Строительство каркасной бани своими руками от фундамента до крыши: Строительство каркасной бани своими руками – от фундамента до крыши – "Строим Дом"

Содержание

фото отчет строительства бани на дачном участке

Вы планируете строить баню. Если вам повезло с грунтом (плотный, не зыбучий, грунтовые воды глубоко) можно установить столбчатый фундамент под баню своими руками: он дешевле других, технически проще и быстрее в монтаже.

Каркасная технология строительства и каркасно-щитовая

Строительство бань каркасно-щитовых предполагает сборку стен и перекрытий из готовых блоков. Из-за большой длины и высоты (по сравнению с шириной) блоки называют щитами, или панелями. Щиты многослойны: сложены из древесины, пропитанной антисептиками, и утеплителя.

При создании бани по каркасной технологии можно выбрать любой компонент стены на свой вкус, заменить его при необходимости.

Сохранять прямоугольность (в плоскости ограждающей конструкции) каркасам помогают укосины. Каждая такая наклонная стойка (угол — 45–60 град.) крепится:

к верхней обвязке каркаса;
к стойкам;
к нижней обвязке.

Материал укосины: дерево для деревянного каркаса, металл — для металлического.

Чтобы построить каркасную баню своими руками, пошаговая инструкция пригодится для каждого этапа работ.

Возведение фундамента

Выбираем территорию

Если решено ставить каркасную баню, достаточно будет сделать небольшой ленточный фундамент. Для его обустройства на подготовленной ровной поверхности устанавливают квадратную опалубку из 2-х параллельно расположенных досок. Их скрепляют с помощью саморезов, дополнительно используют поперечины, чтобы впоследствии уложить брусок.

Делаем ленточный фундамент

Опалубка устанавливается по периметру и под внутренние перегородки, а также там, где будет установлена печь. Так нагрузка будет распределяться ровнее. Также желательно провести армирование. Траншеи заполняются сначала песком для уменьшения нагрузки на основание, а потом бетонным раствором.

Установление опалубки

Заполнение траншеи бетонным раствором

Выравниваем бетонный раствор по периметру

Когда он застынет, останется только выкрутить саморезы и разобрать опалубку. Обычно через 5-7 дней бетон набирает прочность. В сухих и жарких условиях рекомендуется поливать фундамент водой.

Разбираем опалубкуПоливаем фундамент водой

Баня от фундамента до крыши своими руками. Особенности постройки

Классические русские бани, это, конечно же, деревянные строения. Они имеют некоторые сходства с финской сауной. Для их сооружения рубят сруб и обтесывают изнутри. На территории России для возведения в качестве строительного материала используют сосну и некоторые другие породы древесины. Основным показателем при выборе является минимальное количество смолистых веществ, поскольку при нагревании и влажности такой материал начинает «потеть».

Сама технология возведения бревенчатой бани имеет свои особенности и отличия от строительства жилой избы. Прежде всего, это повышенные требования к характеристикам и качеству материала. Бревна должны быть выдержанными, прямыми и способными обеспечить качественное соединение.

Показателям герметичности уделяется особое внимание. Неоправданные потери тепла будут очень заметны, что снижает эффективность. Для максимальной сохранности температуры проводят конопачение стен с помощью мха или пакли.

Баня, построенная с бруса или бревен, имеет внушительный и привлекательный вид, но и цена такого сооружения по карману далеко не каждому. Более дешевым вариантом является использование каркасно-панельных технологий. Она требует небольшого количества материалов, да и на сам фундамент будут меньшие затраты, поскольку в качестве утеплителя используются минеральная вата или подобные аналоги. В таком случае нет необходимости возводить массивный фундамент из-за незначительного веса всей конструкции.

Преимуществом каркасных стен для бани является отсутствие осадки здания. Все же существуют и минусы использования каркасов – это появление влаги во время снежных метелей и дождей. Она образуется в процессе конденсации паров. Чтобы избежать подобных неприятностей, используют гидроизоляцию.

Правильный подход начинается из составления сметной документации. Она позволит отобразить цены на все виды работ и необходимые материалы. Кроме того, смета позволит провести корректировку и перераспределение бюджета.

После этого можно приступать к созданию банного проекта. Без навыков и умений в этой сфере Вы не сможете продумать все до мелочей. В силу этого лучше всего пригласить профессионального архитектора, который составит чертежи с основными требованиями и пожеланиями клиента.

Одним из главных этапов при сооружении бани является подбор материалов для фундамента. Данный элемент постройки непосредственно влияет на долговечность и крепость всей конструкции.

Далее необходимо подобрать наиболее оптимальные по цене и качеству материалы для стен и кровли. На сегодняшний день строительный рынок имеет очень много предложений, которые смогут удовлетворить пожелания каждого.

Особое внимание при постройке бани требуют внутренние коммуникации, такие как электричество и водопровод.

В зависимости от размеров банного пространства и личных пожеланий необходимо подобрать печь и продумать место ее установки.

Заключающим этапом при сооружении бани являются отделочные работы внутри помещения.

Выбор проекта бани для дачи

Выбирая проект бани на даче, необходимо учитывать такие факторы:

Размер помещений . Он зависит от количества посетителей или членов семьи, пришедших на процедуры одновременно.
Назначение помещений . Простой проект может предусматривать в бане всего три помещения — парилку, моечную и предбанник. Если будущая постройка имеет расширенное назначение, то дополнительно можно запланировать устройство мансарды, бассейна, гостиной или комнаты отдыха.

Из множества типовых проектов загородных бань, которые можно найти в интернете, выбирайте тот, который более всех подходит для ваших условий. Готовый проект будет содержать рабочие чертежи по сборке конструкций, вводу инженерных коммуникаций и спецификацию материалов. На его основании составляется смета затрат на строительство.

Заготовка материала

Любое строительство начинается с приготовления строительных материалов, необходимых для возведения объекта. Поэтому на первый этап строительства каркасной бани – поднятие стен, внешняя отделка и укладка кровли был приготовлен материал:

винтовые сваи – 12 штук;
деревянный брус 200*200 мм – 2 ;
обрезная доска 50*150 мм – 5 ;
обрезная доска 25*150 мм – 2 ;
листы OSB (ОСП-3 влагостойкая) – 50 листов;
металочерепица «Монтеррей» 70

Расходный материал:

строительный песок – 30 тонн;
рубероид – 10 рулонов;
перфорированный строительный уголок различных типов.

Совет – не закупайте весь объем мелких расходных материалов, а также строительные материалы следующих этапов возведения объекта. В течении строительного сезона будут сезонные и иные акции по снижению цены на тот или иной строительный материал и вы можете значительно сэкономить на этом. Установка свай

Еще зимой, в специализированной фирме, заказали фундаментные винтовые сваи, которые привезли нам в точно оговоренные сроки, готовые к применению и уже обработанные специальными защитными веществами от коррозии. Общая высота свай 250 см.

Винтовые сваи для устройства фундамента каркасной бани.

После пробного бурения выяснили, что необходимо погружать сваи на глубину 150 см (глубина промерзания грунта), до достаточно плотного глиняного пласта. Процесс вкручивания свай при возведении каркасных строений, пожалуй, самый трудоемкий и утомительный. В нашем распоряжении было 5 взрослых мужчин и за 10 часов работы мы вкрутили нужное количество свай.

Сваи необходимо разместить под всеми углами строения, стыками стен и симметрично по каждой несущей стене, через равные расстояния. Выводим «нулевой уровень»

После того, как все сваи вкручены, необходимо вывести уровень основания строения. Для этого вы точкуете угловую сваю на нужную высоту от земли (школьным мелком рисуете линию вокруг сваи). Это будет «нулевой уровень» и с помощью «болгарки срезаете ненужную часть сваи, что выше этой черты. Затем с помощью ровной обрезной доски поставленной на торец и строительного уровня выводите «нулевой уровень» на следующую сваю… и так далее по всем. Таким образом, у вас должно получится идеально ровное основание под обвязку каркаса строения.

Кстати вы можете выйти из положения и упростить вашу работу, если к строительному уровню, на грань где у вас находится определитель горизонтальности, на скотч, прикрепите лазерную указку и будете с ее помощью определять горизонтальность всего уровня основания.

Так же, как и для первой сваи проводите черту на каждой последующей, спиливаете лишнюю часть и зачищаете место среза.

Земляные работы

Независимо от выбора материала для монтажа столбчатых опор, все фундаменты этого типа монтируются по схожему принципу (кроме варианта с ростверком). Это относится и к земляным работам, перед началом которых нужно определиться с типом грунта, близости к поверхности грунтовых вод и глубиной его промерзания.

Глубина промерзания грунтов

Глубина промерзания

Глубина промерзания грунта

Эти факторы непосредственно влияют на глубину монтажа опорных столбов. Чтобы определить тип грунта и уровень грунтовых вод, необходимо выкопать яму глубиной не менее 1-1,2 метра (оптимально). Если на этой глубине нет грунтовых вод, а грунт не является пучинистым – промерзающим, то такой глубины для столбчатого фундамента бани вполне достаточно.

Грунтовая вода накапливается на дне скважины

Пример почвы с высоким уровнем грунтовых вод

В противном случае, нужно копать до плотного, несжимаемого слоя почвы, ориентируясь на следующий показатель: глубина промерзания + 40 сантиметров. Нужно помнить, что к пучинистым грунтам относятся те, которые имеют в своем составе глину. И чем больше ее содержится, тем значительнее земля склонна к промерзанию. Если не выполнить эти условия, то под воздействием воды или минусовой температуры фундамент может не только треснуть или деформироваться, но и полностью разрушиться.

Деформировавшийся фундамент

Столбчатые опоры фундамента в обязательном порядке должны быть расположены по углам здания, на пересечении стен, по всему периметру и под перестенками через 1,5-2,0 метра, в зависимости от общего веса конструкции. Ямы под опоры можно выкопать лопатой, а можно использовать специальный ручной конусообразный бур требуемого диаметра, благодаря которому удается получить максимально ровные отверстия.

Два способа копки ям

Исходя из того, какой материал будет использоваться для строительства столбчатого фундамента, определяется нужный диаметр отверстий, который должен быть на 7-10 сантиметров больше таких параметров:

для столбов из кирпича и камня оптимально 50х50 сантиметров;
для столбов из бутового камня – 60х60 сантиметров;
для асбоцементных труб Ø200 мм;
для железобетонных опор достаточно 30-35 сантиметров;
для промежуточных – это 25-30 сантиметров.

На дно каждой подготовленной ямы засыпаем около 20 сантиметров песка, добавляем немного воды и тщательно трамбуем, получая таким образом нужную песчаную подушку. На этом подготовительные и земляные работы закончены. Можно приступать к непосредственному обустройству столбчатого фундамента из выбранного материала.

Ручная трамбовка из бревна. Варианты

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция для разных его типов

Разные типы фундамента подразумевают различные технологии их заложения. Рассмотрим каждый из них.

Рекомендуем также ознакомиться со следующими нюансами банных фундаментов:

Ленточный фундамент для бани своими руками

Ленточный может быть мелкозаглубленным и с полной глубиной заложения. Разница между ними обычно в глубину промерзания грунта. То есть подошва первого на 20 см ниже уровня плодородного слоя, а второго — на те же 20 см ниже уровня промерзания грунта в данной местности.

Начинать следует с геологического исследования участка. Сегодня геологи предлагают и недорогие (частичные) варианты. От их выводов зависит, можно ли делать мелкозаглубленный фундамент. Они дадут добро в случае, если грунт сухой, малоподвижный, с небольшой глубиной промерзания.
Разметка. Прежде чем приступать к ней, сначала надо убраться на участке и снять плодородный слой почвы на пятне застройки. Добавьте к стоимости фундамента работы бульдозера, если неровности окажутся велики. В итоге должна получиться ровная площадка, разность высот которой проверяется гидроуровнем.
- После этого с помощью теодолита или простейших знаний геометрии размечается внутренний контур будущей бани. Линии образуются строительными нитками, натянутыми между колышками. Перед переходом к внешнему контуру стоит обязательно сверить длины диагоналей — они должны быть равны.
- Второй (внешний) контур размечается по ширине фундамента, которая равна толщине будущих стен плюс 10 см.
- Последними размечаются внутренние перегородки и фундамент для печки (если решили ставить каменную или железную печь).
Траншея. Выкапывая траншею, нужно добавить с каждой стороны по 10 см — это прибавка под будущую опалубку. Конечно, мелкий фундамент просто выкопать самому, а при значительной глубине заложения может понадобиться специальная техника, которую придется нанять. Добавьте еще 20 см на подушку из песка. На нем, кстати, экономить не стоит, он важен для будущей устойчивости фундамента.
Опалубка. Обычно ее делают из обрезной доски, которую, кстати, после разборки можно использовать для создания обрешетки кровли или найти другое применение. Вместо обрезной доски допустимо использовать влагостойкую фанеру.

