Укладка стропил односкатной крыши: как установить, поставить, крепление к мауэрлату, как ставить и выставить, как класть, как сделать верхнюю обвязку, как усилить

как установить, поставить, крепление к мауэрлату, как ставить и выставить, как класть, как сделать верхнюю обвязку, как усилить

Содержание:

Одним из вариантов возведения оригинального и непохожего на соседние строение дома является конструкция с односкатной крышей. Ее сооружение отличается значительной простотой, что позволяет реализовать такую работу самостоятельно.

Сильные и слабые стороны

Построить односкатную крышу довольно несложно, особенно, если здание имеет небольшую ширину. Однако такие конструкции и по сей день встречаются не так часто в нашей стране, ведь двухскатные и четырехскатные крыши более привычны для отечественного обывателя. Дополнительным препятствием выступает поиск подходящего под наши климатические особенности проекта. Что касается разработок для западного потребителя, то несмотря на их многочисленность, важно учитывать то факт, что тамошний климат гораздо мягче нашего. Чаще всего это выражено в большой площади остекления. Поиск специалиста, способного адаптировать приглянувшийся проект под наши условия является непростой задачей.

Некоторые смущаются неровностью потолков на отдельных участках конструкции. Однако, приложив несколько больше усилий для их оформление, в результате можно получить совершенно оригинальную отделку. Поиск квалифицированного дизайнера может занять некоторое время, но игра, как говорится, стоит свеч. Существует простой вариант с выравниванием перекрытия, когда образовавшееся подкровельное пространство используется в технических целях. Это позволяет переместить складское помещение из цоколя под крышу, подальше от грунтовых вод.

На этом основные недостатки односкатной крыши заканчиваются. Что касается невозможности рассмотреть с земли кровельный материал, то это скорее сильная, чем слабая, сторона. На ровной местности, без значительных ландшафтных перепадов, для покрытия кровли можно избрать простой, но надежный вариант, не особо переживая о его внешнем виде.

Учитывая значительную площадь такой крыши, важно добиться, чтобы она издавала как можно меньше шума во время дождя. Довольно распространенным решением является применение фальцевой кровли, для которой характерна герметичность и малошумность. Еще одним популярным вариантом покрытия односкатной крыши выступает мягкий наплавляемый материал: уровень звукоизоляции здесь еще выше, а срок службы – на порядок длиннее.

Как построить односкатную крышу

Добиться необходимого уклона односкатной крыши помогают перепады высоты параллельных стен дома. Одну из них делают выше, поэтому потребуется потратиться на дополнительный материал. Зато в результате стропильная конструкция получится простой и надежной, в особенности, если здание не очень широкое. Определяясь, какие стропила нужны для односкатной крыши, в учет важно взять прочность стен.   Если они обладают достаточной несущей способностью, в качестве упора для стропил односкатной крыши используется закрепленный к стене мауэрлат.

Для достижения большей равномерности нагрузки для армирования верхнего ряда стеновой укладки используется продольная арматура (речь идет о кирпичных или бетонных блоковых стенах). Если же стены были сооружены из легкого бетона, известняка или ракушечника, над верхним рядом обустраивают армопояс. Деревянные и каркасные дома имеют последний венец или верхнюю обвязку, которые заменяют мауэрлат.

Если стены сооружены из непрочного материала, значительная часть нагрузки нужно перенести на перекрытие. Для этого монтируются стойки шагом в 1 м, поверх которых размещают прогоны. Их делают из длинных брусков, проходящих вдоль постройки. Они позволяют решить вопрос, как установить стропила на односкатную крышу поверх стен слабой прочности. Заливая армопояс или обустраивая последний ряд, обычно для крепления мауэрлата на стены применяют шпильки. Шаг их установки – 80-100 мм. Деревянные дома без армопояса лишены возможности применения шпилек.

Выходят из подобной ситуации благодаря штифтам, имеющим головки в виде шестигранника. Под каждый такой штифт потребуется просверлить отдельное отверстие в мауэрлате. Оно должно уступать диаметру штифта пару миллиметров, чтобы добиться жесткой фиксации при забивании металлического стержня. Для затягивания крепления стропил односкатной крыши к стене потребуется подходящий по размеру шестигранный ключ.

Особенности стропильной конструкции односкатной крыши

Перед тем, как класть стропила на односкатную крышу, необходимо ознакомиться с особенностями ее конструкции. Чаще всего таким образом оснащаются различные дополнительные постройки – сараи, гаражи, летние кухни. Благодаря небольшим размерам на таких зданиях можно не применять мощные балки. А тех, что используются, потребуется не очень много. Если строение имеет ширину не более 6 м, стропильные системы конструкции односкатной крыши не оснащаются усиливающими деталями.

В центральных регионах страны пролеты до 5,5 м оформляются балками 50-150 мм, до 4 м – 50-100 мм. Однако лучше проводить расчет снеговой и ветровой нагрузки, учитывая особенности конкретной местности. Если между стенами имеется расстояние не более 4,5 м, для односкатной крыши будет достаточно пары закрепленных на стены брусков мауэрлата, упором для которого в этом случае служат стропильные ноги. Для этой конструкции характерна значительная простота и надежность.

Если пролет имеет ширину в разрезе 4,5-6 м, не обойтись без лежня: им оснащают более высокую стену, по уровню перекрытия. Также используют подстропильную ногу, упирающуюся в балку в центральной зоне. На степень ее уклона влияет отдаленность стен и уровень лежня. Здания шире 6 м требуют решения задачи, как усилить стропила односкатной крыши.

Для этого обычно применяются более сложные стропильные конструкции. Оптимальным вариантом является добавление внутрь дома дополнительной несущей стены, которая будет служить опорой для стоек. В целом дома шириной до 12 метров оснащаются простыми фермами, что позволяет не особо увеличивать уровень расходов.

Как поставить фермы односкатной крыши на зданиях шириной до 6 м

Системы на зданиях шириной более 12 м усложняются увеличением числа подстропильных ног. При этом, чтобы изготовить балку длиной свыше 6 м, приходится идти на дополнительные траты. Если речь идет только об увеличении на ширину свесов, балки можно дорастить по краям с помощью кобылок (речь идет о кусках балок идентичного размера, скрепленных с балкой). Для бокового крепления используется пара деревянных накладок.

Могут также отличаться способы крепления стропил к мауэрлату односкатной крыши. Планируя крепление стропил односкатной крыши, нужно выбрать наиболее подходящий вариант в конкретно взятом случае. Стропильная нога оснащается вырезом, выполняющего роль упора бруса в мауэрлат. Для убыстрения оснащения каждой стропильной ноги идентичной посадкой можно изготовить шаблон по первому вырезу. Для этих целей сгодится толстая фанера. Это позволяет проводить запиливание всех остальных стропил непосредственно перед монтажом.

Подобные способы крепления называют жесткими – их обычно применяют на зданиях с малой усадкой. Деревянные дома потребуют другого подхода, как поставить стропила на односкатную крышу, так как из-за усадок или поднятий может произойти перекос. Как результат, появляется реальная угроза разрыва для кровель жесткого крепления.

Поэтому, сооружая односкатную или любую другую кровлю на деревянной постройке, применяют для соединения стропил и мауэрлата крепления скользящего типа. Они имеют вид уголков, закрепленных на мауэрлат. С ними в подвижной связке находятся металлические пластины, соединенные со стропильной ногой. Подобные скользячки имеются по две штуки на каждой стропиле.

Как рассчитать угол наклона крыши

Перед тем, как ставить стропила на односкатную крышу, необходимо вычислить кровельный уклон. Для этого потребуется рассмотреть несколько показателей – ветровую и снеговую нагрузку, характеристики кровельного материала. Первым делом исследуются климатические условия местности (количество осадков, ветровая нагрузка). Далее необходимо выяснить минимальный рекомендуемый угол для данного вида кровельного покрытия (подобная информация содержится в специальных таблицах).

Если параметры желаемого угла превосходят расчетные рекомендации, то беспокоится не стоит. В противном случае потребуется увеличить их до рекомендуемого. Если угол уклона крыши будет меньшим, чем это рекомендуется производителем данного кровельного материала, заметно возрастает риск возникновения протечек в области стыков.

Например, в средней полосе России рекомендуемый показатель угла уклона односкатной кровли заявляется, как 20 градусов. Однако подобные расчеты желательно проводить для каждого региона и для каждой постройки отдельно, даже если они располагаются на одном участке. Иногда от различных производителей идентичного укладочного материала могут поступать различные рекомендации по минимальному уклону.

К примеру, металлочерепица одной марки может иметь рекомендуемый уровень минимального уклона 14 градусов, а другой – 16 градусов (в тоже время ГОСТ определяет его, как 6 градусов).

Вне зависимости от используемого материала, при угле уклона кровли менее 12 градусов его стыки дополнительно усиливаются гидроизоляцией. Для этих целей обычно используется жидкое гидрофобное вещество: это может быть битумная мастика или кровельный герметик.

Определение высоты поднятия стены до мауэрлата

Для обустройства требуемого угла наклона односкатной кровли потребуется увеличить высоту одной стены. Для этого применяется формула расчета прямоугольного треугольника. При этом важно помнить, что в учет не берутся свесы, защищающие здание от осадочной влаги. Минимальным размером свеса считается 20 см, однако такой небольшой выступ делает односкатную крышу некрасивой. Поэтому одноэтажные здания оснащаются свесами не менее 60 см.

Двухэтажные дома допускают их удлинение до 120 см. На это влияют сугубо эстетические соображения: главное, добиться красоты внешнего вида крыши.

Задача облегчается использованием специальных дизайнерских программ, способных смоделировать здание в масштабе и провести эксперименты с длиной свесов. Отображение верхней обвязки и стропил односкатной крыши настраивают в 3-мерном пространстве, что позволяет методом прокрутки выбрать самую оптимальную длину свеса.

Как установить стропила на доме из газобетона – правила крепления

Проект в данном случае не изготовлялся – за ориентир брались фотографии. В качестве финишной отделки газобетонных стен использовалась штукатурка. Крышу оформили фальцевым покрытием, ориентируясь на его надежность, простоту монтажа и дешевизну. Чтобы установить мауэрлат на газобетон, поверх готовых стен была осуществлена заливка армопояса, оснащенного шпилькам с шагом в 1 м. После его застывания с помощью битумной мастики был уложен гидроизолирующий материал «Гидроизол». На гидроизоляцию установлен мауэрлат из бруса 150х150 мм.

Вначале брус положили поверх шпилек, и методом простукивания по верху молотком разметили их расположения. Высверлив эти места дрелью, брус посадили на шпильки. По причине значительного размера пролета были применены подпорки, с последующей укладкой на них прогона для поддержки стропильных ног. Кровля имеет ширину 12 м, куда учтен вынос в 1,2 м по лицевой стороне.

Для изготовления стропил провели сращивание двух досок 200х50 мм. Для обвязки стропил использовались гвозди, забитые в шахматном порядке. Срощенные участки разнесли на дистанцию 60 и более см. Надежность изготовленной таким образом балки превзошла цельную конструкцию. Так как выставить стропила на односкатную крышу довольно несложно, на эту процедуру не ушло много времени.

Пирог односкатной крыши в этом случае состоит из пароизоляции, каменной ваты, вентиляционного зазора, гидроизоляции, кровельной облицовки. Для этих целей был выбран темно-серый пурал. Вначале уложили защитную паропроницаемую мембрану «Тайвек Солид», хорошо защищающую от воды и ветра. Сверху мембрану оснастили планками для сооружения обрешетки под фальцевую кровлю. Шаг между досками каркаса был выбран, как 25 мм.

Нижний фронтон оснащен крюками под водосточную систему: их разместили так, чтобы обеспечить сток воды в обе стороны. Для заноса металлических листов на кровлю был сооружен временный мостик. Во время монтажа оцинкованной стали (пурала) было важно предусмотреть наличие температурного расширения материала. Поэтому в качестве крепежей на обрешетку были применены подвижные кляммеры, со свободой перемещения 15-20 мм. Кровельные свесы подшивались таким же образом, как и основная поверхность.

Стропила для двухскатной крыши своими руками: расчёт, установка, пошаговый монтаж

Крыша здания — важный и ответственный элемент конструкции, выполняющий несколько функций одновременно. Основная задача состоит в защите стен и перекрытий от попадания дождевой или талой воды, разрушающего материалы стен и всей конструкции в целом. Дополнительными функциями являются сохранение тепловой энергии, обеспечение работы различных систем жизнеобеспечения дома, защита от ветра, пыли и прочих атмосферно-климатических проявлений. Конструкция крыши сложна, кровельное покрытие, принимающее на себя все основные задачи по герметизации и отсечке от низких температур, нуждается в надежной и прочной несущей системе.

Двускатная крыша и ее особенности

Крыша представляет собой одну или несколько плоскостей, накрытых кровлей и предназначенных для отсечки внешних погодных или атмосферных проявлений. Каждая плоскость называется скатом, поэтому двускатная крыша по определению имеет две защитные плоскости. Они могут быть симметричными или асимметричными, иметь одинаковый или разный угол наклона. Конфигурация обусловлена замыслом архитектора, особенностями климата в регионе, наличием сильных ветров и т. д. Наиболее распространены симметричные двускатные конструкции, так как они создают равномерную нагрузку на стены и фундамент.

Угол наклона скатов

Плоскости крыши обязательно должны иметь уклон, обеспечивающий сход снега или воды. Величина угла — расчетный показатель, она не может быть выбрана произвольно. Факторы, влияющие на выбор уклона:

1. Количество снега, выпадающего в зимнее время, характерное для данного региона.
2. Количество дождей, их сила и продолжительность.
3. Преобладающие ветра, их сила и продолжительность, возможность шквалистых порывов или ураганных значений.

Смысл расчёта угла наклона скатов состоит в определении оптимального положения плоскостей, обеспечивающего своевременный сход снега, сток дождевой воды и, при этом, не создающего чрезмерного сопротивления ветровым потокам. Нагрузки от снега в зимний период исчисляются тоннами, а порывы ветра создают значительное воздействие на несущие конструкции дома и фундамент. Приходится искать «золотую середину», позволяющую получить достаточный уклон при невысоком сопротивлении ветру. В некоторых регионах, имеющих определённые преобладающие ветра и большие количества осадков, оптимальным выбором становится асимметричная форма крыши, пологая с наветренной стороны и крутая на подветренном склоне. Для достижения такой формы приходится создавать две плоскости разной площади с линией перелома, расположенной вне оси симметрии здания. При создании проекта дома обязательно надо учесть преобладающее направление ветров, чтобы нагрузка приходилась на склоны крыши и создавала минимальное напряжение несущих конструкций.

Что такое стропильная система

Двускатные крыши обычно имеют с торцовой части вертикальные продолжения стен — фронтоны. Постройки небольшого размера могут и вовсе не иметь стропильной системы, когда кровля укладывается на продольные планки, уложенные на откосы противоположных фронтонов. Для более крупных зданий необходимо иметь прочную опору. Вот как выглядит сбор стропильной системы двухскатной крыши своими руками:

Кровельное покрытие способно обеспечить герметичность наружного защитного слоя, не пропуская влагу или ветер. При этом, несущей способности у кровли нет, она нуждается в грамотно организованной опорной системе. В качестве таковой выступают стропила, которые выполняют несколько задач:

• создают опорную плоскость для кровли, образуют каркас;
• формируют конфигурацию крыши, создают требуемое количество плоскостей — скатов;
• обеспечивают необходимую жесткость и прочность;
• связывают крышу с несущими конструкциями здания.

Выполняемые функции выдвигают к системе массу требований, основными из которых являются прочность и способность сохранять форму несмотря на длительный срок службы и переносимые нагрузки. Вот пример самого простого способа расчёта прочности каждого отдельно взятого стропила:

Внешне стропила двускатной крыши выглядят как два ряда наклонных планок, соединяющихся в верхней части. Для обеспечения прочности и жесткости конструкции имеются различные элементы, которые необходимо рассмотреть детальнее.

Элементы стропильной системы

Конструкция стропил — одна из самых сложных среди всех систем здания. В ее состав входят:

1. Мауэрлат. Обвязочный пояс из бруса 100×150 или 150×150 мм, уложенный по периметру стен в верхней торцовой части. Служит основанием для стропил, связывает крышу со стенами.
2. Лежень. Укладывается по продольной оси здания, обеспечивает опору для вертикальных опорных элементов. Используется только на зданиях с внутренней средней несущей стеной.
3. Шпренгель. Усиливает угловые соединения мауэрлата. Представляет собой род подкоса, уложенного горизонтально и обеспечивающего диагональную связку.
4. Затяжка. Соединяет противоположные брусья мауэрлата, компенсируя распирающую нагрузку от наклонных элементов.
5. Стойка (бабка). Вертикальная деталь, поддерживающая конек.
6. Конёк (прогон). Горизонтальный брус (или доска), образующий верхнее ребро крыши, соединяющее наклонные плоскости — скаты.
7. Стропила (стропильные ноги). Наклонные планки, образующие плоскости скатов. Нижними концами они опираются на брус мауэрлата, верхними — на прогон.
8. Подкосы. Наклонные элементы, служащие дополнительными опорами для стропил в точках наибольшей нагрузки. Устанавливаются перпендикулярно (или под небольшим углом) к стропилам.

Важно! Приведённый список не является исчерпывающим, существует еще много различных элементов стропильных систем, но на двухскатных крышах они, как правило, не применяются.

Из чего делают стропила

Материалом для изготовления стропил традиционно служит древесина — брус и обрезная доска. Преимущества деревянных деталей стропильной системы:

1. Относительно малый вес, исключающий высокие нагрузки на несущие конструкции дома.
2. Доступность, распространенность материала.
3. Древесина легко обрабатывается, режется, соединяется.
4. Высокая ремонтопригодность материала. Любой элемент может быть заменен или приведен в порядок во время эксплуатации.
5. Прочность, надежность конструкции.

Существуют и недостатки:

1. Древесина подвержена гниению, появлению плесени или грибка.
2. Высокая восприимчивость к воде, способность впитывать и отдавать влагу.
3. Набухая, древесина изменяет линейные размеры.
4. Древесина огнеопасна.
5. Монтаж стропил требует использования материала с высокими требованиями по влажности и качеству.

В последнее время появился альтернативный вид стропил — металлические. Они лишены большинства недостатков деревянных деталей, не боятся воды, прочны и долговечны. К недостаткам можно отнести лишь возможность коррозии (хотя металл имеет защитное покрытие), относительно высокий вес и повышенную по сравнению с древесиной сложность соединения. Кроме того, металлические стропила значительно дороже, что ограничивает их использование в частном домостроении. Основные потребители таких деталей — строители крупных объектов, нуждающихся в прочной крыше больших размеров. Нагрузки, испытываемые стропильной системой в таких условиях, очень велики и требуют использования усиленных деталей.

Процесс монтажа металлической стропильной системы не чем не тяжелее процесса сборки деревянной конструкции. В этом Вы можете убедиться сами:

Существуют комбинированные стропильные системы, в которых используются как металлические, так и деревянные элементы. Такой вариант позволяет несколько снизить вес конструкции, он более экономичен и проще в монтаже. Единственным ответственным моментом является необходимость гидроизоляции соединений металлических и деревянных деталей, так как конденсат, образующийся на металле, может попадать на древесину, вызывать гниение и выход из строя.

Виды стропильных систем

Существует два варианта конструкции стропильных систем:

• с висячими стропилами;
• наслонная стропильная система.

Принципиальным различием этих вариантов является точка опоры стропильных ног. Первый вариант предусматривает крепление основания стропил к мауэрлату и соединение их в верхней точке, когда прогон (конёк) опирается на них. Второй вариант обеспечивает более прочный прогон, обладающий несущими функциями, а стропила полностью закреплены на мауэрлате и на коньковом брусе.

Оба варианта активно используются. На практике они мало отличаются друг от друга, поскольку особенности реализации того или иного типа напрямую зависят от размеров здания и конструкции несущих стен. Строительство домов средней величины вынуждает использовать конструкции, имеющие большее сходство с наслонным типом, обеспечивающим большую прочность и жесткость системы. Рассмотрим оба варианта подробнее:

Система с висячими стропилами

Традиционный вариант использования висячих стропил — небольшие дома, с максимальным расстоянием между опорами до 6 м. Это объясняется появлением дополнительной нагрузки — помимо веса кровли и воздействия атмосферных факторов стропила получают самонесущие свойства. При увеличении размеров дома нагрузка становится чрезмерной и требует усиления конструкции.

