоящий из нескольких этапов:

1. Сначала необходимо сделать косоуры, для этого лучше брать доски с длиной в запас. Сделайте разметку прорезей с помощью столярного уголка и отметьте места под распил ступенек. Далее вырезаются косоуры. Полученные элементы нужно сопоставить друг с другом, в противном случае резко снижается прочность конструкции.

2. Следующим этапом является вырезание площадной балки. Ее ширина рассчитывается следующим образом: ширина лестницы + двойная толщина косоура. В балке делаем запилы, отступив от края 7-8 сантиметров, после чего фиксируем ее на перекрытие посредством анкеров. Устанавливаем косоуры в пазы и закрепляем их шпильками или нагелями.

3. Теперь переходим к монтажу ступенек и подступенков. Закрепить их можно несколькими способами (см. рисунок ниже).

Вы утеплили мансардное помещение, сделали отделку стен и закончили монтажные работы – значит пора переходить к возведению лестничной конструкции на верхний этаж. На рынке представлен широкий выбор изделий, но наилучшим вариантом в данном случае будет изготовление лестницы своими руками. Отдавайте предпочтение простым моделям, а также учитывайте особенности помещения и назначение конструкции.

Изготовление лестницы на косоурах и тетивах (2 видео)

Простые и компактные лестницы (65 фото)

Деревянная лестница на мансарду своими руками

В вашем доме есть мансарда? Ее с легкостью можно превратить в полноценную дополнительную жилплощадь или, к примеру, в библиотеку, спортзал, творческую мастерскую. Самое главное – грамотно оформить помещение и обеспечить всем проживающим в доме свободный доступ в него.

Давайте поговорим о том, как сделать лестницу на мансарду своими руками, и о том, какие нюансы нужно будет учесть в процессе ее монтажа, который будет состоять из нескольких этапов:

Этап 1	Планирование
Этап 2	Приобретение материалов и инструментов
Этап 3	Конструирование
Этап 4	Оформление

Планирование

Продумайте конструкцию будущей лестницы во всех деталях, при этом не забывайте о нормах безопасности. Ширина будущей лестницы может варьироваться в пределах 80-100 см. Кроме того, обязательны поручни и балясины, расстояние между которыми должно быть около 10-12 см (в первую очередь для безопасности ваших детей, дабы они не просунули между балясинами голову или не упали между ними). Перила лучше располагать на высоте около 90 см от самой лестницы – так взрослым будет удобнее подниматься, держась за них. Что же касается размера ступенек, стоит помнить: высота их должна быть не больше 19 см, идеальной считается ширина в 26 см.

Выбираем материалы и инструменты

Стройматериал должен быть хорошо просушенным, желательно без сучков и «завивов», поскольку при постоянной нагрузке именно в этих местах начнут появляться трещины. Обратите внимание и на то, чтобы доски не были выгнутыми или кривыми – хорошая лестница из них точно не получится.

Оптимальная толщина  досок для ступеней и перил – 5-7 см, для тетив и опор –  7-10 см. Конечно, можно взять и потолще – лестница в таком случае получится более массивной, но и более прочной.

Из инструментов вам понадобятся:

• рубанок;
• молоток;
• топор;
• пила;
• кисть.

Также запаситесь гвоздями или саморезами (в последнем случае не обойтись без шуруповерта) и специальным клеем для древесины.

Конструирование

После того как произведены все расчеты и создан эскиз, пора переходить к монтажу. В первую очередь необходимо сделать люк в полу мансарды, размеры которого должны полностью соответствовать вашим расчетам. Пропилить его проще всего циркулярной электропилой.

Теперь пора браться за несущую конструкцию будущей лестницы. В первую очередь нужно изготовить две тетивы (длинные несущие балки с вырезами под опоры ступеней и перил). Для этого отпилите отструганные доски в соответствии с тем, как они будут располагаться – под каким углом.

