Крыша стропила односкатная: Страница не найдена | Стройкод

как установить, поставить, крепление к мауэрлату, как ставить и выставить, как класть, как сделать верхнюю обвязку, как усилить

Содержание:

Одним из вариантов возведения оригинального и непохожего на соседние строение дома является конструкция с односкатной крышей. Ее сооружение отличается значительной простотой, что позволяет реализовать такую работу самостоятельно.

Сильные и слабые стороны

Построить односкатную крышу довольно несложно, особенно, если здание имеет небольшую ширину. Однако такие конструкции и по сей день встречаются не так часто в нашей стране, ведь двухскатные и четырехскатные крыши более привычны для отечественного обывателя. Дополнительным препятствием выступает поиск подходящего под наши климатические особенности проекта. Что касается разработок для западного потребителя, то несмотря на их многочисленность, важно учитывать то факт, что тамошний климат гораздо мягче нашего. Чаще всего это выражено в большой площади остекления. Поиск специалиста, способного адаптировать приглянувшийся проект под наши условия является непростой задачей.

Некоторые смущаются неровностью потолков на отдельных участках конструкции. Однако, приложив несколько больше усилий для их оформление, в результате можно получить совершенно оригинальную отделку. Поиск квалифицированного дизайнера может занять некоторое время, но игра, как говорится, стоит свеч. Существует простой вариант с выравниванием перекрытия, когда образовавшееся подкровельное пространство используется в технических целях. Это позволяет переместить складское помещение из цоколя под крышу, подальше от грунтовых вод.

На этом основные недостатки односкатной крыши заканчиваются. Что касается невозможности рассмотреть с земли кровельный материал, то это скорее сильная, чем слабая, сторона. На ровной местности, без значительных ландшафтных перепадов, для покрытия кровли можно избрать простой, но надежный вариант, не особо переживая о его внешнем виде.

Учитывая значительную площадь такой крыши, важно добиться, чтобы она издавала как можно меньше шума во время дождя. Довольно распространенным решением является применение фальцевой кровли, для которой характерна герметичность и малошумность. Еще одним популярным вариантом покрытия односкатной крыши выступает мягкий наплавляемый материал: уровень звукоизоляции здесь еще выше, а срок службы – на порядок длиннее.

Как построить односкатную крышу

Добиться необходимого уклона односкатной крыши помогают перепады высоты параллельных стен дома. Одну из них делают выше, поэтому потребуется потратиться на дополнительный материал. Зато в результате стропильная конструкция получится простой и надежной, в особенности, если здание не очень широкое. Определяясь, какие стропила нужны для односкатной крыши, в учет важно взять прочность стен.   Если они обладают достаточной несущей способностью, в качестве упора для стропил односкатной крыши используется закрепленный к стене мауэрлат.

Для достижения большей равномерности нагрузки для армирования верхнего ряда стеновой укладки используется продольная арматура (речь идет о кирпичных или бетонных блоковых стенах). Если же стены были сооружены из легкого бетона, известняка или ракушечника, над верхним рядом обустраивают армопояс. Деревянные и каркасные дома имеют последний венец или верхнюю обвязку, которые заменяют мауэрлат.

Если стены сооружены из непрочного материала, значительная часть нагрузки нужно перенести на перекрытие. Для этого монтируются стойки шагом в 1 м, поверх которых размещают прогоны. Их делают из длинных брусков, проходящих вдоль постройки. Они позволяют решить вопрос, как установить стропила на односкатную крышу поверх стен слабой прочности. Заливая армопояс или обустраивая последний ряд, обычно для крепления мауэрлата на стены применяют шпильки. Шаг их установки – 80-100 мм. Деревянные дома без армопояса лишены возможности применения шпилек.

Выходят из подобной ситуации благодаря штифтам, имеющим головки в виде шестигранника. Под каждый такой штифт потребуется просверлить отдельное отверстие в мауэрлате. Оно должно уступать диаметру штифта пару миллиметров, чтобы добиться жесткой фиксации при забивании металлического стержня. Для затягивания крепления стропил односкатной крыши к стене потребуется подходящий по размеру шестигранный ключ.

Особенности стропильной конструкции односкатной крыши

Перед тем, как класть стропила на односкатную крышу, необходимо ознакомиться с особенностями ее конструкции. Чаще всего таким образом оснащаются различные дополнительные постройки – сараи, гаражи, летние кухни. Благодаря небольшим размерам на таких зданиях можно не применять мощные балки. А тех, что используются, потребуется не очень много. Если строение имеет ширину не более 6 м, стропильные системы конструкции односкатной крыши не оснащаются усиливающими деталями.

В центральных регионах страны пролеты до 5,5 м оформляются балками 50-150 мм, до 4 м – 50-100 мм. Однако лучше проводить расчет снеговой и ветровой нагрузки, учитывая особенности конкретной местности. Если между стенами имеется расстояние не более 4,5 м, для односкатной крыши будет достаточно пары закрепленных на стены брусков мауэрлата, упором для которого в этом случае служат стропильные ноги. Для этой конструкции характерна значительная простота и надежность.

Если пролет имеет ширину в разрезе 4,5-6 м, не обойтись без лежня: им оснащают более высокую стену, по уровню перекрытия. Также используют подстропильную ногу, упирающуюся в балку в центральной зоне. На степень ее уклона влияет отдаленность стен и уровень лежня. Здания шире 6 м требуют решения задачи, как усилить стропила односкатной крыши.

Для этого обычно применяются более сложные стропильные конструкции. Оптимальным вариантом является добавление внутрь дома дополнительной несущей стены, которая будет служить опорой для стоек. В целом дома шириной до 12 метров оснащаются простыми фермами, что позволяет не особо увеличивать уровень расходов.

Как поставить фермы односкатной крыши на зданиях шириной до 6 м

Системы на зданиях шириной более 12 м усложняются увеличением числа подстропильных ног. При этом, чтобы изготовить балку длиной свыше 6 м, приходится идти на дополнительные траты. Если речь идет только об увеличении на ширину свесов, балки можно дорастить по краям с помощью кобылок (речь идет о кусках балок идентичного размера, скрепленных с балкой). Для бокового крепления используется пара деревянных накладок.

Могут также отличаться способы крепления стропил к мауэрлату односкатной крыши. Планируя крепление стропил односкатной крыши, нужно выбрать наиболее подходящий вариант в конкретно взятом случае. Стропильная нога оснащается вырезом, выполняющего роль упора бруса в мауэрлат. Для убыстрения оснащения каждой стропильной ноги идентичной посадкой можно изготовить шаблон по первому вырезу. Для этих целей сгодится толстая фанера. Это позволяет проводить запиливание всех остальных стропил непосредственно перед монтажом.

Подобные способы крепления называют жесткими – их обычно применяют на зданиях с малой усадкой. Деревянные дома потребуют другого подхода, как поставить стропила на односкатную крышу, так как из-за усадок или поднятий может произойти перекос. Как результат, появляется реальная угроза разрыва для кровель жесткого крепления.

Поэтому, сооружая односкатную или любую другую кровлю на деревянной постройке, применяют для соединения стропил и мауэрлата крепления скользящего типа. Они имеют вид уголков, закрепленных на мауэрлат. С ними в подвижной связке находятся металлические пластины, соединенные со стропильной ногой. Подобные скользячки имеются по две штуки на каждой стропиле.

Как рассчитать угол наклона крыши

Перед тем, как ставить стропила на односкатную крышу, необходимо вычислить кровельный уклон. Для этого потребуется рассмотреть несколько показателей – ветровую и снеговую нагрузку, характеристики кровельного материала. Первым делом исследуются климатические условия местности (количество осадков, ветровая нагрузка). Далее необходимо выяснить минимальный рекомендуемый угол для данного вида кровельного покрытия (подобная информация содержится в специальных таблицах).

Если параметры желаемого угла превосходят расчетные рекомендации, то беспокоится не стоит. В противном случае потребуется увеличить их до рекомендуемого. Если угол уклона крыши будет меньшим, чем это рекомендуется производителем данного кровельного материала, заметно возрастает риск возникновения протечек в области стыков.

Например, в средней полосе России рекомендуемый показатель угла уклона односкатной кровли заявляется, как 20 градусов. Однако подобные расчеты желательно проводить для каждого региона и для каждой постройки отдельно, даже если они располагаются на одном участке. Иногда от различных производителей идентичного укладочного материала могут поступать различные рекомендации по минимальному уклону. К примеру, металлочерепица одной марки может иметь рекомендуемый уровень минимального уклона 14 градусов, а другой – 16 градусов (в тоже время ГОСТ определяет его, как 6 градусов).

Вне зависимости от используемого материала, при угле уклона кровли менее 12 градусов его стыки дополнительно усиливаются гидроизоляцией. Для этих целей обычно используется жидкое гидрофобное вещество: это может быть битумная мастика или кровельный герметик.

Определение высоты поднятия стены до мауэрлата

Для обустройства требуемого угла наклона односкатной кровли потребуется увеличить высоту одной стены. Для этого применяется формула расчета прямоугольного треугольника. При этом важно помнить, что в учет не берутся свесы, защищающие здание от осадочной влаги. Минимальным размером свеса считается 20 см, однако такой небольшой выступ делает односкатную крышу некрасивой. Поэтому одноэтажные здания оснащаются свесами не менее 60 см. Двухэтажные дома допускают их удлинение до 120 см. На это влияют сугубо эстетические соображения: главное, добиться красоты внешнего вида крыши.

Задача облегчается использованием специальных дизайнерских программ, способных смоделировать здание в масштабе и провести эксперименты с длиной свесов. Отображение верхней обвязки и стропил односкатной крыши настраивают в 3-мерном пространстве, что позволяет методом прокрутки выбрать самую оптимальную длину свеса.

Как установить стропила на доме из газобетона – правила крепления

Проект в данном случае не изготовлялся – за ориентир брались фотографии. В качестве финишной отделки газобетонных стен использовалась штукатурка. Крышу оформили фальцевым покрытием, ориентируясь на его надежность, простоту монтажа и дешевизну. Чтобы установить мауэрлат на газобетон, поверх готовых стен была осуществлена заливка армопояса, оснащенного шпилькам с шагом в 1 м. После его застывания с помощью битумной мастики был уложен гидроизолирующий материал «Гидроизол». На гидроизоляцию установлен мауэрлат из бруса 150х150 мм.

Вначале брус положили поверх шпилек, и методом простукивания по верху молотком разметили их расположения. Высверлив эти места дрелью, брус посадили на шпильки. По причине значительного размера пролета были применены подпорки, с последующей укладкой на них прогона для поддержки стропильных ног. Кровля имеет ширину 12 м, куда учтен вынос в 1,2 м по лицевой стороне.

Для изготовления стропил провели сращивание двух досок 200х50 мм. Для обвязки стропил использовались гвозди, забитые в шахматном порядке. Срощенные участки разнесли на дистанцию 60 и более см. Надежность изготовленной таким образом балки превзошла цельную конструкцию. Так как выставить стропила на односкатную крышу довольно несложно, на эту процедуру не ушло много времени.

Пирог односкатной крыши в этом случае состоит из пароизоляции, каменной ваты, вентиляционного зазора, гидроизоляции, кровельной облицовки. Для этих целей был выбран темно-серый пурал. Вначале уложили защитную паропроницаемую мембрану «Тайвек Солид», хорошо защищающую от воды и ветра. Сверху мембрану оснастили планками для сооружения обрешетки под фальцевую кровлю. Шаг между досками каркаса был выбран, как 25 мм.

Нижний фронтон оснащен крюками под водосточную систему: их разместили так, чтобы обеспечить сток воды в обе стороны. Для заноса металлических листов на кровлю был сооружен временный мостик. Во время монтажа оцинкованной стали (пурала) было важно предусмотреть наличие температурного расширения материала. Поэтому в качестве крепежей на обрешетку были применены подвижные кляммеры, со свободой перемещения 15-20 мм. Кровельные свесы подшивались таким же образом, как и основная поверхность.

Расчет односкатной крыши или пристройки – онлайн калькулятор для профессионалов

Онлайн калькулятор односкатной крыши поможет вам рассчитать основные параметры, необходимые для закупки материалов и устройства крыши. В данном калькуляторе предусмотрена укладка мауэрлата внутрь кирпичной стены. То есть, сначала выкладывается наружная часть стены в пол кирпича (125 мм.), затем кладется мауэрлат, затем выполняются последующие работы по устройству крыши. Если вы положите мауэрлат на краю стены или по краю внутренней стены, расчеты будут иметь незначительные погрешности. Но будьте внимательны, ведь может так случиться, что будет не хватать длины какой-то детали пару сантиметров и это станет головной болью. Лучше пользоваться общепринятой практикой укладки мауэрлата.

В результатах расчета выше вам предложено руководствоваться одной из двух инструкций:

1. Инструкция 1: Для калькулятора односкатной крыши или пристройки, если расстояние между верхним и нижним мауэрлатом меньше или равно 6000 мм
2. Инструкция 2: Для калькулятора односкатной крыши или пристройки, если расстояние между верхним и нижним мауэрлатом больше 6000 мм

Инструкция 1: Для калькулятора односкатной крыши или пристройки, если расстояние между верхним и нижним мауэрлатом меньше или равно 6000 мм

В данном калькуляторе предусмотрена возможность расчета двух вариантов крыши с отдельно стоящим зданием, Рисунок 1, и пристройкой Рисунок 1а. Для этого в калькуляторе предусмотрен переключатель «РВ».  Будьте внимательны при выборе варианта, устройство крыши в них значительно отличаются.

 

 

Исходные параметры калькулятора:

Разница высот стен	Y	мм.	Разница высот определятся по верхним плоскостям мауэрлата на нижней и верхней стенах. См. рисунок 1
Ширина по наружной части стены	X	мм.	См. рисунок 1 См. рисунок 1а
Длина по наружной части стены	B	мм.	См. рисунок 2
Длина свеса от края стены	C	мм.	См. рисунок 1
Толщина стены	Ts	мм.	См. рисунок 1
Толщина мауэрлата	Tm	мм.	См. рисунок 1
Ширина мауэрлата	Xm	мм.	См. рисунок 1
Стропила в ширину	S1	мм.	См. рисунок 4
Стропила в толщину	S2	мм.	См. рисунок 4
Промежуток между стропилами	S3	мм.	Задается желаемый параметр, калькулятор уточняет его к близлежащему приемлемому
Промежуток до края кровли	S4	мм.	Если этот параметр меньше 300 мм. Мауэрлат не выносим за край стены
			4
Доски обрешетки в ширину	О1	мм.	См. рисунок 4
Доски обрешетки в толщину	O2	мм.	См. рисунок 4
Количество досок обрешетки на кровельный лист по длине	N	шт.	Этот параметр задает желаемое количество досок на один лист и зависит от прочности материала кровли, ветровой и снеговой нагрузки и наклона крыши
Кровельный лист в высоту	L1	мм.	См. рисунок 2
Кровельный лист в ширину	L2	мм.	См. рисунок 2
Нахлёстал листа по ширине в мм.	L3	мм.	Как правило одна волна кровельного материала
Нахлёст листа по длине в мм.	L4	мм.	Зависит от плотности прилегания листов кровли, наклона крыши количества циклов замерзания – оттаивания за сезон, См. рисунок 2
Выступ листа кровельного материала за обрешетку	Lv	мм.	Выпуск листа за обрешётку для предотвращения зализывания при стекании воды
Ширина рулона пароизоляции	P	мм.
Нахлёстал листа пароизоляции	Pn	мм.	Не имеет особого значения, но должен быть достаточно плотным, чтобы конденсат снизу не попадал на поверхность листа
Ширина утеплителя	Ux	мм.
Длина утеплителя	Ub	мм.
Пристройка	PB	ДА

Этим калькулятором лучше пользоваться до начала строительства, а не тогда, когда стены уже стоят. В таком случае вы сможете выбрать оптимальные параметры для своего здания. Ведь не секрет, что от основных размеров здания будет зависеть количество отходов дерева, кровельного материала и всех вспомогательных кусковых материалов. Поиграйте размерами основных параметров и посмотрите, что получите на выходе. Может так случится, что незначительное уменьшение длины или ширины здания и разницы высот, даст вам значительную экономию за счет уменьшения количества отходов.

Обратите внимание на последний параметр «РВ». Укажите «ДА» если ваше строение примыкает к другой постройке, например гараж к дому. Если ваше строение отдельно стоящее, укажите «НЕТ». От этого зависят расчет стропильной системы, обрешётки и кровельного материала.

Итак, что мы рассчитываем:

Длина полотна крыши	Xp		мм	С учетом свеса (С) и угла наклона крыши (α), См. рисунок 2
Ширина полотна крыши	Bp		мм	С учетом (S4) промежутка до края кровли, См. рисунок 2
Площадь полотна крыши			м3
Площадь подкровельной части дома		м3	Необходима для определения количества листов (рулонов) пароизоляции, утеплителя и досок для его крепления
расстояние между верхним и нижним мауэрлатом по точкам опори стропильных ног	Sm	мм	Не может быть более 6 метров для данного вида крыши, См. рисунок 1
Длина мауэрлата	Bm	мм	Зависит от длины здания (В) и свеса (S4). Если свес S4<300 мм. Полотно крыши будет достаточно жестко закреплено на обрешетке, которая будет опираться на стену. Если S4>300, обрешотку лучше опереть на стропильные ноги за стеной, которые обопрутся на вынесеный за размеры стены мауерлат. См. рисунки стропильной системы.
Объем пиломатериалов мауэрлата		м3
Длина стропил	Sp	мм.	Меньше параметра Xp на величину Lv с двух сторон. Размер вместе с кобылками, если Sp>6 метров, См. рисунок 2
Длина стропильной ноги	S	мм.	Если Sp < 6 метров равна Sp, См. рисунок 3
Количество стропил	Ns	шт
Диагональ запила	Z	мм.	См. рисунок 3
Высота запила	Zv	мм.	См. рисунок 3
Катет скоса стропила	Ss	мм.	Зависит от наклона крыши, См. рисунок 3
Длина нижнего скоса	Cn	мм.	Поскольку стропило лежит на разных краях мауэрлата (вверху на внутренней кромке, внизу на внешней) Верхний и нижний скос имеют разную длину, См. рисунок 3
Длина верхнего скоса	Cv	мм.	См. рисунок 3
Расстояние между стропилами по осям (уточнение)	Sr	мм	Вначале вы задаете размеры здания и расстояние между стропилами S3, достаточное для соблюдения прочности крыши, но оно не всегда кратное размерам здания. Калькулятор оптимизирует это значение.
Длина верхней кобылки	Lkv	мм	Расчёты размеров кобылок появляются лишь тогда, когда стропильная нога S меньше длинны стропила Sp. 6 метровая заготовка под стропило укладывается на нижний и верхний мауерлаты с равными размерами от торцов заготовки до мауерлатов. Недостаток длинны заготовки до размера Sp компенсируется длиной кобылки. При этом для соединения кобылки со стропилом ее длину необходимо увеличить на половину длины кобылки, но не меньше 250 мм.
Длина нижней кобылки	Lkn	мм.	Если верхняя кобылка отсутствует (Lkv=0 в варианте с пристройкой), тогда 6-ти метровую заготовку под стропило можно сместить по мауерлатам и проверить достаточно ли длинны заготовки до размера стропильной ноги. Если размера недостаточно добавить нижнюю кобылку. При этом для соединения кобылки со стропилом ее длину необходимо увеличить на половину длины кобылки, но не меньше 250 мм.
Толщина кобылки	Xk	мм
Ширина кобылки	Hk	мм	См. рисунок 5
количество кобылок	Nk	шт.	См. рисунок 5
Объем пиломатериалов кобылок		м3
Длина досок обрешетки	Lr	м	Общее количество метров
Количество рядов досок обрешетки на целых листах	Nr1	ряд
Количество рядов досок обрешетки на последнем листе	Nr2	ряд	Доску обрешётки лучше подгонять под размеры кровельного листа чтобы легко было крепить лист, забивая (закручивая) гвозди (саморезы) в необходимых местах, а не там, где есть доска.
Общее количество рядов досок обрешетки	Nr	ряд
Расстояние. между досками обрешетки по осям на целых листах	Hr	мм	См. рисунок 4
Расстояние. между досками обрешетки по осям на последнем (верхнем) кровельном листе	Hrv	мм.	Может быть больше, чем на целых листах, ведь обычно верхняя часть крыши меньше нагружена и ветром и снегом. Но если это крыша пристройки и над ней есть крыша основного здания – картина меняется. Есть сход снега и сосулек с верхней крыши. В таком случае к параметру Nr2 нужно добавить 1 или 2 ряда, соответственно размер Hrv уменьшится.
Объем пиломатериалов досок обрешетки	Vr	м3
Количество целых кровельных листов по высоте	Nly	шт.
Количество кровельных листов по высоте всего	Nl	шт.	С учетом резаных верхних листов
Длина последнего ряда листов	Hly	мм
Количество целых листов на последний ряд по ширине	Nv	шт.	Если обрезок от целого листа можно использовать, то почему бы нет. А может и несколько раз. Экономия, однако.
Остаток последнего листа по длине	Hy	мм.	Но лафа когда-нибудь кончается и что-то придется выбросить.
Количество кусков отхода по высоте	Noy	шт.	То, что будет выброшено
Длина отхода	Lo	мм.	И его длина
Количество целых кровельных листов по ширине	Nlb	шт.
Количество кровельных листов по ширине всего	Nb	шт.	С учетом резаных крайних листов
Ширина последнего ряда листов	Bp	мм
Количество целых листов для последнего ряда по высоте	Nlv	шт.	Так же используем остатки
Остаток последнего листа по ширине	Bpo	мм.	Выброс
Количество отхода	No	шт.	Контрольный параметр, минимальное его значение вместе с (Во) дает хороший результат
Ширина отхода	Bo	мм.
Общее количество кровельных листов	Nlist	шт.
Количество листов утеплителя	U	шт.	Здесь можно использовать любые куски в любых вариантах
Длина листа пароизоляции	P	м.
доска необрезная для обрешетки под утеплитель		м3	Обычно утеплитель крепят между стропильными ногами в подкровельной части дома, подбивая тонкой доской. Ведь утеплитель обычно легкий. Возможен вариант плоского горизонтального потолка с засыпкой керамзита – это желание и фантазия владельца
Угол наклона крыши	α	градус	Зависит от разницы высот стен и ширины здания, с учетом закладки мауэрлата и его ширины, См. рисунок 1

