Опалубка под ленточный фундамент – Опалубка для ленточного фундамента своими руками: устройство, стоимость, установка

Ленточный фундамент своими руками – Строительный сайт

 

   Содержание:

 

1.  Подготовительные работы

2.  Разметка площадки под ленточный фундамент

3.  Устройство опалубки для ленточного фундамента

4.  Заливка бетона в опалубку

 

Здравствуйте дорогие читатели строительного сайта stroiidea.ru. Как вы уже догадались по названию статьи, речь сегодня пойдет о строительстве ленточного фундамента для загородного дома.

 

В статье будут рассмотрены важные моменты строительства фундамента своими руками, устройство опалубки под ленточный фундамент, сборка арматурного каркаса и заливка бетонной смеси в опалубку ленточного фундамента.

 

Существуют четыре типа фундаментов: ленточный, свайный, плитный и столбчатый. Но самым популярным в малоэтажном строительстве является

ленточный фундамент. При строительстве ленточного фундамента не требуется тяжелая строительная техника, все работы по устройству ленточного фундамента достаточно просты и справится с ними даже один человек.

 

 

Перед началом строительства ленточного фундамента необходимо произвести инженерно-геологические изыскания, чтобы выяснить какой грунт, и на какой глубине залегает под основанием будущего фундамента. Для этого сходите в отдел капительного строительства вашего города и выясните, кто и как может помочь вам с этим вопросом.

 

Также узнайте глубину промерзания грунта в вашем регионе и глубину залегания грунтовых вод. Фундамент должен залегать ниже глубины промерзания на 300 мм и не должен быть ниже глубины залегания грунтовых вод.

 

Чтобы ленточный фундамент прослужил вам очень долго, его необходимо спроектировать по всем правилам и нормам. Поэтому в отделе капитального строительства узнайте, кто сможет сделать все расчеты по проектированию фундамента.

 

Не стоит заниматься проектированием фундамента самостоятельно без особых знаний в этой области. Это может привести к неприятным последствиям: появлению трещин на стенах, постоянным деформациям основания и т.д. Самым верным решением будет доверить проектирование фундамента под дом профессионалам.

 

Кроме того, перед проектированием ленточного фундамента необходимо определиться с размерами всего здания, его внутренними стенами, также необходимо выяснить толщину несущих стен путем теплотехнического расчета ограждающих конструкций. Толщина стен и их вес повлияют на конфигурацию ленточного фундамента. Чем тяжелее и толще стены, тем мощнее и больше будет фундамент.

 

Как только вы определились с размерами и сечением фундамента под будущий дом, можно начинать строительство фундамента. А оно начинается с разметки территории под фундамент.

 

 

 

 

Прежде чем начинать разметку площадки под фундамент, вам необходимо снять растительный слой со всей площадки.

 

После расчистки площадки устанавливаются две П-образные конструкции, представляющие собой два колышка вбитых в землю и горизонтальный брусок, прибитый поверх колышков. Эти две п-образные конструкции с натянутой веревкой будут представлять внешний край одной из стенок фундамента.

 

Перпендикулярно первой натянутой веревке, натягивается вторая веревка с такой же П-образной конструкцией. По такой же схеме обозначаются и все оставшиеся внешние края будущего фундамента.

 

Далее натягивается веревки, обозначающие внутренний край фундамента. Эти веревки должны быть строго параллельны веревкам, обозначающим внешний край фундамента. Расстояние между веревками должно быть равным ширине стенок фундамента.

 

После обозначения периметра ленточного фундамента производится сверка углов фундамента. Все углы должны быть прямыми. Чтобы достичь идеального прямоугольного контура фундамента, необходимо выровнять диагонали таким образом, чтобы их длины стали одинаковыми. В результате у вас должна получиться разметка с углами в 90°.

 

После разметки основного контура фундамента необходимо обозначить расположение внутренних стенок фундамента, которые послужат опорой для внутренних перегородок дома.

 

После того как разметка фундамента закончена необходимо вырыть траншеи по натянутым веревкам. Траншеи делаются шире, чем ширина стенок фундамента. Это необходимо для устройства опалубки в вырытых траншеях.

 

 

 

Глубина траншей должна исходить из глубины заложения фундамента плюс утрамбованный слой песка толщиной 150 мм и плюс слой щебня толщиной 150 мм.

 

Траншеи начинают рыть от самой низкой точки.

 

 

Строительство опалубки начинают после утрамбовки слоев песка и щебня. Песок и щебень трамбуют виброплитой. Слои песка и щебня должны быть выровнены в уровень.

 

 

 

Опалубку лучше делать из досок толщиной 50 мм. Такая толщина без проблем выдержит давление бетона на стенки опалубки. В дальнейшем эти доски будут использованы для строительства кровли.

 

Доски сбиваются в щиты с таким расчетом, чтобы ширина щитов опалубки была равна глубине траншеи плюс 300 мм от уровня земли. 300 мм – это цоколь фундамента, который должен быть обозначен в проекте.

 

Далее следует забить вертикальные клинья с шагом в 1 метр. И прикрутить на саморезы собранные  ранее щиты опалубки. Вертикальные клинья должны быть забиты в уровень. Вся полученная конструкция из щитов и клиньев должна дополнительно быть укреплена распорными клиньями и поперечными перемычками.

  

 

Верхний край щитов опалубки должен быть выше проектной отметки верха фундамента на 30 мм, т.к. бетон впоследствии даст усадку на 20-30 мм.

 

Бетон следует залить по самому краю опалубки и разровнять его бруском и шпателем. Поэтому все щиты должны быть выставлены в вертикальный и горизонтальный уровень.

 

Как только опалубка собрана, необходимо проложить по дну траншеи слой рубероида, чтобы предотвратить высасывание влаги из бетона подсыпкой. Также необходимо закрепить на стенках опалубки пленку или рубероид.

 

 

 

После прокладки рубероида необходимо собрать арматурные каркасы. Их необходимо собирать, используя те диаметры арматуры, которые прописаны в проекте фундамента. Соединяют арматуру с помощью проволоки. Крайне не рекомендуется использовать сварку для скрепления арматуры, т.к. сварка уменьшает диаметр арматуры в местах соединений.

 

 

Арматурные каркасы скрепляются непосредственно в опалубке с помощью проволоки. Арматурные каркасы следует размещать в опалубке так, чтобы расстояние от стенок до каркаса составляло около 50 мм с каждой стороны. Это делается для того, чтобы защитить арматуру от попадания влаги через грунт.

 

 

 

Не забудьте про отверстия для вентиляции фундамента и для ввода коммуникаций в дом. Для этого следует заложить асбестоцементные трубы между щитами опалубки таким образом, чтобы после снятия опалубки в фундаменте  образовались сквозные отверстия.

 

 

После монтажа арматурного каркаса необходимо залить в опалубку бетонную смесь. Бетонная смесь заливается сразу на весь объем фундамента, т.к. послойная заливка образует ослабления в бетоне.