Далее при желании изготовьте вертикальные основы, роль которых будут исполнять бруски с сечением не менее 100х100 мм. Можно обойтись и без них – при условии, если лестница будет хорошо закреплена вверху и внизу. Чтобы тетивы закрепить на вертикальной основе, вам потребуется сделать пазы, чья ширина будет равна ширине деталей. Как только пазы сделаны, перейдите к приклеиванию деталей друг к другу и их скреплению саморещами или гвоздями.

Следующий пункт – это ступеньки (сначала сделайте для них опоры). Используйте для ступеней как можно более прочные породы дерева – ведь именно  от этого будет зависеть то,  как долго прослужит будущая конструкция. Также следите за тем, чтобы все ступени были одинакового размера.

Теперь установите бруски-опоры на внутреннюю часть тетив и лишь после этого начинайте монтировать ступеньки. Крепите их при помощи клея и гвоздей (саморезов).

Наконец, приступайте к монтажу перил и балясин. Вариантов их может быт множество – от простых столбиков (круглых или угловатых) до красивых резных, выбирать вам.

Оформление

В последнее время красить деревянные конструкции не любят – люди стремятся сохранить естественную красоту древесины. Чтобы этого добиться, можно просто использовать специальные пропитки, которые защитят вашу лестницу от грибков, плесени и вредителей, а также сохранят ее цвет и текстуру материала. Если хотите, можете покрыть лестницу лаком.

Ну а если вы – фанат красок, выбирайте как можно более стойкие, поскольку лестница есть лестница, использовать ее будут часто, практически не щадя.

Лестница-чердак | Мансардная лестница

Какая лестница на чердак лучше всего подходит для небольших помещений?

Лучшая лестница на чердак для небольшого пространства должна быть компактной и занимать площадь вашего пола. Также необходимо принять во внимание безопасность с использованием твердых ступеней и конструктивно надежных перил, чтобы дать пользователю уверенность во время подъема. Комплект Gamia Mini Space Saving Stair Kit в форме буквы «L» будет идеальной рекомендацией, поскольку он может поместиться на минимальном пространстве 1200 мм (длина) x 1200 мм (ширина).

Как работают лестницы для экономии места на чердаке?

Экономящие пространство лестницы на чердак предназначены в первую очередь для доступа к чердаку и поиска решения, которое займет минимум места в жилой зоне. Одним из наиболее распространенных типов лестниц чердака, экономящих пространство, является чередующаяся конструкция ступеней, также известная как «лестницы с лопастями». В них принята идея о том, что пользователь должен поставить правильную ногу на соответствующую большую часть ступени, чтобы безопасно подняться по лестнице. Популярный выбор – комплект для лестниц для экономии места Dolle Graz, который включает в себя чередующийся рисунок протектора.

Сколько места вам нужно для мансардной лестницы?

Что касается проема в потолке чердака, вам потребуется минимум 1400 мм (длина) x 650 мм (ширина). Это подойдет для прямой лестницы на чердак, такой как Gamia Mini Space Saving Stair Kit. Для лестницы на чердак с поворотом потребуется потолочный проем немного большего размера, чтобы у вас было достаточно места для головы. Всегда лучше делать проем в потолке больше, если это возможно, особенно при перемещении мебели на чердак.Размеры площади, на которой будет устанавливаться мансардная лестница, зависят от высоты пола, количества используемых ступеней и конфигурации лестницы.

Нужна ли мне лестница на чердак или лестница на чердак?

Лестницы на чердаке и лестницы на чердак обеспечивают хорошее и долгосрочное решение для доступа к вашему чердаку. Тем не менее, каждое решение значительно различается по ценовому диапазону, причем чердаки часто являются более доступным решением для многих, поскольку их легче установить и они будут работать в местах с ограниченным пространством.При установке лестниц на чердак вы должны следовать указаниям строительных норм, полученных от местных властей, поскольку правила установки лестниц на чердак сильно отличаются от правил для лестниц на чердак.

Нужно ли мне разрешение на проектирование лестницы на чердаке?

