Конструкция фундамента – Устройство ленточного фундамента – конструкция для разных типов грунта, фундамент на песчаной подушке

Конструкции фундаментов – Фундаменты

Навигация:
Главная → Все категории → Фундаменты

Конструкции фундаментов
Конструкции фундаментов

Фундаменты зданий и сооружений конструируют, учитывая совместную работу сооружения и грунтов основания, причем конструкция фундамента во многом определяется типом возводимого здания. Широкое распространение в условиях массовой городской застройки получили сборные фундаменты, позволяющие снижать затраты на их возведение.

Под стены бескаркасных зданий наиболее целесообразно применять ленточные фундаменты, при возведении которых на дно котлована насыпают слой песчаной подготовки толщиной 6… 10 см, который в дальнейшем выравнивают с последующей укладкой на него типовых блоков-подушек, распределяющих нагрузку от стен здания на основание. На блоки-подушки устанавливают в несколько рядов типовые стеновые фундаментные блоки.

В некоторых случаях устраивают прерывистые ленточные фундаменты (рис. 5.5), позволяющие получать существенную экономию материалов. Применение прерывистых фундаментов допускается, при надежных грунтах и относительно небольших нагрузках. Зазоры между плитами заполняют песком с последующим уплотнением.

Рис. 5.5. Прерывистый ленточный фундамент: 1 — стена здания; 2 — фундаментный стеновой блок; 3 — фундаментная плита (подушка)

Блоки-подушки ленточных фундаментов могут быть сплошными (рис. 5.6, а, б), ребристыми (рис. 5.6, в) и пустотными (рис. 5.6, г). Сплошные плиты используют при значительных нагрузках, а ребристые и пустотные — при небольших, причем применение последних позволяет получать экономию строительных материалов. Стены фундаментов собирают из сплошных или пустотелых стеновых фундаментных блоков.

Отдельные сборные фундаменты применяют под колонны каркасных зданий. В зависимости от размерор такие фундаменты могут быть цельными или составными. Наиболее экономичное решение получается при использовании в качестве фундамента одного цельного блока (рис. 5.7, а), имеющего сравнительно небольшие размеры и небольшую массу. Отдельные фундаменты устанавливают в котлованах на песчано-гравийную подготовку, толщина которой должна быть не менее 10 см.

Составные сборные фундаменты в настоящее время используют значительно реже, так как их применение связано с дополнительным расходом арматуры, располагающейся на разных уровнях (рис. 5.7, б).

Возведение составного фундамента может быть целесообразно только после соответствующего обоснования й следующих случаях: если на основание передаются значительные вертикальные нагрузки, т. е. имеющиеся в распоряжении проектировщика типоразмеры одиночных фундаментов не обеспечивают требуемого давления по подошве; существует необходимость возведения фундаментов в сжатые сроки, в целях предотвращения возможного промерзания грунта в зимний период времени.

Рис. 5.6. Конструкции фундаментных, шит

Рис. 5.7. Железобетонные фундаменты:

1 — подколенник; 2 — фундаментная плита цельная; 3 — то же, блочная

Следует учитывать, что при действии значительных изгибающих моментов и горизонтальных усилий отдельные блоки составных фундаментов для обеспечения их совместной работы необходимо соединять между собой с помощью выпусков арматуры, анкеров или сварки закладных деталей.

В последнее время при строительстве каркасных зданий и сооружений стали применять сплошные фундаменты из универсальных сборных блоков. Существует два типа таких блоков со скошенными ребрами (рис . 5.8, а) и повышенной жесткости (рис. 5.8, б). В первом случае сплошная плита образуется в результате замоноличивания швов между блоками, во втором — в результате сварки выпусков арматуры и замоноличивания швов. Данный тип фундаментов по сравнению с традиционными плитными фундаментами, выполняемыми, как правило, в монолитном варианте, имеет ряд преимуществ: обладает повышенной жесткостью и более экономичен в результате уменьшения расхода материалов и сокращения трудозатрат при возведении.

Широкое применение монолитных фундаментов в практике современного строительства сдерживают следующие факторы: большие трудовые затраты при строительстве; незначительная оборачиваемость опалубки; сложность обеспечения твердения бетона в зимний период времени, а также большая продолжительность работ по сравнению с возведением сборных фундаментов.

Однако такие типы фундаментов, как сплошные, ленточные под колонны, массивные, имеющие небольшую площадь опалубки по сравнению с объемом бетона, а также фундаменты сложного очертания под уникальные сооружения и сложное оборудование, выполняют, как Правило, из монолитного железобетона. Причем применение типовой инвентарной опалубки и способов ускорения твердения бетона в зимний период времени во многих случаях обеспечивает необходимую экономичность конструктивного решения монолитного фундамента.

Рис. 5.8. Сплошной сборный фундамент: 1 — ребрй; 2 — колонна; 3 — опорная плита между ребрами; 4 — пазы в плите; 5 — замоноличенный шов; 6 — подколовник; 7 — сварной узел

При возведении коробчатых фундаментов иногда в качестве опалубки применяют сборные тонкостенные железобетонные элементы, которые после окончания твердения основной массы бетона остаются в составе конструкции фундамента.

Рис. 5.9. Конструкция жесткого фундамента

Бетонные, бутобетонные и каменные фундаменты устраивают в монолитном варианте и проектируют как жесткие, так как плохо сопротивляются растягивающим напряжениям. Для предотвращения значительного развития этих напряжений фундаменты уширяются к подошве уступами, размеры которых ограничиваются углом жесткости а в пределах 26…38°, который зависит от материала фундамента, давления на грунт основания и типа грунта. Соотношение между высотой уступа и его выносом h : I принимают в пределах 1:2, 1:3, причем высота уступа должна составлять 0,5…0,6 м (рис. 5.9).

Железобетонные монолитные фундаменты проектируют как изгибаемые конструкции на сжимаемом основании с учетом совместной работы сооружения с грунтом. Сечение и арматуру таких фундаментов назначают с учетом правил проектирования, предъявляемых к железобетонным конструкциям.

Рис. 5.10. Конструкции монолитных железобетонных фундаментов: 1 — колонна; 2 — стакан; 3 — фундамент

Устройство верхней части фундамента зависит от типа опирающихся конструкций и характера передаваемых усилий. Под колонны каркасных зданий в фундаментах устраивают стаканы (рис. 5.10, а) или предусматривают жесткий стык (рис. 5.10, б), для чего в монолитном фундаменте устанавливают специальную арматуру. При использовании железобетонных колонн каркаса стаканную часть фундамента располагают на отметке — 0,150 от поверхности земли, чтобы засыпать пазухи до монтажа колонн, при металлических колоннах обрез фундамента располагают значительно ниже, так чтобы металлический подколенник располагался ниже планировочной отметки.

Монолитные железобетонные конструкции в зависимости от действующих усилий, грунтовых условий и размеров опирающихся на них конструкций могут быть одно-, дву

Похожие статьи:
Основания под фундаменты зданий и сооружений

Навигация:
Главная → Все категории → Фундаменты

Статьи по теме:

Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум

stroy-spravka.ru

Устройство фундамента: пошаговая инструкция

Фундамент — это то, с чего начинается строительство дома. Устройство фундамента различных видов имеет множество различий, но основные моменты, такие как расчеты с учетом несущей нагрузки будущего строения, уровень промерзания почвы, глубина залегания подземных вод на участке, одинаково важны вне зависимости от того, какой фундамент под дом будет выбран.

Схема ленточного фундамента.

Рекомендации по расчету глубины фундамента под дом

Пучинистые грунты, высокие грунтовые воды и мороз — три главных врага фундаментов под дом. Они легко могут если не разорвать, то поколебать даже самое прочное основание. Есть лишь один метод борьбы с этим — закладка фундамента под дом на такую глубину, при которой эффект вспучивания в зимнее время оказывается безвредным для строения.

Подготовьте необходимые инструменты:

• калькулятор;
• бур или лопату;
• бумагу;
• ручку.

Прежде всего нужно узнать значение нормативной глубины промерзания грунта для вашего региона.

Схема плитного фундамента.

Данное значение берется со схематической карты глубин промерзания для разных регионов. Используя эту характеристику, нужно учитывать, что она соответствует максимально возможной глубине промерзания почвы на участке. Действительные же значения, как правило, оказываются гораздо меньшими.

Вам необходимо узнать фактическую (расчетную) глубину промерзания земли. Для этого можно использовать следующую формулу: Dr=k*Dn. В этой формуле Dr — это расчетная глубина промерзания грунта; k — коэффициент, учитывающий влияние режимов отопления строений на промерзание почвы, прилегающей к фундаменту; Dn — нормативное значение промерзания. Коэффициент можно взять из соответствующего СНиПа, актуального на момент строительства. Если строение отапливается, значение k будет менее единицы, если же здание не отапливается, то k нужно принять равным 1,1. При этом обязательно учитывайте, что если дом не будет отапливаться даже всего одну зиму, значение k все равно нужно принять равным 1,1.

Определите тип грунта. Для этого необходимо выкопать несколько шурфов на участке и взять пробы грунта. Даже если вы не имеете таких навыков, вы все равно сможете определить тип грунта на участке. Это могут быть пески различной крупности, скальные породы, пылеватые и мелкие пески, суглинки и глины. В случае каких-либо затруднений обратитесь к специалисту.

Одним из важнейших факторов, влияющих на расчет глубины заложения фундамента под дом, является уровень подземных вод. Пробурите скважину или выкопайте яму на глубину порядка 2,5 м и опустите в нее металлическую или пластиковую трубу. Понаблюдайте за уровнем поверхности воды в разное время.