Монтаж опалубки ведется прямо на участке. Минимальная высота ее стенок над уровнем земли 30 см. Старайтесь забивать гвозди в одну сторону — это облегчит потом разбор конструкции. А для того, чтобы опалубка стояла неподвижно, нужно еще сделать распорки для противоположных щитов.

Внутрь стоит постелить полиэтилен и закрепить его на бортах опалубки степлером.

5. Армирование. Для него используются стальные прутья с диаметром 12 мм и желательно с антикоррозионным покрытием. Первым делом в дно траншеи вертикально вбиваются прутки арматуры, которые должны быть ниже бортов опалубки на 5 см. Вбиваются они в два ряда, с шагом 50 см и отступом от каждого борта в 5 см.

Следом кладутся горизонтальные прутки, но они не должны касаться дна. Высота над дном траншеи 7-10 см. Для этого под них временно подкладывают кирпичи. Затем вертикальные и горизонтальные прутки соединяются вязальной проволокой.

Второй ряд горизонтальных прутков должен быть на 6-8 см ниже обреза будущего фундамента. Для крепления снова используется вязальная проволока (сварка не рекомендуется).

6. Заливка. В большинстве случаев рекомендуется брать цемент М-500. В зимнее время заливку ленточного фундамента лучше не проводить, но если нет другого варианта, то придется добавить в бетон пластификаторы (жидкое мыло или средство для мытья посуды в количестве 200 мл на один замес бетономешалки), а потом позаботиться об утеплении застывающего бетона.

Рецепт раствора: цемент (1 часть), песок (3 части), щебень средний и мелкий (5 частей). Фракции щебня: 60-70% среднего и 40-30% мелкого.

Сначала смешайте ингредиенты всухую, потом добавьте воду в количестве 0,5 от доли цемента.

Заливку вести желательно в один прием. Если нет возможности, то минимально нужно заливать 20 см раствора.

Следующий этап — выгонка воздуха. Для этого нужно штыковать (протыкать куском арматуры) раствор и постукивать по стенкам опалубки. Но лучше воспользоваться строительным вибратором.

Снимают опалубку через 3-7 дней, а потом оставляют фундамент на 3 недели для окончательного застывания. В жару его нужно поливать водой 2-3 раза в день и закрывать от солнца, в холод или дождь — закрывать пленкой. Через 28 дней после заливки ленточный фундамент для бани будет готов к возведению стен.

Просохший фундамент нужно сразу же гидроизолировать, например, битумной мастикой и рубероидом.

Если полученной информации недостаточно, прочтите нашу статью, целиком посвященную ленточным фундаментам.

Укладывание полов

Пол в бане делается довольно просто. Сначала к лагам «точнее, к нижней их части» монтируются бруски 5х5 с помощью гвоздей. На них настилается черновой пол, на него «в свою очередь» — рубероид, потом — минвата или ППС, далее — пароизоляционный материал, и уж потом монтируется финишный, чистовой пол. Но так можно делать не во всех комнатах. Так, для парилки, предбанника и комнаты отдыха такой вариант подходит. А вотв моечной пол делается иначе. Вот как это выглядит:

для, начала пол здесь требует обособленный фундамент;
под будущим покрытием снимается грунт на полметра и часть получившейся ямы «сантиметров десять» засыпается песком и гравием;
как и любой пол, этот тоже требует наличие лаг. Но здесь для них нужно приобрести 10-сантиметровые «в диаметре» асбестцементные трубы. Технология их крепления выглядит следующим образом: трубы кладутся на фундамент, а потом их заливают бетоном;
на закреплённые лаги ложится обрезная доска 5-сантиметровой толщины, но с 6-миллиметровым зазором, а между ними и трубами устанавливаются прокладки из резины. Далее доски фиксируются с помощью гвоздей;
теперь всё, что остаётся — прижать получившийся пол плинтусами.

Буровой фундамент

Такой тип фундамента является разновидностью столбчатого. Он широко распространен в силу простоты и скорости изготовления. Требуется порядка 20 минут на бурение скважины ручным буром на глубину 1.5 м, существенно экономятся материалы.

В грунте, имеющем обычную несущую способность, нужно просто пробурить отверстие с диаметром 24 см, поместить внутрь асбестоцементную трубу сечением 20 см, снаружи уплотнить ее грунтом, чтобы выдержать вертикальность, после чего залить бетонной смесью.

Сначала заливают примерно на треть высоты. Трубу немного приподнимают, чтобы бетон вышел и образовал уширенное основание сваи. Затем добавляют в трубу смесь так, чтобы она была ниже верхней части трубы на 10-15 см. Ее уплотняют штыкованием и вставляют стержень из арматуры. После этого опора готова, через 5 дней, когда бетон станет достаточно прочным, можно приступать к возведению на этом фундаменте каркасной бани.

Строительство фундамента – важнейший момент возведения бани. Здесь не нужно спешить. Только тщательное искрупулезное выполнение всех работ позволит создать качественное основание, на котором каркасная баня простоит много лет без необходимости проведения серьезного ремонта.

Фундамент для бани из бруса
Какой фундамент лучше для бани?
Баня по каркасной технологии
Столбчатый фундамент для бани своими руками
Фундамент под баню своими руками
Как утеплить фундамент бани своими руками?

Нажмите, чтобы отменить ответ.

Ваш комментарий…

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Твинуть

Законтачить

статьи

Традиционно у нас в стране строят рубленые бани. Такие сооружения имеют массу достоинств, но обходятся очень дорого. Поэтому сегодня все большую популярность набирают каркасно щитовые бани. Возводятся они гораздо быстрее рубленых и брусчатых, не дают усадки и гораздо более экономичны в плане расходов.

Необходимые материалы

Итак, что нужно будет приобрести для возведения каркасной бани? Строят ее с соблюдением определенных технологий. Пошаговая инструкция по возведению каркасной бани будет дана позднее. Сначала же рекомендуем ознакомиться со списком необходимых материалов.

Материал	Параметры	Назначение
Цемент	М400	Устройство фундамента и бетонного основания под пол
Песок	Крупный, просеянный	Устройство фундамента и бетонного основания под пол
Брус	150*150мм	Сборка нижней обвязки
Брус	50*150мм	Монтаж каркаса
Брус	40*50мм	Устройство подкосов стоек
Стекловолокно	Плиты толщиной 50мм	Утепление стен и потолка
Пароизоляционная пленка	Фольгированная	Пароизоляция
Гидроизоляционная пленка	Полиэтиленовая	Гидроизоляция кровли и стен
Кровельный материал	Профлист толщиной	Покрытие крыши
Блокхаус	Внешняя обшивка стен
Доска или вагонка	Внутренняя обшивка стен и потолка
Трубы	Пластик диаметром не менее 50мм	Устройство слива

Возведение фундамента

Устройство слива

Такое сооружение, как баня, конечно, требует наличия слива. Своими руками его устроить также не сложно. Еще перед заливкой фундамента следует выкопать траншею под трубу и колодец приемник. Бетонное основание под пол заливают с уклоном к месту ее выхода (где выкапывают небольшой приемник-лоток для воды).

При заливке, пол можно дополнительно утеплить. Для этого грунт сначала уплотняют (выдерживая уклон), укладывают в траншею трубу и засыпают ее. Сверху насыпают щебень в 20см и заливают бетонную стяжку в 3 см. Подробнее об устройстве слива для бани можете посмотреть тут.

Совет: Устраивая бетонное основание под пол, не забудьте оставить место под фундамент каменки.

Далее на стяжку насыпают керамзит. Поверх него стелят гидроизоляцию. Далее все заливают бетоном слоем в 5см с армированием всей конструкции, рабицей.

Сборка каркаса стен и кровли

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it

Нижняя обвязка крепится к столбам фундамента при помощи анкерных болтов с шестигранными гайками и широкими шайбами (более подробно о монтаже нижней обвязки смотрите тут). На каждый столб в зависимости от расстояния между ними используется по 1-2 болта. На следующем этапе устанавливают угловые стойки. Крепят их на стальные уголки. Далее приступают к установке промежуточных стоек. Шаг между ними — обычно составляет Затем крепят верхнюю обвязку и постоянные укосины с внутренней стороны бани (по четыре на каждую стойку). Пошаговую инструкция по возведению каркасных стен можете посмотреть здесь.

На следующем этапе к верхней обвязке уголками или врубкой фиксируют балки перекрытия. Далее на анкера с дополнительным креплением скобами устанавливают стропильные ноги.

Утепление стен каркасной бани

Строя каркасную баню, внимание нужно уделить, в том числе и утеплению стен. Выполняется эта операция в несколько этапов:

Между стойками устанавливаются плиты стекловолокна.
На стойки брусками фиксируется гидроизоляционная пленка.
На бруски крепится блокхаус.
Изнутри бани на стойки также брусочками монтируется пароизолятор.
Выполняется внутренняя обшивка доской или вагонкой.

Важно: Окрашивать доску, использованную для внутренней обшивки нельзя. Не допускается использование и лакированной вагонки.

Перед утеплением стен нужно утеплить и кровлю. Для этого на стропила сначала натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее с небольшим провисом. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал.

Утепление потолка

Потолок каркасной бани утепляют примерно так же, как и стены. Вот точная пошаговая инструкция:

1. На балки крепят пароизолятор.
2. Обшивают потолок вагонкой или доской.
3. Сверху укладывают теплоизолятор.
4. Зашивают пол чердака.

На заключительном этапе бетонный пол бани обкладывают плиткой. Далее монтируют окна и двери. На этом строительство бани считается законченным. Можно приступать к возведению каменки, сборке лавок и т.д.

по теме «возведение каркасной бани своими руками»:

Фундамент для каркасной бани

Операция «Каркасная баня своими руками» начинается с сооружения основания. Оно может быть любым, это обусловлено относительно малым весом конструкции, имеющей к тому же (как правило) небольшую площадь.

Свайные фундаменты используют при глубоком промерзании почвы и на нестабильных грунтах. Для глины и суглинков выбирают столбчатые основания. Глубина залегания опор зависит от почвы: для первой будет достаточно 300-400 мм, для вторых — 1000-1500 мм. Оптимальная ширина столбов составляет 250-270 мм.

Самый популярный вариант при самостоятельном строительстве зданий — ленточный фундамент. Этот вариант подходит для плотного, несыпучего грунта на участках, где уровень грунтовых вод располагается глубоко. Сильно заглубленной ленты не требуется, если почва не склонна к промерзанию. На этапе создания фундамента решают еще один вопрос — о том, необходимо ли печи отдельное основание.

Ленточное основание

Каркасная баня своими руками — работа, которую хочется быстрее завершить, но все-таки не в ущерб постройке, в которой будут достаточно часто находиться люди. Поэтому для глинистого грунта оптимальной все-таки остается более надежная лента.

Первым делом участок подготавливают: его освобождают от мусора, растительности. Площадку обязательно выравнивают — убирают возвышенности, заполняют выемки грунтом.
Разметку производят с помощью колышков и шнура. Все углы, которые должны быть идеально прямыми, несколько раз проверяют, дополнительно проводят тестирование диагоналями. Длины их обязаны быть равными.
Вдоль размеченной линии выкапывают траншею. Ее глубина составляет 500 мм (или ниже точки промерзания на 200 мм). Оптимальной шириной считается 350-400 мм. На дно траншеи засыпают песчано-щебеночную подушку, слой — от 100 до 200 мм.

Песок проливают и трамбуют, щебень хорошо уплотняют, затем поверхность выравнивают. После установки опалубки высотой около 300 мм (над поверхностью земли) и укладки армирующего каркаса в нее заливают цементный раствор.

Бетон укрывают толстой полиэтиленовой пленкой, затем оставляют на 4-5 дней, ежедневно смачивая поверхность водой. Потом в незастывшем фундаменте фиксируют штыри, предназначенные для закрепления нижней обвязки. Через несколько дней переходят к укладке бруса.

Столбчатый фундамент

Это идеальный вариант, если грунт на участке неоднородный, а грунтовые воды располагаются достаточно близко. Для работы потребуется бур, асбестовые трубы и умение работать с цементным раствором.

Сначала участок точно так же избавляют от растительности и выравнивают. Размечают местоположение будущих опор. Стандартное расстояние между ними — 1000 мм, но точная цифра зависит от размеров здания.
Бурят отверстия, в которые помещают асбестовые трубы. Внутрь их засыпают небольшой слой песка, затем заливают раствор, состоящий из песка, цемента, воды и мелкого щебня.