 

 

 

Бетонную смесь лучше заказать на заводе, там она приготовлена с соблюдением всех пропорций. Вам её привезут в цементовозе в нужном для вас объеме.

 

Но если нет возможности заказать бетонную смесь, придется замешивать её самим. При этом вам стоит обзавестись бетономешалкой, т.к. в ручную замешивать бетон у вас «отвалятся руки», да и покрыть весь объем фундамента за один день вы не сможете.

 

Если все такие вам необходимо замешивать бетон самостоятельно, то бетонная смесь должна быть в таких пропорциях: 1 часть цемента – 3 части песка – 4 части щебня. Песок и щебень должны быть чистыми, т.е. без глины и других посторонних включений. Вода для бетонной смеси должна быть также чистой.

 

Марка цемента должна быть не ниже 400. Лучше чтобы марка цемента была 500.

 

Бетонная смесь не должна быть слишком жидкой и слишком густой.

 

 

 

Если вы заказали бетонную смесь на заводе, то позаботьтесь об организации подъездов бетоновоза к каждому углу фундамента. Если подъезд к какому-то из углов невозможен, тогда соорудите желоб из досок, по которому будет двигаться бетонная смесь. На бетоновозе есть свой жёлоб, но он всего 3 м в длину.

 

Бетонную смесь нельзя сбрасывать с желобов с большой высоты, т.к. при падении бетон расслаивается.

 

Если высота фундамента большая, то необходимо использовать бетононасос со стрелой.

 

 

 

Перед заливкой бетона в опалубку проконсультируйте со специалистом, чтобы он посмотрел правильность сборки опалубки и арматурного каркаса. И только после одобрения можете заливать бетон.

 

Как только бетонная смесь залита в опалубку, её необходимо утрамбовать. Делается это с помощью глубинного вибратора, который можно взять в аренду у строительной организации.

 

 

 

После уплотнения бетона его необходимо накрыть пленкой, чтобы вода из бетона не испарялась, и бетон не потрескался в солнечную погоду. В дождливую погоду пленка защитит от размывания бетонную смесь. Периодически необходимо смачивать залитый бетон, чтобы избежать появления трещин.

 

Бетон набирает свою необходимую прочность по истечении 28 дней. Опалубку можно снять через 2 недели. После снятия опалубки фундамент необходимо гидроизолировать, путем приклеивания на стенки фундамента рубероида на битумную мастику в два слоя.

 

 

 

На этом этапе работы по строительству ленточного фундамента своими руками закончены. 

Хотите получать новые статьи на почту?

 

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

stroiidea.ru

Опалубка для фундамента: процесс монтажа своими руками

Все чаще при строительстве частного дома применяется технология монолитного железобетона. Одна из главных проблем в этом случае – опалубка. Она позволяет бетонной смеси сохранять форму до достижения необходимой прочности. Опалубка для фундамента имеет несколько разновидностей и некоторые требования к монтажу, с которыми необходимо ознакомиться перед началом работ.

Виды конструкции

Основное разделение конструкции происходит в зависимости от того, есть или нет необходимости снимать конструкцию после затвердевания бетона. Если снимать опалубку нужно, она называется съемная. Противоположный вариант – несъемная опалубка. Несъемная конструкция существенно упрощает монтаж и увеличивает скорость производства работ.

Монтаж несъемной конструкции

Материал для изготовления

Опалубка под фундаменты может изготавливаться из различных материалов, таких как:

• металл;
• железобетон;
• дерево;
• пенополистирол;
• подручные материалы.

В качестве универсального материала можно использовать металл. Устройство такой конструкции подходит как для ленточных, так и для столбчатых фундаментов.

Классификация опалубки по материалам

Арматуру в этом случае приваривают прямо к опалубке, что обеспечивает их совместную работу и дополнительную надежность конструкции. Монтаж в этом случае достаточно прост, металлическим листам легко придать необходимую форму. Основным препятствием для массового применения данного вида является очень высокая стоимость.

Сборка из бетонных плит тоже достаточно дорогое мероприятие. Заливка смеси в такую конструкцию позволяет сократить ее расход, но плиты имеют большой вес и требуют наличия специальной техники, что нежелательно при возведении здания своими руками.

Наиболее распространенные виды опалубки для индивидуального строительства – пенопласт и дерево. Элементы из пенопласта имеют очень небольшую массу и обеспечивают максимально быстрый и легкий монтаж. Кроме того, материал обеспечивает дополнительное утепление конструкции.

Устройство из древесины подразумевает использование фанеры или досок. Опалубка для фундамента своими руками в этом случае не требует высоких финансовых затрат и сложных приспособлений. Такой вариант наиболее предпочтителен, если нет большого опыта в строительстве.

Схема металлического устройства для фундамента

Когда нет возможности использовать перечисленные выше материалы для снижения стоимости фундаментных работ можно использовать подручные материалы. В качестве опалубки могут быть применены:

• профлист;
• шифер;
• старые деревянные конструкции.

Минусами такого мероприятия становятся повышение сложности работы, низкая несущая способность, вероятность протечек бетонной смеси, ограниченная область применения. Использовать такую опалубку можно только, когда планируется возведение небольших строений.

Изготовление и установка

Перед тем как сделать опалубку для фундамента, необходимо рассчитать ее количество. Исходными данными для расчета будут:

• периметр фундамента;
• его высота;
• размер элемента опалубки.

Например, когда используется дерево, необходимо выяснить общую длину досок и объем всей необходимой древесины. Чтобы выполнить монтаж правильно и быстро, лучше всего при покупке предусматривать небольшой запас материала 3-5%.

Перед началом работ требуется выровнять основание под фундаменты и выполнить разметку на местности.

Схема изготовления щита

Устройство из досок требует их плотного соединения между собой. Допустимо наличие щелей не более 3 мм, при более широких раскрытиях пространство между досками необходимо проконопатить или забить рейками в зависимости от размера. Важно, чтобы внутренняя поверхность опалубки была достаточно гладкой, а расстояние между ее щитами не имело сильных отклонений от чертежей.

Опалубка для ленточного фундамента закрепляется с помощью горизонтальных досок, установленных между небольшими стойками (колышками). Устройство каркаса начинают с углов здания. Важно помнить, что когда будет выполнена заливка, конструкции потребуется выдержать серьезное давление со стороны бетонной смеси. Для восприятия этой нагрузки при высоте фундамента не более 200 мм достаточно установки колышков, для более высокой ленты потребуется установка упоров.

После установки каркаса проверяют его положение с помощью простейшего отвеса или более сложного строительного уровня. Если все правильно, приступают к закреплению щитов. Закрепление выполняют так, чтобы шляпки гвоздей располагались внутри опалубки. Устройство также требует установки распорок, для обеспечения совместной работы противоположных щитов. Для изготовления распорок чаще всего используют брус сечением 50 на 50 мм или металлические шпильки.

Устройство деревянной конструкции ленточного фундамента

Чтобы предотвратить протечки раствора внутрь конструкции иногда укладывают полиэтиленовую пленку. Это значительно упростит монтаж.