В этом случае необходимо определить лишь, выше или ниже 2 м по отношению к точке промерзания грунта находится вода. Исходя из полученных данных, а именно уровня грунтовой воды, типа грунта и расчетной глубины промерзания, определяется глубина заложения фундамента.

Схема свайного фундамента.

В большинстве случаев можно воспользоваться обобщенными и упрощенными данными:

1. Если здание возводится на скальных породах, необходимость в устройстве фундамента для дома вовсе отпадает.
2. Если расстояние между поверхностью земли и поверхностью грунтовых вод меньше значения Dr+2, то глубина фундамента для дома должна быть не меньше расчетной глубины промерзания.
3. Если данное значение превышает Dr+2, то уровень грунтовых вод не оказывает влияния на глубину заложения фундамента для дома, ее можно принимать не меньше 0,5*Dr.

Вернуться к оглавлению

Разметка фундамента: пошаговая инструкция

Важным этапом устройства фундамента является правильная разметка. Сначала необходимо точно определить границы участка и разметить красную линию строительного объекта. При предварительной черновой разметке предусматривается размещение септиков, устройство канализационной системы. На данном этапе будет нужен план участка.

После того как границы участка будут зафиксированы, необходимо определить место размещения здания и его ориентацию. При этом важно учитывать взаимное расположение подъездной дорожки и улицы, равно как и положение соседних домов, расположение ручья или пруда, скальных пород, если таковые присутствуют на участке.

Обозначьте на местности контур будущего фундамента под дом. Используйте для этого длинный шнур. Начинать следует с определения исходной точки. От данной точки откладывается прямой угол и горизонтальная плоскость. Отметьте длину стены будущего дома, снова отложите прямой угол, а затем последовательно вбейте колышки во всех угловых точках фундамента.

Схема столбчатого набивного фундамента.

Если планируется устройство фундамента с подвалом, длину котлована необходимо сделать на 1,5 м больше сторон основания. После разметки котлована следует отступить внутрь линии разметки на 150 см и с помощью извести отметить контур конструкции для экскаватора.

Выборка грунта экскаватором может нарушить разметку углов, поэтому, снаружи котлована нужно установить несколько дополнительных колышков, вынеся их на 300-350 см за габариты основания. Отметьте на плане расстояние между базисным колышком и углами дома. Привяжите к колышкам ленту какого-нибудь яркого цвета (обычно используются красные и оранжевые), чтобы они были видны экскаваторщику.

Вернуться к оглавлению

Как вырыть фундамент

Устройство фундаментов предполагает их закладывание ниже точки промерзания грунта. На непучинистых грунтах при возведении легких деревянных построек используются мелкозаглубленные фундаменты. На сегодняшний день для строительства зданий используются фундаменты следующих типов:

• ленточные;
• плитные;
• свайные;
• столбчатые.

Это основные виды фундаментов под дом. Они могут быть монолитными, сборными и сборно-монолитными. Выбор конкретного типа зависит от особенностей грунта, сейсмичности местности и от архитектурных решений. Устройство фундаментов из бетона может проводиться при температуре не ниже +5 градусов. Подготовьте инструменты для работы:

• совковую лопату;
• штыковую лопату;
• колышки;
• шпагат;
• молоток;
• рулетку.

Схема фундамента с засыпкой.

Вбейте на земле первый колышек, с которого и начнется работа. Если у вас нет строительного опыта, сделайте себе прямоугольный треугольник из досок со сторонами не меньше 2 м. Приложите этот треугольник к колышку и наметьте, куда пойдет фундамент, где у него будет длина, а где ширина. К примеру, если вы собираетесь строить дом 4х5 м, то фундамент должен быть 4,2х5,2 м. Запас делается для создания цоколя (выступа) у будущего фундамента. Ширина фундаментной ямы подбирается с учетом того, какой материал будет использоваться для строительства дома. Так, если дом строится из бетонных блоков или кирпичей, то фундамент должен быть шире, если же дом будет из дерева, то можно сделать его поуже.

Отмерьте от ранее вбитого колышка 420 см (или выбранную вами длину) и вбейте следующий колышек. В другую сторону отложите 520 см и также поставьте колышек. Отметьте так все 4 угла. Натяните шпагат между вбитыми кольями. Это будет внешняя сторона вашего дома. К примеру, если ширина фундамента у вас будет 40 см, то от первого шпагата по всему периметру необходимо отступить 40 см и подготовить вторую линию колышков, соединив их веревкой. Так вы получите чертеж фундамента под дом на земле.

С помощью штыковой лопаты прорежьте дерн по краям, намеченным шпагатом. Дерн нужно вырезать по всему периметру, ровными квадратами. Складывайте его где-нибудь в стороне. В будущем он может пригодиться, к примеру, для создания газона на пустыре. Далее можете начинать копать грунт в любом удобном месте.

Схемы фундаментов по заглублению.

Рекомендации по определению глубины фундамента приводились в прошлом разделе. Принцип прост: чем тяжелее будет нагрузка на основание, тем глубже необходимо копать. Так, для одноэтажного кирпичного дома будет достаточно глубины в 60-70 см.

При рытье снимайте землю на 1 штык, продвигайтесь по кругу и подчищайте землю совковой лопатой. Землю бросайте внутрь будущего сооружения, т.к. потом, когда фундамент будет залит бетоном, его нужно будет выровнять над землей кирпичом еще рядов на 5. Землю необходимо присыпать этим кирпичом изнутри, что будет давать дополнительное тепло внутри основания. После того как фундамент будет полностью вырыт, его дно нужно посыпать слоем песка толщиной от 5-10 см, затем можно приступать к заливке ямы бетоном.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по приготовлению бетонной смеси

Бетонная смесь для фундамента под дом готовится путем смешивания цемента, песка, гравия, щебня и воды. Готовая смесь схватывается достаточно быстро, поэтому за 1 раз нужно готовить ее ровно столько, сколько вы успеете использовать в течение дня.

Цемент — это гигроскопичный материал, поэтому для его хранения можно использовать только сухие помещения. Для строительства фундамента под дом лучше всего подходит свежий цемент, т.к. при слишком долгом хранении он может потерять свою марку, что негативно отразится на качестве конструкции, к прочности которой предъявляются весьма высокие требования.

Все компоненты смеси смешиваются с соблюдением пропорций (на 1 часть цемента 5 частей щебенки и 3 части песка). Сначала смешиваются сухие компоненты, лишь после этого добавляется вода. Воды нужно столько, чтобы масса стала однородной и густой.

Схема устройства дренажа фундамента.

Приготовление строительной смеси для фундамента под дом выполняется в несколько этапов:

• определяется объем бетона, который зависит от типа возводимого фундамента;
• исходя из используемой марки цемента определяется суммарное количество компонентов смеси;
• определяется объем замеса бетона, который будет использован за 1 раз.
• сухие компоненты смешиваются до получения однородной массы;
• в сухую смесь добавляется вода.

Лучше всего использовать для замеса смеси бетономешалку. Это существенно снижает трудоемкость работы и увеличивает скорость ее выполнения. Кроме того, бетонный раствор в данном случае получается заметно более высокого качества. Корыто удобно использовать лишь при небольших объемах работы.

Вернуться к оглавлению

Дренаж и утепление фундамента для дома

Дренаж делают при заливке бетонного фундамента. Обязательно составьте план по отведению грунтовых и талых вод. На определенной глубине прокладываются трубы с некоторым уклоном в сторону ямы или сточных канав. Почву вокруг необходимо тщательно утрамбовать с использованием щебня и песка. По завершении строительных работ вокруг основания нужно сделать отливку из цементного раствора. Выполнение предварительных расчетов можно доверить профессионалам, которые точно определят глубину промерзания почвы и уровень залегания подземных вод. Так вы избежите ошибок при строительстве фундамента.

Внутреннее и внешнее утепление выполняется одновременно с работами по теплоизоляции построенного дома. На современном рынке строительных материалов представлен большой ассортимент утеплителей, которые можно использовать для теплоизоляции фундамента.

Чаще всего для этого используется полистирол или пенополиуретан. Они обладают высокими звуко-, тепло- и гидроизоляционными свойствами и позволяют выполнить хорошее утепление без дополнительной гидроизоляции.

Вернуться к оглавлению

Устройство ленточного фундамента для дома

Схема тепловых потоков фундаментов зданий.

Подготовьте следующие инструменты:

• лопату;
• строительный уровень;
• молоток;
• топор;
• гвозди;
• ребристую арматуру;
• ножовку;
• проволоку;
• разметочный шнур;
• щебень;
• крючок для связывания арматуры;
• цемент;
• песок;
• пиломатериалы.

Изучите состав грунта на строительном участке. Исследование грунта является одним из важнейших моментов при строительстве зданий любого типа. Лишь после получения представления о составе грунта можно будет выбрать тип фундамента для дома, а также глубину его заложения. От верности данного выбора напрямую зависит долговечность постройки. Если на вашем участке непучинистый, сухой и плотный грунт, то ленточный фундамент станет прекрасным выбором.

Составьте график работ. Его необходимо спланировать таким образом, чтобы исключить простои. Ленточный фундамент для дома заливается за 1 раз, не забывайте об этом.

Разбейте оси основания при помощи шнура и колышков. Выройте траншею под фундамент. Ширина ленты основания должна превышать ширину стен будущего здания примерно на 15-20 см.

Схема монтажа опалубки для фундамента.

Заполните вырытую траншею слоями песка и щебня. Толщина слоя песка — 20 см. Засыпанный песок нужно тщательно утрамбовать. Поверх песка засыпьте такой же слой щебня или гравия и тоже утрамбуйте. Уложите полиэтиленовую пленку, после чего можете заливать цементный раствор. Толщина слоя цементного раствора — порядка 5-10 см. Подождите, пока залитый раствор наберет прочность. На это нужно примерно 7 дней.