Данный калькулятор рассчитан на ширину здания не более 6,2 метров. При этом расстояние между верхним и нижним мауэрлатом не может превышать 6 метров – обычная длина бруса. При задании больших размеров все вычисления обнулятся, и калькулятор предложит использовать другую схему устройства крыши. В зависимости от размеров это может быть кровля с подстропильной ногой или с промежуточной опорой. При этом длина здания не имеет значения.

Задавая ширину здания около 6 метров контролируйте угол наклона кровли, приемлемый для вашей климатической зоны, характерной толщины снегового покрова, скорости ветра количеством циклов замерзания – оттаивания за сезон.

Стропильная система

Стропильная система любой кровли — это ее скелет, призваний не дать разрушить крышу ветру, снегу, наледи и всем им вместе взятым. Лучший способ определения правильной стропильной системы – заказать проект в проектном институте. Но, если жаба давит платить деньги за проект, и при этом есть знакомый опытный строитель, можно пробовать и самому сотворить сие диво на свой страх и риск. Калькулятор стропильной системы поможет вам в этом. Опытный строитель может определить сечение стропил и расстояние между ними, достаточное в вашей климатической зоне, для сопротивления всем перечисленным нагрузкам. Понятное дело что, получив в результате расчета, например, 10,56 шт. стропил, нужно взять 11 шт. Но при этом нужно уложить стропила через ровные промежутки, что и определяет данный калькулятор (расстояние между стропилами по осям (уточнение) параметр S3u). Нет необходимости класть две стропильные ноги одна возле другой, как в некоторых подобных калькуляторах можно встретить. Люди поленились сделать оптимизацию и прилепили пятое колесо телеге. Иногда можно округлить количество стропил в меньшую сторону, увеличив при этом их сечение, в любом случае посоветовавшись с опытным строителем. Крепление Стропил к мауэрлату делают разными способами: на саморезы через уголок в местах запила стропильной ноги, забиванием скоб в мауэрлат и стропильную ногу. На мой взгляд самым надёжным есть способ закладки в нужных местах под мауэрлат мягкой вязальной проволоки (диаметр 6 мм.) и скручивание ее после установки стропил. При этом ни полотно стропил ни мауэрлат не ослабляются скобами или саморезами. Нужно помнить, что скрутка проволоки не должна мешать в дальнейшем крепить на стропильную ногу обрешётку. Перед установкой стропил делают запилы для облегчения монтажа и надежности опирания стропил на мауэрлат. Помните – очень редко торцы стропил бывают ровными. Поэтому сначала нужно сделать скосы по краям, затем, согласно чертежу, запилы. Калькулятор вычисляет размеры запила из расчета опирания на мауэрлат 50 мм. стропильной ноги. этого, как правило достаточно для надежного крепления и не очень ослабляет стропило в месте запила.

В данном калькуляторе предусмотрена возможность использования кобылок для удлинения стропильной системы. Если длина стропил вместе со свесами меньше 6 метров, нет необходимости морочить голову вырезанием и креплением кобылок. Если же расстояние между верхним и нижним мауэрлатами приближается к 6 метрам и не хочется усложнять стропильную систему подстропильной ногой, самое время применять кобылки. Поскольку длина их незначительна по сравнению со стропилами, сечение кобылок можно брать 2/3 от сечения стропил. Крепление кобылок к стропильной ноге лучше делать сквозным болтовым.

Утройство обрешетки

Обрешётка – это доски (брус) к которым будет крепиться полотно кровли. Определите количество досок (брусов) обрешётки для определенного типа кровельного материала. Именно количество брусов на лист, а не расстояние между брусами (досками) обрешётки. Не забывайте, что обрешётка нужна там где нужно забить гвоздь (закрутить саморез) в полотно кровли, а не там где ее положили через какой-то промежуток. Особенно это касается нахлеста листов. Обратите внимание на последний ряд листов по высоте крыши. Здесь могут быть варианты. Если ваше строение отдельно стоящее, то расстояние между верхними рядами обрешётки может быть больше, чем по всей кровле. Дело в том, что и снег, и ветер меньше всего воздействуют на верх кровли. Но если это пристройка – верхнюю часть нужно особо укрепить, так как снег и обледенение кровли основного здания может существенно увеличить нагрузку (особенно динамическую при падении снега или льда с верхней кровли). В таком случае количество досок (брусов) обрешётки на последнем листе нужно увеличить на один или два ряда.

При устройстве обрешётки помните про незначительный выступ полотна кровли над обрешёткой (параметр Lv) как по длине, так и ширине полотна кровли. Это делают для предотвращения зализывания при стекании води. Заданные параметры полотна кровли нужно уменьшить на величину Lv для обрешётки.

Укладка кровельных листов начинается с нижнего ряда и с подветренной стороны. Если вы стоите лицом к нижней стене здания и превалирующий ветер у вас слева направо – первый лист положите справа. Тогда нахлест следующего листа будет с подветренной стороны. По большому счету это не имеет значения при хорошем качестве кровельного материала и плотном прилегании листов в нахлестах, но в противном случае в местах нахлёста начинается подъем кровли при урагане или просто задувание снега при сильном ветре. Уложив все целые листы кровли приступайте к верхушке. Здесь сразу будет понятно насколько скрупулёзно вы вычисляли и укладывали обрешётку. Используйте по возможности обрезки от предыдущих листов.

Утеплитель и пароизоляция. Зачем они нужны? Если ваше строение никем не обитаемое и в холодную пору года вы почти туда не заходите, и оно еще и проветриваемое. Тогда незачем. Но если есть возможность возникновения разницы температур над кровлей и под кровлей, возникает такая хрень как роса. Выпадая на нижней части кровли и замерзая, эта влага разрушает практически любой вид кровли. Для этого с помощью утеплителя точку росы смешают в середину утеплителя, тогда влага не оседает совсем, при хорошем утеплении, или на поверхности пароизоляции при слабом утеплении. В любом случае – эта влага не попадет на нижнюю поверхность кровли, что значительно увеличит срок службы кровли и стропильной системы. Понятно, что пароизоляция и утеплитель необходимо ложить только в местах, где может возникать разность температур и в местах навеса в этом нет никакой необходимости. Некоторые калькуляторы грешат тем, что предлагают пароизоляцию на все полотно кровли, необоснованно увеличивая стоимость кровли.

Инструкция 2: Для калькулятора односкатной крыши или пристройки, если расстояние между верхним и нижним мауэрлатом больше 6000 мм

В данном калькуляторе предусмотрена возможность расчета двух вариантов крыши с отдельно стоящим зданием, Рисунок 1, и пристройкой Рисунок 1а. Для этого в калькуляторе предусмотрен переключатель «РВ».  Будьте внимательны при выборе варианта, устройство крыши в них значительно отличаются.

Исходные параметры калькулятора:

Разница высот стен	Y	мм.	Разница высот определятся по верхним плоскостям мауэрлата на нижней и верхней стенах. См. рисунок 1
Ширина по наружной части стены	X	мм.	См. рисунок 1 См. рисунок 1а
Длина по наружной части стены	B	мм.	См. рисунок 2
Длина свеса от края стены	C	мм.	См. рисунок 1
Толщина стены	Ts	мм.	См. рисунок 1
толщина мауэрлата	Tm	мм.	См. рисунок 1
ширина мауэрлата	Xm	мм.	См. рисунок 1
Стропила в ширину	S1	мм.	См. рисунок 4
Стропила в толщину	S2	мм.	См. рисунок 4
Промежуток между стропилами	S3	мм.	Задается желаемый параметр, калькулятор уточняет его к близлежащему приемлемому
Промежуток до края кровли	S4	мм.	Если этот параметр меньше 300 мм. Мауэрлат не выносим за край стены
			4
Доски обрешетки в ширину	О1	мм.	См. рисунок 4
Доски обрешетки в толщину	O2	мм.	См. рисунок 4
Количество досок обрешетки на кровельный лист по длине	N	шт.	Этот параметр задает желаемое количество досок на один лист и зависит от прочности материала кровли, ветровой и снеговой нагрузки и наклона крыши
Кровельный лист в высоту	L1	мм.	См. рисунок 2
Кровельный лист в ширину	L2	мм.	См. рисунок 2
Нахлёстал листа по ширине в мм.	L3	мм.	Как правило одна волна кровельного материала
Нахлёст листа по длине в мм.	L4	мм.	Зависит от плотности прилегания листов кровли, наклона крыши количества циклов замерзания – оттаивания за сезон, См. рисунок 2
Выступ листа кровельного материала за обрешетку	Lv	мм.	Выпуск листа за обрешётку для предотвращения зализывания при стекании воды
Ширина рулона пароизоляции	P	мм.
нахлёстал листа пароизоляции	Pn	мм.	Не имеет особого значения, но должен быть достаточно плотным чтобы конденсат снизу не попадал на поверхность листа
Ширина утеплителя	Ux	мм.
длина утеплителя	Ub	мм.
Пристройка	PB	ДА	Будьте внимательны при выборе варианта, устройство крыши в них значительно отличаются.

Этим калькулятором лучше пользоваться до начала строительства, а не тогда, когда стены уже стоят. В таком случае вы сможете выбрать оптимальные параметры для своего здания. Ведь не секрет, что от основных размеров здания будет зависеть количество отходов дерева, кровельного материала и всех вспомогательных кусковых материалов. Поиграйте размерами основных параметров и посмотрите, что получите на выходе. Может так случится, что незначительное уменьшение длины или ширины здания и разницы высот, даст вам значительную экономию за счет уменьшения количества отходов.

Обратите внимание на последний параметр «РВ». Укажите «ДА» если ваше строение примыкает к другой постройке, например гараж к дому. Если ваше строение отдельно стоящее, укажите «НЕТ». От этого зависят расчет стропильной системы, обрешётки и кровельного материала.

Итак, что мы рассчитываем:

Длина полотна крыши	Xp	мм	С учетом свеса (С) и угла наклона крыши (α), См. рисунок 2
Ширина полотна крыши	Bp	мм	С учетом (S4) промежутка до края кровли, См. рисунок 2
Площадь полотна крыши			м3
Площадь подкровельной части дома		м3	Необходима для определения количества листов (рулонов) пароизоляции, утеплителя и досок для его крепления
расстояние между верхним и нижним мауэрлатом по точкам опори стропильных ног	Sm	мм	Более 6 и меньше 8,9 метров для данного вида крыши, См. рисунок 1,  рисунок 1а
длина мауэрлата	Bm	мм	Зависит от длины здания (В) и свеса (S4)
Объем пиломатериалов мауэрлата		м3
длина лежня	Bl	мм.	Раввна длинне мауэрлата если РВ=ДА
Высота стойки	Sy	мм.	Имеет значение, если РВ=ДА
длина прогона	Bpr	мм.	Имеет значение, если РВ=ДА
Количество стоек	Ns	мм.	Имеет значение, если РВ=ДА
Длина стропил	Sp	мм.	Меньше параметра Xp на величину  Lv с двух сторон. Размер вместе с кобылками, См. Рисунок 1, Рисунок 1а,  Рисунок 3
Длина верхней стропильной ноги	Sv	мм.	См. Рисунок 5
Длина нижней стропильной ноги	Sn	мм.	См. Рисунок 6
Количество стропил	Ns	шт
Диагональ запила	Z	мм.	См. рисунок 5, рисунок 6
Высота запила	Zv	мм.	См. рисунок 5, рисунок 6
Катет скоса стропила	Ss	мм.	Зависит от наклона крыши, См. рисунок 5
Длина нижнего скоса	Cn	мм.	Поскольку стропило лежит на разных краях мауэрлата (вверху на внутренней кромке, внизу на внешней) Верхний и нижний скос имеют разную длину, См. рисунок 3
Длина верхнего скоса	Cv	мм.	См. рисунок 3
Расстояние между стропилами по осям (уточнение)	S3u	мм.	Вначале вы задаете размеры здания и расстояние между стропилами S3, достаточное для соблюдения прочности крыши, но оно не всегда кратное размерам здания. Калькулятор оптимизирует это значение.
Длина подстропильной ноги	So	мм.	Зависит в основном от двух размеров ”Y” и “X”. Всегда имеет наибольшее (модульное) значение независимо от знака размера Sov.
количество подстропильных ног	No	мм.	Имеет значение, если верхняя стропильная нога больше 500 мм.
Нижний катет запила подстропильной ноги	Sоn	мм.	Зависит от угла наклона стропильной ноги к стене  γ. В любом случае меньше 90 градусов.
Верхний катет запила подстропильной ноги	Sоv	мм.	Может быть как положительным, так и отрицательным, в зависимости от угла наклона подстропильной ноги к стропилу.
Длина кобылки	Lk	мм	Расчёты размеров кобылок появляются лишь тогда, когда стропильная нога S меньше длинны стропила Sp
Толщина кобылки	Xk	мм
Ширина кобылки	Hk	мм	См. рисунок 5
количество кобылок	Nk	шт.	См. рисунок 5
Объем пиломатериалов кобылок		м3
Угол наклона крыши	α	градус	Зависит от разницы высот стен и ширины здания, с учетом закладки мауэрлата и его ширины, См. рисунок 1
Угол между стеной и подстропильной ногой	γ	градус	Параметр, требующий особого внимания. Не желательно превышение 45 градусов.
катет	К1		Для расчета длинны подстропильной ноги
катет	K2		Для расчета длинны подстропильной ноги
Катет	К3		Для расчета длинны подстропильной ноги
Угол наклона подстропильной ноги к горизонтали	β	градус	Для расчета угла наклона подстропильной ноги  γ.
Длина досок обрешетки	Lr	м	Общее количество метров
Количество рядов досок обрешетки на целых листах	Nr1	ряд
Количество рядов досок обрешетки на последнем листе	Nr2	ряд	Доску обрешётки лучше подгонять под размеры кровельного листа чтобы легко было крепить лист, забивая (закручивая) гвозди (саморезы) в необходимых местах, а не там, где есть доска.
Общее количество рядов досок обрешетки	Nr	ряд
Расстояние. между досками обрешетки по осям на целых листах	Hr	мм	См. рисунок 4
Расстояние. между досками обрешетки по осям на последнем (верхнем) кровельном листе	Hrv	мм.	Может быть больше, чем на целых листах, ведь обычно верхняя часть крыши меньше нагружена и ветром и снегом. Но если это крыша пристройки и над ней есть крыша основного здания – картина меняется. Есть сход снега и сосулек с верхней крыши. В таком случае к параметру Nr2 нужно добавить 1 или 2 ряда, соответственно размер Hrv уменьшится.
Объем пиломатериалов досок обрешетки	Vr	м3
Количество целых кровельных листов по высоте	Nly	шт.
Количество кровельных листов по высоте всего	Nl	шт.	С учетом резаных верхних листов
Длина последнего ряда листов	Hly	мм
Количество целых листов на последний ряд по ширине	Nv	шт.	Если обрезок от целого листа можно использовать, то почему бы нет. А может и несколько раз. Экономия, однако.
Остаток последнего листа по длине	Hy	мм.	Но лафа когда-нибудь кончается и что-то придется выбросить.
Количество кусков отхода по высоте	Noy	шт.	То, что будет выброшено
Длина отхода	Lo	мм.	И его длина
Количество целых кровельных листов по ширине	Nlb	шт.
Количество кровельных листов по ширине всего	Nb	шт.	С учетом резаных крайних листов
Ширина последнего ряда листов	Blp	мм
Количество целых листов для последнего ряда по высоте	Nlv	шт.	Так же используем остатки
Остаток последнего листа по ширине	Bpo	мм.	Выброс
Количество отхода	No	шт.	Контрольный параметр, минимальное его значение вместе с (Во) дает хороший результат
Ширина отхода	Bo	мм.
Общее количество кровельных листов	Nlist	шт.
Количество листов утеплителя	U	шт.	Здесь можно использовать любые куски в любых вариантах
Длина листа пароизоляции	P	м.
доска необрезная для обрешетки под утеплитель		м3	Обычно утеплитель крепят между стропильными ногами в подкровельной части дома, подбивая тонкой доской. Ведь утеплитель обычно легкий. Возможен вариант плоского горизонтального потолка с засыпкой керамзита – это желание и фантазия владельца

Особенность данного калькулятора – увеличенные размеры здания в параметрах «X” (в пределах от 6 до 8,9 метров) и “Y” (в пределах от 0,1 метра до разумных пределов). Поскольку стропила в данном варианте составные (больше 6 метров), нижняя стропильная нога в любом случае равна 6 метрам, длина верхней может изменятся, при изменении размеров «Х» и “Y”. Место соединения двух стропильных ног – слабый элемент конструкции, поэтому под него и подставляется подстропильная нога. Понятно, что, когда расстояние между опорами (мауэрлатами) больше 6 метров даже на 10 сантиметров стропило придется удлинять, т.е. делать запил в 45 градусов приставлять вторую часть бруса, предназначенного для стропил, и соединять их вместе. Но при незначительном превышении 6 метров параметра Sm (в пределах до полуметра) нет смысла использовать подстропильную ногу. Жесткости конструкции соединения будет достаточно для удержания конструкции.