Вам всегда необходимо разрешение на строительство, если площадь вашего чердака будет больше 40 кубометров. Это будет включать план лестницы чердака. Даже если вам не нужно разрешение на строительство, всегда важно получить рекомендации, и существуют строительные нормы, которые необходимо соблюдать.Правила, касающиеся лестницы на чердак, следующие:

• Фиксированная лестница должна быть на месте, чтобы обеспечить безопасный доступ в чердак и обратно.
• Минимальная высота перемычки 1,9 м.
• Все стояки должны быть одинаковыми.
• Если ступеньки более двух, необходимо предусмотреть поручень. При перепаде высоты более 600 мм необходимо предусмотреть перила.

Узнайте больше о лестницах на чердак для переоборудованных чердаков.

Могут ли соседи остановить переоборудование моего чердака?

При планировании переоборудования чердака вам понадобится договор на стену для вечеринки, если вы собираетесь выполнять какие-либо работы со стеной или конструкцией, которые используются совместно с прилегающим участком. Это связано с Законом о партийной стене 1996 года. Ваши соседи могут это отклонить. Если вы хотите переоборудовать чердак без каких-либо общих структурных элементов, ваши соседи могут отклонить ваше разрешение на строительство. Существует трехнедельный период, когда любой участник сможет комментировать вашу заявку.Ваши соседи могут отклонить ваши планы переоборудования лофта из-за шума, света или соображений конфиденциальности, которые будут приняты во внимание советом. Если ваше разрешение на планирование отклонено, вы можете подать апелляцию или изменить свои планы, учитывая причины отказа.

Где поставить лестницу для переоборудования чердака?

Есть несколько вариантов лестниц на чердак. Вы можете построить лестницу на чердак над существующей лестницей. Это отличный вариант, если вы хотите сэкономить как можно больше места.Это также помогает создать более симметричный эстетический вид планировки вашего дома. Однако для некоторых домов это невозможно из-за недостатка места или конструктивных ограничений. В этом случае лучшим вариантом было бы выделить часть текущей комнаты. Рекомендуется делать это в комнате, которая редко используется, или в самой большой комнате, чтобы воздействие было менее заметным. Можно использовать лестницы для экономии места, но только в том случае, если ваш лофт будет служить отдельной комнатой. Они более компактны и идеально подходят для домов с ограниченным пространством.Однако инспекторы по регулированию строительства предпочитают этот вариант в меньшей степени, поэтому его следует рассматривать как крайнюю меру. Эти типы лестниц требуют наличия перил с обеих сторон из-за чередования ступеней.

---

Если вы уверены, что лестница-чердак – то, что вам нужно, почему бы не взглянуть на некоторые из наших бестселлеров:

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о нашем ассортименте лестниц на чердак

Если вам нужна дополнительная информация о нашем ассортименте лестниц на чердак, или если у вас есть какие-либо особые требования, свяжитесь с нашим отделом продаж по электронной почте или позвоните нам по телефону 01243 785 246 во время работы часы.

26 Креативные и компактные чердачные лестницы

Лестница необходима для любого помещения, имеющего несколько этажей или мансарду, и вы можете сделать ее функциональной, компактной и прохладной. Чердачные лестницы могут быть маленькими или большими, спиральными или обычными, и вы можете выбрать практически любой материал для их постройки.

Деревянные чердачные лестницы

Дерево или фанера – отличный материал для лестниц, они делают любое пространство уютнее и комфортнее, и вы легко можете построить такую ​​лестницу. Если вы думаете, что деревянная лестница будет занимать много места, то ошибаетесь, можно сделать суперкомпактную и узкую лестницу даже с кладовкой: со вставленными в нее ящиками и ящиками.Есть и современные варианты со ступенями треугольной формы, которые смотрятся очень оригинально.