Из пенополистирола конструкция продается в виде полностью готовых к использованию элементов. Щиты уже закреплены между собой и имеют распорки, остается только установить элементы в проектное положение. После заливки снимать такую опалубку нет необходимости. Она не дает нагрузки на фундамент и остается в качестве теплоизоляционного слоя.

Заливка фундамента

Чтобы ответить на вопрос, как сделать опалубку для фундамента, необходимо также рассмотреть процесс заливки бетонной смеси. Заливка осуществляется, когда уже смонтированы щиты и уложена арматура. После укладки бетона, выполняют его уплотнение. Особое внимание стоит уделить местам соприкосновения с опалубкой. Если провести работы не правильно, возможно образование пор, которые снизят несущую способность.

Одним из самых важных вопросов при устройстве монолитных фундаментов является вопрос, когда снимать опалубку. Чтобы правильно на него ответить, необходимо обратить внимание на сроки набора прочности бетоном. Полную прочность он набирает четыре 4 недели после заливки, а достаточную для того, чтобы снимать опалубку через 2. Отсюда можно сформулировать ответ: снимать опалубку из любых материалов для любого типа монолитного фундамента можно не раньше, чем через 14 дней. Но при возможности лучше дождаться полного затвердевания бетона.

Устройство монолитного фундамента способно избавить будущего владельца дома от решения таких вопросов, как транспортировка и складирование сборных элементов, необходимость в использовании сложной спецтехники.

Когда опалубка под фундамент подобрана грамотно, возведение фундаментов возможно в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Важно лишь надежно закрепить щиты опалубки и снимать ее не раньше, чем бетон наберет необходимую прочность.

domzastroika.ru

особенности применения, типы механизмов и инструкция по формированию

Устройство опалубки для ленточного фундамента осуществляется путем строительства конструкции, которая используется в виде формы для выдерживания достаточно необходимого времени бетонного раствора до полного его высыхания.

Опалубка должна быть жесткой и прочной для сохранения ее первоначальных форм и габаритов под воздействием всевозможных нагрузок, которые могут возникнуть при заливании бетонного раствора.

Помимо всего прочего, опалубка выполняет функции по обеспечению оптимального влажно-температурного режима, который напрямую влияет на качество затвердевания бетона, до состояния прочности предусмотренным строительным проектом.

Опалубка должна выполняться из химически нейтрального материала. Конструкция самой опалубки должна быть устроена так, чтобы при ее демонтировании, исключалось какое либо повреждение или видоизменение бетона.

Применение опалубки при формировании ленточного фундамента

Обычно при строительстве не больших построек применяют ленточный фундамент. И это логично. Устройство такого фундамента занимает не так много времени, а затраты на материальные ресурсы минимальны. Очень важным моментов в устройстве такого фундамента является изучение грунта местности, на котором планируется строительство здания. Формирование ленточного фундамента должно проходить только на стабильном грунте.

Сделать опалубку ленточного фундамента самому вполне осуществимое дело.

Из чего можно сделать опалубку

Из чего, и как сделать опалубку ленточного фундамента, описано ниже.

Самым дешевым материалом для устройства опалубки считается древесина. Для монтирования щитов используются доски, толщина которых составляет от двадцати пяти до пятидесяти миллиметров. Толщина досок напрямую зависит от высоты бетонного слоя.

Для формирования опалубки зачастую также используют следующие материалы: шифер, фанеру, ДСП, металлические стержни.

При формировании ленточного фундамента, когда отсутствует бетонная подготовка, опалубкой может выступать грунт вырытой траншеи. На ее дно, засыпается подушка из песка или щебня, которая в последующем, очень тщательно утрамбовывается.

Установка опалубка происходит с монтирования специальных щитов, которые могут быть выполненные из материалов, указанных выше.

Если в качестве опалубки, было принято решение применять доски, то нужно брать такие у которых толщина составляет пятьдесят миллиметров, а ширина около ста пятидесяти миллиметров.

Стыки у досок должны иметь расстояние не больше двух миллиметров. Опалубочные щиты крепятся при помощи раскосов к колышкам, которые вбиваются в грунт. Расстояние установки раскосов друг от друга зависит от высоты и ширины фундамента.

Стандартно, при постройке небольших строений, раскосы должны находиться друг от друга на расстоянии одного метра.

Изготавливая опалубку, для того чтобы исключить раскрытие верхнего торца у щитов во время заливания бетонного раствора, их скрепляют деревянными перемычками. Скрепляющие деревянные перемычки устанавливаются через один метров. Для того чтобы не происходило выгиба и прогиба опалубки, производят контроль за этим, посредством двухметровой рейки.

Для создания благоприятной обстановки по влажности и температуре, применяется гидроизоляционный материал, это может быть полиэтиленовая пленка высокой плотности. Гидроизоляция должна выполняться в обязательном порядке, если в качестве опалубка были использованы пористые материалы, например дерево, которое втягивает в себя воду из бетонного раствора.

Гидроизоляция выполняется разными методами:

• Обмазка. Самый простой и дешевый вид гидроизоляции. Способ заключается в нанесении на поверхность фундамента особой влагоотталкивающей мастики. Но есть небольшой нюанс, после того, как фундамент будет покрываться щебнем или камушками, этот мастичный слой может быть поврежден. Поэтому, во избежание подобной проблемы, необходимо сделать для него защиту. В этом поможет геотекстиль или другие подобные материалы. Перед тем как наносить мастику, нужно убедиться в том, что фундамент полностью просушен и очищен.
• Укладывание рулонных материалов. В основном это рубероид. С поверхности фундамента счищается мусор, после чего на нее намазывают битум, на который накладываются полоски рубероида. Кладка рубероида происходит с небольшим перехлестом. 
• Напыление. Это более быстрый способ, в котором не требуется особая подготовка фундамента, но на него уходит больше материальных затрат. Посредством разбрызгивателя, на фундамент наносится гидроизоляционный состав. Толщина данного слоя прописана в инструкции производителя. Но такой слой, необходимо защищать дополнительными материалами, в этом может помочь, опять, же геотексиль.
• Проникающая изоляция. Это самый дорогой способ, требующий время. Здесь применяются составы, основа которых — цемент, кварцевый песок и дополнительные вещества. После обработки таким составом, фундамент полностью стает, невосприимчив к влажной среде.

Опалубка со съемным и несъемным механизмом

Строительство опалубки ленточного фундамента может быть двух видов разборки:

1. Съемная опалубка. Данный вид может использоваться многократно, выполняя свои основные задачи. Работу может проводить один рабочий, и осуществлять монолитное, ровное заливание стен. После того как работы по заливке стен заканчиваются, щиты опалубки удаляют и стена остается монолитной. Для того чтобы выполнить съемную опалубку собственными силами, необходимо сделать щиты, которые используются и в обычной опалубке. Они могут выполняться из нескольких досок или одной, но широкой доски. 
2. Несъемная опалубка. Это такая технология формирования фундамента, при котором риск некачественной выполненной работы сведен к минимуму. Это происходит за счет пенополистирольных блоков, которые производятся в заводских условиях, под строгим контролем специалистов. От рабочего зависит только, правильность сборки по проектным строительным чертежам.