Определяющим фактором ограничения размеров здания есть угол наклона подстропильной ноги к стене, на которую она опирается «γ». В конструкции крыши с подстропильной ногой появляется горизонтальная составляющая реакции опоры подстропильной ноги. При увеличении угла наклона «γ» больше 45 градусов, подстропильная нога перестает быть эффективной, поскольку вертикальная нагрузка на кровлю приводит к значительным усилиям по горизонтали в месте крепления стропил к мауэрлатам. Попросту говоря, крыша может поехать. Сначала в прямом смысле, потом у хозяина от последствий. Поэтому в калькуляторе предусмотрен ограничитель, предлагающий перейти к другой конструкции крыши при превышении «Х» больше 8,9 метра.

Но превышение «γ» больше 45 градусов возможно при разных соотношениях «Х» и “Y”, поэтому, задавая размер «Х» и “Y” следите за тем, чтобы угол наклона «γ» не превышал 45 градусов.

Для унификации конструкции подстропильные ноги и стойки изготавливаются из того же бруса что и стропила. прогоны и лежни из бруса для мауэрлата.

Опоры под лежень (в варианте пристройки) можно делать и кирпичными, но при этом нужно обеспечить надежное соединение столбика со стеной примыкания (например, сверлить отверстия в стене и вставлять закладные детали в кладку столбика).

Надежнее, все же, ставить опоры из бруса для мауэрлата и крепить его к стене обхватами. Поскольку брус выдерживает нагрузки на сжатие намного большие чем на прогиб, нет необходимости ставить опоры под каждую стропильную ногу. Достаточно будет установить под каждую третью. При этом под лежнем в местах крепления стоек достаточно будет закрепить кронштейны к стене для исключения образования прогибов.

Подстропильные ноги и стойки необходимо устанавливать под каждое стропило также для исключения прогибов. Даже незначительные прогибы стропильной системы, не влияющие на прочность конструкции, будут визуально заметными и испортят внешний вид крыши. В варианте отдельно стоящего здания – лежень необходимо заложить в кладку высокой стены на высоте укладки мауэрлата на низкой стене.

При соединении нижней и верхней стропильных ног сместите соединитель на одну треть по ширине стропил (S1). Это необходимо для исключения смещения подстропильной ноги относительно стропил по оси размера «В», упрощения монтажа стропил и увеличения жесткости конструкции. При сборе конструкции не забывайте про ограничители, исключающие смещение подстропильной ноги по оси стропил. Толщина ограничителя равна толщине стропил S2, ширина не менее 25 мм. не более 50 мм. длина примерно 300 мм. Крепить ограничители к стропильным ногам необходимо с помощью саморезов.

Запилы подстрропильной ноги так же имеют свои особенности. Катет нижнего запила “Son” всегда отмеряется во внутреннюю часть подстропильной ноги. Катет верхнего запила может быть как во внутреннюю часть подстропильной ноги “Sov”(аналогично “Son”), так и увеличивать длинну “So” на величину “-Sov”. Это происходит, когда угол наклона подстропильной ноги к стропилу меньше 90 градусов (“-Sov” и удлинение подстропильной нооги) или больше 90 градусов (“Sov”).

Правильная стропильная система для односкатной крыши

Односкатный тип кровли нечасто встретишь в частном домостроении. Хотя, по мнению некоторых, это зря, ведь монтаж односкатной кровли делается куда проще, чем монтаж двускатной. С другой стороны, подобная конструкция кровли не сможет так хорошо сохранить тепло в помещении. Вот почему односкатная кровля чаще всего используется для возведения гаража, дачного дома или сарая.

Правда, если правильно выполнить работы по термоизоляции, то конструкция вполне может быть теплой. В таком случае под односкатной кровлей делается жилая комната. Давайте рассмотрим, в чем преимущества односкатной кровли, какие виды стропильной системы существуют, как выполняется расчет конструкции. К тому же мы рассмотрим, как выполнить монтаж данного типа кровли.

Плюсы и минусы односкатной крыши для дома

Новички в строительном деле обрадуются тому, что подобная односкатная конструкция довольно проста и ее можно сделать своими руками. Правда, назвать работу самой простой нельзя, но с подробной инструкцией односкатная крыша будет создана. Но прежде чем рассматривать конструктивные особенности кровли, нужно выяснить ее особенности и преимущества. Именно они характеризуют данный тип крыши.

Плюсы односкатной кровли:

1. Экономичность. Для устройства крыши не нужно много стройматериалов, на которые тратится основная часть средств.
2. Простота стропильной системы и односкатной конструкции в целом. Самое то для новичков. Выполнить монтаж будет проще, чем с двускатной крышей.
3. Постройка будет иметь небольшой вес. А значит, на стены и фундамент оказываться меньшая нагрузка.
4. Благодаря подобной форме, односкатная кровля отлично сопротивляется ветровой нагрузке, а также весу снега, который скапливается на поверхности.
5. Угол наклона бывает самым разным, в зависимости от потребностей. Он варьируется от 5° до 45°.
6. Если сделать угол односкатной кровли небольшим, то ее можно использовать для различных целей. Например, если это сарай, то установить бачок для нагревания жидкости. Если это жилое помещение, то на односкатной крыше можно обустроить прекрасное место для отдыха. Как вариант, установка солнечных батарей в качестве альтернативного источника питания.
7. Универсальность односкатной постройки. Она покрывается практически любым материалом, доступным в продаже. Все зависит от эксплуатационных условий и выбранного угла наклона.

Несмотря на все свои преимущества, односкатная кровля обладает и минусами. Это неудивительно, так как ничто не идеально, но о минусах лучше знать и выгодно использовать.

Минусы односкатной крыши:

• первый касается утепления. Под конструкцией отсутствует больше пространство с воздушной прослойкой, поэтому к вопросу утепления следует подойти серьезней. Если не сделать термоизоляцию конструкции, то летом чердак будет чересчур нагреваться, а зимой, наоборот, переохлаждаться. В любом случае температура (высокая или низкая) будет передаваться в дом. Устранить это поможет правильные расчеты и качественное утепление;
• при создании перекрытия сразу под кровлей, сделанной под небольшим углом, дом не будет иметь верхнюю воздушную прослойку и чердачное помещение. Да и жилое пространство в таком случае не организовать;
• из-за небольшого уклона, который достигает от 5 до 10°, на односкатной поверхности будет накапливаться снег и влага.

Несмотря на все явные минусы, односкатная крыша является идеальным вариантом для создания гаража и других построек на участке.

Расчет конструкции кровли односкатного типа

Это является первым этапом перед устройством стропильной системы. Рекомендуется составить подробный план или чертеж, на который будут ориентироваться при работе. Чтобы создать эту схему, нужно выделить такие данные:

• общую ширину постройки крыши, а также длину пролетов которая образуется между несущими стенами;
• угол ската, желаемый или получившийся;
• длину крыши односкатного типа;
• выбранный кровельный материал;
• какую высоту и ширину имеют несущие стены.

Обратите внимание! Когда односкатная крыша создается для сарая, гаража или дачного домика, можно просто поднять переднюю стену конструкции выше задней.

В итоге, от высоты поднятия будет зависеть угол ската. Второй вариант предусматривает создание подпорок, на которые и будет укладываться прогон. Второй способ позволяет сэкономить строительные материалы.

Для чертежей нужно знать следующие нюансы:

1. Расстояние между стенами внутри указывает на количество балок и качество укрепления стропил.
2. Прежде чем рисовать чертеж, определитесь, будете ли вы делать чердачное помещение. Оно сильно влияет на угол наклона и высоту одного фронтона.
3. Если помещение предполагает веранду или террасу, то при устройстве важно просчитать все так, чтобы она накрывала эти элементы.
4. Перечисленные факторы указывают на необходимую длину стропил, а длина помещения сказывается на их количестве.
5. Стропильные ноги нужно укладывать поперек постройки. При этом шаг монтажа составляет от 500 до 750 мм. Если постройка широкая, то потребуются длинные стропила длиннее и массивнее. Минимальное сечение составляет 80х150 мм. К примеру, если фиксация стропил выполняется над пролетом в 6–8 м, то оптимальное сечение составляет 110х200 мм и больше.
6. В качестве стропил служат качественные, просушенные пиломатериалы без дефектов, трещин и сучков. Они делаются из бруса или досок.
7. Если длина бруса недостаточная, так как помещение широкое, элементы стыкуются. Место соединения двух брусьев нужно расположить на опорной балке. При использовании досок, стыкование делается с нахлестом не меньше 500 мм.
   
8. Чтобы конструкция была надежной и со временем стропильные ноги не провисали, они подпираются и фиксируются посредством элементов кровли. Речь идет о подкосах, ригелях и стойках. Они нужны в случае, когда ширина пролета для односкатной крыши составляет 4,5 м и больше. Стропильная система для односкатной крыши:
   
9. Как видно на фото, если длина пролета равна12 м, посередине монтируется стойка, поддерживающая стропильную ногу.
10. При длине пролета между стенами 12 м и больше, вдобавок к стойке монтируется подстропильные ноги. Тогда настил будет жестче.
11. При длине пролета между стенами в 15 м и больше, нужны две стойки. Их следует установить ближе к центру пролета. Расстояние от одной стоки у другой по центру составляет треть ширины постройки. В этом месте стойки скрепляются бруском, называемым схваткой.
12. В независимости от угла кровли, стропильные ноги нужно укладывать на мауэрлат. Это опорная балка, которая устанавливается на стене и фронтоне помещения.
    

Чертеж будущей односкатной кровли должен иметь всю нужную информацию об элементах. Указываются размеры, расстояния между ними, особенности крепления и т. д. Ниже показан пример подобного чертежа односкатной кровли.

Выбираем угол односкатной кровли

Угол ската выбирается с учетом того, что получившаяся крыша образует треугольник, один угол которого всегда будет прямым. Катетами являются балки перекрытия и фронтонная часть постройки, а гипотенузой служат стропила. Это четко прослеживается на данной схеме.

Обозначения следующие:

• Lс – длина используемого стропила;
• Lbс – наш катет, указывающий на высоту фронтона от балки перекрытия к плоскости кровли;
• Lсд – ширина постройки;
• А – выбранный или искомый угол односкатной кровли.

Учитывая базовые величины, можно рассчитать все параметры односкатной конструкции. Для этого есть формула. Первая используется в том случае, когда за основу взята ширина постройки и планируемая высота фронтона. В таком случае формула следующая:

TgA=Lbc÷Lcд

Когда вы определились с углом односкатной кровли, тогда нужно вычислить будущую высоту фронтона. Для этого формула следующая:

Lbc= TgA×Lcд

В таком случае длина стропильных ног кровли рассчитывается так:

Lc=Lcд÷СоsA

Обратите внимание! Эта длина стропил не учитывает козырька с тыла или фасада помещения.

На выбор угла ската влияет много критериев. Основной из них – выбор кровельного материала. Каждый из них рекомендуется покупать для того или иного угла наклона. Вот рекомендации для популярных кровельных материалов:

1. Для устройства профнастила уклон должен составлять не меньше 8°.
2. При использовании металлочерепицы потребуется сделать крышу с углом наклона в 30°.
3. Для устройства шифера нужны показатели от 20° до 30°.
4. Что касается рулонных кровельных материалов (рубероид, битумная черепица и мягкая кровля), то угол наклона должен быть 5–7°, не меньше.

Совет! Крыша без системы подогрева в территории, где зимой выпадает много снега, идеальным решением будет кровля односкатного типа с углом наклона в 40°, несмотря на кровельный материал. Так с нее будут быстро сходить все осадки.

Разновидности стропильной системы односкатной кровли

Существует три варианта создания стропильной системы. Выбор конструкции зависит от размеров помещения и его типа.

• Висячая стропильная система. Ее делают редко, в случае, когда между основными стенами отсутствует капитальная перегородка. Во время работ для комфорта делается черновой настил из досок. Они укладываются на балки перекрытия кровли. Здесь и нужно собрать ферму стропильной системы. Для надежности висячей системы, стены, находящиеся параллельно, делаются одной высоты. Именно на них устанавливают балки перекрытия.
  
• Наслонная стропильная система односкатной кровли подходит для конструкций, которые имеют перегородки внутри. Они играют роль дополнительных опор, на которые устанавливаются балки. В этом случае стропильные ноги жестко фиксируются на фронтонную стену с уложенным на ней мауэрлатом. Что касается нижнего края, то он может фиксироваться жестко или на скользящих креплениях. Чаще всего метод используется для строений из кирпича и камня. Жесткость конструкции придают дополнительные элементы.
  
• Скользящая стропильная система применяется для бревенчатого сруба. Благодаря ей можно нивелировать и свести к минимуму деформацию кровли, когда постройка даст усадку. Для реализации данного типа кровли нужно жестко зафиксировать стропила на фронтоне стены, на мауэрлате. А вот нижняя часть крепится к мауэрлату скользящими фиксаторами. Их особенность в том, что при колебании стен стропила принимают оптимальное положение, двигаясь.
  

Теперь, когда мы разобрались с конструкцией стропильной системы и узнали ее виды, можно рассмотреть сам процесс создания односкатной крыши.

Монтажные работы по созданию односкатной кровли

Имея на руках чертежи и выбранный вид системы, можно приступать к работе. Еще потребуются соответствующие инструменты и пиломатериалы. Установка стропильной системы выполняется так:

1. Для безопасности постройку следует перекрыть балками. Они укладываются на стену. Чтобы продлить их эксплуатационный срок, на стену наклеивают рубероид. Он защитит балки от влаги и гниения. Расположить палки перекрытия нужно так, как и стропила. Шаг крепления –500–800 мм.
   
2. Сверху на балки укладывается мауэрлат. Это массивный брус, который послужит опорой. Он укладывается на заднюю нижнюю стенку постройки.
3. Чтобы безопасно передвигаться по крыше, на балки перекрытия укладывается настил из деревянных досок. Он временный.
   
4. Теперь нужно возвести фронтонную стену. Она делается из такого же материала, что само здание. Можно использовать материал полегче. К примеру, если стены кирпичные, то фронтон поднимается посредством брусков или досок.
5. Балки перекрытия нужно закрыть гидроизоляцией и вмуровать в стену. Фронтон поднимается на выбранную высоту, согласно чертежам.
6. На готовом фронтоне можно фиксировать мауэрлат. Получается, что два мауэрлата находятся параллельно друг к другу.
7. На нижнюю стену наносится разметка под крепление стропильных ног. Фиксируются сами элементы крепления.
8. Чтобы прочно зафиксировать стропило, исходя из чертежей, на нем вырезаются пазы. Это хороший вариант крепления. Пазы находятся в двух местах, вверху и внизу, чтобы войти в мауэрлат. Есть и другие методы фиксации стропильной ноги, как показано на этом фото.
   
9. После чего ноги фиксируются специальными уголками и креплениями. Сверху у фронтона ноги прикручиваются жестко. А вот нижняя часть делается в зависимости от выбранной стропильной системы односкатной кровли. Его можно жестко фиксировать или сделать скользящим.
   
10. Есть некая последовательность врезки стропильных ног. Сперва монтируют крайние элементы стропильной системы. Между ними натягивается шнур, служащий ориентиром и уровнем для последующих стропил. Не забываем, что шаг стропил соответствует шагу балок перекрытия.
11. Стропила, которые уже установлены, соединяются с балками перекрытия посредством стоек, подкосов и других элементов, чтобы придать им устойчивость. О них мы говорили выше. Фиксация выполняется уголками и скобами из металла.

     

    ​Совет! Если требуется удлинить стропила и вывести за стену, то к брусьям крепятся «кобылки». Так можно защитить прилегающую часть конструкции от осадков.

12. Когда конструкция односкатной кровли готова, можно приступать к утеплению и созданию кровельного пирога.

На фото видно, из каких слоев должна состоять правильная утепленная односкатная кровля.

Между стропилами укладывается утеплительный материал. Он должен жестко держаться там. После чего сверху делается контробрешетка для вентиляции. На контробрешетку укладывается гидроизоляционная пленка. Она защищает утеплитель от влаги, которая может испортить его.

Что касается обрешетки для укладки кровельного материала, то она выбирается в зависимости от того, какой именно это будет кровельный материал. Например, сплошная обрешетка из досок или фанеры нужна при устройстве мягкой черепицы и других рулонных материалов. Если используется металлочерепица, профнастил, шифер, ондулин и другие виды жесткой кровли, то обрешетка делается вразбежку. Шаг зависит от кровельного материала.

А чтобы защитить утеплитель изнутри односкатной кровли, нужно обшить его пароизоляционной пленкой. Теперь можно сказать, что односкатная кровля полностью готова.

Обратите внимание! Если односкатная кровля делается для сарая или другой нежилой конструкции, то утеплять ее не нужно. Лучше потратить их для другой цели.

Заключение

Создание кровли, будь то двускатной или односкатной, процесс опасный, трудоемкий и ответственный. Вот почему требуется осторожность и четкое следование инструкции по созданию конструкции. Только тогда можно добиться наилучшего результата.

Отправить комментарий

План стропил односкатной крыши. Схема монтажа стропил крыши гаража. Плюсы односкатной кровли

Крыша со скатом на одну сторону всегда была популярной по причине очевидной простоты и минимальным затратам. Наклонные стропила односкатной крыши, двумя концами опирающиеся на разные по высоте несущие стены, внушают гораздо меньше опасений в прочности и устойчивости, чем сложная система стропил двухскатных кровель.

Правильный выбор расположения крыши относительно господствующего направления ветра поможет обеспечить максимальный её срок службы. Не менее важно правильно выбрать величину уклона.

Конструкцию крыши с одним скатом охотнее всего применяют для:

• хозяйственных строений;
• гаражей;
• дачных домов;
• бытовок.

При этом всегда стремятся ориентировать уклон односкатной крыши таким образом, чтобы её низкая часть располагалась навстречу господствующим ветрам. Это значительно снижает воздействие ветра и прочих атмосферных явлений на всё строение. При устройстве односкатной крыши своими руками никогда не забывайте об этом.

Многие уверены в том, что устройство стропильной системы односкатной крыши совсем не сложно, и её сборку могут осуществить неподготовленные люди.

Вполне возможно, но при выполнении работ на крыше соблюдать правила техники безопасности необходимо всем – и профессионалам, и энтузиастам-любителям. Для этого необходимы, как минимум, крепкие лестницы, монтажные пояса и прочные канаты.

Схема односкатной крыши действительно не очень сложна для человека с минимальным набором технических знаний, но «шапкозакидательство» здесь абсолютно неуместно. Бездумно выполненные односкатные крыши гаража, хозблока и особенно жилого строения могут принести владельцу массу неприятностей и разочарований.

Вагончик из дерева с односкатной крышей

Срыв кровельного покрытия порывом ветра, массовые протечки или прогибы крыши от скопившегося снега способны надолго испортить настроение любому человеку.

Надеемся, все уже поняли, насколько это серьёзное дело — монтаж односкатной крыши. Однако при соблюдении немногочисленных правил и проявлении творческой мысли, вполне возможно в результате своих усилий получить на выходе нечто вполне приемлемое по дизайну и функциональности.

Конструкцию односкатных крыш подразделяют на два типа:

1. вентилируемые
2. невентилируемые.

Невентилируемый вариант односкатной крыши своими руками в основном применяют в пристройках-террасах. Для практического использования площади крыши (устройства цветников, фонтанчиков, небольших бассейнов) величину уклона выбирают небольшую – от 3 до 6%. Однако, такое хозяйство требует особых забот в преддверии зимнего сезона.