Особенностью висячих стропильных систем является распирающее усилие, прикладываемое к мауэрлату. Для компенсации этого давления и защиты стен от деформации и последующего разрушения обязательно используются затяжки, расположенные в нижней части стропильных ног. При строительстве нередко прибегают к изготовлению т.н. стропильных ферм, имеющих форму равнобедренного треугольника. Они делаются на земле или собираются непосредственно на верхней части дома и устанавливаются на мауэрлат кровли в виде готовой конструкции. Такой способ несколько ускоряет процесс создания крыши, так как используются однотипные элементы, что позволяет повторять одни и те же операции несколько раз и получать нужное количество элементов.

Наслонная стропильная система

Строительство домов средних и крупных размеров требует создания прочной и жесткой стропильной системы. Вес кровли, снеговые и ветровые нагрузки вынуждают использовать наслонный тип системы. Он отличается, прежде всего, техникой монтажа. Сначала устанавливаются опорные элементы — мауэрлат, лежень, стойки и прогон. Они обладают высокой несущей способностью и предназначены для принятия значительных нагрузок, поэтому изготавливаются из бруса. Стропильные ноги устанавливаются с опорой на мауэрлат снизу и на прогон в верхней части, при большой длине они усиливаются подкосами.

Специалисты отмечают большую надёжность наслонной стропильной системы. При сборке нет готовых частей конструкции, поэтому все работы производятся непосредственно на верху здания. Отсутствует необходимость поднимать тяжелые готовые элементы, наверх подается лишь материал. Каждая планка устанавливается отдельно, что позволяет обеспечить точность и плотность присоединения, избежать некачественного монтажа или ошибок. В сравнении с конструкциями с висячими стропилами, наслонные стропильные системы значительно выигрывают в прочности и позволяют получить более качественную и долговечную опорную конструкцию. В регионах с большими количествами осадков, снежными зимами, сильными порывистыми ветрами, наслонная стропильная система для двускатной крыши намного предпочтительнее и надежнее.

Как выбрать оптимальную конструкцию стропил двускатной крыши

Основной критерий выбора — размер и назначение постройки. Небольшие дома, не имеющие большой площади кровельного покрытия, способны обходиться более легкими опорными конструкциями. Постройки средней величины, крупные строения должны иметь прочную и мощную стропильную систему, способную противостоять давлению снега, ветра, выдерживать вес кровли. Для того, чтобы решить, как правильно сделать крышу, надо выяснить климатические особенности в регионе, количество выпадающих осадков, возможность и частоту сильных ветров, обильных снегопадов и т.д. Эти данные участвуют в расчете, они имеются в таблицах СНиП или в справочной литературе.

При этом, не следует слишком усердствовать и строить чрезмерно мощную стропильную систему для небольшого домика. Необходимо помнить, что мощность — это дополнительный материал, а следовательно — возрастание веса конструкции. Оптимальный выбор позволит получить достаточно прочную и лёгкую систему, не перегружающую фундамент и стены, но полностью обеспечивающую защиту от внешних атмосферных проявлений.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши

Рассмотрим, как правильно установить стропила своими руками на двухскатную крышу. Задача сложная, но вполне решаемая. Основным условием станет обладание необходимыми познаниями и аккуратность, тщательность выполнения всех необходимых операций. Более простой вариант — система с висячими стропилами, но правильнее рассматривать сложные конструкции, так как наслонные стропила на двухскатную крышу надежнее, а техника выполнения работ практически такая же.

Подготовительные операции

Прежде всего, понадобится сделать тщательный расчёт системы. Для неподготовленного человека такая задача наверняка окажется непосильной, однако выходом может стать использование онлайн-калькулятора, которых много в сети Интернет. Пользоваться ими легко — требуется подставить собственные данные (размеры крыши, прочие значения) в окошечки программы и получить готовые параметры стропильной системы. Для получения более точных значений можно повторить расчет на другом калькуляторе.

Вторым действием станет приобретение материала. Рассмотрим более сложный случай — изготовление деревянной стропильной системы своими руками. Для неё понадобится деревянный брус размером 100×150 или 150×150 мм, а также обрезная доска толщиной 50 мм. На качество материала следует обращать самое пристальное внимание. Древесина не должна иметь пороков:

• гнилых участков;
• следов жизнедеятельности насекомых;
• трещин;
• количество сучков должно быть ограничено, не следует выбирать материал с мертвыми (выпавшими) сучками;
• влажность древесины должна быть в пределах 18-22%.

Отобранный и приобретенный материал надо сложить на участке под навесом. Плотно укладывать доски или брус друг на друга нельзя, надо использовать прокладки для свободного движения воздуха. Пример правильного складирования пиломатериалов:

Важно! Большое значение имеет наличие смолы в древесине. Если на участке производилась подсочка (сбор смолы), то материал становится легче и быстрее сохнет. При этом, увеличивается опасность поражения грибком, гниения или впитывания атмосферной влаги.

В любом случае, купленный материал необходимо некоторое время (минимум — пару недель) выдержать на участке для набора атмосферной влажности, свойственной данному региону. Если начать строительство сразу, появляется риск перекоса конструкции, возникновения ненужных напряжений.

Следующим и заключительным шагом подготовительных операций обязательно должна быть бактерицидная обработка приобретённых деревянных материалов:

Важно! Если Вы хотите чтобы крыша прослужила Вам  как минимум 50 лет без единого ремонта — необходимо обработать древесину антисептиком. Эта простая операция позволить избежать порчи пиломатериалов короедами, а также предотвратит гниение материала.

Установка стропил двускатной крыши своими руками

Рассмотрим, как изготавливается стропильная система двухскатной крыши своими руками. Работа ведется поэтапно, в строгой очередности. Поскольку монтаж конструкции с висячими стропилами несколько проще, рассмотрим более трудозатратный вариант — установку наслонной стропильной системы из древесины для двухскатной крыши.

Первым шагом монтажа стропил для двускатной крыши своими руками является подготовка стен здания без мауэрлата. Пример приведен на фото:

Монтажную поверхность стен выравнивают небольшим слоем раствора. После того как раствор полностью высохнет, поверх него наносится битумная гидроизоляция, либо укладывается один слой (полоска) рубероида. Далее сверху «сэндвича» укладывается доска.

Вторым шагом является монтаж мауэрлата. Как это сделать детально показано на фото ниже:

Брусовая обвязка устанавливается на гидроизолированное основание, образованное внутренней частью торца стен. По внешнему краю обычно устанавливается кирпичный или блочный бортик, обеспечивающий защиту от попадания снаружи воды. Иногда мауэрлат делают из обрезной доски, что оправданно при небольших размерах постройки и крыши. Для изоляции используется двойной слой рубероида, с промежуточным нанесением разогретого битума. Соединение бруса как в продольном, так и в поперечном направлении, производится вполдерева. Для укрепления обвязки используются шпильки. Перед тем, как окончательно поставить брус на место, в торце стен делаются отверстия для заглубления концов шпилек или нагелей, установки анкерных болтов.

Затем устанавливается лежень. Монтаж производится подобным образом, на гидроизолированное основание. Соединение с мауэрлатом выполняется вполдерева, усиливается металлическими скобами или гвоздями.

Устанавливаются стойки. Они крепятся на лежень, дополнительно усиливаются подкосами или распорками. На верхнюю часть стоек крепится прогон.

Начинается установка стропильных ног. Они крепятся к мауэрлату и прогону при помощи гвоздей. Для наглядности приведём несколько примеров:

Существуют также металлические крепежные элементы для стропил двускатной крыши, обеспечивающие качественное соединение деталей. Необходимо помнить, что между древесиной и металлом обязательно должна присутствовать прокладка из рубероида или пергамина. Шаг установки стропильных ног определяется расчётами, произведенными заранее. От точности соблюдения размеров зависит долговечность и надежность кровли. Вот пример сборки стропильных ферм на гвоздевых пластинах:

По окончании монтажа стропильной системы двухскатной крыши производится установка обрешетки.

Существует два вида — собственно обрешетка и контробрешетка. Первый вид используется при отсутствии утеплителя, а если планируется его установка, то монтируется оба слоя. Контробрешетка в таких случаях обеспечивает необходимый вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем и одновременно служит опорой для кровельного материала. Обрешетка выполняет функцию поддержки утеплителя и обеспечивает необходимый зазор между стропилами и контробрешеткой.

Параллельно с обрешеткой изготавливается кровельный свес. Он обеспечивает защиту торцов стен от воды. Образовать свес сразу при монтаже стропильных ног нельзя, поэтому работы ведутся на конечной стадии. Для образования свеса используется обрезная дюймовая доска, из которой делается продолжение линии стропила с учетом толщины обрешетки, выходящее за пределы периметра стен на необходимую величину.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками позволяет значительно сэкономить деньги, выполнить все работы в удобное для себя время и получить ценный опыт выполнения подобных работ. Основным условием для получения качественного результата станет аккуратность, тщательность выполнения всех действий, предварительное ознакомление с правилами и особенностями монтажа того или иного элемента.

Видео-инструкции

Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Возведение крыши – один из наиболее ответственных этапов строительства. От надежности «зонтика» сверху, от его устойчивости к атмосферным осадкам и любым внешним воздействиям, напрямую зависит долговечность самого здания и уровень комфорта проживания в нем.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Изо всего разнообразия конструкций крыш, двускатную можно отнести к числу наиболее популярных, просто в силу относительной простоты ее возведения. Однако, и за этой «простотой» кроется масса различных нюансов, необходимость проведения определенных расчетов и следования технологическим правилам. Тем не менее, настоящая публикация имеет главную задачу: показать, что установка стропил двухскатной крыши своими руками – задача вполне выполнимая, даже для начинающего строителя.

Давайте вместе пройдем все этапы процесса установки стропил для такой крыши, от основ предварительного проектирования до примера практического воплощения.

Общее устройство двускатной крыши

Основные понятия

Принцип устройства двускатной крыши понятен уже из названия. Ее характеризует наличие двух скатов кровли, в подавляющем числе случаев являющихся симметричными относительно линии конька. С обеих торцевых сторон расположены треугольные фронтоны.

Две симметричных стороны с равной крутизной уклона кровли – это «классическая» компоновка двускатной крыши

Именно эта схема отличается относительной простотой расчета и монтажа. Она чрезвычайно надежна (при правильном строительстве), обеспечивает равномерное распределение нагрузок на стены здания, обладая при этом отменным эксплуатационным запасом прочности. Вместе с тем, смотрится такая крыша, даже безо всяких изысков, очень симпатично, подходит для практически всех типов кровельного покрытия, а ее скатам могут придаваться любые углы крутизны (естественно, в разумных пределах).

Видимым недостатком такой крыши является наличие «глухих» зон в чердачном помещении, в нижней части скатов.

Иногда архитекторы стараются внести некоторое разнообразие в конструкцию двускатных крыш. Так, например, одним из приемов является создание подчеркнутой асимметрии скатов, причём, как по их крутизне, так и по длине от конька до карнизного свеса.

Цены на крепления для стропил

крепления для стропил

Оригинальное решение – скаты крыши различаются и по углу наклона к горизонту, и по длине

Подобный подход открывает дополнительные возможности полезного использования чердачного помещения. Правда, самостоятельно правильно спроектировать и смонтировать такую двускатную крышу для неподготовленного человека – задача из разряда практически невыполнимых, поэтому в нашей статье такая конструкция рассматриваться далее не будет.

С определённой долей условности к двускатным относят крыши с ломаными плоскостями скатов.

Ломаная форма скатов крыши обычно делается в угоду полезному использованию чердачного пространства

Впрочем, и такие конструкции имеют особенности в проектировании и проведении монтажа. Стропильные системы подобного типа заслуживают отдельного подробного рассмотрения.

Мансардная ломаная крыша – отличное решение для жилого чердака

Чтобы соорудить надежную стропильную систему такого типа, необходимо будет провести ряд расчетов, тщательно изучить последовательность проведения работ, используемые технологические приемы. Обо всем этом подробно – в специальной публикации нашего портала «Мансардная крыша своими руками».

Элементы конструкции стропильной системы двускатной крыши

Чтобы дальше можно было, как говорится, «общаться на одном языке», необходимо рассмотреть, из каких же основных деталей и узлов складывается общая конструкция двускатной крыши. Внимание на схему:

Схема строения несложной по конструкции двускатной стропильной системы

Сразу оговоримся, что данная схема, безусловно, не может отразить всего возможного разнообразия конструкций стропильных систем, но основные детали и узлы на ней показаны достаточно понятно.

1 – мауэрлат. Это доска или брус, которые жестко крепятся по верхнему торцу внешних несущих стен здания. Его предназначение – равномерное распределение нагрузки от всей системы крыши на стены дома, создание условий для надежного крепления стропильных ног в их нижней точке опоры.

2 – стропильные ноги, устанавливаемые попарно. Они становятся основными несущими деталями всей системы крыши – именно стропила задают крутизну скатов, будут основой для крепления обрешетки, кровельного покрытия, а если крыша планируется утеплённой – то еще и всего термоизоляционного «пирога».

Для изготовления стропильных ног применяются качественные доски или брус, можно использовать и кругляк. Про сечение пиломатериала, которое будет достаточным для гарантированного выдерживания всех возможных нагрузок – будет рассказано ниже.

Стропила могут заканчиваться на мауэрлате, но чаще выходят за пределы периметра стен дома, формируя карнизный свес. Впрочем, для этого могут применяться и более легкие детали – так называемые «кобылки», которыми наращивают стропильные ноги на необходимую ширину свеса.

Для формирования карнизного свеса стропила нарощены «кобылками»

3 – коньковый прогон. Это может быть брус, доска или даже составная конструкция. Прогон проходит по всей линии конька и служит для надежного соединения верхних точек парных стропильных ног, связи всех стропильных пар с целью придания общей жесткости всей конструкции крыши. В различных вариантах крыш этот прогон может жёстко опираться на стойки, либо увязываться только с узлом соединения стропильных ног.

4 – затяжки (схватки, ригели). Горизонтальные детали усиления системы, дополнительно связывающие парные стропильные ноги между собой. Может применяться несколько затяжек, расположенных на разной высоте.

5 – балки перекрытия, которые будут служить основой для монтажа пола в чердачном помещении и потолка со стороны комнаты.

6 – а эта балка одновременно выполняет роль лежня. Это брус, проходящий по всей длине крыши, который является опорой для установки дополнительных деталей усиления стропильной системы.  Лежень может устанавливаться так, как показано на рисунке (по типу балки перекрытия), либо жестко укладываться на капитальную перегородку внутри здания.

7 – стойки (бабки) – дополнительные вертикальные опоры стропильных ног, предотвращающие их прогиб под действием внешних нагрузок. Стойки вверху могут упираться в сами стропила, либо в дополнительный прогон, продольно связывающий стропильные ноги на определённой высоте.

На иллюстрации хорошо показаны дополнительные прогоны, связывающие стропильные ноги по всей длине крыши.

8 – подкосы. Нередко при большой длине стропильных ног их несущей способности недостаточно, и усиление только стойками не обеспечивает необходимую прочность. В этих случаях применяются диагональные усиливающие элементы, опирающиеся снизу на лежень, создающие дополнительную точку опоры для стропила. Количество подкосов и место их установки могут варьироваться в крышах различной степени сложности.

Некоторые различия висячей и наслонной системы двускатной крыши

Двускатные крыши можно разделить на два типа конструкций – с наслонными и висячими стропилами. Кроме того, широко применяются комбинированные системы, в которых объединены оба принципа построения. В чем же принципиальная разница?

Наслонная система стропил

Эта конструкция стропильной системы характеризуется наличием опоры на внутреннюю капитальную перегородку в здании. По верхнему торцу этой перегородки монтируется лежень, на которые опираются стоки, поддерживающие коньковый прогон. Таким образом, стропильные ноги «наслонены» на вертикальную опору, что делает всю систему максимально прочной.

Конструкция крыши с наслонными стропилами

Подобная схема является наиболее популярной из-за своей надежности и относительной простоты в исполнении. Если имеется возможность создать дополнительную точку опоры по центру, то почему бы и не воспользоваться этим? Правда, если на чердаке планируется размещение жилого помещения, то вертикальные стойки иногда могут стать помехой. Впрочем, их наличие тоже иногда «обыгрывают», используя, например, для монтажа внутренней легкой перегородки.

В зависимости от количества и размещения внутренних перегородок, конструкция наслонной стропильной системы может варьироваться. Некоторые примеры показаны на иллюстрации ниже:

Различные варианты конструкции системы с наслонными стропилами

На фрагменте «а» показан самый простой вариант, который, кстати, на небольших длинах стропил (до 5 метров) может даже не иметь показанных подкосов – достаточно ряда центральных стоек под коньковым прогоном

С увеличением ширины здания система, естественно, усложняется, и появляются дополнительные упрочняющие элементы – затяжки и подкосы (фрагмент «б»).

Фрагмент «в» наглядно демонстрирует, что внутренняя капитальная стена не обязательно должна располагаться ровно по центру, под коньком. Вполне возможен и такой вариант, как показан на иллюстрации, но с условием, что смещение лежня относительно конька не превысит одного метра.

Наконец, фрагмент «г» показывает, как может опираться система стропил в здании большого размера, но имеющим две капитальные перегородки внутри. Расстояние между такими параллельными лежнями может доходить до трети ширины здания.

Система с висячими стропилами

Графически эту схему крыши можно изобразить примерно так:

Конструкция крыши с висячими стропилами

Сразу бросается в глаза, что стропила опираются только на мауэрлат в нижней части, а затем соединяются между собой на коньке. Дополнительная опора по центру отсутствует, то есть стропильные ноги как бы «висят», что предопределяет и название такой системы. Эта особенность накладывает определенные ограничения на применение висячих стропил – обычно такая схема практикуется при расстоянии между несущими стенами, на которые закреплен мауэрлат, не более 7 метров. Устанавливаемые затяжки лишь частично снимают нагрузку с внешних стен.

На иллюстрации ниже показано несколько вариантов висячей системы. Впрочем, некоторые из них уже, скорее, могут быть отнесены к комбинированным.

Варианты системы крыши с висячими стропилами

Фрагмент «д» — висячие стропила связаны между собой стяжкой на уровне мауэрлата либо закреплены на мощной балке перекрытия, образуя с ней треугольник. Других усиливающих деталей нет. Подобная схема допустима при расстоянии между стенами до 6 метров.

Вариант «ж» — для такого же по размерам дома (до 6 метров). Затяжка (ригель) в этом случае смещена вверх, и нередко используется для подшивки потолка чердачного помещения.

Варианты «е» и «з» рассчитаны на пролёт между стенами до 9 метров. Могут применяться несколько затяжек (или верхняя затяжка в сочетании с нижней балкой перекрытия). Другой подход – установка стоек под коньковым прогоном, по аналогии с наслонной системой. Только в качестве нижней точки опоры используется не лежень на капитальной перегородке, а стойки опираются на затяжку или балку перекрытия. Назвать такой вариант чисто «висячим» — уже сложно, так как здесь – явно комбинация деталей из обеих конструкций.

В еще большей степени такое комбинирование двух схем выражено в варианте «и», который рассчитан на большие пролёты, от 9 до 14 метров. Здесь, помимо стойки-бабки, задействованы еще и диагональные подкосы. Нередко такие фермы вообще собираются на земле, а только потом поднимаются и устанавливаются на место, связываются между собой, формируя тем самым весь каркас крыши.

Итак, при подготовке к строительству двускатной крыши необходимо изучить принципы устройства той или иной системы, оценить их преимущества и недостатки, выбрать оптимальную для своих условий и составить графическую рабочую схему. Она понадобится и при приобретении необходимого материала, и для производства самих монтажных работ. Однако, составление чертежа все же должно предваряться некоторыми расчетами.

Расчет базовых параметров стропильной системы двускатной крыши

Давайте еще раз взглянем на принципиальную схему устройства двускатной крыши, чтобы выделить те параметры, которые необходимо будет рассчитать.

Схема для наглядного отображения рассчитываемых параметров двускатной крыши

Итак, в процессе расчета нам потребуется определиться со следующими величинами.

Исходные данные – это длина стороны дома по фронтонной части (выделено голубым – F), и длина дома по коньку (фиолетовый цвет – D). Предполагается, что хозяева уже заранее определились с типом кровельного покрытия – так как здесь будут определенные ограничения по крутизне скатов кровли. (угол а).