Аналогичным образом в незастывший раствор вставляют арматурные прутья, которые будут служить защитой от смещения нижней обвязки. После затвердевания бетона переходят к следующему этапу — к сооружению коробки.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Твинуть

Законтачить

статьи

Необходимые материалы

Материал	Параметры	Назначение
Цемент	М400	Устройство фундамента и бетонного основания под пол
Песок	Крупный, просеянный	Устройство фундамента и бетонного основания под пол
Брус	150*150мм	Сборка нижней обвязки
Брус	50*150мм	Монтаж каркаса
Брус	40*50мм	Устройство подкосов стоек
Стекловолокно	Плиты толщиной 50мм	Утепление стен и потолка
Пароизоляционная пленка	Фольгированная	Пароизоляция
Гидроизоляционная пленка	Полиэтиленовая	Гидроизоляция кровли и стен
Кровельный материал	Профлист толщиной	Покрытие крыши
Блокхаус	Внешняя обшивка стен
Доска или вагонка	Внутренняя обшивка стен и потолка
Трубы	Пластик диаметром не менее 50мм	Устройство слива

Возведение фундамента

Устройство слива

Совет: Устраивая бетонное основание под пол, не забудьте оставить место под фундамент каменки.

Сборка каркаса стен и кровли

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it

Утепление стен каркасной бани

Между стойками устанавливаются плиты стекловолокна.
На стойки брусками фиксируется гидроизоляционная пленка.
На бруски крепится блокхаус.
Изнутри бани на стойки также брусочками монтируется пароизолятор.
Выполняется внутренняя обшивка доской или вагонкой.

Утепление потолка

Потолок каркасной бани утепляют примерно так же, как и стены. Вот точная пошаговая инструкция:

1. На балки крепят пароизолятор.
2. Обшивают потолок вагонкой или доской.
3. Сверху укладывают теплоизолятор.
4. Зашивают пол чердака.

по теме «возведение каркасной бани своими руками»:

Выбор типа фундамента

Определить, какое основание больше подходит для конкретной бани, можно, основываясь на нескольких факторах:

глубине залегания грунтовых вод;
типе почвы на участке;
глубине промерзания земли в зимнее время года;
материале постройки;
площади бани.

Поэтапный анализ всех составляющих поможет определить самый надежный фундамент для строительства конкретной бани.

Чаще всего, используют ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6. Однако это далеко не единственный вариант. Еще можно применить:

свайно-винтовой — сооружают, когда участок для строительства имеет сильные перепады высот;
столбчатый – подходит для устойчивых грунтов, на которых не бывает оползней и сдвигов;
свайно-ростверковый — применим для неустойчивых почв, склонных к сдвигам и осыпаниям;
монолитный — универсален, является самым надежным, но, в то же время, и самым затратным по стоимости. Цельная плита из бетона равномерно распределяет нагрузки от бани, грунт не проседает, а постройка не деформируется и не трескается.

Все виды фундаментов применяются для строительства бань, но чаще всего, все-таки, используют столбчатый или ленточный типы основания – о них и будет рассказано более подробно.

Внутренние теплоизоляционные работы в бане

Внутреннее утепление в бане проводиться поэтапно, начиная с пола и заканчивая потолком. При выполнении теплоизоляции своими руками необходимо следовать такой очередности:

Утепление бани изнутри своими руками необходимо начинать с пола. Технология утепления пола в таком помещении практически ничем не отличается от утепления пола в других строениях. Единственное отличие заключается в том, что здесь нужно выполнить хорошую гидроизоляцию. Для бань, построенных из кирпича лучше всего использовать для напольного покрытия плитку, так как этот материал достаточно долго держит тепло и быстро нагревается. Особенностью при утеплении пола в бане, который сделан из дерева, является доски для чистового и чернового пола не нужно обрабатывать антисептиком;
Теплоизоляция стен. Во всех помещениях в бане, кроме парилки, стены можно утеплять любым образом. Для парильной комнаты понадобиться создавать каркасную конструкцию и желательно в качестве утеплителя использовать минеральную вата. Это связано с тем, что в парилке соблюдается наиболее высокая температура и постоянная влажность. Для бани из камня необходимо соблюдать определенную толщину утеплителя, который должен быть в 2 раза толще, чем при утеплении подобных конструкций. Если утепление производиться внутри бани из бруса, то утеплитель может быть не толстый, а сверху него лучше всего отделать стены в бане вагонкой. Кроме того, в банях, построенных из кирпича, для лучшей теплоизоляции нужно провести отделку деревом. При нагревании отделка из дерева не выделяет вредных веществ и приятно пахнет;
Утепление потолка. В каркасных банных помещениях и в тех, которые сделаны из дерева, теплоизоляции потолка осуществляется также, как и утепление стен. Необходимо сделать каркас, в который после вкладываются плиты минеральной ваты. Теплоизоляцию потолка лучше всего производить наряду со строительством конструкции. В кирпичных и каменных конструкциях утепление потолка производится со стороны крыши, для чего применяют базальтовую или минеральную вату. Нужно отметить, что там, где выходит дымоход на крыше, следует промазать поверхность и углы специальной огнеупорной мастикой.

Каркасные бани проекты своими руками

Бани из бревен и кирпича всем хороши. За исключением, разве что сложности возведения и довольно высокой стоимости строительных работ. Отличной альтернативой традиционным баням являются более современные каркасные конструкции. Каркасное строительство не требует наличия многочисленных подробнейших чертежей и покупки дорогостоящих материалов.

Каркасные бани проекты своими руками

В среднем на покупку строительных материалов для возведения каркасной бани требуется в 2 раза меньше денег, если сравнивать с другими упоминавшимися ранее вариантами. При желании парильню можно построить своими руками, что является дополнительным преимуществом.

Проект каркасно-щитовой бани

Содержание пошаговой инструкции:

Ленточный фундамент

При всех своих преимуществах – надежности и массивности, ленточный фундамент имеет и некоторые недостатки – например, большой расход материала. Кроме того, возведение данного вида фундамента – процесс довольно трудоемкий.

Фундамент под каркасную баню будет представлять собой систему достаточно толстых стен, которые будут служить основой для будущей бани. Толщина стен рассчитывается индивидуально, в зависимости от того, какой материал будет использоваться:

бетон-плитняк – 300мм;
бетон – 250 мм;
натуральный камень – 50мм;
железобетон – минимум 100мм.

Существует несколько правил, которые необходимо выполнять для того, чтобы фундамент прослужил долго, а конструкция, возведенная на нем, была надежной и безопасной. Ленточный фундамент необходимо укладывать минимум на 20 сантиметров глубже границы промерзания грунта, но при этом глубина не должна составлять более 70 сантиметров.

Ленточные фундаменты делятся на 2 категории – заглубленный и мелкозаглубленный. При возведении каркасных бань используется мелкозаглубленный вариант фундамента — его глубина, в среднем, составляет 60см. Именно такая разновидность фундамента является оптимальным выбором при возведении каркасной бани.

видео от фундамента до крыши

Быстровозводимые и недорогие каркасные бани пользуются большой популярностью. Все больше владельцев загородных домов решают построить ее на своем участке самостоятельно, так как на возведение не требуются большие капиталовложения. Все о строительстве каркасной бани своими руками, видео от фундамента до крыши узнайте из статьи.

Как построить каркасную баню своими руками: пошаговая инструкция с фото

Преимущество парной построенной своими руками в том, что вес конструкции небольшой и для здания не требуется мощный фундамент. На строительство можно закупить недорогие материалы. Необходимо приобрести асбестовые трубы диаметров 100 мм, длиной – 4 м. Нужен песок, щебень, цемент. Вполне подойдут и подручные материалы, которые остались от строительства дома, беседки или гаража. Предлагаем ознакомиться с преимуществами строительства каркасной бани своими руками, а именно:

Конструкция быстровозводимая, невысокой стоимости.
Может иметь любую форму, дизайн и гармонично впишется в экстерьер участка.
Возможность проведения строительных работ круглый год.

На фото простой вариант каркасной бани, построенной своими руками

Каркасная баня по своей конструкции существенно отличается от постройки из кирпича, бревен и пеноблоков. Чтобы помещение было более практичным, нужно особенное внимание уделить пароизоляции и теплоизоляции. Мастера рекомендуют использовать для этих целей пароизоляционную пленку и минеральную вату. Таким образом будет достигнута высокая степень герметичности, а нормальный воздухообмен не будет нарушен. Этому моменту нужно уделить должное внимание, так как недостатком каркасных построек является склонность к образованию большого количества конденсата.

Прежде чем приступить к строительству, необходимо выбрать тип конструкции. Самый недорогой вариант – это каркасная баня, пристроенная к дому. Так экономятся средства на возведении стен, а капитальное сооружение придает строению большую жесткость. Отдельно стоящая постройка с мансардой или беседкой – это замечательная возможность совместить приятное с полезным. Однако стоимость такой бани будет выше.

Фундамент для каркасной бани изготавливается с использованием асбестовых труб

Где лучше всего разместить каркасную баню на участке? В этом вопросе можно полностью ориентироваться на свои личные предпочтения. Лучше разместить конструкцию в зоне отдыха на загородном участке. Многие владельцы решают построить баню рядом с прудом или бассейном. Если разместить парилку рядом с мангалом, то после тепловых процедур можно сразу приступать к приему вкусной пищи.

Для возведения стен бани специалисты рекомендуют использовать следующие породы дерева:

липу;
лиственницу;
осину.

Доски из этих пород древесины имеют низкую теплопроводность, а располагать их нужно только вертикально. Доски из вышеперечисленной древесины способны в течение длительного времени сохранять отличный внешний вид и форму, они не деформируются под воздействием высоких температур.

Как возвести каркасную баню своими руками: этапы строительства

На самостоятельное возведение бани уходит немного времени, однако это никак не скажется на сроке ее службы. По отзывам многих владельцев таких сооружений они без проблем могут прослужить несколько десятков лет, достаточно прочные, чтобы выдержать порывы ветра и сильные снегопады.

Предлагаем придерживаться такой последовательности работ:

Все дерево каркасной бани нужно обработать антисептиком для защиты от вредителей и прогнивания

Заливка фундамента. Для этого необходимы закупленные ранее асбестовые трубы. Вначале выкапываются или бурятся скважины диаметров не менее 200 мм, глубиной до 1,5 метра. В них вставляются трубы, вертикальное положение устанавливается с помощью уровня. По периметру скважина засыпается песком, а сама труба заполняется бетонным раствором. Песок вокруг трубы тщательно утрамбовывается.
Укладка полов. На асбестовые трубы крепится деревянный брус, как показано на фото. На зафиксированный брус укладываются доски чернового пола, пароизоляция и утеплитель. Последним укладывается настил пола. Все дерево нужно обработать антисептиком для защиты от вредителей и прогнивания. В качестве утеплителя подойдет минеральная вата.
Строительство стен каркасной бани. Сборку стен начинают с формирования угла. Дерево и бревна скрепляются между собой с помощью гвоздей. В последнюю очередь осуществляется монтаж внутренней обшивки, которая тщательно полируется. Внешние детали каркасной бани будут подвергаться воздействию высоких температур и высокой влажности, поэтому их необходимо дважды обработать мебельным лаком.
Возведение крыши. На верхнюю обвязку укладываются брусы диаметром 150х150 мм, расстояние между ними – 50 см. Собираются стропила. Крыша должна собираться с учетом некоторых особенностей. Например, она должна хорошо вентилироваться, быть достаточно прочной и хорошо защищенной кровельным материалом. Потолок утепляется, а для обшивки используется вагонка.
Отделочные работы. К лагам лицевой стороной крепятся доски, после монтажа пароизоляционного материала. Все пустоты заполняются теплоизоляционным материалом. В парилке из кирпича строят ограждения для защиты стен от высокой температуры, исходящей от котла или печи. Снаружи стены можно обшить любым отделочным материалом. Например сайдингом, который быстро монтируется и стоит недорого. Можно использовать сосновые доски, которыми покрывается по наружному периметру все строение.

Внутренняя отделка каркасной бани

Несмотря на то, что каркасная баня собирается быстро, а устроена просто – это строение выходит достаточно привлекательным и практичным. Обслуживать конструкцию просто и недорого, а прослужит она при правильной эксплуатации более 50 лет.

Видео о строительстве каркасной бани своими руками:

При выборе конструкции парной, владельцы загородного дома все чаще отдают предпочтение каркасной бане, возвести ее своими руками просто и недорого. Фото и видео от фундамента до крыши позволит избежать распространенных ошибок при строительстве, и справиться с работой без посторонней помощи в сжатые сроки.

Каркасная баня своими руками пошаговая инструкция

Каркасная баня — довольно выгодный вариант по сравнению с кирпичным вариантом. При правильном строительстве такое строение имеет похожие характеристики. Так, стены из досок при грамотном утеплении будут поддерживать температуру не хуже, чем кирпичные или бревенчатые аналоги. В то же время каркасная баня имеет дополнительные преимущества.

Для начала, доски стоят дешевле бревен и — тем более — кирпича. Кроме того, строительство подобного сооружения можно осуществить самостоятельно. Мы попытаемся разобраться в том, как построить каркасную баню своими руками пошагово, начиная от фундамента и заканчивая теплоизоляцией.