креативные деревянные ступеньки треугольной формы

простая боковая деревянная лестница

небольшая деревянная лестница светлого цвета

деревянная лестница с ящиками для хранения

белая коттеджная лестница с ящиками для хранения

деревянная лестница сбоку от кухни

Лестница из натурального дерева для ограниченного пространства с ящиками для хранения

Белая лестница под дерево на чердак

Металлические чердачные лестницы

Металлические лестницы даже компактнее деревянных, если у вас очень мало места, вы можете просто купить металлическую лестницу и повесить ее там, где вам нужно.Если нет, есть более креативные решения, подходящие даже для небольших помещений. Спиральные металлические лестницы – это классика, которую можно разместить даже в самом маленьком углу; опускающиеся стальные лестницы – это новая тенденция: это лестница, которую можно легко спрятать, когда она вам не нужна. Есть много металлических лестниц в индустриальном стиле, поэтому, если она вам понадобится, вы легко ее найдете. Вы также можете спроектировать металлическую лестницу так, чтобы в ней было место для хранения и демонстрация.

закрученная металлическая лестница

черненая стальная лестница на чердак

промышленная черная каркасная лестница

металлическая лестница с книжным шкафом и дисплеем

современная металлическая лестница с эффектом подвешенной лестницы

металлические ступени с комбинированной металлической лестницей

металлическая лестница в спальню на чердаке

минималистская белая металлическая лестница

черная металлическая подвесная лестница

Смешанные чердачные лестницы

Нужен смешанный вариант? Есть так много оригинальных металлических и деревянных лестниц, которые качаются! Металлический каркас с деревянными ступеньками может иметь практически любую форму и форму, которую вы только можете себе представить и которая гармонирует с вашим интерьером! И опять же, он может быть очень компактным и экономичным, подходящим для самых узких пространств.Окрашивайте и раскрашивайте его в нужные вам цвета и наслаждайтесь!

компактная лестничная система с почерневшими стальными скобами и деревянными ступеньками

эргономичная современная спиральная лестница из металла и стекла

промышленная лестница с промышленными металлическими ручками

минималистская промышленная лестница из дерева и металла

экономящая пространство лестница из металла и дерева в чердак

пространство -эффективные деревянные ступени с черными стальными перилами

компактная лестница с треугольными ступенями

крутая лестница для небольшого пространства

белая металлическая лестница с деревянными ступеньками

11 безумно умных идей лестниц на чердак, которые вы можете скопировать для своего дома

Нужна новая лестница на чердак для существующего чердака или переделка нового чердака?

Лестницы на чердаке – это то, что требует изобретательности при проектировании.

И неважно, будет ли это просто чердак для хранения вещей или лестница переделанного чердака.

И это потому, что они могут испортить отпечаток пола под вашим чердаком.

В этой записи блога мы поделимся с вами 11 отличными вариантами, которые вам стоит рассмотреть.

После того, как вы прочтете эту запись в блоге , ваш мозг взорвется идеями лестниц на чердак!

---

Лестница на чердак 01 – за лестницей за складским помещением

---

Хорошо, я допускаю, что мы начинаем с антресольного этажа, а не с переоборудования чердака, но я хочу выделить эту концепцию дизайна.

Этот находится в квартире, и если вы посмотрите на первое фото, то лестницы не видно!

Однако, когда мы смотрим на заднюю часть этого блока хранения, он хорошо спрятан.

Есть ли на вашем этаже место, где можно спрятать лестницу на чердак ?. Подробнее…

---

Лестница на чердаке 02 – Вы просто используете чердак для хранения вещей?

---

Если вы используете место на чердаке только для хранения вещей, тогда вам идеально подойдет простая лестница на чердак.

Вам нужно будет вырезать проем в балках потолка, чтобы проверить его структурную устойчивость.

Однако, с учетом всего сказанного, установить очень просто. Подробнее…

---

Лестница на чердаке 03- Спускная лестница, построенная от начала до конца

---

Это действительно классное видео, показывающее, как парень от начала до конца построил свою лестницу для спусков.

Большим преимуществом подъемных лестниц является то, что они не влияют на площадь пола ниже, в то время как лестницы без подъема, скорее всего, будут.

Итак, спросите себя, как часто вы будете посещать чердак?

---

Лестница на чердаке 04- Лестница на чердак, которая служит складом

---

Мне очень нравится этот, ступеньки лестницы – это еще и ящики для хранения одежды и всего, что вы хотите туда бросить.