Вентилируемые односкатные крыши устраивают, как правило, с уклонами в диапазоне от 5 до 20%. Под карнизами с обеих сторон крыши проделывают специальные отверстия для проветривания. Наличие вентилируемого пространства между гидроизоляцией и утеплителем продлевает срок службы постройки. В некоторых случаях выбирают вариант совмещённой кровли, где уклон задаётся изменяемой толщиной теплоизоляционного слоя.

Малый угол наклона односкатной крыши выгоден с точки зрения материальных затрат и практического использования её площади, однако, велик риск скопления больших масс снега в зимнее время. Это означает регулярную чистку кровли, её повреждения, последующие протечки и постоянный риск падения с высоты.

При постройке дачного домика установка односкатной крыши позволит значительно сэкономить средства при покупке стройматериалов и оплате монтажа.

Стропила для односкатной крыши

Стропильная система односкатных крыш

Назначение стропильной системы – перераспределить на капитальные стены вес крыши со всеми действующими на неёнагрузками, постоянными и временными (от снега, ветра, осадков).

Стропильная система односкатной крыши – это её своеобразный скелет, её несущий каркас.

Расчет односкатной крыши при проектировании должен учитывать все нагрузки с повышающим коэффициентом. Если в последние годы отмечена тенденция к увеличению пиковых величин разового выпадения осадков или штормовых ветров, то нелишне будет учесть это в расчёте.

При этом справедливо будет заметить, что односкатные крыши из-за их низкой парусности испытывают меньшую нагрузку от ветра, чем их многоскатные модификации.

Если Вас заинтересовала наклонная односкатная крыша, то необходимо знать, что её конструктивное решение будет складываться из:

• расположения опорных стен;
• типа чердачного перекрытия;
• наличия внутренних стен;
• размеров и конфигурации постройки;
• величины перекрываемого пролёта.

По способу опирания и способу крепления стропила подразделяются на:

• скользящие;
• наклонные;
• висячие.

Скользящие стропила своим верхом опираются на коньковое бревно, а к стенами крепятся специальными металлическим уголками с подвижной «скользящей» пластиной. Скользящие типы стропил обычно применяют в бревенчатых домах, где усадка древесины при высыхании сруба весьма значительна (до 5% объёма древесины).

Усадочные напряжения столь велики, что легко разорвали бы жёсткое крепление элементов. Опасность представляет даже не столько сама усадка, сколько её неравномерность. Поэтому «скользящие» пластины, закреплённые на стропиле, имеют запас хода в проушинах уголков, прикреплённых к стене.

Опорой для наклонных стропил (стропильных ног) служат наружные стены строения. Своей соединённой верхней частью они опираются на коньковый брус, поддерживаемый стойками и подкосами. Внутренние стены служат основанием подкосам и стойкам.

Величина шага между стропильными системами назначается в пределах от 0,6 до 1,4 м.

Чем больше размеры кровли и её масса, тем с меньшим шагом устанавливают стропильные ноги. Сечение стропил подбирают с учётом веса кровельного покрытия и снеговой нагрузки. Каждый чертеж односкатной крыши должен содержать указания по размеру сечений всех элементов стропильной системы. После завершения монтажа наклонных стропил к ним крепят обрешётку (см. на видео ниже ), являющуюся основанием для кровельного покрытия.

Если тщательно изучить чертеж крыши односкатной с наклонными стропилами, то становится очевидным наличие дополнительной опоры подкосов и стоек на внутреннюю стену. Когда пролёт достаточно велик, а промежуточных опор стропилам нет, то применяются висячие стропила – самый сложный в исполнении тип стропил.

Они представляют собой собранную в одной плоскости треугольную конструкцию, включающую две соединенных в верхней точке стропильные ноги и горизонтальную нижнюю затяжку. Она связывает нижние концы стропильных ног. Именно благодаря затяжке, стропила не создают распорных нагрузок на стены, передавая на них только вертикально направленное давление от веса кровли.

Поэтому для висячей системы стропил устройство мауэрлата необязательно, что упрощает и удешевляет монтаж.

Ещё на земле «треугольники» висячих стропил соединяют попарно, скрепляя ноги брусками обрешётки, а стяжки – досками пола чердака. Затем каждую собранную таким образом объёмную ферму поднимают наверх и устанавливают в проектное положение на несущие стены.

Детали стропильных конструкций изготавливают, как правило, из древесины хвойных пород (сосна, лиственница). Для стропил обычно применяют обрезную доску 200х50 или 150х50 мм, а для обрешётки — брусок 50х50 мм.

Схемы односкатной крыши

Какие же свойства односкатных крыш создают им привлекательность в глазах потенциальных строителей?

1. Во-первых, конструкция односкатки – самый бюджетный вариант из возможных типов кровель. Расход древесины на её устройство почти в 3 раза меньше, чем для двухскатной крыши. Особую значимость этот фактор приобретает в южных безлесных регионах России, где лесоматериалы дороги и дефицитны.
2. Во-вторых, крыши с небольшим уклоном испытывают меньшие ветровые нагрузки вследствие низкой парусности. Отсутствие чердака придаёт помещению дополнительный объём, который можно использовать с большой эффективностью. Возможность применения нестандартных подходов и оригинальных дизайнерских решений сделала проекты домов с односкатной крышей востребованными.

Что касается всякого рода строений хозяйственно-бытового назначения, гаражей, складов, то для их строительства уже не один век выбирают односкатную крышу.

Фото: схемы стропил односкатных кровель

Каждый материал кровельного покрытия имеет установленный минимальный угол наклона крыши:

• битумные рулонные материалы ≥ 5 градусов;
• металлочерепица ≥ 25 градусов;
• битумная черепица ≥ 20 градусов
• шифер ≥ 20 градусов;
• профнастил ≥ 20 градусов;
• черепица натуральная или цементная ≥ 35 градусов;
• районы с высокой влажностью и большим снежным покровом ≥ 40 градусов.

Не забывайте, что наиболее эффективная односкатная крыша — конструкция с вентилированием.

Вентилируемое подкровельное пространство с регулярным воздухообменом продлевает срок службы постройки, предотвращает образование конденсата.

Материал кровельного покрытия выбирают по своему вкусу, ориентируясь на характер постройки.

Если нет уверенности, что Вы самостоятельно сможете сделать расчет стропил односкатной крыши и правильно выполнить крепление стропил односкатной крыши к опорам — обратитесь за консультацией к профессионалам.

Помните, что крепление крыши к дому должно быть не только прочным, но и подвижным, «скользящим». Правильно выполненная крыша всегда защитит Вас от непогоды.

Односкатная крыша своими руками

Учитывая невысокую сложность конструкции, односкатную крышу часто берутся выполнять самостоятельно. Начинать надо с расчётов угла наклона, основного параметра крыши. Большая величина уклона обеспечивает хороший сток дождевой воды и быстрое освобождение кровли от снега весной. Однако увеличивается и ветровая нагрузка на конструкции крыши.

При выборе малого угла наклона крыши парусность уменьшается, зато увеличивается риск скапливания снега и протечек. Всё это следует учитывать в расчётах. И ещё важно, что Вам больше по вкусу: тратить деньги, чистить снег лопатой или проводить свободное время за латанием крыши.

Важен также выбор кровельного покрытия:

• Для профлиста величина уклон должна быть более 20 градусов. В противном случае масса снега может продавить покрытие.
• Для металлочерепицы — не менее 25 градусов для снижения нагрузки на обрешётку и стропила. Когда рассчитан угол наклона, можно вычислить разницу в высоте стен, которая и обеспечит этот наклон.

От выбранного Вами материалаи его весазависит частота стропил и шаг обрешётки. Каркас из стропил необходимо изготавливать только из ошкуренной древесины воздушно-сухой влажности. Кроме этого все детали из дерева должны быть пропитаны антисептическими средствами и антипиренами.

В данном видео из Youtube.com показан маленький дом с односкатной крышей, сделанный своими руками:

Все детали обрабатывают противопожарными и биозащитными составами заранее, до монтажа, а уже потом производят сборку стропил. Часто производят дополнительную обработку мест соединений и врезок на крыше, по месту работ.

Выполнив полную сборку стропил и обрешётки, приступают к устройству кровельного покрытия:

• Гидроизоляционный слой. Обеспечивает поддержание в сухом состояния древесины и продлевает срок службы стропил;
• Укладку покрытия кровли начинают с карнизной части стропил, перемещаясь в сторону конька. Каждый последующий ряд материала укладывают «внахлёст» на предыдущий, строго выдерживая нужную величину перехлёста;
• В процессе работ необходимо постоянно проверять плотность прилегания элементов друг к другу и их герметичность.

Теперь Вы наверняка знаете всё о стропилах и о том, как выполнить кровлю своими руками.

Стропильная система односкатной крыши обладает целым рядом преимуществ, которые делают ее удачным выбором для монтажа на вспомогательных постройках, гаражах, пристройках к основному зданию.

Преимущества односкатной крыши

Устройство односкатной крыши на постройках различного типа выгодно благодаря целому ряду факторов :

• небольшой вес конструкции;
• невысокая стоимость возведения;
• простая технология монтажа;
• возможность применения широкого спектра конструкционных и кровельных материалов;
• удобство монтажа водосточной системы, дымохода.

Конструкция крыши с одним скатом может быть использована при строительстве дома для реализации оригинальных дизайнерских идей . Кроме того, это излюбленный вариант каркаса кровли хозяйственных пристроек, гаражей, бань, навесов и веранд.

При строительстве отдельно стоящего гаража из кирпича основанием под монтаж кровельного материала могут служить бетонные плиты или металлическая конструкция. Но не менее часто возводится стропильная система из деревянных элементов. Расчет стропил для небольших построек можно выполнить самостоятельно, в сложных случаях рекомендуется обращаться к профессионалам .

Стропила: расчет конструкции и подготовка материала

Схема строительства односкатной крыши предельно проста: стропила перекрывают пролет между торцевыми стенами постройки. Угол наклона ската определяется перепадом высоты стен. Чтобы обеспечить эту разницу по высоте могут применяться два метода :

• кладка одной из противоположных несущих стен, выполняется на большую высоту;
• на одной из стен монтируются специальные подпорки, на которые укладывается прогон для опирания верхних концов стропил.

Первый вариант более всего пригоден при строительстве сооружения из штучных материалов. Второй способ позволяет сэкономить стройматериалы, из которых возводятся стены.

Кровельная конструкция с одним скатом должна иметь уклон не более 50-60°. Оптимальным значением считается угол в 18-35°, но конкретные параметры следует выбирать с учетом различных факторов . Стропильная система должна выдерживать собственный вес и высокие внешние нагрузки – ветровую и снеговую. Интенсивность нагрузок напрямую зависит от угла скатов. Кроме того, следует обратить внимание, при каких значениях возможен монтаж выбранного кровельного материала.

На надежность крыши влияет и шаг стропил. Чем меньше шаг – тем выше расчетная нагрузка, которую может выдержать кровля. Но если шаг установки стропильных ног неоправданно мал, это приводит к увеличению веса конструкции, и, соответственно, нагрузки на стены и фундамент постройки. Слишком большой шаг стропил не позволит создать крышу, устойчивую к внешним влияниям.

Расчет конструкции можно выполнить вручную, но удобнее это сделать, воспользовавшись специальной программой . В разработанном проекте должны быть отражены не только шаг, размеры и сечения элементов, но и схемы выполнения узлов каркаса крыши.

Стропила односкатной крыши для небольших пролетов выполняются из доски или балки. Если пролет превышает 4,5 метра, может понадобиться устройство удлиненных стропильных ног.

Брус и доски для изготовления стропильной системы гаража или другого строения должны быть хорошо просушены и не иметь повреждений, влияющих на прочностные характеристики. Перед монтажом, подготовленные деревянные элементы, необходимо обработать огнебиозащитным составом, чтобы обезопасить каркас от случайного возгорания и продлить срок его службы .

Схема монтажа стропил крыши гаража

Стропильная система кровли гаража при возведении односкатной конструкции может различаться в зависимости от характеристик постройки. На небольшом сооружении достаточно просто уложить стропила, оперев их на верхнюю часть противоположных стен, выложенных из кирпича или блоков. Если предусмотрено строительство гаража с чердаком, то в этом случае поперек пролета необходимо уложить балки (шаг – 1-1,5 м), которые будут выполнять функцию основы для пола. Стропила, как и в первом случае, крепятся к противоположным стенам, но при этом дополнительно усиливаются подкосами – это позволяет обеспечить необходимую жесткость каркаса крыши гаража.

Если коробка сооружения сооружается из кирпича, укладка концов балок и стропильных ног односкатной кровли гаража может выполняться в специальные гнезда, предусмотренные в стенах. При этом крепление балок выполняется к длинным стенам, а стропил – к торцевым. Высокой стеной должна быть стена с воротами гаража. В гнезда предварительно укладывается гидроизоляция из рулонного битумосодержащего материала.

Деревянные стропила для односкатной крыши могут монтироваться непосредственно на стены конструкции, если выполняется перекрытие небольшого пролета, и шаг стропил достаточный, чтобы достаточно равномерно принимать и распределять нагрузку. В остальных случаях стропильные ноги крепятся к мауэрлату.

Требования к мауэрлату достаточно просты: он должен быть прочен, долговечен, прочно закреплен на стене, возведенной из штучных строительных материалов. Теоретически должно выполняться крепление стропил к мауэрлату, смонтированному на армированном поясе стены. Но так как гараж относится к строениям с малыми нагрузками, опорная балка под стропила может быть уложена непосредственно на верхний край стены и закреплена анкерам и вмурованной в кладку катаной проволокой. Мауэрлату требуется надежная гидроизоляция, выполненная из рулонных материалов .

Армопояс стены под односкатную крышу выполняется из железобетона. Для его обустройства следует выполнить дощатую опалубку, закрепить в ней арматуру и установить шпильки. Высота закладных крепежных элементов должна позволять в дальнейшем уложить поверх монолитной балки брус мауэрлата с заранее просверленными отверстиями под шпильки и выполнить крепление гайками, снабженными широкими шайбами.

Если гараж или другая постройка строится из бруса или бревна, функцию мауэрлата выполняет верхняя обвязка сруба. Шаг установки стропильных ног на односкатной крыше чаще всего составляет 60-70см – данный параметр дает возможность использовать для кровли практически любой штучный или рулонный материал, при условии монтажа обрешетки соответствующего типа.

Чтобы стропильная система позволяла обустроить кровлю, способную защитить строительные конструкции от воздействия осадков, стропильные ноги должны выступать на 30-40 см за край стены, образуя свес.

Монтаж крыши пристройки

Жилая или хозяйственная пристройка – это строение, примыкающее к основному зданию. Чаще всего над ней возводится односкатная крыша, примыкающая к стене основной постройки или ее кровли. Крепление стропил односкатной крыши пристройки в некоторой степени отличается от монтажа кровельного каркаса на отдельно стоящем сооружении. Основное различие касается монтажа верхней части стропил – нижние концы стропильных ног крепятся к мауэрлату или специальной опоре стандартными методами.

Перед возведением односкатной крыши пристройки важно определить требуемый угол наклона ската. В соответствии с полученным значением требуемого перепада между передней стеной пристройки и задней, монтируется деревянная конструкция из бруса сечением не менее 150×150 мм. Особое внимание необходимо уделить связке каркаса для стропил со стеной главной постройки.

Жесткое крепление использовать не рекомендуется, поскольку у примыкающих строений может быть различная скорость усадки, что со временем повлечет за собой образование трещин в стенах . Устройство такой связки обычно предусматривает применение эластичной прослойки между опорной балкой для стропил и стеной. Балка может быть уложена на столбчатые опоры или каркас из бруса. Промежуток в 2-3 см между балкой и стеной (деформационный шов) следует заполнить вспененным полиуретаном или другим эластичным материалом с низкой теплопроводностью. Допускается крепление балки к стене посредством анкеров.

Если требуется, чтобы крыша пристройки примыкала не к стене, а к кровле основного здания, желательно заранее продумать, по какой технологии будет осуществляться монтаж стропильной системы. Чтобы обеспечить максимальную надежность односкатной крыши нового строения, рекомендуется полностью демонтировать прилегающий скат крыши основного здания, чтобы поставить новые стропильные ноги от конька основной крыши к мауэрлату пристройки . Необходимо предусмотреть выпуск стропила за плоскость стены пристройки для устройства карниза. Другой вариант предусматривает соединение стропил пристройки со стропильными ногами основной крыши на определенном расстоянии от ее конька. В этом случае устройство примыкания кровель требует демонтажа лишь части ската основной кровли.

Выбирая угол наклона крыши пристройки, следует обратить внимание на следующие моменты :

• чем больше угол наклона стропил, тем меньше опасность накопления дождевой воды или снежной массы, «съехавшей» с основной крыши;
• стропила пристройки, расположенной с южной стороны, могут иметь меньший наклон, чем у аналогичной конструкции с северной стороны, т.к. солнце способствует интенсивному испарению влаги.

Стропила из дерева для односкатной крыши чувствительны к воздействию влаги. Места примыкания стропильных ног к стене или основной крыше следует тщательно герметизировать – с этой целью выполняется монтаж кровельного фартука .

Тематическое видео позволяет ознакомиться, как правильно выполнить крепление узлов при возведении односкатной крыши.

Высокая популярность данного варианта возведения кровли обусловлена более простой конструкцией по сравнению с прочими видами. Особенно важен данный фактор для начинающих строителей, а также для тех, кто хочет справиться с такой задачей совершенно самостоятельно без обращения к наемным бригадам. Наиболее часто он используется для перекрытия пристроек на участке (гаражи, амбары или бани), но с таким же успехом может быть возведен и на любом жилом здании без каких-либо потерь в плане конструктивности использования.

Варианты схем стропильной системы и виды стропил

1. Наслонная разновидность.

В данном варианте обычные или составные стропильные ноги опираются на несущие стены строения. Чтобы снизить нагрузку при больших пролетах (более 4,5м) устраивают промежуточные опоры (середину ноги подпирают подстропильной ногой, один ее конец размещается непосредственно под основной ногой, а второй упирается в стойку). Конструкция кровли с наслонной разновидностью стропил применяется чаще всего, в том числе и на односкатных кровлях (на простых пристройках, сараях, дачных домиках и т.д.). Основные моменты и узлы соединения стропил для односкатных крыш приведены на рисунке 1.

2. Висячая разновидность.

В данном варианте основные ноги опираются на собственную затяжку, излишняя нагрузка ослабляется посредством внедрения наклонных опор и стоек. Такая конструкция собирается не сразу на отведенном месте, а на плоскости, после чего поднимается и устанавливается на место. При слишком большом расстоянии между опорными стенами без наличия между ними промежуточных объектов, которые можно было бы использовать в качестве опор, это единственный вариант монтажа кровли, т.е. применимы они в основном на двускатных кровлях в зданиях без внутренних несущих стен. В продаже существует ряд специальных металлических креплений, предназначенных для висячих стропил и облегчающих их сборку. Особенности такой конструкции и основные узлы представлены на рисунке 2.

наслонные стропила односкатной кровли (рис. 1)

висячие стропила (рис. 2)

3. Скользящая разновидность.

В данном варианте основные ноги упираются одним своим концом на бревно в коньке будущей кровли, а вторым упираются в опорные стены. Стыковка со стенами осуществляется не напрямую, а посредством использования специальных скользящих соединений (рисунок 3). Используется такой способ монтажа преимущественно только в деревянных зданиях для компенсации его усадки. Если соединения не будут подвижными, то при смещении опор вся система может быть разрушена. Однако стоит отметить, что применяются такие соединения довольно редко.

Стропильная система : преимущества и недостатки.

Преимущества и правила монтажа стропильной системы односкатной крыши со схемами

К преимуществам можно отнести:

• несложный монтаж, относительно других типов кровельных систем,
• более низкие затраты на материалы,
• надежность конструкции,
• необычный дизайн, если применять для жилых зданий, так как в основном такую конструкцию используют в дачных строениях, подсобных помещениях и т.д.