Предстоит рассчитать:

• Высоту конька над плоскостью мауэрлата (Н – зеленый цвет), или, наоборот, определиться с углом ската, отталкиваясь от запланированной высоты конька.
• Длину стропильной ноги (синий цвет – L), а при необходимости – и удлинение стропила для формирования карнизного свеса необходимой ширины (l).
• Рассчитать суммарные нагрузки, выпадающие на стропильную систему, чтобы определить оптимальное сечение пиломатериала для изготовления стропил, шаг их установки (красный цвет – S) и допустимую длину пролетов между точками опоры. Все эти параметры – тесно взаимосвязаны между собой.
• Когда на руках будут эти рассчитанные значения, уже несложно составить графическую схему, определить необходимость и оптимальное расположение элементов усиления, просчитать количество материала для их изготовления.

Цены на бензопилу

бензопила

Рассчитываем крутизну ската и высоту конька

Угол крутизны скатов может определяться хозяевами по различным критериям оценки:

• Из чисто эстетических соображений – когда «во главу угла» становится внешний вид строения. Многим нравятся крыши с высоким коньком, но при этом нельзя забывать, что на такую кровлю резко возрастает ветровая нагрузка. Да и материалов для изготовления высокой крыши пойдет неизмеримо больше. Вместе с тем, на крутых скатах почти до нуля снижается снеговая нагрузка – не исключено, что для «снежных» регионов этот параметр оценки может стать определяющим.
• Из соображений полезного использования чердачного помещения. При двускатной схеме крыши, чтобы добиться максимальной площади мансарды, приходится возводить скаты с очень большой крутизной, то есть с теми же последствиями, о которых сказано выше.

Наглядная демонстрация зависимости простора «жизненного пространства» в чердачном помещении от угла уклона двускатной крыши

• Наконец, может быть и совершенно противоположный подход – из соображений экономии сделать конструкцию крыши с минимальной высотой в коньке. Но в этом случае придется ориентироваться на минимально допустимые углы уклона для конкретного типа кровельного покрытия. Уменьшать крутизну ниже рекомендованным производителем показателей – это «закладывать бомбу» в свою крышу, причем и из соображений ее прочности и долговечности, и с позиций гидроизоляционных качеств покрытия.

Рассчитать высоту конька над плоскостью перекрытия (мауэрлата) – несложно. В основе подавляющего большинства узлов любой кровельной системы лежит треугольник, который, в свою очередь, подчиняется строгим геометрическим (точнее – тригонометрическим) законам.

Итак, в нашем случае известна ширина крыши по фронтонной линии. Если крыша симметрична, то конек разместится ровно посередине, и для расчетов можно просто ширину F разделить на два (основание треугольника f = F/2). При несимметричных скатах придется спроецировать вершину конька на линию F, и промерить расстояния f1 и f2 от нее до края треугольника (до мауэрлата) с каждой из сторон. Естественно, что в таком случае и уклон скатов будет различным.

Далее –  просто пользуемся формулой:

Н = f × tg a

Чтобы не заставлять читателя искать значения тангенсов и проводить расчеты вручную, ниже размещен калькулятор, в котором уже внесены необходимые табличные величины.

Калькулятор зависимости высоты конька крыши от крутизны ската

Перейти к расчётам

Кстати, калькулятор позволит решить и прямую, и обратную задачи. Например, если необходимо отталкиваться от планируемой высоты кровли в коньке, можно, введя один раз для начала длину основания треугольника f, затем изменять угол наклона ската кровли (градация изменения в калькуляторе – в 1 градус), чтобы быстро прийти к нужному значению. Это займет буквально несколько секунд.

Рассчитываем длину стропильной ноги

Чтобы рассчитать длину стропильной ноги, которая в данном случае является гипотенузой прямоугольного треугольника (с катетами f и H), проще всего применить всем известную теорему Пифагора.

L = √ (f ²+ Н²)

Калькулятор расчета рабочей длины стропильной ноги двускатной крыши

Данный результат дал нам «рабочую» длину стропильной ноги. Если планируется еще за счет стропила сразу сформировать карнизный свес, то необходимо сделать прибавку к длине – l. По законам тригонометрии такой «довесок» будет равен:

l = K / cos a

К – панируемая ширина карнизного свеса, от стены дома до края (по горизонтали).

а – угол крутизна ската кровли.

Если даже карнизный свес будет формироваться за счет «кобылок», то расчет поможет определиться с необходимой рабочей длиной этих деталей конструкции. Расчет проще провести с помощью нашего калькулятора:

Калькулятор расчета удлинения стропильной ноги для формирования карнизного свеса.

На небольших углах уклона кровли такое удлинение будет весьма незначительно отличаться от планируемой ширины карнизного свеса. Однако, по мере роста крутизны, удлинение стропила начинает быстро увеличиваться, так что игнорировать эту величину – нельзя.

Останется только просуммировать полученные значения и получить общую длину заготовки для изготовления стропила. Безусловно, она берется с небольшим запасом, примерно 200÷250 мм – на точную подрезку уже после установки и закрепления стропильной ноги на место.

Можно сразу же оценить – имеются ли в продаже заготовки (пиломатериал) необходимой длины. На крышах большого размера иногда приходится прибегать к сращиванию стропил по длине.

Расчет нагрузок на стропильную систему, определение сечения стропил и шага их установки

Переходим к самому сложному этапу расчетов. Необходимо оценить, какие суммарные нагрузки будут выпадать на конструкцию крыши, как их оптимально распределить по длине несущих элементов, варьируя шаг установки стропильных ног. Исходя из этого, можно будет подобрать необходимый материал, который обеспечит стабильность конструкции, без переломов или деформаций, определиться с деталями усиления, то есть расставить на схеме дополнительные точки опоры, уменьшающие свободный пролет стропильной ноги.

На стропильную систему в целом будут прилагаться следующие основные типы нагрузок:

• Вес самой стропильной системы и кровельного покрытия, а если предусматривается термоизоляция – то еще и «утеплительного пирога».
• Нагрузки, вызываемые снежными наносами на поверхность кровли.
• Ветровые нагрузки.

Существуют, безусловно, и иные типы нагрузок, причем, многие из которых заранее сложно предугадать – техногенные или стихийные катаклизмы, сейсмические толчки и другое. Но чтобы снизить вероятность разрушения конструкции от подобных явлений «непреодолимой силы», в нее заранее закладывается определенный эксплуатационный запас прочности.

Теперь – рассмотрим нагрузки по порядку.

• Любое кровельное покрытие обладает собственной удельной массой, требует той или иной обрешетки или определенных особенностей конструкции крыши. В калькулятор расчёта, который будет предложен читателям ниже, уже занесены средние значения удельной весовой нагрузки от наиболее часто применяемых типов кровельных покрытий. На всякий случай, в этот показатель включено и утепление скатов кровли.
• Снеговая нагрузка зависит от двух величин. Во-первых, это рассчитанная по итогам многолетних наблюдений удельная масса снежного покрова, характерная для конкретной местности. По этому параметру всю территорию России можно условно разделить на несколько зон, которые обозначены на расположенной ниже карте-схеме:

Разделение территории РФ на зоны по уровню снеговой нагрузки

Второй параметр, оказывающий влияние на снеговую нагрузку – это крутизна ската кровли. Чем больше угол, тем меньшее давление будут оказывать снежные массы, а на скатах круче 60 градусов – снег и вовсе не станет задерживаться.

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

• Ветровая нагрузка. С ней несколько сложнее, так как приходится принимать в расчет больше исходных параметров. Для упрощённого алгоритма вычислений, реализованном в калькуляторе, необходимо знать:

— Угол уклона скатов кровли (чем он больше, тем выше «парусность» крыши).

— Среднюю величину ветрового давления, аналогично определенную по результатам многолетних метеорологических наблюдений для данного региона. Определить свою зону по этому параметру можно также по соответствующей карте-схеме.

Зонирование территории России по уровню ветрового давления

— Имеет важное значение высота строящегося здания, от поверхности земли до уровня конька.

— Оценивается наличие и удаленность естественных и искусственных преград для ветра. Критерии такой оценки хорошо показаны и описаны в соответствующем поле калькулятора.

Правда, здесь важно учесть еще одно правило: преграды могут приниматься в расчет, если их удаление от рассчитываемого здания не превышает величины 30×Н, где Н в данном случае – это высота дома от земли до конька. Например, для здания высотой в 8 метров принимаемые в расчет преграды должны находиться в пределах круга радиусом 240 метров. Если они расположены дальше, то это уже будет считаться «голой» местностью.

Принимаются в расчет только те препятствия для ветра, которые расположены от дома в пределах определенного радиуса

Программа калькулятора учтет все указанные пользователем данные, внесет соответствующие поправки, просчитает нагрузки и заложит необходимый эксплуатационный запас прочности.

Но если просто просуммировать нагрузки, то эта величина не слишком удобна для дальнейших действий, поэтому лучше оперировать показателем распределённой нагрузки. Она рассчитывается на погонный метр стропильной ноги, и напрямую зависит уже от шага установки стропил.

Таким образом, варьируя значение шага установки стропильных ног, можно пронаблюдать, как меняется распределённая нагрузка, и остановиться на оптимальном значении. А уже эта величина позволит войти в таблицу, чтобы определиться с сечением доски, бруса или кругляка, и с допустимой величиной свободного пролета между точками опоры.

Калькулятор расчета распределённой нагрузки на стропильные ноги

Перейти к расчётам

С полученным значением входим в таблицу и определяем сечение доски для изготовления стропила.

Расчетная величина распределенной нагрузки (килограмм на погонный метр стропильной ноги)					Сечение пиломатериала для изготовления стропильных ног
75	100	125	150	175	доска или брус					кругляк
					толщина доски (бруса), мм					диаметр, мм
					40	50	60	80	100
Планируемый пролет стропила между точками опоры, м					высота доски (бруса), мм
4	3.5	3	2.5	2	160	150	140	130	120
4.5	4	3.5	3	2.5	180	170	160	140	120	120
5	4.5	4	3.5	3	200	190	180	160	140	140
5.5	5	4.5	4	3.5	–	210	200	180	160	160
6	5.5	5	4.5	4	–	–	220	200	180	180
6.5	6	5.5	5	4.5	–	–	–	220	200	200
–	6.5	6	5.5	5	–	–	–	240	220	220

Например, выданное калькулятором значение равно 92 килограмм на погонный метр. Ближайшее в большую сторону значение в таблице – 100 кг, значит, работаем с этим столбиком.

Планируется устанавливать стропила так, что их пролет между точками опоры будет доходить до 4,5 метров. Находим в выбранном столбце пересечение с этим значением.

А теперь можно выписывать из правой части таблицы все размеры допустимого пиломатериала, который гарантировано выдержит такую нагрузку. В данном примере это доска 40×200; 50×190; 60×180; 80×160; 100×140, а также бревно диаметром 120 мм.

Можно в режиме планирования попробовать изменять величину свободного пролета, пока еще виртуально устанавливая дополнительные точки опоры (подкосы или бабки), чтобы посмотреть, какой материал будет более выгодным.

На этом раздел статьи, посвящённый проведению самостоятельных расчетов, будем заканчивать – пора переходить к рассмотрению практического примера создания стропильной системы двускатной крыши. Но все же — несколько слов напоследок.

Алгоритмы расчета и проектирования стропильной системы, безусловно, упрощены, и их допустимо применять при не слишком масштабном строительстве. Если же возводится полноценный жилой особняк, то никак не обойтись без профессионального архитектурного проектирования как самого здания, так и конструкции его крыши в частности.

Узнайте, как провести расчеты параметров стропильной системы односкатной крыши, в специальной статье нашего портала.

Пример установки стропил двускатной крыши — пошагово

Работа над конструкцией крыши всегда – достаточно трудоемкая и сложная, так как большинство операций приходится проводить в весьма неудобных условиях на высоте. Как правило, она требует привлечения помощников. Но тем и интересен рассматриваемый ниже пример, что мастер, используя определенные технологические приемы, всю работу проводит полностью самостоятельно.

Для начала – проект будущей стропильной системы, составленный после проведения необходимых расчетов. Он выполнен с использованием доступного приложения «SketchUp», найти которое и освоить несложно даже начинающему.

Будет монтироваться такая стропильная система – наслонного типа

Дом с полумансардой, то есть второй этаж более чем наполовину выведен из стеновых газосиликатных блоков, и лишь верхнюю треть боковых  стен и потолок будет замещать конструкция крыши. Фронтоны – полностью выкладываются из газосиликатных блоков. По центру помещения второго мансардного этажа расположена капитальная перегородка, делящая его надвое, причем эта перегородка на три ряда блочной кладки выше боковых стен. Такое решение позволяет получить вместительную мансарду даже при относительно небольшой крутизне скатов кровли.

А наличие центральной капитальной перегородки дает возможность применить более простую в монтаже схему наслоннных стропил.

Таблица — иллюстрированная инструкция по монтажу стропил двускатной крыши

Все картинки в таблице-инструкции – кликабельные, то есть увеличиваются при клике мышкой.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Завезены и разгружены необходимые для работы пиломатериалы. Первым делом следует заняться именно ими – сложить в аккуратные штабеля, чтобы не допустить деформации древесины, провести необходимую обработку.
	Обработка будет заключаться в нанесении специальной пропитки, которая обладает антисептическими свойствами – придает древесине устойчивость с биологическому поражению разложению и поражению грибком, плесенью или насекомыми. Кроме того, многие из подобных составов повышают устойчивость древесины к возгоранию.
	Антисептическая грунтовка может быть готовой к применению или в виде концентрата. В рассматриваемом примере она потребовала разведения водой в соответствии с прилагаемой инструкцией.
	Чтобы повысить качество обработки, поверхности досок и бруса рекомендуется перед нанесением состава тщательно обмести – удалить пыль и мелкие опилки.
	Антисептическая пропитка обильно наносится с помощью валика, со всех сторон доски, для чего ее по ходу обработки последовательно переворачивают. Для узких торцевых сторон удобнее использовать кисть.
	После обработки доски оставляются в штабеле до полного впитывания и просыхания грунтовки. В это время можно заняться подготовкой основания для укладки мауэрлата.
	Верхний торец боковой газосиликатной стены, на которую будет укладываться и крепиться мауэрлат – доска 50×200 мм. Чтобы доска прилегала к стене всей своей плоскостью, поверхность основания в данном случае необходимо несколько подровнять.
	Для этого мастер развёл строительный клей, который использовался для кладки газосиликатных блоков. Затем с помощью широкого шпателя был нанесен тонкий выравнивающий слой.
	Аналогичная операция была произведена и на противоположной стене…
	…а затем – и на центральной стене-перегородке, на которую будет укладываться лежень.
	Доски после обработки полностью просохли, выравнивающий слой на торце стены застыл – можно приходить к дальнейшим действиям. Прежде всего, по торцу стены укладывается слой гидроизоляции. В рассматриваемом случае для этого используется нарезанный лентой полимер-битумный рулонный рубероид. Укладку можно осуществить «на сухую», как на иллюстрации, или с применением соответствующей мастики – качество гидроизоляции от этого только выиграет.
	После этого на слой гидроизоляции укладывается обрезанная по необходимой длине доска мауэрлата. Ее ширина в настоящем случае точно соответствует ширине стены – 200 мм.
	Доска мауэрлата тщательно выравнивается по линии стены.
	Для крепления доски мауэрлата к стене будут применяться вот такие анкерные болты, длиной 150 и диаметром 12 мм. Для большей надежности крепления на анкеры установлены еще и толстые шайбы диаметром 25 мм.
	Чтобы точки установки анкеров не попадали на места будущего монтажа стропильных ног, имеет смысл сразу провести соответствующую разметку.
	Шаг установки стропил просчитан заранее, толщина доски также известна (50 мм). На доске мауэрлата намечаются точные места расположения стропильных ног – они выделены двумя границами с перекрещенной областью между ними. А крепежные элементы мауэрлата можно расположить между стропилами. Рекомендуемый шаг между анкерами – от 600 до 800 мм.
	Начинается процесс крепления мауэрлата. Для начала в намеченных точках просверливают в доске сквозные отверстия сверлом-пером 12 мм. Опилки сразу сметают, чтобы они не попадали в просверленные каналы.
	Затем с помощью перфоратора с буром на 12 мм прямо через отверстия пробуриваются в стене каналы для установки анкеров.  Эти каналы максимально очищаются от образовавшейся в результате сверления пыли.
	Устанавливаются анкеры. Каждый анкер сначала аккуратно забивается в канал молотком дол упора шайбы в дерево…
	…а затем заворачивается торцевым ключом, до полной фиксации.
	Установка мауэрлата на одной стене закончена. Аналогичная череда операций проводится на противоположной стене.
	Далее, необходимо установить лежень на центральной стене-перегородке. Вначале, так же, как и ранее, укладывается слой гидроизоляционного материала.
	Затем укладываются доски – такие же, 50×200 мм. Правда, для лежня длины стандартной доски оказалось недостаточно, и его приходится выкладывать из двух. Кроме того, учитывая то, что в такой конструкции кровельной системы именно по центру на лежень выпадают наиболее высокие нагрузки, его решено сделать усиленным, в два слоя досок, то есть с общей толщиной в 100 мм.
	Но для начала стелется и крепится на анкерные крепления первый слой досок – все точно так же, как и при установке мауэрлата на боковых стенках здания.
	Нижняя доска лежня закреплена, но выступающие части анкерных деталей будут мешать укладке верхнего слоя. Значит, в верхней доске необходимо вырезать «гнезда», в которые спрячутся верхушки анкеров.
	Чтобы провести точную разметку под эти «гнезда» верхнюю доску укладывают на место, где она должна лежать, и тщательно выравнивают. Затем в местах расположения анкеров сверху по доске пристукивают молотком.
	Выступающая часть анкера оставит на верхней доске хорошо заметную отметину, по которой и будет проводиться сверление.
	Для высверливания гнезд применяется перьевое сверло диаметром 25 ÷ 27 мм, так, чтобы в отверстие могла поместиться шайба анкерного крепления.
	Сквозного отверстия не понадобится – достаточно глубины этого «гнезда» в 25÷30 мм.
	Укладывается верхний ряд досок, на заранее примеренные места. Если всё было сделано точно и аккуратно, верхняя доска отлично приляжет к нижней и сразу получит определенную фиксацию за счет выступающих частей анкеров – случайного смещения можно уже не опасаться.
	Соединение двух ярусов досок между собой производится с помощью универсальных оцинкованных саморезов 6×90 мм. Их вкручивают в шахматном порядке с шагом в 250 ÷ 300 мм.
	Всё, лежень полностью готов к дальнейшим монтажным работам.
	Следующим шагом мастер предпочел выложить блочные стенки фронтонов, посчитав, что именно на этом этапе ему это будет сделать удобнее всего. Кладка фронтонов не входит в план рассмотрения нашей публикации, и этот шаг мы пропустим – сразу покажем то, что получилось в итоге. Впоследствии выступающие края фронтона будут срезаны по уровню крыши, неровности – сглажены.
	Что же касается именно стропильной системы, то следующим этапом станет монтаж стоек по лежню и установка конькового прогона. Первыми будут устанавливаться крайние стойки. Для изготовления стоек пойдут те же доски, что и для мауэрлата с лежнем – 200×50 мм. Они сразу нарезаются в нужном количестве точно в размер.
	Количество стоек и их расположение в точности совпадает с количеством и размещением стропильных пар. На лежне производится точная разметка – по аналогии с разметкой мауэрлата.
	Устанавливается первая стойка. На ней уже заранее с обеих концов жёлтыми оцинкованными саморезами 6×40 прикручены стальные перфорированные уголки (50×50×2 мм).
	Установленная стойка сразу наживляется через уголок саморезом к лежню.
	Очень важно добиться вертикальности этих стартовых стоек, пока они еще окончательно не зафиксированы. Причем, эта проверка должна быть произведена в двух плоскостях. Вначале проверяется вертикальность в поперечной (относительно оси лежня) плоскости – по строительному ровню выставляется идеально по вертикали.
	В рассматриваемом примере для обеспечения такого положения пришлось прибегнуть к использованию небольшого деревянного клина.
	Теперь необходимо добиться вертикальности в перпендикулярной плоскости. Чтобы зафиксировать нужное положение лучше всего использовать временный подкос из обрезка доски (рейки). Один конец такой подпорки крепится черным саморезом к боковой грани лежня.
	Затем по строительному уровню стойка точно выставляется по вертикали…
	…и фиксируется в этом положении временным подкосом с помощью второго самореза. Теперь стойка уже никуда не сместится.
	Точно такая же операция проделывается со стойкой и на противоположном конце лежня. Крайние стойки с временными подпорками и станут основанием для укладки доски конькового прогона.
	Как уже отмечалось, для укладки и крепления прогона на крайних стойках уже заранее были прикручены монтажные стальные уголки.
	Доска конькового прогона поднимается наверх, укладывается на выставленные крайние стойки, тщательно выравнивается. Доска применяется всё та же – 200×50 мм.
	Затем с помощью шуруповерта коньковый прогон фиксируется к уголкам стоек. Пока окончательно затягивать несколькими саморезами не стоит – возможно, придется вносить небольшие коррективы. Достаточно по одному саморезу с каждой стороны (6×40 мм).
	Всё, доска конькового прогона заняла своё место. Можно переходить к установке промежуточных стоек.
	На нарезанные точно по размерам стойки прикручиваются стальные уголки, с одной…
	…а затем и с другой стороны.
	Стойка выставляется точно по разметке, и ее края выравниваются с лежнем и коньковым прогоном. Нижний уголок крепится к лежню пока что одним саморезом.
	Затем с помощью строительного уровня выверяется вертикальное положение стойки…
	… и она крепится через уголок к коньковому прогону, также пока одним саморезом.
	Пока так и оставляется – по одному саморезу. Окончательная фиксация будет производиться после установки стропильных ног, так как бывает, что необходимо вносить небольшие коррективы.
	С обратной стороны стойки уголка тоже пока нет – он будет ставиться обязательно, но позднее.
	Все стойки установлены. Если всё сделано правильно, а стойки имеют равную высоту, то коньковый прогон занимает горизонтальное положение.
	Следующий этап – это установка самих стропил. Но прежде чем переходить к нему, необходимо проверить и сравнить длину получающихся скатов. По идее, она должна быть равной, но дерево остается деревом, и иногда набегают небольшие ошибки. Проверить несложно – с помощью рулетки замеряются расстояния от угла конькового прогона до угла мауэрлата. То же самое делается и на противоположной от прогона стороне.
	Если набегает небольшая ошибка, в пределах 25-30 мм, то можно в нужном месте выкрутить те самые одиночные саморезы, внести необходимые коррективы, и закрутить их вновь. А для того чтобы это положение при установке стропил оставалось неизменным, между мауэрлатом и коньковым прогоном устанавливают временные подкосы из тонкой прочной доски.
	Крепление этих вспомогательных временных элементов осуществляют с помощью обычных черных саморезов.
	Естественно, расположение временных подпорок выбирают таким, чтобы оно не мешало установке стропильных ног. Аналогичную пару подкосов устанавливают и на противоположном конце конькового пролета.
	Вот теперь можно переходить к установке стропильных ног. Рекомендуется при монтаже каждой очередной пары устанавливать вот такой временный опорный брусок, точно по линии разметки. Он не даст стропильной ноге сдвигаться при установке, а кроме того, к нему можно временно крепить тяжелую доску струбциной или теми же саморезами, чтобы она до окончательной фиксации не скатывалась вниз. Брус крепится парой черных саморезов, и его несложно демонтировать по минованию надобности, переставляя на очередной узел крепления.
	Доска для стропильной ноги поднимается наверх и устанавливается на место, по линиям нанесенной ранее разметки. Ее длина обычно делается на 50÷80 мм больше в каждую из сторон – для последующей точной прирезки.
	Пока что доска опирается на углы конькового прогона и мауэрлата. Ее временно можно закрепить от соскальзывания струбциной к вспомогательному брусу.
	Теперь необходимо выполнить разметку для врезки стропильной ноги в коньковый прогон и мауэрлат. Удобнее всего будет поступить так. По плоскости прогона к стропильной ноге прикладывается хорошо обработанный брусок 50×50 мм (как показано на иллюстрации)…
	…и по его верхнему краю карандашом прочерчивается горизонтальная линия.
	Затем к торцу прогона прикладывается угольник, и прочерчивается вертикальная линия, до пересечения с горизонтальной.
	В результате очертился треугольник, который необходимо будет вырезать.
	Точно такая же разметка проведена и в месте пересечения стропильной ноги с мауэрлатом.
	Далее, убирается струбцина, доска снимается, и на ней ручной ножовкой или электрическим лобзиком делаются прорези по выполненной разметке – удаляются два треугольных фрагмента.
	Стропильная нога вновь устанавливается на место, и при этом она должна «как влитая» соединиться и с коньковым прогоном…
	…и с мауэрлатом.
	Далее, таким же образом подгоняется и вторая, парная стропильная нога. Пришло время подогнать их друг к другу. Поначалу мастер использовал метод одновременной прирезки двух стропильных ног. Одна доска установлена точно по разметке, вторая – внахлест на нее, и между собой они стянуты струбциной. Точно по центру конькового прогона прочерчена линия…
	…а затем она же с помощью строительного уровня вертикально переносится на стропильные доски. Эта линия станет направлением резки одновременно обеих стропильных ног с помощью ручной ножовки.
	Рез произведен, но оказалось, что такой подход не слишком удобен. Использовать для подобной прирезки электрический инструмент – не получается, а вручную, тем более в неудобных условиях на высоте, ровно пропилить сразу две 50-миллиметровых доски – задача не из легких.
	Кроме того, взаимное наложение досок при резке неизбежно дает небольшую, но все же погрешность. Со следующей стропильной пары будет применяться иной подход.
	Но пока что необходимо окончательно зафиксировать стропильные ноги на месте, связать их с коньковым прогоном, мауэрлатом и между собой. Для этого будут использоваться металлические соединительные детали: перфорированные уголки 50×50×2 для прогона, 80×60×2 – для мауэрлата, и пластины 60×200×2 – для взаимного скрепления.
	С помощью уголков и оцинкованных саморезов 6×40 мм стропильная нога крепится к мауэрлату…
	…затем к коньковом прогону.
	После того как обе стропильные ноги установлены, они скрепляются между собой с помощью перфорированной пластины и саморезов.
	После установки первой пары стропильных ног, монтируют следующую – на противоположном конце крыши. Затем между крайними стропилами по каждому скату протягиваются шнуры – поверху, понизу и примерно посередине. Эти шнуры помогут ориентироваться при установке остальных, промежуточных стропильных пар.
	Кстати, как уже говорилось, к прирезке последующих стропильных пар был применен другой подход. Угол размечается так же, как и ранее, а потом наносится вертикальная линия…
	… которая проецируется от центра конькового прогона с помощью строительного уровня. После этого доска снимается, а резка и уголков, и верха стропильной ноги по линии проводится в удобном для такой операции положении, причем для этого уже вполне можно использовать электрическую ручную циркулярку.
	Такая же операция проводится и со второй стропильной ногой, а результат – показан на иллюстрации: все совпало идеально точно.
	В таком же порядке работа продолжается и далее, пока не будет выставлена и закреплена вся «анфилада» стропильных пар.
	Вот теперь необходимо вооружиться шуруповертом, хорошим запасом саморезов, перфорированных уголков и пластин, и провести окончательное закрепление стоек и стропил к мауэрлату, лежню и коньковому прогону. Уголки и пластины теперь устанавливаются уже с обеих сторон каждой закрепляемой детали, и фиксируются необходимым количеством саморезов: для уголка 50×50 – минимум по три на каждую сторону, для уголка 80÷60 – по четыре,
	…а для пластины – по пять-шесть на каждую половину. После этого можно убрать все ранее установленные временные подкосы – они свою роль уже сыграли и больше не нужны.
	Следующий этап – установка нижнего ряда затяжек. Эти затяжки буду служить еще и основой для подшивки потолка мансардного помещения, то есть они должны быть установлены на определенной высоте – в данном случае это 2500 мм от уровня пола второго этажа. Чтобы облегчить себе задачу, можно подготовить из доски шаблон – центр затяжки сразу по нему примет необходимое положение по высоте. Шаблон можно временно крепить к стойке с помощью одного самореза, и переставлять по мере установки очередных затяжек.
	Доска для затяжки (применяется 150×50 мм) установлена на подставку-шаблон и наживлена одним саморезом по центру. Как видно, до горизонтальности ей еще далеко – требуется выравнивание. Для этого сначала демонтируется подставка-шаблон.
	Затем, слегка проворачивая доску относительно оси-самореза, добиваются ее точной горизонтальности…
	…и фиксируют это положение одним саморезом на любой из стропильных ног.
	Стягиваться затяжки со стропильными ногами будут не только саморезами, но и болтами М12×120.
	Для сверления отверстие под болт используется перьевое сверло на 12.
	На участке пересечения доски затяжки со стропильной ногой, примерно по центру, сверлится сквозное отверстие. В него устанавливается болт с широкой шайбой, такая же шайба нанизывается с другой стороны, затем наживляется и окончательно закручивается с помощью ключа гайка. В итоге узел соединения нижней затяжки со стропилом выглядит так – болт и три самореза 6×90 мм.
	В узле пересечения затяжки и центральной стойки достаточно будет пяти саморезов.
	Затем прочерчиваются линии – по внешнему краю стропильных ног…
	…и с помощью ручной циркулярки затяжка с обеих сторон обрезается вровень с плоскостью, задаваемой стропилами.
	Так устанавливается весь ряд нижних затяжек.
	Для максимальной прочности создаваемой системы, и для окончательного «защемления» конькового прогона, снизу него устанавливаются верхние затяжки. С ними – все просто. Особого выравнивания по строительному здесь не требуется – отрезок доски (50×100) плотно прижимается снизу к коньковому прогону и закрепляется саморезами к стойке и обеим стропильным ногам, как показано на иллюстрации. Затем точно так же, как и с нижними затяжками, размечаются и подрезаются выступающие наружу края доски, вровень с плоскостью стропил. Такая затяжка ставится на каждой стойке и стропильной паре с одной из сторон – этого достаточно.
	Конструкция получилась прочной, но чтобы исключить даже малейший ее люфт вдоль оси крыши, есть смысл добавить пару диагональных подкосов между первой и второй стойками  (стропильными парами). Здесь можно применить доску 50×100 мм, заранее измерив и вырезав заготовки необходимой длины. Для крепления таких подкосов достаточно саморезов. Аналогичная пара устанавливается и на другой стороне крыши, между последней и предпоследней стойками.
	На этом монтаж стропил можно считать почти законченным.
	Правда, внешние края стропил, выходящие за периметр дома и необходимые для формирования аккуратного карнизного свеса, еще не подрезаны – как мы помним, они были оставлены с небольшим запасом.
	Для работы в данном случае потребовалось сооружение лесов. Чтобы наметить вертикальную линию подрезки, можно изготовить брусок-шаблон, задающий ширину карнизного свеса от уровня стены. Затем по намеченной риске с помощью уровня прочерчивается вертикальная линия.
	Для подшивки стропильных ног с торца будет использоваться лобовая доска шириной 100 мм. Значит, сверху по рулетке на намеченной линии откладывается это расстояние.
	Затем через эту точку проводится с помощью уровня горизонтальная линия. Край стропила намечен.
	Теперь необходимо на каждом стропиле вырезать паз, в который будет укладываться обвязочная доска, становящаяся основанием для дальнейшей установки профиля-капельника. Это доска должна встать вровень с поверхностью стропильных ног. Так как будет использоваться доска 100×20 мм, то и паз должен быть таким же (считая от намеченного края стопила).
	После нанесения разметки на все стропильные ноги, с помощью ручной электрической циркулярки производят обрезку.
	В итоге выступающий наружу край каждого стропила приобретает вот такую форму.
	Завершить работу со стропилами можно установкой и закреплением обвязочной и лобовой досок.
	Вот теперь можно переходить к этапам настила гидроизоляционной мембраны, создания кровельного утеплительного «пирога», к монтажу контробрешетки и обрешетки под выбранное кровельное покрытие и к другим работам, завершающим создание надежной двускатной крыши для дома. Все эти вопросы – подробно освещены по отдельности на страницах нашего портала.

Надеемся, что после изучения этой подробной пошаговой инструкции у читателей сложились ответы на многие стоящие перед неопытным строителем вопросы. Безусловно, такой способ установки стропил – всего лишь один из множества, но он выглядит достаточно простым для самостоятельного исполнения. Ну а для расширения объема полученной информации, предлагаем просмотреть еще несколько видео сюжетов на эту тему.

Видео: Монтаж стропильной двухскатной системы под металлочерепичную кровлю

 Видео: Несколько полезных технологических рекомендация по точной установке стропильных ног

Как строится односкатная крыша своими руками: пошаговый монтаж и выбор кровельного материала

Односкатные крыши имеют самую незамысловатую конструкцию и используются чаще всего в проектах хозяйственных построек, гаражей, дачных домиков, для придомовых построек.

Система односкатной крыши представляет собой плоскость прямоугольной или квадратной формы, противоположные части которой находятся под наклоном.

Такое расположение возникает за счет разной высоты противоположных стен здания. Односкатную крышу не составит труда соорудить самостоятельно.

В данной статье вы узнаете, как делается односкатная крыша своими руками — пошагово.

Содержание статьи

Кровельный материал для односкатной крыши

От того, какое кровельное покрытие предусмотрено для внешней отделки крыши, определяют угол наклона односкатной конструкции. Для разного покрытия уклон различен.

Чаще всего для такого рода крыш используют:

Кроме того, при выборе покрытия для крыши с одним скатом следует учитывать природные явления (ветряные нагрузки, снеговые осадки, направление порывов ветра).

Кровельный материал

Как рассчитать количество материала для односкатной крыши

Для верного расчета расходного материала для крыши, имеющей один уклон, необходимо знать размеры ската.

Размеры стропил

Длина стропильной доски зависит от внешнего покрытия, шаг укладки стропильных досок или брусьев. Так, для металлочерепицы рекомендуемый шаг — 30 см, для шифера — 44 см, для кровли с гибким покрытием — произвольный. Кроме того, для крыши с одним уклоном расстояние между стропильными ногами конструкции не должно превышать одного метра. Если брус тонкий, что расстояние между такими досками должно быть меньше.

ВАЖНО!

При расчете количества стропильных досок на односкатную крышу важно учитывать материал, который будет являться финишным покрытием кровли.

Для каждого покрытия определяются свои особенности стропильной системы.

Размеры стропил

Количество материала для ветровой доски

Расчет заготовок для ветровой доски производится путем определения разности периметра всего ската и нижней части, которая относится к карнизу. Данный показатель и будет являться размером ветровой доски.

Монтаж ветровой доски

Количество материалов для утепления, гидроизоляции, пароизоляции

Количество расходных материалов для обустройства пирога односкатной конструкции рассчитывается, исходя из периметра ската. Если требуется укладывать основу в два или несколько слоев, то, соответственно, количество умножается на число слоев. В зависимости от особенностей укладки того или другого материала, берется небольшой их запас.

Кроме того, необходимо запастись досками для доборных элементов, чтобы обеспечить вентиляцию, водосток, задерживающие снег элементы.

Гидроизоляция

Устройство стропильной системы

                   

Стропильная система односкатной крыши подразумевает наличие минимума элементов, необходимых для ее монтажа.

Система может быть устроена с дополнительно установленными опорами или же без них.

Система с опорами

Если пролет между крайними стенами больше чем 4,5 м, то целесообразно устанавливать дополнительные элементы (подкосы, стойки, прогоны) для распределения нагрузки по периметру.

Если пролет более 6,5 метров, то надо устанавливать дополнительные опоры в центре помещения. Односкатная система при таком устройстве более надежная и прочная.

Система с опорами

Система без дополнительных опор

Если пролет составляет менее 4 метров, то устанавливаются наслонные стропильные доски, которые имеют опору только на противоположные стены. Такая конструкция является висячей и опорой служат брусья, уложенные на мауэрлат.

Система без опор

Скользящая система

Система, при которой основная нагрузка падает на мауэрлат. При этом брусья крепятся к стенам с помощью скользящих элементов, допускающих временное проседание здание без изменения конструкции кровли. Такая система наиболее распространена для бревенчатых сооружений.

Скользящая система

Устройство односкатной крыши

Кровельный пирог — внутренние слои кровельного покрытия, которые обеспечивают надежность самой крыши, тепло в здании, сухость и уют. Определяющими факторами обустройства кровельного пирога являются назначение сооружения и внешний покровный материал крыши.

Более подробно о расчете кровельного покрытия вы можете прочитать здесь.

Для классической холодной односкатной крыши кровельный пирог состоит их следующих слоев:

• Стропильная система;
• Гидроизоляция;
• Контробрешетка;
• Финишное покрытие.

Если проект предусматривает теплое помещение, то схема кровельного пирога выглядит следующим образом:

• Стропильная система;
• Гидроизоляционный слой;
• Утеплитель;
• Пароизоляция;
• Финишное кровельное покрытие.

В зависимости от того, чем будет покрыта крыша, укладывают контробрешетку на слой пароизоляции.

Устройство кровельного пирога

Односкатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

Как сделать односкатную крышу? Для правильного монтажа односкатной конструкции следует сделать ее проект, в котором указаны все размеры расходных элементов.

Также важно определиться, как будет обустроена крыша: с вентиляцией (для бань и жилых помещений) или без нее. При обустройстве вентиляции обеспечивают вентиляционные зазоры между слоями изоляции и боковые отверстия по бокам кровли.

Если в вентиляции нет необходимости (при постройке гаражей, террас), то угол ската такой крыши минимален и ее обустройство требует минимум усилий.

Подготовка работ по обустройству крыши включает в себя наличие нужных материалов и инструментов.

Каркасный дом с односкатной крышей

Материалы, необходимые для монтажа

Основные материалы для оборудования односкатной крыши:

• Бревна (брус). Необходимы для монтажа стропильной системы, мауэрлата. Очень важно, иметь древесину хвойных или лиственных пород и чтоб она не имела показатель влажности более 20%, а брус предпочтительнее выбирать клееный. Диаметр бруса — не меньше 10 см, а бревно не должно быть сечением не меньше, чем 12х12 см. Обязательно все деревянные элементы следует обработать специальными антисептическими препаратами;
• Доска или брус для обрешетки. Желательно, чтобы материал не имел сучков, обладал хорошими качественными показателями. Сечение бруса или ширину доски определяет финишное покрытие крыши;
• Доски обрезные. Необходимы для создания планки торца. Если при покрытии используют металлочерепицу, то для торцевой планки можно воспользоваться доборными элементами;
• Элементы для закрепления. Для крепления всех элементов каркаса используют саморезы, гвозди или анкерные болты. Для каждого вида материала используют разные крепления или совокупность разных креплений для увеличения прочности.

Кроме того, для обустройства пирога теплой кровли следует приобрести пароизоляционный материал, гидроизоляцию, утеплитель, а также кровельный материал с доборными элементами (по необходимости).

Порядок работ

Работы по монтажу односкатной кровли выполняются в порядке:

• Монтаж мауэрлата;
• Установка балок для перекрытия и ног подстропильных;
• Оборудование стропильной системы;
• Монтаж обрешетки;
• Последовательный монтаж слоев кровельного пирога;
• Внешнее покрытие.

ОСТОРОЖНО!

При монтаже кровли следует серьезно отнестись к каждому этапу работ, так как от того, насколько правильно и качественно будет выполнен монтаж всей конструкции, будет зависеть функциональность кровли.

Не следует экономить на материалах, так как односкатная кровля должна служить не один десяток лет и сохраняет при этом все свои характеристики.

Односкатная крыша своими руками: чертежи и фото.

Как построить односкатную крышу поэтапно

Чертеж

Стропильная система

Монтаж стропильной системы для односкатной крыши при наличии небольшого пролета подразумевает укладку балок на противоположные стены на расстоянии около 80 см.

Балки крепят к заранее установленному мауэрлату.

На закрепленные балки устанавливают стропила, количество которых должно быть равно количеству балок.

Далее устанавливаются наклонные балки, которые прикрепляют гвоздями к мауэрлату.

Таким образом, готовая стропильная система имеет опору на заднюю стену здания. При этом угол уклона зависит от того, какое покрытие имеет сооружение.

Стропильная система

Крепление мауэрлата

Мауэрлат относится элементу кровли, который устанавливается на несущую стену или устанавливается между балками перекрытия. Мауэрлат является опорой стропильных ног и передает нагрузку от конструкции кровли на стены здания.

Для односкатной крыши мауэрлат изготавливается из брусьев, которые крепят анкерными болтами. При заливке стены необходимо заранее ввинтить анкера для монтажа мауэрлата. Перед укладкой брусьев необходимо уложить слой гидроизоляции.

Следует учесть, что мауэрлат может быть изготовлен из разных материалов, в зависимости от того, из чего сделаны стены. Так, для деревянной конструкции подходят анкерные болты, для пеноблоков — арматура, а для кирпичной стены — отожженная проволока.

Мауэрлат

Монтаж обрешетки

Обрешетка является опорным элементом, на который укладываются все слои кровельного пирога, поэтому необходимо правильно выбрать материал и рассчитать шаг укладки.

Сечение брусьев должно быть примерно 5х5 см. Брусья укладываются поперек стропильной ноги.