Преимущества и недостатки сооружения

Прежде чем строить каркасную баню своими руками, нужно изучить положительные и отрицательные стороны строения, чтобы уже точно решиться на подобный вариант. Как Вы уже догадались, плюсов у такой парилки много. Рассмотрим их поближе:

цена. Как уже говорилось, брус и доски обойдутся дешевле;
доступность материала. Достать доски тоже проще;
возможность самостоятельного возведения. Об этом тоже было сказано. Действительно, строение из досок проще возвести, чем из кирпича;
выбор фундамента. Если грунт на участке надёжный, можно выбрать почти любой вариант, так как дом выходит довольно лёгким;
время сборки. Если Вы строите баню с кем-то, то на возведение уйдёт меньше времени, чем в том случае, если бы Вы выбрали бревно или кирпич;
сейсмоустойчивость. Каркасная баня хорошо выдержит сейсмические колебания. Правда, это важно только жителям отдельных регионов, где бывают подобные явления;
возможность использования после завершения строительных и отделочных работ. Этим могут похвастаться не все бани.

Итак, с плюсами разобрались. Перейдём теперь к минусам:

необходимость качественного утепления и отделки. Так нельзя использовать, например, минвату или легковоспламеняющийся пенопласт;
утеплённый каркас нельзя оставлять надолго, нужно закрыть его не более, чем за две недели;
плиточная отделка не подходит, так как из-за усадки материал может просто потрескаться. Из-за неё же при некоторых условиях баня может просесть на дециметр «например, если использовать брус естественной влажности».

Проектирование

Перед тем, как заниматься возведением, нужно провести необходимые проектные работы. Иначе есть риск ошибиться в расчётах, и тогда придётся начинать всё сначала. Так, сначала следует решить, какую именно баню Вы хотите, ведь из бруса и досок можно построить как и маленькую парную, так и целый двухэтажный дом. А во втором случае простого фундамента из бруса будет уже недостаточно. Кстати, лучше все необходимые помещения строить на одном этаже. Да, есть желание сделать сверху бильярдную или какую-нибудь комнату отдыха. Такое можно заметить за рубежом, где распространена экономия места. Но в случае пожара эта идея выходит боком. Ведь мы помним, что доски легко воспламеняются. В снежную погоду ещё можно как-то выпрыгнуть в сугроб. А что делать в остальное время? С первого же этажа выбираться намного проще.Каркасная баня своими руками проекты фото 3х4.

Фундамент: какой выбрать

В нашем случае можно обойтись без фундамента, ведь баня обещает быть лёгкой. Но без него стены будут подвержены сырости, чего, конечно, не хотелось бы. Исходя из этого, делаем следующий вывод: основание делать всё-таки придётся.

Как баня может быть разной, так и фундамент имеет своё разнообразие. К каждому определённому дому подойдёт отдельный вид основания. Сейчас мы рассмотрим их поближе.

Итак, для каркасных бань подходят следующие типы фундаментов:

деревянный брусовый. Подходит для бань 3х4. Всё, что здесь нужно — это брус и колышки, с помощью которых он закрепляется;
столбчатый. Вариант для тех, у кого грунтовые воды находятся близко к поверхности. Здесь уже понадобятся некоторые навыки — например, замешивание цемента. Но всё же соорудить такой фундамент несложно;
блочный. Такое основание выбирают те, кто строит баню средних размеров, выдерживающую печь и множество посетителей. Но, если глубина промерзания грунта на участке строительства превышает метр, то такой фундамент возвести не получится, поскольку это запрещено;
свайно-винтовой. Если предыдущий вариант выбрать не разрешают, можно взять ввинчивающиеся сваи, установить и закрепить на них обвязку. Для того, чтобы провести необходимые работы, может хватить и четырёх работников;
ленточный. Хорошо подходит для почв с большой надёжностью — например, для пучинистых. Если же Ваша баня предусматривает огромные размеры, можно соорудить ленточно-сборный фундамент.

Укладывание полов

для, начала пол здесь требует обособленный фундамент;
под будущим покрытием снимается грунт на полметра и часть получившейся ямы «сантиметров десять» засыпается песком и гравием;
как и любой пол, этот тоже требует наличие лаг. Но здесь для них нужно приобрести 10-сантиметровые «в диаметре» асбестцементные трубы. Технология их крепления выглядит следующим образом: трубы кладутся на фундамент, а потом их заливают бетоном;
на закреплённые лаги ложится обрезная доска 5-сантиметровой толщины, но с 6-миллиметровым зазором, а между ними и трубами устанавливаются прокладки из резины. Далее доски фиксируются с помощью гвоздей;
теперь всё, что остаётся — прижать получившийся пол плинтусами.

Возведение стен

Пол у нас готов, теперь начинаем делать стены. Для этого нужно основание, то есть то, куда мы их будем монтировать. Ели говорить проще, нам нужны обвязки. Для этого нужно взять крепкий брус «например, 10х10», соединить в углах в четверть и зафиксировать друг с другом с помощью гвоздей. Для нижней обвязки нужно вмуровать в батон штыри, чтобы она не смещалась вместе со стойками, зафиксированными по углам. Теперь берём тот же 10-сантиметровый брус и делаем из него верхнюю обвязку и промежуточные стойки. Ну, и для надёжности лучше установить раскосы на углах.

Итак, каркас у нас готов. Теперь можно монтировать на них доски. Для внешней стороны хорошо подойдут сосна и лиственница, внутри лучше использовать осину, которая славится своей целебностью. Внешнюю сторону есть смысл соорудить на земле, а потом уже поднять — так не затекают руки. Если Вы строите второй этаж, такой подход будет более чем оправданным.

Создание стропильной системы

Переходим к балкам перекрытий и стропилам. Для них подойдёт доска 15х5 см. Для их соединения в единую систему нужно приобрести «косынки», брус необходимого сечения, а также металлические пластины. При этом балки должны быть выпущены наружу сантиметров на сорок.

Конструкцию также лучше собрать внизу, а потом поднять наверх. Для обрешётки можно выбрать доску 25-сантиметровой толщины.

Теперь остаётся покрыть всё это кровельным материалом. Какой материал выбрать? Если у Вас лёгкая баня на простом фундаменте, сюда подойдёт мягкая черепица, если же проект более масштабный, то можно тоже выбрать черепицу, только металлическую.

Отделка, утепление и пароизоляция стен

Итак, наша баня почти завершена. Теперь нужно отделать стены. Можно, конечно, просто их покрасить или оштукатурить. Но есть ещё множество других интересных вариантов. Так, многие владельцы бань приобретают вагонку. Материал довольно доступный, зато дом будет выглядеть довольно солидно. Для тех, кто хочет лёгкий по весу и в установке материал, лучше выбрать сайдинг, тем более, что его широкая цветовая гамма позволяет сделать подходящий выбор. Тем, кто хотел кирпичную баню, но не имел на это средств, подойдёт облицовочный кирпич. Ну, а мечтателям бревенчатой бани советуем приобрести блокхаус, который придаст стенам соответствующий вид. Ну, и напоследок стоит упомянуть о термопанелях, которые, кроме прочего, ещё и утепляют стены.

Итак, снаружи стены мы отделали. Теперь заходим внутрь и начинаем защищать их изнутри. Сначала используем пергамин. Затем между стойками укладывается утеплитель. В этом процессе к этим самым стойкам прибиваются рейки. Сверху монтируется полиэтиленовая плёнка. Теперь всё, что нам остаётся, так это отделать стену изнутри. Всё, сооружение готово.

Итог

Теперь Вы в курсе того, как пошагово построить каркасную баню своими руками. Если Вы всё сделали правильно, можете приступать к эксплуатации «а мы говорили, что такое возможно». Так же в сети существует множество видео на тему каркасная баня своими руками от фундамента до крыши, где вы сами сможете наглядно все увидеть.

Главное — придерживаться правил пользования, чтобы баня служила долго и качественно, не требуя ремонтов и других дополнительных вложений.

Загрузка…

пошаговая инструкция + советы по выбору материалов

Многие владельцы загородных домов или дачных участков наверняка задумывались над строительством бани на участке. Ведь баня – это место где можно отдохнуть не только телом, а и душой. Согласны? Далее мы расскажем как возвести каркасную баню своими руками, а пошаговая инструкция поможет справиться с этой задачей.

Кроме того, из статьи вы узнаете, какие инструменты и материалы понадобятся для строительства, обозначим преимущества и недостатки каркасных строений и разберемся с вопросом утепления конструкции.

Содержание статьи:

Преимущества и недостатки каркасной бани

Среди преимуществ каркасной конструкции бани можно выделить: относительную дешевизну строительных и отделочных материалов, хорошие теплоизоляционные свойства, простоту строительства, экологичность конструкции.

Кроме того, каркасные конструкции не нуждаются в мощном монолитном фундаменте, а возводить их можно в любое время года.

Главным преимуществом каркасной бани является легкость ее возведения. Справиться с такой задачей по силам даже начинающему домашнему мастеру

Наряду с перечисленными преимуществами у каркасной бани есть и несколько недостатков. В первую очередь, для ее строительства используются легко воспламеняемые материалы, поэтому велика вероятность возникновения пожара при несоблюдении правил противопожарной безопасности.

Во-вторых, для утепления каркасной бани потребуется намного больше времени и усилий. К тому же, это повлечет больше финансовых затрат, чем утепление обычной бани из бруса.

Еще один недостаток – долгая усадка, которая может продолжаться до двух лет. При усадке может быть деформирована облицовка.

Разработка плана строительства

Прежде чем затевать строительные работы, нужно тщательно проработать план постройки, проект. Только составив проект можно правильно подсчитать количество стройматериалов.

Нужно определить место, где будет возводиться постройка. От качества грунта напрямую зависит выбор фундамента бани. И уже после этого, определяются с выбором наиболее подходящей конструкции бани.

Проект стандартной бани включает в себя предбанник, тамбур, парилку и душевую комнату. Обязательно на схеме указывается место расположения печи.

На этапе разработки проекта нужно учесть все возможные мелочи: тип , дымоход, внутренние отделочные материалы, наружную отделку и даже тип кровли.

Помимо парной для дополнительного комфорта в бане стоит предусмотреть обустройство санузла и комнаты отдыха. Это нужно сделать еще на этапе проектирования, поскольку на этапе строительства уже будет сложно что-то изменить

В проекте обязательно указываются размеры помещений. Большую баню сложно нагреть, а в маленькой нужно продумать максимально допустимое количество человек, чтобы не было тесно. Наиболее подходящий размер для парной комнаты – 2,4х2 м с высотой потолка 2,2 м.

Дополнительные помещения в бане сделают отдых более комфортным и интересным. Поэтому, если позволяет бюджет, в проекте лучше сразу предусмотреть: бассейн, комнату отдыха, санузел, бильярдную.

Грамотно разработанный проект значительно облегчит строительный процесс помещения.

Материалы для возведения каркасной бани

Когда готов проект, нужно составить список необходимых для строительства материалов, после закупки которых можно приступать к строительству.

Ниже мы привели примерный список материалов которые понадобятся для возведения каркасной бани. Список может меняться в зависимости от выбранной технологии. А необходимое количество материалов рассчитывается исходя из размеров бани.

Назначение	Материал
Фундамент, основание под пол	цемент (М400) и крупный просеянный песок
Нижняя обвязка	брус 100*100 мм
Каркас	брус 50*100 мм
Подкосы стоек	брус 40*50 мм
Утепление потолка и стен	стекловата, толщина 50 мм
Пароизоляция	фольгированная пароизоляционная пленка
Гидроизоляция стен и крыши	гидроизоляционная пленка из полиэтилена
Кровля	профлист 0,5 мм
Наружная обшивка	блокхаус
Внутренняя отделка стен и потолка	вагонка, доска
Система слива	трубы пластиковые, от 50 мм

Помимо этого вам понадобятся инструменты для работы, саморезы, гвозди, сантехника и т.п.

Для внутренней отделки стен каркасной бани можно использовать вагонку. Это экологически чистый материал, который изготавливается путем переработки древесины.

Технология строительства фундамента

Каркасная баня – легкое сооружение, фундамент которого может быть любого типа. Первый вариант возведения фундамента – свайный – используется на нестабильном грунте, глубоком промерзании почвы или когда нет возможности проложить траншею на участке.

Самый распространенный и легкий – ленточный. Такое основание сооружения подойдет для несыпучего грунта, при глубоком залегании подземных вод. Если почва не промерзает, то фундамент можно не сильно заглублять. Заранее продумайте, нужно ли строить отдельный фундамент для .

Чтобы организовать правильный отвод воды слив нужно прокладывать на этапе заливки фундамента, поскольку правильно обустроить канализационную систему после возведения бани будет очень проблематично

Давайте рассмотрим в как правильно соорудить ленточный фундамент. Первое, что нужно сделать – это провести зачистку участка под возведение бани и близлежащей территории, а также выровнять основание под постройку.

Далее выполняют разметку контура фундамента. Для этого в грунт вбиваются два колышка, а между ними протягивается веревка. При помощи строительного угольника под углом 90 градусов от установленных кольев измеряется расстояние до следующих и между ними натягивается веревка.