скользящие крепления (рис. 3)

загородный дом с односкатной крышей (рис. 4)

рис. 5

упрощенная схема стропильной системы односкатной крыши (рис. 6)

Для жилых домов недостатком такой кровли будет отсутствие полноценного чердака или мансарды, монтаж дополнительной гидроизоляции для предотвращения возможных протечек при небольшом угле наклона кровли, для невентилируемых вариантов с небольшим углом наклона к отрицательным моментам относят также и необходимость ухода за кровлей в снежный период. Примеры загородных домов, у которых один скат, приведены на рисунках 4-5.

Сложность исполнения и величие многощипцовой крыши.

Разрабатывается схема стропильной системы односкатной крыши с учетом следующих показателей:

1. Отдаленность и размещение относительно друг от друга тех стен, которые были выбраны в качестве опор, т.е. протяженность пролетов.
2. Общая конструкция, назначение и форма здания, которое будет перекрываться.
3. Количество выпадаемых в регионе атмосферных осадков и ветровые нагрузки.
4. Наличие промежуточных стен, обустройство чердачного перекрытия.
5. Общий вес кровли, включающий стропильную систему, обрешетку и кровельное покрытие.

Отличаться схемы стропильной системы односкатной крыши друг от друга будут в зависимости от расчетного проекта, учитывающего все вышеперечисленные факторы. Некоторые варианты схем приведены на рисунке 6-7.

стропильная система в зависимости от длины пролетов (рис.7)

пример соединения стропила с мауэрлатом (рис. 8)

На итоговой схеме стропильной системы односкатной крыши должно быть отражено следующее:

1. Угол наклона. Первый шаг – расчет угла наклона кровли.

2. Материал стропильной системы. Чаще всего это дерево (доски, жерди или брус). Сечение и диаметр зависит от несущей способности всех элементов каркаса. Чаще всего для ног применяют доску 50х150мм. Стойки, подкосы и затяжки подбирают с сечением, соизмеримым с сечением стропил (не менее 120 мм). Все конструктивные детали должны быть изготовлены только из сухой древесины, которая была дополнительно обработана антисептиками

3. Кровельный материал. Выбор материала для кровли осуществляется также в самом начале, так как от него зависит и расчет угла наклона плоскости. Чем тяжелее вес материала для укрытия, тем больше угол наклона. Кровельное покрытие должно быть надежным, долговечным, устойчивым к воздействию атмосферных осадков. Также от выбора покрытия зависит внешний вид здания и итоговая стоимость кровельных работ.

4. Обрешетка. Частота обрешеточных поперечин определяется весом монтируемого кровельного покрытия (и особенностями его монтажа) с прибавкой предполагаемого веса зимних осадков. Выделяют сплошную и каркасную обрешетку. Первый вариант выполняется в виде деревянного настила из досок. Второй вариант подходит для черепичной и металлической кровли, состоит из брусков (50х50 мм) с шагом не менее 50 см.

5. Соединения и крепления. Долговечность и надежность определяется не только правильными расчетами, но и прочностью всех соединений. Пример крепления стропильных ног к мауэрлату можно видеть на рисунке 8.

пример строительства простой односкатной кровли этапы 1-6 (рис. 9)

этапы 7-12 (рис. 10)

Монтаж проходит в следующем порядке:

1. Сначала происходит монтаж сейсмопояса, на который затем укладываются основные балки.
2. После монтируются основные стропильные ноги, лежни и стойки, схватки.
3. Затем переходят к обустройству обрешетки. Расстояние между элементами диктуется выбранным кровельным материалом.
4. Завершительными этапами являются укладка кровельного материала и утепление конструкции.

Перечисленные основные этапы можно видеть на примере строительства гаражной крыши на рисунках 9-10.

Подобная конструкция позволяет существенно сэкономить расходный материал, по сравнению с прочими вариантами может уйти почти в три раза меньше древесины. Из-за отсутствия высокого угла помещение под кровлей получается меньшим по размерам и его намного проще обогреть, а значит, использоваться оно может не только в качестве кладовой. Постройки, возведенные на открытых и продуваемых местностях, лучше перекрывать именно таким образом, дабы избежать сильной нагрузки на плоскости кровли.

В отличие от двухскатного варианта, односкатная кровля используется в строительстве жилых домов значительно реже, можно сказать, даже неохотно. Прежде всего, из-за внешней угловатости и чрезмерной простоты. Жилой дом под такой крышей выглядит не очень привлекательно. Исключением могут быть авторские проекты дизайна коттеджей с несколькими разноуровневыми односкатными крышами, выглядят они очень красиво, но достаточно сложны и требуют немалых усилий при практической реализации.

В чем особенность односкатной крыши

Такая система проще и доступнее в изготовлении своими руками, ее достаточно просто собрать для гаража или склада. Зачастую односкатная крыша является наиболее простым и эффективным решением для обустройства простых вспомогательных или хозяйственных помещений, например, для изготовления кровли на кирпичной пристройке к дому.

К достоинствам односкатной крыши можно отнести следующие позиции:

• Вес от стропила и силовых ферм в каркасе крыши не создает распирающих усилий, как в случае с двухскатными вариантами;
• Стропила односкатной крыши даже при большом размере пролета крыши не требуют использования массивного и толстого бруса, как для более сложных двух и четырехскатных вариантов. Основная часть нагрузки передается стропильной системой к балкам перекрытия и стенам постройки с помощью подкосов, стоек или несущих опорных ферм, изготовленных из обычной 50-й доски;
• Использование односкатной кровли зачастую становится единственно возможным вариантом в случае, если необходимо выполнить пристройку к капитальной стене дома, как на фото, или даже сделать крышу над балконом.

К сведению! В некоторых случаях можно избежать проблем,связанных с асимметрией и значительной боковой нагрузкой на крышу, возникающей при сильном ветре со стороны высокого фронтона. Для этого достаточно установить небольшой, в 60-70 см наклонный козырек с подветренной стороны.

Благодаря минимальным требованиям к качеству и размерам пиломатериалов, из которых строится стропильная система односкатной крыши, простому монтажу стропил и кровельного пакета, такой способ обустройства крыши практически является незаменимым для возведения любых подсобных построек.

Особенности применения односкатной крыши

Кроме перечисленных достоинств и простоты устройства, односкатная система стропил имеет свою специфику, которую следует учитывать при планировании параметров кровли:

Совет! Наиболее предпочтительным способом обустройства односкатной крыши будет вариант пристройки к капитальной стене готового здания.

Конструкция стропил для односкатной крыши

Существует три основных способа установки стропил на крыше. По конфигурации построения стропил они имеют очень много общего, основное отличие заключается в способе компенсации вертикальных нагрузок на стропило.

Установка стропильной системы из коротких балок

При величине пролета, не превышающей 4,5 м, стропила могут изготавливаться из бруса или доски сечением 50х100 мм и устанавливаться с опорой на верхний и нижний ряд мауэрлата. Если мауэрлат уложен в нишу ниже верхней кромки стены, то верхний край стропил подрезается по вертикали, и запиливается углом опорная поверхность доски для опоры на мауэрлатном брусе. В этом случае стык между торцом стропила и поверхностью стены необходимо закрывать накладным карнизным элементом.

Если стропило опирается на мауэрлат, уложенный на верхнюю плоскость стены, в этом случае край стропильной балки также запиливается под опору на брус, но вертикальный срез торца выполняется под плоскость стены. После выравнивания стропил крыши вертикальная плоскость среза закрывается пленкой и зашивается доской. В обоих случаях стропильные балки пришиваются скобами или стальной лентой непосредственно к доске мауэрлата.

Нижний край стропила может устанавливаться с упором в каменную кладку стены. Для обустройства свеса к стропилам могут пришивать «кобылки», а саму балку упирают в угол мауэрлата и фиксируют проволочной петлей на внутренней поверхности стен или доски потолочного перекрытия. Обычно такой вариант применяют для кровельного покрытия из профнастила или битумной черепицы, как на рисунке.

Устройство крыши из длинномерных стропил

Более сложным вариантом сборки односкатной крыши является система с большой длиной пролета. При длине потолочного перекрытия до 6-ти метров достаточно подпереть стропильные балки дополнительными опорами. Подстропильная нога крепится к доске стропила стальной накладкой и саморезами без врезки.

При длине пролета более шести метров потребуется, как минимум, одна промежуточная опора на внутреннюю стену или усиленную балку в потолочном перекрытии. При большом пролете промежуточных стоек может быть две или три. В этом случае в поперечном направлении к скату крыши под стропила укладывают дополнительный брус прогона, выравнивающий плоскость кровли. Каждый прогон устанавливают на вертикальной стойке и усиливают подстропильными ногами и схваткой.

Установка простой стропильной системы на поперечных фермах-рамах

Самой распространенной схемой построения каркаса из сборных стропил можно назвать вариант с опорой стропильных балок на сборных фермах. В предыдущих вариантах установка и крепление стропил односкатной крыши выполнялось на основе двух стен разной высоты. Это давало определенные преимущества. Из-за высокой жесткости и прочности кирпичных стен при обустройстве кровли проблем, связанных с возникновением сдвигающего бокового усилия, не возникало, поэтому конструкция односкатной крыши компоновалась только для вертикальных нагрузок.

На практике такие идеальные условия возникают только при выполнении пристройки к готовой кирпичной стене капитального здания. Гораздо чаще требуется собрать односкатную крышу на кирпичной или шлакоблочной коробке гаража или бани с одинаковой высотой всех стен. В этом случае система стропил крыши будет более уязвима для сдвигающего усилия от ветровой нагрузки.

В данном варианте для сборки каркаса крыши применяются наслонные стропильные балки, уложенные на две сборные фермы или рамы. Одна из них совмещена с главным фронтоном постройки, вторая ферма установлена посредине, на капитальной внутренней стене здания. Вся конструкция кровли установлена на уложенной обвязке из 50-ти миллиметровой доски, выполняющей роль мауэрлата. Доска крепится к кирпичу стены с помощью проволоки, стальной ленты и заборных дюбелей. Получается прочное и достаточно гибкое крепление.

Сначала изготавливают первую опорную раму. Первая ферма собирается из вертикальных стоек, закрепленных к основанию мауэрлата с помощью распорных металлических уголков. Это наиболее трудоемкий и ответственный момент работы, требуется выровнять верхнюю опорную планку рамы строго по горизонту, от этого зависит, насколько ровным получится скат крыши.

Прежде чем приступать к сборке второй рамы, необходимо собрать две эталонные стропильные балки на земле. Как обычно, длинные стропила получают сращиванием двух коротких с помощью набивки поверх половинок третьего куска. Оба стропила выкладывают по краям, одним концом на первую ферму, вторым концом на доску мауэрлата с противоположной стороны, и тщательно регулируют угол наклона обоих стропил.

Далее, ориентируясь по высоте установленных эталонных стропил, собирают вторую опорную ферму-раму, расположенную в центральной части коробки. На следующем этапе фронтон первой рамы зашивается доской, устанавливаются распорные балки и ветровые доски, как на фото. Это обеспечит высокую жесткость обеих рам, даже при сильном лобовом ветре. В этом заключается специфика создания крыши на рамах повышенной жесткости.

Наслонные стропила крепятся к доске обвязки с помощью стальных скоб и проволочных петель. При желании можно использовать, как крепеж для стропильной системы, болтовое соединение. Одно из преимуществ наслонных стропил состоит в простом способе их сращивания из двух более коротких досок. Чаще всего выполняется укладка двух частей стропильной балки на несущие фермы-рамы, после чего две половинки просто сбиваются между собой гвоздями. Каждая из стропил тщательно выравнивается по двум точкам – срединной опорной раме и нижней точке опоры на обвязке. Далее остается забить гвоздями 100 мм, уложенные и отрегулированные балки стропил.

Перед выполнением обрешетки зашиваются доской боковые фронтоны крыши. Это придает всей конструкции необходимую жесткость и прочность. Часть стропил оформляют в виде нижнего и верхнего свесов. Торцевые поверхности стропильных досок подбивают карнизной доской и зашивают вагонкой нижнюю часть карниза-поднебесник. На следующем этапе необходимо связать стропила досками обрешетки, их укладывают на балки и прибивают в шахматном порядке. Остается уложить потолочное перекрытие и кровельный материал.

Различные варианты сборки крепления стропил на односкатной крыше

Кроме приведенного варианта сборки каркаса под односкатную крышу, на практике зачастую применяются более простые и доступные способы крепления стропильной системы.

Например, при сборке садового домика из бруса достаточно просто уложить стропильные балки с определенным шагом на фронтон и верхнюю балку задней стены домика. При этом стропила, помимо опорной конструкции для кровли, играют роль элемента жесткости для всего дома.

Достаточно просто собирается конструкция односкатной крыши для деревянной пристройки к дому из бруса. Верхний край ската устанавливается на балку, которая опирается на вертикальные стойки, прибитые к стене дома. Из фото видно, что нижняя опорная балка для стропил крыши устанавливается на вертикальных стойках, вся конструкция оформляется в виде рамы с дополнительными фронтальными ребрами жесткости. Каждая из стропил имеет запил под опорную поверхность несущих балок.

В некоторых случаях, например, при пристройке гаража к капитальной стене, для крепления стропил можно использовать торцы балок потолочного перекрытия, как на фото. В этом случае стропило жестко крепится с помощью пары стальных уголков к выступающей торцевой части бруса.

Заключение

Установка стропил для односкатной крыши не сложнее, чем сборка каркаса под двухскатную кровлю. При наличии опыта работы с пространственными конструкциями из дерева, по типу садового домика или сарая собственной постройки, изготовить крышу для пристройки к дому вполне по силам даже начинающему плотнику.

чертеж и инструкция по монтажу

Если вы хотите установить односкатную крышу, то сначала необходимо произвести расчеты и убедиться в их правильности, увидев предварительный результат на чертеже. Только в этом случае может получиться именно тот вариант, который идеально подойдет для определенного строения и его жильцов. Для того, чтобы составить такую схему, понадобится определить следующие параметры:

• Общая ширина строения и длина пролетов между несущих стен.
• Предполагаемый угол наклона ската.
• Общая длина крыши.
• Желаемый материал для кровли.
• Высота и ширина несущих стен.

Если крыша планируется для дачного дома или сарая, то достаточно переднюю стену постройки сделать несколько выше задней на определенную высоту, чтобы вывести угол ската.

— От внутреннего расстояния между стенами будет зависеть, насколько должны быть укреплены стропила, и какое количество балок потребуется.

— Перед выполнением чертежа необходимо определиться с тем, планируется ли в чердачном помещении устраивать жилую комнату — от этого решения будет зависеть угол наклона ската и высота возводимого фронтона.

— Также угол будет зависеть и от того, насколько планируется вынести козырек крыши впереди и сзади строения.

— Кроме этого нужно определиться с расположением веранды или террасы, так как впереди или сзади дома крыша может накрывать и ее.

— Вышеперечисленные факторы напрямую влияют и на длину стропил, а общая длина здания — на их количество.

— Стропила укладывают поперек строения на расстоянии от 500 до 800 мм друг от друга. Чем шире постройка, тем должны быть длиннее и массивнее стропила. Их сечение варьируется от 80×150 мм и выше. Например, если стропила закрепляются над пролетом в 6-7 метров, то размер в сечении стропил должен быть не менее 110×200 мм.

— Для изготовления стропил выбирается высококачественный, хорошо просушенный пиломатериал, не имеющий трещин и крупных сучков, особенно в областях их соединения с другими деталями. Стропила делают из толстых досок или бруса.

— Когда длины заготовок не хватает в связи с большой шириной строения, их приходится стыковать. Соединение двух частей стропила в цельную деталь рекомендовано располагать на опорных балках или, если они состоят из досок, одна из них должна находить на другую не менее, чем на 500 мм.

— Иногда стропила составляют даже из трех частей. В этом случае центральная часть стропила выдвигается на крайние также на расстояние в 500 мм.

— Чтобы со временем стропила не провисли, их подпирают и закрепляют различными элементами стропильной системы — подкосами, ригелями и стойками. Такие дополнительные детали применяют в том случае, если ширина пролета превышает расстояние в 5 метров.

Размеры в сечении этих усиливающих элементов должны быть не менее 50×100 мм, а у прокладок и лежней — 100×150 мм.

— При длине пролета в 12 м, в середине балки перекрытия обязательно устанавливается стойка, которая также служит для поддержки стропильной ноги.

— Если длина между противоположными стенами превышает 12 м, то, кроме стойки, устанавливают дополнительно подстропильные ноги — они придадут настилу жесткость.

— При расстоянии между несущими стенами в 15 и более метров, стоек должно быть, как минимум, две, и каждая из подстропильных ног устанавливается насколько можно ближе к середине пролета стропила между фронтонной стеной и подпоркой-стойкой. Дополнительно в центре конструкции стойки скрепляются между собой бруском-схваткой — это расстояние должно составлять одну треть ширины строения.

— Под каким бы углом ни была устроена односкатная крыша, стропила укладываются на мауэрлат, закрепленный на стенах и на фронтоне.

Как крепить стропила односкатной крыши?

Крепление стропильной системы прежде всего зависит от длины пролета. Если он будет более 4,5 метров, то потребуется усиление в виде подкосов и распорок.

В вашем случае, как я понимаю можно обойтись без дополнительных усилений под средней частью стропильной доски.

Схема крепления будет иметь некоторые особенности:

1) в одной из опор стропильная нога должна быть закреплена жестким способом, исключающим возможность вращения и продольно-поперечного смещения;

2) вторая опора должна представлять собой подвижный шарнир, который допускает вращение и продольное смещение.

Для этого Вам необходимо выполнить следующие действия:

1. В нижней опорной зоне каждого стропила делают вырубку зубом, которая обеспечит упор в брус мауэрлата. В качестве альтернативы вырубке можно прикрепить к стропильной ноге опорный брусок. В этом случае сечение стропила не будет ослаблено.

2. В верхней опорной зоне стропил выполняют запил со скосом. Максимальная глубина – одна четвертая высоты поперечного сечения стропильного бруса. Без скоса боковые поверхности запилов упирались бы в прогоны, не давая стропилам сгибаться и превращая таким образом схему крепления в распорную. Минимальная длина запила составляет одну вторую высоты поперечного сечения стропила. Этот способ крепления является предпочтительным, но если по каким-то причинам им воспользоваться нельзя, применяют альтернативный вариант: к опорной зоне ноги крепят обрезок стропила с применением монтажных пластин или деревянных пробоин, установленных с обеих сторон. Оба варианта – монтаж обрезка и формирование запила – следует производить горизонтально. Важнейшим условием при обустройстве верхнего узла крепления является соблюдение высокой точности. Даже при незначительных отклонениях система может стать распорной.

Функциональность и долговечность односкатной крыши зависит от правильного монтажа стропильной системы. Обратите внимание на правильность расчета толщины стропил и шаг их установки.

Стропильная система для односкатной крыши до 4,5 метров и выше

Устройство односкатной крыши имеет место преимущественно в постройках хозяйственного назначения. Такая крыша не потребует значительных материальных затрат и, в то же время, будет более надежной и долговечной, чем холодная плоская кровля из рулонных материалов. Качество и функциональность односкатной крыши в большой степени зависит от того, насколько правильно смонтирована ее стропильная система.

Стропильная система односкатной крыши для пролета менее 4,5 м

Во всех без исключения односкатных крышах применяются стропила наслонного типа. Стропильные системы крыш, перекрывающих пролеты длиной до 4,5 м отличаются от более длинных прежде всего отсутствием подкосов, устанавливаемых под срединной частью стропил. При этом монтаж стропил чаще всего выполняют по безраспорной схеме, имеющей следующие особенности:

– в одной из опор стропильная нога должна быть закреплена жестким способом, исключающим возможность вращения и продольно-поперечного смещения;

– вторая опора должна представлять собой подвижный шарнир, который допускает вращение и продольное смещение.