Сделайте опалубку. Установите ее внутри вырытой траншеи. Опалубка должна устанавливаться строго вертикально. Она должна возвышаться над поверхностью земли не менее чем на 35 см. Создайте каркас из поперечных и продольных арматурных стержней, связанных проволокой. Каркас необходимо закладывать на всю высоту основания. Арматурные стержни должны иметь антикоррозийное покрытие.

Залейте бетон слоями. Каждый слой бетона тщательно утрамбовывается. Это позволит исключить появление пустот. Приблизительная толщина слоев — 20 см. Бетонную смесь нужно заливать с высоты не более 50 см, иначе может иметь место расслоение бетона.

Через 10 дней можно снять опалубку. Промажьте наружные стенки фундамента битумной мастикой. Приклейте рубероид и засыпьте пазухи основания песком, обязательно утрамбовывая его.

Вернуться к оглавлению

Устройство плитного фундамента для дома

Плитный фундамент для дома тоже можно сделать самостоятельно, если придерживаться простейших рекомендаций и использовать соответствующие материалы. Данный тип фундамента является самым простым видом строительных работ. Вам понадобятся следующие инструменты:

• уровень;
• совковая лопата;
• вода;
• песок;
• бруски;
• арматурный каркас;
• полиэтилен;
• бетон;
• стойки.

Схема вертикальной гидроизоляции фундамента.

На первом этапе выровняйте и подготовьте земельный участок, отведенный под строительство плитного фундамента. Возьмите уровень и совковую лопату. Поверхность земли должна быть ровной, без разного рода углублений и возвышений. Следующий этап — создание каркаса из брусков в виде решетки. Образовавшиеся промежутки позволят фундаменту выдерживать достаточно высокие нагрузки. Решетка заполняется мокрым песком, который распределяется по всей ее площади и утрамбовывается. Сверху укладывается слой гидроизоляции. Используйте рулонные гидроизоляционные материалы со спайками. При желании можете сделать и теплоизоляционный слой. Образовавшаяся плотная поверхность обязательно укрывается полиэтиленовой пленкой.

На третьем этапе работы необходимо заняться созданием опалубки. Для этого по периметру конструкции вкапываются стойки, к которым прибиваются доски опалубки с применением уровня.

Далее выполняется укладка арматурных каркасов. Каркасы представляют собой металлическую сетку с прикрепленными к ней хомутами. Такие каркасы позволяют существенно увеличить срок службы здания, исключив какие-либо деформации и повреждения. На пятом этапе готовится бетонный раствор. Опалубка заливается до высоты бортов. Для заливки можно использовать сухую смесь, а можно приготовить ее самостоятельно. Дождитесь, пока фундамент полностью высохнет. После этого можете приступать к строительству дома.

Вернуться к оглавлению

Устройство столбчатого фундамента для дома

Схема горизонтальной гидроизоляции.

Столбчатое основание чаще всего используется при строительстве нетяжелых деревянных конструкций. Именно такой фундамент можно возводить на пучинистом грунте. Более того, столбчатое основание можно использовать в регионах с любыми климатическими условиями.

Прежде чем начать строительство столбчатого фундамента, нужно разбить на площадке план сооружения. Прямые углы устанавливаются при помощи так называемого египетского треугольника. Такая конструкция представляет собой треугольник с соотношением сторон 5:4:3. При помощи треугольника можно без лишних проблем составить схему пропорциональности. Его можно сделать из веревки, длинных сбитых досок и даже проволоки. После того как план будет полностью разбит, займитесь проверкой углов. Для этого выполняются замеры диагоналей.

Столбы, как правило, выполняются из кирпича. Но их можно сделать и из железобетона, дерева, бетона или камня. Расстояние между столбами — порядка 2 м. Они устанавливаются под углы будущего дома. Помимо углов столбы устанавливаются в местах пересечения стен и под стойками каркаса. При установке определяется глубина промерзания грунта. На эту глубину и закладываются столбы.

Вертикальность установки столбов — это один из важнейших пунктов возведения столбчатого фундамента для дома. Основными элементами такого фундамента являются сваи, которые могут быть разных видов. Их делят на набивные и забивные сваи. Свайный фундамент под дом позволяет снизить расход бетона и сократить объем земляных работ. Забивные сваи делаются в грунте при помощи специального инструмента — сваебойного гидромолота. Набивные же сваи изготавливаются непосредственно на месте строительства фундамента.

Схема монтажа бетонных оснований для столбчатого фундамента.

В выкопанные земляные отверстия вставляются асбоцементные трубы диаметром 15 см. Отверстия чаще всего делаются при помощи бура. В установленную трубу закладывается арматура. После закладки арматуры трубу можно заполнять бетонным раствором.

У такого фундамента есть недостаток. Он заключается в том, что столбы могут смещаться. Но проблема достаточно просто решается путем создания ростверка по столбам. Ростверк — это конструкция, располагающаяся в верхней части фундамента. Он представляет собой железобетонную балку или плиту, объединяющую сваи в единую конструкцию. Главное предназначение ростверка заключается в правильном распределении нагрузок на сваи.

Вернуться к оглавлению

Винтовой фундамент: пошаговая инструкция

Облегченное винтовое основание успешно используется в индивидуальном строительстве в самых разных климатических зонах. Данный вариант прекрасно подходит для коттеджей, возводимых из керамических поризованных блоков, пеноблоков и сэндвич-панелей. Сделать винтовой фундамент можно без использования специальной техники и особого опыта.

В качестве основания такой конструкции выступают специальные сваи — полые длинные трубы, для изготовления которых используется сталь высокого качества. На одном конце каждая труба имеет лопасть в виде винта Архимеда и острый наконечник. Если вы установите такую сваю вертикально и начнете поворачивать ее вокруг оси по часовой стрелке, то под собственным весом она начнет действовать, как бур, и войдет в грунт на нужную глубину, как правило, от 1,5 м.

Схема ростверка.

В корпусе и верхней части сваи имеют диагональные сквозные отверстия. В них вставляются отрезки труб и используются в качестве поворотного рычага. Несмотря на достаточно простую конструкцию, такие элементы обеспечивают требуемую прочность возводимому дому, они незаменимы в случаях, когда рельеф участка неровный или имеется большой уклон. Среди дополнительных преимуществ таких конструкций можно выделить их относительно невысокую стоимость, а среди недостатков — ограничения, которые связаны с весом постройки. Тяжелые здания не рекомендуется устанавливать на свайные фундаменты.

При выборе винтовых свай обязательно обратите внимание на качество материала и правильность изготовления элементов — от этих моментов зависит срок службы дома. Если купленные вами сваи не имеют антикоррозийного покрытия, его обязательно нужно нанести самостоятельно.

Перед тем как приступать к строительству винтового фундамента своими руками, нужно выполнить геодезические и геологические изыскания на земельном участке и подобрать место, подходящее для строительства дома.

Необходимое количество свай рассчитывается с учетом характеристик грунта и того, что в зависимости от диаметра и длины одна свая способна выдерживать до 25 тонн.

Схема ступенчатого фундамента на склоне.

Нанесите на топографическую схему план спроектированного дома. Разбейте контур здания на прямоугольные участки. Для каждого участка наметьте сетку, в узлах которой будут устанавливаться сваи. Учитывайте тот момент, что сваи обязательно должны располагаться в вершинах намеченных прямоугольников.

При расчете нужного количества свай учитывайте не только общий вес строящегося здания, но и вес снежного покрова, поправки на ветер и прочие атмосферные факторы.

Перенесите на местность места расположения свай и установите их. Чтобы винтовые сваи стояли ровно, их вертикальное положение обязательно контролируют при завинчивании при помощи строительного отвеса. Установленные сваи обрезаются по горизонтальной плоскости. При этом используется нивелир. В полые трубы свай заливается бетонный раствор, что позволяет дополнительно усилить фундамент.

После этого можно приступать к изготовлению и привариванию оголовников и связывать с помощью бревен или стальных балок все сооружение в единую конструкцию фундамента.

moifundament.ru

Варианты конструкции фундаментов, виды и нюансы выбора

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

    Устранение трещин в стенах фундамента

    Как армировать ростверк

    Необходимость устройства опалубки

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь
  • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

    Отделка фундамента камнем

    Выбор цокольной плитки для фасада

    Что такое цоколь

    Как закрыть винтовые сваи

• Сваи
  • ВсеВидыИнструментРаботыУстройство

    Динамические и статические испытания свай

    Использование железобетонных свай

    Изготовление винтовых свай своими руками

fundamentaya.ru

Постройка фундамента в частном строительстве

К постройке фундамента следует отнестись самым добросовестным образом, ведь в противном случае вы будете не только лишь постоянно подвергаться различного рода неприятностям в ходе всего срока эксплуатации строения. Но может произойти и так, что вам будет просто необходимо выполнить демонтаж здания, с последующим строительством правильного фундамента.

Устройство фундамента.

Какие же разновидности фундаментов существуют, и какому из них отдать свое предпочтение в том или другом случае? Именно об этом и пойдет речь в данной статье.

В зависимости от того, какая будет форма и способ опоры конструкции на грунт, фундаменты делятся на следующие типы:

• плитные;
• свайные;
• столбчатые;
• ленточные.

Самым распространенными считаются ленточный и столбчатый фундамент.

Конечно же, выбирать тип конструкции фундамента необходимо, в первую очередь, в зависимости от того, какой грунт на вашем участке и какие материалы применялись для возведения стен дома.

Плитная конструкция основы дома

Устройство плитного фундамента.