Затем по такому-же принципу выполняется разметка внешнего контура фундамента. Между внутренней и внешней веревкой нужно соблюсти расстояние не менее 100 мм. Такой будет ширина стены конструкции.

По полученной разметке нужно выкопать траншею с утрамбованным дном. Глубина траншеи должна быть на 20 см ниже уровня промерзания почвы.

В бане обязательно должна быть сливная система. До заливки фундамента нужно выкопать углубление для трубы и . Пол в бане заливается с небольшим уклоном к месту выхода трубы.

Следующий шаг – обустройство песчано-щебневой подушки. Ее толщина от 10 до 20 см. На дно засыпается песок, смачивается водой и утрамбовывается. Сверху на песок нужно засыпать щебень, утрамбовать и выровнять.

После этого из обрезной доски нужно соорудить опалубку, которая будет возвышаться над землей не менее чем на 30 см.

[adinserter name=”desktop: вставка в тексте -3″]

Во избежание протекания бетонного раствора опалубку оборачивают полиэтиленом и скрепляют скобами. Затем для обеспечения жесткости и прочности будущего фундамента выкладывается армированная сетка.

После этого можно заливать раствор бетона. Чтобы не допустить расслоение бетона, смесь нужно выливать с высоты от 50 см и менее.

Пример правильно оформленного ленточного фундамента. Бетон нужно сушить около 4 дней под полиэтиленовым укрытием, потом еще пару дней в раскрытом состоянии

Все, что осталось – это вставить в незастывшую смесь штыри, на которые будет насаживаться основание каркаса бани.

Монтаж обвязки фундамента

После заливки фундамента и его высыхания можно приступать к обвязке конструкции. Для нижней обвязки нужен крепкий брус сечением 100х100 мм.

Начинают обвязку с угла. Для этого нужно очень крепко соединить брус гвоздями, а заранее установленные в фундамент штыри не допустят смещение обвязки.

Дерево, используемое для строительства бани нужно обрабатывать антисептиком. Эту процедуру нужно сделать либо задолго до строительства, чтобы материал просох, либо после сборки всей конструкции

Прежде чем выкладывать обвязку, проложите гидроизоляционный материал между бетоном и деревом, например, рубероид.

Порядок возведения стен

Удобней всего собирать каркас бани на открытом участке во дворе. Расстояние между стойками нужно рассчитывать исходя из размеров досок обшивки, чтобы не проделывать дополнительную работу по подгону и в результате получить плотную ровную стену.

Обычно шаг стоек равен 60 см. Это расстояние соответствует и стандартной ширине . При монтаже он расположится враспор, не будет выпадать.

В стене с проемом по проекту шаг стоек нужно увеличить на 40 см. В местах примыкания рамы к перемычкам устанавливаются дополнительно стойки. Одновременно с монтажом каркаса стен можно выполнять для пола. Материал – доска 150х50 мм.

Все части каркаса нужно собрать, выставить по уровню и соединить. Между стойками выкладывается утеплитель и гидроизоляция.

Для надежного утепления есть рекомендации использовать два слоя материала. Первый слой – плиточный утеплитель, второй – рулонный. В таком случае не останутся щели, пропускающие тепло.

Потолок нужно утеплять по такой же технологии. Отличие в том, что утеплитель с двух сторон должен быть обложен пароизолятором. Между облицовкой и пароизолирующим материалом нужно оставить немного пространства для вентиляции

При выполнении наружных отделочных работ обязательно нужно оставить вентиляционный зазор, который обеспечит просушку каркаса стены от накапливающегося конденсата.

Внутренняя и внешняя отделка каркасной бани

Для внешней отделки бани лучше использовать лиственные породы дерева. Под облицовочную доску обязательно выложить слой гидроизолирующего материала.

Материал для внутренней отделки стен должен хорошо реагировать на влажность и высокую температуру. Для парной комнаты используется вагонка из лиственных пород, чтобы не выделяла смолу. В других помещениях бани можно брать вагонку из хвойных деревьев.

Лучшим вариантом для оформления лежаков, полок и потолка будет использование липы.

Обустройство крыши постройки

Для такого небольшого сооружения, как баня, можно строить двускатную крышу. Все элементы крыши безопасней собирать на открытом участке земли. Стропильная система делается из бруса сечением 150х50 мм. Во избежание ошибок лучше сделать предварительный макет, чтобы потом повторить сборку стропил.

Для каркаса крыши нужно скрепить гвоздем два стропила на верхнем конце. Низ стропил нужно разместить на точках опоры, закрепить. Ригелем (поперечной перемычкой) соединить ноги стропил при помощи шурупов.

Когда каркас готов, можно приступать к его установке. Вначале зафиксируйте фронтальные элементы конструкции. Для ориентира используйте строительный шнур, натянув его между частями. Он должен проходить по линии конька кровли. Остальные элементы нужно монтировать по его уровню

Расстояние между стропилами можно выбирать индивидуально, обычно используют 1,2 м. Между стропилами нужно учесть расположение дымохода. С помощью отвеса проверяйте уровень каждого устанавливаемого элемента. При отклонениях от вертикали, выровняйте положение с помощью подкладывания кусочка доски под стропильную ногу.

Теперь приступайте к обрешетке. Ели планируется использование мягкого кровельного материала, например, ондулин, к примеру, то шаг обрешетки не должен превышать 10 мм.

Утеплять крышу можно теми же материалами, которые использовались для утепления стен. Далее крыша покрывается кровлей. Завершающим действием будет установка уголка из оцинковки на конек крыши.

Конструкция пола в каркасной бане

Соблюдение всех рекомендаций и инструкций по монтажу пола увеличит срок эксплуатации бани. Качественно сделанный пол защитит от теплопотерь, загнивания напольных досок.

В помещениях бани, где есть прямой контакт с водой пол выполняется проливной. Самое главное в проливных полах – это обеспечить быстрый отток воды в канализацию.

Пошаговая инструкция монтажа пола:

Укладка лаг. При большом расстоянии между опорами – более 3 м, нужны дополнительные опорные столбы. Используйте рубероид для гидроизоляции в несколько слоев в местах соединения лаг с фундаментом и опорами.
Для глинистой почвы под сооружением делается поддон, направляющий воду в стоковую яму.
Монтаж досок на лаги. Зазор для проливного пола между досками около 4 мм. Между настилом и стеной бани нужно оставить зазор 2 см.

В других комнатах бани пол выполняется не протекающий. Для его обустройства на лаги монтируются бруски 5х5 см, а уже поверх них стелется черновой пол.

Схема утепления пола в каркасной бане. На черновой пол укладывается гидроизолирующий слой, затем минеральный утеплитель поверх которого стелется пароизоляция

После слоя пароизоляции можно приступать к монтажу чистового пола.

Тепло и гидроизоляция постройки

Конструкция из каркаса легкая поэтому чтобы случайно не деформировать стены, теплоизоляция нужна соответствующая.

Существует ряд критериев которыми должен обладать утеплитель для бани: хорошая теплоизоляция, высокая стойкость к воздействию влажности и высоких температур, экологичность.

Рассмотрим наиболее популярные виды утеплителей для каркасной бани.

Минеральная вата. Сама по себе вата легкая, но облицовочный материал может ее значительно утяжелить. У минваты хорошие изолирующие свойства. Устойчива к температурным перепадам и влажность ей не вредит.

Камышовый утеплитель. Природный и экологичный материал. Обладает хорошей теплоизоляцией. Форма выпуска – плиты 15 см толщиной. Подходящий размер для утепления каркасной бани.

Опилочно-гипсовый утеплитель. Опилочно-гипсовый состав можно изготовить самостоятельно. Бюджетный вариант, который не уступает качеством. Для замеса нужно соотношение опилок к гипсу 10:1.

Пенополистирол. Утеплитель, который стоит недорого, легко использовать и обладает хорошими теплоизолирующими свойствами. Устойчив к влаге, но очень легко воспламеняется. Поэтому нельзя монтировать возле печи.

Утепление стен представляет собой своеобразный пирог. При этом очень важно соблюсти порядок утепления, чтобы избежать потерь драгоценного тепла

Гидроизоляция в бане не менее важна, чем теплоизоляция. Во-первых, без защиты от влаги любой утеплитель со временем будет портиться, терять свою способность удерживать тепло. Во-вторых, без защиты от влаги теплоизолирующий материал начнет гнить и плесневеть, подвергая порче и сам каркас бани.

Для защиты от пара можно использовать фольгу, пергамин (недорогой, но экологичный материал) или полиэтилен. Материал нужно укладывать внахлест, проклеивая стыки строительным скотчем.

Выводы и полезное видео по теме

Порядок утепления и гидроизоляции бани, нюансы прокладки материала:

Как самостоятельно построить каркас бани:

Как видите, ничего сложного в возведении каркасной бани нет. Главное ответственно отнестись ко всем подготовительным работам, уделив максимум внимания составлению проекта и подсчетам необходимого количества материалов.

А проведенная по всем правилам тепло и гидроизоляция поспособствуют долгому сроку службы сооружения.

Возможно вам приходилось сталкиваться с возведением каркасной бани на собственном участке? Пожалуйста, поделитесь опытом с нашими читателями. Расскажите были ли трудности во время строительства и как удалось с ними справиться. Оставляйте свои комментарии в блоке для связи который расположен под статьей.

Несмотря на простоту возведения конструкции каркасной бани, нужно ответственно отнестись ко всем подготовительным работам и просчетам необходимых материалов. В таком случае баня получится качественной и будет приносить максимум пользы и удовольствия долгие годы. Правильная гидроизоляция и теплоизоляция поспособствуют долгому сроку службы сооружения.

строительство от фундамента до крыши + видео и проекты

Собираясь обустроить баню на участке своими силами, многие отдают предпочтение каркасным конструкциям. Такие проекты имеют немало преимуществ, в числе которых – возможность строительства без привлечения мастеров, исключительно собственными руками. Статья содержит описание процесса, а также фото и видео, которые помогут разобраться с возведением постройки, начиная от фундамента и заканчивая крышей.

О чем подумать заранее. Изоляция, выбор проекта, места, материалов

Каркасную баню предпочитают строить люди, которые хотят получить быстрый результат за относительно низкую цену. Заниматься работой можно в любое время года, как только появится желание обзавестись собственной парилкой, а отсутствие усадки, характерной для деревянной конструкции, дает возможность не откладывать отделку. Начать нужно с выбора проекта – можно составить его по индивидуальному эскизу или же приобрести готовый. На этом этапе нужно учесть:

количество этажей;
наличие дополнительных построек – мансарды, террасы и др.;
расположение комнат – в том числе и парной: она может находиться отдельно или быть встроенной;

Каркасная баня с верандой

место нахождения каменки, чтобы правильно спроектировать вентиляцию и дымоход;
конфигурацию кровли и тип покрытия для нее – это позволит рассчитать необходимую мощность стропильной системы и перекрытий;
схему коммуникаций;
материалы, которые планируете использовать для возведения бани, в том числе и для финальной отделки;
место строительства – в том числе, будет ли конструкция отдельным зданием или же продолжением дома.

Совет. Собираясь построить баню, обязательно учтите особенности грунта на вашем участке. От этого зависит выбор типа фундамента. Для стен заготовьте доски из осины, липы или лиственницы – эти породы почти не деформируются и хорошо сохраняют тепло.

Чтобы пользоваться каркасной баней и в холодное время года, ее нужно обязательно утеплить. Этим вопросом следует озадачиться заранее, чтобы подобрать подходящий материал и включить его в стоимость проекта. Оптимальными считаются минеральная вата и стекловолокно.

Одним из наиболее существенных минусов каркасной конструкции является ее подверженность влиянию погодных условий. Во время осадков в щели постройки попадает влага, которая собирается изнутри и постепенно разрушает здание, поэтому перед возведением бани следует подумать и над пароизоляцией. Обычно между внутренней обшивкой и утеплителем укладывают специальную фольгированную пленку или же пергамин.

Внимание! Нежелательно использовать для этой цели рубероид. При нагревании он становится источником специфического и очень неприятного запаха.

Закладка основы: фундамент, нижняя обвязка и полы

Чаще всего для каркасной конструкции, которая имеет небольшой вес, готовят столбчатый фундамент. Своими руками можно сделать один из несложных вариантов – основу из асбестоцементных труб, в которые заливается бетонный раствор. Для выполнения этой работы понадобится:

Свайный фундамент для бани

Пробурить скважины глубиной около 1,5 м и диаметром 0,2 м.
Вставить в них трубы, диаметр которых составляет 0,1 м. Пустые места засыпать песком и хорошо его утрамбовать.
Определить горизонтальность по всей поверхности, используя уровень. Сделать соответствующие пометки на каждой трубе.
Приготовить раствор из воды, песка, мелкого щебня и цемента.
Обрезать трубы до нужной отметки и залить внутрь каждой из них тщательно вымешанный бетон.

