Устройство монолитной фундаментной плиты: Монолитная фундаментная плита – устройство, как залить, бетонирование, армирование, гидроизоляция, цены – "Строим Дом"

Содержание

Монолитная фундаментная плита – устройство, как залить, бетонирование, армирование, гидроизоляция, цены

При планировании фундамента существуют условия, когда приходится пренебречь экономией, для того чтобы обеспечить наиболее надежное основание для здания. В этих случаях используется монолитная фундаментная плита, которая по конструкции может представлять собой:

Сплошное основание из железобетонной фундаментной плиты
Основание из сборных панелей, объединенных покрытием
Решетчатую плиту из перекрестных балок, выполненных из железобетона
Коробчатый фундамент

Монолитная фундаментная плита – общие сведения

Использование монолитной фундаментной плиты необходимо, когда грунт относится к неустойчивым, и существуют риски растрескивания или повреждения здания. Речь идет о грунтах:

Насыпных, размываемых, разрушенных
Испытывающих неравномерное сжатие, т.е. на границах различных геологических участков
В районах потенциальной сейсмической опасности
С большой глубиной промерзания
С высоко стоящими грунтовыми водами или затопляемых во время таяния снега

Также монолитный фундамент оправдан в случаях, когда здание не имеет подвальных этажей или строится из тяжелых материалов, оказывающий повышенное давление на почву.

Основные качества монолитной фундаментной плиты:

Простота монтажа
Способность сопротивляться максимальным нагрузкам
Устойчивость к вспучиванию грунта или его смещению
Минимальная усадка
Одновременно выполняет функции чернового пола для первого этажа
Универсальность для любых типов строений

Основной недостаток – высокая стоимость строительных материалов и большие трудозатраты на устройство песчаной подушки и подготовку основания.

Устройство монолитной фундаментной плиты

Основу конструкции составляет монолитная железобетонная плита, выполненная путем заливки бетона по всей площади строящегося здания. В процессе заливки монолитная фундаментная плита армируется металлической арматурой в виде прутов или балок различного диаметра. Благодаря сплошной конструкции она одновременно и равномерно поднимается при движении грунтов под ней, их вспучивании или усадке, обеспечивая целостность строения. Иногда такой фундамент называют плавающим.

Для различных видов зданий используются соответствующие виды монолитной фундаментной плиты, отличающихся по назначению и цене:

В жилых домах часто используются ребристые плиты или монолитную конструкцию составляют из перекрестных лент. При этом ребра, как и основная плита, выполняются из монолитного бетона или отдельных блоков и равняются по высоте размерам цоколя.

Если в здании предусматривается нижний этаж под уровнем земли и для высотных сооружений применяют коробчатые конструкции. Вертикальные части основания служат стенами подземных помещений. Вся конструкция, включая ребра, жестко соединяется для прочности. Несмотря на значительный общий вес благодаря большой площади опоры, такой фундамент оказывает минимальное давление на грунт.

В районах сейсмической опасности ребра жесткости заливаются монолитной конструкцией вместе с основной плитой, а каркас ребер сваривается намертво с металлическим каркасом плиты.

Устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты состоит из нескольких стадий:

Подготовка котлована и песчаной подушки
Установка опалубки
Монтаж арматуры
Постепенная заливка бетонного основания послойно
Укладка гидроизоляционного слоя
При необходимости, утепление

Армирование монолитной фундаментной плиты

Процесс армирования монолитной фундаментной плиты представляет собой изготовление и размещение по всей площади основания двух арматурных сеток. Расстояние между отдельными деталями зависит от толщины прутьев и общего веса здания и может составлять от 200 до 400 мм. К первой сетке прикручиваются или привариваются в вертикальном положении металлические пруты одинаковой высоты, которые выполняют функцию соединения нижней и верхней арматурной сетки.

Армированный каркас выполняют на месте строительства. Для того чтобы он не соприкасался с грунтом, используют плоские специальные фиксаторы, толщиной не менее 50 мм. Каркас закрепляют внутри опалубки, чтобы он не смещался в процессе заливки.

Бетонирование монолитной фундаментной плиты, как залить?

Бетонирование монолитной фундаментной плиты начинают после того, как уложена и утрамбована песчаная подушка, уложены арматурные сетки. В ходе приготовления бетона в него можно добавлять вещества, улучшающие его морозостойкость, но немного повышающие стоимость монолитной фундаментной плиты.

Бетон заливают равномерно по всей поверхности, постепенно образуя слои толщиной не более 15 см. В процессе контролируют, чтобы металлическая арматура полностью была погружена в бетонную смесь во избежание ее дальнейшей коррозии. Во время бетонирования раствор постоянно разравнивают и дают полностью застыть. Не допускается быстрое застывание бетона, так как это сказывается на прочности всего фундамента.

Если конструкция предусматривает наличие ребер, то для них изготавливают отдельную опалубку и бетонируют в таком же порядке, как основную плиту.

Гидроизоляция монолитной фундаментной плиты

Гидроизоляция проводится под заливку или поверх нее. В первом случае гидроизоляция укладывается не предварительную бетонную стяжку, поверх которой монтируется каркас и производится окончательная заливка бетона. Также гидроизоляционные материалы используются поверх готового фундамента после застывания бетонной конструкции. Стоимость материалов для гидроизоляции монолитной фундаментной плиты невысока, а эффективность значительна.

Используются рулонные материалы, которые укладываются в один или два слоя по всей площади основания с небольшим захлестом (до 0,5 м) за его края. По стыкам все полосы скрепляются газовой горелкой или паяльной лампой, а выступающие края приклеиваются к торцам плиты. Также гидроизоляционный слой можно получить за счет заливки площади жидкой резиновой смесью.

Утепление монолитной фундаментной плиты

Морозостойкие фундаменты требуют обязательной дополнительной изоляции. Применение ее в других случаях также увеличивает теплозащитные качества здания.

Слой утепляющего материала укладывается поверх гидроизоляции. В качестве теплоизоляционного материала используется экструдированный пенополистирол. Поверх этого слоя укладывают еще один слой полиэтиленовой пленки для его фиксации и защиты.

Фундамент считается готовым после его полного высыхания и достижения необходимой прочности, т.е. через 3 недели после окончания строительных работ. Строительная компания “Проект” гарантирует профессиональный уровень устройства монолитной фундаментной плиты по доступным ценам в Москве и Подмосковье.

Технология устройства монолитной плиты фундамента

Простота технологии плитного фундамента обманчива, при всех своих достоинствах система построения такого рода основания требует не меньшего, а зачастую даже большего внимания к особенностям грунта и рельефа местности. Устройство подобного рода монолитной плиты недаром называют «плавающим», нестандартное название прилипло в большей части за широкое использование в качестве фундамента для частного дома на слабой заболоченной почве. Плавающий – это значит, плита из бетона, отлитая по технологии, способна держать здание при высоком уровне грунтовых вод, образно говоря – «по уши в грязи».

Технология и устройство фундамента монолитная плита

Чтобы понять, в чем главная особенность технологии устройства монолитных плитных вариантов, необходимо различать, в чем основное отличие монолитной плиты фундамента отленточных типов фундаментных систем. Обе схемы преимущественно используются при устройстве опоры тяжелых коробок зданий, но условия работы монолитной плиты и бетонной ленты существенно отличаются:

Устройство монолитной плиты предусматривает наличие подготовленной поверхности грунта на всем пятне фундамента, тогда как лента требует очень хорошей несущей способности опорной части грунта только по периметру здания и под внутренними капитальными стенами;

Давление на грунт монолитного фундамента на порядок меньше, чем у ленточной схемы. Здание можно строить на слабых грунтах. При правильном расчете и соблюдении технологии плита с коробкой здания не должна тонуть или давать крен, но в остойчивости такое устройство плитного фундамента явно уступает бетонной ленте;
В жесткость ленточного фундамента основной вклад вносят слои твердого и прочного грунта с небольшим довеском за счет коробчатого устройства ленты. В монолитной схеме весь объем устойчивости и прочности решается за счет только бетонного тела плиты.

Важно! Но при высокой стоимости работ по устройству у монолитной плиты практически нет альтернативы для возведения зданий на слабых грунтах большой толщины. Реальную конкуренцию монолитной плите могут составить только забивные железобетонные сваи.

Варианты технологии обустройства монолитного фундамента

На первый взгляд монолитная фундаментная плита представляет собой привязанный к подушке базовый слой бетона с заделанной в бетонный массив арматурой. На самом деле обеспечить прочность и жесткость технология ручного обустройства единой монолитной плиты приличных размеров не может. Поэтому на практике изготовленная вручную монолитная плита, даже при соблюдении технологии, получается в виде очень тяжелого бетонного массива, дорогого и неоднородного по структуре.

Прежде чем принимать решение об использовании монолитной плиты в качестве фундамента дома, следует понимать, что строительство должно базироваться на точном конструкторском расчете и технологическом устройстве основных компонентов:

Грунтовой поддержки и подготовки основы под фундамент. Объем затрат на выемку верхнего слоя грунта и подготовка пластов под монолитную плиту в некоторых случаях стоят не дешевле затрат на бетон и арматуру;
Укладка гидроизоляции, утепления, монтаж и заполнение труб будущей канализации, водопровода, всех жизненно важных элементов коммуникаций. Устройство арматурного каркаса, установка опалубки;

Заливка бетона в форму, наиболее сложный этап устройства монолитной основы, потребуется учесть массу нюансов технологии заливки и контроля схватывания бетонной массы большого объема;
Устройство гидроизоляции, утепления контура и отмостки плиты фундамента.

Важно! Устройство монолитной фундаментной системы всегда связано с риском выйти за пределы и без того объемной и недешевой сметы. Поэтому перед заключением договора на строительство с подрядчиком абсолютно все ключевые и дорогостоящие приемы технологии следует оговорить заранее до мелочей.

Технология подготовки основы плитного фундамента своими руками

Подготовка грунта под устройство монолитной плиты является своего рода «изюминкой» во всей технологии выведения фундамента. От качества работы с подушкой под заливку бетонной плиты зависит 90% успеха всех дальнейших этапов обустройства. Понятно, что большая часть проблем возникает именно на тех этапах реализации проекта монолитной плиты, которые невозможно точно и объективно учесть при проектировании и выборе технологии реализации задуманного.

Речь идет о структуре грунта и уровне грунтовых вод. На первом этапе выполняется забивка породных шурфов и скважин на глубину воды. Технология требует, перед тем как выполнить проектирование, необходимо получить максимально точное представление о том, что у нас под ногами. Чем больше замеров, тем точнее можно подобрать технологию уплотнения грунта под плиту.

Если решение об использовании монолитного типа фундамента под здание принято окончательно, можно, не дожидаясь результатов расчета схемы армирования плиты, приступать к подготовке грунта по следующей технологии.

Удаляется весь плодородный слой, торф, суглинки, супесь на глубины устойчивого сухого основания. Это может быть 60 см, а может быть и 100 см. В некоторых случаях такой подход приводит к значительному увеличению расходов на земляные работы, и к этому необходимо быть готовым. Учитывая тот факт, что абсолютно ровных, как стол, планов под постройку дома не существует, под будущую монолитную плиту по технологии потребуется выполнить планирование и выравнивание поверхности.

Уже на этапе первичной подготовки по технологии в обязательном порядке нужно установить очень качественный глубинный дренаж. Для этого по контуру подготовленного котлована выкапывается ров в 25 см, отсыпается отсевом, укладывается труба, геотекстиль, опять отсев. Все трубы дренажа под монолитную плиту необходимо делать под уклоном до 3^о с обустройством вывода в емкость дренажного колодца. Без дренажа котлована плиты работать с уплотнением отсыпки бессмысленно. Но даже при заделке дренажных трубв основание монолитной плиты потребуется последовательно, как требует технология, выполнить усиление несущей способности дна котлована.

Для этого потребуется отсыпать щебеночный слой в 15-20 см толщиной. Материал, по технологии, трамбуется минимум в три слоя засыпки, с максимальной забивкой щебенки в грунт, сначала крупной фракции, последний слой породным отсевом. При соблюдении технологии мы получим сухой участок, отсыпанный достаточно ровным и прочным слоем отсева. Границы отсыпанного и трамбованного с грунтом слоя щебенки примерно на метр шире периметра будущих стен здания.

Далее уложим слой геотекстиля. Обычно по технологии строительства монолитных плит используется марка дакрон или смесь песка с отсевом.

Устанавливаем опалубку и укладываем полотно геотекстиль. Далее по технологии требуется отсыпать слой песка минимум в 15 см толщиной и тоже утрамбовать с максимальной степенью нагрузки. На песчаный слой по технологии потребуется уложить полиэтиленовую пленку и новый слой щебня, который выравнивается с максимальной тщательностью по горизонту.

Заливка бетона

Далее технология требует уложить на бетонную подготовку слой гидроизоляции, и можно приступать к укладке утеплителя и арматуры. Пруток устанавливается ячейкой не менее 25 см, расстояние от утеплителя до нижнего слоя арматуры 2,5-3 см, верхний слой бетона над арматурной сеткой устанавливают в пределах 4- 5 см.

Бетон заливается набивкой. В этом случае смесь отливается секторами под борта опалубки. Лучше использовать автомобильную насосную установку и подавать бетон с помощью рукава, установленного на стреле.

Существует определенного рода иллюзия о том, что на очень слабых и нестойких почвах проблему несущей способности монолитной плиты можно решить за счет обычного наращивания толщины и устройства дополнительного слоя арматуры. Такая технология становится первой рекомендацией большинства «опытных» мастеров, допустивших брак в подготовке грунта. Мало того, что это повлечет значительные дополнительные расходы, это может только усугубить ситуацию.

В такой ситуации можно посоветовать дополнить устройство плиты установкой по периметру винтовых или набивных свай с обустройством армированного ростверка.

Прочность плиты определяется не столько мощностью или толщиной плиты, сколько правильностью укладки арматуры. В тонкой плите арматура работает практически на 100%, фундамент получается более гибкий, но при этом остается достаточно прочными одновременно податливым, чтобы под нагрузкой адаптироваться к противодавлению грунта.

Заключение

Технология устройства монолитной структуры постепенно вытесняется более легким и устойчивым свайным фундаментом с монолитным ростверком. В этом случае исключается подавляющее количество проблем, связанных с теплоизоляцией фундамента и возможным пучением грунтов. Устройство такого фундамента не намного сложнее монолитной схемы, а стоимость постройки практически вдвое ниже.

Плита фундаментная. Устройство монолитного фундамента: составляющие элементы

Монолитный фундамент в виде плиты представляет собой массивную железобетонную конструкцию, не требующую заглубления в грунт в отличие от остальных типов.

Рисунок 1. Конструктивная схема классического плитного основания

Классический «пирог» такого основания состоит из таких конструктивных элементов:

Уплотненный грунт – хорошо утрамбованное дно котлована (обычно земляные работы предполагают только снятие верхнего плодородного слоя почвы).
Подушка – традиционно делается из песка либо его смеси с щебнем или гравием. Она служит для гашения вибраций и минимизирует воздействующие снизу на основание нагрузки, а также для отведения грунтовых вод.
Полотно геотекстиля – чаще применяется дорнит, который защищает подушки от заиливания и армирует ее. Дополнительно может укладываться между слоями песка и щебня для повышения прочностных характеристик.
Бетонная подготовка – называется еще выравнивающим слоем. Выполняется из бетона, толщина обычно не превышает 50 мм. Служит для более качественной гидроизоляции и правильной установки армирующего каркаса.
Гидроизоляционный слой – водонепроницаемая мембрана защищает фундамент от капиллярного подсоса влаги. Классический материал – рулонные битумные холсты, укладываемые в несколько слоев.
Армирующий каркас – обеспечивает высокую несущую способность основания и устойчивость к изгибающим нагрузкам, предупреждая растрескивание бетона.
Бетонная основа – непосредственно основание, толщина которого определяется в зависимости от предполагаемых нагрузок, высоты здания и используемых стеновых материалов.

Фундаментная плита чертежи. Проект фундамента монолитная плита чертеж

Чертеж фундамента плитного типа предусматривает устройство под всей площадью дома сплошной плиты из монолитного железобетона. Благодаря значительной площади опирания, такой фундамент можно монтировать даже на слабонесущем основании с грунтами, проявляющими просадочные и пучинистые свойства. Плитный фундамент является мелкозаглубленой конструкцией, которая идеально подходит для устройства на площадках с высоким уровнем грунтовых вод. Решение может использоваться как в малоэтажном, так и в высотном строительстве.

Разновидности проектов фундамента Монолитная плита

В проекте фундамента Монолитная плита чертеж может разрабатываться либо на основании традиционных технических решений, либо с применением современных подходов (утепленная “шведская” плита).
Традиционное решение предполагает устройство армированной плиты, заглубление которой, как правило, не превышает 0,8 м. Монолитная железобетонная конструкция толщиной от 0,1 м и более предотвращает возможные деформации стен здания в случае промерзания грунта основания. В проектах фундамента Монолитная плита чертеж может дополнительно включать ребра жесткости и сваи.
Современные скандинавские технологии монтажа плитных фундаментов предусматривают устройство слоя утеплителя между подошвой плиты и основанием. Такое решение позволяет повысить как эксплуатационные характеристики конструкции, так и показатели энергоэффективности дома.

Особенности проекта фундамента Монолитная плита

Чертеж фундамента разрабатывается по результатам выполненного расчета, с учетом нагрузок, передаваемых от проектируемого здания, его конфигурации, характеристик грунта основания, данных топографических изысканий. Также учитывается влияние зданий, сооружений и коммуникаций, расположенных рядом.
На основании полученных расчетных показателей принимаются основные параметры фундамента: марка бетона, тип арматуры, ее диаметр и шаг. Определяется требуемая толщина утеплителя и характеристики гидроизоляции. На площадках со сложной геологией назначается комплекс дополнительных мероприятий.

Стоимость проекта фундамента Монолитная плита

Чертеж фундамента является основанием для подсчета объемов работ и определения их сметной стоимости. Как правило, эта цифра составляет от 15 до 25% от общей стоимости дома. Применение в проекте современных технических решений позволяет снизить не только стоимость строительства здания, но также и сократить дальнейшие затраты на его эксплуатацию.

Источник: https://proremont-dom.ru/novosti/fundamentnaya-plita-monolitnaya-konstruktivnoe-reshenie-monolitnoy-zhelezobetonnoy

Фундаментная плита под фбс. Фундаментные блоки: типы, размеры, маркировка

В частном строительстве применяют несколько типов блоков. Для устройства ленточного сборного фундамента чаще всего используют только два вида:

При возведении ленточного фундамента необходимо предусмотреть трассы для прокладки и подведения инженерных систем: водопровода, канализации, электричества, отопления. Нужно не забыть о системе вентиляции и оставить отверстия под продухи для вентилирования подпольного пространства или подвала. Для этого могут пригодиться блоки с каналом для укладки коммуникаций: ФБВ.

Размеры и типы блоков регламентируются ГОСТом 13579-78. Для частного застройщика важны в основном размеры и эксплуатационные характеристики. На фото ниже приведена часть норматива, в которой определяются типы и размеры блоков.

Выдержка из ГОСТа, нормирующего размеры фундаментных блоков

Маркировка по ГОСТу

Чтобы легче было ориентироваться в спецификации, в названиях блоков тем же ГОСТом заложена информация о их размерах и типе.