Стропильная доска должна на полметра выходить за линию стены.

В зависимости от того, какое кровельное покрытие необходимо укладывать, определяют шаг обрешетки:

• Если покрытие листовое, то достаточно шага в 1,5 метра;
• Для шифера шаг следует делать около 1 метра;
• Под профнастил укладывают сплошную обрешетку.

Стропила крепят к мауэрлату путем врезки в доску под углом.

Обрешетка

Крепление утеплителя, пароизоляции, гидроизоляции

После того, как обрешетка готова, необходимо утеплить кровлю. Для этого укладывают слои в последовательности:

• Гидроизоляционный слой;
• Утеплитель;
• Пароизоляция.

Гидроизоляцию крепят степлером внахлест к обрешетке. При этом не следует материал натягивать, он должен слегка провисать.

Далее укладывается теплоизоляционный слой таким образом, чтобы не возникало воздушных зазоров.

Пароизоляция укладывается в конечном этапе перед укладкой покровного материала.

ВНИМАНИЕ!

Если скат имеет минимальный уклон, то в качестве утеплителя можно укладывать керамзит или опилки.

Пароизоляция и гидроизоляция

Крепление кровельного материала

Кровельный материал — финишное покрытие крыши.

Является определяющим показателем всех работ по обустройству односкатной крыши.

Именно от того, какая кровля, зависит порядок работ, характеристики используемых материалов.

Кровельное покрытие устанавливается в соответствии с инструкцией и особенностями укладки.

Разные производители приводят пример укладки в соответствии с основой.

Кроме того, после укладки покрытия следует монтировать доборные элементы.

Виды доборных элементов

Доборные элементы играют существенное значение в оборудовании кровли, поэтому ими не стоит пренебрегать. Элементы для водостоков, планки, флюгеры, элементы для задержания снега должны быть установлены для того, чтобы поддержать функциональность кровли.

Таким образом, монтаж односкатной кровли можно произвести своими руками довольно качественно.

Не следует опускать такие показатели, как направление ветра в регионе, количество осадков при расчете проекта конструкции, так как каркас несет основную нагрузку кровли. Кроме того, не следует экономить на комплектующих.

Доборные элементы

Полезное видео

В данном вы увидите строительство односкатной крыши:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Односкатная крыша своими руками – монтажная инструкция

Прочная и внешне оригинальная односкатная крыша своими руками возводится проще других кровельных конструкций. Обычно ее сооружают над хозяйственными постройками либо над флигелями, пристроенными к основному жилому дому.

Односкатная крыша своими руками – взвесим все за и против

Возведение крыш с одним скатом оправдано в нескольких случаях: при дефиците стропил и прочих кровельных материалов; при ограниченном размере ремонтного бюджета; при наличии постоянных ветров определенного направления. Если же для строительства характерны две или три из упомянутых причин, то асимметричная кровля из одного ската становится оптимальным выбором. Ее ремонтные преимущества таковы:

• Односкатная крыша отличается надежностью и простотой – как на этапе проектирования, так и на стадии воплощения проекта. Ее можно не только соорудить самостоятельно, но и рассчитать несущую нагрузку и потребное количество расходных материалов, не прибегая к услугам профессиональных проектировщиков;
• Дешевизна кровельных работ на крышах с одним скатом достигает 35 % по сравнению с более привычными двух- или четырехскатными конструкциями. Особенно значительна экономия на деревянных стропилах, гидро- и шумоизоляция крыши дома односкатного типа тоже обойдутся дешевле, причем без ущерба для надежности;
• Особенности конструкции односкатной крыши облегчают ее ремонт, особенно если он касается чердачного пространства;
• Кровля с одним скатом – наилучшее ремонтное решение при затяжных ветрах схожего направления. Однако это преимущество воплощается только при правильной ориентировке крыши относительно ветра;
• Быстрота строительства, кровли других типов сооружаются значительно дольше.

К недостаткам односкатной кровли следует отнести неэффективное использование чердачного этажа – полноценную жилую мансарду в нем не обустроишь. Внешний вид постройки с разной высотой несущих стен тоже выглядит своеобразно и не всегда совпадает с эстетическими надеждами большинства жильцов. Впрочем, сейчас имеется множество оригинальных проектов жилых домов с крышами из одного ската – их предварительное изучение может поколебать традиционную уверенность в необходимости двухскатной кровли.

Как сделать односкатную крышу – своими руками выполняем расчет

Перед тем, как построить односкатную крышу своими руками, необходимо определиться с кровельным материалом. От типа кровли непосредственно зависит угол уклона и необходимость дополнительных внутренних опор:

• Классический и дешевый рубероид подразумевает минимальный наклон (не более 10˚). Такая крыша потребует значительного внутреннего усиления, иначе первый же обильный снегопад станет для нее последним…
• Обыкновенному шиферу достаточно наклона в 20-25˚. Следует учесть, что обрешетка под шифер должна быть прочной. Да и сам монтаж хрупких и тяжелых шиферных листов весьма затруднителен;
• Черепица, металлочерепица и профилированный металл следует укладывать с уклоном 25-35˚. Долговечность, стойкость к атмосферным осадкам и легкость квадратного метра кровли – очевидные преимущества этих кровельных материалов. Кроме того, металлочерепицу и профнастил на крыше монтировать значительно проще, чем рубероид или шифер.

Обязательным условием качества крыши с одним скатом является ее правильная ориентировка относительно преобладающих ветров. Ветер должен дуть по такой крыше снизу вверх, словно пытаясь “взобраться” на кровельную горку – тогда его давление на всю конструкцию будет минимальным.

Получается, что односкатная крыша своими руками задает тон всему строительству дома (или вспомогательной постройки). Низкая стена закладывается с наветренной стороны, возвышение высокой стены зависит от типа кровельного материала, торцевые стены выкладываются с наклоном от низкой стены к верхней.

Как построить односкатную крышу над пролетами различного размера

Чем выше угол уклона нашей кровли, тем больше допустимый пролет стропил без дополнительных опор. Такие популярные кровельные материалы, как металлочерепица или профнастил, необходимо укладывать на односкатные крыши следующим образом:

• При расстоянии между стенами до 4.5 метров – на стропила без усиления;
• При расстоянии между стенами от 4.5 до 6 метров – с укреплением стропил треугольными подкосами;
• При расстоянии между стенами от 6 до 12 метров – с промежуточной капитальной опорой.

Пролеты размером более 12 метров наклонной кровлей перекрываются в исключительных случаях, т.к. для них требуется значительное возвышение одной стены над другой.

Односкатная крыша – инструкция по кровельному монтажу

Как сделать односкатную крышу надежной и прочной, во многом зависит от качества используемых стропил и точности их укладки.

Монтаж односкатной крыши – пошаговая схема

Шаг 1: монтируем деревянную опору для стропил

На несущие стены сначала монтируется мауэрлатный брус сечением не менее 100х100 мм – к нему будут крепиться стропила. Чем выше наклон кровли, тем больше сечение этого бруса. Перед укладкой мауэрлатный брус пропитывается антисептическими составами, между ним и бетоном (кирпичом) прокладывается толь или рубероид. Чем длиннее и ровнее мауэрлатный брус – тем лучше. Его устанавливают строго по уровню, с жесткими требованиями к горизонтальности.Крепление мауэрлатного бруса к несущим стенам выполняют в два этапа. Сначала его “наживляют” на несколько анкерных болтов, потом еще раз проверяют горизонтальность – и только потом жестко затягивают на остальные анкера. Шаг между крепежными болтами соответствует межстропильному расстоянию, он равен 100-150 см.

Шаг 2: готовимся укладывать стропила

В качестве стропил используется доска прямоугольного сечения, размерами от 50х100 мм, обязательно обработанная антисептическими составами. Длина стропил должна превышать пролет крыши на 30-50 см. Расстояние между стропилами зависит от тяжести кровли и угла ее наклона. Для листовых кровельных материалов можно выдерживать размер в 150 см, для шифера или натуральной черепицы придется сделать его уже – от 100 до 120 см.Для должной прочности стропильные доски настилают торцом вверх и врезают в мауэрлатный брус. Под врезки выпиливаются пазы одного размера, немного превышающие ширину стропил. Хорошим решением будет отметить место и размер вырезов сразу по всей длине бруса. Наклон вырезов в точности повторяет угол уклона односкатной кровли. Древесина между горизонтальными вырезами вырубается широкой стамеской.

Шаг 3: монтаж стропил

Укладка стропил в пазы – ответственный этап кровельных работ. Крайне важно выдержать постоянство наклона каждой стропильной опоры. Поэтому сначала точно устанавливаем две крайние стропильные доски, ориентируясь на выложенные стены. Потом между ними натягивается вспомогательная леска. С помощью лески легко ориентироваться, насколько точно укладываемые в пазы стропила образуют единую плоскость. Каждая доска прибивается к мауэрлатному брусу длинными гвоздями (размером от 120 мм и более) в нескольких местах.

Шаг 4: дополнительный крепеж и обрешетка

Если пролет между стенами превышает 4.5 метра, стропила дополнительно усиливают треугольными подпорками по периметру крыши или отдельными опорами в центре чердачного помещения. Качество такого усиления проверить очень просто – грамотно уложенные стропила не должны прогибаться под нагрузкой 70-80 кг (средний мужской вес). Следующие этапы кровельного обустройства связаны с набивкой обрешетки на стропильную конструкцию, гидроизоляцией и теплоизоляцией крыши и установкой на нее кровельных материалов – что подробно описано в других статьях нашего сайта.

Возможно вас заинтересует:полипропиленовые фитинги цена низкая

Установка стропил односкатной крыши. Котельная – бытовка – сарай

содержание видео

Рейтинг: 4.0; Голоса: 1Установка стропил односкатной крыши своими руками. Как смонтировать стропила. Продолжаю строить каркасную котельную и заключительным элементом каркаса будут стропила 100х50 мм. Крепил их с помощью монтажных уголков на желтые оцинкованные саморезы. Крайние доски дополнительно закрепил на 150 гвозди. Пролет, которые перекрывают стропила 2, 3 м, расстояние между стропил 590 мм и равен шагу стоек стен
Дата: 2021-05-19

Похожие видео

Комментарии и отзывы: 10

Fisher74
Странная любовь к саморезам в таком количестве. Половину можно, а точнее нужно, было заменить гвоздями, а вторую половину вообще не вкручивать.
Если бы сразу приняли во внимание торцевой косой рез, то длину ската, а значит и защитный свес карниза, можно было бы увеличить ещё на 4-5 см. Не много, но тем не менее.
А опорные треугольнички под стропилы, я бы всё-таки подложил бы.

Andrey
момент с врезкой стропил на боковых стенках я решил так – просто низкую стенку поднял примерно на 5см выше и тоже с высокой стеной. И тогда стропила без проблем запиливаются в двух точках. А крепил тоже на уголки, но на саморезы и гвозди к обвязке, а стропило просверливал на сквозь и шпилькой через уголки стягивал. Намертво получилось!

bigsphinx2008
Никоим образом не хочу оскорбить автора канала, но это не бытовка или котельная, а мина замедленного действия. Где хэдер над дверным проёмом, где вторая верхняя обвязка стен, да и сечение стропил маловато. Но самое опасное в этой кровле – это крепление на саморезы а не гвозди.

Aleksey
Нет второй верхней обвязки каркаса, поэтому каркас гуляет, надо было либо ригель верхний сделать либо вторую доску на обвязку и крепить с заходом на обвязку следующей стены. Укосины должны врезаться в верхнюю и нижнюю обвязку.

Alex
По моему золотая котельня получится. И не понятно как она будет работать на расстоянии от дома. Воздушные магистрали будут? Можно было сделать просто пристроить 2 кв. м к стене дома и поставить камин с воздушным отоплением.

Abu
Скажи строптла на крышу можна доаки брать 50: 100 потомушта уменя там веранда 12; кв в длину 5 метра ширина 2, 5 можна доски с экономлю ия стропила ваше 50: 120 берутьже там уменя силно нагрузка не будеть думаю

Робин
и на хрена наи смотреть 3-4 минуты как ты режешь доски, монтажёр роликов хренов, примеряет измеряет по пол часа, это всё можно было вырезать, итог, ролик ни о чём.

Андрюха
Саня красавчик я как увидел что не одного свободного отверстия под саморезы не осталось в уголке упал со стула ахаха мощь точно не оторвёт)

AlexanderMichelson
Александр, позвольте спросить, вы строите дома только в Украине или можете также построить похожий домик на заказ в России?

Иван
Ну как же так! Я думал вы прорисовывали узлы соединения заранее! Надо было стенки торцевые ниже делать на сантиметра 3.

Односкатная крыша своими руками – монтажная инструкция + видео

Прочная и внешне оригинальная односкатная крыша своими руками возводится проще других кровельных конструкций. Обычно ее сооружают над хозяйственными постройками либо над флигелями, пристроенными к основному жилому дому.

Односкатная крыша своими руками – взвесим все за и против

Возведение крыш с одним скатом оправдано в нескольких случаях: при дефиците стропил и прочих кровельных материалов; при ограниченном размере ремонтного бюджета; при наличии постоянных ветров определенного направления. Если же для строительства характерны две или три из упомянутых причин, то асимметричная кровля из одного ската становится оптимальным выбором. Ее ремонтные преимущества таковы:

• Односкатная крыша отличается надежностью и простотой – как на этапе проектирования, так и на стадии воплощения проекта. Ее можно не только соорудить самостоятельно, но и рассчитать несущую нагрузку и потребное количество расходных материалов, не прибегая к услугам профессиональных проектировщиков;
• Дешевизна кровельных работ на крышах с одним скатом достигает 35 % по сравнению с более привычными двух- или четырехскатными конструкциями. Особенно значительна экономия на деревянных стропилах, гидро- и шумоизоляция крыши дома односкатного типа тоже обойдутся дешевле, причем без ущерба для надежности;
• Особенности конструкции односкатной крыши облегчают ее ремонт, особенно если он касается чердачного пространства;
• Кровля с одним скатом – наилучшее ремонтное решение при затяжных ветрах схожего направления. Однако это преимущество воплощается только при правильной ориентировке крыши относительно ветра;
• Быстрота строительства, кровли других типов сооружаются значительно дольше.

К недостаткам односкатной кровли следует отнести неэффективное использование чердачного этажа – полноценную жилую мансарду в нем не обустроишь. Внешний вид постройки с разной высотой несущих стен тоже выглядит своеобразно и не всегда совпадает с эстетическими надеждами большинства жильцов. Впрочем, сейчас имеется множество оригинальных проектов жилых домов с крышами из одного ската – их предварительное изучение может поколебать традиционную уверенность в необходимости двухскатной кровли.

Как сделать односкатную крышу – своими руками выполняем расчет

Перед тем, как построить односкатную крышу своими руками, необходимо определиться с кровельным материалом. От типа кровли непосредственно зависит угол уклона и необходимость дополнительных внутренних опор:

• Классический и дешевый рубероид подразумевает минимальный наклон (не более 10˚). Такая крыша потребует значительного внутреннего усиления, иначе первый же обильный снегопад станет для нее последним…
• Обыкновенному шиферу достаточно наклона в 20-25˚. Следует учесть, что обрешетка под шифер должна быть прочной. Да и сам монтаж хрупких и тяжелых шиферных листов весьма затруднителен;
• Черепица, металлочерепица и профилированный металл следует укладывать с уклоном 25-35˚. Долговечность, стойкость к атмосферным осадкам и легкость квадратного метра кровли – очевидные преимущества этих кровельных материалов. Кроме того, металлочерепицу и профнастил на крыше монтировать значительно проще, чем рубероид или шифер.

Обязательным условием качества крыши с одним скатом является ее правильная ориентировка относительно преобладающих ветров. Ветер должен дуть по такой крыше снизу вверх, словно пытаясь «взобраться» на кровельную горку – тогда его давление на всю конструкцию будет минимальным.

Получается, что односкатная крыша своими руками задает тон всему строительству дома (или вспомогательной постройки). Низкая стена закладывается с наветренной стороны, возвышение высокой стены зависит от типа кровельного материала, торцевые стены выкладываются с наклоном от низкой стены к верхней.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор кровли. Вы легко сможете рассчитать нужное количество кровли.

Как построить односкатную крышу над пролетами различного размера

Чем выше угол уклона нашей кровли, тем больше допустимый пролет стропил без дополнительных опор. Такие популярные кровельные материалы, как металлочерепица или профнастил, необходимо укладывать на односкатные крыши следующим образом:

• При расстоянии между стенами до 4.5 метров – на стропила без усиления;
• При расстоянии между стенами от 4.5 до 6 метров – с укреплением стропил треугольными подкосами;
• При расстоянии между стенами от 6 до 12 метров – с промежуточной капитальной опорой.

Пролеты размером более 12 метров наклонной кровлей перекрываются в исключительных случаях, т.к. для них требуется значительное возвышение одной стены над другой.

Односкатная крыша – инструкция по кровельному монтажу

Как сделать односкатную крышу надежной и прочной, во многом зависит от качества используемых стропил и точности их укладки.

Монтаж односкатной крыши – пошаговая схема

Шаг 1: монтируем деревянную опору для стропил

На несущие стены сначала монтируется мауэрлатный брус сечением не менее 100х100 мм – к нему будут крепиться стропила. Чем выше наклон кровли, тем больше сечение этого бруса. Перед укладкой мауэрлатный брус пропитывается антисептическими составами, между ним и бетоном (кирпичом) прокладывается толь или рубероид. Чем длиннее и ровнее мауэрлатный брус – тем лучше. Его устанавливают строго по уровню, с жесткими требованиями к горизонтальности.

Крепление мауэрлатного бруса к несущим стенам выполняют в два этапа. Сначала его “наживляют” на несколько анкерных болтов, потом еще раз проверяют горизонтальность – и только потом жестко затягивают на остальные анкера. Шаг между крепежными болтами соответствует межстропильному расстоянию, он равен 100-150 см.

Шаг 2: готовимся укладывать стропила

В качестве стропил используется доска прямоугольного сечения, размерами от 50х100 мм, обязательно обработанная антисептическими составами. Длина стропил должна превышать пролет крыши на 30-50 см. Расстояние между стропилами зависит от тяжести кровли и угла ее наклона. Для листовых кровельных материалов можно выдерживать размер в 150 см, для шифера или натуральной черепицы придется сделать его уже – от 100 до 120 см.

Для должной прочности стропильные доски настилают торцом вверх и врезают в мауэрлатный брус. Под врезки выпиливаются пазы одного размера, немного превышающие ширину стропил. Хорошим решением будет отметить место и размер вырезов сразу по всей длине бруса. Наклон вырезов в точности повторяет угол уклона односкатной кровли. Древесина между горизонтальными вырезами вырубается широкой стамеской.

Шаг 3: монтаж стропил

Укладка стропил в пазы – ответственный этап кровельных работ. Крайне важно выдержать постоянство наклона каждой стропильной опоры. Поэтому сначала точно устанавливаем две крайние стропильные доски, ориентируясь на выложенные стены. Потом между ними натягивается вспомогательная леска. С помощью лески легко ориентироваться, насколько точно укладываемые в пазы стропила образуют единую плоскость. Каждая доска прибивается к мауэрлатному брусу длинными гвоздями (размером от 120 мм и более) в нескольких местах.

Шаг 4: дополнительный крепеж и обрешетка

Если пролет между стенами превышает 4.5 метра, стропила дополнительно усиливают треугольными подпорками по периметру крыши или отдельными опорами в центре чердачного помещения. Качество такого усиления проверить очень просто – грамотно уложенные стропила не должны прогибаться под нагрузкой 70-80 кг (средний мужской вес). Следующие этапы кровельного обустройства связаны с набивкой обрешетки на стропильную конструкцию, гидроизоляцией и теплоизоляцией крыши и установкой на нее кровельных материалов – что подробно описано в других статьях нашего сайта.

Фото – как построить односкатную крышу своими руками, Фото односкатной крыши, 2proraba.com Фото конструкции односкатной крыши, Фото односкатной крыши, 2proraba.com На фото – как построить односкатную крышу своими руками, Фото односкатной крыши, 2proraba.com Фото – как сделать односкатную крышу, Фото односкатной крыши, 2proraba.com На фото – как построить односкатную крышу, Фото односкатной крыши, 2proraba.com
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Скатная крыша – Designing Buildings Wiki

Скатная крыша – это крыша, которая наклонена вниз, обычно в двух частях под углом от центрального конька, но иногда в одной части, от одного края к другому. «Уклон» крыши – это ее вертикальный подъем, деленный на ее горизонтальный пролет, и является мерой ее крутизны.

Скатная крыша отличается от плоской крыши, которая технически представляет собой любую крышу с уклоном менее 10 °; однако на практике они, как правило, намного мельче, обычно выражаются в виде градиента и могут составлять от 1:40 до 1:80.Для получения дополнительной информации см. Плоская крыша.

Руководство по моделированию Национальной методологии расчетов (NCM) (для зданий, отличных от жилищ в Англии), издание 2013 г., опубликованное Министерством по делам сообществ и местного самоуправления (DCLG), считает, что скатная крыша – это «крыша с уклоном более 20 градусов и меньше или равно 70 градусов – если шаг больше 70 градусов, это должно считаться стеной ».

Двумя основными методами строительства скатных крыш являются:

Есть также ряд других каркасных конструкций, например, портальные каркасные крыши.

Есть несколько различных типов скатной кровли :

Односкатная крыша – это крыша, которая скатывается с одной стороны здания (или его части) на другую. Односкатная крыша обычно использовалась для создания пристроек в викторианские времена и до сих пор используется аналогичным образом. В домашнем строительстве он обычно состоит из ряда стропил, прикрепленных к стенам на обоих концах пролета крыши, которые поддерживают рейки, к которым крепится кровельное покрытие.

Для получения дополнительной информации см. Односкатная крыша.

Часто называемая простейшей формой скатной крыши , парная крыша состоит из двух отрезков бруса (стропил), прислоненных друг к другу, привязанных в местах пересечения наверху.

Для получения дополнительной информации см. Парная крыша.

При добавлении потолочных балок, отрезка бруса, проходящего горизонтально между стропильными ножками, к парной форме крыши, конструкция становится намного более надежной. Балка действует как стяжка, предотвращая прогиб стены наружу и увеличивает потенциальный пролет крыши.их также можно использовать для поддержки плоского потолка.

Для получения дополнительной информации см. Закрытая парная крыша.

За счет увеличения высоты потолочных балок над низом стропил, воротниковая крыша позволяет возводить верхние помещения частично в пространстве крыши, что приводит к некоторой экономии за счет небольшого уменьшения высоты внешних стен и, следовательно, количества нужна кирпичная кладка.

Для получения дополнительной информации см. Крыша воротника.

Чтобы увеличить возможные пролеты крыши без ущерба для устойчивости стен, увеличения размеров стропил или увеличения затрат, можно ввести прогоны.Установив прогон в конструкцию крыши, стропила получают дополнительную поддержку и больше не должны быть такими толстыми и тяжелыми.

Для получения дополнительной информации см. Крыша Purlin.

Фермы позволяют получить более широкие пролеты, чем предыдущие методы. До 1920-х годов в типичном жилище было обычным делом иметь две фермы, однако можно было использовать и больше, в зависимости от нагрузки.

Для получения дополнительной информации см. Ферма большого сечения.

В современном домостроении наиболее распространенная форма стропильных ферм известна как финка или w-ферма.Он состоит из стропил, включающих в себя элементы растяжения и сжатия в форме W. Эти стропильные фермы могут иметь пролеты до 12 м и могут быть спроектированы с учетом множества различных углов наклона.

Для получения дополнительной информации см. Стропильная балка.

Наиболее распространенными видами покрытия для скатных крыш являются:

Для получения дополнительной информации см. Кровельные покрытия.

Построение односкатной крыши над палубой

Всегда старайтесь, чтобы угол наклона и свес крыши дома соответствовал односкатной крыше.Некоторые односкатные крыши спроектированы так, чтобы быть почти плоскими. Плоские крыши более подвержены протечкам, чем скатные. Односкатные крыши выступают как односкатная крыша, скатная от дома. Если вы привязываете крышу непосредственно к стене дома, вы можете установить ригельную доску с гидроизоляцией и установить стропильные стропы, чтобы прикрепить стропила под соответствующими углами, или использовать инженерные фермы. Противоположная сторона крыши крыльца будет поддерживаться перекладиной, которая устанавливается параллельно дому на опорных столбах 6×6.Опорные стойки должны быть расположены на расстоянии менее 8 футов друг от друга и располагаться на подошвах, подходящих по размеру, для защиты от замерзания. Стропила должны быть прикреплены к балке коллекторов с помощью ураганных стяжек.

Если вы привязываете односкатную крышу к существующей крыше дома, вам нужно будет удалить черепицу и обшивку, чтобы обнажить каркас крыши. Вам нужно будет прикрепить стропила крыльца к стропилам крыши дома и заменить кровлю и оклад.

Многие строительные отделы требуют, чтобы местный архитектор или инженер разработал планы крыш крыльца из-за увеличения снеговых, кровельных и ветровых нагрузок, создаваемых добавлением крыши.

Строительство односкатной крыши над настилом: шаг за шагом

Установите соединители основания стойки, чтобы прикрепить опорные стойки к раме настила. Убедитесь, что рама имеет соответствующую блокировку для надежного соединения. Не прикрепляйте опорную стойку только к настилу.

Установите опорные стойки 6×6 на соединители основания стойки.

Установите временные распорки, чтобы опорные стойки оставались ровными и на месте. Обратите внимание, что верхние части опорных стоек 6×6 имеют выемки для удержания балки жатки.

Установите балки жатки 2-2×10 на опорные стойки 6×6 с выемками. Используйте сквозные болты для прочного и прочного соединения.

Установка заголовка рядом с домом

Прикрепите заголовок к опоре рядом с домом. Не прикрепляйте жатку непосредственно к консоли дома.

Вставьте и прикрутите доску бухгалтерской книги к стене дома. Эта доска будет поддерживать стропила.

Используйте скоростной угольник, чтобы разметить и обрезать угол стропил до ската крыши.

Разложите стропила. Большинство стропил крыльца с ручным каркасом устанавливаются на расстоянии 16 дюймов от центра вдоль главной доски.

Прибейте ногой стропила к доске.

Прикрепляем стропила к заголовку

Прикрепите устье стропила к перемычке с помощью гвоздей для обрамления.

Установить обшивку крыши

Установите фанерную обшивку крыши поверх стропил, чтобы создать подкровельный слой.

Построить односкатную крышу | DIY Building

Страница 1 из 2

Если у вас есть плоская крыша на части вашей собственности, они часто подвержены проблемам, и поэтому сейчас обычной практикой является преобразование плоской крыши в скатную крышу. Это руководство было отправлено одним из участников сайта, поэтому оно должно помочь понять, в чем дело.

Здесь показана существующая пристройка с плоской крышей, возраст которой, вероятно, превышает 20 лет.

За последние 3-4 года был произведен мелкий ремонт гнилой ДСП.В конце концов, большая часть передней части крыши сгнила, что напоминало дно кроличьей клетки!

Дождевая вода в конечном итоге просачивалась в жилое пространство внизу.

Это предполагаемый дизайн с размерами и использованными материалами –

Первой задачей было удаление существующих водосточных желобов и облицовки с помощью разрушающей планки. Поскольку площадь крыши гниет, необходимо проявлять осторожность в том месте, где вы ступаете – безопаснее наступать на место, где находятся существующие балки.

Задняя стеновая пластина

Рассчитайте требуемую высоту стеновой пластины, исходя из того, что должно располагаться на ней, то есть фермы (за вычетом прорезей в форме рта птицы), реек и плитки. Также допускается врезка свинцовой планки на один кирпич ниже подоконника.

Половина кирпича в боковой стене была выбита (красная стрелка), что позволило протолкнуть стеновую пластину, придав ей дополнительную поддержку. Затем это было перенаправлено, как только настенная пластина была на месте.На стене были нанесены отметки для расстояния между болтами, чтобы отверстия в кирпиче находились в центре кирпича.

Эти отметки перенесены на настенную табличку. В стеновой пластине просверлены отверстия, включая утопление, чтобы можно было установить дополнительные шайбы и получить доступ с помощью гаечного ключа и набора торцевых головок. Предлагается настенная пластина к стене и отмечены отверстия на стене. Просверлил отверстия на точную глубину ствола затвора. Вставьте болт в отверстия и поместите стеновую пластину в выбитое отверстие в боковой стенке и приставьте стеновую пластину к стене так, чтобы стержень болтов, находящихся в стене, прошел через отверстия в стеновой пластине.Добавили шайбы увеличенного размера и затянули болт, убедившись, что настенная плита была полностью выровнена.

Передняя стеновая пластина

Удалите существующий войлок и кровельную доску, чтобы обнажить существующие балки. Отрежьте балку, чтобы можно было закрепить пластину передней стенки так, чтобы пластина передней стенки прилегала заподлицо с внешней передней стеной. Эта настенная тарелка будет сидеть на первой кирпичной кладке. Совместите стеновую пластину с существующими балками и сделайте отметку на стеновой пластине по центру балок.Просверлите отверстия на этих отметках, чтобы можно было вбить гвоздь диаметром 6 дюймов через стеновую пластину в балки.

Нанесите толстый слой цемента на существующую кирпичную кладку, затем поместите на нее стеновую плиту и выровняйте ее. Используя просверленные отверстия, вбейте гвозди диаметром 6 дюймов через стеновую пластину в балки. Это также было закреплено L-образными скобами на каждом стропиле.

Стропила

После установки двух стеновых плит можно начинать работу по установке стропил. Во-первых, каждое стропило следует разместить на плитах передней и задней стены, убедившись, что они плотно прижаты к задней стене.Отметьте вертикальную линию, параллельную стене (синим цветом) на стропиле, а затем сделайте разрез по этой линии. Это позволит стропилам плотно прилегать к задней стене.

После того, как конец стропила отрезан, можно прорезать «птичий рот» в стропило, чтобы оно надежно прилегало к стеновым плитам. Для этого снова установите стропила на переднюю и заднюю стеновые плиты и прижмите к задней стене. Для птичьего рта на задней стене нарисуйте вертикальную линию (красного цвета) на стропиле, используя переднюю часть настенной пластины в качестве ориентира.

Затем проведите горизонтальную линию под углом 90 ° к вертикальной линии от вертикальной линии до стены. Высота этой линии не должна быть слишком большой, чтобы ослабить точку, в которой стропила опирается на стеновую плиту, и должна быть одинаковой на обоих разрезах на стропиле. Используйте кусок дерева подходящей толщины, чтобы сделать шаблон (я использовал обрезку стропил).

Повторите этот процесс для передней части рта птицы, но используйте внешнюю поверхность настенной пластины в качестве направляющей для вертикальной линии, затем проведите горизонтальную линию от этой линии внутрь на той же высоте, что и горизонтальная линия для предыдущего разреза.

Установите стропила на место и просверлите отверстие в верхней части стропила на уровне середины стенной плиты (см. Красную стрелку выше). Затем вбейте 6-дюймовый гвоздь в отверстие и надежно вставьте в настенную пластину. Также проденьте овалы шириной 4 дюйма в обе стороны стропила, снова в верх стеновой плиты (синяя стрелка вверху). Этот процесс нужно повторить на обоих концах стропила.

Концы стропил нужно было обрезать немного длиннее (в зависимости от ширины потолка), чтобы обеспечить нависание.Возврат использовался в качестве точки крепления для потолка. Эти возвратные балки были привинчены к внутренней стороне нависающего стропила так, чтобы возвратный вал образовывал прямой угол с кирпичной стеной.

Отвес был протянут от первого стропила до последнего в точке, где стропила и возврат должны были разрезаться. Опустив отвес вниз по стороне стропила / обратки, можно провести линию для получения вертикального разреза. После того, как это было сделано на каждом стропиле, и стропила, и стропила были обрезаны, чтобы скруглить концы.

Калькулятор каркаса вальмовой крыши

Калькулятор каркаса вальмовой крыши – с шаблонами для резки под углом и планами расположения – дюймы
Схема калькулятора каркаса вальмовой крыши с полными размерами
Детали соединения стропил

Каркас вальмовой крыши – схема соединения от бедра к общему коньку

Схема соединения центра каркаса вальмовой крыши с вариантами квадратной крыши 1

С квадратной крышей гребень становится квадратным центральным элементом (шкворнем) с длиной сторон, равной толщине обычных стропил. Чтобы удалить эту центральную часть конька, вы можете удлинить 2 (только) противостоящих обычных стропила и соединить их вершины вместе в центре.

Схема соединения центра каркаса вальмовой крыши с вариантами квадратной крыши 2

Для получения хорошей прямой фасции добавьте дополнительный дюйм или 2 к хвостовикам всех ваших стропил (общая длина).После того, как они подняты, вы можете провести линию, чтобы разметить, и обрезать хвосты по красивой прямой линии, чтобы компенсировать деформацию гребня или ошибки маркировки, обрезки и исправления.
2-сторонние стропила King Common немного отличаются по длине от других Commons, потому что толщина гребня и стропила не одинакова.
Если толщина конька и общих стропил идентичны, 2-х концевые общие стропила будут такими же, как и все обычные стропила.
Используйте шаблон стропила для конца King Commons и отрегулируйте длину и разрез в соответствии с требованиями.

---

Разметка беговых обрешеток вверх. Общие места: (от нижнего конца стропил до каждой обрешетки) Разметка + выступление

Разметка беговых планок вверх Бедро: (от нижнего конца центра бедра до каждой рейки) Разметка + речь

Длина планки (длинная сторона планки – до центра бедер)

---

Спусковые измерения выполняются – И НА – от начальной точки до ближней стороны каждого стропила.
Щелкните списки для вертикального форматирования.

Бегущий хребет: отметка + речь

---

Длина стены: разметка + речь

---

Ширина стены: разметка + речь

---

Running Hip: Mark Out + Speech

Измерение бедра до ближней и дальней стороны каждого стропила.
Начинайте бег от бедра с верхнего края бокового разреза бедра (после разреза), а не конечной точки – см. Детали бедра ниже.
Перед установкой проверьте все зазоры и квадраты!

Схема расстановки стропильных стен вальмовой крыши

Отметьте, разрежьте (и проверьте соответствие) 1 Обычный и 1 Бедренный, затем используйте в качестве выкройки, чтобы разметить и обрезать остальные.

Схема общих стропил с полными размерами

Схема Hip Rafter с полными размерами

Положите устройство на наклон и нажмите «Начать измерение», чтобы напрямую измерить шаг.Нажмите Stop + Calculate, чтобы зафиксировать текущий угол наклона и рассчитать крышу. Нажмите «Речь», чтобы постоянно говорить под определенным углом.
Щелкните левой кнопкой мыши, отпустите, затем перетащите, чтобы измерить масштаб на диаграмме ниже – Увеличьте масштаб диаграммы для более точных измерений.

Угол крыши Свес Масштаб

Каркас вальмовой крыши – схема секций крыши

Детальная схема Hip Rafter Детальная схема Jack Rafter – правая сторона Чтобы разметить и вырезать отвесные и боковые разрезы с помощью циркулярной пилы – Распечатайте бумажный шаблон (простой + точный) ИЛИ:
1: Отметьте крайнюю линию угла отвеса (назад от квадрата) с обеих сторон бедра.Это заостренный конец. (Пока не вырезайте)
2: Отмерьте расстояние от этой линии и отметьте вторую параллельную линию с обеих сторон бедра. (Это линия, по которой нужно разрезать)
3: Установите угол наклона полотна циркулярной пилы на 45 °, отрежьте одну сторону по второй линии, наклонив полотно к острому концу, затем переверните и обрежьте другую сторону таким же образом.

Схема снятия фаски стропила бедра

Распечатайте и вырежьте полномасштабные бумажные шаблоны – согните дерево, чтобы отметить и вырезать углы (легко)

Полномасштабный шаблон для резки Hip Rafter Шаблон для полномасштабной резки Jack Rafter Шаблон для полномасштабной резки Common Rafter

---

Угол обшивки слоёв и отступ среза Обе ориентации листов ↔ ↕ 1138.93 фут² = 35,6 листов + 5% 10% 15% отходы = 40 листов листов округлено до следующего полного листа Калькулятор обрезки бедра

Диаграмма угла среза ската вальмовой крыши

---

Крыши крыльца
Для пристройки крыльца вальмовой крыши к стене существующего здания вы можете использовать половину результатов калькулятора.Введите длину пристройки в поле «Длина стены» и удвойте ширину пристройки, затем минус Толщина выступа, в записи «Ширина стены». (за вычетом толщины конька, чтобы конек стал опорной пластиной – вершина крыши будет немного выше – Толщина конька должна быть такой же, как и у Common).
Результирующая диаграмма крыши затем «разрезается пополам» по линии верхней части конька , причем нижняя половина является продолжением крыши, с коньком и двумя торцевыми стропилами King Common, которые становятся опорными плитами, которые прикрепляются к стене существующего здания.①

Длина надстройки крыши должна быть как минимум в два раза больше ее ширины, иначе 2 бедра встретятся прежде, чем достигнут стены существующего здания. Если длина пристройки составляет половину длины пристройки, 2 бедра будут соответствовать на существующей стены, и крыша достигнет пика. (без гребня), как половина пирамиды. ②

Если длина пристройки на меньше, чем удвоенной ширины, 2 бедра встретятся прежде, чем достигнут существующей стены, и вам понадобится выступ, выходящий из существующая стена под углом 90 °, чтобы соединить бедра там, где они встречаются.В этом случае вы можете ввести длину пристройки в поле «Ширина стены». и удвойте ширину пристройки к «длине стены», затем «разрежьте диаграмму пополам» по длине в центре. (переместите или добавьте 2 общих объекта, чтобы они стали табличками для голосования на существующей стене) ③
Наверх ↑

Что-то построили с помощью наших калькуляторов? Пожалуйста, пришлите фотографии! Посмотреть примеры

Как выложить бедренное стропило, объяснил инспектор по дому Holly Hill SC

Как выложить набедренное стропило

Вальмовое стропило выкладывается так же, как и обычное стропило, с небольшими поворотами.

1. Мы используем 17 (16,97) в квадрате вместо 12.
2. Способ укорачивания вверху другой. (Обычные стропила укорачивают на 1/2 толщины конька) (стропила укорачивают на 1/2 угла стропильной балки 45 градусов)
3. Нечетную единицу необходимо учитывать. для.

Изучите диаграмму ниже. Щелкните изображение, чтобы увеличить его в новом окне.

На изображении слева показано набедренное стропило с пробегом 4 фута 8 дюймов (1/2 пролета).Как обычное, так и вальмовое стропило будут иметь одинаковый пролет с использованием метода разметки. Разница в том, что мы будем использовать 17 вместо 12, чтобы выложить бедро. Это потому, что бедренные стропила поднимаются из углов здания под углом 45 градусов (диагональ). Диагональ квадрата 12 дюймов составляет 16,97 (используйте 17).

1. Нарисуйте отвес в верхней части доски.
2. Переверните свой квадрат и «выйдите» из целых единиц.
3. Вычислите нечетную единицу, умножив ее на квадратный корень из 2 (1,414). Более подробную информацию о том, как это сделать, можно найти на моей странице «Как разложить хвост тазобедренного стропила».
4. Нарисуйте птичий рот. См. Мою страницу «Как опустить бедро стропила» для получения дополнительной информации об этом.
5. Добавьте свой выступ. Обязательно установите назад 3/4 дюйма, чтобы скосить хвост.
6. Вы должны укоротить стропило наверху на 1/2 45-градусной толщины стропильного полотна. Укорачивание фактически делает стропило короче.Это необходимо для учета толщины конька и общих стропил. См. Диаграмму выше. Также см. Мой макет хребта и стены для страницы с вальмовой крышей для получения дополнительной информации. Если вы используете стандартные пиломатериалы толщиной 1,5 дюйма, то сокращение будет 1 1/16 дюйма. Измерьте горизонтально и сделайте отвес на стропиле.
7. Снова установите верх на 3/4 дюйма ….. проведите линию вокруг стропила по отвесу и сделайте фаску с обеих сторон. Смещение назад не делает стропило короче.

На рисунке ниже представлена ​​математическая формула для этого типа стропила.Щелкните изображение, чтобы увеличить его в новом окне.

Как видите, нам нужно умножить пробег обычного стропила на квадратный метр. 2 (1,414), чтобы получить пробег бедра. Диагональ квадрата = длина одной стороны x кв. из 2. Эта же формула будет работать на обычных стропилах, если вы пропустите этот шаг. Использование математического метода поможет предотвратить кумулятивную ошибку при выкладке длинных стропил. Просто укоротите его наверху, обрежьте неудачи, скосите или сделайте фаску и добавьте хвост.Можно запрограммировать калькулятор на быстрое выполнение этой функции. Вы даже можете добавить подпрограмму для преобразования футов в дюймы, чтобы упростить задачу.

Чтобы преобразовать футы в дюймы, вычтите целую часть и умножьте на 12. Например, 7,12808 – 7 = 0,12808.

0,12808 x 12 = 1,54 дюйма

1,54 – 1 = 0,54

0,54 x 16 = 8,59 шестнадцатой дюйма или 1/2 дюйма

окончательный ответ = 7 футов 1 и 1/2 дюйма

Вам следует привыкнуть к преобразованию десятых долей фута в дюймы и наоборот, если вы собираетесь работать строителем кровли.Вы будете делать это много. Через некоторое время вы сохраните большую часть этого в памяти.

Смотрите нашу страницу о том, как преобразовать угол наклона в градусы, чтобы узнать, как это сделать.

Хорошо … Есть другой способ сделать это … На случай, если вы оставили свой калькулятор дома. Со стороны обрамляющего квадрата. Вы не забыли принести свой рамный квадрат … Верно. В любом случае у большинства квадратов есть стропильный стол, и в одной строке написано «Длина бедра на каждый фут». Просто читайте, пока не найдете свою подачу, и умножьте это число на пробег в футах.Вот вам удобная таблица длины Hip Rafter.

Щелкните изображение, чтобы увеличить. В приведенном выше примере длина пробега составила 4 фута 8 дюймов. Преобразуйте дюймы в футы, и вы получите 8,67 фута. Найдите свой шаг (7/12) и прочтите 18,36.

4,67 x 18,36 = 85,74 дюйма или 7 футов 1 3/4 дюйма (небольшая разница из-за того, как далеко вы ушли с десятичной частью).

Затем просто добавьте хвост, укоротите по гребню, обрежьте неудачи и опустите его на нужную величину. Легкий пирог.

Чтобы узнать больше о секретах конструкции крыши, купите мою книгу! Все это есть в Полевом Руководстве Строителей Кровли.

Щелкните по ссылкам, чтобы перейти на нашу страницу “Купить сейчас”!

Если вы нашли эту информацию полезной, оставьте комментарий!

Blue Palmetto Home Inspection обслуживает Holly Hill SC и прилегающий район Charleston Lowcountry.

Что такое скатная крыша | Виды скатной кровли | Односкатная крыша

Что такое скатная крыша?

Скатная крыша – это крыша, имеющая скатов вниз , обычно в две половины под углом к ​​центральному гребню , но иногда в одной части, от одного края до другого.

Крыша может быть отнесена к категории скатных крыш , если наклон крыши больше 10 °.

Но он не должен быть больше 70 °, иначе это будет считаться стеной.

Крыша – это самая верхняя часть здания, построенная в виде каркаса для защиты здания от жары, дождя, снега, ветра и других климатических факторов. Крыша также помогает поддерживать внутреннюю среду дома, препятствуя потере тепла.

Существуют различные типы скатных крыш , такие как двускатных, крыш, парных ферменных крыш, вальмовых крыш , фермы королевы , крыш , куполов крыш и мансардных крыш .

Строительство скатных крыш используется в цехах, фабриках, кинозалах, аудиториях, забегах, складах, ангарах, в деревнях и в холмистых районах.

Для теплоизоляции также сооружается подвесной потолок в конструкции скатной кровли .

Подробнее: Крыша Скатная или наклонная конструкция крыши Детали и преимущества s

---

Типы скатной кровли

В зависимости от условий окружающей среды, уклона, эстетического вида и номеров.скатных поверхностей типов скатных крыш широко классифицируются следующим образом:

1. Односкатная крыша | Односкатная крыша

В этом типе кровли в качестве верхнего пояса используются общие стропила .

Промежуточная опора не используется для этих общих стропил в одной крыше.

Существует четыре типа одинарных крыш, которые будут объяснены ниже.

• Наклонная крыша
• Парная крыша
• Закрытая парная крыша
• Хомутовая крыша
• двускатная крыша

---

2.Двухскатная крыша

В этом пролете крыши крыши увеличивается на выше 2,4 метра, сечение обычных стропил становится тяжелее, что делает крышу неэкономичной.

Первоначально в одинарной крыше вся нагрузка крыши передается на стены только через конец стропил, что делает секцию громоздкой.

В потолке с прогонами используется промежуточная опора в виде прогонов, так что часть нагрузки передается через эти прогоны.Это снижает чистую нагрузку на опору стропила и позволяет сделать секцию легче.

Мы уже знаем, что нагрузка от крыши может передаваться только прогонами, поскольку крыша переносит только осевую нагрузку.

Двухскатная крыша экономически может быть адаптирована для с пролетом до 4,8 метра.

Преимущества двухскатной крыши

1. Эти скатные крыши типа широко используются для строительства жилых домов .Он стал экономичным решением для кровельных систем, а его внешний вид действительно хорош.
2. Двойная скатная крыша имеет уклон от 45 ° до 60 °, и этого достаточно для эффективного дренажа домов в регионах с сильными дождями и снегопадами .
3. Проектирование этой системы скатной кровли не требует много времени и сил .

---

3. Тройная / ферменная крыша

При увеличении пролета первым решением является установка прогонов или опора на перегородки.

Но, если пролет намного больше или если промежуточные опоры невозможны, то вводится ферма.

Ферма – это каркасная конструкция, несущая элемент конька и обеспечивающая поддержку прогонов. При строительстве крыш можно использовать различные материалы для стропильных ферм, сталь и т. Д.

Деревянная ферма s поддерживает пролет длиной 3 метра.

Подробнее: Деталь двускатной крыши – его типы, компоненты, плюсы и минусы s

---

4.Откидная крыша Наклон к крыше

Другие названия: Односкатная крыша или крыша прохода или крыша веранды

Наклонная крыша – это простейшая форма скатной крыши f, в которой уклон предусмотрен только с одной стороны.

В этом типе крыши наклон, необходимый для скатной крыши , обеспечивается самой стеной.

Одна из стен, на которую должна опираться крыша, возвышается над другой стеной.Это дает высоту или наклон.

Поверх этих двух неравных стен укладывают рубероид, чтобы получить односкатную крышу .

Удобство использования: навесы, надворные постройки, веранда при основных постройках

Он может поддерживать только пролет 2,4 метра , так как он поддерживает только на одной стороне .

---

5. Парная ферма крыши Парная ферма крыши

Это усовершенствованная односкатная крыша . Здесь обе стены, на которые должна опираться крыша, находятся на одном уровне.

Затем кровли устанавливают с наклоном вверх друг к другу.

В середине они пересекаются горизонтальной балкой, называемой гребнем.

Этот тип скатной кровли предусматривал пролет до 3,6 метра .

---

6. Закрытая парная крыша

По конструкции аналогичен парной крыше , за исключением того, что он имеет анкерную балку, соединяющую опоры двух общих стропил возле опорной стены.

Он называется закрытая парная крыша , поскольку анкерная балка закрывает парную крышу.

Наличие анкерной балки предотвращает распространение общих стропил наружу. Кроме того, предотвращает опрокидывание стен , на которых опирается кровельная система .

Его можно использовать для посуды длиной около 4,2 метра или меньше.

---

7. Хомут на крыше Хомут для стяжки крыши

Это модифицированная форма закрытой кровли.

В соединительной крыше , поперечная балка, которая предусмотрена на опоре общих стропил в сдвоенной ферме крыши, поднята выше и известна как балка воротника .

Наличие хомутной балки позволяет кровельной системе экономично использовать пространство . По мере того, как балка поднимается, высота комнаты увеличивается.

Его можно использовать для пролета около 4,8 метра.

---

8. Простая ферма крыши

Простая ферма крыши может быть адаптирована для пролетом 6-9 м .

Подробнее: 11 типов облицовки стен: доступная альтернатива боли t

---

9.Крыша King Post Ферма крыши King Post

В этой стропильной ферме введена центральная стойка, которая соединяет точку конька с основной связью . Центральный пост известен как королевский пост .

Две общие стропила , простирающиеся от конька до карниза, называются основными (основными) стропилами.

Центральная стойка поддерживает гребень и удерживает вместе оба основных стропила на гребне или вершине на вершине.

Он также поддерживает основную стяжку , а предотвращает ее провисание.

Поскольку эта ферма предназначена для более длинных пролетов, существует вероятность того, что основное стропило может прогнуться от середины. Для предотвращения этого предусмотрены наклонные элементы, называемые распорками.

Распорки соединяют середину основного стропила с серединой основной стропила. Здесь он образует соединение с королевской стойкой и другой стойкой.

В большинстве случаев ферма крыши для королевских столбов изготавливается из дерева, или также можно использовать комбинацию из дерева и стали.

Удобство использования: Сараи, веранда, гараж, домики и т. Д.

Ферма крыши может быть экономически адаптирована для пролета длиной 5-8 метров.

---

Ферма крыши Queen Post

10. Крыша со стойкой королевы

Это модифицированная форма стропильной фермы с поворотной стойкой .При увеличении пролета балка анкера будет прогибаться.

Вместо одной стойки в центре ферма на ферме имеет два вертикальных элемента , выровненных горизонтально по пролету.

Эти две вертикальные стойки называются стойками ферзя. Столбы ферзя размещаются на расстоянии одной трети от опоры.

Горизонтальный элемент, называемый натяжной балкой , соединяет два верхних конца опорных стоек, а также удерживает их на месте.

Натяжной порог , соединяющий нижнюю часть стоек цоколя , также накладывается поверх основной стяжки. Этот натяжной подоконник предотвращает приближение ножек стойки королевы .

Внутренний квадрат, образованный опорными стойками и натяжной балкой , может быть скреплен по диагонали для придания жесткости ферме.

Purlins предусмотрены на стойках фермы , так что они помогают в передаче нагрузки. Это делает ферму крыши на легче, чем ферму на крыше .

Может быть адаптирован для пролета 8-12 метров.

---

11. Комбинация фермы крыши King Post и Queen Post Комбинация кровельной фермы King Post и Queen Post

Ферма крыши с балками не может быть предоставлена ​​для пролетов , превышающих 12 метров . Для усиления конструкции и ферма королевской стойки, и ферма стойки королевы объединяются в для получения этой фермы.

Вертикальные вертикальные элементы с каждой стороны предусмотрены для фермы этого типа, которая называется столб принцессы.

Может быть адаптирован для пролета до 18 метров.

---

12. Как Крыша Как кровельная ферма

Как мост был впервые спроектирован Уильямом Хоу, long еще в 1840 году. Он был американским архитектором.

Его конструкция напоминает M-образную форму , в центре которой также установлена ​​вертикальная стойка pos t. Общая идея этой стропильной фермы получена из комбинации фермы крыши со штырем цапфы и фермы со штырем цоколя, в которой устранены стойки цапфы и растягивающие балки.

Диагональные элементы наклонены наружу от центра (напротив фермы крыши Pratt) . Следовательно, вертикальные элементы испытывают растяжение в случае , как ферменная конструкция , в то время как диагональные элементы находятся в состоянии сжатия.

Состоит из стали и дерева. Эта комбинация придает элегантности ферме . Вся ферма изготовлена ​​из древесины , за исключением элементов , несущих натяжение .Натяжные элементы изготовлены из стали.

Было , использовалось для стальных мостов . Но иногда его используют даже в домах.

Может пролетать от 6 до 30 метров.

---

13. Двойная крыша Ферма двойной крыши

Если с обеих сторон фермы предусмотрена дополнительная пара вертикальных и диагональных элементов, ферма называется кровельной фермой Double How.

Его можно использовать для различных конструкций , так как он может быть адаптирован для пролета длиной 18 метров с экономической точки зрения.

Подробнее: Солнечная энергия дома | Электропитание дома от себя

---

14. Fink Roof Ферма крыши Fink

Центральная стойка соединяет нижнюю основную стяжку с коньком. По обе стороны от этой центральной стойки стойки расположены в виде двойной V-образной формы .

Поскольку элементы наклоняются вниз от центра, размер V значительно уменьшается при удалении от центра фермы.

Fink Ферма крыши опирается на диагональных элементов и эффективно передает нагрузку на опору.

Удобство использования: Дом, пешеходный мост.

Это может быть экономически адаптировано для пролетов 6-9 метров.

---

15. Двойная крыша Fink Двойная ферма для крыши Fink

Это модифицированная форма фермы крыши fink. Вместо двойной V, стойки напоминают двойную W-образную форму в двойной ферме крыши.

Тот же узор для фермы крыши fink повторяется с обеих сторон.Однако центральная стойка заменена в этой ферме.

Таким образом, стойки расположены по схеме, напоминающей ‘W’.

Эта крыша может быть экономически адаптирована для пролетов до 16 метров.

---

16. Крыша вентилятора Ферма крыши вентилятора

Это также стальная ферма простой конструкции.

Это модифицированная форма фермы крыши fink , в которой элементы стойки веером выступают из соединений, предусмотренных на нижнем элементе фермы.Для большей устойчивости предусмотрены даже вертикальные элементы.

Верхние пояса разделены на элементы небольшой длины, чтобы над ними можно было поддерживать больше прогонов.

Крышную ферму можно использовать для пролета 10-15 метров.

---

17. Крыша с приподнятым поясом Ферма крыши с приподнятым поясом

В этой ферме нижний элемент натяжения немного приподнят, и в этом элементе также сформирована вершина. Таким образом, основная стяжка в ферме с приподнятым поясом состоит из двух элементов, а не из одного элемента.

Ферма с приподнятым поясом может использоваться для пролета в диапазоне от 4 до 6 метров.

---

18. Крыша с повышенным каблуком Ферма крыши с приподнятым каблуком

Он в основном построен из дерева; тем не менее, требуются некоторые дополнительные материалы для поддержки конструкции фермы.

Конструкция фермы с приподнятым каблуком проста и не представляет особой сложности, поскольку это ферма обычного типа л.

Изоляционные свойства этой фермы довольно хорошие, поэтому она энергоэффективна на . Более того, когда стяжка приподнята, даже вентиляция чердака значительно улучшается.

Он даже создает пароизоляцию, которая решает проблему плесени и конденсата .

Но стоимость строительства сравнительно выше.

Подробнее: Что такое площадь участка, застроенная площадь и ковровое покрытие и

---

19. Ножницы для крыши

Плывущие вверх элементы верхнего пояса встречаются на гребне.

В ножничной ферме даже нижние элементы пояса наклонены. Даже нижние пояса имеют наклон вверх и сходятся точно под гребнем. И эта точка соединяется с гребнем вертикальной стойкой.

Это делает ферму похожей на открытую ножничную ферму и, следовательно, она названа фермой ножниц.

Кроме того, на каждой стороне фермы предусмотрены горизонтальный и вертикальный элемент.

В стропильной ферме нет балок или несущих стен , при его строительстве требуется .

Но, в то же время, он занимает слишком много места, а значит, изоляция невозможна. Этот увеличивает потребление энергии и снижает эффективность.

Однако, поскольку потолок сводчатый, в этой ферме получается просторный чердак.

Удобство использования: Ножничные фермы чаще всего устанавливаются в Соборах.

Его можно экономично развернуть на расстояние более 15 метров.

---

20. Pratt Roof Ферма крыши Pratt

Ферма крыши Pratt появилась в в 1844 году .Впервые его представили Томас и Калеб Пратт.

Это одна из широко используемых стальных ферм , так как экономична.

Вертикальные элементы этой фермы сопротивляются растяжению, в то время как диагональные элементы сопротивляются сжатию.

Диагональные элементы наклонены вниз к центру в ферме Pratt, как раз противоположно тому, как в случае , как в ферме.

Это дороже, чем кровельная ферма fink.

Ферма крыши Pratt может быть адаптирована для пролетов от 6 до 10 метров.

---

21. North Light Roof Ферма крыши North Light

Он имеет большой, более широкий набор решетчатых балок, в который также входят фермы, поддерживаемые под прямым углом. Именно эта характеристика удешевляет его конструкцию .

Это одна из самых старых из имеющихся ферм , которая отличается прочностью и универсальностью.

Он даже помогает в обеспечении вентиляции, так как его конструкция позволяет свету проникать в комнату, если смотреть на север. Отсюда его название – ферма северного света.

Более короткая вертикальная сторона фермы северного света часто остеклена, так что эта часть обращена на север, и отражает хорошее количество света внутри конструкции.

Удобство использования: Гостиные, промышленные здания, мастерские и другие большие помещения.

Ферма крыши North Light может быть адаптирована для пролета в диапазоне от 20 до 30 метров.

---

22. Крыша с шатровыми балками Ферма крыши с шатровой балкой

Верхняя заостренная вершина преобразуется в плоскую вершину в ферме вальмовой балки.

Уплощение вершины позволяет ферме вальмовой балки выдерживать большие нагрузки. Это также придает устойчивость стропильной ферме.

Конструктивная конструкция заимствована из фермы крыши, точнее , двойной фермы крыши . Стропила верхнего пояса сплющивают между первыми вертикальными стержнями от центра.

Применяется в местах, где часты сильные ветры и ураганы, поскольку ферма оказывает им большое сопротивление.

Ферма крыши с вальмовой балкой может эффективно перекрывать шириной более 5-8 метров.

---

23. Шаг вниз от бедра Понижающая набедренная ферма

Это вариант вальмовой фермы, дизайн которой вдохновлен крышей double fink. Кроме того, это наиболее универсальный тип из всех бедренных ферм.

Уклон вальмовой фермы с уклоном остается таким же, как у стандартной кровельной фермы. Но верхушка уплощена.

Стропильная ферма вальмовой крыши может эффективно перекрывать примерно 10 метров.

---

24. Крыша с носовой тесьмой Ферма крыши с перекладиной

Также известна как ферма крыши Belfast.

Верхний элемент имеет форму дуги без вершины, т.е. в качестве верхнего пояса используется закругленный верхний пояс.

Пояс выходит из верхнего конца с уклоном вниз. Затем следующий аккорд начинается там, где заканчивается предыдущий, но теперь он идет вверх. Это повторяется на протяжении всего раздела.

Стропильная ферма на перекладине крыши пользовалась большой популярностью в 1900-х годах.

Носовая ферма крыши может использоваться для пролета около 20-30 метров.

---

25. Альтернативная крыша с носовой тесьмой Альтернативная балочная ферма

Это модифицированная форма тетивы .

Здесь те же пояса, что и в стропильной ферме на тетиве, повторяются в обратном порядке, как показано на рисунке. Также предусмотрены вертикальные пояса.

Альтернативная стропильная ферма может использоваться для пролета около 20-30 метров.

---

26. Четырехугольная крыша Ферма четырехугольной крыши

Ферма четырехугольной крыши похожа на двухстропильную стропилину. Центральная Т-образная стяжка удерживает этих двух стропил на месте.Соответствующие элементы верхней и нижней пояса проходят параллельно друг другу.

Вертикальные пояса проходят параллельно друг другу, на них действует сила сжатия. Чтобы противостоять силе натяжения, между вертикальными параллельными поясами предусмотрены диагональные элементы.

Удобство использования: железнодорожные навесы, зрительный зал и т. Д.

Может выдерживать большой пролет.

---

27. Козырёк Ферма крыши Gambrel

Его дизайнерская идея заимствована из конструкции ферм односкатных и мансардных крыш.

Две плоскости наклонены вниз от общей точки – верхнего гребня.

Как и в случае фермы мансардной крыши, одна из плоскостей имеет меньший уклон, чем другая. Это дает значительное пространство на чердаке. Это чердак настолько велик, что можно предусмотреть даже спальню!

Стоимость конструкции этой двускатной крыши тоже ниже . И это также один из факторов его широкого использования.

Тем не менее, не очень сильный. достаточно, чтобы противостоять сильным ветрам или сильным снегопадам. Следовательно, этого следует избегать в районах, подверженных сильным ветровым течениям или большому количеству снегопадов.

Удобство использования: Сараи. Она вполне подходит для сараев, что даже называется крышей сарая. Его даже используют в жилищном строительстве.

Ферма крыши Gambrel может иметь пролет на расстояние более 30 метров.

---

28. перевёрнутая крыша Ферма перевернутой крыши

Ферма перевернутой крыши по конструкции представляет собой ферму как перевернутую.

Эта ферма позволяет дополнительно естественному свету проникать в комнату.

Эта ферма также дает сводчатый потолок v .

Ферма перевернутой крыши s может быть предусмотрена для пролета до 12 метров.

Двойная перевернутая ферма крыши : Две перевернутые фермы соединяются сверху.

Четыре опоры поддерживают эту ферму, и на внутреннем потолке в центральной части комнаты образуется крутой угол.

Пролет увеличен до 24 метров.

---

29. Крыша с параллельными поясами

Как видно из названия, ферма имеет горизонтальные и вертикальные пояса, параллельные друг другу. Кроме того, одинакова высота как верхнего, так и нижнего аккордов.

Кровельная ферма с параллельными поясами

Типичная характеристика кровельной фермы с параллельным поясом состоит в том, что она создает пароизоляцию. А поскольку пар не проникает внутрь дома, проблемы конденсации и плесени решаются.

Эта ферма может быть построена за малобюджетных , так как она может быть сделана из дерева . В их конструкции не требуется ни балки, ни несущей стены.

Но, , он не поддерживает больший пролет , поскольку эта ферма сделана из дерева.

Однако, если требуется больше устойчивости, эта ферма скрепляется стальными элементами, что также увеличивает ее стоимость.

Четырехугольные фермы скатной крыши можно использовать для пролета около 30-60 метров.

---

30. Двойная консольная крыша Двойная консольная ферма крыши

В двойной консольной кровельной ферме предусмотрены две горизонтальные балки, выходящие за пределы опор с обеих сторон.

Имеет консолей с обеих сторон. Ферма выходит за пределы подшипника с обеих сторон.

Эта ферма увеличивает общую высоту конструкции .

Помимо этого, двойная консольная ферма также добавляет конструкции эстетической ценности .

Удобство использования: Высотные здания, также можно использовать для создания крыльца без введения столбов

---

31. Мансардная крыша Ферма мансардной крыши

Ферма названа в честь французского архитектора Франсуа Мансара. Для выполнения муниципальных законов он разработал дизайн этой фермы.

Здесь также может быть предусмотрено помещение среднего уровня. Это приводит к экономии места в комнате.

Мансардная ферма находится между фермой и фермой . Он построен путем принятия структурного дизайна из фермы столба королевы и фермы столба королевы.

Нижняя часть этой двухэтажной фермы напоминает ферму королевской почты, а верхняя часть напоминает ферму королевской почты.

В мансардной ферме два шага – верхний шаг фермы королевской стойки составляет 30-40 °, а нижний шаг фермы 60-70 °.

На эту крышу с плоской крышей можно установить слуховые окна

для облегчения освещения и вентиляции.

Эта кровельная ферма уже устарела. Из-за своего странного и уродливого вида ферма стала устаревшей. Кроме того, введение стальной фермы препятствовало ее использованию.

---

32. Усеченная крыша Усеченная ферма крыши

По конструкции аналогичен ферме мансардной крыши . Но верх фермы имеет ровную поверхность с пологим боковым откосом.

Эта кровельная ферма предусмотрена, когда на крыше должно быть предусмотрено мм.

Усеченная ферма крыши может использоваться для пролета до 30 метров.

---

33. Решетчатая крыша Ферма решетчатой ​​крыши

Его конструкция напоминает лук . Верхний шнур состоит из деревянных секций и изогнут.

Его можно эффективно использовать для больших пролетов до 30 метров , но необходимо обеспечить легкое отверждение кровли.

---

34. Композитная крыша

В композитной ферме используется комбинация дерева и стали.

Здесь используется высокий предел текучести стали, и вместо растягивающих элементов используются стальные элементы.

При соединении деревянных профилей со стальными требуется специальная фурнитура.

Подробнее: Упругие полы и их типы с преимуществами s

---

Типы ферм скатных крыш, их характеристики и длина пролета

Старший №	Типы фермы скатной крыши	Характеристики	Пролет
1	Откидная крыша / Крыша веранды	=> Самая простая форма скатной кровли. => Поддерживается на стенах, один выше другого. => Сараи, флигели, веранды, примыкающие к основным постройкам.	До 2,4 м
2	Пара типов скатных крыш	=> Обе стены находятся на одном уровне. => Общие стропила предусмотрены с уклоном вверх от опоры	До 3,6 м
3	Закрыть парную крышу	=> Конструкция похожа на пару крыш, за исключением того, что стяжка предусмотрена рядом с опорой. => Эта стяжка предотвращает расползание стропил.	До 4,2 м
4	Хомут-стяжка Виды скатной кровли	=> Модифицированная форма закрытой парной фермы крыши. => Анкерная балка устанавливается между стропилами на более высоком уровне от опор. => Этот подъем воротниковой балки оставляет больше места в комнате.	До 4,8 м
5	Простая ферма	=> Центрального поста нет. => Стойки расположены по диагонали.	6-9 м
6	Ферма крыши король стойки	=> Расположенный в центре Пост короля соединяет гребень с главной связью. => Два общих стропила, идущих вниз от гребня , называются основными стропилами. => Наклонные стержни – распорки, идущие от стыка центральной стойки с главной связью, предотвращают изгиб этих основных стропил . => Сараи, веранда, гараж, домики и т. Д.	5-8 мес
7	Ферма крыши с опорой на стойку	=> Измененная форма стропильной фермы крыши. => Две стойки ферзя предусмотрены на расстоянии одной трети от опоры. => На верхнем конце опорных стоек имеется красящий луч , а в нижней части – красящий подоконник. => Purlins предоставляются над стойками маток.	8-12 мес
8	Комбинация кровельной фермы со стойками типа “король” и “королева”	=> Верхняя часть напоминает ферму крыши со шкворнем, а нижняя часть похожа на ферму крыши с шкворнем. => Предоставленный вертикальный элемент называется столб принцессы.	18 месяцев
9	Как ферма крыши	=> Создан американским архитектором Уильямом Хоу в 1840 году. => Дизайн напоминает М-образную форму с вертикальной стойкой по центру , а стойки цапфы, а также натяжная балка и натяжные пороги устранены. из комбинации фермы крыши со стойками королевы и королевы. => Вертикальные элементы воспринимают растяжение, а наклонные – сжатие . => Мосты стальные, дома.	6-30 м
10	Ферма крыши двойная	=> Для увеличения пролета предусмотрена дополнительная пара диагональных и вертикальных элементов. => Используется в различных конструкциях	18 месяцев
11	Ферма крыши Fink	=> Предусмотрена центральная стойка, соединяющая основную стяжку с коньком. => Элементы подкосов наклонены вниз от центра в виде буквы V Home, пешеходный мост	6-9 м
12	Кровельная ферма двойная Fink	=> Измененная форма фермы крыши fink Но элементы стойки расположены в W-образной форме, поскольку центральная стойка удалена.	16 месяцев
13	Ферма крыши вентилятора	=> Имеет простой дизайн. => Изготовлен из стали. => Измененная форма фермы крыши fink. => Элементы стойки весят наружу от стыка в основной стяжке. => Верхние пояса разделены на более мелкие для поддержки большего количества изнаночных петель.	10-15 м
14	Ферма кровли с приподнятым поясом	=> Нижняя основная стяжка немного приподнята за счет образования вершины с помощью двух элементов.Оба элемента основной стропильной балки параллельны соответствующим элементам основного стропила .	4-6 мес
15	Ферма с приподнятым каблуком	=> Ферма обычного типа. => Конструкция проста. => Изоляция неплохая. => Вентиляция чердака также улучшается при поднятом галстуке. => Образование пароизоляции предотвращает конденсацию и проблемы с плесенью Более высокая стоимость строительства
16	Ножницы стропильной фермы	=> Нижняя основная стяжка немного приподнята за счет образования вершины с помощью двух элементов. => Оба элемента основной стропы параллельны соответствующим элементам основного стропила. => Вершины элементов верхнего и нижнего пояса соединены вертикальной стойкой. => Горизонтальные и вертикальные элементы предусмотрены с обеих сторон. => Никаких балок или несущих стен не требуется. => Сводчатый потолок образует просторный чердак. Используется в соборах.	15 месяцев
17	Ферма крыши Pratt	=> Представлен Томасом и Калебом в 1844 году. => Широко используемая ферма Вертикальные элементы сопротивляются растяжению, а диагональные элементы сопротивляются сжатию. => Дороже, чем кровельная ферма fink	6-10 м
18	Ферма крыши северного фонаря	=> Предоставляется более крупный и широкий набор решетчатых балок. => Один из старейших типов ферм. => Прочный и универсальный. => Улучшена вентиляция, поскольку свет может падать в комнату Более короткая вертикальная сторона часто остеклена для увеличения отражения. => Гостиные, промышленные здания, мастерские и другие большие помещения	20-30 м
19	Ферма крыши вальмовой балки	=> Верхняя заостренная вершина уплощена. => Это выравнивание позволяет ферме выдерживать большую нагрузку. => В местах, где часты сильные ветры и ураганы.	5-8 мес
20	Ферма пониженной вальмы	=> Вариант вальмовой фермы, дизайн которой вдохновлен двойной фермой крыши. => аналогично стандартным фермам крыши. => Вершина сплющена.	10 месяцев
21	Стропильная ферма на перекладине	=> Ферма крыши Белфаста – другое его название. => Закругленный верхний пояс используется в виде арки. => Эта ферма была довольно популярна в 1900-х годах.	20-30 м
22	Альтернативная стропильная ферма	=> Модифицированная форма стропильной фермы.	20-30 м
23	Ферма четырехугольной крыши	=> Центральная стяжка удерживает два стропила на месте. => Вертикальные пояса несут силу сжатия. => Диагональные элементы воспринимают силу сжатия. => Ж / д сараи, зрительный зал и др.	Большой пролет
24	Ферма крыши Gambrel	=> Дизайн вдохновлен фермами двускатных и мансардных крыш. => Шаг уменьшается при движении вверх в верхних аккордах Стоимость конструкции ниже. => Эта ферма не может противостоять сильному ветру или сильному снегопаду. => В амбарах обычно используется ферма двускатной крыши.	30 метров
25	Ферма перевернутая	=> Его структура аналогична перевернутой ферме. => Создается сводчатый потолок. => Дополнительный естественный свет также вводится во внутреннее пространство.	12 месяцев
26	Кровельная ферма с параллельным поясом	=> Горизонтальные и вертикальные пояса проходят параллельно. => Пароизоляция создана. => Решены проблемы с конденсатом и плесенью. Малобюджетные фермы. => Стальные распорки для повышения устойчивости
27	Ферма крыши двойная консольная	=> Ферма выходит за пределы подшипника с обеих сторон. => Увеличена общая высота конструкции. => Повышена эстетическая ценность здания. => Крыльцо сформировано из-за отсутствия столбов Высотные дома
28	Ферма мансардной крыши	=> Французская ферма, в которой комната может быть представлена ​​на промежуточном уровне . => Его конструкция представляет собой комбинацию центральной стойки и фермы стойки Верхний уклон сохраняется 30-40 ° Нижний угол наклона сохраняется 60-70 ° Слуховые окна также могут быть предусмотрены для облегчения освещения устарело
29	Усеченная ферма крыши	=> Конструкция напоминает ферму мансардной крыши. => Может быть предусмотрено помещение над крышей. => Верхний поясной элемент имеет пологий уклон.	30 метров
30	Ферма решетчатая	=> Структура напоминает лук. => Деревянные элементы верхнего пояса изогнуты. => Необходимо обеспечить легкое отверждение кровли	30 метров
31	Ферма для композитной крыши	=> Используется комбинация стали и дерева. => Сталь предназначена для выдерживания напряжения, так как она имеет высокий предел текучести. => На стыке деревянных и стальных профилей должны быть предусмотрены специальные фитинги

---

Заключение:

Крыша скатного типа с уклоном более 10 ° используется для различных целей, таких как жилые дома, промышленные здания, навесы, гаражи, склады и другие сооружения.

Чтобы преодолеть проблему устойчивости, возникающую при увеличении пролета, строятся различные типы ферм, в которых изменено расположение диагональных и вертикальных элементов.

Помимо этого, экономия также является решающим фактором при выборе типа фермы.

Наклон к крыше, сдвоенная крыша, ферма крыши королевского столба, ферма крыши столба королевы, ферма крыши, ферма крыши fink, ферма крыши вентилятора, ферма крыши ножниц и ферма крыши северного света являются наиболее часто используемыми фермами крыши.

---

Скатная крыша – это крыша, имеющая скатов вниз , обычно в две половины под углом к ​​центральному гребню , но иногда в одной части, от одного края до другого.Крыша может быть отнесена к категории скатных крыш , если уклон крыши больше 10 °. Но он не должен быть больше 70 °, иначе он будет считаться стеной.

Скатная крыша – это крыша, имеющая скатов вниз , обычно в две половины под углом к ​​центральному гребню , но иногда в одной части, от одного края до другого. Крыша может быть классифицирована как скатная крыша , если уклон крыши больше 10 °

Какие бывают типы скатной крыши?

Существуют различные типы скатных крыш , например, двускатных, крыш, парных ферменных крыш, шатровых крыш , фермы крыши фермы крыши, скатных крыш , куполов крыш и мансардных крыш.

Вам также может понравиться:

Связанные

Конструкция односкатной крыши – Myrooff.com

Если вам интересно, что такое односкатная крыша, продолжайте читать следующую статью, где я подробно расскажу о ее конструкции. Все мы наверняка слышали о односкатных крышах, которые не так уж редки в жилых районах.

Односкатные крыши также известны под названиями односкатных крыш, односкатных крыш, односкатных крыш и односкатных крыш.Они существенно отличаются от обычных двускатных крыш по форме и конструкции.

В то время как двускатная крыша всегда наклонена в двух направлениях, односкатная крыша всегда наклоняется в одном направлении. Односкатная крыша состоит из одной поверхности скатной крыши, которая обычно не прикрепляется к другой поверхности крыши.

Теперь перейдем к характеристикам односкатной кровли, а также к некоторым ее достоинствам и недостаткам.

ОСОБЕННОСТИ МОНОСКАННОЙ КРЫШИ

Односкатная крыша всегда состоит из одной единственной кровельной поверхности.Этот вид кровли оправдывает свое название; Моно означает одиночный, а наклон называется высотой тона.

Конструкция односкатной крыши обычно представляет собой автономную крышу, что означает, что вам не нужно прикреплять их к какой-либо части вашей крыши. Они значительно отличаются от традиционных крыш, которые обычно имеют разные уклоны и уклоны в различных частях крыши.

Тем не менее, конструкция может иметь более одного стиля кровли. Например, можно выбрать как двускатную кровлю (разного уклона), так и односкатную кровлю.Такая конструкция крыши получила название односкатной раздельной кровли.

Более того, домовладельцы могут сделать небольшое дополнение к своей существующей крыше, выбрав этот вид кровли.

Односкатную крышу нужно размещать на высоте ниже высоты потолка основной конструкции. В таком доме, хотя основная кровля имеет плоский потолок, односкатная часть кровли будет иметь уклон.

Этот вид односкатной конструкции известен как односкатная крыша.

КОНСТРУКЦИЯ МОНОСКАТНОЙ КРЫШИ

Односкатная крыша Skillion в основном зависит от силы тяжести, чтобы сохранить целостность своей конструкции. Одним из основных преимуществ такого типа кровли является то, что ее можно легко построить без особых хлопот за очень короткий промежуток времени.

Процесс строительства односкатной крыши более чем прост и не требует слишком много рук по сравнению с двускатной кровлей. В результате строительство односкатной кровли может быть выполнено в очень короткие сроки и не требует больших затрат.

Традиционно эти виды кровли строились в основном для гаражей, но сейчас все больше и больше людей выбирают односкатные стропильные фермы для своих домов.

Система односкатной крыши не имеет большого количества элементов, что является одной из причин, по которой этот вид крыши помогает равномерно распределять нагрузку на несущие стены, расположенные рядом с кровлей как внутри, так и снаружи.

ЧЛЕНЫ МОНОСКАННОЙ КРЫШИ

Односкатная крыша состоит из двух частей, которые перечислены ниже:

Стропила – Стропила можно определить как наклонный элемент, образующий скат кровли такого типа. система.Стропила обычно используются для поддержки материалов кровельной кровли вместе с облицовочными материалами потолков.

Стропила также используются для передачи нагрузок на внешние стены, обеспечивающие опору. Если длина стропил значительна, вам обязательно понадобится балка, чтобы поддерживать эти стропила и предотвращать их прогиб.

Используя «птичий вырез» на этих стропилах, можно легко соединить их, чтобы обеспечить надлежащую поддержку через балки или стены.

Обычно стропила размещают на 450-600 центрах с площадью поперечного сечения 100 * 50.

Давайте теперь перейдем к второму члену односкатной кровли, а именно. балки . Это незаменимый аспект односкатной кровли.

В односкатной крыше балки должны идти горизонтально, образуя угол 90 градусов со стропилами. Наличие балки становится незаменимым, когда площадь сечения стропил имеет тенденцию превышать рекомендуемую длину без опоры.

Другими словами, именно балка обеспечивает прочную опору для стропил и делает конструкцию прочной.

Зачем нужна монолитная крыша?

Людям, которые хотят использовать более целостный подход к дизайну, следует выбирать дома с односкатной крышей. Более того, установка односкатной крыши намного дешевле, чем обычная двускатная крыша.

Установка односкатной крыши для вашего дома требует не только гораздо меньше рабочей силы, но и гораздо меньше времени.Помимо покрытия гаража, соломенного сарая для складов зерна, односкатная кровля успешно проложила себе путь в главный дом.

Одним из основных преимуществ этого типа крыши является то, что в отдельно стоящем здании односкатная крыша может выдвигаться назад без внутреннего желоба.

Однако, если для односкатной кровли требуются стропила сверхтяжелого веса, то стоимость установки будет больше.

Если вы хотите максимально увеличить естественное освещение в своей детской, то вы, безусловно, можете выбрать односкатную стеклянную крышу.

Односкатная стеклянная крыша позволит максимальному количеству солнечного света проникать в вашу детскую, что придает ей особый вид. Обязательно получите чертежи вашего односкатного дома, сделанные профессионалом, чтобы избежать каких-либо сложностей в процессе установки крыши.

Односкатная крыша позволит вам сделать потолки выше, а также даст вам место для окон в потолочных окнах ниже уровня глаз.

Когда оконные проемы расположены под карнизом вашей крыши, ваш архитектор теперь сможет удлинить окна галереи, стоящие на швах вашего дома.Это также позволит проникнуть в ваши комнаты гораздо большему количеству солнечного света.

Кроме того, односкатная крыша также поможет создать ощущение увеличенного пространства. Вам нужно правильно поговорить с вашим подрядчиком по кровле, а затем выбрать кровельный материал для вашей односкатной крыши.

Все 3 элемента вашего дома, жилые помещения, спальни и подсобные помещения могут быть размещены под одной односкатной крышей, и поэтому на первый взгляд они могут показаться единым целым.

Однако вы можете установить проходы и раздвижные двери, чтобы связать их.В домах в стиле павильонов односкатная крыша позволит надлежащему дренажу и большему количеству солнечного света проникать в пространство внутри.

Если вы планируете построить домик в лесу или в горной местности, то вам обязательно нужно выбрать односкатную крышу.

Односкатная кровля может также выступать в качестве продолжения уже существующей крыши. В этом случае односкатная крыша размещается ниже высоты потолка здания при условии, что потолок плоский.

В результате односкатная часть крыши имеет наклонную или наклонную линию потолка, чтобы максимально увеличить высоту потолка. Именно поэтому этот вид кровли называют односкатной кровлей.

Односкатные крыши также широко использовались для создания окон верхнего этажа для холла или любого помещения, в котором есть ряд больших окон, расположенных под краем односкатной части, которая простирается над другой крышей, находящейся ниже.

СТОИМОСТЬ МОНТАЖА МОНТАЖНОЙ КРЫШИ

Односкатная крыша, как правило, не самостоятельный выбор, а архитектурный стиль.Этот особый стиль архитектуры более популярен в домах, которые больше стремятся к обтекаемому и современному виду и ощущениям или хотят использовать профиль с низким уклоном.

Односкатные конструкции крыш встречаются в домах с большими жилыми помещениями или спальнями. Они также являются популярным выбором простых домашних дополнений.

Тот факт, что эта кровля имеет только один уклон, делает уклон более или менее умеренным. Причем стоимость устройства односкатной кровли намного меньше, чем у многоскатной.

Стоимость установки, однако, зависит от некоторых решающих факторов, таких как фактический уклон крыши и количество используемых балок и стропил.

Обязательно нужно помнить, что односкатная крыша из дешевых материалов, таких как битумная черепица, будет стоить намного дешевле, чем из металлических материалов.

Вам необходимо выбрать материал для односкатной крыши, который будет хорошо сочетаться с внешним видом и структурой вашего дома. Односкатные крыши идеально подходят для людей, которые хотят сохранить минималистичный, но современный вид.

Одноэтажные пристройки в домах часто делают из односкатной кровли.

Конструкция односкатной кровли имеет множество экономических, а также практических преимуществ, и нужно поговорить с их архитектором и выбрать материал, который будет соответствовать общему виду дома.