Плитный фундамент — это железобетонная плита, которая может быть сплошной или решетчатой. Зачастую для создания такого типа фундамента используют специальные перекрестные сборные железобетонные балки, но здесь следует учесть, что все стыки должны быть капитально заделаны. Как правило, плитная основа возводится на всю площадь постройки.

По мнению специалистов, строить такой фундамент необходимо в том случае, если ваш участок расположен на сильно и неравномерно сжимаемом, просадочном или пучинистом грунте.

Полностью оправдано строительство плитного фундамента на участках с глинисто-песчаным грунтом, уровень грунтовых вод, у которых находится как минимум на удалении 1 м от поверхности земли. Очень часто такое основание используется для возведения высотных строений: оно способно выдерживать как горизонтальное, так и вертикальное перемещение грунта.

К плюсам строительства таких фундаментов можно отнести:

• непринужденность возведения;
• возможность выполнения строительства в тяжелом пучинистом, просадочном и подвижном грунте.

Недостатком плитного фундамента является то, что на его создание понадобятся существенные затраты, ведь его конструкция предусматривает расход большого количества стройматериалов, что, в свою очередь, приводит к увеличению трудозатрат, а значит, и к удорожанию всего строительства.

Вернуться к оглавлению

Свайная конструкция фундамента

Схемы свайных фундаментов из различных материалов.

Существует еще 1 разновидность основы любого строения — это свайный фундамент, который состоит из отдельно смонтированных свай. Их перекрытие может быть выполнено из бетона, железобетонной плиты или ростверка (балки). Исходя из того, что строительство такой основы требует применения специальной техники и является очень трудоемким процессом, в индивидуальных целях оно, как правило, не применяется.

Специалисты утверждают, что свайный тип фундамента нужно использовать при строительстве строения на очень слабом грунте, когда необходимо передать огромную нагрузку от возводимого здания на более плотный слой грунта, который залегает на большей глубине.

В нынешнее время постройка свай может производиться из таких материалов как: дерево, сталь, бетон и железобетон. Кроме всего, допускается и комбинированное их применение. Сваи могут монтироваться в грунт полностью готовыми изделиями или же изготавливаться в заранее пробуренных в земле каналах. По способу поведения в грунте существуют сваи стоячие, которые имеют под собой прочное основание (грунт) и таким образом передают на него нагрузку, и висячие, используемые в том варианте, когда прочный слой грунта залегает на значительной глубине.

Самый экономичный способ сооружения свайного основания — это использование при его строительстве деревянных свай, но здесь следует знать, что при эксплуатации во влажной земле они быстро сгниют. Максимальный срок службы свай из дерева — 10 лет, а, к примеру, из железобетона — до 150 лет. Как правило, железобетонные сваи предназначены для строительства многоэтажных зданий.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый тип фундамента

Схема устройства столбчатого фундамента из ФБС.

Основными элементами конструкции столбчатого фундамента являются столбы. По мнению специалистов, столбчатый фундамент будет идеальным решением для строительства коттеджей, ведь они возводятся без подвалов, а их стены делаются из легких каркасов (брусчатый, панельный или рубленый).

Однако такая конструкция фундамента имеет и свои недостатки:

• необходимость сооружения цоколя;
• ограничение в использовании для строительства домов с тяжелыми стенами на глинисто-песчаном грунте;
• достаточно низкая устойчивость при строительстве в горизонтально подвижном грунте.

При строительстве данной разновидности фундаментов их конструктивные элементы (столбы) монтировать необходимо не только лишь под углами внешних стен, но и под пересечениями всех стен. Монтаж столбов должен быть по всему периметру строения с определенным интервалом (1,2-2,5 м), после чего сверху монтируются обвязочные балки. В том случае, если между столбами расстояние будет более 2,5 м, то необходимо выполнять укладку либо массивных металлических, либо железобетонных рандбалок.

Минимальное сечение опорных столбов зависит в первую очередь от материала, который применялся для их возведения. Например, если применялся бут-плитняк, бетон или бутобетон, сечение должно быть не менее 400 мм. Кирпичные столбы, которые установлены над уровнем грунта, возводятся с сечением не более 380 мм, а если кладка выполнена из природного камня — сечение 600 мм.

Столбчатый фундамент также может быть сборный или монолитный.

Вернуться к оглавлению

Конструкция столбчатого фундамента

Схема столбчатого набивного фундамента.

По мнению специалистов, монолитный столбчатый фундамент рекомендуется использовать для строительства зданий на таком участке, в котором грунтовые воды расположены как минимум на расстоянии 1 м от поверхности грунта. Во избежание опрокидывания строения под влиянием боковой нагрузки грунта, не рекомендуется использовать данную разновидность фундамента и на участках местности с неровным рельефом.

Для строительства монолитного столбчатого фундамента, прежде всего, необходимо в земле выкопать ямы, для этого можно применить специальную буровую технику или сделать это вручную. Следует знать, что столбы такого фундамента должны в обязательном порядке возводиться с армирующей обвязкой. Она необходима для препятствия разрыва опорного столба, при наступлении сезонных подвижек грунта.

Форма опалубки монолитного столбчатого фундамента может быть и круглой, и квадратной. Следует учесть, что при возведении столбов необходимо обеспечить зазор не меньше 10 см, между стенками грунтового отверстия и опалубкой. Данное пространство предназначено для препятствия воздействия на фундаментный столб подвижек земли. После того как опалубка демонтируется, она засыпается мелким гравием или песком.

Конструкция столбчатого фундамента.

Сборная конструкция столбчатого фундамента предназначена для установки на сырой, заболоченной местности, где не предоставляется возможность возвести как каменную, так и деревянную конструкцию. Такой вид фундамента представляет собой столбы, выполненные из железобетона, которые соединены с опорной плитой. Функцию арматуры выполняет, как правило, проволока или стальные стержни.

Следует учесть, что при возведении столбчатого фундамента неизбежна сложность сооружения цоколя, в тоже время, при строительстве ленточного фундамента, цоколь получится сам по себе и будет как бы его продолжением. Сооружая столбчатую конструкцию, понадобится устанавливать между опорными столбами перемычку из бетона. Для этой цели, между столбами выравнивается поверхность земли (на всю ширину столбов), монтируется опалубка высотой не менее 40 см, делается армирующая обвязка, после этого пространство опалубки заполняется бетоном.

Вернуться к оглавлению

Ленточный тип фундамента

Схема ленточного фундамента.

В частном строительстве чаще всего применяются ленточные фундаменты. Они могут сооружаться из бутового камня, бутобетона, железобетона или кирпича. Строить фундамент ленточного типа специалисты рекомендуют для тех строений, которые будут иметь подвал, а также для зданий с тяжелыми стенами. Следует знать, что ленточный фундамент монтируется не только лишь по всему периметру строения, а и под несущими стенами внутри него.

Ленточные фундаменты могут быть сборными или монолитными. Для строительства монолитных ленточных конструкций нужно с помощью экскаватора или вручную выкопать необходимой ширины траншею, как правило, с шириной 40-80 см. Следует знать, что ширину создаваемой траншеи с каждой стороны нужно увеличить примерно на 10 см от ширины самого фундамента. Это необходимо для обеспечения более удобного сооружения опалубки. В конструкции опалубки монтируется армирующая обвязка, после чего заливается бетонная смесь.

К основным достоинствам монолитной ленточной основы дома можно отнести то, что ее конструкция способна выдерживать огромные нагрузки, а это позволяет ее применять при строительстве строений с самой разной формой.

Схема утепления ленточного фундамента.

Сборная ленточная конструкция представляет собой смонтированные на раствор и соединенные прочной стальной проволокой блоки из бетона или железобетона. Такая конструкция фундамента является достаточно прочной и очень быстро возводится.

Строить фундамент такого типа специалисты рекомендуют для зданий с простой формой, так как блоки, которые имеют стандартные размеры, для воплощения сложных решений архитектуры необходимо будет обрезать.

Для домов, которые будут иметь подвалы, строить сборный ленточный фундамент не целесообразно, исходит это от того, что такие фундаменты однозначно будут иметь горизонтальные и вертикальные стыковочные швы, а это в свою очередь приведет к снижению водонепроницаемости. Поэтому понадобится создание фундаменту дополнительной гидроизоляции, а это непременно приведет к дополнительным расходам и удорожанию всего строительства. С экономической точки зрения, строительство ленточного фундамента и на глубокопромерзающем пучинистом грунте не оправдано, в связи с тем, что потребуются дополнительные расходы на увеличенный объем земляных работ.

Вернуться к оглавлению

Бутовый и бутобетонный фундамент

Устройство бутового фундамента.

Технология строительства бутового фундамента заключается в выполнении кладки на цементный раствор бутового камня. Благодаря тому, что камни прилегают достаточно плотно друг к другу, такой фундамент отличается высокой прочностью, и срок его службы составляет не менее 80 лет. Следует отметить, что данная разновидность ленточного фундамента является одной из самых дорогостоящих. Это исходит от того, что при строительстве каждый камень с особой точностью подбирается и подгоняется по размерам. Сооружение бутового фундамента особенно актуально при строительстве здания на влажном грунте, так как этот материал обладает отличной устойчивостью к влаге.

Бутобетонный фундамент, в отличие от бутовой конструкции, строится в заблаговременно сооруженной опалубке из бетонного раствора, в массу которого добавляются части бутового камня. Принцип кладки бутобетонного фундамента заключается в чередовании слоев бутовых камней и бетонного раствора, в который добавлен песок, гравий или щебень мелкой фракции.

Бутобетонный фундамент: 1 — подошва фундамента, 2 — фундамент, 3 — гидроизоляция.

Возведение бутового и бутобетонного фундамента является достаточно трудоемким процессом, исходя из этого, данные фундаменты имеют широкое применение лишь в таких районах местности, где бутовый камень является одним из местных строительных материалов.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать некоторый вывод: от того, как точно и насколько правильно вы построите фундамент своего будущего жилища, и от того какая будет прочность и качество используемых материалов для его создания, во многом будет зависеть срок эксплуатации и самого дома. Ведь именно фундамент является тем самым главным опорным элементом любой постройки, который берет на себя всю нагрузку.

Лучше всего по всем существующим вопросам сооружения фундамента обратится к специалистам, они сделают вам правильную основу будущего строения, которая будет отличаться высокой прочностью и надежностью, Только специалисты могут предоставить вам гарантии на все произведенные работы.

moifundament.ru

Устройство фундамента

В строительстве устройство фундамента имеет не малый приоритет. Этому вопросу уделяется очень много внимания при производстве расчётов фундамента, при их проектировании и так далее.

На сегодняшний день сфера строительства знает три основных типа фундаментов:

• Столбчатый;
• Ленточный;
• Плитный;

Кроме того, каждый из этих типов может иметь несколько видов, например, столбчатый фундамент можно классифицировать по материалу, из которого он изготовлен. Поскольку материалов очень много, то и классификация по этому признаку довольно широкая.

Ленточный фундамент в этом вопросе также не отстаёт от столбчатого, это же можно сказать и про плитный фундамент.

Если говорить про устройство того или иного типа фундамента, то стоит отметить, что оно различно. Причём отличается между собой не только конструкция фундаментов, но и сама технология устройства везде разная. Общие признаки, несомненно, есть, например, принципы армирования фундаментов.

Для того чтобы рассмотреть все отличия и схожести всех трёх типов фундаментов, следует рассмотреть все их конструкции и технологии устройства по отдельности, а потом уже выявлять различия и какие-то общие моменты.

Устройство и технология возведения столбчатого фундамента

Устройство столбчатого фундамента, как уже было отмечено, во многом зависит от того, какого вида этот столбчатый фундамент, то есть из какого материала изготовлен этот фундамент.

Для возведения столбчатых фундаментов могут применяться следующие материалы:

1. Красный и белый кирпич;
2. Железобетонные плиты;
3. ФБС кольца;
4. Асбестоцементные и металлические трубы;
5. Бетон;

Также существует такой тип столбчатого фундамента, который называется свайным. Для устройства таких фундаментов применяют сваи, которые вбиваются в грунт при помощи специальной техники. В частном строительстве применяются сваи куда меньших размеров, и в грунт они помещаются путём обычного вкапывания. Такие сваи носят название буронабивных свай.

Свайный фундамент под каркасный дом

Что касается всех остальных вышеперечисленных материалов, то наибольшей популярностью в частном строительстве пользуется кирпич и бетон.

Фундамент из красного или белого кирпича состоит из нескольких столбов, которые выложены из данного материала. Столбы имеют, как правило, квадратное сечение.

В большинстве случаев, однако, это не аксиома, столбы из кирпича выкладывают на поверхности, то есть такой столбчатый фундамент будет незаглубленным. Реже встречаются заглубленные столбчатые фундаменты, устроенные по такому принципу.

После того, как столбы устроены, как правило, наверх кладут перекрытие. Это перекрытие носит название ростверк. Для устройства ростверка применяется также большое количество разных материалов:

1. Металлические рандбалки
2. Железобетонные перемычки;
3. Деревянный брус и другие.

Таково устройство столбчатого фундамента, выполненного из кирпича.

Если же фундамент выполнен из железобетонных плит, то устройство немного отличается. Сами плиты представляют собой армированные бетонные квадраты. Столбы, собранные из железобетонных плит, чаще всего бывают заглубленными на достаточно большую глубину.

Первая плита, как правило, значительно шире, чем все остальные. Это делается для того, чтобы увеличить площадь опоры одного столба, а, следовательно, и всего фундамента целиком.

После установки наверх столбов также кладётся ростверк, который обычно выполняется из таких же сборных плит, только больших размеров.

Вообще, если говорить о размерах таких плит, то стоит отметить то, что их очень много. Все они имеют самые разные размеры и формы. Плиты перекрытия также могут отличаться по толщине, по длине и по высоте. Единственное, что у них одинаковое, так это наличие арматуры. Плиты промышленного производства всегда армируются, поэтому и название носят железобетонных плит.

Не так давно появился новый вид столбчатого фундамента, который представлен различными трубами. Для устройства свайных фундаментов применяют асбестоцементные и металлические трубы.

Устройство таких фундаментов очень просто, хотя есть несколько вариантов. Например, когда внутреннее пространство труб заполняется цементным раствором, что чаще всего и происходит, то под такую трубу просто насыпают слой щебня или гравия.

Иногда полость труб заполняется песком, перемешанным со щебнем или гравием. В таком случае под трубу, в качестве основания, кладут железобетонную плиту. Это нужно для того, чтобы под тяжестью здания трубы просто не просели в грунт.

При использовании и металлических и асбестоцементных труб, допускается их армирование. Оно производится арматурными кустами.

Арматурный куст представляет собой несколько прутов, расположенных по кругу и сваренных металлическим обручем. Такой куст просто вкладывается внутрь трубы и заливается цементным раствором.

Ещё одной разновидностью такого рода фундаментов стал фундамент, изготовленный из ФБС колец. Эти кольца можно встретить при устройстве колодцев. Применяются они тогда, когда требуется сделать малозаглубленный фундамент на слабом грунте. У такого фундамента очень большая площадь опоры, что позволяет ставить на него достаточно тяжелые строения.

Само кольцо имеет порядка метра в высоту и около 90 сантиметров в диаметре.

Как правило, под кольцо не устраивают никаких оснований. Его внутреннее пространство заполняется песком, перемешанным со щебнем, или простым чистым песком. Допускается и заливка бетоном, но такой фундамент получится очень затратным.

Крайним рассмотренным видом столбчатого фундамента станет фундамент, выполненный из бетона, то есть монолитный столбчатый фундамент. Такой вид столбчатого фундамента является очень популярным при частном строительстве.

Поскольку такой вид столбчатого фундамента предполагает больше всего работы, то в качестве примера устройства столбчатых фундаментов вообще, рассмотрим именно его.

Технология устройства столбчатых фундаментов

Весь процесс устройства фундамента состоит из нескольких частей, а точнее сказать этапов.

В первую очередь необходимо подготовить всё для строительства. Причём готовиться нужно не только к строительству фундамента, но и всей постройки в целом, а фундамент это только лишь начало.

Столбчатый фундамент

Подготовка заключается в том, что сначала производятся различного рода расчёты. Зачастую в частном строительстве мало кто проводит какие-либо расчёты. Это связано с отсутствием специального образования, однако произвести расчёт фундамента на сопротивление грунта следует. И для этого не нужно быть специалистом в сопромате.

Суть расчёта заключается в том, что сначала оценивается примерный вес всего здания. Потом высчитывается общая площадь опоры, как сумма площадей опоры каждого столба. Дальше вычисляется давление, которое здание оказывает на единицу площади, как правило, это один сантиметр квадратный.

После этого полученный результат сравнивается с табличными данными о сопротивлении вашего грунта. Установить тип грунта тоже не представляет никаких сложностей. Это можно сделать многими способами, а для большей эффективности можно обратиться в геологическую службу.

Если все расчёты произведены и оптимальная площадь опоры фундамента известна, то можно начинать проектировать сам фундамент.

Проектирование столбчатого фундамента в большей степени заключается в том, что устанавливается нужное число столбов, а также определяется их местоположение. Количество столбов нужно выбрать таким образом, чтобы их общая площадь опоры была рана или была больше расчётного значения.

Что касается расположения столбов, то нужно руководствоваться тремя основными, логически верными правилами:

• Столбы должны располагаться на углах здания;
• Столбы должны располагаться на месте пересечения стен здания;
• Расстояние между двумя соседними столбами должно лежать в диапазоне от 2,5 до 3,5 метров.

Как видно, правила направлены на то, чтобы усилить места, на которые приходится основная нагрузка.

После проекта приступают к подготовке непосредственного места строительства. Подготовка заключается в том, что с места строительства нужно убрать весь мусор, посторонние предметы. Потом отметить на местности приблизительные контуры всего здания и обозначить места расположения столбов.

В качестве подготовки к строительству необходимо закупить и доставить на место все необходимые материалы и инструменты, чтобы обеспечить непрерывность строительного процесса.

После этого приступают к следующему этапу, который заключается в основном в работе с землёй.

Необходимо под каждый столб вырыть яму. Размеры ямы должны быть большими, чем размеры самого столба. Это нужно для того, чтобы удобно было устраивать опалубку, да собственно и для самой опалубки тоже нужно место.

Всю землю, которую придётся достать, нужно размещать рядом – она потом пригодится для того, чтобы засыпать столб со всех сторон.

Что касается особых каких-то тонкостей, то в этой работе их нет. Нужно просто выкопать ямы нужной глубины и нужной ширины в необходимом количестве на обозначенных заранее местах.

После того, как все ямы выкопаны, наступает этап устройства опалубки. Вот на этом этапе есть свои тонкости и нюансы. Первое, на что следует обратить внимание, так это материал, из которого будет делаться опалубка.

В большинстве своём в частном строительстве с этой целью используется древесина – доски хвойных пород. Первый нюанс состоит в том, что эти доски должны быть ровными и отшлифованными хотя бы с одной стороны – с той стороны, которая будет прилегать к бетону, то есть с внутренней.

Толщина досок не должна быть меньше 20 миллиметров, а иначе под тяжестью бетона они просто выгнуться, и фундамент получится кривой.

Доски сбиваются в щиты. При стыковке досок между собой нужно следить, чтобы между ними не образовывалось щелей. Через эти щели бетон будет вытекать из опалубки. Щиты сбиваются поперечными планками. Если есть щель, то можно её закрыть, сбив две доски продольно расположенной третьей доской.

Так как столбы имеют квадратное сечение, то всего потребуется четыре щита для одного столба. Между собой их можно не скреплять. Нужно просто поставить щиты и закрепить каждый из них откосом, чтобы под тяжестью бетона он не наклонился в сторону. Для того, чтобы откос не сместил щит внутрь опалубки, ставят распорку, которая одним концом опирается на внутреннюю сторону одного щита, а вторым на внутреннюю сторону противоположного щита. Не трудно догадаться, что на один столб потребуется всего две такие распорки.

На этом устройство опалубки завершено и можно приступать к следующему этапу. Он заключается в том, чтобы армировать каждый столб. Как уже отмечалось, армирование столбов производится при помощи арматурных кустов.

Кусты нужно сваривать таким образом, чтобы от каждого прута до ближайшего щита оставалось расстояние минимум 7 сантиметров.

Это значит, что если столб имеет ширину 60 сантиметров, то диаметр куста должен быть не больше 46 сантиметров.

Для армирования используется не очень толстая арматура. Оптимальным считается диаметр в 10-12 миллиметров. Пруты из этой арматуры свариваются кольцами, которые должны быть расположены через каждые 30-40 сантиметров по всей длине куста.

Высота куста должна быть на 10-15 сантиметров больше высоты столба. Этот запас необходим, чтобы связать столбы с арматурой ростверка.

После армирования столбы можно заливать бетоном. Часто столбы не армируют, но добавляют в бетон щебень или гравий. Это считается допустимым. Но не рекомендуется добавлять в раствор щебень, когда есть арматура. Если всё же без этого никак, то при заливке нужно тщательно следить за тем, чтобы гравий не застревал между прутами арматуры. При застывании это приведёт к образованию воздушных полостей внутри столба, что отрицательно скажется на его прочности.

В таком случае самым правильным решением будет просто добавлять в раствор щебень или гравий очень маленькой фракции, примерно до 1,5 сантиметров.

Сам бетон нужно заливать слоями по 30-40 сантиметров, при этом каждый слой нужно уплотнять. Так заливаются все столбы по отдельности.

После высыхания бетона, снимается опалубка и производится гидроизоляция. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать рубероид, битум или любое другое средство промышленного изготовления.

После полной гидроизоляции каждого столба со всех его сторон производят обратную засыпку с уплотнением грунта.

Ленточный фундамент

Ленточные фундаменты, как и столбчатые, условно можно классифицировать по тому материалу, из которого они изготовлены. Для устройства ленточных фундаментов применяют следующие материалы:

• Бетон;
• Железобетонные плиты;
• Бутовый камень и другие;

Монолитный ленточный фундамент под дом

Чаще всего на практике можно встретить монолитный фундамент. Конструктивно все ленточные фундаменты не отличаются друг от друга. Они не имеют расширенного основания, так как площадь их опоры и так велика, и нередки те случаи, когда обычный ленточный фундамент в совокупности с хорошим грунтом, может выдерживать нагрузки до 700 тонн. Этого для частного строительства вполне достаточно.

Ленточный фундамент имеет отливную часть и может иметь цоколь. Если отливная часть может быть выполнена из монолитного бетона, то цоколь чаще всего выполняют из кирпича.

Если фундамент выполняется из железобетонных плит, то их просто выкладывают, подобно тому, как происходит кладка обычного кирпича.

Как уже отмечалось, самым распространённым из ленточных фундаментов является монолитный бетонный ленточный фундамент. Рассмотрим технологию его устройства в качестве примера технологии устройства ленточных фундаментов в целом.

Технология устройства ленточного фундамента

Как и в случае со столбчатым фундаментом, технология устройства ленточного фундамента условно разделяется на несколько последовательных этапов.

На этапе подготовки нужно сделать всё то же самое, что и в случае со столбчатым фундаментом. Разница заключается только в разметке. Если в том случае разметка включала в себя только отметку мест расположения столбов, то в этом случае придётся отчертить контуры всего фундамента, причём с двух сторон, чтобы потом по этой разметке вырыть траншею.

После разметки приступают к рытью траншеи. Очень часто можно видеть, как в отрытую траншею сразу заливают бетон. Поскольку фундамент обладает огромной опорной площадью, то небольшие неровности особой роли не сыграют, но лучше сделать опалубку, чтобы лента фундамента получилась ровной и пропорциональной.

Опалубку выполняют опять-таки из досок с минимальной толщиной в 20 миллиметров. После этого в готовую опалубку заливают раствор бетона.

Дальше происходит процесс распалубки, если это необходимо. Иногда опалубку выполняют из ровного шифера. В таком случае распалубка необязательна, так как сам шифер станет частью фундамента. Если же опалубка выполнялась из досок, то их лучше убрать.

Что касается армирования ленточного фундамента, то это дело каждого. Многие учебные пособия по строительному делу рекомендуют выполнять армирование. Благодаря наличию арматуры в бетоне, фундамент становится более эластичным, что позволяет ему быть более устойчивым к различным боковым смещениям.

Армирование производится арматурой в 10-12 миллиметров. При армировании ленточного фундамента используется арматурный каркас. Конструктивно каркас состоит из нескольких поясов. Как правило, таких поясов два, реже их три.

Пояса располагаются на расстоянии в 60-70 сантиметров друг над другом. Пояс представляет собой несколько арматурных прутьев, сваренных поперечными перемычками в одной горизонтальной плоскости.

Между собой арматурные пояса свариваются вертикальными перемычками. Перемычки стоит приваривать через каждые 60 сантиметров, причём как горизонтальные, так и вертикальные.

При изготовлении арматурного каркаса стоит учитывать, что крайний прут должен располагаться от опалубки на минимальном расстоянии в 5 сантиметров.

Плитный фундамент

Плитные фундаменты выполняются из бетона. Являются самыми дорогостоящими фундаментами, но занимают первое место по площади опоры. Их выполняют в том случае, когда грунт очень слабый, а строение достаточно массивное, при этом грунтовые воды протекают на малой глубине, что не даёт возможности устроить заглубленный ленточный фундамент.

Плитный фундамент

Технология устройства плитного фундамента очень проста. Сначала отрывается котлован небольшой глубины, примерно около 15-20 сантиметров. Затем устраивается опалубка, которая может быть выполнена из досок или того же плоского шифера. Как правило, фундаментная плита имеет небольшую высоту, порядка 40-50 сантиметров, а то и ещё меньше.

В таком случае армирование фундамента производится одним поясом. Если есть возможность, то армирование лучше производить при помощи каркаса, как в случае с ленточным фундаментом. При этом следует учесть, что арматура должна располагаться внутри плиты на минимальном расстоянии от поверхности цемента в 5 сантиметров, причём как снизу, так и сверху.

Стоит также отметить, что пруты своими торцами также не должны быть впритык с краем плиты.

После изготовления каркаса, он укладывается на грунт и заливается бетоном.

Если же армирование производится только одним поясом, то сначала заливается половина толщины плиты раствором, потом наверх кладётся пояс армирования, который представлен арматурной сеткой. Он немного утапливается в бетон и сверху заливается оставшейся его частью.

После застывания бетона производится распалубка. Дальше производят гидроизоляцию и обратную засыпку.

На этом устройство плитного фундамента можно считать завершённым.

Делая краткий вывод всего вышеописанного, можно сказать, что и устройство, и технология изготовления того или иного фундамента зависит не только от его типа, но и от материала, из которого планируется делать фундамент. Также устройство может быть изменено, если есть такая необходимость. Это может быть обусловлено особенностями грунта или погодными условиями того места, где возводится фундамент.

yegorka.com

Назначение и конструкция фундамента как основания зданий

Не существует сооружения, которое можно было бы возвести непосредственно на грунте.

Ведь за счет собственной, даже небольшой, массы несущих конструкций здание будет неизбежно проседать, а уже через несколько лет появятся трещины в конструкции с дальнейшим полным разрушением.

Поэтому, под зданием нужно обязательно обустраивать специальную конструкцию – основание. Именно оно обеспечит дополнительную жесткость и прочность будущему сооружению.

Фундамент должен обеспечивать:

• Равномерное распределение по грунту массы здания;
• Обеспечение стандартного положения сооружения на почве;
• Стабилизация угловых вертикальных и горизонтальных смещений;
• Жесткость и соединение с несущими элементами здания;
• Снижение негативного влияния самой почвы, а также нивелирование возможных подвижек почвы;
• Защиту внутреннего пространства здания, особенно подвалов, технических этажей, от проникновения грунтовых вод, грызунов;
• Обеспечение оптимального микроклимата внутри сооружения;
• Стабилизацию здания в условиях сейсмической активности.

Пример фундамента на плавающих грунтах (плавающий фундамент)

Поэтому, существует огромное количество различных оснований, которые отличаются конструкцией, характеристиками, сферой применения. Но сначала нужно разобраться, на каких грунтах какие основания используются.

Виды оснований зданий по назначению

• Несущий. Это основной тип фундамента, выполняет задание только передачи нагрузки от здания на грунт, другого назначения нет.
• Комбинированный. Этот уже выполняет не только несущее задание, но и защищает здание от сейсмических толчков, вибрации от магистралей или железнодорожного полотна, паводков и других внешних воздействий. Соответственно, конструкция уже отличается, как и подобранные для такого основания материалы.
• Специальные. К ним относятся сейсмостойкие основания. Они не предназначены для защиты сооружения от вспучивания почвы или воздействия грунтовых вод. А в конструкции имеют специальные наполнители и соединительные группы, которые отвечают за целостность конструкции в целом даже при значительных подвижках почвы. Бывают качающиеся и плавающие. Конструкция каждого типа основания зависит от почвы и сейсмических характеристик территории.

Типы оснований по материалам

Таблица видов фундаментов

• Железобетонный. Выполняется из бетонных материалов, обладает значительной жесткостью и прочностью, стойкий к грунтовым водам и агрессивным средам. Дополнительную прочность и жесткость конструкции дает арматурное наполнение. Арматура играет ключевую роль на первичных этапах возведения здания, ведь бетон получает свои несущие характеристики длительное время, до нескольких лет в зависимости от климата и почвы. Бывает монолитный (единая железобетонная плита) и сборный (делается из сборных заводских блоков, соединенных арматурой и раствором).
• Каменный. Это долговечный фундамент, который можно встретить в старых зданиях, причем он отличается высокой прочностью и отличными техническими характеристиками. Он делается из натурального камня, причем используется материал, характерный для данной территории. Камень соединяется между собой в единое целое с помощью цементного раствора, глины или других материалов.
• Саманный фундамент. Это особенный тип основания, используется на территориях с умеренной влажностью и низким залеганием грунтовых вод. Его особенность в том, что при возведении используются только натуральные материалы, такие как глина и солома. Используется только для небольших жилых зданий, но тут комбинировать саманный кирпич с керамическим кирпичом или блоками нельзя, основание не выдержит нагрузки. Также саманный фундамент нужно дополнительно гидроизолировать, теплоизоляция тут не нужна.
• Деревянный. Для его возведения используют прочную древесину, стойкую к атмосферным воздействиям, грунтовым водам и грызунам. Для таких целей отлично подходит лиственница (она выделяет на открытом воздухе скипидар, который не «любят» грызуны и грибки, а сама древесина консервируется) и дуб (прочный и стойкий к любым воздействиям). Это плавающий тип фундамента, причем выдерживает сильные сейсмические волны, поэтому изх часто можно встретить в горной местности.
• Ячеистобетонный. Этот тип основания набирает популярность через свою дешевизну и скорость возведения. Как правило, в конструкции предусмотрена ячейка для бетонных блоков, они ложатся в шахматном порядке, и медленно поднимается сама конструкция основания.

Влияние грунта на выбор фундамента

Конструкция любого основания подразумевает передачу всей нагрузки от здания на грунт. Соответственно, состав, характеристики и несущая способность грунта играет ключевую роль при выборе типа и конструкции фундамента для будущего здания. Итак, основания грунтового типа могут быть естественными и природными.

Естественные – это основания, на которых фундаменты возводятся без дополнительного укрепления. А к искусственным относятся основания, которые ложатся на специально создаваемую песчаную подушку. Естественные основания бывают следующих типов: песчаные, глинистые, лессовидные (тут нужно помнить о значительной сейсмической опасности), скальные, супеси и суглинки.

Все почвы, кроме скальных, неизбежно дадут значительную просадку здания, поэтому впоследствии неравномерной нагрузки на грунт в различных местах здания возникают трещины.

Поэтому, самые надежные почвы с точки зрения искусственного возведения оснований, считаются именно скальные.

Глубина заложения основания в зависимости от типа почвы

Таблица заложения глубины фундамента

•  Гравелистые почвы (скальные породы, возможна комбинация с песком или глиной). Это прочные почвы, не склонные к подвижкам и не сжимаются впоследствии температурного воздействия. Глубина закладки фундамента здания составляет до 1 метра.

• Песчаные почвы. Они пропускают воду, уплотняются при нагрузке и практически не промерзают через отсутствие накопленной влаги. Глубина закладывания составляет до 1 метра, если фракция песчаной смеси составляет 25 мм. При меньшей глубине нужно увеличивать.
• Глинистая почва. Это пучинистый тип почвы, грунт быстро размывается и имеет высокую пластичность. Такой грунт промерзает на значительную глубину, поэтому уровень закладывания фундамента тут должен быть на глубине не менее 25 см ниже граничного уровня промерзания.
• Суглинки и супеси. Это смесь песка и глины, причем содержание глины бывает до 20%. Соответственно, уровень промерзания почвы отличается, поэтому для каждого конкретного случая глубина погружения подбирается индивидуально.
• Лессовые грунты. По внешним характеристикам это глинистые почвы, но отличаются высокой прочностью. При сейсмической активности сдвиг происходит лессовыми пластами, поэтому основание нужно закладывать строго под конкретный шар почвы. Также нужно обязательно проверить, чтобы под верхним слоем грунта не были обнаружены суглинки, которые могут быть лессовым наполнением. Лессовидные грунты могут служить уже как основание для будущего здания, если обеспечить гидроизоляцию подошвы.

Искусственные основания делают на слабых почвах при значительных нагрузках на подошву. К ним часто относят песчано-гравийную подсыпку, различные наполнители и каменистый прочный материал.

Выбор типа фундамента в зависимости от почвы

Если нужно возводить основание на холмистой местности, тогда сразу нужно рассчитывать боковое давление почвы, возможности горизонтального сдвига и давление почвы по уровню промерзания.

Величина таких давлений зависит от множества факторов и ее трудно порой рассчитать правильно. Поэтому конструкция оснований на холмах сразу предусматривает как минимум половину запаса прочности.

В таких случаях нужно использовать столбчатые фундаменты, столбы которых соединяются между собой ростверком (железобетонная обвязка). Также тут можно использовать ленточные фундаменты с надежной горизонтальной и вертикальной обвязкой.

• Стационарное основание. Используется при возведении небольших зданий с малой несущей массой.
• Плавающий фундамент. Строится на пучинистых почвах, несущие свойства которых отличается от сезона, насыщенности влагой и температурного режима. Конструкция: монолитная или решетчатая плита, толщина зависит от нагрузки самого здания. Используется для небольших сооружений.

Схема столбчатого фундамента под деревянный дом

• Ленточный и столбчатый фундаменты. Это распространенные стационарные основания, пользуются заслуженной популярностью среди частных застройщиков. Столбчатая конструкция незаменима на глубоко промерзаемых почвах. Не рекомендуется его использовать при строительстве домов с тяжелыми стенами, ведь тогда нужно проводить подробные расчеты несущей нагрузки на каждый столб индивидуально. А это несет за собой расчет толщины, высоты и типа столба, а также материала его выполнения. Особенность ленточного фундамента в том, что цоколь там плавно переходит в стены, а нагрузка от стен и перекрытий передается равномерно на каждый квадратный сантиметр основания. Ленточное основание способно выдержать значительные нагрузки, можно построить полноценный подвал или технический этаж, а также подземный паркинг. Его нужно возводить на сухих непучинистых грунтах, ведь при установке основания на глубоко промерзающих грунтах его постройка будет очень дорогой и экономически не выгодной.
• Фундамент на винтовых сваях. Он появился относительно недавно, раньше применялся в промышленности для возведения оснований для высоковольтных линий электропередач, некоторых промышленных зданий, а также мачт сотовой связи. Но плавно такая технология перешла в частный сектор и активно используется при возведении зданий на сложных почвах. Отличительная особенность свайной конструкции – это возможность монтажа свай на значительной глубине, ведь она вкручивается до тех пор, пока не достигнет плотных пород.

Винтовая свая – это металлическая конструкция с лопастями, которая вкручивается в грунт специальной техникой или вручную.

Как правило, расчет проводится не столько количества этих дешевых строительных конструкций, как нагрузки на ростверк, с помощью которого сваи соединяются между собой. Также свайный фундамент возводится на поверхностях с большими перепадами высот, ведь тут не нужно проводить первичную обработку и выравнивание почвы.

Но основной недостаток свайного фундамента – это необходимость делать теплоизоляцию подполья, а это сложная технология, учитывая наличие открытого пространства снизу. Монтаж свай занимает максимум несколько дней, при этом не нарушается структура самой почвы. Не используется при возведении зданий на скалистых почвах.

После монтажа свай их внутренняя полость заполняется бетоном с целью увеличить прочность и допустимую нагрузку.

Конструкция различных типов фундаментов

Виды ленточных фундаментов

• Ленточный. Это сборная или монолитная железобетонная конструкция, делается на всему периметру будущего здания под несущими стенами. Ленточные фундаменты бывают заглубленными (нижняя кромка устанавливается на граничном уровне промерзания), малозаглубленными (нижняя кромка выше глубины промерзания). Заглубленные основания считаются оптимальными для зданий с высокими нагрузками на грунт, ведь фундамент стойкий к воздействию со стороны почвы. Конструкция состоит из монолитных плит или готовых железобетонных блоков, которые укладываются по периметру несущих стен, а также на их пересечении, соединяются между собой арматурой. Стоит такое основание недешево, но выдерживает большие нагрузки, а за счет монолитности конструкции даже при средних подвижках сдвигается все здание, а не его часть.
• Столбчатый. Часто его используют для экономии материалов при возведении оснований на слабопучинистых почвах. Если используются только столбы, тогда лучше несущие стены из ленточных бетонных блоков делать по стыкам на столбах. А если столбчатая конструкция используется на пучинистых слабых почвах, тогда столбы между собой соединяются жестким железобетонным армированным ростверком. Тут ключевой элемент – это столб, который углубляется на глубину ниже уровня промерзания, в качестве несущей конструкции используется асбестовая труба, внутри устанавливается арматура, делается обвязка и все заливается бетоном.

Варианты винтового фундамента для строительства различных конструкций

• Свайные фундаменты. Их сразу можно подразделить по конструкции и типу выполнения свай на забивные, трубобетонные, буронабивные, винтовые и другие конструктивные разновидности. Соответственно, конструкция отличается в зависимости от способа установки свай, их типа, материала выполнения, прочих параметров. Все сваи нужно между собой соединить армированием в виде металлической обвязки или железобетонного ростверка. Также можно делать деревянную обвязку, но она рассчитана на небольшие нагрузки. Такой фундамент незаменим при возведении зданий на рельефной территории, ведь земляные работы будут стоить дороже использования даже металлических или бетонных свай.
• Плитные фундаменты. Это фактически монолитная железобетонная плита, расположенная под стенами здания и она монтируется по всей площади будущего сооружения. Это дорогое удовольствие, ведь на сооружение плиты пойдет много цемента, песка, щебня и арматуры. Но такая плита гарантирует плавность всего здания, ведь при сейсмических воздействиях сползать будет только плита, а не отдельные ее элементы.
• Континуальные фундаменты. Это основания специального назначения, используются при возведении мостов, бункеров, больших промышленных объектов. Конструкция оснований подбирается под каждое сооружение индивидуально, отличается множеством параметров, а также призвана передавать равномерно массу сооружения на всю поверхность почвы. Толщина и наполнение плит во многом зависит от назначения, поэтому в частном строительстве практически не используется.

Как подобрать оптимальную конструкцию будущего фундамента

Тут многое зависит от финансовых возможностей застройщика и ключевых характеристик будущего здания. Ведь на одном и том же грунте можно возвести сразу несколько вариантов фундаментов, но они будут отличаться конструкцией и финансовыми составляющими. Соответственно, при выборе конструкции фундамента стоит обращать внимание на следующие параметры:

• Совместимость выбранной конструкции из существующим типом почвы;
• Наличие или отсутствие сейсмических зон;
• Протяженность различных источников мощной вибрации;
• Наличие поблизости памятников архитектуры;
• Температурные факторы промерзания грунта, а также влажность климата, глубина погружения и расположения грунтовых горизонтов;
• Наличие поблизости промышленных предприятий, которые часто сбрасывают сточные воды, загрязненные агрессивными веществами.

Какую конструкцию фундамента не использовать, все равно нужно обязательно сделать гидроизоляцию и теплоизоляцию основания. Без этих действий нельзя получить качественное и долговечное основание, способное выполнять свои основные функции.

fundamentclub.ru

Устройство ленточного фундамента – конструкция для разных типов грунта, фундамент на песчаной подушке

 

В статьях Как выбрать фундамент в зависимости от типа грунта  и Как построить ленточный фундамент мы уже частично касались устройства ленточного фундамента и определились в каких случаях ленточный фундамент будет предпочтительней столбчатого или свайного.

О строительстве фундаментов других типов мы подробнее поговорим в в следующих публикациях, а сейчас давайте посмотрим, как устроен ленточный фундамент.

Узнаем, как выбрать конструкцию ленточного фундамента в зависимости от типа грунта, как сделать песчаное основание под мелкозаглубленный фундамент, а также поговорим об устройстве пристенного дренажа и способах уменьшении влияния пучинистых грунтов на фундамент.

Конструкция ленточного фундамента

С давних времен при строительстве зданий и сооружений различного назначения использовалось усиление их основания. При этом отрывалась траншея, которая заполнялась природным камнем вперемешку с глиной. Такой фундамент был прочен и достаточно подвижен, что позволяло использовать его на пучинистых грунтах.

С тех пор строительные решения в части устройства ленточного фундамента претерпели значительные изменения.

Сегодня широко используются ленточные фундаменты из монолитного армированного железобетона, фундаменты из железобетонных блоков, фундаменты из кирпича,  выбираемые в зависимости от грунтовых условий и габаритов возводимого сооружения. В индивидуальном строительстве иногда используются бутобетонные фундаменты из природного камня с заполнением пространства между камнями бетоном.

При строительстве ленточного фундамента в сложных грунтовых условиях лучше всего предпочесть монолитный армированный фундамент, работающий как жесткая рама и хорошо противостоящий нагрузкам.

Если вы не уверены в несущей способности грунтов основания или просто не знаете, какие грунты находятся на вашем участке, то выбор монолитного малозаглубленного фундамента будет также оптимальным.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками построить гораздо проще и дешевле, чем фундамент, который заглубляется ниже глубины промерзания. Мелкозаглубленные фундаменты имеют вполне достаточную несущую способность для строительства бани, гаража или 1-2 этажного коттеджа. Варианты конструкции мелкозаглубленных ленточных фундаментов в зависимости от типа грунта представлены в таблице ниже:

Степень пучинистости грунта	Грунт	Конструкция фундамента
Непучинистые	Твердая глина, сухие и мало насыщенные влагой гравелистые грунты, крупнообломочные породы, крупные и средние пески	Сборные железобетонные блоки, укладываемые без соединения между собой
Слабопучинистые	Полутвердая глина, средне водонасыщенные пески, крупнообломочные породы с заполнением глиной или пылеватым песком от 10 до 30 % по массе	Сборные железобетонные блоки, укладываемые без соединения между собой
Среднепучинистые	Тугопластичная глина, водонасыщенные пылеватые пески, крупнообломочные породы с заполнением глиной или пылеватым песком свыше 30 % по массе	Сборные железобетонные блоки с выпусками арматуры, соединяемыми между собой с замоноличиванием бетоном
Сильнопучинистые	Мягкопластичная глина, насыщенные водой пылеватые пески	Монолитный железобетонный фундамент на песчаной или бетонной подушке.

Устройство основания под ленточный фундамент

Для того, чтобы фундамент служил долгие годы, укладывать его нужно на правильно подготовленное основание.

Обычно в качестве основания для ленточного фундамента используется песчаная подушка толщиной 20-30 см. На пучинистых грунтах слой может достигать 60 см, хорошо защищая фундамент от неравномерности нагрузок.

При откопке траншеи под фундамент до проектной отметки нередки случаи перебора грунта. В этом случае нельзя выполнять подсыпку выбранным грунтом. Его плотность даже при трамбовании будет значительно ниже плотности слежавшегося грунта. Подсыпку следует делать песком.

Во многих пособиях по устройству песчаной подготовки рекомендуется трамбовать песок с проливом воды. Однако на слабых грунтах это может привести к их размыванию. Поэтому на глинистых и пылеватых грунтах лучше подсыпку делать песком, смоченным заранее.

На слабых грунтах вместо песчаной подготовки можно выполнить песчано-гравийную подсыпку в которой содержание песка составляет 40%, а содержание гравия или щебня – 60%.

При устройстве ленточного фундамента на слабых пучинистых грунтах рекомендуется откосы и дно траншеи изолировать геотекстилем до устройства песчаной подсыпки, начала монтажа фундамента и последующей засыпки пазух песком. Такое решение поможет уберечь песчаную засыпку от заиливания глинистыми частицами в период высокого стояния грунтовых вод.

Как сделать ленточный фундамент на песчаной подушке?

После того, как траншея откопана и произведена подготовка в виде песчаной подушки, можно переходить к строительству фундамента.

В самом простом случае для этого достаточно на песчаную подушку уложить гидроизолирующий материал (полиэтиленовая пленка, рубероид), выставить опалубку, уложить в опалубку армирующий каркас и выполнить заливку.

Как выполняется армирование ленточного фундамента, мы рассмотрим в следующих публикациях. Сейчас поговорим об основных этапах устройства ленточного фундамента на песчаной подготовке.

Все дальнейшие работы после заливки допускается производить лишь после набора бетоном прочности не менее 50% от расчетной. Обычно при теплой погоде (+20 градусов) для этого достаточно 3-4 суток. В более прохладные дни (+10 градусов) следует выдержать бетон не менее 5-6 суток

После этого можно начинать нагружать фундамент. Тяжелые стены из кирпича можно начинать выкладывать на 6-10 сутки. К этому времени бетон наберет не менее 70% от расчетной прочности.

После набора прочности можно снимать опалубку и наносить гидроизоляцию. При устройстве проходов для пропуска инженерных коммуникаций, следует позаботиться об их герметичности.

Устройство пристенного дренажа

Для отвода грунтовых вод, попадающих в пазухи обратной засыпки во время дождя или в период таяния снега, следует предусмотреть устройство пристенного дренажа.

Выполняется пристенный дренаж из керамических или перфорированных асбестоцементных труб, прокладываемых ниже подошвы фундамента с уклоном 0,0002-0,0003. Для лучшей работы дренажа рекомендуется обсыпка труб гравием.

После устройства дренажа можно выполнять обратную засыпку траншеи. В хороших грунтах ее выполняют с использованием выбранного при откопке траншеи грунта. В слабых пучинистых грунтах засыпку лучше выполнить песком.

После окончания обратной засыпки грунта пазухи накрываются гидроизолирующим материалом, поверх которого устраивается отмостка.

* * *
Теперь вы знаете основные этапы строительства ленточного фундамента на песчаной подготовке с устройством дренажа.

В следующих публикациях узнаем, как построить ленточный фундамент на бетонной подготовке, а также поговорим об устройстве опалубки для ленточного фундамента, его гидроизоляции и других работах по устройству надежного основания для строительства бани.

Смотрите также:

Последние публикации:

Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать… Ранее мы уже писали о возведении бани из пеноблоков, где рассмотрели несколько вариантов планировки и посмотрели, как выполняется кладка блоков из этого современного материала, набирающего в последнее время популярность при строительстве бань.Пеноблоки в… Читать… Многие при заготовке дров задаются вопросом – из какой древесины дрова предпочесть? Какое дерево не гниет при хранении и отдает больше тепла при горении? На что ориентироваться при заготовке дров для бани?Давайте попробуем разобраться, какие сорта дерева… Читать…

• < Ленточный фундамент на песчаной подушке
• Как построить ленточный фундамент? >

russkaya-banja.ru