Сначала идет название. Далее — цифры, описывающие геометрию в дециметрах;.

Если длины и ширина встречаются любые, то высотой ФБС обычно делают 580 мм (в маркировке «6»). Изготовить блоки высотой 280 мм могут под заказ.

Далее, после цифр идет буквенное обозначение типа использованного бетона:

Т — тяжелый (цементно-песчаная смесь с щебнем). Самый тяжелый блок высокой плотности. Именно этот тип используют при строительстве фундаментов.
П — пористый с заполнителем из керамзитобетона. Имеют меньший вес, но и меньшую прочность, также более гигроскопичен.
С — из силикатобетона (основное вяжущее — известь). Этот тип блоков боится намокания, потому при строительстве фундаментов не используется.

Например, ФБС 24.4.6 -Т расшифровывается так: прямоугольный блок из железобетона высокой плотности. Длина 2380 мм, ширина 400 мм, высота 580 мм. По аналогии вы сможете расшифровать и другие обозначения.

Как работает фундаментная плита. Устройство фундаментной плиты

Фундаментная плита в отличие от основания ленты является относительно редко используемым типом несущего базиса. Устройство плитного фундамента достаточно простое, но заливка плиты требует строгого соблюдения технологий.

Чтобы получить надёжную и прочную монолитную плиту, нужно учесть целый ряд аспектов, а также произвести правильный расчёт и качественную подготовку грунта.

В данной статье содержится пошаговая инструкция заливки фундаментной плиты своими руками.

Технические особенности

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту-основание, на котором располагается постройка. Технология строительства такого основания не представляет особых сложностей.

Залить плитный фундамент своими руками может любой частный застройщик, даже не обладающий особыми навыками в строительном ремесле.

Однако подобная технология имеет свои особенности и нюансы, несоблюдение которых может стать причиной преждевременного разрушения основания и всей постройки.

Область применения

Наиболее распространённым на сегодня в частной застройке типом несущих оснований является фундамент-лента. Он универсален и достаточно прост в изготовлении. Но в некоторых случаях подобный вариант может быть абсолютно неприемлем. Причиной этому, прежде всего, могут быть особенности грунта на участке строительства.

Например, высокий или постоянно изменяющийся уровень грунтовых вод, а также большая глубина промерзания почв потребует обустройства фундамента глубокого заложения. Это делает устройство монолитного фундамента ленточного типа экономически невыгодным из-за технической сложности работ и их высокой сметной стоимости.

В то же время, заливка монолитной плиты фундамента становится целесообразной при ряде условий.

Проведение работ на сложных грунтах, когда необходимо равномерно распределить нагрузку на как можно большую площадь основания. Технология плитного фундамента даёт возможность увеличить площадь опоры, тем самым снизив удельное давление на грунт.
Отсутствие в проекте дома подвального помещения или цокольного этажа.
При необходимости заливки чернового пола. В этом случае возможно использование фундаментной плиты не только в виде несущего основания, но и в качестве бетонного пола.

При выборе фундамента для частного дома следует внимательно проанализировать все плюсы и минусы той или иной технологии. Так, если застройщик решил остановить свой выбор на фундаменте плите, он должен разобраться, все ли технические условия строительства подходят именно для плитного фундамента.

Плюсы технологии

Устройство фундамента плиты несёт в себе целый ряд преимуществ для застройщика, решившего выбрать данный вариант несущего основания для своей постройки.

Среди основных преимуществ, которыми обладает плиточный фундамент, можно отметить следующие:

Высокая прочность. Наличие объёмного армирования и монолитная бетонная заливка позволяют создать прочную плиту фундамента, способную успешно противостоять внешним воздействиям и физическим нагрузкам.
Простота технологии позволяет залить монолитную плиту фундамента своими руками без привлечения профессионалов и специальной строительной техники. Заливка плитного фундамента своими руками позволяет значительно снизить общие сметные расходы на постройку дома.
Низкое давление на грунт. Данный показатель для основания-плиты составляет порядка 0,1 кг на кв. см, что является рекордом для всех типов несущих оснований. Достигается это равномерным распределением веса постройки по всей площади опоры и позволяет возводить достаточно массивные конструкции на слабых грунтах.
Жёсткая конструкция бетонной платформы позволяет ей равномерно опускаться и подниматься в зимний и летний периоды, что особенно актуально для участков с пучинистым грунтом. Силы, действующие при этом на плиту фундамента, не приводят к её деформации, что позволяет предотвратить растрескивания стен постройки. Аналогичные силы, действующие снизу на ленточный фундамент, способны попросту расколоть его со всеми негативными для здания последствиями.
Увеличение темпов строительства. Возможность совмещения функций основания и заливного пола позволяет сократить общее время строительства и упростить весь процесс. Обустройство фундамента плиты своими руками само по себе не занимает много времени благодаря простоте конструкции и технологии заливки. Перед тем, как сделать фундамент, не нужно производить длительных подготовительных работ по рытью траншей и монтажу опалубки сложной формы.

Устройство фундаментной плиты.

Насколько качественно зальешь фундамент, так долго дом и простоит – это уже проверенная годами строительная мудрость. Наиболее надежным и долговечным является монолитный фундамент. Что представляет собой подобный тип основания, как его подготовить, разберем подробнее.

Что представляет собой монолитная фундаментная плита

Если отойти немного от официального строительного определения, то монолитный фундамент для дома представляет собой обычную плиту из железобетона. Укладывается она на специально подготовленную песчано-гравийную подушку. Высота подобного основания может колебаться в пределах 20 – 40 см. Такой разбег полностью зависит от проекта будущего дома и типа плитного фундамента, который может быть:

Заглубленный. Чтобы его сделать изначально роется котлован, укладывается подготовительная основа, на нее производится бетонирование. Обратите внимание, подобный тип плитного фундамента располагают в грунте ниже его уровня промерзания. Отличается высокими несущими способностями.
Мелкозаглубленный. С точки зрения строительства, считается наиболее простым типом основания, так как заливается непосредственно на поверхности земли, на все ту же подушку из смеси песка и гравия. Отличается от заглубленного тем, что при любых грунтовых движениях, она также плавно передвигается. Такая «мобильность» очень важна, чтобы избежать деформаций основания в некоторых районах строительства.

Из выше описанного, можно сделать вывод, что, плитный фундамент – это универсальное решение для любого строительного проекта. Но, это далеко не так. Существуют показания или противопоказания к применению подобного типа основания. Осталось только выяснить, при каких обстоятельствах можно, а при каких ни в коем случае нельзя запалубливать монолитную плиту под дом.

Для каких грунтов подходит монолитное основание

Чтобы выяснить какой именно тип основания подходит в том или ином случае, проводят детально исследование грунтов. Только на основании полученных данных выносят окончательное решение:

Скальный грунт – идеальное основание для любого типа фундамента, представленное осадочными, скальными горными породами. Конечно, строить дом на монолитном основании можно, но нецелесообразно, невыгодно с экономической точки зрения. Скальный грунт сам по себе является отличным подспорьем, на который можно запалубить и более дешевыйтип. Поэтому дополнительное укрепление бетонным монолитом обоснованно не выгодно. Разве что подобное основание устраивается по желанию клиента.
Песчаный грунт – не самый надежный «товарищ» при укладке основания. Но строить на нем монолитную плиту под дом можно, даже нужно. К тому же при таких условиях, закладка подобного типа базиса обойдется дешевле в несколько раз нежели альтернативные варианты основания.
Глинистый грунт отличается нестабильностью, так как может содержать в себе довольно много воды, под действием которой глина просто выталкивает на поверхность заглубленные основания. К тому же в зависимости от количества имеющейся воды в грунте будет зависть его несущая способность, которая может быть разной даже на одном участке строительства. Мелкозаглубленный плитный фундамент хорошо подходит под такие условия, он способен выровнять различную несущую способность грунтов, при этом не принять на себя никаких деформаций, разрушений.
Болотистые и торфяные грунты самые сложные, «капризные» в плане строительства. Они способны разрушить любой тип фундамента, но только не плитный. Столбчатый и ленточный они просто выталкивают на поверхность или наоборот поглощают, от чего происходит их разрушение. «Плавающий» так «обращаться с собой не позволит». Он прекрасно сохранит свою несущую способность и форму.
Грунт с большим перепадом высоты – это запрещенный тип для монолитной плиты, так как она может просто съехать или лопнуть, что приведет к разрушению дома.

Фундаментная плита это. Плюсы использования железобетонных плит для фундамента

Фундаментная плита монолитного типа – это мелкозаглубленный или плавающий фундамент. Называется так, потому что после ее заливки образуется большая плита под всей площадью дома.

Обязательно перед заливкой плиты организовывается песчано-гравийная подушка, которая станет переходным элементом между фундаментом и грунтом, позволяя правильно распределить нагрузку от здания. Такой фундамент является незаменимым при строительстве на грунтах с большой глубиной промерзания, а также на почвах нестабильного типа. Кроме того, это лучший вариант под дом из газобетона в силу качественных характеристик.

Важно! Можно сэкономить время и средства, не заказывая тяжелую технику для доставки плит, а залить ее на месте самостоятельно.

Монолитную плиту без проблем можно обустроить своими руками, без привлечения к работе профессионалов. Заливка бетона может осуществляться прямо с бетономешалки. Если выполнять все работы по технологии, то можно сделать все самостоятельно.

Помимо простоты монтажа выделяются также еще несколько преимуществ фундаментной плиты:

Так как фундамент обустраивается высотой в промежутке между 15 и 40 см, уменьшаются работы по выкапыванию котлована.
Объем заливки также снижается на 1/3.
На обустройство фундамента понадобиться заметно меньше времени из-за простоты монтажа.

Приведенных выше характеристики относятся к мелкозаглубленному или незаглубленному плитному фундаменту, а вот монолитная плита для обустройства цоколя или подвала будет более затратной, чем известные технологии фундаментов. Если планируется вести строительство дома с цоколем на зыбком грунте, то без плитного фундамента не обойтись, он станет полом для нижнего этажа. Однако стоимость, которая может составить даже 50% от всего бюджета, быстро окупается высокими показателями надежности и прочности, а также длительной эксплуатацией при условии правильного монтажа.

Монолитный фундамент морозоустойчивого типа, который очень распространен в странах Скандинавии, используется в качестве основания на грунтах, которые имеют очень низкую точку промерзания. Теплоизоляционный эффект достигается путем утепления фундаментной плиты.

Источник: https://proremont-dom.ru/novosti/fundamentnaya-plita-monolitnaya-konstruktivnoe-reshenie-monolitnoy-zhelezobetonnoy

Фундаментная плита расчет. Тонкости расчета фундаментной плиты

Современные дома возводят на разных фундаментах. Выбор напрямую зависит от нагрузок, рельефа подобранной местности, структуры и состава самого грунта и, конечно же, климатических условий. Эта статья раскрывает полную информацию о плитном фундаменте, доходчиво отвечает на вопрос, как правильно делать полный расчет, который поможет построить нужное основание.

Особенности

Плиточный тип фундамента состоит из основания постройки, представляющей собой плоскую либо же с ребрами жесткости железобетонную плиту. Конструкция данного фундамента бывает нескольких типов: сборная или монолитная.

Сборным фундаментом называют уложенные готовые плиты, изготовленные на заводе. Плиты укладывают стройтехникой на предварительно подготовленное, то есть выровненное и уплотненное, основание. Здесь могут использоваться аэродромные плиты (ПАГ) либо же дорожные плиты (ПДН, ПД). У такой технологии имеется большой недостаток. Связан он с отсутствующей цельностью, а, как следствие, и с соответствующей невозможностью сопротивления даже самым небольшим передвижениям грунта. Именно по этой причине сборный тип плитного фундамента в основном применяют лишь на поверхностях из скального грунта либо на непучинистых крупнообломочных грунтах для сооружения маленьких построек из дерева в районах, где минимальная глубина промерзания.

А вот монолитный плитный фундамент – это одна целая жесткая железобетонная конструкция, что возводится под площадью самого строения.

По геометрической форме данный тип фундамента бывает нескольких видов.

Простой. Когда нижняя сторона фундаментной плитки плоская и ровная.
Усиленный. Когда нижняя сторона имеет ребра жесткости, которые расположены в вычисленном особыми расчетами порядке.
УШП. Так называют утепленный тип шведских плит, которые относятся к разновидности фундаментных плит усиленного вида. При строительстве применяют уникальную технологию: бетонную смесь заливают в отдельно разработанный заводской тип несъемной опалубки, который и позволяет в дальнейшем формировать на упругом основании, вернее, в нижней ее части и на поверхности сетку заармированных и малых по размеру ребер жесткости. Также у УШП есть система подогрева.

Данная статья рассказывает о простейшем монолитном плитном фундаменте.

Достоинства и минусы, критерии выбора

Первое достоинство – практически совершенная универсальность. Иногда в сети можно повстречать статьи, в которых говорится, что фундаментную плитку строить можно везде.

Даже если строительные работы ведутся на болотистой местности, с плиткой ничего страшного не произойдет: в период сильных холодов она поднимется, а в жаркий период, наоборот, будет опускаться, так сказать, плавать.

Получается своеобразный «бетонный корабль», у которого сверху надстройка из целого дома.

И все же здесь будет справедливым следующее замечание: единственный фундамент, позволяющий производить довольно надежное возведение на посадочных и сильнопучинистых грунтах, включая заболоченный тип почвы, – свайный фундамент. Такой тип фундамента используется, когда у свай вполне хватает собственной длины для закрепления в самых нижних несущих грунтовых слоях.

Морозный тип пучения, включая просадку, во время оттаивания либо проседания фундамента вследствие увлажнения грунтовой поверхности (к примеру, во время подъема грунтовых вод) происходить под поверхностью всей плитки одинаково не могут. В любом случае только одна из сторон сместится больше. Простым примером может стать весеннее оттаивание грунтовой поверхности. Процесс оттаивания будет протекать намного быстрее и с большей интенсивностью на южной стороне дома, нежели на северной. Тем временем плитка будет подвержена огромным нагрузкам, которые, кстати, она не всегда выдерживает. Все это скажется на строении: дом просто может накрениться. Будет не так страшно, если это строение деревянное. А если оно возводилось из кирпича либо блоков, могут появиться трещинки на стенках.

Плитный фундамент позволяет возводить дома даже на самых сложных грунтах, куда относят и среднепучинистый вид почвы, который обладает наименьшей несущей способностью, нежели, к примеру, ленточный грунт. Вот только переоценивать данную возможность не нужно.

Видео СКОЛЬКО СТОИТ ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА 1. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Конструкция монолитной плиты фундамента: устройство, как правильно заливать

Из чего состоит монолитная фундаментная плита? Сама по себе конструкция такого типа фундамента не представляет из себя ничего сложного, но перед тем, как приступить к ее сооружению своими руками, лучше разобраться в составляющих ее элементах.

Схема монолитно плитного фундамента.

Первый элемент — это песчано-гравийное основание, которое представляет из себя слой песка, толщиной от 20 до 60 сантиметров, который необходимо залить водой, чтобы он хорошо утрамбовался и создал крепкую прослойку (подушку). Поверх него, на высоту 10-15 сантиметров, укладывается щебень мелких фракций, который также затем хорошо трамбуется и выравнивается. Таким образом, основание монолитной плиты готово. Оно называется подушкой и служит для того, чтобы почва, находящаяся под ним, если она относится к категории пучинистых, оказывала минимальное воздействие на весь фундамент.
Следующий элемент — это прослойка гидроизоляционного слоя из рубероида, и бетонная стяжка, которую делают из цементно-песочной смеси без армирования. Для этого полученный раствор нужно равномерно залить по всей подушке, а толщина его не должна превышать 5-10 сантиметров. Наличие гидроизоляции и стяжки — важное требование технологии изготовления фундамента в виде монолитных плит.
Армирующий слой плит. Его можно сделать своими руками из арматуры или прутов, которые должны иметь диаметр 15 миллиметров. Для этого производится расчет необходимого количества арматуры или прута, после чего по специальной технологии нарезанные пруты соединяются между собой в сетку. При их соединении лучше использовать проволоку, нежели чем сварку, т.к., в случае сварки, монолитные плиты не обладают свойством амортизации и при большой нагрузке, идущей от движущего грунта, могут лопнуть. Те плиты, где арматура соединена между собой проволокой, являются более подвижными и амортизационными. Благодаря тому, что элементы сетки могут перемещаться в пределах своего крепления, у таких плит появляется возможность двигаться вместе с грунтом и не трескаться. Поэтому второе название такого фундамента – плавающий.

Следующий элемент — непосредственно бетон, который нужно залить прямо на армирующую сетку. Сделать это можно как с помощью специальной техники, так и своими руками. Бетон производится из смеси песка цемента, щебня мелкой фракции и отсева (но это не обязательный ингредиент). На материалах экономить нельзя, поскольку качество самих плит будет зависеть именно от бетона. Но тут нужно владеть одним секретом.

Армирующая сетка должна состоять из двух секций. Условно, их можно разделить на верхнюю и нижнюю. При проведении заливки бетона, непосредственно для создания монолитной плиты, нужно учитывать, что он должен быть выше и ниже армирующей сетки на 5-10 сантиметров.

Ну и самый последний элемент — слой теплоизоляции, который будет располагаться в верхней части плиты. Перед его укладкой поверхности плит лучше всего обработать битумной мастикой, создавая дополнительный защитный гидроизоляционный слой.

Фундамент из промышленных плит

Существует разновидность вышеописанного фундамента, в устройство которого входят специальные железо-бетонные плиты, изготовленные промышленным способом.

Сначала необходимо четко определить параметры будущей конструкции дома или коттеджа. После чего следует отправиться на завод за покупкой плит. Важно понимать, что, в зависимости от выбранной толщины, плит может быть несколько, и они должны ложиться в ряд. Если их толщина маленькая, то можно положить их друг на друга.
В любом случае под такой фундамент нужно сделать песчаную подушку, которая должна будет выровнять дно котлована, даже если конструкция мелкозаглубленная, либо вообще не заглубленная. Большинство специалистов рекомендуют перед укладкой таких конструкций сделать стяжку из цементно-песочной смеси и, после высыхания которой, наложить гидроизоляционный слой. Вообще, гидроизоляция необходима для любого типа фундамента, поэтому забывать про нее не нужно.
После того как плиты будут уложены и выровнены по отношению друг к другу, нужно приступать к изготовлению бетона. Следует отметить, что армирующая сетка не понадобится. Бетоном сначала заливаются все стыки и пространство между плитами, а затем сверху делается стяжка, толщина которой не должна превышать 5-10 сантиметров. Если она планируется более 15 сантиметров, тогда лучше сделать односекционный армирующий слой несложной конструкции.
Завершающие работы будут заключаться в том, что когда бетон затвердеет, его поверхность нужно обработать мастикой, либо наложить рубероид, поверх которого сделать укладку теплоизоляции. Это современные требования, которые призваны сохранять тепло в помещении дома и не пропускать холодный воздух, который будет тянуть с грунта.

Некоторые полезные советы

Как видно, устройство фундамента из монолитной плиты не представляет из себя ничего сложного. Если планируется цокольный этаж или подвал, то это все необходимо предусмотреть заранее, так как после застывания бетона соорудить задуманное не получится.