Совет. Если вы ни разу не делали столбчатый фундамент, но имели дело с ленточным – смело используйте знакомый вам вариант. Он тоже хорошо выдержит каркасную конструкцию.

Прочность и долговечность бане обеспечит правильная обвязка вверху и внизу. Чтобы сделать нижнюю, нужно на фундамент уложить слой из досок или бруса и прочно закрепить его. Это станет основой для пола и стен. Приступать к монтажу обвязки нужно после того, как фундамент будет полностью готов. Для работы необходимо подготовить доски сечением 5х10 см. Их предварительно обрабатывают антисептиком.

Последовательность действий такова:

Гидроизоляция конструкции рубероидом.
Разметка стен и выкладка по внешним контурам досок (наружной стороной). Соединять их друг с другом нужно гвоздями.
Соединение посредством опор цокольной обвязки. Контроль горизонтальности укладки.
Врезка лаг для последующей настилки пола. Расстояние между ними – около 0,5 м.
Обработка всей конструкции составом, который предотвращает гниение древесины.

Совет. Обвязка и лаги могут крепиться на трубах фундамента с помощью предварительно замурованных пластинок из металла. Это придаст дополнительную прочность будущей бане. Под лаги можно положить керамзитовые блоки, чтобы укрепить всю конструкцию.

На этом этапе целесообразно заняться укладкой пола. Он может быть деревянным или бетонным, протекающим или нет. Всё зависит от того, собираетесь ли вы использовать баню только в летнее время или же круглый год. В первом случае можно обойтись простым деревянным настилом, уложенным с промежутками, через которые уходит вода — это и есть протекающая конструкция. Если же хотите сделать добротный теплый пол, то нужно сначала обустроить черновой слой: на лаги набить фанеру, сверху положить изоляционную пленку и утеплитель. Затем нужно выложить верхнее, чистовое напольное покрытие, и закрепить его гвоздями.

Совет. Доски для напольного покрытия нужно заранее обработать, чтобы мельчайшие шероховатости не стали причиной дискомфорта отдыхающих в бане.

Правила возведения стен. Верхняя обвязка и возведение кровли

Перед сборкой основы бани – каркаса – нужно выполнить 2 условия:

хорошо просушить материал;
сделать разметку для будущих каркасных стоек.

После этого можно приступать к монтажу:

Возведение стен бани

Установите 2 угловые и несколько промежуточных стоек. Расстояние между ними напрямую зависит от габаритов окон и дверей и должно быть: 40 см – если планируется стыковка с другими стенами и обустройство проема; 60 см – если сцепление с иными стенами не предусмотрено.
Проверьте, имеет ли конструкция форму прямоугольника.
Обшейте каркас стружечными плитами (от выбранного угла). Крепление делайте с помощью шурупов.
Поставьте еще несколько стоек и обшейте их аналогичным способом.
Сделайте верхнюю обвязку и прикрепите ее к вертикальным стойкам.

Затем можно приступать к монтажу кровли. Заготовьте брусья 150х150 мм – это будут потолочные балки. Разместите их на верхней обвязке, соблюдая расстояние 0,5х0,6 м. Сверху смонтируйте временный дощатый настил толщиной 5 см. На земле соберите стропила и установите их на кровле. Если высота конька крыши небольшая, то можно делать монтаж непосредственно наверху.

Совет. Перед тем как установить последнюю стропильную конструкцию, сделайте по ней размету стружечных плит, которыми будет обшиваться фронтон.

В зависимости от того, какой материал вы собираетесь использовать в качестве кровельного покрытия, нужно определиться с внешним видом обрешетки, устанавливаемой на стропила:

для железа или мягкой кровли (например, рубероида) нужно делать сплошную поверхность;
для металлочерепицы допустимы промежутки с расстоянием в 35 см;
для шифера или же ондулина можно делать шаги в 60 см;
при использовании натуральной черепицы нужно в первую очередь учитывать ее размер.

Сборка стен бани

После монтажа обрешетки нужно настелить покрытие, а затем установить окна и двери.

Снаружи баню можно оштукатурить, обшить досками или сайдингом, внутри — сделать имитацию под натуральную древесину. Стену, которая отделяет парилку от комнаты отдыха, лучше выложить кирпичом – в целях пожарной безопасности. Красить и вскрывать лаком внутренние поверхности не стоит: из-за высокой температуры они начнут выделять токсины. Займитесь строительством основательно — и баня прослужит вам долгие годы.

Строительство каркасной бани: видео

Каркасная баня: фото

как построить? проект и технология

Построить баню из бруса или кирпича является довольно трудоемкой и затратной работой. Она требует значительных средств, использования специалистов и дорогостоящих материалов. Поэтому каркасную баню своими руками сделать проще, дешевле и быстрее.

Достоинства подобного типа бани:

конструкция сооружения сравнительно легкая и не требует строительства мощного фундамента;
из-за особенностей конструкции и применения утеплительных материалов в такой бане хорошо сохраняется тепло;
быстрота строительства, возможно, одновременно вести работы снаружи и отделку внутри;
возведение каркасной бани намного дешевле, чем другие известные проекты.

Перед составлением проекта каркасной бани необходимо учесть ряд моментов:

тщательный выбор места постройки с учетом строительства инженерных коммуникаций – подвод воды и отведение сточных вод;

учет типа почвы на участке, от которого зависит качество и необходимость фундамента;
особенности конструкции, количество этажей, наличие мансарды или веранды;
необходимость создания отдельных коммуникаций или включение их в общую систему;
тип крыши и кровельного покрытия бани.

↑

Как построить каркасную баню

Любая баня, а каркасная в особенности, нуждается в качественном утеплении и пароизоляции.

Пары влажного и теплого воздуха образуют конденсат, который может нанести ущерб всей конструкции бани. Поэтому очень важно исключить попадание паров влаги на элементы сооружения, особенно деревянные. Специалисты рекомендуют использовать для этого специальную пленку, которая размещается между внутренними стенками парилки и утеплителем. Применять для этих целей рубероид нежелательно, так как при нагреве будет сильный запах битумных материалов.

устройство каркасной бани

Утепление бани изнутри необходимо для уменьшения потерь тепла в помещении парной комнаты и других частях бани. Эту работу желательно проводить с использованием утеплителя в виде пенополистирольных листов или минеральной ваты на основе базальта или стекловолокна. Данные материалы хорошо сохраняют тепловую энергию и обладают защитой от гниения.

Строительство каркасной бани своими руками необходимо начинать с фундамента. Так как конструкция облегченная, то и фундамент можно сделать проще и дешевле. Наиболее приемлемый способ его изготовления — это фундамент столбчатого типа

Для этого нужно пробурить скважины через 1,5 -2 метра и такой же глубины, вставить туда асбестоцементные трубы длиной около двух метров.
Пространство вокруг труб необходимо засыпать песком и тщательно его утрамбовать.
В трубы желательно установить арматурный каркас и залить бетоном.

разметка фундамента для бани 3х5м

Если позволяет состав почвы, то вместо фундамента можно использовать деревянные плахи из лиственницы, которая под воздействием влаги не гниет.

После этого необходимо приступить к созданию нижнего каркаса строения. Лучше использовать обрезные доски размером 15х5 сантиметров, которые нужно скрепить между собой гвоздями.
<Затем в конструкцию нужно добавить лаги для пола и все обработать антисептиком для предотвращения от гниения. Для большей прочности нижнюю обвязку и лаги следует закрепить на трубах фундамента.

Перед началом работ по возведению стен деревянные доски и брус должны быть хорошо просушены. Затем нужно изготовить каркасные стойки и отдельные элементы стропильной системы крыши.

При строительстве каркасной бани с мансардой необходимо позаботиться о дополнительном утеплении потолка и установке деревянных стоек более прочной конструкции.

Затем необходимо приступить к сборке каркаса здания. Установку следует производить в определенном порядке:

сначала нужно установить две угловые и промежуточные стойки;
от угла каркас необходимо обшить листами ОСП, выровнять эти плиты по уровню и закрепить с помощью саморезов и других крепежных деталей;
далее нужно поставить еще несколько каркасных стоек и также обшить листами ОСП.
Последовательно добавляя вертикальные стойки нужно крепить к ним листы ОСП.

каркасная баня своими руками

Таким образом производится монтаж всей конструкции. При этом необходимо учитывать расположение оконных и дверных проемов. Снаружи возведенный каркас бани можно обшить деревянными досками, которые нужно располагать горизонтально для лучшей прочности конструкции. Соединять доски можно различными способами.

При строительстве каркасно щитовых бань своими руками стропильные элементы кровли рекомендуется собирать заранее на земле, используя единый шаблон.
Затем эти детали нужно поднять по очереди на крышу и закрепить каждую над стойкой каркаса.
Прежде чем поднимать последний элемент конструкции желательно внизу сразу разметить листы ОСП для сборки фронтона.

Крышу желательно сделать таким образом, чтобы была естественная ее вентиляция: для этого между стропилами и контрбрусом нужно положить специальную пленку. Покрытие кровли может быть любым в зависимости от желания и возможностей владельца дома.
Укладывать листы теплоизоляционного материала можно одновременно с крепежом обшивки.

↑

Отделка бани

Первоначальная отделка потолка бани начинается с закрепления листов ОСП на балках перекрытия и укладки трех слоев утеплителя, а в парной комнате добавляется фольгированный утеплитель. В парилке нужно построить печь для бани с каменкой, а нагревательный элемент лучше разместить в предбаннике или в отдельном помещении.
Высота потолка в парной комнате может быть до двух метров, что позволяет сделать его дополнительное утепление. Стены и потолок рекомендуется обшивать досками из липы или осины. Применение хвойных пород дерева нежелательно.

При отсутствии достаточных навыков в строительстве деревянных конструкций можно приобрести готовый комплект бани по каркасной технологии.

В этот комплект входят:

готовые внутренние и внешние стеновые панели;
панель для строительства кровли;
деревянное покрытие пола;
набор бруса для монтажа;
крепежные детали;
техническая документация по сборке.

Стены подобного сооружения изготавливают из специальных панелей с теплозащитой. При их помощи баню можно собрать за несколько дней без особых сложностей. Фактически это конструктор. В технической документации процесс монтажа описан очень подробно и поэтапно. Все наиболее значимые элементы и детали конструкции имеют свой порядковый номер, поэтому ошибиться при сборке такой бани сложно.

↑

Преимущества технологии

В последнее время стали популярными бани, которые строятся по канадской технологии.

Суть ее в том, что строительство происходит при разделении различных функций: ограждающих, несущих и теплоизолирующих между разными материалами. В основе парной комнаты такой бани находится готовый каркас из нержавеющей стали или древесины высокого качества. Этот каркас обшит плитами из ДСП или ЦСП, внутри которых проложен утеплитель из минеральной ваты.

Преимущества подобной бани заключаются в следующем:

большой срок эксплуатации;
отличная теплоизоляция;
хорошая ремонтопригодность и быстрая замена деталей;
соблюдение требований по безопасности и экологии;
прекрасный внешний вид;
относительно небольшая цена;
малый срок монтажа;
применение энергосберегающих технологии позволяет снизить расходы при эксплуатации сооружения;
высокая устойчивость к негативным атмосферным явлениям;
небольшой вес конструкции.

Эта конструкция производится в заводских условиях, что обеспечивает высокое качество строения. А использование материалов для пароизоляции,утепления и отделки бани внутри создает необходимый уровень герметичности. В такой бане комфортно зимой и летом.

Каркасная баня своими руками + пошаговая инструкция

Если собственная баня до сих пор только в мечтах, то пора оставить их и перейти к действию. На самом деле соорудить баню у себя во дворе под силу каждому. Главное, знать, в какой последовательности и какие действия совершать. В статье будет приведена пошаговая инструкция, которая позволит все сделать своими руками.

Составление проекта

Ни одно строение не обходится без хорошего проекта. В отношении бани потребуется подумать о количестве помещений. Обязательной для бани будет парилка. Ее размер будет зависеть от желаемого количества людей, которые одновременно будут в ней находиться. Если есть возможность сделать парилку в бане с размером 3×2, то можно быть уверенным, что в ней спокойно поместятся шесть человек. Кроме парилки, в бане необходима комната отдыха. Обычно она занимает наибольшее пространство по площади. В этой комнате в бане, как правило, устанавливают необходимую мебель для комфортного времяпрепровождения.

Еще одним помещением, которое необходимо для бани, является моечная. В ней можно расположить душевую кабинку и санузел. Для этой комнаты не требуется большой площади. Если отделить санузел, то моечная может быть промежуточным звеном между комнатой отдыха и парилкой в бане. Стоит также предусмотреть в бане прихожую или предбанник. Он обеспечит воздушную подушку, которая будет препятствовать быстрому выходу тепла.

Пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция описывает весь процесс сборки будущей конструкции с указанием нюансов и практических советов. Любое строительство начинается с сооружения фундамента.