Я большой поклонник вещей, которые можно использовать дома по-разному, и этот – отличный тому пример.

Не могли бы вы использовать что-то подобное для своего чердака? Подробнее …

---

Откройте для себя 3 простых способа узнать

Сколько будет стоить переоборудование лофта

Получите точную стоимость потенциального преобразования лофта

за 5 минут или меньше , да, это действительно так быстро!

Loft Stairs 05 – Лестница для самостоятельного монтажа

---

Эта стандартная лестница называется лестницей Gamia Mini Plus Space Saver.

Это тот, который можно собрать самостоятельно.

Он также выглядит довольно круто, поэтому имеет приятную отделку.

---

Loft Stairs 06 – Удивительная винтовая лестница

---

Один из типов лестниц на чердак, на который мы еще не смотрели, – это винтовая лестница.

И у нас здесь красавица.

Эта переделанная лестница на чердак на самом деле была сделана из меди.

И цвет металла прекрасно сочетается с освещением.

Итак, вопрос в том, какие материалы будут хорошо работать в вашем доме, кроме обычных деревянных лестниц?

А какое освещение вы могли бы добавить, чтобы по-настоящему это показать? Подробнее…

---

Лестница на чердаке 07 – Винтовая лестница в середине террасы

---

Продолжая предыдущую винтовую лестницу, эта лестница предназначена для викторианского дома со средними террасами.

Этот сделан из дерева и имеет квадратный профиль, а не круглый, как показано выше.

---

Лестница на чердак 08 – Плавающая лестница на чердак

Фотография Smoothcore Architects

---

Это мансардная переоборудованная лестница в доме в Париже.

Лестница фактически подвешена на поддерживающих тросах, что создает иллюзию «парения».

Вы заметите, что цветовая схема очень проста, а структура лестницы делает акцент.

Подойдет ли этот дизайн вашему дому? Подробнее…

---

Loft Stairs 09 – The Space Saver Stairs

---

Если для переоборудованной лестницы на чердак требуется экономия места, то эти компактные конструкции могут стать для вас билетом.

Конечно, они не получат никаких наград за дизайн, но они представляют собой недорогой способ сэкономить место с помощью лестницы на чердаке. Подробнее …

---

Откройте для себя 3 простых способа узнать

Сколько будет стоить переоборудование лофта

Получите точную стоимость потенциального преобразования лофта

за 5 минут или меньше , да, это действительно так быстро!

Лестница на чердак 10 – Боковая лестница для хранения

---

У этого есть умный дизайн, в котором сторона лестницы удваивается для хранения.

Это был бы отличный вариант, если вы не можете избежать, но используете пространство для доступа к своему чердаку.

Если вы собираетесь израсходовать ценные квадратные метры, лучше всего их засчитать! Подробнее…

---

Лестница чердака 11 – стальная лестница с деревянной резьбой

---

И, наконец, мы закончили стальной лестницей с деревянной резьбой.

Стальные швеллеры обычно используются для таких лестниц с плоскими стальными пластинами в качестве резьбы.

Затем на стальные пластины кладут древесину для придания красивой отделки.

Эти типы лестниц можно использовать, если вам нужно преодолеть большое расстояние от лестницы на чердак.

Вы также заметите, что в гостиной есть баскетбольное кольцо! Подробнее …

---

Бонус 01- 50+ удивительных лестниц на чердак для идей крошечного дома

---

Нам нравится излишне доставлять наш контент!

А вот видео, демонстрирующее не менее 50 идей лестниц на чердаке для вашего дома, если у вас мало места для работы!

---

Bonus 02- 30 конструкций лестниц для небольших помещений

---

Вот еще 30 идей для небольших домов!

---

Bonus 03 – Больше идей для переоборудования лестниц в лофт

---

Вот вам еще больше идей!

---

Бонус 04- Идеи для переоборудования лестницы на чердак

---

Это видео посвящено лестницам, чтобы дать вам больше идей для лестниц на чердак.

---

Спасибо, что заглянули в наш пост Loft Stairs! Если у вас есть какие-либо вопросы, просто задайте их в разделе комментариев ниже.