Варианты стропильных систем

Для реализации приведенных условий выполняют такие действия:

1. В нижней опорной зоне каждого стропила делают вырубку зубом, которая обеспечит упор в брус мауэрлата. В качестве альтернативы вырубке можно прикрепить к стропильной ноге опорный брусок. В этом случае сечение стропила не будет ослаблено.

2. В верхней опорной зоне стропил выполняют запил со скосом. Максимальная глубина – одна четвертая высоты поперечного сечения стропильного бруса. Без скоса боковые поверхности запилов упирались бы в прогоны, не давая стропилам сгибаться и превращая таким образом схему крепления в распорную. Минимальная длина запила составляет одну вторую высоты поперечного сечения стропила. Этот способ крепления является предпочтительным, но если по каким-то причинам им воспользоваться нельзя, применяют альтернативный вариант: к опорной зоне ноги крепят обрезок стропила с применением монтажных пластин или деревянных пробоин, установленных с обеих сторон. Оба варианта – монтаж обрезка и формирование запила – следует производить горизонтально. Важнейшим условием при обустройстве верхнего узла крепления является соблюдение высокой точности. Даже при незначительных отклонениях система может стать распорной.

Стропильная система для пролетов свыше 4,5 м

Стропильную систему, перекрывающую пролет более 4,5 м приходится усиливать посредством подкосов и распорок. Кроме того, при устройстве односкатной крыши таких размеров обязательно следует увеличить количество прогонов. В зоне опирания каждого стропила на прогон или мауэрлат необходимо вырубить горизонтальную площадку.

Наиболее подходящим для установки подкосов является угол в 45 градусов. Следует отметить, что подкосы не обязательно располагать под каждой стропильной ногой, допускается их установка через одно стропило. Помимо основных подкосов выполняют монтаж дополнительных, в задачу которых входит передача части нагрузки на верхний мауэрлат. Такое конструктивное решение позволяет укрепить наиболее высокую стену против ветра.

Для более надежной фиксации стропила проволочными скрутками прикручивают к металлическим костылям, вбиваемым в стену на 200 – 300 мм ниже мауэрлата. Такое крепление также допускается делать через одно стропило. Для скрутки достаточно взять две-три проволоки диаметром от 2-х до 3-х миллиметров.

Если климату местности, в которой строится здание, свойственны частые и сильные ветры, мауэрлат следует крепить к стене. Для кирпичных стен с этой целью используют замоноличенные в кладку шпильки, для деревянных – скобы.

Из-за большой длины пролета сделать стропило цельным получается не всегда. В таком случае его набирают из двух стыкуемых элементов. Стык выполняют косым прирубом и располагают таким образом, чтобы под ним находился прогон или стойка. Стыки стропил, набранных из бревен, дополнительно упрочняют несколькими болтами с диаметром резьбы 12 – 16 мм. Дощатые сборные стропила стыкуются с применением 5-миллиметровых гвоздей.

Односкатная крыша – Myrooff.com

Односкатная крыша – это крыша с односкатным уклоном в одном направлении. У них много названий, в том числе односкатные крыши, односкатные крыши, односкатные крыши или односкатные крыши. Их обычно используют как в сараях, так и в домах, оформленных в современном стиле.

Они часто ассоциируются с простыми планами дома и строения, поскольку не требуют каких-либо специальных навыков или мастерства.

Однако простота не обязательно означает скучность. Односкатные крыши часто бывают впечатляющими и придают особый характер дому или зданию.

Сегодня многие современные дома и здания предпочитают односкатную крышу за ее чистые линии и простую планировку.

ДОМА С ОДНОСКАТНОЙ КРЫШЕЙ

Планы домов с односкатной крышей часто следуют четкому геометрическому дизайну. Из этих домов часто открывается прекрасный вид, будь то в городе или в более уединенных и сельских районах.

Планы домов с односкатной крышей – это основа современного дизайна, которая выводит идею односкатной крыши на новый уровень.Их можно совмещать в одном жилом плане.

Несколько односкатных крыш можно использовать для разных частей дома.

Например, гаражная часть дома может иметь собственную крышу, а спальни на другой половине дома могут иметь другую часть крыши. Он может служить поразительной эстетикой для тех, кто хочет чего-то необычного.

Поскольку планы домов с односкатной крышей предполагают значительный объем ровной кровли, планы домов с односкатной крышей часто идеально подходят для крепления солнечных батарей.

Единственное требование – уклон дома должен быть направлен в сторону максимального солнечного света. С эстетической точки зрения, внутри домов с таким стилем кровли пространства открыты и просторны и пропускают большое количество естественного освещения.

Поскольку эта кровля наиболее типична для домов с современным дизайном, многие интерьеры лучше всего подходят для отделки в современном стиле. Он также может создавать впечатление дома эпохи 1950-х или 1960-х годов, добавляя ностальгии, которую вызывают многие современные дома.

Планы домов с односкатной крышей часто требуют небольшого изменения материалов и окраски, предпочитая сохранять простой и четкий вид.

Как правило, дизайн дома выполнен из одного материала – дерева, стали, кирпича или любого другого материала. Он редко меняет оттенки, кровля отличается от цвета основного дома, но это все.

Не существует определенного угла, которому должны соответствовать планы односкатного жилищного строительства. Они могут следовать под острым углом вверх, создавая более высокие потолки и оставляя место для более длинных окон с большим количеством тени. Или это могут быть низкие, почти плоские крыши.

Если у них есть некоторый уклон, даже минимальный, их можно рассматривать как односкатную крышу.Эти низкие крыши вызывают более низкие потолки и меньше места для окон.

Планы домов с односкатной крышей могут быть экономичными и добавить глубины характера, сохраняя при этом простой эстетический вид.

ОДНОСКАЛЬНАЯ КРЫША

В то время как односкатная кровля в основном используется в современной архитектуре, когда речь идет о домах, она гораздо чаще встречается при рассмотрении планов навесов, а также многих навесов, которые уже построены.

Односкатные крыши, кажется, подходят для меньшего и более ограниченного пространства сарая.Кроме того, его намного проще построить, и он требует меньше материалов и специальной техники, чем другие виды кровли для навесов.

Его можно построить с планом или без него для тех, кто имеет базовые знания в области строительства и строительства.

Планы односкатных навесов на крыше можно найти в Интернете или во многих популярных и распространенных магазинах товаров для дома. На планах должны быть указаны необходимые материалы, размеры сарая или здания, а также схема объединения частей.

Существует множество вариантов дизайна, которые помогут вам выбрать подходящий навес, соответствующий вашим потребностям, а также вашему эстетическому вкусу.

Для тех, у кого нет больших столярных или строительных навыков, односкатная кровля идеально подходит для вас.

Этот дизайн можно адаптировать к любому уровню ваших навыков, независимо от того, являетесь ли вы энтузиастом DIY, желающим построить свой собственный сарай, или кем-то, у кого больше опыта работы с пиломатериалами.

Односкатные навесы для крыши предпочитают за то, что они максимизируют пространство для хранения навеса, а также за простоту его строительства.Это может быть отдельно стоящее здание или его можно легко прикрепить к уже существующему зданию в соответствии с вашими потребностями.

Для тех, у кого ограниченное пространство, но требуется больше места для хранения, они занимают ограниченное пространство для создания и обслуживания, но максимизируют ваши возможности хранения.

Конструкция односкатной крыши проста и требует минимум материалов. Каркас обычно изготавливается из стропил одинаковой длины, охватывающей скат и длину крыши.

Стропила можно надежно закрепить с помощью верхних прорезей, которые легко устанавливаются и удерживают кровлю на месте.Существуют планы, которые помогут вам выяснить, как надежно закрепить стропила кровли.

Чтобы обеспечить устойчивость вашего сарая, ферму односкатной крыши легко собрать и установить в кровлю.

Это гарантирует, что ваша крыша останется в вертикальном положении при любом давлении и силе, с которыми может столкнуться ваша крыша. Фермы односкатной крыши следуют за простой односкатной фермой, чтобы поддерживать односкатную крышу.

Опять же, как и большинство частей односкатных навесов и домов, эти фермы требуют минимального количества материалов и их легко построить без специальных знаний в области столярных работ.За планами легко следить, и их можно найти в разных местах как бесплатно, так и за минимальную плату.

При строительстве дома односкатная крыша придаст вашему дому современный вид с простыми четкими линиями и однородными строительными материалами.

Их легко построить, они предлагают большие открытые пространства внутри вашего дома. Односкатные крыши также популярны в навесах всех стилей и конструкций из-за простоты строительства и доступности.

Для их установки не требуется много времени, энергии или денег, что делает их чрезвычайно популярными среди тех, кто хочет быстро исправить свои потребности в хранении.

Последнее обновление 15.09.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Скатная крыша – Designing Buildings Wiki

Скатная крыша – это крыша, которая наклонена вниз, обычно в двух частях под углом от центрального конька, но иногда в одной части, от одного края к другому. «Уклон» крыши – это ее вертикальный подъем, деленный на ее горизонтальный пролет, и является мерой ее крутизны.

Скатная крыша отличается от плоской кровли, которая технически представляет собой любую крышу с уклоном менее 10 °; однако на практике они, как правило, намного мельче, обычно выражаются в виде градиента и могут составлять от 1:40 до 1:80.Для получения дополнительной информации см. Плоская крыша.

В руководстве по моделированию Национальной методологии расчетов (NCM) (для зданий, отличных от жилищ в Англии), издание 2013 г., опубликованное Министерством по делам сообществ и местного самоуправления (DCLG), считается, что скатная крыша – это «крыша с уклоном более 20 градусов и меньше или равно 70 градусов – если шаг больше 70 градусов, это должно считаться стеной ».

Двумя основными методами строительства скатных крыш являются:

Есть также ряд других каркасных конструкций, например, портальные каркасные крыши.

Есть несколько различных типов скатной крыши :

Односкатная крыша – это крыша, которая скатывается с одной стороны здания (или его части) на другую. Односкатная крыша обычно использовалась для создания пристроек в викторианские времена и до сих пор используется аналогичным образом. В домашнем строительстве он обычно состоит из ряда стропил, прикрепленных к стенам на обоих концах пролета крыши, которые поддерживают рейки, к которым крепится кровельное покрытие.

Для получения дополнительной информации см. Односкатная крыша.

Часто называемая простейшей формой скатной крыши , парная крыша состоит из двух отрезков бруса (стропил), прислоненных друг к другу, привязанных в местах пересечения наверху.

Для получения дополнительной информации см. Парная крыша.

При добавлении потолочных балок, отрезка бруса, проходящего горизонтально между стропильными ногами, к парной форме крыши, конструкция становится намного более надежной. Балка действует как стяжка, предотвращая прогиб стены наружу и увеличивает потенциальный пролет крыши.их также можно использовать для поддержки плоского потолка.

Для получения дополнительной информации см. Закрытая парная крыша.

За счет увеличения высоты потолочных балок над низом стропил, воротниковая крыша позволяет возводить верхние помещения частично в пространстве крыши, что приводит к некоторой экономии за счет небольшого уменьшения высоты внешних стен и, следовательно, количества нужна кирпичная кладка.

Для получения дополнительной информации см. Крыша воротника.

Чтобы увеличить потенциальные пролеты крыши без ущерба для устойчивости стен, увеличения размеров стропил или привлечения дополнительных затрат, можно ввести прогоны.Установив прогон в конструкцию крыши, стропила получают дополнительную поддержку и больше не должны быть такими толстыми и тяжелыми.

Для получения дополнительной информации см. Кровля из обрешетки.

Фермы позволяют достичь более широких пролетов, чем предыдущие методы. До 1920-х годов в типичном жилище было обычным делом иметь две фермы, однако можно было использовать и больше, в зависимости от нагрузки.

Для получения дополнительной информации см. Ферма большого сечения.

В современном домостроении наиболее распространенная форма стропильных ферм известна как финка или w-ферма.Он состоит из стропил, включающих в себя элементы растяжения и сжатия в форме W. Эти стропильные фермы могут иметь пролеты до 12 м и могут быть спроектированы с учетом множества различных углов наклона.

Для получения дополнительной информации см. Стропильная балка.

Наиболее распространенными видами покрытия для скатных крыш являются:

Для получения дополнительной информации см. Кровельные покрытия.

Скатная крыша для современных домов

Высокая скатная крыша. ФОТО | С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Что такое скат крыши?

Наклон крыши – это число, которое указывает на количество дюймов, на которое поднимается крыша на каждые 12 дюймов.Он измеряет крутизну крыши и получается делением вертикального подъема на горизонтальный пролет.

Примером уклона крыши является «уклон 8/12», что означает, что крыша поднимается на 8 дюймов на каждые 12 дюймов внутрь к верху. Это наклон 33,7 градуса.

Скаты крыши предназначены для отвода снега с крыши и предотвращения возможного обрушения крыши. Высокие места идеально подходят для регионов с сильным снегопадом, а низкие – для засушливых мест.

Наклонная крыша

Крыши с уклоном более 10 градусов называются скатными.Есть три типа скатных крыш: низкие, обычные и высокие.

Низкоскатные крыши имеют уклон менее 4/12 (33,3%), и их трудно обслуживать, поскольку они требуют специальных материалов для предотвращения протечек.

С другой стороны, обычные крыши имеют уклон от 4/12 до 9/12 (от 33,3% до 75,0%) и их легче всего строить и обслуживать. Это самые распространенные виды скатных крыш.

Высокие крыши часто варьируются от 10/12 до 12/12, но могут доходить до 21/12 (175%).

Виды скатных крыш

Существуют разные типы скатных крыш в зависимости от уклона, эстетики, экологических соображений и количества наклонных поверхностей. В них содержится:

• Односкатная крыша
• двойная крыша
• Пара Дак
• Закрытая парная крыша
• прогон крыши
• Хомут на крышу

1. Крыша односкатная

Односкатная крыша, также известная как односкатная крыша, представляет собой простейшую форму односкатной крыши только с одной скатной поверхностью.Это просто крыша, наклоненная в одном направлении.

Односкатная кровля состоит из двух частей: стропильной и балки. Стропило – это равносторонний треугольник, который поддерживает кровельный материал параллельно материалам облицовки потолка.

Удлиненная ферма может быть усилена балкой для предотвращения прогиба фермы.

Балки – это небольшие горизонтальные куски дерева или металла, которые образуют угол 90 градусов со стропилами. Они предназначены для обеспечения прочной поддержки стропила, увеличения прочности и долговечности.

Из-за своей простоты строительство односкатной крыши дешево, поскольку в ней используются стандартные материалы, что делает ее одним из наиболее распространенных типов крыш для подвалов, гаражей и зернохранилищ.

2. Двойная крыша

Также известная как двускатная крыша, это наиболее широко используемая двускатная крыша в мире. Это просто комбинация двух односкатных крыш, каждая в противоположном направлении.

Они сделаны из легких стропильных ферм, широко известных как стропила.

Двускатная крыша состоит из двух частей: прогонов и стропил.Прогоны – это балки, которые защищены под стропилами в точке между пиком и стеновой плитой. Они помогают сузить стропила, делая конструкцию более экономичной.

СВЯЗАННЫЕ: 3 типа плоских крыш для домов

Двойные крыши с уклоном от 45 до 60 градусов обеспечивают отличный водоотвод для домов в регионах с сильными дождями и снегопадами.

Как и односкатная крыша, двойные крыши просты в установке и обслуживании.

3. Тяга крыши

Крыша состоит из пары стропил, которые наклонены вверх от противоположных стен и встречаются у гребня посередине.Две фермы работают как две руки, которые соединяются наверху, отсюда и название «спаренная крыша».

При устройстве двойной крыши к обеим несущим стенам крепятся стеновые плиты, после чего на центральном коньке закрепляется коньковый элемент. Один конец основных стропил кладут на конек, а другой конец опирается на плиты стены.

Покрытие накладывается на прогоны, расположенные поверх основных ферм.

Крыши

Link легкие, простые в сборке и идеально подходят для площадок с максимальным пролетом 3.7 метров. В основном они используются в гаражах, подвалах и домах с низким пролетом между столбами.

4. Крыша закрытая сцепка

Закрытые соединительные крыши похожи на соединительные крыши, за исключением того, что опоры общих стропил соединены горизонтальной балкой, известной как соединительная балка.

Горизонтальные ленты крепятся к стропилам и стеновым плитам, чтобы обычные стропила не выдвигались и не выступали из стены.

Закрытые сдвоенные крыши обеспечивают дополнительное треугольное пространство, которое можно использовать для хранения вещей.

5. Прочная крыша

Крыши

Purlin имеют прогоны – горизонтальные балки, используемые для структурной поддержки крыши. Purlins используются как в деревянных, так и в стальных каркасных конструкциях для поддержки настила крыши или облицовки.

Использование прогонов обычно в предварительно спроектированных металлических кровельных системах, а также в старых стоечно-балочных конструкциях и более поздних свайных конструкциях каркасного строительства.

Одним из больших преимуществ использования прогонов является то, что они позволяют создавать различные формы и конструкции кровельного материала.Вы можете легко выбрать, чтобы ваша крыша выглядела плоской, наклонной или конической.

6. Крыша с бортиком

Воротниковая крыша похожа на пару сплошных крыш, только в ней используется воротниковая лента вместо горизонтальной балки.

Хомут – это горизонтальная балка, прибитая к стропилам над ногами стропил – почти посередине. Их нельзя монтировать более чем на треть или половину подъема крыши от настенной плиты.

На крышах с удлиненными пролетами используются натяжные ремни для предотвращения провисания стропил из-за чрезмерного веса кровельного покрытия.

Боковые крыши используются в ситуациях, когда свободный пролет составляет 4,4-5 метров.

Читать далее…

Соединение крыш с неравномерным скатом | JLC Онлайн

После борьбы с бедрами и разговоров с одним-двумя старожилами, начинающие строители обнаруживают, что соединить две крыши не так уж и сложно – для бедер и впадин вы просто срезаете все скосы под углом 45 градусов и используете 17 вместо 12 для бег по обрамляющей площади.

Затем происходит: та заявка, которую вы подали на работу с примыкающими крышами с неравномерным скатом, принимается, и вам нужно найти способ ее обрамления.

Один из подходов – заказать в два раза больше пиломатериалов для каркаса и продолжать резать бедра и впадины, пока не получите нужный результат. Другой – купить красивый калькулятор обрамления и пройти курс тригонометрии. Или вы можете использовать метод Зеппа, для которого не требуется ничего, кроме квадрата для обрамления и карандаша. Дон Зепп преподавал сложную конструкцию крыш, когда я учился в торговой школе Уильямсона в Медиа, штат Пенсильвания, и я считаю, что его метод является наиболее простым для понимания и использования в полевых условиях.

Ключ к методу Зеппа заключается не в причудливой математике, а в использовании обрамляющего квадрата для создания масштабных чертежей основных углов и разрезов с последующим переносом измерений с эскиза на пиломатериал.Прямая корреляция между чертежами и разрезами делает этот метод точным и надежным. Овладейте им, и вы сможете справиться с любой из многочисленных ситуаций, когда встречаются две крыши с неравным уклоном, будь то вальм или впадина. В рамках этой статьи я покажу, как обрамить пересечение двух вальмовых крыш неравного уклона.

Щелкните здесь, чтобы увеличить изображение

Любой сложный проект крыши автор начинает с создания масштабного плана каркаса крыши (слева). Это полезно при отборе материалов и в качестве справочника на стройплощадке.На перспективном эскизе (справа) показано расположение неравного вальмового стропила.