Кроме того, необходимо позаботится о системе канализации. Ее лучше сделать после того, как будет уложена подушка и залита нижняя стяжка. Трубы и другие элементы канализации лучше разместить прямо на стяжке, а после приступать к созданию армирующей сетки, с расчетом на то, чтобы водопровод и канализация не были повреждены весом плиты.

Схема-разрез фундамента монолитная плита.

В плитном фундаменте присутствуют три важных элемента. Это песчаная подушка, стяжка, и, непосредственно, монолитная плита, которую лучше делать из хорошего бетона и арматуры (связывается в виде сетки и состоит из верхней и нижней секции). Это надежный фундамент, который идеально подходит для любого грунта, но особенно ценен в местах, где почва имеет большую глубину промерзания и является пучинистой.

Монолитная фундаментная плита: устройство и где применяется

Тщательная подготовка к строительству коттеджа, дачи, или своего дома – это залог надёжности и долговечности сооружения. Фундамент относится к важнейшим этапам возведения дома. В частном строительстве всё чаще встречается технология монолитной плиты. Устройство монолитной фундаментной плиты обеспечивает ряд преимуществ: целостность основания, устойчивость к просадке грунта, выступает своеобразным плотом для эксплуатации в регионах с повышенной влажностью грунта и высоким залеганием грунтовых вод.

Что нужно знать о монолитном фундаменте до начала работы?

Устройство монолитной плиты требует обязательное формирование подушки из песка. Другим важным условием является армирование основания. В результате, конструкция способна выдерживать экстремальные нагрузки. Технология чаще применяется для многоэтажных домов или коммерческих сооружений с высокой нагрузкой на основание. Среди всех разновидностей основания – монолит, является самым надёжным и прочным вариантом, который устойчив к влиянию влаги. На данном фундаменте возводятся 1-3-этажные здания.

При планировании фундамента существуют условия, когда приходится пренебречь экономией, для того чтобы обеспечить наиболее надежное основание для здания

Габариты и вес сооружения не единственные факторы для выбора монолита, другой важной причиной является неустойчивость грунта в регионе или поверхностное залегание грунтовых вод. Песчаная подушка предотвратит усадку и появление трещин, а монолитная конструкция распределит нагрузку по большой поверхности для защиты от просаживания отдельных участков. Благодаря большой площади покрытия фундамента и распределению давления, нагрузка равномерно распределится по почве и предотвратит движение грунта.

Как и другие виды фундаментов, монолит можно обустроить своими руками. Используется стандартная смесь, которая изготавливается вручную или с помощью специализированной техники. При финансовых возможностях можно ускорить процесс, закупив приготовленный раствор.

Нужно знать главное о строительстве монолитного фундамента – сборка опалубки и этапы. В качестве материала удобно использовать деревянные щиты. Вместо формы для монолитной плиты можно применять стены котлована. Из котлована удобнее всего делать опалубку, но придётся использовать гидроизоляцию с помощью полиэтилена или рубероида. В противном случае, цементное «молочко» впитается в землю и фундамент получит лишь часть показателей прочности.

Где применяется

Строительство плитного фундамента используется в частной сфере, но подходит для формирования многоэтажных домов. Является наилучшим вариантом для строительства:

Монолитная плита – это самый надежный тип фундамента

на заболоченных местностях;
в регионах с высокой влажностью грунта;
в местах с неустойчивой почвой, которая склонна к пучению и оползням;
в областях с частой сейсмической активностью;
в широтах России с низкими температурами в зимнее время с глубоким промерзанием почвы;
на участках с торфяниками.

В технологии строительства фундамента монолитная плита накладывает существенное ограничение – невозможность построения подвала или цокольного помещения. Единственный вариант сводится к формированию плиты на полу подвала, глубоко заглубленное основание часто используется для обустройства подземного гаража.

Преимущества

Плита должна располагаться над поверхностью почвы и двигаться вместе с грунтом, это требование могут обеспечить только пруты для создания арматурного каркаса. Во время промерзания и вспучивания почвы основание подымается, а при таянии фундамент возвращается на место.

Плюсы:

высокая надёжность и прочность;
повышенная несущая способность в сравнении с другими видами фундамента;
срок использования составляет 150 лет;
предотвращает неравномерную усадку здания и появление растрескивание.

Главным недостатком является высокая цена основания, к другим минусам относится сложность просчёта нагрузки и объёмные земельные работы.

Также этот тип основания в строительстве называется плавающим

Виды

Перед началом устройства основания необходимо тщательно изучить местность и провести оценку условий грунта, затем рассчитать нагрузку от стен, перекрытия, облицовки и т. п.

На основании результатов выбирается вид плиты:

коробчатый. Выполняется в виде соединения рёбер плитами перекрытий, от чего приобретает вид прямоугольника с замкнутыми гранями. Все рёбра формируются с равной высотой со стенами от цокольного этажа. Коробчатый фундамент способен выдерживать высокие нагрузки;
сплошная плита. Применима для создания зданий без цокольных помещений и подвала;
ребристое перекрёстное основание. Схема и устройство фундаментной плиты предназначено для противодействия высокому давлению. На ребристом фундаменте строятся многоэтажные сооружения. В качестве рёбер используются железобетонные блоки. Высота каждого из рёбер равна цоколю;
для областей с сейсмической активностью. Технология обустройства подразумевает установку рёбер жёсткости, арматура которых переплетается с металлическими стержнями бетонного основания.

Благодаря утепленной монолитной плите, удаётся экономить до 30% стоимости отопления в регионах с глубоким промерзанием грунта.

Расчет параметров основания

Важнейшее влияние на расчёт оказывают параметры:

характеристика грунта;
глубина залегания грунтовых вод;

Фундаментная плита будет идеальным решением для дома с двумя и более этажами

уровень промерзания;
габаритные размеры требуемой плиты;
количество арматуры;
нагрузка от постройки. Сюда же учитываются предметы бытовой жизни: техника, мебель, система отопления, камин и т. д. Дополнительно закладывается вес ото льда и снега, скапливаемых на крыше.

При выборе фундамента учитывается: углублённость основания, толщина бетонного слоя и площадь. Для индивидуального строительства достаточно закладывать плиту толщиной 150 мм с основанием из одного ряда прутьев. Для усиления прочности в местах расположения несущих стен устанавливаются рёбра жёсткости. Устойчивость и целостность здания обеспечивает увеличение габаритов плиты, она должна быть шире нижней части сооружения.

Возведение своими руками

Несмотря на необходимость весомых одноразовых затрат, монолитная плита помогает сэкономить деньги в процессе эксплуатации за счёт отсутствия необходимости в ремонте и снижении теплопотерь здания. Перечисленные преимущества наступают исключительно при точном следовании инструкции, просчёте нагрузки и исполнении технологии обустройства плиты. Важно уделить время утеплению и гидроизоляции основания и поверхности фундамента.

Заранее определяется тип армирования и шаг их установки. Обычно плита выполняется с толщиной 100-250 мм.

К недостатку конструкции можно отнести тот факт, что с таким основанием будет проблематично построить подвал

Подготовительный этап

На первом этапе следует подготовить участок для строительства и выполнить разметку согласно составленному чертежу. По углам устанавливаются колышки, они описывают периметр планируемой плиты. Между ними проводится верёвка, их параллельность стоит проверить на этапе подготовки, по необходимости пруты переставляются. Дополнительно выполняется проверка по диагонали, нити должны совпадать ровно по центру, а их длина быть идентичной.

После установки правильной разметки с её помощью вырывается котлован по периметру всего здания. Глубина ямы чаще всего до 50 см. Задача строителя – проверить ровность фундамента, используя нивелир. Если грунтовые воды залегают высоко, на дно засыпают слой глины, щебня, песка. Все материалы используются с крупной фракцией. Величина каждого слоя – 100-200 см. После закладывания слоя выполняется трамбовка основания виброплитой.

Чтобы стены, потолок и пол не дали трещин, а электроприборы были качественно заземлены, рекомендуется заранее обустраивать коммуникации и предусмотреть трубы для дренажа воды по периметру заглубления. На сформированную подушку укладывают геотекстиль, по сторонам должен выступать на 1 м или более.

Сверху выполняется начальная заливка фундаментной плиты тонким слоем – до 70 мм. Небольшой слой призван создать ровное и плотное основание. После застывания укладывается материал для гидроизоляции фундамента. Высыхание занимает от 2 до 4 недель. Экономичная гидроизоляция – плотная полиэтиленовая плёнка или проникающая изоляция. Чтобы увеличить эффективность утепления можно укладывать слой полистирола с толщиной от 10 см.

Строительство любого типа фундамента начинается с подготовительных операций, монолитная плита не является исключением

Армирование

На этапе создания каркаса выполняется закладывание металлических прутов. Диаметр стержня зависит от толщины и размеров фундамента. Если длина до 3 м, укладывают прут сечением 10-12 мм. Вертикальная укладка арматуры подразумевает использование меньшего прута – 6-8 мм. Ряды закладываются со строгой перпендикулярностью между собой. Ячейки между прутами должны получиться до 100 мм.

На практике для одноэтажного здания закладывается арматура 16 мм, выбирают либо с гладкой поверхностью, либо с ребристым покрытием. При постройке фундамента под многоэтажные сооружения используется арматура с сечением прута 40 мм.

Технические нормы требуют армирование торцов с помощью стального профиля в форме буквы П. На участках с большей нагрузкой целесообразно укладывать прут в 2 раза чаще. Для создания полноценного каркаса необходимо выполнить перевязку с прутом стен и плитного фундамента.

Бетонирование монолитного основания

Для заливки раствора обязательно устанавливается опалубка, которую после высыхания бетона можно демонтировать. Съёмное основание чаще всего выполняется из древесных щитов, а несъёмные опалубки изготавливаются из пенополистирола, он улучшит теплоизоляционные характеристики здания.

Далее выполняется бетонная подготовка

Несколько советов на этапе бетонирования:

для создания качественного фундамента заливание должно выполняться равномерно и непрерывно;
перед замешиванием бетона важно позаботиться о непрерывном поступлении смеси. В домашних условиях возможно собрать бетоновод или воспользоваться арендой бетономешалки, специальной техники;
лучше использовать пески мелкой или пылеватой фракции, они улучшат целостность основания;
чтобы металл не подвергался коррозии, его важно полностью покрыть бетоном. Любые выступающие части прута ускорят износ здания;
после заливания котлована бетоном, его следует уплотнить для устранения воздушных карманов. Уплотнение выполняется двумя методами: виброплита или прокалывание;
защитить плиту от появления трещин в процессе застывания поможет регулярное увлажнение. Если на неё воздействует прямой солнечный свет, сверху раствора натягивают полиэтиленовую плёнку;
опалубку стоит демонтировать исключительно после полного застывания основания. Длительность приобретения достаточной прочности зависит от погоды, но преимущественно процесс занимает 28 дней;
чтобы сформировать плитное основание в холодных регионах в цементный раствор вносятся специальные присадки, они увеличивают устойчивость к минусовым температурам;
рекомендуется закладывать утолщённые грани, они выполняют функцию рёбер жёсткости.

Устройство сборной конструкции

Устройство фундаментной плиты отличается высокой прочностью, но наилучшие технические показатели наступают при использовании монолита. Здание из железобетонных плит строится быстрее, но имеет меньшую долговечность и устойчивость к различным негативным влияниям. Устройство монолитной плиты занимает 1,5-2 месяца, а монтаж готовых плит выполняется за несколько дней, но характеристики здания существенно ухудшатся.

Применять монолит можно к разным типам сооружений

Фундамент из монолитной плиты отличается эффективной теплоизоляцией, высокой прочностью и износостойкостью. Сборная конструкция более подвержена разрушению, на месте швов образуются мостики холода, со временем появляются сквозные отверстия.

Уход за фундаментом после завершения заливки

Бетон до полного застывания требует некоторого ухода. Если проигнорировать процедуру, бетон покроется трещинами. Наибольшее внимание уделяется смеси на протяжении 1,5 недели. Важно поддерживать достаточную влажность и избегать чрезмерного нагрева материала. Наилучшая температура застывания – 18-25°С.

На протяжении 10 суток нельзя оказывать ударов, нагрузок и других влияний, которые привели бы к нарушению целостности фундамента. Свежий бетон следует защитить от минусовых температур, действия ветра, прямых солнечных лучей, иначе влага быстро испарится и монолит получит трещины. В жаркий период года сверху раствора наносится любая влагоёмкая плёнка: мешковина, ткань, а сверху подливается холодная вода. Частота смачивания определяется индивидуально, поверхность следует поддерживать всегда во влажном состоянии.

Если работа выполняется в мороз, опалубку дополнительно утепляют. Самый доступный и простой материал – минеральная вата или опилки, но подойдет и остальная теплоизоляция. Бетон в мороз нужно подогревать, обеспечить обогрев поможет обработка паром или подогретым воздухом. Лучше в состав вносить быстродействующий цемент с высоким уровнем тепловыделения. Самый распространённый метод – электрический обогрев.

начало работ, опалубка, установка арматуры и заливка

Особенности монолитного фундамента при возведении сооружений

Монтаж фундамента
- Выбор типа
- Из блоков
- Ленточный
- Плитный
- Свайный
- Столбчатый
Устройство
- Армирование
- Гидроизоляция
- После установки
- Ремонт
- Смеси и материалы
- Устройство
- Устройство опалубки
- Утепление
Цоколь
- Какой выбрать
- Отделка
- Устройство
Сваи
- Виды
- Инструмент
- Работы
- Устройство
Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

fundamentaya.ru

Устройство монолитной плиты фундамента: видео-инструкция по монтажу своими руками, технологическая карта, цена, фото

Устройство основания под дом — это 50% успеха всего строительства. К тому же значение мощного, а главное надежного фундамента сложно переоценить.

Что мы представляем, когда говорим о бетонном основании? Фундамент, ширину, вес, мощность конструкции, это верно, но еще очень важно, чтобы все эти параметры были правильно подобраны!

Фото: монолит для дома

Заливаем монолит

Учитывая все эти параметры, мы и подбираем основание, которое будет идеально нам подходить. Сегодня мы с вами поговорим о том, что в себя включает технологическая карта устройства монолитных фундаментов, и почему именно монолит может стать ответом на множество вопросов по выбору основы для здания.

Почему именно сплошная заливка

Если ширина и глубина фундамента зависят во многом от нагрузок, которые будут присутствовать в строении, то тип его всегда соотносится с грунтом. Естественно, что перед началом любых строительных работ должны быть проведены геодезические изыскания.

И они-то нам и покажут:

Состав грунта.
Плотность почвы на сжатие.
Влажность.
Расположение грунтовых вод.
Сыпучесть.

Так что, если геологическая разведка подтвердит, что мы собираемся строиться на проблемной почве, сыпучей, влажной, вспучивающейся, то здесь нам и предстоит сделать выбор, и мы выберем монолит, а это:

Возможность исключить разрыв фундамента в момент промерзания.
Свободный проход грунтовых вод под плитой.
Исключение просадки дома.
Исключение просадки дома в одном углу.
Невозможность частичной или полной деформации, как основания, так и стен.

Другими словами, мы, подбирая под проблемный грунт такой базис, дает полностью адекватный ответ любым проблемам.

Фундамент под строение

Конечно, необходимо указать и на минусы:

Если не делать предварительно утепление, то монолит окажется достаточно холодным основанием.
Общая цена работ довольно высока за счет большого количества используемого материала.

С чего начинать

Первым делом мы выкапываем котлован. Стоит ли говорить, что работа это будет достаточно сложной и трудоемкой? Поэтому нанимаем для этого экскаватор.

Пока идет работа по котловану проводит систему дренажа. Сложного в ней ничего нет, нам просто нужно подготовить отвод воды, которая может скапливаться в котловане. Если же геодезический анализ не предполагает высокой влажности и грунтовых вод, то дренаж можно не делать.

Простой, самодельный дренаж

Совет!Важно еще на первых этапах работы подвести к площадке коммуникации, шланг с подачей воды, электрическую сеть.А так же позаботиться о свободном доступе к месту будущей заливки автотранспорта.

Под устройство монолитной фундаментной плиты выравниваем котлован, засыпая песок и щебень и утрамбовываем все. Тут есть важный момент, если мы все-таки будет делать утепление сразу, то все поверхность должна быть приведена в идеально ровное состояние.

Уже сейчас нам потребуется:

Простой карьерный песок.
Щебень.
Цемент.
Доска или строительная фанера.

Опалубка

Устанавливаем опалубку для фундамента по всему периметру котлована. Ее высота будет такой, какой нам нужен фундамент. Можно поднять на 10-15 см над землей.

Опалубка для основания

В работе по сбору опалубки особое внимание уделяем нескольким моментам:

Проверяем ровность по горизонтали и вертикали строительным уровнем, стараемся, чтобы у нас получилась действительно ровная конструкция.
Устанавливаем как можно чаще подпорки. Когда будет происходить заливка фундамента, давление бетонной массы на стенки опалубки может вызвать деформацию и разрыв сооружения, а учитывая, что залить мы все должны за один раз, это будет невероятной проблемой!
Части опалубки крепим своими руками не гвоздями, а шурупами по дереву. Благодаря винтовой системе они намного более прочно связывают части конструкции.

В принципе, все это подходит и для доски, которая может быть толщиной в 20-25 мм, и для строительной фанеры. Единственным преимуществом последней является ее многократное использование, а в строительстве дома бетонные работы еще будут!

Арматура

После того, как установлена опалубка, можно приступать к арматуре. Технология устройства монолитного фундамента всегда предполагает мощный армированный элемент, скажем так. И здесь мы не советовали бы заниматься экономией.

Многие специалисты отмечают, что для монолита вполне подходит арматура сечение в 10 мм, но мы рекомендуем ставить 12 мм или даже 14 мм.

Нам помимо арматуры для фундамента потребуется проволока для связки металла. Укладываем арматуру так, чтобы у нас образовывался квадрат примерно 15 на 15 см.

Арматурная вязка

Совет!Вне зависимости от того есть ли у нас утеплитель или нет, сама конструкция из арматуры должна быть приподнята, так, чтобы бетон был и над ней и под ней, а сама армирующая часть примерно посредине монолита.

Совет!И тут же, не забываем, что перед арматурой мы всегда укладываем гидроизоляцию.В нашем случае это рубероид или полиэтилен.Плотно с нахлестом прокаливанием стыков.Так что арматуру кладем и вяжем осторожно, чтобы не наделать «сот» в гидроизоляционном покрытии.

Заливка

Можно, конечно, говорить, что мы самостоятельно все легко и быстро сделаем только при помощи бетономешалки и пары помощников, но устройство монолитного фундамента требует от нас единоразовой заливки бетона. То есть начали лить и в течение часа закончили!

При этом обязательно необходимо будет использовать вибраторы для того, чтобы постоянно подвергать бетон вибрациям. Таким образом, мы добьемся исключения воздушных пустот в бетонной массе.

Ровное полотно бетонного основания

После того, как бетон залит, он выравнивается, можно практически в «зеркало» его превратить, но нас больше интересует его состояние в период схватывания. Несколько дней придется плиту поливать водой, чтобы она не пошла трещинами, особенно при высокой температуре воздуха.

Вообще, идеально начинать строительство дома через несколько месяцев, и это не связано со связкой бетона, а скорее, время дает возможность монолиту нормально «устаканиться» в почве.