Чтобы узнать больше о кухне, подпишитесь на нас в Facebook и Pinterest

---

Еще статьи

Все, что вам нужно знать о ремонте и реконструкции

Все, что вам нужно знать о пристройках для дома и кухни

Все, что вам нужно знать о подвалах и переоборудовании подвала

Все, что вам нужно знать о переоборудовании чердаков

---

Хотите знать, сколько будет стоить переоборудование лофта?

Самый частый вопрос, который мы получаем на этом сайте и от наших клиентов: «, как мне получить фигурку из парка мячей для моих строительных работ, чтобы я имел представление о том, во сколько мне это будет стоить, прежде чем я начну? ”

И на этот вопрос не было простого ответа…

… до сих пор!

Что ж, если вышеупомянутый вопрос также относится к вам, тогда вам нужно проверить наш Ultimate Loft Conversion Costing Toolkit.

В основном мы опробовали все инструменты калькуляции как офлайн, так и онлайн, и мы собрали этот набор инструментов, который показывает вам, как использовать то, что мы считаем лучшими 3 бесплатными онлайн-инструментами , которые существуют для рынка Великобритании.

Мы разбиваем каждый из них и даем вам пошаговые инструкции по их использованию, и вы будете шокированы тем, насколько они до смешного просты в использовании.

Мы также покажем вам, какие данные вам нужны, чтобы их заполнить, и как получить эту информацию, если у вас ее нет, опять же, это очень просто.

Это лучший ресурс в больших плохих сетях для получения довольно хороших примерных цифр для преобразования вашего чердака.

И самое приятное то, что вы можете делать все это онлайн, вам не нужно никому звонить, записываться на прием или преследоваться продавцами!

Итого:

• Откройте для себя 3 бесплатных и сверхпростых онлайн-инструмента расчета стоимости, предназначенных для преобразования чердаков
• Получите точную стоимость потенциального преобразования лофта за 5 минут или меньше, да, это действительно так быстро!
• Убедитесь, что вас не переоценивают и не ограбят строители на чердаке вашей мечты.

А это всего лишь образец!

Итак, чтобы узнать больше, все, что вам нужно сделать, это , щелкнув ссылку ниже :

Откройте для себя 3 простых способа узнать

Сколько будет стоить переоборудование лофта

Получите точную стоимость потенциального преобразования лофта

за 5 минут или меньше , да, это действительно так быстро!

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Установка новой чердачной лестницы | Руководства по дому

Во многих домах единственный доступ на чердак – это небольшое пространство в кладовке или потолке гаража.Если вы планируете переоборудовать чердак под дополнительное жилое пространство или складское помещение, вам понадобится лестница. Как и во многих проектах по благоустройству дома, установка чердачной лестницы начинается с плана и снятия некоторых измерений.

Расположение

Несколько соображений необходимо учитывать при выборе наилучшего места для лестницы внутри дома. Вы хотите подняться по лестнице из комнаты или зоны, расстояние от нижней ступени до стены которой составляет не менее 4 футов. Это дает место для переноски предметов на чердак и обратно при преобразовании его в жилое пространство или место для хранения вещей.Кроме того, свободное пространство на чердаке наверху лестницы должно составлять не менее 7 футов 6 дюймов, что является стандартным для жилищного строительства. Имея в виду эти размеры, вы можете определить расположение и направление лестницы. Наружная лестница – альтернатива, когда внутри дома недостаточно места.

Тип лестницы

В жилом помещении на чердаке встроенная или сборная кованая лестница дополняет декор комнаты или зоны, на которую ступеньки опускаются.Запачканная или окрашенная дверь на чердак подчеркивает верх лестницы. Если чердак используется для хранения вещей, функциональная откидная лестница легко открывается и закрывает проем на чердак. После того, как вы определились с местом и типом лестницы, следующим шагом будет установка.