Перед тем, как начать, вы получите максимальную отдачу от этой статьи, если прочтете ее с квадратом для обрамления и куском фанеры рядом, так что вы сможете выполнить некоторые расчеты макета.

Ориентация

Первым шагом является создание чертежа в масштабе всей крыши с расположением внешних стен, гребней и всех стропил, как показано на рисунке 1A. Этот рисунок будет служить картой, пока вы собираете части вместе.Это также поможет вам оценить количество и длину пиломатериалов, которые вам понадобятся. Простой перспективный эскиз (рис. 1B) помогает понять, как будут выглядеть готовые плоскости крыши.

Г-образный дом на Рисунке 1 имеет оба выступа на одном уровне. Свес составляет 16 дюймов (по горизонтали), а фасадная панель проходит на постоянной высоте по всему дому.

Соединение этих двух крыш ставит две основные проблемы: первая – это соединение двух плоскостей с разным уклоном у шатрового (или равнинного) стропила.Другой – выровнять фасции.

Установить участки . Сначала мы должны установить наклон обеих плоскостей крыши. Начнем с того, что основная крыша имеет уклон 8/12. Как определить уклон второстепенной кровли?

В этой статье, когда я использую слово «шаг», я имею в виду коэффициент подъема в дюймах на 12 дюймов хода. Из плана мы видим, что общий подъем вторичной крыши такой же, как и у основной крыши – 6 футов.Общий пробег вторичной крыши составляет 7 футов 6 дюймов. Чтобы преобразовать это в дюймы подъема на 12 дюймов пробега, используйте следующую формулу:

12 дюймов ÷ общий пробег x общий подъем = дюймы подъема (единичный подъем)

или

12 дюймов / 7,5 футов x 6 футов = 9,6 , или 9 5/8 дюйма с подъемом

Таким образом, 9 5/8/12 – это дополнительный уклон крыши.

Выстраивание фасции

Посмотрите на рис. 2А, на котором показаны два общих стропила с разным уклоном. Казалось бы, выровнять фасады и карнизы так, чтобы у вас были равные свесы на обоих скатах, было бы невозможно, поскольку стропила двух крыш выступают за плиту под разными углами.Но на самом деле это не так уж и сложно.

В местах соединения крыш с неравным уклоном требуется тщательная планировка для создания перекрытий одинаковой ширины с фасадами одинаковой высоты. На чертеже А наложены общие стропила для двух скатов крыши и показана проблема, которая возникает, когда планировка крыши начинается с внешнего края внешних стен. На чертеже Б показано, как автор решает эту проблему, начиная раскладку кровли с концов стропил и поднимая плиты стен под более крутой крышей.

Приведение фасции к стыку. Чтобы сохранить такой же свес и выровнять облицовку, необходимо начинать компоновку крыши с внутреннего верхнего края облицовки, а не с внешней стороны внешних стен. Затем вы устанавливаете стеновую плиту под более крутой второстепенной крышей, как показано на Рисунке 2B. Наращивание равняется разнице между единичным подъемом обоих скатов крыши. В этом случае, если высота блока составляет 8 дюймов и 9 5/8 дюйма, разница составляет 1 5/8 или 1,6 дюйма. Таким образом, пластина должна быть построена 1.6 дюймов на каждый горизонтальный фут свеса.

Поскольку вылет составляет 16 дюймов или 1,33 фута, общее накопление составляет:

1,33 фута x 1,6 дюйма на фут = 2,13 или 2 1/8 дюйма

Вместо того, чтобы наращивать пластину ровно на 21/8 дюйма, Я использую дополнительную верхнюю пластину 2x (толщиной 11/2 дюйма) и увеличиваю высоту стропила на оставшиеся 5/8 дюйма, добавляя ее к расстоянию «высота над пластиной», которое я использую, чтобы найти срез на уровне птичьего рта.

Щелкните здесь, чтобы увеличить изображение

Ключ к авторскому методу состоит в том, чтобы нарисовать в натуральную величину угол стыка неодинаковых крыш, а затем перенести измерения с чертежа на пиломатериал.На листе фанеры он сначала определяет угол наклона вальмового стропила, используя суммарные пролеты двух крыш (A). Затем он выводит единичный пролет вальмового стропила по отношению к основной крыше (B). Наконец, он завершает масштабный чертеж со стенами и потолками, чтобы установить критические размеры для разрезания бедра (C).

В поисках высоты бедра

После того, как вы временно подкрепили гребни несколькими общими стропилами, можно выложить вальмовое стропило. Разметку делаю на листе фанеры.Используя один угол, я начинаю с рисования угла бедра, а затем превращаю эту линию в полноразмерный вид сверху угла крыши. На этом чертеже я могу получить точные размеры для моих разрезов под углом.

Угол бедра . Используя 12-ю шкалу кадрирующего квадрата, найдите угол бедра, как показано на рисунке 3A. Проведите диагональную линию между 9 футами (прогон основной крыши) на язычке квадрата и 7 футами 6 дюймов (второстепенный пролет) на лопасти. Это дает угол наклона стропила бедра.

Единичный бег бедра. В вальмовой крыше с равным уклоном единичный пролет вальмового или ендовного стропила составляет 17 дюймов на каждые 12 дюймов пробега основной крыши. Например, при равной вальмовой крыше с уклоном 8/12 шаг вальмового стропила будет 8/17. Но здесь он будет другим, поскольку вальмовый стропил не лежит под углом 45 градусов к общему месту.

Уклон неравномерного вальмового стропила можно выразить по отношению как к основной, так и к вспомогательной крыше. Поскольку для разметки разрезов вам нужен только один набор чисел, давайте рассмотрим основную крышу, высота которой составляет 8 дюймов.

Найдите бег бедра, как показано на Рисунке 3B. Положите квадрат в углу рисунка из фанеры, работая со стороны диагональной линии, которая представляет основную крышу. Удерживая внешний край лезвия на одном уровне с краем фанеры, сдвиньте квадрат до тех пор, пока 12-дюймовая отметка на язычке не пересечется с бедром. Сделайте там отметку, затем измерьте расстояние от отметки до угла рисунка – это бег бедра. Он должен иметь размер 15 5/8 дюйма.

Единичный ход бедра = 15 5/8 дюйма

Между прочим, пробег агрегата для крыши с малым уклоном всегда будет меньше 17 дюймов, в то время как пробег агрегата для более крутого уклона всегда будет больше 17 дюймов.

Итак, теперь мы знаем шаг стропил вальмы по отношению к основной крыше:

Шаг вальмы = 8/15 5/8

Разметка бедра

Работая над чертежом из фанеры, сделайте следующие привязки линий, чтобы определить выступ потолка, облицовку и каркас стены в полном масштабе, как показано на рисунке 3C.Найдите центральную линию бедренного стропила не в углу пластин, а в углу двух пересекающихся панелей облицовки. Продлите эту осевую линию обратно до настенной пластины и за ее пределы. Вы заметите, что стропила не сидит на углу двух стеновых пластин; этого никогда не будет. В скатной крыше с неравномерным скатом скат всегда будет падать на стеновую плиту, поддерживающую более крутой скат крыши. После завершения чертежа в натуральную величину пора начинать наносить отметки на кусок пиломатериала.

Чтобы рассчитать разрезы под углом в хвостовой части бедренного стропила, возьмите расстояния «A» и «B» из полномасштабного чертежа компоновки на Рисунке 3.

Хвост бедра. Сначала выложите хвостовой конец стропила, как показано на рисунке 4. Используя единичный подъем и подъем бедра, 8/15 5/8, проведите отвес с обеих сторон стропильного конца с квадратом обрамления. Затем вы можете вычесть углы бокового выреза непосредственно из полномасштабного чертежа – расстояния «A» и «B» на рисунке 3C. Поскольку вы снимаете эти размеры с чертежа в плане, убедитесь, что вы измеряете перпендикулярно линии отвеса, а не по краю стропила. Держите обрезку хвоста, пока не выложите птичий пасть.

Чтобы найти разрез «Птичья пасть», сначала измерьте расстояние по горизонтали от хвоста до пластины на полномасштабном чертеже (рис. 3C). Отойдите от этого расстояния, 251/16 дюйма, и проведите отвес (A). Отвес представляет собой среднюю линию разреза «Птичья пасть». Найдите ровный срез, измерив по оси рта «птичий рот» расстояние «высота над плитой» общих стропил крутой крыши (B). Чтобы проложить вертикальный разрез, прибавьте и вычтите расстояние «B», перпендикулярное метке осевой линии пасти птицы, как показано.Так как бедренная балка не пересекает угол стены (C), вертикальный разрез «Птичья пасть» делается под углом (D).

Птичий рот . На полномасштабном чертеже измерьте вдоль центральной линии бедра стропила от внутреннего угла фасции до точки, где центральная линия пересекает внешнюю часть стеновой плиты. Это расстояние должно составлять около 25 1/16 дюйма. Теперь используйте квадрат для обрамления, чтобы отойти на это расстояние от отвеса в хвостовой части, как если бы вы делали это для любого стропила.Первая ступенька составляет 15 5/8 дюйма. Вам нужно будет добавить оставшиеся 9 7/16 дюймов, измерив перпендикулярно отвесу, как на рисунке 5A. Отметьте отвес; это центральная линия разреза «Птичья пасть». Вытяните эту линию вокруг всего стропила.

Порезы в области пятки и сиденья. Затем разложите отвес и выровняйте прорези для птичьего рта. Здесь мы снова просто украдем измерения с нашего полномасштабного чертежа.

Чтобы разметить ровный срез, отмерьте расстояние «высота над пластиной» (см. Рисунок 2B) по средней линии «птичьего рта» и проведите перпендикулярную линию, чтобы отметить ровный срез.«Высота над пластиной» для вальмовых стропил такая же, как и для общих стропил вторичной крыши, поскольку вальмовая часть приходится на плиту вторичной крыши.

Чтобы разметить вертикальный разрез, возьмите размер «B» на полномасштабном чертеже (рис. 3C) и перенесите его размеры на стропила по обе стороны от средней линии «птичьего рта», как показано на рис. 5B. Опять же, измеряйте перпендикулярно отметке средней линии рта птицы, а не по длине стропила.

Для изображения щечного среза на верхнем конце вальмового стропила автор делает полномасштабный чертеж его пересечения с основным коньком крыши, затем переносит размеры.

Нарезка по длине. После того, как пасть птицы выложена, сделайте полномасштабный чертеж соединения бедра с гребнем, как показано на рисунке 6. Вы будете использовать его, чтобы украсть измерения для определения длины бедра.

Во-первых, нам нужно сойти с расстояния до теоретической центральной точки, где бедро встречается с гребнем. Возьмите пробег основной крыши (9 футов) и, используя свой квадрат и наклон бедра по отношению к основной крыше – 8 дюймов и 15 5/8 дюймов – сойдите с этого расстояния обычным способом.Когда вы сделаете 9 ступенек, нарисуйте в этой точке отвес и протяните ее полностью вокруг стропила.

Это теоретическая длина бедра. Чтобы получить его истинную длину, вычтите расстояние «C», перпендикулярное этому отвесу. Это дает истинную длину по средней линии стропила. Чтобы наложить разрез на щеке, вы должны затем добавить и вычесть букву «А», перпендикулярно линии отвеса истинной длины.

«Задняя часть», или скос, стропила обеспечивает плотное прилегание кровельного покрытия к бедру.Используйте квадрат обрамления и шаг стропила бедра, чтобы определить линию поддержки, как показано. Повторите процесс с другой стороны бедра, используя расстояние «B».

Вот и все! Ваше бедро с неравным наклоном разложено и готово к резке. Осталось несколько деталей.

Поддержка бедра

Как и в случае любого тазобедренного стропила, у неравного тазобедренного стропила верхний край должен быть «приподнят» или скошен, чтобы соответствовать каждой из сходящихся плоскостей крыши. Вопрос в том, сколько отрезать.

Определите подкладку для каждой плоскости крыши, как показано на рисунке 7.Поместите свой квадрат на стороне вальмового стропила, которая будет обращена к основной крыше, используя наклон вальма для этой крыши 8/155/8. Измерьте расстояние «A» вдоль участка установки и отметьте его. Это линия поддержки.

Повторите ту же процедуру на стороне бедра, обращенной к вспомогательной крыше, используя угол наклона бедра для этой крыши и измеряя расстояние “B”. Вам нужно будет найти дополнительный уклон вальмы крыши так же, как вы нашли уклон вальмы основной крыши, как показано на рисунке 3B. Угол наклона вальмы относительно второстепенной крыши составляет 9 5/8/18 13/16.Это точно такое же соотношение, как и шаг для другой стороны, но я считаю, что это помогает работать с двумя сторонами по отдельности, чтобы избежать путаницы, особенно когда дело доходит до выкладки стропил домкрата.

Для разметки домкратов автор делает натурный рисунок первых двух домкратов с каждой стороны бедра. Из этого рисунка он находит угол разрезов щеки, ход первого домкрата и общую разницу, используемую для определения местоположения остальных домкратов.

Одно важное замечание: подождите, пока вся ваша разметка не будет завершена и вы не проведете тестовую установку стропила для бедра, прежде чем фактически скашивать верхний край бедра.Как только верх будет скошен, вы потеряете важную опорную кромку.

Установка стропил домкрата

Перед тем, как прибить вальмовое стропило, обязательно выложите положение домкратных стропил. На земле намного легче, чем на высоте 20 футов в воздухе.

Чтобы определить длину домкратов, нарисуйте первые два домкрата на полномасштабном чертеже бедренного стропила, как показано на рисунке 8. Затем мы можем снять все наши измерения для первых домкратов на каждой крыше непосредственно с чертежа. так же, как мы сделали для бедра.Мы также можем вывести общие различия, чтобы найти ходы других домкратов.

Установив квадрат на основной стороне крыши вальмового стропила, сойдите с истинного пути первого подъемного домкрата, используя наклон основного вальма крыши, 8/15 5/8. Отметьте отвес; это центральная линия первого домкрата. Для каждого следующего домкрата стропила сойдите с общей разницы. Повторите процесс с другой стороны бедра, используя наклон бедра для дополнительной крыши (9 5/8/18 13/16).

Долины

Стропило ендовы с неравным уклоном выкладывается так же, как и бедро с неравномерным уклоном.Основное различие между ними заключается в том, что стропила долины располагаются на внутренних углах, а стропила вальмы – на внешних углах.

Каждая крыша будет немного отличаться. Иногда вместо того, чтобы поддерживать бедро, я опускаю его по отношению к домкратам. Это все еще дает большую поддержку обшивке. Кроме того, я часто удваиваю бедра для большей прочности и большей поверхности гвоздей. В этом случае угол заднего хода такой же, но линия поддержки будет ниже. Но, несмотря на то, что детали могут отличаться, метод Zepp предоставляет все основы, которые мне нужны, чтобы разобраться в кажущейся невозможной ситуации.

Что такое скатная крыша | 8 видов скатной кровли

Инструкция по устройству односкатной кровли

С самого начала цивилизации крыш являются одними из важнейших конструктивных элементов, необходимы для строительства зданий .

Крыши защищают конструкцию здания и жителей от неблагоприятных атмосферных и внешних условий , а также обеспечивают уединение для его жителей.

При проектировании и строительстве крыши необходимо учитывать несколько факторов, среди которых наиболее важную роль играет дренажный элемент.Превосходная конструкция крыши требует тщательного анализа всех зависимых факторов и использования различных кровельных материалов.

Конструкция дренажа во многом зависит от уклона создаваемой крыши, на основании чего укрытия делятся на две категории: Плоские крыши и скатные потолки или Наклонные потолки . Это два типа конструкции крыши .

Скатные крыши – это крыши, которые обычно имеют уклон в одну, две или несколько частей (в зависимости от конструкции) под определенным углом от центрального конька (центральный коньк – это самая высокая точка или вершина скатной крыши).

Раньше скатные крыши строились из дерева, но современные методы строительства позволяют строить их из бетона, используя древесину в качестве опалубочной поверхности .

Этот тип крыш широко применяется в местах, где случаются сильные дожди и снегопады.

Эти типы крыш визуально привлекательны и имеют отличный внешний вид, поэтому они также подходят для традиционных и современных домов, где нет финансовых последствий .

Отличие скатной крыши от плоской заключается в том, что наклон плоской крыши составляет менее 10 ° , что обеспечивает адекватный отвод дождевой воды только в регионах с низким и умеренным количеством осадков , тогда как в наклонной крыше , обычно она колеблется в пределах от 45 ° -60 до °.

Также читайте: Вальмовая крыша против двускатной крыши | Что такое двускатная крыша | Что такое вальмовая крыша

Что такое скатная крыша?

Скатная крыша – это крыша, которая наклонена вниз, обычно в двух частях под углом от центрального гребня , но иногда в одной части, от одного края к другому.

«Угол наклона и » крыши представляет собой вертикальный подъем, разделенный на горизонтальный пролет, и является мерой ее крутизны.

Виды скатной кровли

В зависимости от уклона, условий окружающей среды, эстетического вида и количества наклонных поверхностей скатная крыша подразделяется на следующие типы

• Односкатная крыша.
• Двухскатная крыша.
• Парная крыша.
• Пара закрытых крыш.
• Хомут балки крыши.
• Скошенная крыша.
• Прочная крыша.
• Крыша King Post.

№1. Односкатная крыша:

Это простейшая форма скатной крыши, у которой номер ската равен единице, т.е. Это одна наклонная поверхность крыши , часто не прикрепленная к другой поверхности крыши .

Этот тип крыши обычно имеет вид равностороннего треугольника , один из которых соединен с центральным коньком , а другой конец свисает с .Его можно обозначать различными именами, такими как односкатная крыша , односкатная крыша, односкатная крыша и крыша skillion.

Уклон односкатной крыши – это соотношение между ее высотой (считается от самой нижней точки конька) и ее пролетом (считается горизонтальным расстоянием, которое покрывает крыша).

Односкатные крыши обычно строятся с использованием набора основных стяжек, распорок, основных стропил и угловых прогонов, что позволяет укладывать кровельные покрытия или листы.

Преимущества односкатной крыши

:

1. Являясь простейшей формой скатной крыши, требуется номинальных материалов с по построить эту крышу , поэтому этот тип крыш широко используется для гаражей, складских помещений и спусков .
2. Чтобы построить крышу этого типа , нужно подготовить не так уж много конструкции, поэтому этот тип крыш можно построить очень быстро и не дорого .
3. Имея наклон более 45 °, он обеспечивает адекватный отвод дождевой воды и выпадает снега, что делает его подходящим выбором для регионов с сильными дождями.

Также прочтите: Разница между односторонней и двусторонней плитой | Что такое плита

№2. Двухскатная крыша:

Это наиболее широко используемая скатная крыша , где число наклонных поверхностей равно двум , то есть есть две наклонные поверхности в направлении , противоположном .Другими словами, это комбинация двух односкатных крыш .

Высота двускатной крыши соответствует высоте , как и подъема односкатной крыши , а ее горизонтальный пролет вдвое больше, чем односкатная крыша.

Конструкция двускатной крыши аналогична конструкции четырехугольного треугольника . Материал, используемый для конструкции крыши типа , представляет собой единый набор основных стропил, два набора основных стропил, распорки, угловые прогоны, используемые для размещения кровельных покрытий.

Преимущества двухскатной крыши

1. Этот тип скатной кровли широко используется в настоящее время для жилых домов . Это очень экономичное решение для кровельной системы и визуально привлекательный .
2. Имея наклон в диапазоне от 45 ° до 60 °, он обеспечивает эффективный дренаж домов в регионах с сильными дождями и снегопадами .
3. Проектирование кровли типа Система не требует больших усилий , что можно сделать за очень короткое время .