Заключение

Монолит готов, выпуски арматуры торчат по периметру, место под отмостку есть, кстати, все эти моменты так же необходимо соблюсти. Теперь можно и стены возводит, благо инструкция есть к каждому типу кладки и возведения.

Прелесть монолитного основания в том, что оно подходит под любой тип строения, поэтому проект у нас может быть как для легкого деревянного дома, так и для классического кирпичного.

Вывод

При всей сложности устройства монолита, если мы точно будем соблюдать все рекомендации, не менять нормы и вести работу по технологическим правилам, у нас получится отличный фундамент для дома, который сможет нивелировать любые моменты проблемного грунта.

Готовый фундамент

И даже несмотря на свою высокую стоимость, такой фундамент полностью оправдывает любые денежные вложения, к тому же большинство работ мы можем провести самостоятельно. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

ofundamentah.com

Монолитная фундаментная плита

Не так давно на форуме Строим дом я немного поучаствовал в обсуждении темы об устройстве фундаментов при высоком уровне расположения грунтовых вод. Особенность ситуации, которую мы там обсуждали, заключалась в том, что уровень участка был ниже уровня дороги на 500 мм. Среди многих предлагаемых вариантов выполнения фундаментов несколько раз, в том числе и от меня, прозвучало предложение выполнить монолитную плиту, но человек, который пришел на форум с этой проблемой, никак не мог понять, как монолитная фундаментная плита может помочь ему поднять фундамент выше уровня дороги. Насколько я понял, в его представлении монолитная железобетонная плита фундамента обязательно должна быть плоской. И все! На самом деле это не так. Я расскажу об этом на примере фундамента, который мы делали для двухэтажного кирпичного дома.

Ситуация с грунтовыми водами и уровнем дороги в нашем случае была аналогичной той, которая обсуждалась на форуме. Кроме высокого уровня грунтовых вод, в нашей ситуации дело осложнялось тем, что несущий грунт залегал где-то очень глубоко, а верхний слой представлял собой насыпной грунт с большой примесью различного мусора, так как дом строился на месте разобранного старого домика. Бить сваи не представлялось возможным, так как от ударов могли разрушиться стоящие рядом частные дома, построенные очень давно. Оставался только один выход – монолитная фундаментная плита. Наша проектная группа выполнила расчет плиты и определилась с толщиной песчаной подушки, но которой она будет располагаться. Так как нам нужно было поднять уровень фундамента на высоту, превышающую уровень дороги, было принято следующее решение:

По осям несущих стен по верху монолитной плиты выполнить дополнительный железобетонный пояс, связанный своим каркасом с армированием плиты;
После того, как бетон монолитной плиты наберет необходимую прочность, смонтировать один ряд фундаментных блоков ФБС.
Связать все смонтированные блоки монолитным железобетонным поясом высотой 200 мм.

Как видно на схеме, отметка чистого пола при таком фундаменте будет находиться на высоте 850 мм от существующего грунта и 350 мм – от уровня дороги. Можно было поднять и выше, но, для того чтобы не делать высокий цоколь, было принято решение сделать на участке небольшие террасы высотой 450-600мм, и по отношению к ним оставить высоту цоколя в пределах 700 мм.

Устройство монолитной плиты

Песчаная подушка – искусственное основание для монолитной плиты, которое должно быть тщательно и равномерно уплотненным по всей её поверхности и на всю глубину. А толщина её немаленькая – 800 мм. Делая разбивку под котлован для песчаной подушки, необходимо учитывать, что его размеры больше расстояний между крайними осями будущего дома на 1 м с каждой стороны. Глубина котлована составила 1220 мм. уплотнение песка – очень ответственный этап, здесь нужно обязательно применять послойное уплотнение каждого слоя с помощью виброплощадки, а также проливать песок водой, что также очень хорошо уплотняет его. Никакой халтуры, иначе неравномерная осадка монолитной плиты может привести к разрушению всего дома!

(Что-то плохое качество чертежа в миниатюре получилось)

Размеры монолитной плиты зависят от её расчета, выполненного специалистами. В нашем случае края плиты находились на расстоянии 525 мм с наружных сторон от крайних осей дома. По периметру конструкции плиты устанавливается опалубка. В идеале лучше всего, когда её высота соответствует высоте самой плиты, но это – не догма, уровень укладки бетона можно нанести и на щиты опалубки больше высоты. Толщина монолитной плиты, а также её армирование, должны точно соответствовать проекту. В моем примере толщина плиты составила 170 мм, а высота дополнительного пояса под ФБС, каркас которого соединен с каркасом плиты – 250 мм. Основное армирование монолитной плиты выполняется арматурой Ø8 А500С, уложенной с шагом 200 мм по всей её поверхности и разнесенной на расстояние 100 мм с помощью фиксаторов 6. Такая же арматура используется и для каркаса пояса. В качестве монтажной (для изготовления фиксаторов 4 и 5) применяется арматура Ø6 А500С. Каркас вяжется с помощью вязальной проволоки диаметром 1,2-1,5 мм, а чтобы ускорить его изготовление, можно применить несложные приспособления, которые легко можно сделать своими руками. С помощью фиксаторов 4 каркас пояса надежно соединяется с сеткой монолитной фундаментной плиты. Каркас монолитного пояса по верху плиты устраивается одновременно с изготовлением каркаса самой плиты. Предваряя вопросы о расходе арматуры на устройство монолитной плиты, я хочу ещё раз акцентировать ваше внимание на то, что расчет данного фундамента должен выполнить специалист, так как на многих пересечениях осей нужно выполнять дополнительное армирование! А для общего представления скажу, что в среднем на 1 м3 бетона при устройстве монолитной фундаментной плиты приходится порядка 45-60 кг арматуры различного сечения.

№ стержней в армировании

Ø8 А500С, шаг 200 мм;
Ø8 А500С, шаг 200 мм;
Ø8 А500С, арматура монолитного пояса по верху фундаментной плиты;
Ø6 А500С, развертка 240 мм, вертикальный фиксатор h=124 мм;
Ø6 А500С, развертка 210 мм, вертикальный фиксатор h=124 мм;
Ø8 А500С, развертка – 1300 мм, фиксатор положения верхней и нижней сетки армирования монолитной плиты.

Укладку бетона класса В25 (М 350) лучше выполнять сплошной заливкой, принимая бетон миксерами. Конечно, если у вас нет такой возможности, можно заливать и бетоном собственного приготовления, но тогда постарайтесь сделать это как можно быстрее. Помните о защитном слое бетона для арматурного каркаса. При устройстве монолитной фундаментной плиты толщина нижнего защитного слоя должна составлять 35-39 мм, обеспечить её можно с помощью специальных фиксаторов или просто подложив крупный щебень под пересечение стержней. Бетон должен быть тщательно уплотнен с помощью вибратора. Как только по схватившемуся бетону можно будет ходить, нужно сразу устанавливать опалубку под пояс и заливать его, стараясь делать минимальный перерыв между заливкой плиты и пояса. Засыпку внутреннего пространств готового фундамента можно выполнять самым дешевым материалом. Мы применяли отсев, стоимость которого составляла всего 9 грн./тонна.

Если вы ищете мастеров для выполнения монолитной железобетонной фундаментной плиты или строительства собственного дома полностью, разместите бесплатно свое объявление на сайте

Это значительно увеличит ваши шансы нанять действительно настоящих профессионалов!

prorabsovet.com

Устройство монолитной фундаментной плиты: основные этапы работы

Конструкция фундаментной плиты.

Строительство любого здания и массивного сооружения предполагает возведение фундамента. Он может быть разным по исполнению: ленточным, столбчатым, монолитным. Последний вариант является самым надежным и оптимальным, так как целостная конструкция всегда более прочная и надежная.

Основные этапы возведения фундамента

Работы при устройстве монолитной фундаментной плиты начинаются с определения размеров и толщины фундаментной основы. При расчете толщины учитывается вес самой плиты, вся мебель, находящаяся в здании, масса строительных материалов, а также вес снега. Что же касается размеров плиты (длины и ширины), то они должны соответствовать размерам сооружения. Следующий этап строительства монолитного фундамента — земляные работы. Оптимальная величина заглубления фундамента составляет 40-50 см. Для этого понадобится срезать верхний слой почвы и выровнять поверхность.

Большое значение имеет тот факт, что монолитная основа подходит для любого типа грунта, в том числе пучинистого и песчаного. Устройство основы для здания включает разметку. Для этого можно использовать нить с кольями или леску. Устройство фундамента предполагает рытье специального котлована. Это делается для того, чтобы заменить имеющуюся глину на заранее подготовленный песок или гравий. Для того чтобы залить бетонную смесь, и она была ровной при затвердении, потребуется соорудить опалубку. Она изготавливается из досок толщиной не менее 25 мм. Кроме того, потребуется сделать опорные балки, чтобы доски прочно держались. Доски крепятся гвоздями. Длина досок должна соответствовать высоте плиты.

Вернуться к оглавлению

Приготовление и заливка бетонной смеси

Таблица пропорций для бетона различных марок.

Самый ответственный этап устройства монолитной железобетонной плиты — приготовление бетонной смеси. До самой заливки обязательно делается армирование. Оно нужно для придания конструкции жесткости и прочности. Армирование осуществляется металлическими прутьями или стержнями толщиной 16-18 мм. Располагаться они должны в 2 ряда перпендикулярно друг другу на расстоянии около 20 см. Прутья сцепляются между собой проволокой или привариваются. После этого можно приступать к замесу жидкого бетона. Последний лучше делать марки не ниже 300. Оптимальный вариант — бетон марки М300 или М400. Для устройства монолитной плиты все составные части смеси должны быть высокого качества.

Песок берется сухой, речной лучше не использовать. Цементный порошок предпочтительнее приобретать марки 400 или 500. Соотношение цемента, песка и щебня (гравия) зависит от марки цемента и марки требуемой смеси.

Чтобы получить бетон М300, соотношение этих составных частей должно быть равным 1:1,9:3,7 с учетом того, что портландцемент будет марки 400.

При наличии цементного порошка марки 500 соотношение должно быть 1:2,4:4,3. Заливать бетон нужно весь разом. После заливки используется вибратор для удаления оставшегося воздуха. Поверхность выравнивается, а затем периодически смачивается водой.

Устройство монолитной плиты включает в себя утепление и защиту фундамента от влаги. Для этого делается дренаж и укладывается гидроизоляционный материал. В ходе устройства плиты понадобится следующий ассортимент инструментов: лопата, ведра, леска (нить), колья, доски, гвозди, молоток, бетономешалка, арматура, гидроизоляционный материал, пила, песок, щебень, цемент, вода, емкости для жидкого бетона. Таким образом, монолитная плита имеет сложное устройство. Несмотря на это, она возводится повсеместно в силу своей высокой надежности.

moidomkarkas.ru

Монолитная железобетонная плита фундамента (Устройство)

Фундаменты под современные строения бывают разных типов. Каждый тип предназначается для сооружения строений с определенными характеристиками и схемой размещения. Подбираются фундаменты, учитывая текущий ГОСТ, СНИП, технические справочники и конструктивные особенности здания.

Устройство монолитной фундаментной плиты

Между тем существуют практически универсальные образцы оснований, которые в равной степени подходят для большинства зданий.

Особенности и назначение

Железобетонный фундамент – это конструкция, с которой в абсолютном большинстве случаев начинают строительство любого дома. Железобетон строители избрали из-за его исключительной прочности, возможности прекрасно работать на сжатие, при сравнительно низкой стоимости.

Недостатки бетона убираются армированием арматурной сеткой и добавлением специальных наполнителей.

Железобетонные фундаменты можно строить по нескольким типовым образцам. Например, железобетонный столбчатый фундамент собирается из заглубленных в землю столбов, которые связывают с помощью обвязывающих поясов из балок.

Столбчатый фундамент довольно экономен и подходит для рыхлых грунтов, но серьезной нагрузки не выдерживает.

Ленточный фундамент тоже чрезвычайно популярен. Его собирают из монолитных блоков, что формируют подушку и тело фундамента. Также часто архитекторы отдают предпочтение использованию сборных блоков, или комбинированию бетонных блоков с заливкой монолита.

Если использовать ГОСТ и СНИП на железобетонные конструкции, то можно отметить тот факт, что ленточные фундаменты идеально подходят для работы с бескаркасными строениями, у которых вся нагрузка передается через несущие стены.

Популярны также и свайные сборные основания, в основе которых лежат буронабивные колонны или сваи, как их именуют строители. Текущий ГОСТ и СНИП по свайным фундаментам отдает им предпочтение в деле обустройства сравнительно легких зданий на нестабильных грунтах.

Читайте также: какими бывают опалубки для колонн?

Армирование фундаментной монолитной плиты

Но ни один из вышеперечисленных образцов не сравнится по своей популярности с созданием плоских монолитных плит. Плитный фундамент отличается исключительной простотой в исполнении, но при этом и довольно серьезной трудоемкостью.

Эти два, казалось бы, не сочетающихся свойства ,тем не менее присутствуют у плоских плитных (цельных) фундаментов. А все благодаря тому, что их устройство имеет определенные отличия.

Устройство плоских монолитных или сборных фундаментов не предусматривает использования в них блоков, свай или столбов. Весь фундамент состоит из единой цельной плиты с армированным каркасом.

Как вы сами понимаете, обычная монолитная железобетонная плита создается по довольно простой технологии. Достаточно просто оценить ГОСТ и СНИП, а также собрать нагрузки со здания. ГОСТ необходимо применять определенный. Лучше узнать конкретный номер.

В данном случае подойдет ГОСТ 52086-2003. Впрочем, даже ГОСТ более старого образца тоже подойдет. СНИП же необходимо использовать по номеру 52-01-2003. Это СНИП с названием «Бетонные и железобетонные конструкции», в котором указаны все правила по их обустройству, армированию, заливке, толщине защитного слоя и т.д.

Всю информацию, что дает вам актуальный СНИП и ГОСТ нужно учитывать в обязательном порядке. Причем узнать там можно практически все, что требуется для работы. Даже необходимую толщину листа опалубки и распорок.

Поработать над непосредственным исполнением плиты вам придется порядочно. А все потому, что объемы работы по созданию монолитных фундаментных плит считаются самыми внушительными, особенно если брать в сравнении столбчатые, свайные или даже ленточные основания.

Читайте также: как устроен фундамент шведская плита и в чем его плюсы?

Сама плита будет иметь толщину от 15 до 50 сантиметров. Ее габариты не могут быть меньше габаритов дома. А средний дом, если обратиться к статистике, имеет размеры от 10×6 метров. При этом все пространство плиты нужно армировать, и очень серьезно.

Схема устройства монолитной фундаментной плиты

Под сам фундамент еще устраивается гравийная и песчаная подготовка толщиной минимум в 50 см. Из этого следует, что под возведение плитного фундамента необходимо вырыть котлован довольно внушительных размеров, а затем еще и наполовину засыпать его галькой.

Совершенно очевидно, что возводя ленточные или свайные фундаменты, времени и ресурсов вам придется потратить намного меньше.

Читайте также: преимущества и особенности обустройства фундаментов мелкого заложения.

В чем же преимущество оснований такого типа? Все очень просто. Плотная монолитная плита дает строению чрезвычайную устойчивость.

Во-первых, она стабилизирует дом и устраняет возможность его просадки. Появление трещин или других подобных проблем тоже практически исключено. В Европе даже небоскребы часто возводят на фундаментной подушке из цельной плиты.

Во-вторых, и это самый важный момент, такой фундамент подходит для абсолютно всех типов грунтов. Даже самых сыпучих и хлипких. В наихудших условиях дом просто просядет в одном месте или углубится по всему периметру. Но конструкции останутся целыми и будут оказывать сопротивление до последнего.

Это возможно благодаря тому, как оборудовано устройство плиты. За счет ее огромной площади и равномерности распределения нагрузки, плита способна хорошо держаться на любой поверхности, так как давление от дома размазывается по большой площади. Применяются здесь элементарные законы физики.

Аналогичные свойства могут наблюдать любители горнолыжного спорта. Если человек своей ногой встанет на глубокий снег, то тут же провалится.

Но стоя на лыжах, он сможет выполнять куда более серьезные манипуляции без страха провалиться. А все потому, что нагрузка от его веса распределена по всей площади лыж, которые в 5-8 раз больше площади человеческой стопы.

к оглавлению ↑

Виды и отличия цельных фундаментов

Существует два вида цельных фундаментов. Но для начала учтем их разновидности в плане технологии постройки. По этому параметру их делят на:

Монолитные;
Сборные.

Монолитные фундаменты предпочтительнее, так как имеют повышенную прочность. В них не используются отдельные блоки или элементы, а вся плита заливается за сутки. Что, стоит заметить, налагает определенные неудобства.

Так, если блоки и плиты сборного типа можно устанавливать понемногу и в течение длительного времени, то монолитные фундаменты своими руками заливают за один присест. Разделять этот процесс нельзя, так как такие действия чреваты появлением трещин в местах встречи растворов разной давности.

Сборные цельные фундаменты собирают из блоков или плит. Чаще всего используется их комбинация. Например, грани основания формируют блоки, а ее тело собирается из готовых железобетонных плит. Бывает и по-другому. Когда блоки вообще не применяются, а вместо них на гранях заливают обвязывающий армированный пояс.

Поверх плит также часто заливают стабилизирующий каркас толщиной минимум в 5 сантиметров. Однако сборные цельные фундаменты слабее монолитных, и это нужно учитывать.

Устройство цельных фундаментов в виде плит тоже имеет свои особенности. По типу конструкции их делят на:

Стандартные плитные;
С нижним стабилизирующим поясом из блоков.

В первом случае мы имеем дело с простейшим фундаментом, чье устройство представляет собой обычную плиту, что установлена на гравийную подготовку.

Нижняя арматурная сетка монолитной плиты, на самодельных деревянных подставках

Второй вариант уже больше напоминает ленточный тип фундамента, но только частично. В нем из блоков и цельного монолита выливают своеобразную ограждающую конструкцию. Здесь блоки играют роль стабилизатора и подушки фундамента.

Если посмотреть на нее со стороны или в разрезе, то форма будет напоминать перевернутую чашу или емкость, в которой обвязывающие блоки являются гранями, а плита поддоном.

Такая конструкция популярна в Европе, за счет увеличения стабильности здания и придания ему повышенной прочности. Но и времени на создание плит такого типа придется потратить больше.

к оглавлению ↑

Технология обустройства

Как мы уже упоминали выше, строить плитный фундамент сложнее, чем создавать ленточный из сборных блоков или монолита. Сложнее он в плане трудоемкости, необходимости заливать всю конструкцию сразу, а также необходимости тратить много времени на рытье крупного котлована.

Причем если плитный фундамент использует дополнительные блоки или грани под непосредственно плитой, то объем работы только увеличится.

Не стоит забывать и про стоимость используемых материалов. Именно в плитных основаниях используется больше всего бетона и особенно арматуры.

Впрочем, после его постройки вы забудете обо всех проблемах и неудобствах. Ведь на такие фундаменты можно опирать что угодно: колонны, стены, балки и т.д.

При постройке настоятельно рекомендуется использовать актуальный СНИП и заглядывать в ГОСТ. Это поможет вам избежать большинства элементарных ошибок. Особенно полезно так действовать тем, кто решил создавать фундамент своими руками.

Непосредственно технология создания цельных плитных оснований выглядит следующим образом.

Выравнивание бетонного раствора при заливке опалубки монолитной плиты

Этапы работы:

Выбираем место под фундамент, рассчитываем его параметры, тип армирования и т.д.
Выполняем геологический разрез почвы, определяем точные габариты конструкции.
Раскапываем котлован.
Вынимаем основную часть глины и грунта, заменяем ее гравийной подушкой и песчаной подстилкой.
При необходимости и в согласовании с проектом стелим на подушку геотекстиль или слой гидроизоляции.
Формируем опалубку из досок и балок для опалубки.
Собираем и монтируем арматурный каркас.
Заливаем конструкцию бетоном.
Ждем неделю, пока бетон не схватится, и по нему можно будет ходить. Еще примерно 20 дней рекомендуется ждать до начала возведения несущих конструкций.

Если используется фундамент с нижней обвязкой. То для его возведения могут брать сборные бетонные блоки или заливать монолит. В таком случае сначала будут делать каркас пояса, и копать под них котлован. Затем зальют все бетоном, а после этого уже займутся созданием самой плиты.

Арматурный каркас плиты создается по стандартной схеме. Снизу располагаем арматуру диаметром от 15 мм. Укладываем ее крест-накрест с шагом в 15-20 см. Чем больше шаг, тем слабее будет плита.

Верхняя сетка, в отличие от технологии формирования плит перекрытий, делается цельной и по своей схеме практически полностью повторяет схему нижней. Только здесь шаг может быть чуть больше, а диаметр рабочих стержней будет равняться 8-14 мм.

Верхнюю сетку монтируют на специальные удерживающие хомуты и подставки. Нижняя стоит на фиксаторах для арматурных каркасов. Под нижней сеткой должно быть не меньше чем 3-5 см защитного слоя бетона. Это предотвратит возможные случаи появления коррозии металлов.

к оглавлению ↑

Создание монолитной фундаментной плиты (видео)

Монолитное определение | Монолитные опоры | Монолитно-плитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитно-плитного фундамента

Монолитное определение:

Монолитное строительство – это процесс, при котором из однородной смеси строится монолитное здание.

Это конструкция, сделанная из единственного материала, собранная и выкопанная. Обе стены , плиты, лестницы, а также дверные и оконные проемы отлиты по методу Monolithic Method .

Процесс на месте с использованием специально созданной, более простой в эксплуатации модульной опалубки из алюминия, пластикового композита с меньшими затратами рабочей силы и оборудования.

Система сопротивления боковым и гравитационным нагрузкам в этой системе состоит из железобетонных стен и плит из железобетона.

Ключевыми вертикальными конструктивными элементами являются железобетонные несущие стены, выполняющие двойную функцию по сопротивлению как гравитации, так и боковым нагрузкам.

Монолитные строительные работы позволяют с минимальными затратами обеспечить высокое качество и прочную конструкцию .Он использовался для строительства промышленных силосов, жилых домов, школ, стадионов и крыш, атомных станций, сосудов высокого давления и аудиторий.

В монолитном каркасе использована опалубка, обеспечивающая правильную ориентацию, гладкую поверхность и качественную работу. Повышает скорость строительства по сравнению с традиционными подходами за счет использования опалубки.

Монолитная конструкция важна для минимизации толщины стены, минимизации ширины основания и минимизации сейсмического воздействия.

Также читайте: Что такое модуль разрыва | Что такое модуль упругости при изгибе | Что такое изгибное напряжение | Прочность бетона на изгиб | Модуль изгиба | Что такое прочность на изгиб

Монолитная опора:

Монолитный фундамент обеспечивает только одну заливку, так что фундамент строится для замены нижних колонтитулов единственной заливкой из бетонного пола с более толстыми секциями под конструктивными элементами и с обеих сторон окружности.

Он намного более гладкий и снижает себестоимость производства, так как плита сразу же заливается вместе.Возвести монолитный фундамент действительно просто. Все это можно сделать за один день. Монолитная конструкция имеет толщину всего 12 дюймов.

Благодаря подходящему усилению, это основа для ценности, нормы и дизайна предпочтений. Это тоже самое лучшее, что можно выразить. Это, безусловно, самый безопасный вариант, когда бетон на данный момент смешан и поддерживается достаточным количеством стали, чтобы он не расслаивался.

Без затяжки швов и холодных швов нет.Сборные опоры не используются.

Также читайте: Что такое торкрет-бетон | Торкрет-бетон и бетон | Технология торкретирования | Виды технологии торкретирования | Преимущества торкретбетона | Недостатки торкретбетона

Монолитно-плитный фундамент:

Чтобы облегчить несущую способность стен, заливаемая бетонная плита более гладкая снаружи, а снаружи нет нижних колонтитулов.

Для ровного грунта идеально подходят фундаменты из монолитных плит.Если земля неровная, то для засыпки грунта используется много засыпки; если грунт не будет хорошо уплотнен, это со временем приведет к появлению трещин.

Обычно бетонную поверхность заливают монолитно или независимо от фундамента.
Чтобы избежать растрескивания из-за оседания, предпочтительнее использовать арматуру или волокнистую сетку.
Строительство требует меньше времени и труда, чем традиционный фундамент.
Под линией промерзания основание фундамента должно тянуться ниже.

Также читайте: Что такое шлифовка бетона | Как шлифовать бетон | Материал для шлифовки бетона | Ремонт и покрытие бетона

Преимущества монолитно-плитного фундамента:

1. Скорость строительства.

Монолитные плиты невероятно легко построить. Добавьте траншею по периметру и рассыпайте гравий, пока вы не утрамбовываете почву (или не выбросите верхний слой почвы).

В самой тонкой части (например, в середине дома) бетон должен иметь толщину 4 дюйма, и, как правило, для полного высыхания требуется несколько дней.Это значительно быстрее, чем любой другой метод строительства фундамента.

2. Устойчивость.

С точки зрения простоты, монолитный фундамент из плит при правильной конструкции прослужит около 50 лет. Из-за отсутствия сложных элементов в самой плите нет ничего плохого.

В бетоне нет швов, и до тех пор, пока опора и анкерные болты установлены правильно, у вас есть прочный фундамент, способный выдержать большой вес.

3. Плохое обслуживание.

Чтобы поддерживать его в хорошем состоянии, вам не нужно ничего делать ежемесячно, если вы регулярно осматриваете его, чтобы убедиться в отсутствии зазоров в фундаменте.

4. Энергоэффективность.

Между землей и домом нет места для монолитного фундамента из плит, а это значит, что вам не нужно тратить слишком много энергии на нагрев воздуха под ним в вашем доме. Даже в подвале или подвале есть постоянная трата энергии.

Это означает, что монолитное плиточное основание не только дешевле в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной перспективе, это сэкономит вам деньги.

Также читайте: Как удалить краску с бетона без химикатов | Процедура удаления краски с бетонной поверхности | Как смыть аэрозольную краску с бетона

Недостатки монолитно-плитного фундамента:

1. Нет доступа.

Подвал или подвал обеспечивает доступ к полу, что гарантирует, что в этом пространстве можно разместить сантехнику, электрическую панель и проводку.

Кроме того, если что-то пойдет не так с монолитным плиточным основанием, вы не сможете дотянуться до него, чтобы устранить проблему.

2. Дорогой ремонт.

Хотя вещи с фундаментом из монолитных плит редко выходят из строя, когда они ломаются, это может быть невероятно дорогостоящим.

Как правило, вам нужно использовать стратегии, которые могут стоить тысячи долларов, такие как поддомкрачивание грунта или поддомкрачивание основания.

3. Плохая погода.

Ваш дом находится всего на 6 дюймов от земли с бетонными плитами перекрытия, поэтому остальная часть здания уязвима для наводнений.Это серьезная уязвимость в определенных частях мира.

4. Цена перепродажи дома.

В некоторых случаях монолитная плита может снизить стоимость вашего дома. Если у вас более старая основа из монолитных плит, потенциальный покупатель обнаружит, что может потребоваться дорогостоящий ремонт.

Если вы разработали его самостоятельно, покупатель может быть не уверен в его результатах.

Также читайте: Сталь прочнее бетона | Стоимость стальных и бетонных конструкций | Сталь против бетона | Насколько прочен бетон | Стоимость бетонных и стальных зданий

Монолитная плита:

В конструкции бетонных плит монолитная плита – это термин, используемый для описания бетонных конструктивных элементов, таких как опоры, плиты, фундаменты, опорные балки, опоры и колонны, заливаемые одновременно.

Монолитная цементная плита подходит не только для бетонирования на земле, но и для подвесной плиты.

Использование опорных материалов позволяет производить заливку бетонных плит монолитно с бетонными балками и колоннами, при этом подвесная бетонная плита находится над уровнем земли.

Монолитные плиты – это фундаментные конструкции, спроектированные с помощью единой бетонной заливки, обычно состоящие из бетонной плиты толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и часто утолщенными по краям периметра.

Среди преимуществ монолитных плит перекрытия:

Более быстрое среднее время строительства.
Выше цена.
Очень прочный, особенно с добавлением арматуры из стали и фибры.
Его можно улучшить, добавив дополнительное натяжение на слабых участках почвы.

Также читайте: Что такое поперечная балка | Детали стяжной балки | Преимущества использования поперечной балки | Усиление анкерных балок | Зачем нужна бетонная анкерная балка

Как сформировать монолитную плиту?

Правильная планировка площадки и усиление бетона являются важнейшими критериями при возведении монолитной плиты.

1. Почва.

Необходимо уплотнить грунт под плитой и не содержать органических веществ. Если верхний слой почвы соскребается, он обычно достаточно цементирует ненарушенную почву внизу.

Важно хорошо дренировать почву. Важно учитывать потоки воды, и необходимо подготовить правильное перенаправление, чтобы оно не подрезало плиту.

2. Траншеи по периметру.

Утолщенный край монолитной плиты образован траншеей по окружности плиты.В теплом климате траншея может быть только фут глубиной и фут шириной.

Траншея должна быть глубиной до 2 футов в местах, где проникают морозы, и может быть изолирована, чтобы предотвратить образование морозного пучения под плитой.

3. Гравий.

Плотный гравий рассыпается под плитой и в траншеях на глубину от 3-1 / 2 до 4 и более дюймов. Хорошо дренируемый гравий с заполнителями от 3/8 до 3/4 дюйма является популярным вариантом.

4. Армирование.

Плетеная проволочная сетка размером 6 дюймов на 6 дюймов (6 ″ x 6 ″) используется в стандартной установке, которая размещается на стулах из арматурных стержней, чтобы ее можно было расположить ближе к середине готовой плиты.

Для усиления утолщенной кромки обычно используется арматурный стержень №4 . Там, в нижней части траншеи, две последовательные планки могут быть расположены рядом друг с другом, начиная с одной планки в верхней части.

Арматуру следует закладывать в траншеи и постоянно связывать.

5. Бетон.

Очень часто бетон определяется как 3000 фунтов на квадратный дюйм, а также как минимум 4 дюйма толщиной. В конце плиты должно быть не менее 6 дюймов над уровнем грунта.Земля, покрывающая его, должна иметь уклон в сторону от плиты.

6. Анкерные болты.

С помощью анкерных болтов 1/2 дюйма нижние плиты строительных стен прикрепляются к плите. На концах, которые вставляются в бетон, когда он уже влажный, эти болты имеют J- или L-образную форму.

На других сторонах анкерных болтов имеется резьба, так что верхнюю часть настенной пластины можно затянуть гайками. Обычно анкерные болты расположены на расстоянии 6 футов от середины.

Также читайте: Железобетонный каркас | Бетонное каркасное строительство | Бетонное строительство | Каркасная конструкция | Типы рамы

Монолитное строительство:

Монолитная система строительства с алюминиевой опалубкой – это быстрое и устойчивое к стихийным бедствиям сооружение, новая разработка, позволяющая создавать рентабельные и быстрые массовые жилые дома.

Монолитная архитектура – это механизм, с помощью которого одновременно размещаются стены и плиты.

В этой системе свежая цементная смесь помещается в легкое устройство для формования алюминия с арматурными стержнями, необходимыми для обеспечения необходимой прочности.

Метод довольно прост, так как стены и плиты отливаются за один раз. Это подходит для многоэтажного строительства, что дает возможность быстрого повсеместного строительства.

Позволяя более эффективно использовать время, ресурсы и строительные материалы, такие как сталь и цемент, эта технология обеспечивает более быстрые альтернативы быстро растущему дефициту жилья в городских районах.

Когда мы идем к массовому жилищному строительству, оно предлагает быстрое развитие с оптимальными затратами и временем, особенно для экономически более слабых участков и классов с низким доходом, которые многочисленны без домов.

Это высокоэффективная технология, которая одновременно упрощает бетонирование всех компонентов, таких как стены, крыша и т. Д., В результате чего получается очень прочная монолитная конструкция.

Этот метод требует использования неквалифицированного и полуквалифицированного (ручного) труда и, следовательно, не требует использования дорогостоящего строительного оборудования.

Следовательно, рентабельно

Модульные конструкции в широко распространенных жилых домах открывают новые возможности для повторного использования опалубки, что делает эту технологию весьма рентабельной.
Материал опалубки (алюминий или HDPE) является экологически чистым и исключает использование ценных пород древесины из природных ресурсов. Это делает устройство экологически безопасным.
Эта система обеспечивает превосходное управление качеством всей структуры в соответствии с BIS и другими международными стандартами.
Нет необходимости в плитке, блоках и штукатурке.
Стоимость надстройки и фундамента может быть снижена без потери прочности благодаря уменьшенной статической нагрузке примерно на 50 процентов.
Поведение в виде коробки, по существу, создает очень высокую прочность конструкции, делая ее устойчивой к землетрясениям, ветру / циклонам, действующим вертикальным и горизонтальным силам.
Превосходно обработанная поверхность исключает необходимость дорогостоящей штукатурки и укрепляет относительно полностью водонепроницаемую поверхность.
Из-за меньшей толщины стен для данной зоны цоколя доступно больше коврового пространства.
Монолитная бетонная конструкция обеспечивает аккуратную подготовку и гарантированное регулирование консистенции.

В системе монолитного железобетонного здания используется метод опалубки, позволяющий отливать стены и плиты в соответствии с заранее определенным процессом.

Он сочетает в себе скорость, эффективность и точность производства с эффективностью и экономичностью конструирования на месте.

В результате получилось 3-х железобетонное здание, материалы которого были бы достаточно высокого качества, чтобы обеспечить только ограниченную отделку, в то время как торцевые стены и фасады легко завершить.

Поскольку пол, стена и плита построены как единая конструкция, армирование является непрерывным и сцепляется со всеми конструктивными элементами здания, такими как фундамент, стены и плиты.

Следовательно, колонны и балки не нужны, в результате чего получаются тонкие детали, обеспечивающие высокую устойчивость к землетрясениям, циклонам, ветрам и наводнениям.

Также читайте: Что такое конструкция перекрытия | Типы конструкции перекрытий | Что такое плита перекрытия | Типы плит перекрытия | Толщина бетонных плит | Сборные бетонные плиты

Краткая записка

Монолитная плита

Это означает «сформированный из одного большого каменного блока». В строительной отрасли мы определяем это как «все за один прием». Итак, монолитная плита – это гигантский блок цемента, залитый одним махом . Хотя его можно заливать сразу, это не обязательно однородная плита.

Монолитное строительство.

Монолитная конструкция означает, что вся конструкция вместе с плитой отливается одновременно. Для возведения монолитной конструкции , нам потребовалась опалубка для конструкции . В этом проекте мы обсуждаем важность использования монолитной конструкции, работы для многоэтажных домов.

Монолитно-плитный фундамент

Этот фундамент создан путем заливки одного слоя бетона для образования плиты и основания .Подрядчикам нравится монолитная концепция, потому что она снижает затраты на рабочую силу, а процесс строительства идет быстрее, чем при использовании других фундаментов.

Монолитная бетонная плита

Монолитная бетонная плита – это гигантский блок цемента, залитый одним махом . Хотя его можно заливать сразу, это не обязательно однородная плита. Его делают толще в тех местах, где будет несущая стена, и по всему периметру (вместо нижних колонтитулов).

Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение –

Фундамент из моноплит: один и готово

Моноплитные фундаменты – это быстрая, прочная и надежная альтернатива традиционным методам строительства фундаментов.Этот тип фундамента идеально подходит для конструкций, построенных из предварительно спроектированных пакетов материалов.

Моноплитные фундаменты формируются путем однократной заливки бетона. Эти плиты для однократной заливки менее подвержены несоответствиям и имеют относительно небольшие временные затраты. Легко армируемые фундаменты из бетонных плит обеспечивают отличную прочность поддерживаемых зданий.

Конструкции, в которых используется монолитный фундамент, получают баллы по сертификации LEED благодаря эффективному использованию строительных материалов и лучшей изоляции.То, что они требуют минимальных земляных работ и не требует дорогостоящего бурения или взрывных работ, делает их особенно привлекательными для клиентов в регионах со скалистыми твердыми почвами.

DC Structures во всех своих комплектах использует фундамент из монолитных плит. Это усиливает нашу основную идею об эффективном и качественном обслуживании, поскольку весь наш процесс направлен на то, чтобы сэкономить ваше время, деньги и сэкономить связанные со стрессом головные боли.

Фундаменты из моноплит: тверже, лучше, быстрее, прочнее

Традиционные стили фундамента отнимут у вас много времени и ресурсов – и это еще до того, как вы начнете строить! Это вдвойне верно для регионов с каменистыми почвами.

Одна из самых больших проблем с другими основаниями заключается в том, что они требуют заливки бетона на разных этапах. Заливка бетона поэтапно означает, что вы должны дождаться, пока каждая секция полностью затвердеет, прежде чем переходить к следующей. Может показаться, что это не такая уж большая проблема, но затраты на рабочую силу со временем быстро накапливаются.

Фундамент из моноплит

поддерживает характерный стиль строительства компании DC Structures – столбчатые и балочные здания с резко открытыми интерьерами. Стоечно-балочная конструкция использует необработанные тяжелые бревна.

Необработанная древесина предпочтительнее химически обработанной древесины из-за ее элегантного внешнего вида и отсутствия токсичных химикатов. По этой причине обработанные столбы должны быть закрыты и иметь короткий срок хранения – 40 лет, прежде чем они начнут гнить.

Конечно, фундаменты из моноплит – не всегда лучшее решение. Если вы живете в месте, где замерзание является серьезной проблемой, вам может потребоваться более толстая плита или альтернативное решение для фундамента.

Запросите наш цифровой каталог, чтобы лучше понять, как наши наборы могут быть преобразованы в структуру вашей мечты.Мы разрабатываем пакеты, которые рассчитаны на долговечность, впечатляют и экономят ваше время и энергию.

DOE Building Foundations Section 4-1

Рисунок 4-1. Монолитный фундамент с наружной изоляцией

4.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции

КОНСТРУКЦИЯ

Основными конструктивными элементами фундаментной плиты перекрытия являются сама плита перекрытия и либо профилированные балки, либо фундаментные стены с опорами по периметру плиты (см. Рисунки 4-2 и 4-3).В некоторых случаях необходимы дополнительные опоры (часто утолщенная плита) под несущими стенами или колоннами в центре плиты. Бетонные перекрытия с перекрытиями, как правило, рассчитаны на то, чтобы иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт. Правильное использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида, а также может помочь в стратегиях контроля инфильтрации радона.

Фундаментные стены обычно строятся из монолитного бетона или бетонных блоков. Фундаментные стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать вертикальные нагрузки от вышележащей конструкции и передавать эти нагрузки на фундамент. Бетонные опоры должны обеспечивать опору под фундаментные стены и колонны. Точно так же опорные балки на краю фундамента поддерживают надстройку выше. Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, что приведет к растрескиванию и другим структурным проблемам.По этой причине опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания, если только они не основаны на скальных породах или не подверженных промерзанию почвах или изолированы для предотвращения промерзания.

При наличии обширных грунтов или в районах с высокой сейсмической активностью могут потребоваться специальные методы строительства фундамента. В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях.Во-первых, поскольку почва, контактирующая с фундаментом и плитой перекрытия, всегда имеет относительную влажность 100%, фундамент должен иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, жидкая вода не должна скапливаться вокруг фундамента и под ним. Жидкая вода поступает из таких источников, как:

Неконтролируемые потоки поверхностных вод
Высокий уровень воды
Капиллярный поток через подземные фундаменты

Рисунок 4-2.Компоненты структурной системы фундаментного перекрытия с профильной балкой

Рисунок 4-3. Методы дренажа фундаментных перекрытий

Методы контроля накопления и движения влаги в фундаменте являются важным компонентом всей конструкции. Неправильное управление влажностью может привести к повреждению конструкции, отделке пола и росту плесени, ремонт которых может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.

Следующие методы строительства предотвратят возникновение проблем из-за избытка воды в виде жидкой воды и пара.Это достигается за счет использования соответствующего дренажа и использования замедлителей образования пара. Эти руководящие принципы и рекомендации применимы к утолщенным краевым / монолитным плитам и фундаментам стеновых стволов с независимыми конфигурациями перекрытий над уровнем земли (PATH 2006). Эти две конфигурации плиты на уровне грунта показаны на рисунках 4-2 и 4-3.

Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру с падением не менее шести дюймов на десять футов пути.
Замедлитель парообразования, такой как полиэтиленовый лист толщиной 6 мил, следует размещать непосредственно под бетонной плитой (DOE 2009). Замедлитель пара предотвратит проникновение влаги из земли через плиту в здание. Рекомендуется, чтобы замедлитель образования пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой и чтобы между ними не было песка или гравия (Lstiburek 2008).
Слой для разрыва капилляров, состоящий из трех-четырех дюймов чистого гравия (без мелких частиц), должен быть установлен под замедлителем образования пара.Этот слой помогает еще больше предотвратить просачивание основной массы почвенной влаги на плиту и позволяет отводить эту влагу, если установлена дренажная система (PATH 2006). Этот слой также служит расширителем поля давления для системы вентиляции почвенного газа, если она установлена.
Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной порога, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией стены выше.Для конструкций с балками со встроенным грунтом выдвиньте замедлитель образования пара под плиту под основание, доведя его до уровня грунта.
Существует несколько различных вариантов отделки пола, которые можно использовать на фундаментном основании, однако следует избегать использования непроницаемых материалов, таких как виниловые полы, поскольку они предотвращают высыхание влаги из плит во внутреннюю часть дома. Влагостойкие покрытия, такие как пятна от плитки, терраццо и бетона, особенно рекомендуются для влажного климата. Также можно использовать такие чувствительные к влаге покрытия, как ковролин и деревянные полы.Однако, чтобы их можно было использовать надлежащим образом, следует использовать изоляцию суб-плиты, поверхности плиты или периметра плиты для регулирования температуры плиты. Низкие температуры могут вызвать конденсацию на плите, что приведет к повреждению отделки, а также к росту плесени.
После того, как бетон для плиты был залит, он все еще будет содержать большое количество влаги, и ему необходимо дать возможность застыть. Рекомендуется использовать бетон с низким содержанием воды, чтобы уменьшить количество оставшейся влаги, которая должна высохнуть после схватывания плиты.Чтобы предотвратить растрескивание и коробление во время процесса отверждения, следует использовать методы отверждения во влажной среде в сочетании с армированием сварной проволочной сеткой. Горизонтальную, непрерывную арматуру №5 сверху и снизу стенки ствола или утолщенный край плиты также следует использовать для предотвращения растрескивания (PATH 2006). Перед установкой отделки плите необходимо дать ей достаточно высохнуть (Lstiburek 2008).

ДРЕНАЖНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Поскольку фундамент из плит не закрывает пространство ниже уровня земли, традиционная гидроизоляция часто не требуется.Однако необходим непрерывный слой материалов, замедляющих образование капилляров / пароизоляции, между землей и внутренними / надземными частями здания. В зависимости от конструкции фундамента это могут быть субплитные замедлители образования пара, уплотнители порогов, прокладки, гидроизоляционные мембраны или другие подходящие материалы.

Дождевая вода может регулироваться надлежащим образом, используя хорошо спроектированную систему водостока и водосточной трубы, а также выравнивая грунт вокруг фундамента (6 дюймов на 10 футов), чтобы отводить воду от фундамента (Lstiburek 2006).Плиту также следует поднять как минимум на восемь дюймов над уровнем земли, чтобы предотвратить скопление воды в основании (PATH 2006).

Поскольку фундамент из плит размещает все жилое пространство над уровнем земли, дренаж земляного полотна не всегда необходим. В некоторых случаях, когда может происходить сезонное скопление поверхностных вод или на участках с непроницаемыми почвами, рекомендуется установить дренаж фундамента непосредственно рядом с основанием фундамента, как это рекомендуется для подвалов и подвалов. Сборка дренажа фундамента включает фильтрующую ткань, гравий и перфорированную пластиковую дренажную трубу, обычно диаметром 4 дюйма.Дренаж выходит на дневной свет или в герметичный поддон ..

Рисунок 4-4. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

Изоляция включается в монолитное строительство для двух целей:

Изоляция предотвращает потерю тепла зимой и приток тепла летом. Этот эффект наиболее выражен по периметру плиты, где в противном случае край плиты напрямую контактирует с наружным воздухом.
Даже в климатических условиях и в местах на плите (периметр vs.посередине), где изоляция плиты может не дать больших энергетических преимуществ, тепловая изоляция плиты может предотвратить низкие температуры плиты, которые в противном случае могут вызвать конденсацию внутри дома. Это может привести к появлению плесени и другим проблемам, связанным с влажностью, особенно если плита покрыта ковром.

Для изоляции фундаментных плит перекрытия можно использовать самые разные методы (рисунки 4-4 и 4-5). Хорошая строительная практика требует поднять плиту над уровнем земли не менее чем на 8 дюймов, чтобы изолировать деревянный каркас от брызг дождя, сырости почвы и термитов, а также удерживать дренажный слой под плитами над окружающей землей.Наиболее интенсивная теплопередача происходит через эту небольшую площадь фундаментной стены над уровнем земли, поэтому при ее детализации и установке требуется особая осторожность. Тепло также передается между плитой и почвой, через которую оно перемещается к внешней поверхности земли и воздуху. Теплоотдача с почвой максимальна на краю и быстро уменьшается по мере удаления от нее. В жарком климате прямое соединение грунта с плитой может снизить охлаждающую нагрузку, хотя и с риском конденсации влаги из воздуха в помещении.

Оба компонента теплопередачи плиты – по краю и через почву – должны быть учтены при проектировании системы изоляции. Утеплитель можно разместить вертикально за пределами фундаментной стены или горизонтальной балки. Такой подход эффективно изолирует открытый край плиты над уровнем земли и спускается вниз, чтобы уменьшить тепловой поток от плиты перекрытия к поверхности земли за пределами здания. Вертикальная внешняя изоляция (рис. 4-5а) – единственный метод снижения теплопотерь на краю балки и перекрытия фундамента.Для фундаментов стволовых стен основным преимуществом внешней изоляции является то, что внутренний стык между плитой и фундаментом может не нуждаться в теплоизоляции, что упрощает конструкцию. Одним из недостатков является то, что жесткая изоляция должна быть покрыта защитной плитой, покрытием или гидроизоляционным материалом. Еще одно ограничение заключается в том, что глубина внешней изоляции регулируется глубиной основания. Однако можно обеспечить дополнительную внешнюю изоляцию, отводя изоляцию горизонтально от фундаментной стены.Поскольку этот подход позволяет контролировать промерзание у основания, его можно использовать для уменьшения требований к глубине основания при определенных обстоятельствах (рис. 4-5a). Этот метод известен как «неглубокий фундамент с защитой от замерзания» (FPSF). Вариант для неотапливаемых зданий показан на Рисунке 4-5b. См. NAHB (2004) для получения дополнительной информации об этом методе, который может существенно снизить начальную стоимость строительства фундамента.

Наружная изоляция должна быть одобрена для использования в некачественных условиях.Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна. (Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное сопротивление R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинальное R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%.Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики по истечении пятнадцатилетнего периода исследования. Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

Рисунок 4-5. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

Изоляция также может быть размещена вертикально внутри ствола или горизонтально под плитой.В обоих случаях уменьшаются потери тепла с пола и устраняются трудности с размещением и защитой внешней изоляции. Внутренняя вертикальная изоляция ограничена глубиной основания, но изоляция под плитами в этом отношении не ограничивается. Обычно утепляются внешние 2–4 фута периметра плиты, но при желании можно утеплить весь пол. Помните, что контроль конденсации является важным фактором наряду с использованием тепловой энергии. Важно изолировать стык между плитой и фундаментной стеной всякий раз, когда изоляция размещается внутри фундаментной стены или под плитой.В противном случае через тепловой мост на краю плиты происходит значительная теплопередача. В этот момент толщина изоляции обычно не превышает 1 дюйм. На рис. 4-4d показана изоляция под плитой и на краю плиты для контроля температуры плиты, при этом внешняя изоляция расположена вертикально и горизонтально, чтобы предотвратить проникновение промерзания в основание.

Другой вариант теплоизоляции фундаментной плиты – это размещение изоляции над плитой перекрытия (Рисунок 4-5c).Это может быть единственный вариант для модернизации приложений. Он также может быть уместен для нового строительства, особенно когда желаемой отделкой пола является дерево. У этих методов есть важные детали, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать проблем с влажностью; полное описание можно найти в Lstiburek (2006).

Другие специальные системы могут быть использованы для стволовых стенок плиты на уровне грунта. К ним относятся изолированные бетонные формы (ICF), плиты с последующим натяжением и системы, в которых пенопластовая изоляция размещается между двумя слоями монолитного бетона.

Рисунок 4-6. Методы контроля термитов на грунте

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ

Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды необходимы на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рис. 4-6). Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и нормативами.

Сведите к минимуму влажность почвы вокруг фундамента с помощью поверхностного дренажа и использования желобов, водосточных труб и водостоков для удаления воды с крыши.
Удалите с участка все корни, пни и древесину. Деревянные колья и опалубку также следует удалить с участка фундамента.
Обработайте почву термитицидом на всех участках, уязвимых для термитов (Labs et al. 1988).
Поместите соединительную балку или ряд массивных заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. Как вариант, заполните все сердцевины на верхнем слое строительным раствором. Стык раствора под верхним слоем или соединительной балкой должен быть усилен для дополнительной защиты.
Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, они считаются необязательными и сами по себе не могут считаться достаточной защитой.
Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка находятся на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
Сконструируйте подъезды и внешние плиты так, чтобы они отклонялись от стены фундамента, были усилены стальной или проволочной сеткой, обычно находились не менее чем на 2 дюйма ниже внешнего сайдинга и были отделены от всех деревянных элементов зазором в 2 дюйма, видимым для осмотра. либо сплошной металлический фартук, пропаянный по всем швам.
Заполните стык между монолитным полом и фундаментной стеной жидким уретановым герметиком или каменноугольной смолой, чтобы сформировать термитно-радоновый барьер.

Пенопласт и изоляционные материалы из минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

В принципе, щитки от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер.Термитные щиты показаны в этом документе как компонент всех конструкций плиты на уровне грунта. Их цель – вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть герметизированы, чтобы не допустить обхода насекомыми.

Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на широко применяемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

Рисунок 4-7. Методы контроля содержания радона в плите

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ

Уплотнение плиты

Следующие методы минимизации проникновения радона через фундамент плиты на уровне являются подходящими, особенно в областях с умеренным или высоким потенциалом радона (зоны 1 и 2), как определено Агентством по охране окружающей среды (см. Рисунки 4-7 и 4-8).Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом.

Используйте сплошные трубы для дренажей в полу для дневного света или обеспечьте механические ловушки, если они выходят в подземные стоки.
Положите полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил поверх дренажного слоя гравия под плитой. Эта пленка служит одновременно и радоном, и замедлителем влажности. Надрежьте «x» на полиэтиленовой мембране в местах проникновения. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать непреднамеренного пробивания барьера; рассмотрите возможность использования руслового гравия, если он доступен по разумной цене.Круглый русловой гравий обеспечивает более свободное движение почвенного газа и не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выходить за верхнюю часть фундаментной стены или проходить под балкой из монолитной плиты или патио, заканчиваясь не ниже готовой отметки. Используйте бетон с низким соотношением вода / цемент, чтобы минимизировать растрескивание.
Обеспечьте изоляционный шов между фундаментной стеной и перекрытием, где ожидается вертикальное перемещение.После того, как плита застынет в течение нескольких дней, закройте шов, залив полиуретаном или аналогичным герметиком в канал размером 1/2 дюйма, образованный съемной полосой. Полиуретановые герметики хорошо прилегают к кирпичной кладке и долговечны. Они не прилипают к полиэтилену. Не используйте латексный герметик.
Установите сварную проволоку в плиту, чтобы уменьшить влияние усадочного растрескивания. Рассмотрите возможность контрольных швов или дополнительной арматуры возле внутреннего угла L-образных плит. Две части арматурного стержня № 4, длиной 3 фута и с 12-дюймовым центром на участках, где ожидается дополнительное напряжение, должны уменьшить растрескивание.Использование волокон в бетоне также уменьшит количество трещин при пластической усадке.
Управляющие соединения должны иметь углубление на 1/2 дюйма. Полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
Сведите к минимуму количество заливок, чтобы избежать холодных стыков. Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При температуре 70 ° F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах – дольше.Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину.
Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма. Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
Разместите сливы конденсата HVAC таким образом, чтобы они выходили на дневной свет за пределы ограждающей конструкции или в слив в полу, надлежащим образом загерметизированный от проникновения радона. Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми проводниками почвенного газа и могут быть основным источником поступления радона.
Поместите сплошной блок блоков, связующую балку или верхний блок поверх всех каменных стен фундамента, чтобы герметизировать сердцевины, или заполните открытые блоки блоков в верхнем ряду бетоном. Альтернативный подход – оставить сердцевины кладки открытыми и заполнить их твердым телом во время заливки плиты перекрытия путем заливки бетона в верхний ряд блока.
Не размещайте воздуховоды HVAC под плитой.

Рисунок 4-8. Методы сбора и сброса почвенного газа

Улавливание почвенного газа

Самый эффективный способ ограничить проникновение радона и других газов в почву – это использовать активную разгерметизацию почвы (ASD).ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с внутренним. Избегать проемов фундамента в почву или герметизировать эти проемы, а также ограничивать источники разгерметизации помещений вспомогательными системами ASD. Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если тестирование на радон после занятия показывает, что желательно дальнейшее снижение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 4-8).

Снижение давления с помощью поддона оказалось эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемых уровней даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988).Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.

В фундаменте с хорошим подземным дренажем уже есть система сбора. Дренажный слой из гравия под плитами можно использовать для сбора почвенного газа. Он должен быть не менее 4 дюймов в толщину и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт слоем полиэтиленового радона толщиной 6 мил и замедлителем парообразования.

Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от подкладочного слоя гравия через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши. Труба должна заканчиваться под плитой тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированного дренажа длиной десять футов и загерметизировать его концы. В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не подключена к внешней среде.Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стены ниже уровня земли с проницаемыми участками под прилегающими плитами. Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью плиты менее 2500 квадратных футов, которая также включает проницаемый подслой. Вентиляционная труба выводится на крышу через сантехнические желоба, внутренние стены или туалеты.

Система PSD требует, чтобы плита перекрытия была почти воздухонепроницаемой, чтобы усилия по сбору не прерывались коротким замыканием из-за втягивания чрезмерного количества воздуха в помещении вниз через плиту в систему.Трещины, отверстия в плитах и контрольные швы должны быть заделаны. Следует избегать сточных вод в полу, которые выходят на гравий под плитой, но при использовании их следует оборудовать механической ловушкой, способной обеспечить герметичное уплотнение.

В то время как правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона внутри помещений примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона внутри помещений на 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее прощает дефекты конструкции, чем системы ASD.Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным энергетическим воздействием. В активных системах используются бесшумные прямые канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен располагаться снаружи, а в идеале – над кондиционируемым пространством, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое пространство. Вентилятор должен быть ориентирован так, чтобы предотвратить скопление конденсата в корпусе вентилятора. Стек ASD должен быть проложен через здание, пристроенный гараж или навес и выступать на двенадцать дюймов над крышей.Его также можно провести через ленточную балку и вверх по внешней стороне стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через вентиляционные отверстия чердака или другие проходы. Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.

Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды на 0,2 дюйма в условиях установки, подходит для обслуживания подсобных систем сбора в большинстве домов (Labs 1988).Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт) и 160 куб. Футов в минуту (максимальная мощность), способного втягивать до 1 дюйма воды перед остановкой. В полевых условиях на глубине 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.

Можно проверить всасывание подсистемы подслоя, просверлив небольшое (1/4 дюйма) отверстие в участках плиты, удаленных от точки всасывания, и измерив всасывание через отверстие с помощью микроманометра или наклонного манометра. Целью подсистемы сброса давления внутри плиты является создание отрицательного давления воздуха под плитой по сравнению с давлением воздуха в прилегающем внутреннем пространстве.Всасывание в 5 Па считается удовлетворительным, когда дом находится в наихудшем состоянии разгерметизации (т. Е. Дом закрыт, все вытяжные вентиляторы и устройства работают, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает с закрытыми внутренними дверями). После испытания отверстие необходимо закрыть.

Системы

PSD требуют почти идеальной герметизации проемов в почве, поскольку система использует 3- или 4-дюймовую трубу для более эффективной вентиляции, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения потерь энергии, связанных с утечкой кондиционированного воздуха в помещении в подстилку с пониженным давлением, а оттуда на улицу.Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, причем ожидаемый срок службы увеличивается, если вентилятор защищен от непогоды. Так как система ASD может быть отключена жильцами, сервисные выключатели обычно располагаются в зонах с ограниченным доступом.

Для получения дополнительной информации посетите Центр решений Building America.

Монолитная бетонная конструкция – R.J. Potteiger Construction Services, Inc.

Монолитное бетонное строительство – одна из самых инновационных форм бетонного строительства, доступная сегодня компаниям.В некоторых ситуациях монолитная бетонная конструкция является очень привлекательной формой строительства, которая может выполнять работу быстрее, чем другие методы. Рассматривая услуги по бетонному строительству, узнайте больше об истории монолитного бетонного строительства, а также об его преимуществах и недостатках.

Что такое монолитная бетонная конструкция?

Монолитная архитектура относится к типу зданий, которые были отлиты, выкопаны или вырезаны из одного куска материала.Исторически сложилось так, что монолитные здания были построены путем вырезания комнат и других элементов в скалах. Монолитная бетонная конструкция – это разновидность монолитной архитектуры. В частности, это относится к конструкции, сделанной из бетона, которая одновременно отливает все свои компоненты.

История монолитного бетонного строительства

Монолитная бетонная конструкция насчитывает тысячу лет, если не больше. Некоторые из наиболее известных примеров раннего монолитного строительства происходят из монолитных церквей династии Загве, которые были построены во время правления этой династии примерно с 900 по 1270 год нашей эры.Д.

Считается, что эти постройки были вдохновлены одним из царей Загве, Лалибелой, который надеялся создать «Новый Иерусалим» в горном районе Эфиопии. Основываясь на этом видении, рабочие и мастера создали 11 монолитных церквей, вырезав их в скале. При создании этих церквей они нашли большие блоки скал, а затем начали их вырубать. Вырезая камни, они могли создавать крыши, окна, двери, колонны и другие детали.

Каждая церковь впечатляет сама по себе с красивыми парадными проходами, функциональными стеблями дренажных канав и встроенными в них катакомбами.Бьете Медхани Алем, выделяющийся из толпы, считается самой большой монолитной церковью в мире. Другие монолитные здания по всему миру пережили века, например, Индийский береговой храм, построенный между 700 и 728 годами нашей эры, является одним из самых впечатляющих примеров.

В этой области не было много разработок до 1908 года, когда Томас Эдисон сделал большой шаг вперед в монолитной архитектуре, когда он подал заявку на патент, который охватывал строительство зданий с использованием только одного бетонного основания.Для создания этих зданий требовалась сложная форма и дорогое оборудование, поэтому Эдисону было трудно убедить других купить его бетонные дома. Хотя здания продавались как огнестойкие, простые в уходе и доступные по цене, их было трудно продать покупателям.

Хотя их было трудно продать, некоторые бетонные здания были построены в Нью-Джерси, и некоторые из них сохранились до сих пор. История в значительной степени сочла бы набег Эдисона на бетонное строительство провалом, поскольку его цементная компания потеряла миллионы долларов.Тем не менее, он показал способность монолитной архитектуры использоваться в жилых целях.

С тех пор, как Эдисон предпринял первую попытку создать монолитные дома из бетона, этот метод получил широкое распространение и стал отличным методом для времен, когда спрос на жилье резко возрастает. Быстрый и простой метод строительства делает его сегодня привлекательным вариантом для некоторых. Например, центральный департамент общественных работ Индии использует технологию монолитного строительства для создания офисных комплексов и крупных жилищных проектов.Вы можете ожидать, что и дальше будут использоваться монолитные бетонные конструкции по всему миру, где необходимы скорость и качество.

Сравнение монолитной бетонной конструкции и ступенчатой конструкции

Пошаговое строительство – самый распространенный способ строительства. Поэтапное строительство выполняется не сразу, а поэтапно. Напротив, монолитная бетонная конструкция относится к процессу строительства, завершенному за один раз. Поскольку монолитная бетонная конструкция чаще всего используется с фундаментами, ниже будут сравниваться два различных метода строительства фундамента.

Конструкция Step-Wise

Традиционные бетонные фундаменты строятся поэтапно. Этот процесс состоит из трех основных частей:

Передача нагрузок на подстилающий грунт
Устройство стен фундамента
Заливка плиты

Первым шагом к возведению фундамента при пошаговом строительстве является установка опор. Под опорой понимается бетонная зона, уложенная глубоко в почву. Обычно эти опоры довольно широкие, так как они предназначены для распределения веса конструкции по земле.Равномерное распределение веса снижает вероятность того, что здание сдвинется или потрескается.

Здания и сооружения в более холодном климате также могут извлечь выгоду из них, поскольку опоры могут предотвратить замерзание. Поскольку опоры закладываются глубоко в землю ниже линии промерзания, они предотвращают повреждение конструкции. Без опор или опор, неправильно установленных над линией замерзания, вода может пройти цикл оттаивания и замерзания, что может привести к образованию полостей под фундаментом, что может привести к обрушению фундамента и нарушению структурной целостности здания.

После того, как фундамент уложен, следующим шагом является строительство фундаментных стен, которые помещаются поверх фундаментов и соединяют все здание. Эти стены часто можно увидеть в недостроенных подвалах.

Последним элементом ступенчатого строительства является плита, которая опирается на фундамент и между стенами фундамента. Как правило, эта плита является вашим черновым полом или цокольным полом и сделана из бетона.

Со всеми шагами, необходимыми для завершения поэтапного строительства фундамента, компаниям часто приходится планировать потратить значительное количество времени на заливку и отверждение каждого элемента фундамента.Дополнительное время, затрачиваемое на установку фундамента, может привести к увеличению затрат и снижению производительности, что заставит некоторых искать более эффективные методы.

Монолитное строительство

Монолитное строительство по фундаментным плитам – одна из самых распространенных альтернатив ступенчатым фундаментам. Вместо того, чтобы разбивать фундамент на несколько частей, монолитные плиты объединяют бетонную плиту и фундаментные основания в одно целое. Одновременно вы будете заливать плиту и фундамент, что поможет вам быстрее завершить проекты.

По сравнению с более традиционными фундаментами монолитные фундаменты намного тоньше. Как правило, опоры для этих фундаментов будут идти только около 12 дюймов от основания до пола, а фундамент будет только около четырех дюймов толщиной. Хотя для ускорения работы можно использовать специальное землеройное оборудование, вы также можете копать вручную, так как вам нужно копать землю всего на несколько дюймов.

В случае монолитных плит вы также обнаружите, что они опираются на гравийную подушку, предназначенную для надлежащего дренажа.Плита также будет иметь проволочную сетку или арматуру, чтобы укрепить плиту и снизить вероятность появления трещин. В особенно холодном климате можно добавить слой утеплителя, который окружает фундамент и обеспечивает внутреннее отопление. Изоляционный слой отодвинет линию замерзания и защитит вашу конструкцию от таяния и замерзания.

Как правильно подготовить фундамент под плитный фундамент. Плитный фундамент: Технология

Прочный фундамент не только служит опорой для здания, но и предотвращает преждевременное разрушение строительных конструкций из-за неравномерного выпадения осадков и других неприятностей.

Для слабых и пучинистых грунтов – монолитная железобетонная плита, которая укладывается поверх слоя подстилки. Подушка под фундаментную плиту из песка и щебня должна выполняться строго по существующей технологии строительства, о которой мы поговорим ниже.

Подушка фундамента

Засыпка под монолитную плиту обычно выполняется из песка, щебня или бетона. Выбор материала зависит от ряда конкретных условий: состава грунта на строительной площадке, процента заполнения грунта водой, а также типа конструкции фундамента… В этой статье мы постараемся выбрать оптимальный вариант фундаментной основы под монолитную бетонную плиту.

Подушка песчаного основания

Песок, который относится к группе искусственных оснований, следует отличать от слоя подготовки песка. Разница между этими засыпками заключается в том, какая толщина слоя принята для расчетной засыпки.

Песочная подушка на слабых и пучинистых грунтах способна изменять характеристики грунта, укреплять просадочные и слабые грунты, толщина ее принимается до 30 см.

Устройство песчаной подушки под плиточный фундамент позволяет решить несколько функциональных задач:

Выравнивание дна траншеи или котлована – эта операция необходима при установке монолитной плиты … Прослойка из песка улучшает геометрическую форму фундамента конструкции, сэкономить дорогую бетонную смесь.
Снижение нагрузки на грунт – песчаный слой надежно компенсирует возможные подвижки грунта, увеличивает несущую способность основания и снижает нагрузку на основания.
Обеспечивает дренажную функцию – песок не задерживает воду, поэтому во время осадков, дождя или талой воды быстро опускается ниже уровня земли, не оказывая отрицательного воздействия на монолитную плиту. Что касается воздействия на фундамент грунтовых вод, которые поднимаются к плите, то при добавлении песка определенной толщины (более 300 мм) капиллярные связи в грунте разрушаются, поэтому грунтовые воды не окажут разрушительного воздействия на плиту. .
Для надежной защиты фундамент от атмосферных осадков следует предусмотреть на уровне песчаной подушки с дренажным устройством.
Стабилизация пучинистых грунтов – песчаная подстилка в пучинистых грунтах заменяет часть континентального грунта, изменяя его свойства, уменьшая степень пучения. В этом случае необходимо предусмотреть обязательный дренаж для удаления влаги с фундамента.

Устройство песчаной подушки

Засыпка песчаной подушки на геотекстиль

Песочная подушка устанавливается при земляных работах при рытье котлована или проводится поверх материкового грунта, если предусмотрено устройство неглубокой плиты.В любом случае перед добавлением песка необходимо выровнять дно фундамента, сделав дополнительное углубление ниже проектной отметки.

Чтобы разграничить грунт и слой песка, полезно выложить дно котлована изолирующей тканью (подойдет геотекстиль).

Для создания песчаной подушки под плитой необходимо использовать только крупный песок; от мелкого песка лучше сразу отказаться.

Минимальная толщина слоя песка должна быть 25-30 см.Материал тщательно разравнивают, следя за тем, чтобы поверхность оставалась идеально ровной.

Набивка песчаной подушки

При строительстве подушки очень важно обеспечить одинаковую толщину и однородную плотность по всей площади слоя засыпки из песка, для которой используется уплотнение слоя песка.

Наилучший результат достигается при использовании виброплиты, ручные трамбовки не способны обеспечить высокое качество, от них лучше сразу отказаться.Для увеличения плотности песчаного слоя необходимо регулярно смачивать материал водой.

При уплотнении песка важно добиться максимальной плотности, это проверяется несложно – нужно ходить по поверхности. Если не осталось следов, значит достигнута достаточная плотность.

Песочная подушка может применяться при строительстве зданий до 1 этажа.

Как рассчитать потребность в песке для подушки под монолитную плиту

Вопрос о покупке необходимого количества песка решается просто, достаточно провести несложные расчеты.Для этого следует умножить три показателя: длину и ширину песчаной подушки на высоту песчаного слоя (до 30 см). Полученный результат – именно то количество песка, которое требуется. Учитывая, что песок при уплотнении уплотняется, лучше всего приобретать его с запасом.

Подушка из щебня

Для подушки из щебня используется материал фракцией 20 мм и более. Основание из щебня лучше противостоит силам пучения, уменьшая угрозу деформации при усадке основания плиты.Посмотрите видео, как утрамбовать подушку из щебня.

На песчаную насыпь укладывается слой щебня, высота которого составляет 20 см по технологии изготовления песчаной подушки. Толщина слоя щебня принимается до 25 см. Заливной материал разравнивают, затем проводят уплотнение, проливая водой щебень. Использование виброплиты дает отличные результаты.

Важно предусмотреть размеры слоя засыпки щебня, которые должны превышать 20 см с каждой стороны.

При строительстве многоэтажных домов необходимо проводить подушку под монолитную плиту из высококачественного щебня. Такое основание под фундамент прочное и долговечное, но требует капитальных затрат на закупку материалов.

Готовый плиточный фундамент представляет собой прочную бетонную плиту, отлитую на песчаной или щебеночной подушке и армированную металлическим стержнем. Такой тип фундамента еще называют «плавающим», и это лучший вариант для грунтов со слабой неустойчивой структурой: поскольку он не заглубляется и не промерзает, все сезонные подвижки грунта не отражаются на сооружении, возведенном на такой основе. .

Подготовка площадки под плитный фундамент

На месте строительства загородного дома проводится выравнивание площадки, превышающей размеры будущего строения на 1,5 метра. Дополнительная ширина позволит вам работать более свободно. Сначала полностью удаляется верхний слой почвы на глубину до 50 см, и в этом процессе можно использовать технику, а затем вручную проводится окончательная планировка участка. Это очень ответственный этап, так как нельзя допускать неровностей, которые впоследствии могут стать причиной деформации фундамента.

Участок засыпан слоем песка толщиной от 15 до 30 см и хорошо утрамбован. Если участок расположен во влажном и заболоченном месте, часть песка можно заменить щебнем – это улучшит дренажную способность подушки под фундамент.

Следующим этапом является устройство съемной опалубки … Она изготавливается из строганных досок и устанавливается по всему участку по горизонтали, а ее высота соответствует высоте будущего основания.В местах коммуникаций также устанавливается опалубка, чтобы еще до заливки фундамента можно было уложить и вынуть все трубы.

Устройство гидроизоляции и армирование

Гидроизоляция укладывается с подходом к опалубке, а на стыках полос делается большой нахлест. Для изоляции можно использовать:

Геотекстиль;
Рубероид;
Плотная пластиковая пленка.

Для крупногабаритного загородного дома в несколько этажей армирование выполняется из металлического оребрения диаметром от 12 мм.Все поперечные соединения арматуры связываются проволокой (см. Как правильно вязать арматуру для фундамента). В результате должна получиться конструкция, напоминающая крупную сетку, которую необходимо установить на опоры, чтобы после заливки бетоном она полностью погрузилась в нее. Если толщина бетонного слоя превышает 20 см, то следует монтировать дополнительный слой арматуры по технологии плитного фундамента.

Очень важно.Сваривать арматуру нельзя, так как при движении грунта в местах сварки будут возникать точки чрезмерного напряжения.

Для легких построек, например загородного дома или бани армирование можно проводить сеткой с ячейкой около 15 см. Его просто ставят на невысокие опоры, а в местах укладки стен укрепляют металлической арматурой.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Залить фундамент бетоном необходимо за один прием, поэтому этот этап планируется заранее.Если бетон смешивается самостоятельно, вам придется нанять несколько человек, которые будут работать непрерывно. Вы можете заказать бетон и принести его в автобетоносмесителе, и это значительно облегчит работу, хотя будет стоить значительно дороже.

Сразу после заливки бетона в опалубку его уплотняют с помощью вибратора и вибрационной штанги для устранения пустот и скоплений воздуха и выравнивают с помощью длинных правил. После этого участок накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на месяц для высыхания.Пленка предотвратит высыхание верхнего слоя бетона в жаркую погоду и от эрозии в дождливую погоду.

Достоинства технологии строительства дома с плиточным фундаментом:

Срок службы «плавающего» фундамента не менее 150 лет, так как он выдерживает движение грунта без повреждения конструкции;
Фундамент свободно выдерживает здания, стены которых возведены из тяжелых материалов: кирпича, бетона и блоков;
Фундаментная плита служит черным полом, на котором можно укладывать перекрытие;
Фундамент не требует глубоких земляных работ.

Видеоинструкция:

Хотя технология плитного фундамента трудоемка, его легко возвести самостоятельно без помощи профессионалов.

Подушка под фундамент фундамента при выполнении нулевого цикла для строящегося здания – стабилизатор, скрывающий глубину и неравномерную усадку основания, да и всего здания. Подушки для основания фундамента бывают трех типов:

… Гравий;

… Бетон;

… Сэнди;

Песочная подушка

под фундаментную плиту Самый популярный элемент возведения конструкции нулевого цикла. Часто сочетается с другими видами усиления основания конструкции.

Роль песчаной подушки

Такая подушка – самая первая конструкция в цепочке средств обеспечения устойчивости здания.Устройство песчаной подушки под фундамент, как и любой другой тип подушки, опирается на:

… Уровень грунтовых вод;

… Этажность дома;

… Тип почвы;

… Использованные строительные материалы;

… Тип здания;

… Климат местности;

И другие условия, влияющие на почву и строящуюся конструкцию.Песчаный слой – это первое промежуточное средство противодействия силам давления между землей и основанием здания. Песок – отличный материал для выравнивания дна, что является важным этапом в дальнейшем строительстве.

Даже если на глубине траншеи обнаруживается достаточно твердый слой грунта, уплотненный под собственным весом, его проседание под давлением неизбежно. лишний вес … Песок уменьшает усадку и попадание влаги в основание. Они могут заменить слабый или пучинистый грунт, уменьшив его влияние на ленточный или другой фундамент.Порядок подготовки грунта и укладки подушки под фундамент следующий:

Устройство котлована или траншеи под ленточный фундамент с доведением его до проектной глубины;

Дополнительное углубление ниже проектной отметки;

Выравнивание дна котлована или траншеи, особенно после экскаватора;

Чтобы предотвратить смешивание песка с почвой, под ленточным фундаментом или котлованом следует проложить траншею с геотекстилем или другим материалом, изолирующим песок от земли.Делается это во избежание быстрого заиливания подушки под фундамент.

Засыпка песчаной подушки на проектную глубину слоями 150 – 200 мм и утрамбовка песком. Песок умеренной влажности утрамбовывается до максимально возможной плотности, чтобы при ходьбе не оставалось следов обуви, и при этом соблюдалась необходимая толщина подушки;

Важно, чтобы на поверхности песчаной подушки не было углублений и она была выровнена по горизонтали с помощью уровня.

Наилучшие результаты показывает подушка из крупнозернистого песка … Мелкий песок не дает надежного результата, имеет низкое сопротивление сжатию. При наличии такой песчаной подушки возможна неконтролируемая усадка фундамента, проседание дома. Речной песок также подходит для строительства песчаного дна, если его толщина достаточна.

Подушки из других материалов для основания фундамента

Максимальная толщина песчаной подушки принимается равной трехкратной ширине ленты.А обычная толщина около 20 см. Допускается засыпать основание траншеи под ленточный фундамент или котлован с использованием других материалов, не обладающих пучением, устойчивых к усадке.

Подушка из щебня хороша в использовании. это намного лучше песчаной подушки. Щебень фракция намного крупнее (от 20 мм) и лучше противостоит пучению и усадке фундамента. Для устройства подушки из щебня необходимо предварительно засыпать траншею или котлован крупнозернистым песком слоем до 20 см.То есть сначала делают подушку из песка, а сверху щебень.

Песок хорошо утрамбовывается, затем насыпается щебень, его слой до 25 см, также хорошо утрамбовывается. Между фракциями щебня должен быть минимальный зазор. Как и для уплотнения песка, виброплита применяется для щебня.

Площадь щебня должна превышать площадь основания фундамента на 20 см в каждую сторону. Заливка щебнем должна заканчиваться на нулевом уровне фундамента, именно отсюда начинается заливка бетона.Если не всегда используется песчаная подушка, то для индивидуальных построек подушка из щебня применяется для любой этажности здания и из любых материалов.

Бетонная фундаментная подушка – самая надежная и долговечная из вышеперечисленных, но по себестоимости она намного выше. Производится он следующим образом:

На заранее подготовленное дно траншеи или котлована, засыпанное щебнем, выровненное и утрамбованное, по периметру устанавливается опалубка. Его высота соответствует высоте бетонного слоя (около 30 см).

Бетонная подушка под фундамент усилена стержнем толщиной до 12 мм для большей прочности и надежности.

По окончании подготовительных работ подушка заливается бетоном под фундамент с последующей утрамбовкой глубинным вибратором.

Площадь бетонной подушки должна превышать площадь фундамента на 20 см в каждую сторону.

Используемые инструменты:

… Уровень;

… Шнур;

… Виброплита;

… Глубинный вибратор;

… Молоток;

… Лопаты;

. Сварочный аппарат;

… Болгарский;

Бетонная фундаментная подушка, несомненно, обладает более высокими прочностными качествами и способна выдерживать не только отдельные коттеджи любой этажности, но и служить опорой для многоквартирных домов.

Прежде чем рассматривать устройство монолитной фундаментной плиты, определимся, в каких случаях лучше всего ее использовать.Правильным решением будет применять этот тип фундамента, если:

Сооружение возводится на сильно пучинистых или песчаных, болотистых или торфяных почвах.
Строительная площадка имеет высокий уровень грунтовых вод.
Здание отличается повышенной чувствительностью к деформации, в основном это здания из кирпича, бетона и подобных материалов.

Он представлен на нашем сайте, схема в разрезе представлена на рисунке.

Устройство монолитной фундаментной плиты

Перед тем, как выкопать яму для подушки, необходимо предварительно очистить и выровнять участок под строительство.Самое простое решение – арендовать бульдозер. После этого выкапывается котлован, соответствующий будущей плите, по предварительным расчетам:

Если с площадью плиты все понятно: это общая площадь здания плюс отмостка, то толщина плиты может быть от 15 см до 0,5 метра и рассчитывается в зависимости от тип грунта и тип конструкции. Для определения характеристик грунта и места прохождения грунтовых вод нам понадобится этот показатель для выбора дренажной системы, заказываются геологические изыскания.
Для легких конструкций, таких как бани или деревянные дома, используется незакрытый фундамент, установка фундаментной плиты для коттеджа требует небольшого заглубления.

Глубина котлована обычно составляет около 1,5 м, все поверхности тщательно выровнены до уровня здания … Это позволит избежать деформации и разрушения в будущем. После того, как параметры рассчитаны и котлован вырыт, имеет смысл рассчитать необходимое количество материала.

Фундаментная плита: схема водоотвода

Дренаж под фундамент проводится по разным схемам, в зависимости от того, насколько близко грунтовые воды… В случае глубокого прохода можно ограничиться небольшими канавами, по которым вода будет уходить во время весеннего таяния снега. Канавы прорывают дно котлована и закрываются сверху геотекстилем. При этом гидроизоляцию проводят только сам фундамент с использованием самых разных средств, это может быть битум, рубероид, жидкая резина или штукатурка.

Все эти типы не обеспечивают полной гидроизоляции, поэтому, напоминаем еще раз, они применимы только в случае малой залегания грунтовых вод.

При высоком уровне грунтовых вод разрабатывается целая система, согласно которой дренаж осуществляется под фундаментную плиту для отвода воды по специальным трубам.

Трубы уложены по периметру здания в мелком гранитном щебне с уклоном 5-10 мм к боковому дренажному колодцу.

В этом случае конец отводной трубы должен находиться на несколько сантиметров выше дна дренажного колодца, находящегося не ближе 5 м от.

Последовательность действий при формировании подушки

Для изготовления подушки под фундаментную плиту вам понадобится:

Геотекстиль – это синтетическое полотно, отделяющее песчаную подушку от основного грунта.
Крупнозернистый или среднезернистый песок и гранитный щебень фракции 5-20 мм.
Не стоит использовать глину в качестве материала для подушки, она не будет препятствовать проникновению воды снизу, а накапливает ее в себе.

Как и в какой последовательности лучше засыпать подушку, зависит от общей нагрузки на землю, но наиболее универсальный вариант –

Предварительно на дно котлована укладывается геотекстиль, под фундаментную плиту формируется подушка, начиная с первого слоя песка высотой около 10 см.Края геотекстиля по стенкам котлована следует загнуть на одинаковое расстояние. Песок тщательно уплотняют с помощью виброплощадки и, при необходимости, разливают.
Если необходима дренажная система из труб, то пора ее проложить, не забывая присыпать открытые концы мелким щебнем, который будет своеобразным фильтром, в результате чего трубы не будут забиваться мелким песком.
Далее засыпаем песком практически всю яму, тщательно утрамбовывая каждый слой.Последним слоем будет гранитный щебень.
Сверху кладем гидроизоляцию из плотной пленки и монтируем опалубку.

Заливка бетона с армированием

В зависимости от толщины фундамента заливка может производиться как сразу, так и с разделением на два этапа:

Бетонная подготовка под фундаментную плиту,
заливка самой плиты.

Бетонная площадка формируется следующим образом:

Для усиления сначала закладывают стержни диаметром 12 мм.
Бетон заливается так, чтобы он выступал над землей на 15 см.
Бетон тщательно уплотняется по всей площади, после чего в него вертикально вставляются дополнительные куски арматуры для сцепления с фундаментом.

Заливать фундамент любым способом одинаково. Арматура вяжется стальной проволокой крест-накрест, так что получается две сетки с ячейками по 200 мм. Одна сетка расположена в 5 см от поверхности подушки, вторая на таком же расстоянии от поверхности плиты.

Заливается (марка не ниже М300-М350) и уплотняется глубоким вибратором. Обязательным условием является качественный бетон, так как к монолитному фундаменту предъявляются повышенные требования.

Подробнее по этой теме на нашем сайте:

Тяжелый фундамент под пеноблочный дом может привести к лишним работам. Это может быть расход большого количества бетона, строительство опалубки, устройство каркаса. Поэтому выбирая …
От правильного расчета монолитной плиты будет зависеть прочность, долговечность и эксплуатационные характеристики дома.Перед началом строительства следует провести тщательное исследование грунта для определения нагрузки, которая …
Фундамент – шведская плита, технология возведения которой достаточно проста, основанная на установке специальных монолитных плит фундамента. На выходе получается теплый фундамент с подогревом благодаря встроенной системе …
Монолитная фундаментная плита представляет собой железобетонную плиту. Правильный расчет фундаментной плиты – основа крепкого и долговечного дома… Этот тип фундамента в …

Пределы спецификаций на размер укладки плиты на уровне

Графики строительства и экономика подрядчика обычно требуют укладки бетона от 10 000 до 20 000 квадратных футов или от 30 000 до 50 000 квадратных футов при использовании лазерной стяжки. На этом рисунке показана заливка площадью 300 000 квадратных футов, которая была завершена в течение 24 часов в одном месте бетонирования.

Некоторые разработчики ограничивают площадь одиночного размещения бетонных плит на земле от 2 000 до 5 000 квадратных футов, но спецификации иногда устанавливают очень строгий предел одиночного размещения в 900 квадратных футов (панель размером 30 x 30 футов).Основное обоснование этих ограничений – вера в то, что они уменьшают растрескивание при усадке, позволяя некоторой усадке произойти перед следующим размещением. Однако нет никаких документов ACI, подтверждающих это рассуждение. Фактически, ACI 302 заявлял с 1980 года, что эта концепция ограниченного размера размещения не дала никаких лучших результатов по усадке, является более дорогостоящей и добавляет время к графику. Документы ACI обсуждаются ниже.

ACI Concrete Craftsman Series: плиты на земле

ACI использует CCS-1 (10) «Серия мастеров по бетону: плиты на земле» в качестве учебного пособия для сертификации отделочников плоских работ.В этом руководстве говорится, что «размещение плит на земле может варьироваться от очень маленьких до более 50 000 квадратных футов в одном месте. Графики строительства и экономика подрядчика обычно диктуют ежедневную укладку бетона площадью 10 000–20 000 квадратных футов, если только колесо с лазерным наведением. – используется стяжка, в этом случае возможна укладка от 30 000 до 50 000 квадратных футов в день ». В руководстве также перечислены «Факторы, которые следует учитывать при определении подходящего размера размещения». Уменьшение усадки или растрескивания при усадке не указано как фактор, который следует учитывать при определении подходящего размера размещения.

ACI 302 Руководство по устройству бетонных полов и перекрытий

ACI 302 заявил о своем возражении против размещения небольших плит как способа минимизировать усадку стыков в 1980 году. Те же положения и возражения были заявлены снова в изданиях 1989, 1996 и 2004 годов. ACI 302 придерживался этого возражения против небольших размеров размещения более 30 лет. И хотя разработчики часто ссылаются на ACI 302 в контрактных документах, они не используют часть документа для разработки спецификаций. См. Врезку «Рекомендации по последовательности размещения», чтобы узнать о положениях ACI 302.1Р-04.

ACI 302 также включает 11 различных рекомендаций в качестве передовых методов, которые помогают ограничить растрескивание при усадке. Обратите внимание, что ограничения размера места размещения нет в списке.

“Таким образом, усадка при высыхании бетона, содержащего водоредукторы, все равно может вызвать неприглядное растрескивание, если не используются следующие передовые методы:

Суженные суставы не слишком далеко друг от друга;
Достаточно глубокие суженные суставы;
Растянутые швы достаточно рано распилены;
Плиты, не имеющие прочного закрепления по периметру путем прикрепления бетонных перекрытий или плит к фундаментным стенам или другим сооружениям или путем привязки арматуры к фундаментам, причалам и откидным стенам;
Изоляционные швы вокруг колонн;
Соединение или дополнительная армирующая сталь, расположенная по диагонали к входящим углам;
Бетонные смеси необходимой прочности с соответствующим количеством цемента и воды, а также смеси, не содержащие каких-либо ингредиентов, таких как заполнители или добавки, с высокими усадочными характеристиками;
Правильное отверждение;
Плиты, не скованные колеями или неровным основанием и изменениями толщины плиты;
Прекращено усиление швов, что способствует раскрытию швов; и
Плиты, отлитые на основание с низким коэффициентом трения, например мелкозернистый щебень.Это обеспечит гладкую поверхность, по которой плита может скользить.

ACI 360R-10 Руководство по проектированию перекрытий на земле

ACI 360R-10 обсуждает конструкцию неармированных бетонных плит и желание контролировать растрескивание при усадке. Обратите внимание, как показано ниже и выделено подчеркиванием, потенциал усадки, а не размер размещения, определяет расстояние между стыками.

«Контроль эффектов усадки при высыхании имеет решающее значение для характеристик неармированных бетонных плит.Две основные цели конструкции неармированной плиты на земле – избежать образования случайных трещин вне стыков и поддержать адекватную стабильность стыков. Ожидаемая динамическая нагрузка плиты определяет ее толщину и требования к передаче сдвига в поперечном шве, тогда как соображения усадки определяют максимальное расстояние между швами “.

Аналогично ACI 302, ACI 360 также предоставляет рекомендации по снижению эффекта усадки и скручивания плит. Обратите внимание, что нет рекомендаций по ограничению размера места размещения.

«Соответствующие конструктивные и технические условия могут уменьшить растрескивание и скручивание при усадке. Такие положения должны включать:

Относительная усадка различных бетонных смесей;
Тип и расположение арматуры;
Трение основания;
Плоскостность бетона;
проницаемость;
Толщина плиты;
Ограничители усадки;
Расположение усадочных швов пропила; и
Правильно спроектированные системы пароизоляции / барьера и агрегатных блоттеров “.

ACI 301-10 Технические условия на конструкционный бетон

ACI 301-10 «Спецификации для конструкционного бетона» добавил новый раздел, посвященный промышленным перекрытиям. В этот раздел включены минимальные стандартные технические условия для плит перекрытий промышленного назначения с опорой на землю. Несмотря на то, что включены положения об усадке бетона, максимальном расстоянии между стыками, а также сведения об изоляционных, конструкционных и усадочных стыках, в спецификации не ограничивается размер укладки. Для спецификации требуется только представление, показывающее степень каждого размещения, последовательность размещения и график для каждого размещения.

Не допускайте ограничений по размеру размещения

Если спецификации включают ограничения на размер места размещения, исключите их из ставки. В качестве альтернативы ставки укажите цену для указанных небольших размеров размещения и учитывайте влияние на график. Тогда Владелец четко увидит увеличенную стоимость и расширенный график в результате этого пункта спецификации. И без компенсационных выплат.

традиционное основание и плита после натяжения

Два наиболее распространенных типа фундаментов, встречающихся в центральной части Оклахомы, – это обычные фундаментные стены и ствол (для краткости “обычные”) и плита и фундамент после натяжения (“пост-натяжение” для короткая).

Ищете более подробную информацию о строительстве на вашем участке?

Нажмите здесь, чтобы перейти на нашу страницу «Образование», чтобы узнать больше …

У обоих подходов есть свои плюсы и минусы, поэтому обязательно задавайте много вопросов при покупке или строительстве дома.

Вот некоторые вещи, на которые следует обратить внимание.

Обзор обычного фундамента

При обычном фундаменте у вас есть траншея в земле не менее 18 дюймов глубиной и от 18 дюймов до двух футов и более шириной.

От двух до четырех стержней из арматурной стали, обычно называемой арматурой, подвешивают в траншее, а затем ее заполняют бетоном, чтобы сформировать непрерывную прочную балку из железобетона по периметру дома. Эта балка называется опорой или нижним колонтитулом, и она создает фундамент вашего дома.

Затем поверх фундамента заливается сформированная бетонная стена, называемая стеной ствола. Стенка ствола обычно не армируется сталью, потому что она не подвержена движению или расширению почвы под ней, как основание.

После этого добавляется водопровод под плитой, а затем заливается внутренняя часть бетонного пола, обычно называемая плитой. Бетонная плита физически не прикреплена к стене ствола, поэтому ее обычно называют плавающей плитой.

Плюсы обычного фундамента

– Простая конструкция.
– Многие подрядчики могут его построить.
– Строительные спецификации включены в Правила жилищного строительства.
– Он широко используется в течение многих лет, поэтому его характеристики хорошо известны.

Минусы обычного фундамента

– Длинный прямой участок фундамента и стены ствола может немного наклоняться наружу, что может привести к трещинам в кирпиче или гипсокартоне и зазорам между полом и стеной внутри дома.
– Не предлагает никакой реальной структурной поддержки, кроме внешнего периметра. Это означает, что сама плита перекрытия на самом деле не является структурной частью дома, что требует предварительного планирования, чтобы направить нагрузки от потолка и крыши на внешние стены.Это очень сложно сделать при каркасной конструкции дома, в отличие от каркасной конструкции, которая обычно переносит все нагрузки на крышу и потолок на стены по периметру.
– Поскольку плита плавает, на нее действуют вертикальные силы со стороны нижележащего грунта, которые могут поднимать части плиты и создавать неприятные трещины в плитке.

Обзор пост-натяжного фундамента

В случае фундамента после натяжения подрядчик выкапывает траншею по периметру почти так же, как и в случае обычного фундамента.Подрядчик размещает доски по периметру, чтобы определить форму дома, а сантехник устанавливает водопровод под плитами перед добавлением стали или заливкой бетона.

Арматурный стержень и песок для засыпки используются так же, как и обычный фундамент, но фундамент после натяжения также включает стальные тросы, которые образуют решетчатую структуру по всей плите. Эти кабели заключены в специальные рукава, которые не позволяют им прилипать к бетону при его заливке. Бетон для фундамента, стены ствола и плиты заливается за один раз, что называется монолитной заливкой.

После затвердевания бетона используется гидравлическое устройство для натяжения троса, чтобы натянуть около 20 000 фунтов натяжения на сетку кабелей, которые затем закрепляются в бетоне. Сила кабелей подвергает всю плиту и фундамент постоянной сжимающей нагрузке, что означает, что плита и фундамент фактически становятся единым целым

Плюсы пост-натяжного фундамента

– Очень стабильно; он редко перемещается настолько, чтобы вызвать трещины в кирпиче или гипсокартоне.
– Разработан лицензированным инженером-строителем для конкретного дома и участка.
– Отсутствие трещин на плитах, вызывающих трещины в плитке или скрипы в деревянном полу.
– Очень хорошо переносит нагрузки потолка и крыши на плиту. Это означает, что при обрамлении любой потолочной и кровельной системы появляется гораздо больше возможностей.

Минусы пост-натяжного фундамента

– Стоимость выше, чем у обычной системы из-за стальных тросов и дополнительных трудозатрат на их установку и натяжение.
– Сложность, что означает меньшее количество подрядчиков, способных установить пост-напряженный фундамент и систему плит в центральной части Оклахомы.

Монолитная фундаментная плита – устройство, как залить, бетонирование, армирование, гидроизоляция, цены

Монолитная фундаментная плита – общие сведения

Устройство монолитной фундаментной плиты

Армирование монолитной фундаментной плиты

Бетонирование монолитной фундаментной плиты, как залить?

Гидроизоляция монолитной фундаментной плиты

Утепление монолитной фундаментной плиты

Технология устройства монолитной плиты фундамента

Технология и устройство фундамента монолитная плита

Варианты технологии обустройства монолитного фундамента

Технология подготовки основы плитного фундамента своими руками

Заливка бетона

Заключение

Плита фундаментная. Устройство монолитного фундамента: составляющие элементы

Плита фундаментная. Устройство монолитного фундамента: составляющие элементы

Фундаментная плита чертежи. Проект фундамента монолитная плита чертеж

Особенности проекта фундамента Монолитная плита

Стоимость проекта фундамента Монолитная плита

Фундаментная плита под фбс. Фундаментные блоки: типы, размеры, маркировка

Маркировка по ГОСТу

Как работает фундаментная плита. Устройство фундаментной плиты

Технические особенности

Устройство фундаментной плиты.

Что представляет собой монолитная фундаментная плита

Для каких грунтов подходит монолитное основание

Фундаментная плита это. Плюсы использования железобетонных плит для фундамента

Фундаментная плита расчет. Тонкости расчета фундаментной плиты

Особенности

Достоинства и минусы, критерии выбора

Видео СКОЛЬКО СТОИТ ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА 1. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Конструкция монолитной плиты фундамента: устройство, как правильно заливать

Фундамент из промышленных плит

Некоторые полезные советы

Монолитная фундаментная плита: устройство и где применяется

Что нужно знать о монолитном фундаменте до начала работы?

Где применяется

Преимущества

Виды

Расчет параметров основания

Возведение своими руками

Подготовительный этап

Армирование

Бетонирование монолитного основания

Устройство сборной конструкции

Уход за фундаментом после завершения заливки

Рекомендации

начало работ, опалубка, установка арматуры и заливка

Особенности монолитного фундамента при возведении сооружений

Устройство монолитной плиты фундамента: видео-инструкция по монтажу своими руками, технологическая карта, цена, фото

Заливаем монолит

Реклама

Почему именно сплошная заливка

С чего начинать

Опалубка

Арматура

Заливка

Заключение

Вывод

Монолитная фундаментная плита

Устройство монолитной фундаментной плиты: основные этапы работы

Основные этапы возведения фундамента

Приготовление и заливка бетонной смеси

Монолитная железобетонная плита фундамента (Устройство)

Особенности и назначение

Виды и отличия цельных фундаментов

Технология обустройства

Создание монолитной фундаментной плиты (видео)

Монолитное определение | Монолитные опоры | Монолитно-плитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитно-плитного фундамента

Монолитное определение:

Монолитная опора:

Монолитно-плитный фундамент:

Преимущества монолитно-плитного фундамента:

1. Скорость строительства.

2. Устойчивость.

3. Плохое обслуживание.

4. Энергоэффективность.

Недостатки монолитно-плитного фундамента:

1. Нет доступа.

2. Дорогой ремонт.

3. Плохая погода.

Сравнение монолитной бетонной конструкции и ступенчатой конструкции