Принципы технологии формирования монолитно-ленточного фундамента

Устройство монолитно-ленточного фундамента производится в несколько этапов.

• К первому этапу относится, определение места будущего фундамента. Прежде всего, обозначают оси будущей конструкции, после чего, с помощью шнура, от одного угла к другому обозначают будущие стены, которые расположены перпендикулярно друг от друга. Обычно ими выступают передний и боковой фасад. Сразу же помечают и размеры данных стен. Далее, посредством угольника определяют у фундамента четвертый угол. Перепроверяя правильность разметки, нужно руководствоваться измеренными диагоналями, по правилам, они должны быть равны. Если по проекту дом задуман в виде прямоугольника, то разметка готова, если же дом имеет нестандартную форму, то выстраивание других элементов необходимо производить по подобному принципу.

Помимо отметки траншейных осей, необходимо выделить и их глубину с шириной, а также определить горизонтальный уровень монолитно-ленточного фундамента.

• Второй этап – это земельные работы. Перед их началом, производится очистка строительной площадки от растительности и посторонних объектов. Глубина выкапываемой траншеи напрямую зависит от качества грунта. Обычно траншеи начинают копать только перед началом формирования фундамента. Это необходимо для того, чтобы земля под воздействием атмосферных осадков не осела преждевременно. Глубина ленточного фундамента обусловлена глубиной залегания устойчивого грунта. Если же грунт имеет слабонесущую функцию, то в этом случае используют подушку, состоящую из песка или гравия. После ее тщательного утрамбовывания, она становится искусственно созданной опорой монолитно-ленточного фундамента.
• К третьему этапу относится учет грунтовых вод.
• Четвертый этап включает в себя заливку бетона, который является самым распространенным материалом при формировании ленточного фундамента. Срок изготовления данного фундамента превышает по времени, другие виды материалов, это связанно с необходимостью ожидания полного затвердевания бетона. Что составляет примерно двадцать восемь дней.

Сам процесс заливки фундамента не должен составить особого труда.

nafundamente.ru

видео инструкция, технология по шагам

После завершения ряда подготовительных мероприятий (изыскательских, проектных, расчистки территории) любое строительство начинается с устройства основания. В частном секторе, учитывая естественное стремление собственников по максимуму выполнить все технологические операции своими силами, они, как правило, выбирают ленточный фундамент. Один из этапов его возведения – сборка несущей конструкции для заливки раствора. Эта статья посвящена особенностям монтажа опалубки для ленточного фундамента и рассмотрению типичных ошибок при самостоятельном ведении работ.

Учитывая точность постановки вопроса, обозначенного в названии статьи, автор сознательно пропускает некоторые этапы, относящиеся к категории «подготовительные мероприятия» – к примеру, зачистка сегмента территории и его выравнивание. Некоторые технологии, например, устройство фундамента на склоне, имеют ряд особенностей и требуют отдельного рассмотрения. Исходим из того, что участок достаточно ровный, а лента будет не блочная, а монолитная (наиболее приемлемый вариант при самостоятельном монтаже основания).

Инструкция по строительству опалубки

Пошагово разбираться с ее сборкой и установкой для каждого конкретного случая не имеет смысла. Кто-то использует доски, кому-то удобнее работать с многослойной фанерой или купить опалубку из пенополистирола. Кстати, в зависимости от габаритов фундамента и предназначения строения ее можно смонтировать из ЖБИ, металла – вариантов достаточно. Целесообразность того или иного выйдет определить только самому.

Самая распространенная и простая технология, применяемая при устройстве ленточного фундамента своими руками – сборка опалубки из досок, ее пошагово и рассмотрим.

*Все данные – в «см».

1. Разметка участка.

Возведение ленточного фундамента предполагает проведение земляных работ, «на глазок» этим заниматься никто не будет. При трассировке территории используются подручные материалы – прутки арматуры, колышки из древесины, бечевки, капроновые шнуры и тому подобное. Схем разметки множество – «паутина», «золотой треугольник» и ряд других – поэтому приводить конкретную инструкцию не стоит. Выбирается та, которая самому хозяину понятнее и удобнее в реализации.

• Для небольшого частного дома оптимальной считается ширина основания в пределах 40 см.
• Не все внутренние стены являются несущими. Чтобы сэкономить на материалах, параметры частей фундамента под перегородки можно уменьшить.
• Печи, мощные котлы устанавливаются на «персональное» основание. Это следует учитывать при разметке.

2. Траншея.

Опять-таки, инструкция общая. Если ленточный фундамент мелкозаглубленный, то порядка 60. При строительстве дома с техническим этажом, подвальным помещением – ниже того уровня, на который промерзает грунт (для большей части территории РФ – не менее 170). Но это без учета «подсыпки» на дно траншеи (еще плюс 10-15).

Довольно часто достаточная глубина обозначается в пределах 120 – 140. Аргументация – устройство более высокого основания нецелесообразно и ведет к удорожанию строительства. Но если учесть, сколько стоит ремонт (или просто усиление), то экономить вряд ли разумно.

Ее устройство необходимо при возведении фундамента любого типа. Задача данного насыпного слоя – компенсировать подвижки почвы. А они неизбежны, особенно в периоды межсезонья.

1-й слой – как правило, под фундамент укладывается крупнозернистый песок. Чтобы он хорошо уплотнился, его желательно пролить водой (несильно). Дополнительно – утрамбовать и выровнять по всей протяженности будущего ленточного фундамента.

2-й – разделительный. Нужен для того, чтобы влага из грунта не поднималась к фундаменту, а образовавшийся на нем конденсат, осадки отводились вглубь почвы. Лучше всего использовать геотекстиль.

3-й – щебень (мелкофракционный – его легче трамбовать). Технология – как и для песка (уплотнение + выравнивание).

Укладка поверх подушки связанных арматурных прутков (по оси ленты) или сетки значительно повысит прочность основания.

3. Опалубка для фундамента.

Основные требования:

• Правильность геометрии.
• Прочность.
• Превышение уровня грунта – не менее 15.

Опалубка монтируется из отдельных секций. Щиты из досок самостоятельно сбить несложно, если заранее произвести расчеты и составить схему сборки. Именно по ней подбираются доски и фанера требуемых размеров.

Как их сколачивать, чем скреплять секции – решать придется самому, по обстоятельствам, исходя из параметров и конфигурации ленточного фундамента. Основное требование – прочность – уже указано. Фиксация щитов опалубки производится на заранее установленных опорных брусьях, которые выполняют функцию «скелета» всей конструкции. Места их расположения определяются составленной схемой.