№ 3. Парная крыша:

Поскольку называют простейшей формой кровельной системы , она аналогична кровле двускатной или двускатной , с той лишь разницей, что парная крыша может быть построена с минимальными затратами и может быть построен очень быстро .

Материал , используемый для строительства пары закрытой крыши, в основном древесина .

Сначала стеновые плиты закрепляются на обеих опорных стенках (в большинстве случаев это Masonry Pillar), а на центральном выступе фиксируется выступ. Один конец основных стропил кладут на конек, а другой – на плиты стены.

Листы

(которые обычно представляют собой листы переменного тока, G.I или плитки Mangalore) предоставляются над угловыми прогонами , которые размещаются над основными стропилами .

Парная крыша обычно подходит в местах, где максимальный пролет ограничен 3.7 метров .

Преимущества парной крыши

1. Являясь самой простой формой крыши , она может использоваться в гаражах и складских помещениях, а также в жилом доме с низким пролетом между столбами .
2. Эти крыши очень легкие и их легко построить .
3. Имея соответствующий уклон , он представляет собой эффективное решение для дренажа всех типов жилых домов.

Также читайте: одностороннее проектирование перекрытий и двухстороннее проектирование перекрытий, шаг за шагом

№4. Пара закрытых крыш:

Этот тип крыши очень похож на крышу парной крыши , с той лишь разницей, что в этом типе крыши ножки общих стропил соединены между собой горизонтальной стяжкой .

Стяжка, предусмотренная в крыше, проходит от стеновой пластины одной колонны к другой стеновой пластине; другими словами, он покрывает весь горизонтальный пролет верха.

Анкерная балка предотвращает расползание общих стропил и их выход из стен, так как анкерная балка соединяется с опорами общего стропила.

Горизонтальные стяжки прибивают к стропилам, а также к плитам стен. Дерево и сталь (швеллерные профили) – широко используемые материалы для изготовления горизонтальных связей .

Преимущества

Парная закрытая крыша

1. Самым важным преимуществом, связанным с этим типом крыши, является то, что она обеспечивает дополнительное треугольное пространство в качестве складских помещений, которые можно использовать как чердак , чего в большинстве случаев не хватает в современном дизайне дома .
2. Крыша этого типа не включает в себя сложные конструкции , которые необходимо сделать; Дизайн не требует усилий и может быть выполнен за короткое время.

№ 5. Крыша балки воротника:

Крыша с воротниковой балкой

очень похожа на на пару закрытой крыши , единственное отличие от состоит в том, что в крыше с воротниковой балкой хомут обеспечивает d вместо горизонтальной связи , которая проходит от одной настенной плиты к другой.

Хомут-стяжка – это горизонтальный элемент конструкции между стропилами, , который поднимается от оснований стропил почти до их середины.

Хомутовые стяжки не должны крепиться более чем на на одну треть или половину подъема крыши , от стены , , , пластина .

Когда пролет в свету крыши увеличивается на или когда прилагаются тяжелые нагрузки, стропила проявляют тенденцию к изгибу.Для предотвращения этого предусмотрены хомуты, которые предотвращают провисание стропила в условиях чрезмерной нагрузки или в больших пролетах.

Этот тип кровли используется там, где ширина пролета составляет 4,4-5 метров , а идеальный пролет 4,8 метра .

Преимущества крыши

с воротниковой балкой

1. Конструктивно безопасен для длиннопролетных крыш и предотвращает провисание элементов .
2. В этом типе крыши балка первого этажа может быть поднята почти до крыши , используя неиспользованное пространство крыши.

Также читайте: Требования к хорошему ЦОД | Предотвращение сырости: использование DPC | Методы гидроизоляции

№ 6. Наклонная крыша:

Вальмовая или шатровая крыша – это двускатная крыша , имеющая наклон вместо вертикальных концов. Двускатная крыша представляет собой двускатную крышу с двумя скатами с каждой стороны, причем верхний менее крутой, чем нижний.

Преимущества наклонной крыши

1. Дополнительное пространство.Наклонная крыша создает чердачное пространство, которое домовладельцы могут использовать для хранения или другой деятельности.
2. Уменьшено накопление снега. Наклонная крыша также может эффективно справляться со снегом.
3. Лучший поток воды. Наклонная крыша может легко и быстро направлять дождь в водосточную систему.

Недостатки наклонной крыши

Хотя и немного, но у использования наклонной крыши есть несколько недостатков, которые упоминаются ниже:

1. Фундамент крыш может быть очень нагружен при использовании этого типа крыш .Таким образом, этот тип крыш можно использовать только там, где существующий грунт способен выдерживать нагрузки.
2. Несмотря на визуально привлекательный внешний вид, этот тип крыш стоит очень дорого, делает его непригодным, где финансовые последствия преобладают .

№ 7. Крыша Purlin:

Прогон – это продольный горизонтальный элемент конструкции в крыше . В традиционном деревянном каркасе существует три основных типа прогонов: плита прогона , основная прогон и обычная прогон .

Purlins также присутствует в конструкции стального каркаса . Стальные прогоны могут быть окрашены или смазаны для защиты от окружающей среды.

Преимущества Purlin Roof

1. Самая лучшая часть и преимущество использования прогонов заключается в том, что покрытиям для крыши можно придать разные формы и конструкции.
2. С использованием прогонов , полностью становится вашим выбором, хотите ли вы придать своей крыше плоский вид, конусообразный или скатный вид, а затем использовать прогонную крышу.

Также читайте: Что такое сырость | Требования к идеальному материалу для гидроизоляции | Материалы для гидроизоляции

№ 8. King Post:

Центральная стойка – это центральная вертикальная опорная стойка , используемая в архитектурных решениях, проектировании мостов или самолетов . Королевский столб проходит вертикально от перекладины до вершины треугольной фермы.

Крестовина соединяет вершину фермы с ее основанием, поддерживает анкерную балку у основания фермы .Развитие конструкции центральной стойки завершается центральной стойкой , прежде чем она достигает вершины фермы крыши .

Вместо этого центральная стойка удерживается на месте поперечной балкой, вторичной балкой, параллельной поперечной балке. В этой конструкции центральная стойка называется коронной стойкой.

Ферма с королевской стойкой используется для простых стропильных ферм и короткопролетных мостов. Это самая простая форма фермы, поскольку она состоит из наименьшего количества элементов фермы. Ферма состоит из двух стропил, одна горизонтальная балка, служат балочным перекрытием.

Преимущество King Post

1. King Post Стены возводятся быстро. King Post Стены могут быть дешевле по сравнению с другими подпорными системами, такими как стены из шпунтовых и бетонных свай.
2. King Post Настенная установка универсальна, и ее можно легко отрегулировать в полевых условиях.

FAQ

Наклонная крыша:

Скатная крыша – это крыша , которая наклонена вниз, обычно в двух частях под углом от центрального конька, но иногда в одной части, от одного края к другому.«Наклон» крыши – это ее вертикальный подъем, деленный на ее горизонтальный пролет, и является мерой ее крутизны. Для получения дополнительной информации см. Плоская крыша .

Скатная крыша

Скатная крыша – это крыша , которая наклонена вниз, обычно в двух частях под углом от центрального конька, но иногда в одной части, от одного края к другому. «Угол наклона » крыши представляет собой вертикальный подъем, деленный на ее горизонтальный пролет, и является мерой ее крутизны.

Понравился этот пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение –

Форма скатных крыш – жилищные дефекты

Самая простая форма скатной крыши – односкатная или односкатная крыша, которая обычно встречается над многими задними пристройками викторианских домов. Его также можно найти в форме крыши на большом количестве жилых комплексов, построенных с 1960 года. Первоначально такие крыши строились на месте из отдельных бревен, но современная версия обычно состоит из ферм и часто имеет чрезвычайно низкий уклон (17.5 градусов или меньше).

Односкатная крыша может охватывать только небольшое расстояние, а простая двускатная или парная крыша может охватывать большую длину. Использование воротника в качестве стяжки примерно на одной трети высоты позволяет успешно покрыть кровлей даже большие площади, поскольку это снижает тенденцию к расширению крыши.

Наклонная или односкатная крыша

Простая односкатная крыша имеет максимальный пролет около 2,4 метра.

Наклонная или односкатная крыша

Простая односкатная крыша имеет максимальный пролет около 2.4 метра.

Этот пролет можно увеличить примерно до 3,8 метра, если предусмотрены балки перекрытия и промежуточная опора для стропил.

На практике существует множество вариаций. Крыша слева имеет ряд подкосов, выполняющих ту же функцию, что и прогон. На крыше справа есть основные стропила, поддерживающие средний пролет прогона. Это может понадобиться на длинных крышах

Этот пролет можно увеличить примерно до 3,8 метра, если предусмотрены балки перекрытия и промежуточная опора для стропил.

Высокий воротник не действует

Хомут кровельный

Хорошее соединение воротника и стропила жизненно важно для предотвращения расползания крыши.

Высокий воротник не действует

Хомут кровельный

Хорошее соединение воротника и стропила жизненно важно для предотвращения расползания крыши.

4,5 метра макс.

Поднятый воротник обеспечивает большую внутреннюю высоту головы и обычно встречается в викторианском доме.

Хомуты прикрученные к стропилам

Хомуты, прикрепленные болтами к стропилам

Хомутовая крыша все еще может охватывать относительно небольшое расстояние, но наиболее эффективна, когда воротник расположен у подножия стропил.Это тогда известно как закрытая крыша пары. Еще большие пролеты достигаются за счет использования прогонов, распорок и распорок. Такая конструкция характерна для крыш, сформированных за последние 150 лет.

Крыша закрытая пара

Крыша закрытая пара

Подвеска и переплет для опоры балки потолка

Прочная крыша XIX века

Вешалка находится в напряжении и предотвращает провисание потолка. Распорки находятся в сжатом состоянии и предотвращают провисание прогонов.

Подвеска и переплет для балки потолка

Прочная крыша XIX века

Вешалка находится в напряжении и предотвращает провисание потолка.Распорки находятся в сжатом состоянии и предотвращают провисание прогонов.

Прогоны простираются по бокам между боковыми или внутренними несущими стенами, которые выдерживают задействованные нагрузки. Если такой стены не было, через определенные промежутки времени можно было построить одну или несколько кровельных ферм, известных как фермы королевских столбов. Они были сформированы из больших бревен, которые служили промежуточными опорами для прогонов и, следовательно, для остальной конструкции крыши.

Ферма Kina Post

Ферма Kina Post

Некоторые из лучших примеров фермы можно найти в приходских церквях

Часто на крыше требуется место для размещения или хранения вещей.Это может быть достигнуто за счет использования открытой фермы, известной как ферма столба королевы, или, для меньших пролетов, одиночной мансардной крыши.

Мансардная крыша с фермами King \ Queen Post

Мансардная крыша с ферменной стойкой King \ Queen

Исторически сложилось так, что качество конструкции, изготовления и материалов крыши было различным. Чем выше социальный статус (и больше доход) жильца, тем, как правило, лучше качество здания. Спекулятивное строительство было предпринято для всех социальных уровней, и это часто приводило к худшему качеству строительства, независимо от социального статуса конечного жителя.Однако общепризнано, что традиционное строительство, в частности кровля, достигло своего наивысшего качества в период с 1900 по 1914 год.

Нехватка материалов и квалифицированной рабочей силы в сочетании с послевоенными экономическими проблемами привели к тому, что в 1920-е гг. Жилищное строительство было невелико. За этим последовал период большей активности до 1939 года как в государственном, так и в частном секторах. Скатные крыши по-прежнему имели традиционную «срезанную» конструкцию, но качество, хотя в целом хорошее, обычно было ниже, чем пиковое значение, достигнутое незадолго до Первой мировой войны.

Вторая мировая война и последующие годы были периодом небольшой активности в строительстве, за исключением некоторых типов системного строительства (см. Главу 15). В период с 1945 по 1954 год древесина подлежала нормированию, что привело к расширению или растяжению центров стропил и ферм для экономии материалов.

Внутреннее строительство снова началось всерьез в 1950-х годах. Большое количество крыш в период с 1950 по 1970 год было «разрезной» конструкцией, но в этот период также была введена современная конструкция ферменных крыш, так что к 1970 году почти все крыши малоэтажных жилых домов были построены с ферменными стропилами. .Преимущества современных ферм в том, что они относительно дешевы в производстве, просты в установке и не требуют квалифицированного труда на стройплощадке. Они также легкие и способны преодолевать большие расстояния. В настоящее время редко используется что-либо, кроме конструкции стропильной крыши для нового жилья.

Соединители могут быть болтами с шайбами ​​или пластинами типа «гвоздь с гвоздями».

Существует много разных типов / форм ферм, но все они работают по схожим принципам.

Соединители могут быть болтами с шайбами ​​или пластинами типа «гвоздь с гвоздями».

Существует много разных типов / форм ферм, но все они работают по схожим принципам.

Пластины для гвоздей с болтами

Изменяемый пролет – намного больше, чем у традиционной крыши.

Пластины для гвоздей с болтами

Переменный пролет – намного больше, чем у традиционной крыши.

Ферма этой конструкции должна иметь ширину около 12 метров без каких-либо промежуточных опорных стен.

Большинство малоэтажных бытовых скатных крыш имеют деревянную конструкцию.Однако со времен Второй мировой войны некоторые стали использовать сборные железобетонные элементы и стальные элементы, хотя они часто устанавливаются в качестве опор для того, что по сути является деревянной крышей (например, железобетонные фермы и прогоны, поддерживающие деревянные стропила). .

Читать здесь: Плохой дизайн

Была ли эта статья полезной?

7.2.3 Проектирование скатных крыш

См. Также:

TRADA Eurocode 5 пролетных таблиц (3-е издание)

BS 8103-3

7.2.3Проектирование скатных крыш

Размеры и расстояние между элементами должны обеспечивать стабильность конструкции и удерживать конструкцию без чрезмерного перемещения или деформации. Вопросы, которые необходимо принять во внимание, включают:

1. стропильных ферм
2. традиционных резных крыш.

Конструкция скатных крыш должна:

• иметь собственные и приложенные нагрузки, рассчитанные в соответствии с BS EN 1991-1-1, BS EN 1991-1-3 и BS EN 1991-1-4
• , в соответствии с PD 6693-1 и техническое требование R5, где применимо,
• соответствует местоположению с учетом воздействия ветра и подъема ветра
• обеспечивает целостность конструкции и устранение всех сил
• обеспечивает стабильность всей конструкции , включая соединения и совместимость с несущей конструкцией и смежными элементами
,
• , где соединены стропильные фермы и разрезанная крыша, проектировщик должен предоставить подробную информацию о всей крыше (в таких обстоятельствах требуется особая осторожность).

Крыши должны быть спроектированы инженером в соответствии с Техническим требованием R5, где:

• крыша не является базовой скатной крышей
• шатры, впадины или другие особые элементы включены в стропильную крышу с фермами
• пролеты, размеры Классы расстояния или прочности древесины выходят за рамки официальных таблиц.
• стропильные фермы поддерживают традиционные резаные элементы крыши, или
• это запатентованная система (конструкции, поставляемые производителями, как правило, приемлемы).

Конструкционная древесина должна быть подходящей марки и соответствовать классам прочности в BS EN 338, например. C16, C24 или TR26. При использовании правил классификации BS 4978:

• спецификация древесины должна соответствовать BS EN 1912, или порода древесины и класс прочности, определенные
• , древесина должна быть маркирована соответствующим образом.

Стропила должны быть:

• установлены в соответствии с проектом, а конструкция или расстояние не должны изменяться без предварительного согласия проектировщика
• , прикрепленные к стене в соответствии с проектом (например.грамм. с использованием двойных косых гвоздей или зажимов для фермы)
• вертикально и удобно расположено (при необходимости следует использовать временные связи для сохранения расстояния и удержания ферм в вертикальном положении)
• с равномерным расстоянием между центрами максимум 600 мм.

Если невозможно достичь максимального расстояния 600 мм, например, для размещения люковых отверстий или дымоходов расстояние может быть увеличено максимум в два раза по сравнению с номинальным расстоянием, при условии, что расстояние X меньше или равно 2A-B, где:

• X = расстояние между центрами стропильных ферм. стропил и прилегающих стропил
• A = расчетное расстояние между стропильными стропилами
• B = номинальная ширина проема.

Если используются составные и усиливающие брусья для простых или множественных стропильных ферм, они должны быть:

• спроектированы для постоянного скрепления между собой
• либо скреплены вместе во время производства, либо должны быть представлены подробные чертежи и спецификации, показывающие метод крепления. быть поставленным.

Шатровые крыши, построенные с помощью стропильных ферм, обычно требуют серии уменьшающихся односкатных ферм, поддерживаемых фермой.

Опора односкатных ферм в башмаки должна соответствовать Таблице 1, если только она не спроектирована инженером в соответствии с Техническим требованием R5.

Отделка потолка должна быть закреплена в соответствии с расстоянием между опорными элементами и толщиной листа.Гипсокартон должен быть закреплен следующим образом:

• Гипсокартон 9,5 мм должен быть закреплен на максимальном расстоянии между опорами 450 мм.
• Гипсокартон толщиной 12,5-15 мм следует закрепить на максимальном расстоянии между опорами 600 мм.
• Дополнительные элементы обычно требуются для поддержки покрытий и отделки там, где фермы разнесены дальше друг от друга.

Если ширина двускатной лестницы превышает ширину центров стропильных ферм, следует использовать заклепки для уменьшения пролета реек кровельной черепицы.

Для традиционных подрезанных крыш:

• в проекте должны быть указаны детали каждого элемента конструкции и метод крепления или соединения
• крыша должна соответствовать проекту, а элементы должны быть точно расположены
• элементы должны иметь полную поддержку и связаны вместе там, где это необходимо, особенно там, где крыша не представляет собой простой треугольник.
• следует использовать временную опору для длиннопролетных элементов до тех пор, пока не будет завершено обрамление. установлены.

Пролет	Минимальная длина опоры	Минимальная толщина стропильных ферм
Менее 4 м	50 мм	35 мм
4 м1185																	или более

Элемент	Примечания
Стропила долины	Обеспечивает поддержку нагрузок от обеих секций крыши и должна: ■ быть больше обычных стропил, чтобы воспринимать дополнительную нагрузку ■ обеспечивать полную опору для косой срез домкратных стропил ■ при необходимости снабдить промежуточной опорой.
Набедренное стропило	Обеспечивает расстояние и крепление для стропил домкрата и должно: ■ иметь более глубокое сечение, чем у других стропил, для верхнего среза стропил домкрата. Пурлины должны быть скошены на бедрах, а губа срезана, чтобы подходить к низу бедра.
Балка перекрытия или стяжки	Обеспечивает опору для стропил и должна: ■ останавливать расширение стен и крыши наружу ■ обеспечивать поддержку отделки потолка, проходов и т. Д.
Ридж	Обеспечивает крепления и расстояние для верхних частей стропил.
Purlin	Обеспечивает опору для стропил с большим пролетом для предотвращения прогиба и увеличения жесткости.
Стойки	Обеспечивают поддержку прогонов для предотвращения прогиба и передачи нагрузок с крыши на несущую конструкцию, расположенную ниже.
Хомут	Связывает крышу вместе на уровне прогонов.
Потолочные крепления и подвесы	Обеспечивает опору для длиннопролетных потолочных балок.
Опорные плиты	Аналогичны прогонам, но используются там, где потолочные балки находятся над уровнем стеновых плит.

Обычно размеры должны соответствовать Таблице 3, если они не разработаны инженером в соответствии с Техническим требованием R5.

85 Ребра

Стержень	Минимальный размер
Стойки	100 мм x 50 мм
Долины	Толщина 32 мм
		911 Отрезки и гребни 911. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт