Крыша дачного дома своими руками инструкция – Крыша дома своими руками: пошаговая инструкция по возведению – "Строим Дом"

Содержание

как сделать своими руками для частного дома, необходимые материалы, этапы работы

Монтаж крыши представляет собой многоэтапный сложный процесс. Для самостоятельной установки и сбора стропильной системы понадобится основательно изучить методы соединения элементов, подобрать нужные материалы, высчитать угол наклона и длину стропил. Поможет сделать крышу своими руками пошаговая инструкция.

Устройство кровли

Выбрав конструкцию для двускатной крыши, переходят к проектированию. Создать проект с чертежной документацией можно самостоятельно, имея навыки работы с компьютером и зная архитектурные программы (например, ArchiCAD.) Если таковых не имеется — лучше обратиться за консультацией и помощью к профессионалу. Можно все проектную работу делегировать профильным организациям.

Необходимо знать элементы конструкции и материалы для ее возведения, чтобы понимать, как сделать крышу двускатную своими руками.

Стандартная двускатная крыша состоит из нижеследующих элементов:

Мауэрлат — брус, уложенный вдоль периметра постройки на стены сверху. Крепят его стальными стержнями с анкерными болтами или резьбой. Брус должен быть из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 150×150мм или 100×100. Он принимает от стропил на себя нагрузку и передает ее наружным стенам.
Стропильные ноги — длинные доски, которые под углом крепятся между собой, придавая треугольную форму крыше. Сечение досок 100×150 или 50Х150. Конструкцию из двух стропильных ног называют фермой. В зависимости от здания и вида кровельного покрытия делают определенное количество ферм. Максимальное расстояние между ними равняется 120 см, минимальное — 60 см. Рассчитывая шаги стропильных ног, учитывают: вес покрытия, ветровую нагрузку и количество снега в зимнее время.

Конек — чаще всего представлен продольным брусом, расположенным в высшей точке крыши. Он соединяет между собой оба ската. В некоторых случаях конек состоит из двух досок, прибитых с обеих сторон к верхней части стропил и соединенных под определенным углом. Подкосы изготавливают из обрезков бруса. Их устанавливают между стропилами и стойками, укрепляя боковые грани фермы и повышая несущую способность конструкции.
Стойки — расположены внутри каждой фермы вертикальные брусья сечением 100×100. Они передают нагрузку от прогона конька на несущие стены внутри здания.
Затяжка — основание треугольника фермы. Балка, соединяющая нижние части стропил. Она вместе с подкосами повышает устойчивость к нагрузкам.
Обрешетка — брус или доски, набитые на стропила. В зависимости от вида кровли бывает сплошной или с зазорами. Ее всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще — горизонтально.
Лежень — длинный брус (сечение 100×100). Его укладывают вдоль несущей центральной стены. На него опираются вертикальные стойки. Используют лежень при монтаже наслонных стропил, если между наружными стенами прогон составляет более 10 м.

Выбор системы стропил

Определяясь, как сделать двускатную крышу, следует выбрать, какой будет система стропил. Висячую стропильную систему выбирают в случае, когда между наружными стенами расстояние не более 10 м и посередине отсутствует несущая стена. Верхние концы смежных стропил при такой системе запиливают под углом, соединяя гвоздями между собой. Исключается монтаж коньков бруса и стоек. Снизу стропильные ноги опираются на внешние стены. Отсутствие стоек позволяет использовать чердачное пространство для обустройства мансарды. Функцию затяжек часто выполняют балки перекрытия. Чтобы упорядочить конструкцию верхнюю, затяжку рекомендуется устанавливать от конька на расстоянии 50 см.

Наслонную стропильную систему более оправдано обустраивать если есть опорная центральная стена. На стену укладывают лежень и крепят на него опорные стойки, к ним прибивают коньковый брус. Такой способ монтажа экономичный и простой в исполнении, если во внутреннем помещении потолки проектируются на разных уровнях. Чердак делят на две половины кирпичной стеной.

Установка мауэрлата

Сборку стропильной системы начинают с установки мауэрлата строго горизонтально. Прежде чем начать монтаж, необходимо тщательно проверить стены, к которым он крепится. При необходимости их выравнивают раствором цемента. Работу можно продолжать, когда раствор наберет прочность 50%.

В зависимости от системы, мауэрлат может представлять собой доску размером 50*150мм либо брус сечение 150*150. Его прикрепляют к верхнему ряду кладки стены. В деревянном строении роль его выполняет верхний венец.

Если стены делают из газобетона или пенобетона сверху последнего ряда необходимо сделать железобетонный армированный пояс для перераспределения нагрузки. В него вмуровывают закладной крепеж — шпильки или проволоку. На них насаживают доску либо брус.

Существует несколько способов связки мауэрлата и стен:

В железобетонном поясе крепят гладкую катаную проволоку большого диаметра. Концы ее должны торчать вверх. Затем в доске делают отверстия в нужных местах и продевают в них проволоку. Скручивают и загибают ее.
Замуровывают в стену шпильки диаметром не менее 12 мм. Делают под них в мауэрлате отверстия и насаживают доску или брус. Закрепляют гайками с широкой шайбой.
Выравнивают по внутреннему или наружному краю стены доску или брус. Сверлом диаметром 12 мм делают отверстия для анкерных болтов (диаметр 12мм), которые забивают по шляпку и затягивают ключом.

Между поволокой (шпильками) расстояние должно быть меньше 120 см. Под мауэрлат на стену укладывают обязательно отсечную гидроизоляцию: гидрозоли лм рубероид, свернутый в два слоя. Можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Вначале работы необходимо определиться с нужным сечением строительных ног. Данную величину рассчитывают в зависимости от расстояния между стропилами и их длиной. Важно учитывать использование утеплителя. Расстояние между стропилами должно быть таким, чтобы не надо было тратить время и силы на обрезку теплоизоляционного материала.

Есть несколько видов стропильных систем (не один десяток). Выбрав тот, что вам наиболее подходит, из тонких досок следует сделать шаблон для врубок, запилов и других деталей. Часто первую форму делают на крыше, затем по ней делают шаблон.

Порядок сборки различается в зависимости от вида стропильной системы. Наклонные стропила устанавливаются постепенно. Их собирают из элементов на крыше. Очень удобно в этом случае, если уже настелены балки перекрытия потолка и черновой настил мансарды.

Для системы с висячими стропилами ферма собирается на земле. Она состоит из треугольника стропильных ног и затяжки со всеми стойками и подкосами. Сначала понадобится составить чертеж, высчитав угол соединения и длину стропил. Обычно угол наклона крыши 35−40 градусов. Однако на сильно продуваемых, открытых участках его делают меньше — 15−20 градусов. Чтобы определить угол соединения стропил, надо умножить на 2 угол наклона крыши.

Длину стропильных ног высчитывают, основываясь на угол соединения и длину прогона между внешними стенами. С учетом карнизного свеса (шириной 50−60см), она, чаще всего равняется 4−6 м.

Верхние концы стропил крепят разными способами:

встык;
внахлест;
с вырезом пазов.

Фиксируют их болтами или металлическими накладками. Дальше монтируют верхние и нижние затяжки.

Собрав нужное количество ферм, их поднимают на крышу и крепят к мауэрлату. Первыми крепят крайние фермы. Стропила выставляют с помощью отвеса по вертикали, регулируя длину свеса. Ферму необходимо укрепить временными укосинами из бруса, чтобы она не сдвинулась в процессе монтажа.

Далее устанавливают остальные стропила, соблюдая одинаковое расстояние между ними.

Закрепив все фермы, доской с сечением 50*150мм, длиной на 20−30 см больше карниза прибивают верхние края ската. Эту же работу проводят с другой стороны крыши.

Изоляция крыши

Задумываясь о том, как сделать двускатную крышу, следует уделить должное внимание тепло — и пароизоляции. Параллельно коньковому прогону раскатывают рулонный материал, который крепят к стропилам с внутренней стороны. Стыки соединяют внахлест и герметизируют скотчем.

Межстропильное пространство сверху заполняют утеплителем — минеральной ватой.

Для защиты теплоизоляции от увлажнения, следует установить подкровельную гидроизоляцию. Ее прибивают снаружи стропил гвоздями или прикрепляют скобами.

Изготовление обрешетки

Завершающим этапом в строительстве двускатной крыши является построение обрешетки. Для этого используют сухой брус без сучков и трещин. Брусья обрешетки прибивают снизу карнизов. Две доски возле конька крепят без зазора. Для проверки обрешетки на прочность, на нее может стать человек весом 70−80 кг. Если сделано качественно — решетка не прогнется.