Что учесть:

• Если в процессе монтажа опалубки фанера не применяется, то каркас необходимо изнутри выложить гидроизоляционным материалом. Лучше использовать пленку п/э (толстую), особенно если ленточный фундамент возводится зимой. Традиционный рубероид плохо гнется, а в холодное время начнет рваться. Толку от такой изоляции не будет.
• Особенности технологии устройства опалубки определяются и видом раствора. Крупные фракции наполнителя могут порвать пленочную изоляцию во время загрузки и уплотнения. Следовательно, целесообразнее изнутри доски каркаса обшить фанерой.
• Для дополнительного усиления опалубки ее противоположные секции поверху скрепляются брусьями, а по бокам каркаса устанавливаются подпорки. Это необходимо для того, чтобы под весом бетона конструкция не «поплыла».

Далее – установка армирующего каркаса и заливка раствора.

Характерные ошибки при сборке

1. Сборка конструкции из сухих заготовок.

Доски для опалубки лучше брать сырые. В противном случае при загрузке бетонной массы они начнут интенсивно впитывать воду, содержащуюся в растворе. Структура искусственного камня получится неоднородной, что скажется на прочности фундамента.

2. Использование необрезной доски.

Неправильная геометрия образцов приводит к образованию щелей, через которые вытекает «цементное молочко», результат – тот же. Если все-таки для опалубки применяется именно такая (дешевая) древесина, то следует дополнительно изнутри все щиты обшить фанерой.

3. Неправильный выбор параметров досок.

Оптимальными считаются: по ширине – до 15, по толщине – не менее 4. Сборка опалубки из более тонких образцов может привести к их изгибу, так как загружаемый раствор создает значительную нагрузку на всю конструкцию. Боковые грани ленточного фундамента получатся неровными, что затруднит его дальнейшую отделку (гидроизоляцию, утепление). Кроме того, повысится расход бетона, так как он постепенно начнет проседать по мере изменения геометрии досок.

Можно использовать образцы и с меньшей толщиной, но при условии, что изнутри опалубка будет обшита фанерой. Причем не простенькой (дешевой), а многослойной и влагоустойчивой. Например, фанерными листами марок ФК или ФСФ.

Самостоятельно, зимой, фундаментом лучше не заниматься. Технология значительно усложняется – уплотнение бетона, прогрев и ряд других мероприятий – и самому при недостатке опыта все нюансы учесть не получится.

stroitel-list.ru

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Опалубка для ленточного фундамента очень важный и зачастую недооцениваемый элемент строительства дома. Поэтому для тех, кто хочет самостоятельно построить загородный дом или коттедж, но возможно не имеет достаточных знаний в этом вопросе мы подробно опишем:

• конструкцию опалубки для ленточного фундамента;
• этапы подготовительной работы ;
• как правильно сделать и установить опалубку, чтобы фундамент получился надежной основой вашего будущего коттеджа.

Вы уже достаточно пожили в суетливом городе и теперь серьезно задумались о строительстве коттеджа или «небольшого» собственного домика метров эдак 9 на 12? Чтобы результат задумки радовал Вас и Вашу семью нужно с самого начала делать все правильно. Как известно, крепкий дом начинается с добротного фундамента. Традиционно под дома и коттеджи заливают ленточный фундамент.

Качество фундамента зависит от выполнения ряда условий, одно из них – такая, казалось бы, мелочь, как опалубка. Прежде чем выяснять секреты надежной опалубки для ленточного фундамена, давайте четко определим, что это такое.

Как театр невозможно представить без гардероба, так и заливку фундамента, для вашего коттеджа, без изготовления опалубки для ленточного фундамента. Именно установка качественной опалубки, с учётом всех нюансов, позволяет достичь отменного конечного результата.

Устройство опалубки ленточного фундамента для вашего загородного дома

Устройство опалубки ленточного фундамента напрямую зависит от того, какой тип вы предпочли: съемный или несъемный. Если вы приняли решение детально изучить их устройство и после этого решили построить несъемную опалубку ленточного фундамента, то есть смысл подумать над использованием готовых пенополистирольных блоков, обладающих, к тому же, высокими теплоизоляционными свойствами.

Подобные блоки очень хорошо зарекомендовали себя в суровых климатических условиях. Конструктивно предусмотренные узлы и соединения обеспечивают высокую прочность, поэтому удобны для изготовления из них несъемной опалубки для ленточного фундамента, в том числе при возведении зданий на сложных грунтах и в сейсмоопасных районах.

Сборка несъемных конструкций напоминает игру «Лего» — все элементы опалубки имеют специальные «замки», позволяющие быстро собрать всю конструкцию. Но есть у неё один существенный недостаток — высокая цена. Возможно эта причина не позволяет ей выиграть конкуренцию у традиционно используемой, съёмной опалубки.

В настоящее время, как и ранее, съемные конструкции более популярны.

Для устройства съемной опалубки, при желании:

• можно приобрести готовые комплекты выполненые из металла, пластика, стекловолокна;
• или изготовить самостоятельно, традиционно из древесины;

Для сборки готовых конструкций вам потребуются самые простые инструменты, а результат удовлетворит самые притязательные запросы.

Преимуществами готовых съемных опалубок можно считать следующие факторы:

• Высокая скорость сборки комплекта — вы просто собираете готовые модули, словно детский конструктор;
• Безупречно ровная поверхность внутренней поверхности опалубки;
• Экономия на отделочных материалах — поверхность фундамента получается ровной и гладкой;

Минусом готовых опалубок ленточного фундамента для многих застройщиков становится, как и в случае с несъёмной, их относительно высокая стоимость.

Впрочем, при определенной доле знаний и сноровки несложно самостоятельно построить качественную опалубку для фундамента.

Устройство деревянной опалубки для ленточного фундамента

Наиболее популярным и экономичным типом опалубки для ленточного фундамента является деревянная конструкция, которая монтируется из фанерных листов, досок и брусков, скрепленных с помощью гвоздей и проволоки.

Основными элементами деревянной опалубки для ленточного фундамента являются:

• Палуба — щит из листа фанеры или досок;
• Крепеж — проволока, гвозди или шурупы;
• Леса — рамы и стойки, обеспечивающие устойчивость конструкции;

При подборе материала для опалубки следует уделить внимание его устойчивости на изгиб, так как конструкция должна выдержать значительные нагрузки и обеспечить стабильность геометрии формы будущего фундамента.

Для устройства опалубки оптимально подходят стандартные струганные доски толщиной 25 мм. Предпочтение следует отдавать доскам хвойных пород — они обладают достаточной прочностью и упругостью. Для предотвращения появления щелей при сборке опалубки следует использовать обрезные доски.

Ширина досок для опалубки должна быть не более 150 мм. Сразу исключите из опалубки сухие доски — для сборки конструкции используйте только сырую древесину. Дело в том, что сухая древесина активно впитывает влагу из бетона, чем нарушает процесс его застывания и снижает прочность.

Основным требованием к конструкции опалубки из деревянных досок является отсутствие крупных щелей, сквозь них может протекать так называемое цементное «молочко». В идеале в опалубке не должно быть щелей больше 3 мм — более мелкие щели исчезают после того, как древесина размокнет.

Как делать опалубку для фундамента вашего коттеджа

Как делать опалубку для фундамента, чтобы основа коттеджа получилась прочной? Как построить опалубку для фундамента, чтобы максимально сократить расходы на последующую отделку фундамента? Этими вопросами задается каждый строитель своего коттеджа, который решил выяснить как сделать опалубку для фундамента своими руками и приступить к работе. Ведь ему, в отличие от строительных компаний, приходится лавировать между желанием сделать все качественно и при этом не переплачивать лишнего.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента следует начинать с подбора качественного материала для сборки конструкции, ведь именно от этого зависит качество будущей основы вашего загородного дома.

Сегодня к услугам строителей коттеджей предлагаются самые разные материалы, в том числе шифер, обрезные и необрезные доски, и так далее. Но качественно построить опалубку для фундамента можно только из тех материалов, которые которые достаточно прочные и устойчивые к изгибу. В противном случае при застывании и высыхании бетона возможна деформация и потеря прочности.

Доска для опалубки фундамента должна соответствовать следующим параметрам:

• Влажность — до 22%
• Толщина — 40-50мм
• Ширина — до 150 мм

Палуба из досок для опалубки ленточного фундамента сбивается гвоздями острием наружу. Шляпки гвоздей должны располагаться с внутренней стороны. Выступающие концы гвоздей в обязательном порядке загибаются.

Однако, сегодня все чаще для сборки съемной опалубки используются шурупы, значительно ускоряющие процесс монтажа и облегчающие процесс демонтажа конструкции.

Если будете четко придерживаться рекомендаций, то вы сможете построить качественную опалубку для фундамента, которая станет залогом качества непосредственно фундамента, в том числе его правильной и ровной формы.

Установка опалубки для ленточного фундамента вашего коттеджа

Установка опалубки для ленточного фундамента начинается с тщательного выравнивания участка. Производить установку опалубки для фундамента необходимо с таким расчетом, чтобы она располагалась относительно поверхности вертикально и вплотную к грунту.

При условии, когда опалубка устанавливается для фундамента без бетонной «подошвы», допустимо использование в качестве её элементов грунтовых стен траншеи. Если грунт не осыпается и обладает достаточной твердостью, то производится выработка грунта. Стенки траншеи при этом должны быть достаточно гладкими.

Дно траншеи утрамбовывается и после этого отсыпается песчаная подушка, высотой не менее 10 сантиметров. В идеале подушку лучше сделать высотой около 20 сантиметров с допустимым отклонением не более 15 мм от линии горизонта.

Процесс установки опалубки для ленточного фундамента состоит из следующих этапов:

1. Нанесение разметки — с помощью колышков, веревок и рулетки нанесите контуры будущего фундамента вашего коттеджа на участок. Обязательно проверьте длину диагоналей — они должны быть равными.
2. Монтаж направляющих досок — если высота будущего фундамента не будет превышать 20 см, для фиксации направляющих досок достаточно закрепить доски колышками. При более высоком фундаменте желательно установить опоры и надеть металлические хомуты, предупреждающие прогиб опалубки.
3. Фиксация конструкции — сбейте доски гвоздями, устраняя щели. Допустимая ширина щелей — не более 3 мм. Более крупные щели необходимо забить рейками или законопатить паклей.
4. Укрепление конструкции — щиты из фанеры или досок, расположенные друг напротив друга, зафиксируйте с помощью проволочных скруток или деревянных распорок. Ширина шага установки распорок от полуметра до одного метра. Все местные отклонения геометрии опалубки для ленточного фундамента нужно контролировать с помощью двухметровой рейки.
5. Гидроизоляция — на этом этапе внутреннюю поверхность опалубки для ленточного фундамента нужно выстелить гидроизолирующим материалом. Создание такого «кармана» обеспечивает оптимальный режим влажности для набора прочности бетоном.

Как поставить опалубку под фундамент. Рекомендации специалистов

Для того чтобы установка опалубки для ленточного фундамента прошла без сучка и задоринки, необходимо соблюдать ряд простых правил, которыми руководствуются специалисты.

• Во-первых, до начала работы необходимо очистить строительную площадку от мусора, неровностей и осадков.
• Во-вторых, необходимо следить за тем, чтобы внутренняя поверхность опалубки была чистой и ровной.
• Не стоит экономить на фиксации опалубки — слабость в конструкции неизбежно приведет к деформации фундамента, что негативно скажется на его способности выдерживать расчетные нагрузки.
• Для облегчения демонтажа опалубки внутреннюю поверхность необходимо покрыть известковым молоком или гидрофобным составом.

Если высота фундамента не превышает 20 мантиметров, то для укрепления и придания устойчивости опалубке будет достаточно вбитых в землю колышков. А если фундамент значительно выше, то кроме колышков обязательно установите упоры. Можно также одеть поверх опалубки хомуты из металла.

Для проверки размеров специалисты используют несколько инструментов: стальной или деревянный метр, уровень и отвес. Отклонение плоскостей опалубки от вертикали не должно превышать 5 миллиметров на метр высоты. Смещение осей, которое максимально допустимо при установке опалубки для ленточного фундамента, не должно превышать 10 миллиметров.

Для устойчивости стенок опалубки их можно укрепить с помощью продольных досок, которые, в свою очередь, фиксируются с помощью наклонных подкосов.

При заливке бетона желательно использовать вибратор — это способствует равномерному распределению раствора и предотвращает образование пустот.

Установка опалубки для фундамента. Возможные ошибки

Как установить опалубку для фундамента без ошибок и погрешностей? Ответ прост — весь процесс должен проходить под постоянным контролем всех действий. При необходимости желательно предварительно получить консультацию специалистов строительной сферы.

Некачественный материал опалубки

Помните, решив сэкономить на опалубке, вы рискуете получить фундамент, абсолютно не пригодный для возведения коттеджа.

Ошибки при установке арматуры

Нередко, решив поставить опалубку для фундамента своими руками, застройщики не уделяют должное внимание армированию фундамента. Между тем неправильно уложенная арматура может снизить прочность фундамента. Закладывая арматуру, следите за тем, чтобы она не касалась опалубки — спрячьте её в бетон.

Повреждение гидроизоляции

Во время установки опалубки для фундамента необходимо следить за целостностью гидроизоляционного слоя. В противном случае отдельные участки фундамента будут слишком быстро терять влагу и впоследствии прочность. Слой изоляции необходимо укладывать в траншею с напуском для предотвращения разрывов, которые могут появиться при заливке бетона. Сверху для предотвращения срыва гидроизоляция фиксируется с помощью специального степлера.

В заключение можно отметить, что правильная установка опалубки для ленточного фундамента является одним из основных условий надежного и долговечного фундамента.

Установка опалубки — это процесс, требующий ответственного подхода на каждом этапе изготовления конструкции. Поэтому на предварительном этапе подготовки к строительству внимательно изучите все факторы, оцените все доступные возможности и уделите внимание каждой мелочи. Только при таком подходе результат установки опалубки для ленточного фундамента своими руками будет радовать вас безупречностью.

www.vashcottage.ru

Опалубка для фундамента своими руками: пошаговая инструкция и этапы

От вида возводимой постройки выбирается тип фундамента. Чтобы он отвечал проектным требованиям, нужно правильно выполнить строительство. Значит, грамотно (т.е. по инструкции) соорудить опалубку. Именно опалубка для фундамента отвечает за геометрию фундамента, стен, их прочность и долговечность. Нормативные документы допускают отклонения от параметров всего лишь на 0,2 см. При этом неплотности между сбиваемыми в щиты досками или между сборными частями опалубки не должны превышать те же 0,2 см.
Оглавление:

1. Опалубка как таковая
2. Опалубка под ленточный фундамент: некоторые особенности возведения
3. Опалубка без демонтажа

Опалубка как таковая

Опалубка из дерева

Под словом «опалубка» подразумевается некоторый набор функционально связанных между собой строительных элементов. Они используются для того, чтобы составлять единые блоки для формирования геометрии фундамента, находящегося в наземном или подземном исполнении. Изготавливается двух видов:

• Съемная конструкция состоит из металлических, фанерных листов, досок, плит ОSB или другого материала, собранного в единую форму.
• Несъемная опалубка изготавливается, в основном, из пенного полистирола, пенопласта, пенобетона и других пустотелых блоков. Они не демонтируются, остаются вместе с фундаментом после полного застывания бетонного состава. Весят всего лишь полтора килограмма.

И тот, и другой вид имеют схожие элементы и представляют похожие конструкции. В частном строительстве используют простой и экономичный – ленточный фундамент. Опалубка под него отличается рядом деталей. В общем виде для простой съемной конструкции понадобятся:

• Метизы (гвозди), планки, доски (толщина 50 мм). Именно такая толщина обеспечивает ту прочность, которая нужна, чтобы противостоять распирающей силе залитого бетона, не деформироваться.
• Колья (крепеж) толщиной 50 мм, забитые в грунт, фиксируют опалубку по периметру, а изнутри вставляется фанера, или направляющие доски сбиваются плотно в щит. Крепятся раскосами в вертикальной установке. Для большей устойчивости опалубки под нагрузкой колышки выставляются с минимально возможным шагом.

Важно! Все параллельные элементы системы должны выдерживать размер (не быть кривыми, не стоять под уклоном), поэтому выставляются по уровню, удерживаются распорками и скрепляются хомутами.

Опалубка под ленточный фундамент: некоторые особенности возведения

Для ленточного основания опалубка для фундамента своими руками делается в большинстве случаев из досок. Это не только более простой в исполнении, но и самый экономный вариант. Правда с материалами, можно и экспериментировать. В любом случае нужен предварительный расчет по расходу всех материалов, для чего составляется план участка, проект дома и фундамента с точными размерами. Он сводится к вычислению периметра основания. Полученную сумму всех сторон умножают на 2, т.к. элементы опалубки будут находиться по обе стороны основания. Это и есть общая ее длина.

Опалубка из стальных листов

Внимание! Учесть все тонкости проектирования, а значит, скорректировать расходы и затраты поможет специальный калькулятор по расчету опалубочного каркаса. Ну или можно прибегнуть к помощи знакомого строителя, имеющего опыт выполнения таких расчетов.

Этапы устройства

• Высота досок, щитов зависти от размера пространства между поверхностью земли и верхней границей цоколя. К этой величине добавляется порядка 7 см. На общий расход материала влияет его вид. Так, доски нужны длиной 6 м и высотой 0,7-1,0 м. Они сбиваются в щиты (не более полутора метров), составляющие основу опалубки. Распорные бруски 40х40 мм или 0,5х0,5 м смогут удерживать щиты, соблюдая геометрию фундамента. Крепить опорные конструкции лучше всего деревянными хомутами.
• Фиксируются доски гвоздями изнутри. При этом шляпка утапливается в дерево, чтобы после застывания бетона на фундаменте не остались следы. Острый конец выходит наружу, но не загибается: это даст возможность легко демонтировать опалубку после завершения работ.
• Периметр будущего строительства обозначается колышками. Чем больше их установить, тем ровнее и устойчивее будет опалубка.
• Щиты устанавливаются параллельно напротив друг друга на заданной ширине. Чтобы сохранялся размер, а также выбранное положение щитов, их положение фиксируется деревянными брусками, хомутами.
• Таким способом производится установка щитов по всему периметру фундамента.
• Особое внимание уделяется оформлению углов. В них устанавливаются специальные угловые детали. Они сбиваются из двух досок под прямым углом. Соединение должно быть достаточно прочным, чтобы предотвратить вытек бетона.
• По всему периметру можно положить пленочную изоляцию или выстлать рубероид, чтобы сделать плотным короб. Или поступить по-другому: предварительно увлажнить сбитые в щиты доски, они разбухнут, а щели исчезнут. Их не будет и в том случае, если формообразующим материалом будет листовая фанера.
• В готовую конструкцию, если предусмотрено проектом, вначале монтируется армированный каркас, затем укладывается бетонная смесь. Выполняется ее уплотнение и удаление воздуха вибратором.
• Демонтировать части опалубочной конструкции можно только после полного схватывания бетона и созревания его по всей толщи. На это уходит где-то месяц. Период схватывания и застывания зависит от времени года (в холодные дни процесс происходит медленнее), марки бетона, толщины слоя. Конкретно сроки снятия регламентированы в Строительных нормах (СНиП 3.03.01-87). В частности, там дается минимальное время распалубки.
• Предварительно доски смачиваются. Они отстают от фундамента и удаляются. В противном случае, если целыми их снять не удастся, опалубку нужно распилить и демонтировать частями.

Опалубка с геотекстилем

Те, у кого нет времени или желания возиться с построением такой конструкции, могут купить готовый вариант или заказать его под конкретные размеры. Проигрывая в финансовом отношении, готовая опалубка гарантирует точность параметров, исключает подбор комплектующих, выполнение расчетов, экономит время монтажа.

Опалубка без демонтажа

Многих застройщиков интересует вопрос, как сделать опалубку для ленточного фундамента в несъемном исполнении? Полимерные материалы обладают легким весом, универсальной формой, возможностью приобретать любую конфигурацию. Кроме этого удобная система крепления «гребень-паз» делает монтаж оперативным и надежным.

Внимание! Опалубочные блоки устанавливаются на всю глубину траншеи, что повышает теплотехнические свойства фундамента, способствует поглощению звуков, предотвращает появление грибка и плесени. Изолирует фундамент от попадания в него влаги. Несъемная опалубка ставится за один цикл, а долговечность вполне «солидная»: более 8 десятков лет.

Опалубка несъемная с пенополистиролом

Порядок работ такой

• Вначале вырывается траншея нужной глубины. Дно выравнивается под уровень.
• Блоки плотно устанавливаются по нивелиру, чтобы избежать перекосов (даже небольших).
• При ширине опалубочной конструкции более 0,6 м для придания прочности, усиления устанавливается поперечный крепеж.
• Между блоками помещается арматурная конструкция. Это могут быть, как стальные пруты, так и стеклопластиковые элементы.
• В опалубку заливается бетон, равномерно растекаясь между арматурой.
• Можно проводить отделочные работы, не тратя время и усилия на демонтаж.

Выбирать опалубку под конкретное основание нужно с учетом состояния грунта, веса и материала стен дома, вида фундамента, прохождения подземных вод, финансовых возможностей. Несмотря на то, что ее обустройство не вызывает сложностей, отнестись к сооружению нужно со всей серьезностью.

ofacade.ru

Опалубка для ленточного фундамента: устройства и установка

Самый первый и наиболее важный этап в возведении любого здания — укладка фундамента. Ведь от того, насколько он будет прочен и надежен, зависит долговечность и устойчивость самого дома. А для того, чтобы уложить фундамент, необходимо изготовить опалубку — форму, состоящую из щитов, поддерживающих стоек и крепежа. Так как ленточный фундамент является очень распространенным, то мы рады поделиться с вами полной технологией подготовки опалубки под заливку ленточного фундамента.

Материалы под опалубку ленточного фундамента

Материалом для опалубки могут служить доски, фанера и металлические листы

Для того, чтобы сделать опалубку и фундамент, вам потребуется:

• доски толщиной 25 — 50 мм и длиной 2 — 3 м, для изготовления щитов — палуб. Можно использовать вместо досок фанеру или металлические листы;
• деревянные бруски 50х50 мм для распорок;
• колышки для фиксации щитов;
• асбестовые трубы и куски рубероида для свайного (столбчатого) фундамента;
• ребристая арматура диаметром 10 — 14 мм;
• проволока для связки;
• цемент, песок, щебень и вода для приготовления раствора.

Подготовка конструкции опалубки

При сборке конструкции необходимо следить, чтобы не было щелей, иначе раствор будет вытекать

Прежде всего определитесь с высотой фундамента, потому что в таком случае, процесс изготовления опалубки будет немного различаться.

1. В случае, если высота фундамента будет составлять меньше 20 см, тогда подойдут доски 4 — 5 см толщиной. Установите их вертикально, используя распорки изнутри и колышки снаружи. Колышки нужно забивать очень плотно к доскам, так как они примут на себя все давление бетона.

При высоте фундамента от 20 до 50 см, доски нужно будет сбить в щиты. Высота щитов должна быть такой же, как и у фундамента.

Доски для щитов хорошо подгоните друг к другу, старайтесь не допускать образование щелей. Но если их появление избежать не удалось, то большие щели от 0,5 до 1 см законопатьте паклей или забейте рейками. При более мелких щелях смочите доски водой перед заливкой раствором, чтобы они разбухли и закрыли собой все зазоры.

При изготовлении щитов, гвозди забиваются шляпками внутрь опалубки и острием наружу, которое потом загибается вниз.

Зафиксируйте щиты распорками изнутри, а снаружи прижимными досками, хомутами и колышками.

2. Если планируется мощный фундамент с высотой около 75 см и более, то здесь не обойтись без направляющих досок, закрепленных колышками, и деревянных щитов. Щиты установите на направляющие доски и закрепите вертикально с помощью раскосов. Ряды скрепите между собой распорками.

4. Для столбчатого фундамента в роли несъемной опалубки может выступить асбестовая труба. Для выполнения оголовка, который будет находиться на трубе над землей, необходимо будет сделать опалубку из рубероида. Для этого сверните рубероид по форме трубы, скрепите ее скобами при помощи строительного степлера и вставьте в скважину.

После того как фундамент будет готов, нужно перейти к следующему этапу, на котором пригодится технология гидроизоляции фундамента.

Далее по списку идет кладка стен. Естественно, придется учесть некоторые особенности, если стена предполагается кирпичная.

Решили выбрать для строительства дома пеноблоки, нужно знать секреты их оштукатуривания.

Армирование ленточного фундамента

Для ленточного фундамента армированных слоев должно быть не меньше двух

Армирование производится непосредственно перед заливкой бетона, с помощью ребристых арматурных прутков как горизонтально, так и вертикально.

1. Вертикальное армирование делают при заливке столбчатого фундамента.

Скрепите нужное количество прутьев арматуры такими же поперечинами с помощью вязальной проволоки и специального крючка.

Длина конструкции из арматурных прутков должна быть такой, чтобы концы прутьев были длиннее трубы, это поможет обеспечить дальнейшую привязку ростверка — верхней части фундамента, распределяющей всю нагрузку на основание.

2. Для ленточного фундамента используют горизонтальное армирование.

Уложите прутья арматуры параллельно друг другу вдоль опалубки на расстоянии 10 — 15 см друг от друга, перекрещивая их в углах будущих стен дома. Лучше всего сделать 2 — 3 таких слоя. Для подпорок под армированные прутки можно использовать кирпичи.

Приготовление бетонного раствора

Для приготовления бетона обычно берут цемент, песок и щебень в соотношении 1:2:3. Например, 1 лопата цемента, 2 лопаты песка, 3 щебня. В необходимом количестве добавьте воду, но учтите, что раствор не должен растекаться, а быть пластичным.

При покупке цемента имейте в виду, что чем выше его марка, тем более прочным будет бетон и меньше время его схватывания. Прочность раствора будет увеличена также, при использовании бетономешалки.

На куб бетона понадобится примерно 5 мешков цемента, 10 — песка и 30 — щебня.

Заливка опалубки бетонным раствором

Фундамент заливают за один раз, иначе могут образоваться швы, они негативно повлияют на прочность сооружения

1. Перед укладкой арматуры для ленточного фундамента сначала уложите на подушку из песка и гравия слой цементного раствора на глубину около 15 см.
2. Во время заливки фундамента распределите раствор по всей длине опалубки.
3. Утрамбовывайте его при помощи глубинного вибратора или вибропресса до тех пор, пока на поверхности не появится беловатая цементная водичка. При утрамбовке из раствора выходят пузырьки воздуха, которые при застывании бетона в дальнейшем могут привести к его разрушению при температурных перепадах.
4. Желательно произвести заливку фундамента за один раз, чтобы не допустить возникновения швов на стыках, которые могут ослабить конструкцию.
5. Примерно через семь дней, когда цементный раствор станет прочным, уложите арматуру.
6. Затем снова залейте раствор на арматуру, утрамбуйте и выровняйте мастерком.
7. При заливке скважины для столбчатого фундамента периодически встряхивайте арматуру для того, чтобы бетонная масса как можно плотнее уложилась.

Окончание работ

В течение 4-6 недель следите за высыханием и затвердеванием фундамента.

В жаркую погоду поверхность застываемой массы необходимо периодически увлажнять, чтобы не допустить образование твердой корки, которая будет мешать затвердеванию более глубоких слоев. В дождь фундамент покрывайте пленкой, иначе он размокнет.

Опалубку можно снимать уже через 2 недели после заливки фундамента. По периметру бетонной ленты желательно положить несколько рядов кирпичей для максимальной усадки фундамента и вытеснения воздушных пустот.

Теперь, когда фундамент готов, можно приступать к постройке дома. Удачного строительства!

orcmaster.com