Постоянная лестница

Первый этап установки постоянного набора деревянных лестниц включает в себя обрезку и установку стрингеров, которые представляют собой зубчатые опоры для деревянных ступеней. Обычно брус размером 2 на 14 дюймов используется в качестве стрингеров для внутренней или внешней лестницы, и они крепятся на верхнем и нижнем концах с помощью болтовых соединителей.Деревянные ступени вырезаются из пиломатериалов размером 1 на 12 дюймов и устанавливаются с помощью столярного клея и финишных гвоздей. Поручни состоят из деревянных стоек, прикрепленных болтами к каждой стороне стрингеров с интервалом в 6 футов. Деревянные балясины и перила устанавливаются с помощью столярного клея и шурупов. Строительство деревянных лестниц требует опыта и полного набора столярных инструментов. В качестве альтернативы, кованые лестницы со встроенными перилами изготавливаются и устанавливаются в мастерской по производству декоративного железа.

Выдвижная лестница

Функциональная выдвижная лестница на чердак поставляется в виде блока, готового к установке в оконный проем в потолке под чердаком.Обрамление проема начинается с нанесения контура на потолке на основе внешних размеров блока и удаления гипсокартона или штукатурки сабельной пилой. Открытые части деревянных балок перекрытия вырезаются, а край проема обрамляется брусом того же размера, что и балки. Обычно обрамляющие гвозди 16d и соединители для обрамления используются для прикрепления каркаса к существующим балкам и фиксации внутренних углов каркаса. Лестницы с подъемным механизмом устанавливаются путем ввинчивания болтов в просверленные отверстия в раме и в каркас потолка с помощью ударного ключа или головки с храповым механизмом.Помощник устанавливает временные распорки под блоком, пока вы фиксируете его в проеме.

Ссылки

Биография писателя

Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби – лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

Как выбрать лестницу для мансарды

Чердак, вероятно, одна из самых недооцененных частей вашего дома.Наличие безопасной и прочной лестницы может сделать каждое посещение чердака менее трудным, более быстрым и менее опасным. Функциональная лестница на чердаке будет иметь значение между функциональным хранилищем и тем, что игнорируется вместе со всем, что внутри него. Прошли времена скучных старых складных деревянных лестниц. Сегодняшние чердачные лестницы и дизайн действительно изменились, и теперь они стали современными, стильными и забавными. Установка стремянки на чердак или откидной лестницы может быть очень простым делом своими руками, которое может занять всего пару часов.

Перед покупкой следующей лестницы для чердака примите во внимание следующие факторы:

Конкретное местоположение

Комплекты лестниц для чердака предназначены для установки между текущим каркасом чердака и потолком. Возможно, вам придется немного увеличить существующее отверстие на чердаке, чтобы подогнать под него новый комплект. Убедитесь, что конец вашей лестницы находится в безопасной части проема, и у вас есть достаточно места для перемещения.

Стиль рамы

Чердачный пол и крыша, скорее всего, обрамлены либо фермами, либо, возможно, отдельными стропилами, а также балками перекрытия.Крыши с фермами работают как блокировочное устройство, и элементы нельзя разрезать, в то время как типичный каркас можно быстро реорганизовать.

Расстояние между балками и ориентация

Стандартные комплекты лестниц для чердаков предназначены для установки между балками перекрытий с шагом 24 дюйма. Это означает, что между каждым набором балок имеется около 22 1/2 дюймов открытого пространства. Если расстояние между рамой составляет 22 1/2 дюйма, и зазор падает именно там, где вы хотели бы установить стремянку, вам повезло. В противном случае потребуется дополнительное обрамление.

Основные требования к месту для чердачной лестницы

Полноразмерные лестницы на чердаках обычно требуют проема в потолке размером не менее 22 1/2 x 54 ″. Это первое, что следует учесть перед установкой лестницы на чердаке. Также убедитесь, что на чердаке есть подходящее место для приземления, которое поможет вам легко подниматься и спускаться по стремянке. Также внимательно рассмотрите запас по высоте. Вам определенно следует избегать ударов головой о крышу каждый раз, когда вы пользуетесь лестницей.Наконец, убедитесь, что на участке и на земле под проемом чердака достаточно свободного пространства для поддержки лестницы, когда она полностью раскрыта. Эти размеры различаются по стилю и конструкции лестницы.

Длина и вес

Вы можете купить лестницы-чердаки разной длины. Перед покупкой обязательно определите расстояние от потолка до пола. Вес относится к грузоподъемности самой стремянки. Как показывает практика, чем больший вес может выдержать лестница, тем она прочнее.Самое главное, купите лестницу, которая сможет выдержать вес самого тяжелого человека, который будет ее использовать. Также примите во внимание самый тяжелый рюкзак, который они будут носить с собой.

Материал

Есть чердачные лестницы из легкого алюминия, стали и дерева. Алюминий обычно является лучшим универсальным вариантом только потому, что он легкий и прочный. Кроме того, это устойчивый к ржавчине материал, поэтому он вряд ли будет подвергаться воздействию сырости и температуры в течение многих лет.Деревянная лестница вполне может сохраниться до тех пор, пока находится в собственности, но, будучи натуральным материалом, теоретически более восприимчива к воздействию влажности и температурных изменений. Также нужно будет учесть возможные природные недостатки.

Строительство деревянной лестницы на чердаке в 4 ступени

Строительство деревянных лестниц на чердаке – несложная задача, если у вас есть базовые столярные навыки и необходимые инструменты и принадлежности. Хотя проект здания может показаться трудоемким, пространство, которое вы получаете для хранения или других целей, определенно стоит инвестировать.

Шаг 1 – Постройте опорную конструкцию для стропил

Сначала вы должны очертить периметр деревянной лестницы, забив длинные гвозди рядом с балками. Лучше всего посоветоваться с профессиональным плотником, где разместить проем. Возьмите площадь плотника и нарисуйте проем лестницы на потолке комнаты, которая находится под вашим чердаком. Отрежьте одно стропило ручной пилой и заберитесь на чердак, чтобы сделать еще несколько разрезов. Не распиливайте двойные балки, так как вы рискуете повредить конструкцию дома.

Из деревянных досок соорудите каркас и поместите его по периметру проема лестницы. Закрепите раму гвоздями и шурупами так, чтобы она плотно прилегала. Сделанная таким образом конструкция будет поддерживать стропила, и лучше всего использовать шурупы с плоской головкой и гвозди. Эта часть самая сложная, и если вы еще не работали над подобным проектом, лучше всего воспользоваться услугами профессионала.

Шаг 2 – Закрепите стрингеры

Измерьте длину стрингеров, которые будут идти от проема чердака до этажа ниже.Ступени, прибитые к стрингерам, будут служить их опорой, выступая в качестве ступенчатой ​​части вашей лестницы. Если обрезать стрингеры слишком коротко, кусок пиломатериала будет потрачен впустую. На всякий случай используйте две доски 2х12 футов для создания стрингеров. Вы можете попросить столярную мастерскую отрезать для вас стрингеры. Когда у вас есть детали, используйте пистолет для гвоздей, чтобы прикрепить их к полу и отверстию чердака.

Шаг 3 – Создание ступеней и подступенков

Купите готовые ступени или используйте фанеру, чтобы вырезать ступени ступеней.Прибейте их к стрингерам и обрежьте выступы, чтобы ограждать фасады ступеней. Установите подступенки и ступени с помощью клея и небольших гвоздей с плоской головкой. Вы можете подумать о приобретении ступеней и подступенков из более дорогих материалов, если лестница будет видна из вашего жилого помещения.

Шаг 4 – Отделочные работы

Используйте деревянные панели или гипсокартон для ограждения сторон лестницы. Если ваш бюджет больше, вы можете выбрать высококлассные панели. Вы также можете оставить кладовку под лестницей.Наконец, купите и установите дверь сбоку от лестницы на чердак. Прикрепите фурнитуру к стене и купите готовый поручень, чтобы сделать деревянный поручень для вашей лестницы.

509 Превышен предел пропускной способности

509 Превышен предел пропускной способности Сервер временно не может обслуживать ваш запрос из-за того, что владелец сайта достиг своего ограничение пропускной способности.