Доски для обрешетки двускатной кровли подбирают в зависимости от вида кровли:

для мягкой и рулонной кровли делают два обрешеченых слоя — разреженный и сплошной. Ширина досок до 140 мм, толщина — от 25 мм. Доски набивают параллельно коньковому брусу с небольшими зазорами. Сверху досок — сплошной небольшой слой кровельной фанеры. Угол — 45 градусов.
при укладке шифера или металлочерепицы делают один слой бруса (сечение 50*50).

Следующий этап — обшивка досками стропильной системы. Их набивают начиная от карниза крыши перпендикулярно рейкам. Шаг обрешетки зависит от угла наклона скатов и от вида кровельного покрытия. Чем угол больше, тем между досками больше расстояние.

Завершив монтаж обрешетки, приступают к обшивке свесов и фронтонов. Фронтоны закрывают досками, вагонкой, пластиковыми панелями, профнастилом или водостойкой фанерой. Это зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей

. Обшивку крепят к боковой части стропил, используя саморезы и гвозди в качестве крепежей. Светы тоже подшивают разным материалом от сайдинга до дерева.

planken.guru

чертежи и фото, видео, стоимость

Обустройство крыши – один из заключительных этапов возведения любого здания. Монтаж крыши – ответственная задача, качество выполнения которой определяет характеристики будущего дома, в том числе и безопасность его обитателей. Поэтому данному этапу требуется уделить пристальное внимание. Но это не значит, что для того, чтобы возвести крышу, придётся вызывать профессионалов. При грамотном подходе все необходимые работы можно выполнить самостоятельно. А наша статья подробно расскажет вам, как делается крыша своими руками, чертежи и фото помогут вам разобраться в нюансах процесса обустройства и добиться отличного результата без лишних вложений.

К обустройству крыши переходят после того, как все прочие основные работы завершены. То есть ваш будущий дом уже имеет надёжный фундамент и крепкие стены. Можно сказать, что крыша – это наиболее затратный элемент строения, а также требующий проведения кропотливых работ. Для того чтобы выполнить качественный монтаж кровли, необходимо, по крайней мере, знать, какие её виды используют сегодня и в чём их особенности.

Постройка без крыши – это не постройка. Потому что наличие крыши обеспечивает защиту от холода и осадков, удерживает тепло, делает здание красивым и пригодным для жизни. Как не может дом стоять без одной стены или без основания, так не может он стать полноценным жилищем и без хорошей, надёжной крыши. Поэтому самостоятельное возведение должно быть продуманным и взвешенным шагом, чтобы оно не превратилось в пустую трату сил и времени. Подумайте, что необходимо для достижения поставленной цели, проанализируйте все этапы и составьте подробный оптимальный план действий.

Кровля: какой она бывает?

Первое, что стоит определить при планировании возведения кровли – это её вид. При этом можно, конечно, опираться исключительно на собственные эстетические предпочтения. Но этот вариант едва ли можно назвать оптимальным выбором. При определении подходящего типа кровли надо ориентироваться на особенности будущего здания, его назначение, размеры и прочие характеристики. Необходимо соотнести их с особенностями различных видов кровли, и тогда оптимальный выбор станет очевидным.

По крайней мере, вы выберите два варианта, наиболее подходящих к условиям строительства, а затем уже сможете пустить в ход ваши эстетические предпочтения. Итак, сегодня здания снабжают следующими видами кровли:

плоская – наиболее частый вид, применяющийся для многоэтажных жилых домов;
односкатная – простой и практичный вариант для построек хозяйственного назначения или помещений нежилого назначения. Часто такими крышами снабжают сараи и гаражи;
двухскатная – популярная и часто встречающаяся крыша. Чаще всего она венчает жилые деревенские дома, баньки. Конструкционно представляет собой две наклонённые плоскости, соединённые в верхней точке между собой;
четырёхскатная, или вальмовая – практичный и оригинальный вариант. Отличается сложностью в реализации в сравнении с вышеперечисленными;
мансардная – отличительная особенность такой крыши состоит в том, что её обустраивают под жилым чердачным помещением. Форма и вид могут различаться. Выполнить такой вариант довольно сложно. Для этого требуются тщательно продуманные чертежи;
ломаная – чаще всего этот вид кровли встречается в следующем конструктивном варианте: двускатная крыша с изломами по обеим сторонам, начинающимся в центре каждой стороны крыши. Однако ломаная кровля может выполняться и в других вариантах, а том числе и в мансардном.

Определяясь с типом кровли для своего дома, обратите внимание на то, что выбирают при строительстве современных домов. Проанализируйте собственные потребности. Нужно ли вам жилое помещение на чердаке? Если необходимость в нём имеется, то есть смысл заняться более сложным в исполнении видом кровли – мансардной ломаной. Если же нет, то всегда может обратиться к «классической» двускатной конструкции.

Сложность работы с крышей определяется во многом не только выбранным типом кровли, но и тем, насколько большой площади она должна быть. Для больших домов возводить крышу сложно, для маленьких – проще. Имеет своё значение и планировка. Сложность крышной конструкции определяется в большей степени только от сложности изготовления системы стропил.

Стадия первая: подготовка

После того как вы определились с типом конструкции, пришёл черёд выбрать предпочтительные материалы. Тип материала тоже влияет на то, какой будет система стропил для вашей крыши. Ведь любой материал имеет вес, который оказывает давление. Поэтому нередко стропила требуют дополнительного усиления. Не менее важно определить, каким образом кровельный материал будет крепиться к доскам и прочие важные моменты.

Грамотно выполненный и достоверный чертёж – залог успешного решения задачи устройства кровли. Он является основой всех работ. Некоторые элементы кровли заслуживают быть выделенными на отдельную схему, особенно это касается тех узлов, которые отвечают за соединение усиливающих деталей и системы стропил.

Самый тяжёлый материал для кровли – это керамическая черепица. Конечно, она красива и экологична, но требует особой подготовки здания к дополнительной серьёзной нагрузке. Это относится не только к системе стропил, но и к стенам и фундаменту. Посмотрите несколько чертежей, которые могут быть вам полезными в процессе выполнения работ по устройству кровли своими руками.

Лучший материал для стропил – это хвойная древесина, влажностью 20%. На ней не должно быть ни суков, ни синевы.

Для решения вопроса обустройства крыши необходимо иметь:

гидроизоляционный материал;
пароизоляционный материал;
гидроизоляционную плёнку;
теплоизоляционный материал;
крепёж;
инструментарий.

Особенности создания стропильной системы

Первая стадия создания стропильной системы – это установка железобетонной обвязки поверх стен. Это обязательный этап для любых домов, кроме брусовых. Обвязка необходима для усиления стен и выравнивания их по горизонтали, создания гладкой поверхности.

В каркас обвязки нужно вставить армированные шпильки, необходимые для крепежа мауэрлата. Их высота должна быть достаточной, чтобы выступать над мауэрлатом на 3 см. Из бруса 20х20 мм или 150х150 мм выполняется сам мауэрлат, назначение которого – служить основанием для стропил.

Не забудьте уделить достаточно внимания такому аспекту, как качественная и надёжная гидроизоляция. Соответствующий материал укладывается на обвязку. В качестве такового можно применить рубероид. Он доступен по цене и отлично справляется с функцией защиты от проникновения влаги. Сверху на него кладётся мауэрлат и закрепляется на шпильки оцинкованными гайками. Постоянно контролируйте степень ровности укладки мауэрлата с помощью исправного уровня.

Используя в работе деревянные элементы, позаботьтесь об обеспечении их долговечности. Для этого обработайте их антисептическими составами.

На следующем этапе устанавливаются так называемые стропильные ноги. Материалом здесь выступит брус 150х150 мм. Распорки, подкосы, стяжки создаются из досок подходящих размеров. Тип стропил может быть висячий или наклонный. Он определяется конструкцией самой крыши.

Пошаговая инструкция самостоятельного возведения крыши

После установки наружных стропил нужно выполнить присоединение обрешётки. Она просто прибивается к стропилам. Материалом для неё служат доски в 2 см толщиной. Не забудьте об особенностях выбранного вами типа крыши, потому что именно он определяет конструкцию обрешётки – сплошной она будет или с зазорами.

Но перед обрешёткой надо решить ещё одну важную задачу – изолировать от влаги стропила. Если вы планируете использовать чердак под жилую комнату, то требуется дополнительное утепление. Теплоизоляция укладывается между стропилами. Используйте пенопласт или минвату. Если пропустить этот важный этап, то впоследствии придётся выполнять те же самые манипуляции под уже собранной крышей, что довольно неудобно. Поэтому заранее позаботьтесь об этом.

Для жилой комнаты утеплитель кладётся двойным слоем, каждый из которых составляем не менее 50 мм. Выбранный вами материал должен одновременно сохранять тепло и выполнять звукоизоляционную функцию. На утеплитель рекомендуется положить пароизоляционные материалы. В противном случае существует риск образования конденсата на утеплителе. Если вы строите крышу самостоятельно, то имеет смысл подробно следовать профессиональным советам и инструкциям, чтоб конструкция получилась максимально качественной.

Финишной прямой в создании кровли является укладка кровельного материала. Чаще всего используют шифер. Он недорогой, проверенный временем, долговечный. Но сегодня имеет смысл обратить внимание и на более современные материалы: черепицу, ондулин и др. В этом отношении советовать что-либо сложно, так как и свойства, и особенности у всех материалов разные, так же, как и их стоимость. Поэтому выбирайте на собственный вкус и в соответствии с вашими возможностями.

Итак, мы рассказали, как самостоятельно возвести крышу для дома. Надеемся, что наши советы и дополнительные материалы помогут вам выполнить все работы максимально качественно, и результат вас не разочарует. Ещё раз напоминаем, что к решению этой задачи необходимо подходить очень серьёзно и взвешенно, потому что она требует аккуратности, кропотливости и терпения. Желаем вам удачи!

Крыша своими руками: Видео

Загрузка…

pochtidoma.ru

Односкатная крыша своими руками – пошаговая инструкция строительства

Односкатные крыши нашли применение при возведении летних домиков, гаражей, сараев и других построек хозяйственного назначения. Для обустройства жилых зданий данный вид кровли используется редко, что обусловлено ее плохими теплоизоляционными качествами. Однако при правильном монтаже и применении утеплителя односкатную конструкцию можно сделать не хуже двускатной и даже оборудовать под ней мансардное помещение.

Рис. 1
Самым важным элементом в этой конструкции является стропильная система, от качества изготовления которой зависит надежность и долговечность кровли. Ее главная задача – равномерное распределение нагрузки, создаваемой строительным материалом, снегом и ветром.
Устройство односкатной крыши своими руками зависит от следующих показателей:
материала изготовления наружных стен, на которые будет опираться мауэрлат;
наличия промежуточных стен и качества чердачного перекрытия;
ширины дома;
размеров пролетов.
В зависимости от этих данных стропила могут быть:
Наклонными. Их основной частью считаются «ноги» (стропильная и подстропильная), нижние края которых опираются на внешние стены. В верхней части стропила крепятся к брусу, а для большей устойчивости еще и соединяются между собой обрешеткой. Если стропила имеют длину до 450 см, то дополнительных опор устанавливать не нужно. При большей длине возникает необходимость в монтаже подстропильной опоры (рис. 2). Шаг укладки стропил составляет 0,6-1,4 см и зависит от того, каким материалом будет перекрыта кровля. Чем тяжелее кровельный материал, тем шаг будет меньшим.
Рис. 2
Висячие. Являются самыми сложными в исполнении и применяются в тех случаях, когда отсутствует возможность дополнительной фиксации стропил. Они собираются на земле в фермы, после чего цельная конструкция поднимается наверх дома и крепится на свое место (рис. 3).
Рис. 3
Рис. 4
Скользящие. В основном применяются тогда, когда нужно построить деревянный дом. Они опираются на стены через мауэрлат и крепятся с помощью подвижных элементов. Это позволяет снизить деформацию конструкции при временной усадке здания (рис. 4).
Монтаж односкатной крыши своими руками: пошаговое руководство
Технология строительства односкатной кровли состоит из таких этапов:
расчет угла наклона кровли;
подготовка инструментов и материалов, создание чертежа;
монтаж стропильной системы;
укладка антиконденсатной пленки;
конструирование контробрешетки и обрешетки;
монтаж кровельного материала;
укладка тепло- , и пароизоляции;
подшивка и финишная отделка чердака.
Расчет угла наклона
Эффективность функционирования односкатной крыши своими руками зависит от угла наклона стропил, который обычно находится в диапазоне 10-60°. Выбор уклона зависит от конструктивных особенностей здания, снеговых и ветровых нагрузок в данном регионе, а также от применяемого кровельного материала.
Оптимальный наклон стропильной системы для различных кровельных материалов составляет:
профилированный лист – от 10°;
металлочерепица – 10-20°;
асбестоцементные листы – 30-35°;
битум – 15-25°;
керамочерепица – не более 20°.
Инструменты и материалы
Односкатная крыша своими руками должна быть выполнена только из высококачественного материала, потому что от этого зависят ее надежность и долговечность. Для выполнения предстоящих работ нужно запастись такими материалами:
Брус. Рекомендуется использовать хвойные породы древесины или лиственницу. Толщина бруса зависит от габаритов перекрытия, веса утеплителя и кровельного материала. Оптимальное сечение – 10×10 см.
Брусья для стропил. Стропила изготавливаются из брусьев сечением 5×15 см.
Обрешетка. Можно использовать материал несколько худшего качества. Главное, чтобы на нем не было очагов плесени и гнили. Рекомендуемое сечение брусьев – 5×5 см.
Тепло- , паро- и гидроизоляционный материал.
Материал для перекрытия.
Крепежные элементы. Необходимо приготовить в достаточном количестве скобы, гвозди и саморезы.
Для проведения монтажных работ своими руками потребуется следующий инструмент:
шуруповерт;
электролобзик или ручная ножовка;
строительный степлер;
лестница;
строительный уровень;
разметочный шнур;
молоток;
плоскогубцы.
Перед закупкой необходимого количества строительных материалов создается чертеж, на котором указываются все конструктивные элементы стропильной системы и требуемые размеры. Данная работа требует от исполнителя определенных навыков, поэтому ее лучше доверить профессионалам (рис. 5).

Рис. 5
Монтаж стропильной системы и противоконденсатного слоя
Строительные работы начинаются с установки мауэрлата, к которому в дальнейшем будет фиксироваться стропило. Для защиты бруса от влаги между стеной и древесиной укладывается гидроизоляционный слой (например, рубероид). Мауэрлат должен быть максимально ровным и монтироваться строго по уровню. Крепление бруса к стенам осуществляется с помощью анкерных болтов или отожженной проволоки через каждые 1,0-1,5 м.
На следующем этапе строительных работ производится монтаж стропил. Шаг их установки зависит от типа кровельного материала и в среднем составляет 1,0-1,2 м для металлочерепицы и 1,5 м для листового покрытия. Длина стропил должна быть больше пролета крыши на 40-50 см. Брусья укладываются на мауэрлат в заранее подготовленные пазы (рис. 6). Такие вырезы могут делаться и на самих стропилах. Здесь принципиальной разницы нет. Главное, чтобы наклон пазов совпадал с уклоном кровли.

Рис. 6
Брусья крепятся к мауэрлату посредством металлических накладок. Второй конец стропил монтируется на верхний мауэрлат или на стойки. Чтобы наделить конструкцию требуемой жесткостью и прочностью, используются дополнительные элементы – промежуточные стойки и подкосы. Чтобы уложить стропила в один уровень, сначала закрепляются крайние брусья, после чего по ним натягивается веревка. Именно по ней и нужно ориентироваться при выполнении дальнейших работ.
После фиксации стропил поверх них укладывается противоконденсатная пленка, которая крепится к древесине с помощью строительного степлера. Соседние рулоны раскатываются внахлест. Состыковочные места дополнительно проклеиваются монтажной лентой или герметиком.
Создание обрешетки и монтаж кровельного материала
Следующий этап работ – конструирование контробрешетки и обрешетки. Контробрешетка требуется для создания просвета между утеплителем и гидроизоляционной пленкой. Она изготавливается из брусьев сечением 25 мм.
Шаг установки обрешетки зависит от вида применяемого кровельного материала. Для некоторых типов перекрытия лучше использовать сплошную обрешетку из фанеры или обрезной доски (рис. 7). Если под крышей будет находиться жилой этаж, то вам потребуется дополнительно сделать мансардное окно. В месте его установки контробрешетку и обрешетку набивать не нужно. Вместо них необходимо закрепить две горизонтальные планки под окно.

Рис. 7
Затем выполняется укладка выбранного материала для перекрытия. Если используется шифер или профнастил, то их правильно монтировать внахлест со сливной стороны, двигаясь снизу вверх. Для фиксации шифера применяются специальные шиферные гвозди с широкой шляпкой, а для профнастила – саморезы с резиновой прокладкой.
Для металлочерепицы определенного направления монтажа не существует. Работу можно начинать как от левого, так и от правого торца. В первом случае для нахлеста нужно будет второй лист подсовывать под первый и так далее, а во втором – последующий элемент будет перекрывать предыдущий. Какой вариант выбрать – решать вам. При укладке листов необходимо постоянно контролировать их ровность, чтобы не получить больших перекосов, так как это плохо скажется на внешнем виде кровли.
Укладка тепло- и пароизоляции
Следующий шаг – монтаж тепло- и пароизоляции. Данные работы проводятся непосредственно на чердачном помещении, так что его следует освободить от лишних предметов, которые вам будут мешать. Теплоизоляция укладывается между стропил. Здесь оптимальным вариантом является минвата, так как она обладает хорошими эксплуатационными свойствами и с ней легко работать.
В качестве паробарьера неплохо подходит плотная пленка. Она крепится к стропилам с помощью маленьких гвоздиков или строительного степлера. Пленка позволяет продлить срок службы утеплителя, так как является преградой для влаги, поднимающейся из внутренней части дома (мансардного этажа). Чтобы создать максимально эффективный изоляционный пирог, все состыковочные места нужно дополнительно обработать герметиком.
Последним этапом работ является подшивка кровли и придание ей презентабельного вида, то есть ее отделка выбранным материалом.
Односкатная крыша своими руками – оптимальное решение для перекрытия летних домиков и хозяйственных пристроек. Ее монтаж не отличается особой сложностью, так что со всеми работами можно справиться без сторонней помощи. Это позволит обезопаситься от лишних растрат, так как услуги строителей стоят недешево.
Понравилась статья!? Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Также рекомендуем по теме:
kakpostroit.by
Виды крыш частных домов – проекты и варианты строительства кровли своими руками
Крыши частных домов делятся на несколько различных категорий, в зависимости от формы, конструктивных элементов, сложности устройства и прочего. Выбирать вид крыши при строительстве здания следует с учётом многих факторов: количества осадков в той или иной местности, прочности конструкции, ветровой нагрузки, устройства жилых комнат на чердаке и т.д.
Крыша дома выполняет сразу несколько важных функций:
обеспечивает гидро- и шумоизоляцию;
создаёт заслон от ветра;
выступает в роли теплового барьера.
От качества самой конструкции и кровельного материала зависит долговечность конструкции. Также эти показатели влияют на затраты по обогреву комнат внутри здания.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Виды крыш домов по назначению и конструкции
Плоские и скатные крыши
Крыши домов могут быть плоскими и скатными (наклонными).
В зависимости от архитектуры здания, ещё на этапе проектирования подбирается соответствующая конструкция крыши. Создаются чертежи, и проводятся расчёты, с учётом всех особенностей данного архитектурного сооружения. Заранее также продумывается и планировка крыши – чердака или жилых помещений.
Загородный коттедж с плоской крышей
Плоские конструкции встречаются в основном в странах, на территории которых выпадает незначительное количество ежегодных осадков. Так как при обильном количестве осадков вода будет скапливаться на такой крыше, и она может начать протекать. На просторах нашей страны при строительстве зданий применяют скатные крыши. Плоскость у таких конструкций располагается под определённым углом, обычно он более 10 градусов и зависит от обилия осадков, выпадающих за сезон в данном регионе.
Обо всех других преимуществах и недостатках плоских крыш можно подробнее узнать из данного специального видео.
Гораздо чаще используют проекты крыш частных домов, обладающих наклонной конструкцией, которые могут иметь сразу несколько скатов.
Бесчердачные и чердачные крыши
По своей конструкции крыши можно разделить на бесчердачные и чердачные. У бесчердачных несущие элементы её конструкции одновременно являются перекрытием верхнего этажа дома. Они могут быть вентилируемыми и невентилируемыми. У чердачных крыш присутствует чердачное перекрытие, которое отделяет их конструкцию от жилых помещений.
Вернуться к оглавлению
Назначение крыши
При выборе крыши дома следует заранее определиться с тем, как будет использоваться её пространство: в качестве простого чердака или жилого помещения. Эти моменты существенно влияют на то, какая именно форма и вид крыши подойдёт для вашего дома.
Основные виды крыш домов по форме
Конструкции крыш частных домов по своей форме также можно разделить на несколько видов:
односкатные,
двускатные,
вальмовые,
многощипцовые,
мансардные,
шатровые,
купольные,
конические,
плоские.
Основные виды крыш для частных домов
У односкатных крыш угол наклона обычно не превышает 20-30 ⁰. Плоскости мансардных крыш устанавливают под углом 45-60⁰ в нижней части и 25-35⁰ в верхней части. Для обычных двухскатных конструкций этот показатель находится в пределах 25-45⁰.
Шатровые крыши предполагают наличие 4-8 плоскостей для лучшего удаления дождя и снега.
Красивые конструкции крыш частных домов получаются при объединении нескольких двускатных элементов или видов, однако поддерживать в хорошем состоянии такие сооружения и устанавливать их – дело непростое.
Односкатная крыша
Односкатная крыша дачного дома обладает достаточно простой формой. При этом в обустройстве частных жилых домов такой вид крыши встречается крайне редко, так как при подобной конструкции нагрузка на систему отвода дождевой воды значительно повышается, и просто смотрятся они не слишком красиво.
Частный дом с односкатной крышей
В большинстве случаев такие крыши используются при возведении хозяйственных пристроек небольшой ширины. Если вы всё-таки решили обустроить именно такой вид крыши, то вам будет необходим усиленный водоотлив, обладающий большей пропускной способностью.
Двускатная крыша
Двускатные крыши, также обладающие весьма простой конструкцией, представляют собой наиболее распространённый тип крыш для частных малоэтажных зданий. При её обустройстве можно использовать практически любые кровельные материалы.
Схема устройства простой стандартной двускатной крыши частного дома
Вальмовая (четырёхскатная) крыша
Вальмовая (четырёхскатная) крыша более распространенной является в южных районах. При таком варианте обустройства крыши у чердака отсутствуют фронтоны, а слуховые окна, в большинстве случаев, располагаются на пересечении конька с ребрами вальма. По своей конструкции вальмовая крыша намного сложнее двускатной, поэтому чаще используется в тех случаях, когда зданию требуется придать эстетическую привлекательность.
Конструкция вальмовой четырёхскатной крыши дома
Многощипцовая крыша
Многощипцовый вид крыши отличается внушительным количеством различных вариантов выполнения, зависящих от размеров и количества щипцов (фронтонов). Её сооружение рекомендуется доверять только опытным профессионалам, так как её обустройство сопровождается образованием впалых углов, которые требуют очень точного и аккуратного выполнения кровельных работ.
Устройство многощипцовой крыши дома
Мансардная крыша
Мансардную крышу, как правило, обустраивают в тех случаях, если предполагается использование чердака под жилое помещение. Такой вид крыши обладает ломаным профилем и, соответственно, несколько сложен в изготовлении. Часто бывает разновидностью многощипцовой и двускатной крыши.
Схема ломаной мансардной крыши
Другие виды крыш частных домов
Помимо этого, достаточно распространёнными являются конические, купольные и комбинированные виды крыш. Конические и купольные крыши часто применяются в качестве декоративных или отдельных элементов более сложных конструкций здания. Комбинированный тип является одним из наиболее распространённых типов крыш, так как совмещает в себе сразу несколько элементов отдельно взятых видов.
Частный загородный коттедж с конической крышей
Выбор вида и формы крыш для частных домов
При выборе формы и вида крыши необходимо учитывать факторы, от которых зависят её эксплуатационные качества. В первую очередь следует обратить внимание на уклон крыши. В снежных районах желательно подбирать конструкции с простыми и крутыми формами, так как снег на таких накапливаться практически не будет.
В районах с сильными ветрами при выборе нужно учитывать силу ветровой нагрузки.
Чем она выше, тем больше угол наклона, площадь и высота крыши. Помимо этого требуется принимать во внимание противопожарные требования, предъявляемые к крышам.
Вернуться к оглавлению
Стеклянные крыши для частных домов
Многие владельцы загородных коттеджей мечтают наслаждаться видом звёздного неба. Проекты крыш частных домов могут предполагать, как частичное остекление, так и обустройства прозрачного купола. Стеклянная кровля устанавливается на террасе, балконах, веранде.
Форма крыши для частных домов и различного рода сооружений выполняется в виде наклонной плоскости, купола, сферы. Панорамные стеклянные крыши монтируются на несколько скатов, благодаря чему значительно увеличивается площадь обзора. Во время установки такой конструкции необходимо использовать усиленные алюминиевые и стальные профили.
Стеклянные крыши для частных домов имеют свои отличительные особенности. При проектировании конструкции, следует учесть, что будет необходимо периодически производить мойку и ремонт стёкол. Крыша, как и окна, со временем потускнеет от попадания пыли и осадков на её поверхность. Также желательно установить систему подогрева на стёкла, чтобы в холодное время на них не скапливались лёд и снег, а вы смогли насладиться открывающимися видами.
Материалы для прозрачных крыш
Для создания прозрачных и, в то же время, тёплых и безопасных кровель применяют:
cтекло триплекс,
оргстекло,
поликарбонат,
прозрачный шифер.
Обычное стекло для создания прозрачных крыш не используется из-за своей высокой хрупкости, при поломке осколки могут навредить здоровью человека.
Триплекс наиболее безопасный материал для создания безопасного покрытия.
Ламинированное стекло также не даёт осколков при разрушении, однако, светопропускная способность не очень большая и оно очень толстое.
Армированное стекло иногда используют для остекления крыш. Если стекло разобьётся, осколки останутся в каркасе из металлической сетки.
Пластиковые светопрозрачные материалы – поликарбонат, оргстекло и шифер обладают прекрасными свойствами (лёгкостью и высокой прочностью), обуславливающими возможность их применения для создания сложных раздвижных конструкций.
Вернуться к оглавлению
Устройство простой крыши деревянного дачного дома
Проекты крыши домов обычно предполагают максимальное использование чердачного пространства, для чего помещение наверху расширяют и утепляют. Полученную в результате полезную мансардную площадь можно использовать для жилья.
Конструкция крыши деревянного дома состоит из каркаса и кровли. Каркас крыши состоит из несущих и крепёжных элементов. К основной части относятся: стропила, мауэрлат и обрешётка. Важные дополнительные элементы каркаса – ригели, подкосы, стойки и т.д. Они придают жёсткость конструкции.
Конструкция элементов крыши деревянного дома
Высота и объём полученного помещения зависят от двух факторов: угла наклона и числа скатов. Обычно проекты крыш дачных домов предполагают двускатную ломаную форму. Такая конструкция наиболее удобна для жизнедеятельности человека. Иногда на втором этаже в план входит балкон. Обязательно следует учитывать, что в максимальной точке высота этажа мансарды не должна быть менее 2,2 м.
Внутренняя часть обычной двускатной крыши тоже может использоваться в качестве жилой зоны. Здесь располагают спальни или кабинет. Высота средней части помещения при этом, не должна быть менее 1,8 м.
Кровля состоит из материалов, обеспечивающих тепло-, гидро- и пароизоляцию.
При устройстве крыши особое внимание уделяют выбору утеплителя. Также стоит остановиться на кровельном материале, который больше подходит по характеристикам для вашего сооружения.
Подробная схема устройства крыши деревянного дома
Гидроизоляция обеспечивает защиту от осадков, поэтому покрытие не должно иметь на своей поверхности повреждений и даже очень маленьких и отверстий.
Пароизоляция обеспечивает отсутствие конденсата, который может стать причиной сырости на чердаках и в мансардных помещениях. Также исключить отсыревание деревянной конструкции позволит включение в проекты крыш дачных домов оконных проёмов, которые позволят производить вентиляцию. Расположение и количество форточек влияет на проветриваемость мансарды и её освещённость.
Утепление пола крыши производится в зависимости от его конструктивных особенностей. На монолитные перекрытия укладывают жёсткий материал. Сверху делают стяжку и монтируют напольное покрытие. На деревянных конструкциях укладываются: пароизолирующий материал, утеплитель, делается черновой пол и только потом устанавливается напольное покрытие.
Вернуться к оглавлению
Строительство крыши частного дома
Возведение крыши является крайне важным этапом строительных работ, результат которого будет влиять не только на эстетическую привлекательность здания, но и на его защищённость от воздействия атмосферных осадков и прочих явлений.
Рабочий проект крыши желательно заказывать в конструкторском отделе, благодаря чему произвести расчёт строительных материалов будет намного проще и, кроме этого, сам расчёт будет более точным. В процессе проектирования следует определиться с формой и типом крыши, её эксплуатационными качествами, цветовым решением, а также тщательно продумать систему снегозадержателей и расположение окон.
После того, как проект подготовлен, можно приступать непосредственно к самому строительству крыши. Её возведение своими руками – весьма сложный и трудоёмкий процесс, так как любая малейшая неточность может стать причиной расслоения покрытия.
Этапы строительства двускатной крыши частного дома
Стропильные фермы укладывают, как на мауэрлат, так и на перекрытия этажа.
Возведение крыши начинают с крепления мауэрлата. Его устанавливают на одном уровне с внутренней частью стен. Верх мауэрлата должен высовываться на пару см над облицовочным кирпичом для правильного распределения нагрузки.
Устанавливаются балки-перекрытия. Выступающие концы брусьев определяют будущую ширину карниза, который обычно составляет 0,4-0,5 м. Сначала укладывают крайние балки, по которым выставляются оставшиеся перекрытия. Шаг зависит от шага стропил. Обычно он составляет 0,6 м. После длинных, укладывают короткие перекрытия с шагом в 1 м.
Балки крепятся к мауэрлату гвоздями или саморезами. На них, не закрепляя, укладываются доски для проведения дальнейших строительных работ.
Сначала ставятся стойки из доски 50х150 с шагом менее 3 м, фиксируются они при помощи распорок. Их высота зависит конструкции крыш частных домов. Сначала возводят крайние, затем выставляют остальные стойки. Сделав каркас, можно убрать часть промежуточных стоек, чтобы освободить пространство.
На стойках саморезами закрепляется коньковый брус 50х150 или 50х200 мм.
Далее начинают заниматься монтажом стропил. Делают шаблон, по которому устанавливается вся конструкция. Сохраняйте равномерное распределение нагрузки. Стропила фиксируют на коньке и на перекрытиях. Под них устанавливают ригеля и стойки.
Делают каркас фронтона, закрепляя дополнительные стойки, и окошко. Фронтон необходимо обшить доской дюймовкой. После чего устанавливают карниз по всему периметру. Лобовую доску крепят к торцам перекрытия, а в нижней части фиксируют 2 пояса из досок 25х100мм.
Устанавливают держатели под водосток. Далее необходимо сделать обрешётку, перед этим закрепите гидроизоляционную плёнку на стропила. Сначала прибивается контробрешётка, при этом оставляется свободное пространство для прокладки второго слоя плёнки, и только после устанавливается обрешётка.
Пример обрешётки крыши дома под профнастил
Строительство крыши частного дома заканчивается монтажом фронтонного отлива и свеса.
При помощи деревянных балок необходимо возвести стропильную систему будущей крыши, которая будет держать на себе кровельные материалы и снег в зимнее время года. Будьте аккуратны, так как во время её установки может появиться вероятность расползания стен дома, которые не смогли выдержать всю тяжесть.
Как только размеры крыши определены, можно начинать подготавливать каркас. Для этого следует соединить две стропильные ноги, у которых должен быть косо спиленный конец.
После этого ноги стропил требуется сбить гвоздями в одной точке и поднять на них крышу, при этом нужно следить, чтобы длина и высота используемых досок были подходящих размеров. В местах их будущего соприкосновения с брусьями обвязки дома следует сделать фигурные запилы.
При изготовлении стропил нужно использовать только качественные материалы, без каких либо дефектов (гнили или сучков). Также необходимо изготовить несколько одинаковых стропил, подходящих к длине будущей крыши. Расстояние между ними должно составлять не более двух с половиной метров, в противном случае возникает риск обвала кровли частных домов.
Рекомендуемое расстояние между деревянными стропилами из бревна и бруса
Затем следует соединить стропила, используя при этом сетку из досок и бруски для облегчения работы. Чтобы добиться большей прочности, стропильную систему можно соединить с прогонами, которые снизят давление, оказываемое кровлей. После завершения работ с конструкцией крыши можно приступать к облицовке обрешётки черепицей или шифером.
Вернуться к оглавлению
Выбор кровли для частного дома
Кровля дома представляет собой наружную оболочку крыши. Её выбор следует осуществлять на стадии проектирования здания, так как этот момент напрямую касается вопроса обустройства обрешётки. Например, если вы решили использовать гибкую черепицу, то к ней лучше всего подбирать сплошные обрешётки из фанеры. При выборе шифера или металла обрешётку можно чередовать через одну доску.
Все существующие в настоящее время кровельные материалы можно разделить на несколько основных групп:
Мягкая кровля (гибкая черепица) – ондулин, рубероид и другие материалы;
Металлическая кровля – листовая сталь, профнастил, медная кровля и т.д.;
Натуральная керамическая черепица – цементно-песчаная и т.д.;
Асбесто-цементные листы – шифер.
В этом видео вы можете посмотреть различные варианты устройства крыши частного дома и выбора кровельных материалов для неё
Выбирая кровлю, обязательно следует учитывать некоторые факторы. Прежде всего, материал должен быть долговечным. Шифер и металлическая кровле в этом случае показывают лучшие результаты, нежели гибкая черепица. Как правило, черепицу складывают из небольших кусочков на листе фанеры, после чего оставляют на какое-то время для полного высыхания и склеивания отдельных элементов кровли между собой. При выполнении качественного и профессионального монтажа по прочности такая крыша будет такой же, как и металлическая. Крыша частного загородного дома из гибкой черепицы
Монтаж металлической черепицы практически ничем не отличается от работ с гибкой черепицей. Медная кровля относится к категории самых дорогих видов, причём не только среди видов металлической кровли, но и всех остальных. Шифер, в составе которого содержится асбест, не слишком эстетичен, но при этом наиболее долговечен. Помимо этого, он не горит, не гниёт и не перегревается под воздействием солнечных лучей.
Крыша из шифера или ондулина является одной из наиболее долговечныхВернуться к оглавлению
Ремонт крыши частного дома
Капитальный ремонт загородного жилья, в большинстве случаев, предполагает ремонт крыш, основной задачей при котором является выбор нового, правильного подходящего материала кровли, если старый перестелить невозможно. Помимо этого, во время ремонта потребуется проведение отделки и ремонта не только самой крыши, но и всего чердачного помещения.

Ремонт крыши подразумевает проведение следующих работ:
демонтаж старого покрытия;
частичный или полный демонтаж системы стропил;
замена различных элементов, пришедших в негодность;
укладка нового кровельного материала;
изоляция кровли.
Если вы собираетесь хранить на чердаке различную утварь, то лучшим вариантом станет переделка существующей крыши на двускатную или ломаную. При выборе той или иной её конфигурации необходимо учитывать такие факторы, как декоративные особенности и эксплуатационные характеристики.
Помимо этого, потребуется качественная тепло- и звукоизоляция чердачного помещения. Чтобы её осуществить, необходимо аккуратно закрепить утеплитель (например, минеральная вата) в проёмах, которые располагаются между стропилами и перекрытиями.
После этого под изоляцией производят монтаж пароизоляции и устанавливают облицовку, которая выполняется при помощи вагонки или гипсокартона. Затем осуществляется утепление пола на чердаке, для которого можно использовать керамзитовую засыпку или пенопласт.
proekt-sam.ru
сборка, видео, монтаж, установка, как самому сделать кровлю дома
Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира дизайна интерьеров, а так же полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
На этапе, когда дом уже практически построен, готов фундамент и возведены стены, можно приступать к монтажу кровли. В этом вам поможет видео: крыша своими руками. Вы сможете узнать о ее устройстве и процессе работ как минимум, самое основное. Начать следует с изучения основных типов кровли, наиболее распространенных в бытовом строительстве.
Виды крыш
Существует несколько основных видов данных конструкций, каждый из которых можно усложнять по желанию и необходимости. Если у вас запланирована крыша дома своими руками, первоначально определитесь с ее типом.
Односкатная. Самый простой вариант, используемый чаще для покрытия не жилых, а хозяйственных помещений, а также бань или пристроек.
Двухскатная. Самый распространенный и легко выполнимый тип кровли, наиболее часто встречающийся на небольших домах, коттеджах и банях. Имеет всего два ската, стыкующихся друг с другом вверху.
Четырехскатная вальмовая крыша. Чуть более сложный, но очень распространенный и удобный вариант. Бывает вальмовой, полувальмовой и шатровой. Вальмовый тип представляет собой четыре ската, два из которых имеют форму трапеции, а два других – треугольника. Полувальмовая чуть отличается и представляет собой гибрид двухскатной в верхней части, и четырехскатной в нижней. Шатровая имеет четыре одинаковых ската в форме равнобедренных треугольников, сходящихся вверху.
Ломаная крыша. Может иметь двухскатную форму с изломом посередине каждого ската, а бывает мансардной, со скосами по фронтальным сторонам. Перед тем, как сделать крышу дома своими руками, понаблюдайте за тем, какие типы кровель чаще всего попадаются вам на глаза. Нередко, на частных домах средней величины встречаются ломаные мансардные крыши. Это неудивительно, ведь в этом случае можно обустроить чердачное помещение под жилое. Да и кровля такого типа не слишком сложна в монтаже, надежна, смотрится привлекательно, служит долго.
Многощипцовая скатная крыша. Это уже более сложный вариант, разновидностей которого существует великое множество. Каждый хозяин имеет неограниченный простор для фантазии, возводя такую крышу.
Обратите внимание! Чем больше дом, чем сложнее его планировка, тем больше элементов и дополнений может быть на кровле. Однако если вы совсем не знаете, как сделать крышу сложного типа, лучше всего обратитесь за помощью к специалистам. Дело в том, что чем сложнее кровля, тем сложнее стропильная система под нее.
Материалы, которые вам понадобятся

Типы крыш
После того, как вы точно определились с разновидностью кровли для своего дома, следует определиться с видом покрытия. Дело в том, что от этого будет зависеть количество и прочность необходимых материалов для системы стропил.
Крепче всего система должна быть под черепичное покрытие. Черепица из обожженной глины имеет самый большой вес по сравнению с металлом и шифером. Поэтому, перед тем как делать крышу, решите вопрос с кровельным материалом.
Для монтажа стропил для крыши своими руками вам понадобится брус, доски, рейки, а также гидроизоляционная пленка, утеплитель, шурупы и гвозди. Расход материалов будет напрямую зависеть от размеров дома, сложности крыши и характера покрытия.
Просчитайте все заранее, еще лучше – если вы привлечете для этого специалистов.
Последовательность работ
Когда необходимые материалы приобретены, можно приступать к строительству. По периметру верха стен необходимо прикрепить мауэрлат.
Это толстый брус, который служит, своего рода, фундаментом и опорой для будущей системы. Чтобы сделать крышу своими руками прочной, с самого начала делайте крепления надежными, а при укладке мауэрлата пользуйтесь уровнем, следя за тем, чтобы не было перекосов.
В качестве крепежных элементов лучше всего подойдут анкерные болты. Их желательно установить при заливке армирующего пояса, оставив выступающие концы для насадки бруса.
Стропильные конструкции разных типов крыш
Перед тем, как насадить на них брус, следует разметить в нем места отверстий, сверяясь с шагом торчащих болтов, просверлить эти отверстия, затем аккуратно насадить мауэрлат на болты. Пользуйтесь кувалдой при насадке, контролируя, чтобы брус полностью сел на место.
После того, как мауэрлат уложен, наступает время монтажа стропильной фермы. Для стропил берется толстый брус или доски.
Имейте в виду, что стропила будут нести основную нагрузку, поэтому не стоит экономить на материале. В дальнейшем стропила будут скрепляться между собой дополнительными элементами – перемычками, стяжками, ригелями и распорками.
Если вы уже знакомы с монтажом такого рода, и знаете, как сделать крышу своими руками, вам будет намного легче. Для тех, кто делает это первый раз, желательно взять помощника, тогда работа пойдет легче и быстрее.
Обратите внимание! Каждая стропильная нога одним концом должна упираться в мауэрлат, а другим стыковаться наверху с противоположной стропильной ногой. Ширину шага стропильных ног рассчитывайте от величины крыши и веса будущего покрытия. Чем большая предстоит нагрузка – тем меньше должен быть шаг между брусьями.
Верхняя часть системы, где стыкуются стропила, называется коньком. Укрепляющие перемычки между брусьями называют ригелями. Если вы осуществляете монтаж крыши своими руками двухскатного типа, стропильная ферма будет выглядеть как набор треугольников, скрепленных между собой перемычками.
Эти треугольники удобнее делать на земле, а затем монтировать, подняв на крышу.
Монтаж должен производиться после того, как установлены потолочные балки. Стропильные треугольники удобнее всего устанавливать, начав с двух крайних, скрепив их коньковой балкой. Затем устанавливаются остальные.
После этого они скрепляются уже окончательно, при помощи шурупов и гвоздей. Дополнительные стяжки и перемычки ставят в нужных местах, при необходимости усиления укрепления системы.
Теперь на стропильные ноги, вдоль каждой, прибивают рейки для контробрешетки. Она нужна для зазора между стропилами и обрешеткой, для будущей вентиляции пространства между утеплителем и финишным покрытием.
Далее на контробрешоточные планки набиваются рейки, и формируется обрешетка. Рейки крепят поперек стропил с необходимым шагом.
Если вам кажется, что все слишком сложно, советуем просмотреть материал «крыша дома своими руками видео», который вы найдете на нашем сайте.
Тогда вы поймете не только принцип и порядок работы, но и убедитесь в том, что все не настолько сложно, как вы себе представляли.
После того, как вся стропильная система полностью завершена, обрешетка готова, все узлы надежно закреплены, можно приступать к следующему этапу строительства крыши.
Защита и утепление

Пирог кровли
Кровля до ее покрытия нуждается в обустройстве защиты. Это обязательно, иначе вы не будете застрахованы от холода и регулярных протеканий.
Слои защиты вашей крыши должны располагаться в следующем порядке:
Слой пароизоляции, предохраняющий утеплитель;
Утеплитель, сохраняющий тепло в вашем доме;
Гидроизоляция, препятствующая проникновение влаги внутрь;
Финишное покрытие из выбранного вами материала.
Работы по защите удобнее всего проводить в следующей последовательности: укладка утеплителя между стропилами, желательна в первую очередь.
В качестве утеплителя все чаще применяют специальную минеральную вату. Материал износостоек, долговечен, легок и безвреден. Можно использовать пенопласт, но он нежелателен ввиду высокой токсичности и огнеопасности.
Чтобы сделать крышу хорошо утепленной, желательно прокладывать утеплитель в два слоя. У вас получится прокладка толщиной около 10см. Хотя, для не очень холодных регионов, или в целях экономии, можно сделать и 5-ти сантиметровый слой.
Обратите внимание – слой теплоизоляции играет еще одну, немаловажную роль – он препятствует проникновению посторонних звуков в ваш дом.
Это особенно необходимо в местах, близких к дорогам, железнодорожным линиям или аэропортам.
После утеплителя можно приступать к монтажу пароизоляционной пленки. Ее натягивают изнутри, с чердачного помещения, под теплоизоляцией, прикрепляя к стропильной системе. Необходима она для того, чтобы пар, исходящий из помещения, не попадал на утеплительный слой. Таким образом, утеплитель всегда будет сухим, а срок его службы намного продлится. Пленку удобно прикреплять с помощью степлера к стропилам.
Задавшись вопросом – как самому сделать крышу, не игнорируйте опыт и советы специалистов. Старайтесь строго придерживаться последовательности действий, не пропуская ничего.
В противном случае вы рискуете, как минимум, частыми ремонтными работами и безопасностью вашей кровли.
Обратите внимание! После того, как утеплитель и пароизоляция сделаны, вам придется производить следующие этапы работ уже непосредственно с крыши. Сверху, над слоем теплоизоляционного материала, укладывается паропроницаемая гидроизоляционная диффузионная мембрана. Ее свойства таковы, что она пропускает влагу в виде пара изнутри, но не пропускает воду, попавшую извне. То есть, если есть хоть малейшее присутствие влаги в утеплителе, она выйдет наружу.
А попасть воде на утеплитель не даст, благодаря мельчайшим отверстиям в своей структуре, выпускающим пар и не пропускающим влагу. Крепим ее над утеплителем, уже снаружи крыши, опять-таки, воспользовавшись степлером.
Теперь, когда вы узнали большую часть того, как сделать самому крышу, можно сказать, что вся подготовка под финишное покрытие готова.
Считайте, что так называемый, кровельный пирог, у вас уже готов. Вы сделали защиту вашего жилья от воды, холода, шума и погодных условий. Настало время покрывать кровлю окончательным слоем.
Финишное покрытие

krovlyakryshi.ru
Чем и как покрыть крышу дачного дома своими руками + фото
При строительстве дома часто возникает вопрос, каким материалом крыть крышу. Подобные вопросы могут возникать так же и у владельцев жилого дома, если крыша их жилья уже старая и начала протекать.
Крыша всегда являлась одним из самых главных элементов помещения. Неправильная конструкция или плохо подобранные материалы для крыши, могут пагубно отразиться на всем доме. В данном материале мы подробно рассмотрим следующие вопросы: какие существуют материалы для кровли, их преимущества и недостатки и чем все-таки, лучше крыть крышу.
Разновидности крыш
Чаще всего при строительстве дома на даче, крышу делают плоской или скатной. Основным отличием между этими видами крыш является угол наклона. В плоской крыше он почти отсутствует, а вот во втором варианте, скаты крыши могут быть почти вертикальными.
Рассмотрим конструкцию, а так же технологию строительства крыши.
В начале, устанавливаются деревянные стропила. Верхняя часть стропил крепится к верхней общей планке, которая расположена посредине, а нижняя крепится к брусу. Скобы предназначены скреплять друг с другом, все детали каркаса крыши.
Сверху стропил крепится обрешетка, на ней и будет располагаться кровля. Существует два вида обрешетка: сплошная и решетчатая. Сплошная обрешетка представляет собой достаточно широкие доски которые крепятся вплотную друг к другу чтобы не было щелей, таким образом, покрывая собой всю область стропил. Решетчатая обрешетка же строится за счет узких гладких досок, которые прибивают к верхней части стропил.
Подбор материала для кровли
В наше время существует масса разновидностей кровли, среди них есть как достаточно дешевые, так и весьма дорогие материалы. Перед началом строительных работ, следует взвесить все за и против касательно каждого вида кровли. Выбирать между экономией и практичностью — не рационально. Слишком дешевая и не практичная крыша, прослужит свой эксплуатационный срок не долго, и вам придет заново перекрывать крышу достаточно часто. Но не стоит забывать и о том, что если кровля будет иметь слишком большой вес, она может обвалиться и придется снова тратить усилие на ее восстановление. Напрашивается вопрос, какой же выбрать материал в качестве кровли крыши для небольшого дачного дома?
Рубероид. Основные достоинства и недостатки
Рубероид – представляет собой картон для кровли, который пропитывается битумами из нефти, а после он покрывается тугоплавким битумом с двух сторон. Чтобы рубероид прослужил как можно дольше, на внешнюю сторону наносится слюдяная или песчаная посыпка.
Основные плюсы материала:
легкость в использовании;
укладывается на крыши различных конструкций;
материал способен выдерживать воздействие внешней среды, дождь, снег и т.д. Так же рубероид не подвержен воздействию грибков;
не пропускает влагу.
Важно! Рубероид лучше использовать для помещений, не предназначенных для долгого пользования.
Основные минусы рубероида:
рубероид предназначен для недолгого пользования, эксплуатационный срок не больше двадцати лет;
довольно скоро начинает слоиться;
ломается при сгибании.
Рубероид не подойдет в качестве кровли для дачного дома, потому как его характеристики не соответствуют требованиям. Материал при перепадах температур начинает слоиться — это одна из причин его не долговечности. Поэтому если Вы не хотите часто перекрывать крышу, следует выбирать материал для дачного дома более износостойкий.
Шифер. Основные достоинства и недостатки
Шифер – в переводе с немецкого языка означает сланец. Он известен уже достаточно давно, благодаря своей прочности, шифер стали использовать как строительный материал.
Разновидности:
Асбестовый – является самым распространенным видом шифера, в основном при его изготовлении используется серый цвет, но так же такой шифер имеет и другие цвета.
Мягкий. Крыши с таким шифером смотрятся достаточно эффектно, к тому же он имеет не большой вес, что облегчает работу с ним. Но к его недостаткам следует отнести тот факт, что по истечении некоторого времени он имеет свойство выгорать и его привлекательность теряется.
Металлический. Обычно этот материал используется в качестве кровли для промышленных зданий. Но при правильной покраске, его можно использовать и для крыши дома.
Основные плюсы асбестового шифера:
достаточно крепкий, способен выдерживать большой вес;
в помещениях, где в качестве кровли использован этот вид шифера, в летний период температура не поднимается слишком высоко из-за малой теплопроводности;
не подвержен воспламенению;
достаточно высокий уровень шумоизоляции.
Минусы асбестового шифера:
нуждается в грунтовке, так как имеет свойство обрастать мхом;
очень большой вес.
Важно! Из-за своего большого веса, данный вид шифера сложно крепить на высоте одному, следует прибегнуть к помощи напарника. К тому же при работе на высот, нужно обязательно пользоваться страховкой.
Металлочерепица. Основные достоинства и недостатки
Данный вид материала пришел к нам из заграницы. Он стал довольно популярен в странах СНГ и наши сограждани все чаще используют его вместо традиционных материалов в качестве кровли дачных домов.
Плюсы метоллочерепицы:
небольшой вес изделия;
простота при работе с ним;
не теряет своих качеств, при температурных перепадах;
не вредит здоровью;
достаточно легко ремонтировать.
Минусы металлочерепицы:
низкий уровень звукоизоляции;
скопление конденсата на внутренней части материала;
при работе с ним – много отходов.
Окружающая среда имеет сильное воздействие на материал. При работе с кровлей, следует обратиться за помощью к мастеру, чтобы было меньше отходов и не пришлось много переплачивать.
Керамическая черепица. Основные достоинства и недостатки.
Этот материал известен достаточно давно. Основное предназначение керамической черепицы – предать помещению эффект старины. Очень популярен в странах Европы.
Основные плюсы материала:
рассчитан на очень долгий эксплуатационный срок, не теряет своих качеств более ста лет;
не опасен для здоровья;
не воспламеняется;
высокий уровень теплоизоляции;
материал устойчив к температурным перепадам;
легкость монтажа.
Основные минусы материала:
тяжелый. Стропила крыши должны быть очень крепкими, чтобы выдержать такую кровлю;
требует соблюдения определенного уклона для отведения воды;
установка такого материала обойдется Вам примерно столько же, сколько стоит сам материал. Неправильно изготовленная черепица может разрушаться под воздействием града.
Битумная черепица. Основные достоинства и недостатки.
Данный вид материала, появился на рынке не так давно, но уже успел обрести популярность. Его используют в качестве кровельного материала, как за рубежом, так и у нас. Крыша с битумной черепицей имеет довольно привлекательный внешний вид.
Основные плюсы материала:
данный материал можно класть на старый слой кровли;
укладывается на крыши любых видов;
почти не имеет отходов;
небольшой вес;
малый уровень теплопроводности;
низкая коррозия;
высокий уровень ударопрочности.
Минусы данного материала:
поглощает много влаги;
небольшой уровень устойчивости к перепадам температуры;
быстро выгорает;
не долговечен. Эксплуатационный срок не более тридцати лет;
данный вид материала легко поддается обработке.
Отвод воды с крыши дачного дома
Выше была предоставлена информация об основных видах материалов для кровли дачного дома,. А также рассмотрели их характеристики, достоинства и недостатки. Пришло время упомянуть о таком не маловажном элементе как отвод воды с крыши.
Вода, которая стекает с крыши, может иметь пагубное влияние, как на саму крышу, так и на само здание. Стены помещения и фундамент из-за намокания могут достаточно быстро прийти в негодность. Так же если не предусмотреть отвод воды, влага будет скапливаться под ногами, и это будет причинять массу неудобств. Система отвода воды состоит из многих элементов, самым главным из них является желоб. Они изготовляются из разных материалов, которые имеют свои характеристики. Подбор диаметра желоб зависит от размера крыши. Крепится отводная система с помощью кронштейнов. Монтаж системы отлива не потребует много усилий, достаточно задействовать пару человек и все будет готово.
К подбору материала для кровли крыши следует отнестись крайне серьезно. При покупке материала следует изучить сертификат, если товар выполнен не качественно, Вам придется в таком случае потратить слишком много усилий на ремонт кровли или ее замену, а так же это «влетит в копеечку».
Видео современные кровельные материалы
bouw.ru
Ремонт крыши дачного дома своими руками
В основном на типовых дачных участках (в 6 – 8 соток) возводятся сравнительно небольшие постройки, так как предполагается лишь сезонное проживание хозяев, да и то, наездами. Поэтому и материалы для кровли дачного дома выбираются относительно дешевые. Ведь в данном случае вкладывать значительные средства не имеет смысла.
Наиболее распространенные кровельные материалы, используемые для дачного домика (с учетом цены) – рубероид и шифер (асбестоцементный). Рассмотрим подробнее ремонт крыши дачного дома именно с этими видами покрытия.
С чего начать
Автор считает необходимым акцентировать внимание читателя именно на этом вопросе. Прежде всего, нужно оценить состояние системы стропил и несущего каркаса (обрешетки), на котором уложен материал. Вот о них многие дачники забывают (или вообще не задумываются над этим). Смысл понятен – зачем заниматься «латанием» кровли или полной ее заменой, если стропила постепенно «проседают», всю конструкцию, хотя и незаметно для нас, «ведет» и так далее? Но эта тема требует отдельного рассмотрения, поэтому предполагается, что верхняя часть конструкции находится в хорошем состоянии и вся проблема именно в повреждении покрытия.
Порядок действий по ремонту кровли
Очистка кровли
На этом пункте можно было бы и не останавливаться, так как здесь все понятно. Но одна из общих особенностей всех материалов, использующихся при проведении ремонтных работ, заключается в том, что они надежно могут быть уложены лишь на чистую поверхность. Иначе о таком параметре, как высокая адгезия (качество «сцепки» с основой) не может быть и речи.
Тем не менее, некоторые подсказки, возможно, пригодятся. Веник или щетка, при помощи которых с крыши удаляется мусор, не обеспечат качественной зачистки «поля боя». Если для рубероида этого часто бывает достаточно, то для шифера – нет. Почему? Его листы отличаются не только прочностью, но и определенной толщиной. Следовательно, в образовавшихся щелях постепенно будет скапливаться грязь вперемежку с частицами птичьего помета. Удалить эту массу просто так, веником, не получится.
Качественная очистка крыши, покрытой листовым шифером, может быть достигнута промывкой ее по всей площади водой, причем под давлением, из шланга. Или обработкой сжатым воздухом, как показано на фото.

Осмотр
Невозможно составить план работы, определиться с нужными составами (средствами), если не осмотреть кровлю. Понятно, что в основном все повреждения, вследствие которых появляются протечки и возникает мысль о ремонте, незначительные. Но так как вода – субстанция подвижная, то искать повреждение именно над тем местом на полу, где образуются лужи, просто бессмысленно. Следовательно, производится осмотр кровельного материала по всей площади покрытия.
Причем необходимо обращать внимание не только на состояние листов или полос рубероида. Протечка может возникнуть и в местах расположения крепежных деталей. Они должны проверяться на прочность. Наиболее часто встречающаяся «неисправность» – гвоздь (саморез) проржавел настолько, что его ножка сломалась и не прижимает планку, которой фиксируется рубероид. То же касается и крепежа шифера.
Только убедившись в целостности всех метизов, стоит переходить к непосредственному ремонту кровли.
Ремонт шиферной крыши
Сначала придется поработать чем-то металлическим, например, гвоздем, кусочком проволоки для очистки трещины. Дополнительно ее следует промыть. А пока участок, предназначенный для ремонта, просыхает, есть время заняться приготовлением ремонтного раствора.
Такая методика считается не только действенной, но и одной из самых дешевых. В продаже есть различные составы, однако смесь не сложно составить и самому.

Что понадобится:
Асбест.
Цемент (для ремонта шифера рекомендуется брать марки не ниже 300).
Клей (самый распространенный в быту – ПВА).
Как приготовить «рем/состав»
Сначала смешиваются сыпучие вещества – 3 ч асбеста + 2 ч цемента. Отдельно, водой, разводится клей – 1 к 1. После этого полученная «сметана» постепенно заливается в сухую смесь. В результате перемешивания должна получиться масса густой консистенции. О качестве раствора можно судить по однородности его оттенка.
Кроме этого, нужно приготовить еще 1 состав, для предварительной обработки «раны» на листе. Компоненты – ПВА и вода (1 к 3).

Специфика состоит в том, что раствор придется укладывать с расстояния. Вставать ногами на тот лист, который будет обрабатываться, нельзя, иначе не избежать его, пусть и незначительного, искривления (а возможно, и поломки). В таких случаях используется или щетка, привязанная к рейке, или кровельная лестница, конструкция которой подробно описана здесь. Такая лестница позволит свободно перемещаться по всей крыше. На фото показан образец промышленного изготовления, из профиля алюминиевого.
Для повышения адгезии сначала трещина обрабатывается «жидким» раствором ПВА. После его просыхания можно приступить к заполнению щелей асбестоцементным раствором.
На заметку!
Учитывая свойства используемых компонентов, готовых растворов и специфику работы, заниматься ремонтом в сырую (тем более, дождливую) погоду не имеет смысла. «Рем/состав» просто не отвердеет.
Практика показала, что такая методика ремонта шифера обеспечивает надежную эксплуатацию кровли не менее чем на 4 года.
Ремонт кровли из рубероида
Поврежденный участок кровли дополнительно зачищается. Рубероид с одной стороны имеет кварцевую «посыпку», которая защищает его от ультрафиолета и перегрева. Вот ее и следует полностью удалить. Чтобы такое покрытие легко отслоилось, без повреждения картона, достаточно по этому участку пройтись тряпочкой (или кистью), смоченной в дизельном топливе (соляре).
Далее готовится специальный состав и материал, предназначенные для обустройства «заплатки».
Что необходимо:
Куски рубероида. Из них вырезаются фрагменты, которые будут накладываться на поврежденные места. Раскрой производится таким образом, чтобы размеры «латки» превышали параметры ремонтируемого участка примерно на 10 см (по периметру).
Битум.
Песок (мелко просеянный).
Древесные опилки.
Приготовление мастики
Битум разогревается до жидкого состояния и в него добавляется смесь опилки + песок (1 к 1).

После перемешивания состава им покрывается поврежденное место, и сверху наклеивается подготовленный фрагмент кровельного материала. В принципе, все просто. Но такая методика эффективна лишь при небольших повреждениях рубероида. При более значительных подобным «точечным» ремонтом не обойтись. Что предпринять?
Рубероид разрезается «крест-накрест». Края приподнимаются, и открывшаяся основа очищается от накопившейся грязи.
После просыхания это место обрабатывается мастикой (на основе битума), и отогнутые фрагменты к ней приклеиваются. Ремонт заканчивается постановкой «латки» (по вышеуказанной методике).
roof-gid.ru