Фундамент

Каркасная конструкция имеет небольшой вес в силу своих особенностей. Это означает, что для такой бани нет смысла заливать плитный или ленточный фундамент. Прекрасным решением будет использование винтовых свай. Они представляют собой металлические трубы, на конце которых находится небольшой бур. Благодаря буру сваи легко погрузить в землю на требуемую глубину. Длина свай должна быть такой, чтобы ее нижняя часть могла пройти пучинистые грунты и зафиксироваться ниже уровня промерзания грунта. При этом ее верхняя часть должна выступать над поверхностью на заданном расстоянии.

Некоторые мастера не рекомендуют выполнять разметку под винтовые сваи, которые будут служить фундаментом для бани. Аргументация заключается в том, что довольно просто сориентировать положение свай для бани относительно забора или другого строения. Если возведение бани производится на открытом участке, тогда без разметки под сваи не обойтись. На фото выше показано, как это можно сделать. Согласно разработанному проекту бани, размеры переносятся на участок, где будет осуществляться строительство.

Колышками обозначаются места, где должны быть вкручены сваи. Расстояние между сваями должно быть 1,5–2 метра. Все будет зависеть от оказываемой нагрузки, т. е. от общего веса строения. После проведенной разметки выбирается один из углов бани, в котором будет смонтирована первая свая.

Чтобы упростить себе задачу по монтажу, необходимо сделать приямок. Глубина приямка должна быть не меньше диаметра винта сваи. Он поможет начать вращение и углубление винтовой сваи.

На фото выше видно, что для качественного монтажа понадобится три человека. Двое осуществляют закручивание с помощью рычагов, а третий удерживает сваю в вертикальном положении. При этом использование магнитного уровня для отслеживания вертикального положения пока не требуется, т. к. свая не имеет прочной фиксации в грунте.

После того как свая жестко встала в землю, можно закрепить магнитный уровень. На фото выше видно, что он фиксируется перпендикулярно тому, как располагаются рычаги для закручивания.

Двое человек продолжают закручивать сваю, а третий отслеживает ее положение по уровню. Таким образом необходимо закрепить все угловые сваи фундамента для бани. После этого между сваями натягиваются две веревки, как показано на верхних фотографиях. Они образуют образный канал, в который будут смонтированы остальные сваи согласно разметке, которая была нанесена. Сваи требуются не только для основных стен, но и для перестенков. После того как сваи установлены на свое место, необходимо произвести их выравнивание.

Для решения этой задачи можно воспользоваться гидроуровнем. Предварительно необходимо выставить одну из свай, чтобы она была контрольной. На нее наносится метка, которая и будет переноситься на остальные сваи. Одна часть уровня прикладывается к контрольной точке, а вторая к противоположной угловой свае. Как только вода внутри уровня перестала колебаться, можно нанести метку.

Чтобы перенести разметку на остальные сваи, к ним нет необходимости подходить с уровнем. Необходимо между крайними сваями натянуть леску таким образом, чтобы она касалась промежуточных опор. После этого делается пометка по леске. По меткам производится обрезка опор. Далее на них приваривается металлический квадрат со стороной в 25 см. Он необходим для удержания нижней обвязки строения.

Далее выполняется обвязка для бани. Для этого понадобится деревянный брус с размером 15×15 см. Он укладывается на подготовленные площадки на сваях для каркасной бани. На фото выше видно, как соединяются отдельные элементы по углам. Необходимо сделать прорезь на половину толщины бруса, а также вырезать часть, которая будет равна его ширине. Получается углубление с размером 15×15 см. Такая же процедура повторяется и для второго бревна. После этого они соединяются между собой и скрепляются.

Выше на фото показано, как следует поступить с обвязкой для перестенков. Выполняется аналогичное углубление, но уже посередине бруса. После этого вторая часть укладывается сверху и фиксируется. Результат должен получиться примерно такой, как показано на фото ниже.

Между металлической площадкой и брусом укладывается гидроизоляция. Обязательно производится проверка диагоналей, чтобы стены у каркасной бани получились ровными. Если брус для фундамента бани придется наращивать, то делается это таким же методом, как и соединение двух элементов и обязательно на свае, чтобы был требуемый упор.

После сборки обвязки выполняется укладка СИП-панелей, которые будут выполнять роль утепленного чернового пола. Панели прикручиваются к обвязке бани саморезами, это делается для временной фиксации. Панели довольно просто прогибаются под весом, поэтому их необходимо усилить балкой, как показано на фото ниже.

Чтобы балка была хорошо зафиксирована в СИП-панели, на место стыка необходимо нанести монтажную пену. Между отдельными панелями оставляется зазор в 5 мм, который выполняет роль термошва.

Сборка стен

Следующим этапом строительства каркасной бани будет сборка стен. Для этих целей понадобится обрезная доска с размером 15×5 см. Из нее собирается такая конструкция, как показано на фото ниже.

Расстояние между отдельными вертикальными стойками равно ширине утеплителя, который будет использоваться для бани. Когда сборка окончена, выполняется монтаж каркаса стены для бани. Отдельные элементы временно крепятся укосинами, как видно на фото ниже.

Готовая конструкция выглядит подобно той, что показана на фото ниже.

Стоит обратить внимание, что места, где будут находиться оконные и дверные проемы, дополнительно усилены вертикальными и горизонтальными распорками.

Кровля

Отличным решением для бани будет устройство односкатной крыши. Ее оборудование обходится несколько дешевле, а также проще, чем двухскатной. На фото ниже можно видеть, что стропильная система имеет три точки опоры.

Стропильные ноги располагаются с шагом в 60 см друг от друга и фиксируются к верхним элементам стены. Чтобы добиться требуемого уклона кровли, необходимо заранее рассчитать высоту всех стен, чтобы между ними был образован угол. Угол ската кровли для бани определяется индивидуально для каждого проекта. Многое зависит от метеорологических условий в конкретной местности, а также от типа выбранного настила. Если это будет металлочерепица, тогда минимальный уклон должен составлять 16 градусов.

На фото выше видно, что переднюю стенку пришлось немного приподнять. Чтобы увеличить ее прочность по бокам были установлены укосины. Спереди и сзади делаются свесы кровли, чтобы вода беспрепятственно стекала вниз. На стропильные ноги закрепляется гидроизоляция, контрольная обрешетка и обрешетка под кровельный настил и сам кровельный настил. Видео о сооружении такой бани можно посмотреть ниже.

Утепление и отделка

Благодаря тому, что на пол уложены СИП-панели, утепление ему не требуется. Отделка пола осуществляется по желанию владельца. На него может быть смонтирован теплый пол и сверху залита стяжка или уложен ламинат. Стены требуют особого подхода к утеплению. Первым делом по внешней стороне стены бани выполняется гидроизоляция, чтобы вода не попадала на утеплитель.

В подготовленные зазоры, которые были оставлены между стойками в стенах бани, устанавливается утеплитель. Отличным вариантом для бани будет минеральная вата. Она имеет определенную паропроницаемость, что будет способствовать частичному воздухообмену бани и улицы. Утеплитель должен вставляться с небольшим усилием, чтобы он хорошо зафиксировался внутри. После того как произведен монтаж утеплителя выполняется пароизоляция помещений бани. Для парилки в бане понадобится плотная фольга, как показано на фото ниже.

Изнутри стены бани можно отделать вагонкой, а снаружи лучше будет смотреться блок-хаус.

Монтаж и первого и второго варианта материала для бани осуществляется на деревянную обрешетку. После облицовки выполняется обустройство бани. В парилке устанавливается печь, монтируются межкомнатные двери. Если баня будет использоваться круглый год, тогда стоит подумать о системе автономного отопления. Дополнительно можно соорудить небольшую террасу, на которой можно проводить время с друзьями.

Резюме

Как видно, строительство каркасной бани имеет свои сложности. Некоторые этапы возведения каркасной бани не обходятся без помощи напарника. Важным этапом строительства является подвод различных коммуникаций. В них входит водопровод, канализация и электричество. Все провода внутри каркасной бани обязательно должны быть в двойной оплетке и уложены негорючую гофру. Для парилки в бане применяются влагостойкие светильники. Чтобы расход электричества в бане был минимальным, можно предусмотреть использование светодиодных ламп. В качестве окон для бани можно использовать металлопластиковые рамы с отделкой под древесину. Они обойдутся немного дороже, но смотреться будут довольно гармонично.

Отправить комментарий

брифингов с фото и видео. Подъем готовых стен

Как говорят пользователи нашего портала, построить дом в одиночку сложно, а самому – очень возможно. Именно поэтому темы, в которых описано, как строить, пользуются заслуженной популярностью на Forumhouse.

Каркасная баня, строительная техника.

Мы уже рассказали, как «в одни руки», и пошагово описали. Продолжаем тему начатую. Из этой статьи вы узнаете, как правильно строить каркасную баню.

Особенности устройства свайно-винтового фундамента

Практика показывает, что основной движущей силой любой конструкции является идея. Мы всегда начинаем строить со слов «Хочу» или простой жизненной силы. Именно это и послужило ориентиром при возведении каркаса 6х4 м.

Sashauzer Дом пользователей форума.

Идею постройки Бани подкинула мне моя мама, и я, прочитав форум и посмотрев фильмы о признанном каркасном строительстве Ларри Хона, решил, что справлюсь с задачей.Более того, руки просто кричали, чтобы взять в руки инструмент!

Участок пользователя всего 6 соток – вы не особо соберетесь. Поэтому после того, как Sashauzer выбрал место для будущей конструкции, он приступил к планированию.

Баню «комплектуют» к участку с учетом сторон света и границ к соседям. Это дало возможность сориентировать комнату отдыха так, чтобы она смотрела на участок.

Многие начинающие строители упускают этот момент.В результате дом выходит за обозначенные границы, либо, глядя в окно, мы смотрим на стену соседнего дома.

Вывод: Тщательное планирование и проектирование – важнейший этап, от которого полностью зависит успех будущего строительства.

В результате после создания правильного чертежа с размерами бани получилось следующее: Входная дверь внизу, прямо над коридором размещена парилка, справа от парилки – умывальник и туалет.Слева уборная, а окна туалета выходят на дачу Сашаузер .

Место выбрано, чертеж готов, смета рассчитана, пора делать фундамент. В качестве основы Sashauzer Выбрал пилено-винтовой фундамент.

Причиной тому были редкие, но возможные наводнения, полностью затопившие соседние участки. Сайт пользователя стоит выше остальных, он решил, что лучше сдержаться.

Сашаузер

При весеннем наводнении многих соседей подтопило. Кто дома находится в низине, залито через окно. У нас вода между грядками стояла.

Здоровое рассуждение о том, что силы одной сваи не перекручиваются, Sashauzer Я решил воспользоваться услугами фирмы, специализирующейся на этом типе фундамента. Забегая вперед, скажем, что фундамент – единственная конструкция, сделанная на этой конструкции посторонними людьми.

Как и положено, при строительстве свайно-винтового фундамента в первую очередь производится пробная адаптация.В итоге выяснилось, что нужно закручивать сваи на глубину до 3 метров.

Этот этап очень важен, т.к. если сломать сваи «на глаз», они могут не достичь проектной несущей способности и со временем под нагрузкой покроют. Или оказывается, что вместо 3 метров нужны сваи по 5 и более метров. В этом случае цена такого фундамента может превышать все разумные пределы, и необходимо искать другие варианты основания.

В этой статье рассказывается.Это готовая пошаговая инструкция для тех, кто готовится начать строительство.

Геологические исследования на участке необходимы для изучения состава почвы и ее несущей способности. Если пренебречь изучением грунта, это может в дальнейшем привести к аварийной ситуации как с фундаментом, так и с застроенной конструкцией.

В итоге выяснилось, что под баню необходимо установить 9 свай длиной 3,5 м. Приехал “Фирма” и … началось. К моменту отъезда Sashauzer рабочим удалось выкопать две огромные котлованы глубиной 1 дюйм.5 метров, которые воткнуты сваями, и 2 метра торчат над землей над землей. На вопрос, что это за технология халура, был получен ответ, что куча в глине не крутится. Самое интересное, что рабочие пытались раскрутить груду обычным ломом, а длина рычага отказалась от длины рычага, за что выгнали без оплаты.

Пришлось прибегнуть к услугам второй фирмы. В этот раз все сделали, как надо, подтянув сваи на нужную глубину 3 метра.

Сашаузер

У меня инвертор, и я сам приварил головы к стопке.

Если посмотреть на картинки ниже, то видно, что квартиры, которые умерли до скручивания свай, по просьбе пользователя не хоронили.

Назначение – Sashauzer i Решил сделать дополнительную антикоррозионную защиту металлических свай в «узком» месте – переход грунт / воздух.

«Антикоррозия» проводилась следующим образом – сначала верхняя часть свай промывалась водой с тряпкой, затем, после высыхания, протиралась тряпкой с растворителем. После этого сваи покрыли непобедимой мастикой.

Давая мастике сохнуть Sashauzer наматывала битумную ленту (снизу вверх), не доходя до перчаток.

Шрифт ленты на поверхность, наш пользователь решил с помощью газовой горелки отопления, а на отделке еще раз мастика прошла по всем элементам.

Построение фрейма: Пошаговая инструкция

Наш конструктор подходит для второй ступени каркаса каркаса. Для этого пользователю потребовались циркулярная пила, молоток, рулетка, сшитая, укладочная нить (кружевная заготовка с краской) и карандаш.

Объяснив диспетчеру заказ, который сверху доски на отдельном поддоне, нужно поставить OSP и Phaneru (для оптимизации разгрузки), пользователь также заказал гибкую плитку и ждал грузовика с ziprocal материалами .

Все удалось выгрузить на соседний участок, на котором нет забора (предварительно согласовав это с соседями). В итоге от доски до строительной площадки оказалось не более 15 метров.

Выбрав каркас каркаса по технологии «платформа», Sashauzer Начат производство деревянных изделий из дерева. Расчет в строительном калькуляторе показал, что при длине пролета 3 метра в нагрузке ГРМ проходит сечением 20х15 см.Поднимать такую планку само по себе не к силе, тем более что построение каркаса из бруса – это не веерный шов. Выход – делать роллок, расколов между собой 3 доски сечением 20х5 см.

Узнай на Forumhouse, имеет ли он право на существование

Сашаузер

Начал собирать Scarret с внешнего пояса, разбираться, раскладывать доски так, чтобы диагонали были равны. Уголки собирает «Елочка».Чтобы не ходили первый и внешний ряд – сразу закрепил их на глюхарах 100х8.

Не забываем, все доски нужно обработать антисептиком. Для этого мы использовали садовый опрыскиватель объемом 3 литра с насадкой. Доски укладывались между собой гвоздями 100х4, зигзагообразно, с расстоянием около 200 мм. Наружные балки усилены шпильками «десятки». 3 шпильки с шестиметровой стороны и от 2 до четырех метров.

После того, как все доски были изготовлены и натянуты гайки на шпильки, чтобы снять верх досок в один уровень, на них положили пластины.В результате поверхность была приведена в «0». Также струганную поверхность обработали антисептиком.

По лагам пошли доски 15х5 см. Чтобы присыпать все лаги по размеру, доски, соединенные вместе, упираемся в обвязку и, уложив концы другой доски, притираем циркулярку. В результате лаги получаются на один размер, и обрезка падает на землю, не кусая пильное полотно.

Просвечиваем лаги внутри периметра, получаем рабочую поверхность. Также мы стараемся свести все отходы к минимуму, и обрезка сантиметров пошла на укрепление стыков.

Доски с «саблей» загибают вверх, после чего под нагрузкой распрямляются. Все поправляем правильно, не торопимся, думаем и только потом отрезаем и прибиваем. Подобный подход позволяет снизить смету строительства и оптимизировать затраты.

Расстояние между лагами небольшое – 34,9 см. На аналогичном расстоянии плиточный утеплитель из минеральной ваты не будет укладываться без обрезки, а именно выбрал Sashauzer . Забегая вперед, допустим, что пользователь скрутил и уложил утеплитель, лазай снизу под уже построенную ванну, но об этом позже. Пора ставить Фанеру. Размер листа – 2440х1220. Заделать пол на жидких гвоздях, проводя Faneur по краям, с расстоянием между гвоздями 150 мм.

Как это было сделано в одиночку, это хорошо видно на следующих фото.

Паросоляцию не ставили, т.к. по мнению пользователя фанера уже сама по себе выполняет свою функцию. Причем на полу всех комнат будет выложен линолеум, а в парилке – кафель.

Площадка готова, по ней можно ходить, и мы переходим к третьему этапу.

Строительство каркасных стен: Пошаговая инструкция

Чтобы упростить задачу и повысить качество работы, с помощью шнурка необходимо нанести на поверхность разметочные линии.Теперь мы знаем, где у нас будут стены. Строительство каркаса Sashauzer Начали с задней стенки. На стойки каркаса пошла доска 10х5 см, шаг 64 см, диски – дюймы шириной 12 см. Высота стены 2,5 метра.

Бани из бревна и кирпича хорошие. Разве что за исключением сложности конструкции и довольно высокой стоимости строительных работ. Отличной альтернативой традиционным баням являются более современные каркасные конструкции. Строительство каркаса не требует многочисленных подробных чертежей и покупки дорогих материалов.

В среднем на закупку стройматериалов для возведения каркасной бани требуется в 2 раза меньше денег, по сравнению с другими ранее упомянутыми вариантами. При желании тушенку можно сделать своими руками, что является дополнительным плюсом.

Работы по возведению каркасной бани начинаются с подготовки проекта. Однако еще до подготовки необходимой проектной документации необходимо сделать следующее:

Подбираем оптимальный дизайн ванны.Парилка может представлять собой отдельное строение или пристройку к дому или иному строению;
выбрать место для постройки бани;
определяют особенности грунта на строительной площадке.

В зависимости от этого будут изменены требования к фундаменту.

Однако в подавляющем большинстве случаев каркасные бани строят на брусовых основаниях, т.к. такие фундаменты одинаково хорошо проявляют себя при использовании практически на любых почвах.

Начать подготовку проекта.Традиционная баня включает в себя бубновую комнату, предбанкер, умывальник и парилку. Также отметьте в проекте место установки печи (если это парилка, то плиту рекомендуется размещать в ближайшем к ней углу. дверь).

В проектной документации должны быть отражены сведения о типе системы вентиляции, характеристиках дымохода, кровли и других значимых элементах.

Настоятельно рекомендуется определить оптимальные размеры всех комнат и отразить их на чертежах.Например, стандартные размеры парилки – 240х200 см, высота потолка – 220 см. Такой баней одновременно могут пользоваться несколько человек.

При желании вы можете дополнить проект на свое усмотрение. Например, довольно часто хозяева оборудуют в своих бассейнах комнату отдыха и бильярд.

Грамотно составленный проект – залог легкого и успешного строительства. Чем более подробная и точная будет проектная документация, тем легче будет сосредоточиться при выполнении работ.Если вы не можете самостоятельно справиться с решением каких-либо вопросов, лучше выделить деньги и заказать проект у специалистов. Лучше заплатить один раз, чем в будущем тратить много денег на исправление другого дефекта.

На этапе проектирования рассчитайте необходимое количество материалов. В этом плане все индивидуально и зависит от размеров будущей бани и ее планировки. Непосредственно из брусков, досок для устройства кабеля и досок пола собирается каркас.Вместо доски пол можно отделить керамической плиткой. На этом этапе сосредоточьтесь на своих личных предпочтениях, однако в случае деревянной ванны это наиболее предпочтительный вариант.

Еще нам нужны защитные материалы и материал для стен стен.

Чаще всего срабатывают стены. Для наружной обшивки традиционно использовалась облицовка, для внутренней – из хвойных пород.

Планки обшивки прикрепляют в вертикальном положении.

Что нужно знать о защитных материалах?

Конструкция бани неразрывно связана с устройством для различных защитных материалов. Избыточная влажность и высокая температура отрицательно сказываются на элементах конструкции, поэтому без использования специальных материалов не обойтись.

Для защиты от влаги используются самые разные материалы. Чаще всего это полиэтилен, пергамин и каучукоид. Испарение происходит между теплоизоляционным материалом M и обшивкой.От использования каучукоида по возможности нужно отказаться, т.к. под воздействием высокой температуры он выделяется неприятным запахом.

Отдельного внимания заслуживает вопрос теплоизоляции. При грамотном подборе и правильной укладке утеплителя значительно снизятся тепловые потери, а значит, и затраты на обогрев бани.

Чаще всего минват применяется для утепления каркасных бань. Не меньшей популярностью пользуется стекловолокно .Возможно использование других материалов. Например, потолки иногда утепляют пеной, а полы – глиняной или другой засыпкой.

Готовый каркас имеет небольшую массу, поэтому фундамент для бани может быть самым простым. Оптимальный вариант – столбчатая основа. Особенность опор в этом случае будут выполнять плиты из асбетического, обескровленного бетона.

Первый этап. Купить трубы асбестоцементные. Оптимальный вариант – диаметр 10 см и длина 4 м.Количество труб подбирается индивидуально. Подставки должны присутствовать в каждом углу ванны. В некоторых ситуациях, например, при большой длине стен, устанавливают 1-2 дополнительных опоры и под стены парилки.

Вторая фаза. Подготовьте ямы диаметром 20 см и глубиной около 150 см. Для этой работы удобнее использовать одолженный бензин. При отсутствии такого средства используйте любые доступные средства.

Третий этап. Отрежьте трубы на 2 части одинаковой длины. Полученные кусочки поместите в лунки. Растяните пространство вокруг труб из песка. Тщательно перепутайте.

Четвертый этап. Приготовьте бетонный раствор. Используйте стандартную смесь из 1 части цемента, 2-3 частей песка, 4-5 частей мелкой втирки и воды.

Пятый этап. Залить трубы готовым бетонным раствором.

Подготовка нижней обвязки

Нижняя обвязка собирается из обрезной доски шириной 15 см и толщиной 5 мм.Доски сбиваются между собой, после чего лаги врезаются в обвязку. Для изготовления лаг также используются доски.

Рассматриваемая конструкция требует качественной влагозащиты. На лаги и обвязку следует положить один из самых ранее упомянутых гидроизоляционных материалов.

Закрепите обвязку и ламели на трубах фундамента. Для этого используйте металлические пластины. Готовую конструкцию обработайте хорошим антисептиком.Он предотвратит гниение древесины и защитит материал от грызунов и насекомых.

Устройство стен каркасной бани

Первый этап. Сделайте место для каркасных стоек.

Вторая фаза. Установите пару угловых стоек.

Третий этап. Установите несколько промежуточных стоек.

Четвертый этап. Вырежьте часть рамы OSP (ориентированную – с грузовыми плитами). Используйте винты, чтобы закрепить обшивку.

Пятый этап. Установите еще несколько промежуточных стоек и вырежьте получившуюся часть каркаса. Повторяйте, пока не получите целостный дизайн. Не забудьте оставить проемы для дверей и желаемое количество окон.

Изготовить шаблон для сборки сплавных конструкций. Все элементы стропильной системы собираются внизу, на земле, а по готовому виду поднимаются вверх. Каждый элемент стропильной конструкции необходимо установить над своей стойкой.

Для большего удобства можно захотеть иметь возможность временного перекрытия из обычных досок.

Лучше, чтобы крыша каркасной бани была вентилируемой. Поместите ондулин между контрконструкцией и стропилами или другим подходящим материалом на участке. Установите ящик прямо на брюшко.

Закройте передние заранее подготовленные листы. Обычно обычно используется знакомый вам OSP.

В завершение идет установка окон и дверей, после чего можно переходить к отделке бани.

Чистовая отделка

Каркас бани должен быть не только прочным, надежным и долговечным, но и красивым. Чтобы придать объекту необходимые внешние качества, проводятся соответствующие отделочные работы. Снаружи стены каркасной бани рекомендуется сшить плиты из древесины твердых пород. Под кожу положить слой влагоизолирующего материала и утеплителя.

Внутреннее покрытие ванны обеспечит дополнительную защиту элементов конструкции от неблагоприятных воздействий.Итак, для сборки чернового потолка подойдет все тот же OSP. Прикрепите их к балкам перекрытия из комнаты. Хвойная вагонка отлично подходит для внутренней обшивки стен.

Сердце любой бани – печь. Установка этого элемента должна производиться с соблюдением требований пожарной безопасности. Как правило, используется стандартная система, в соответствии с которой котел отопления размещается в предтриббоне, а каменка – прямо в парилке.

Стена, отделяющая парилку и комнату отдыха, выложена строительным кирпичом.

Разделите получившуюся каркасную конструкцию на зоны в соответствии с заранее подготовленным проектом. Материал для перегородок выбирайте в соответствии с условиями конкретного помещения. Например, бильярдную и комнату отдыха можно разделить даже обычными гипсокартонными перегородками из влагостойких листов.

Стены, которые будут подвергаться воздействию влаги и / или высокой температуры, должны быть выложены из более прочных материалов, обычно это кирпич.Накрываем перегородку вагонкой, блокхой или другим подобным материалом. Ножны придадут стенам более привлекательный вид.

Для отделки обивки потолка лучше всего использовать липу. Эта же древесина лучше всего подходит для изготовления полочек для ванн.

Таким образом, в самостоятельном строительстве каркасной бани нет ничего сложного. Потратив сравнительно небольшие деньги и время, вы получите надежные, безопасные, долговечные и в целом прекрасные дизайнерские свойства.

Молодец!

Собственная баня – мечта многих дачников и садоводов. Баня в нашей культуре – это особое место, почти святилище, где можно расслабиться с пользой для тела и расслабиться душой. В нашей стране баня является частью традиционного образа жизни, доступна каждому. Каждый из нас без особых усилий может построить ванну-каркас своими руками. Ниже мы дадим подробную инструкцию каркасной ванны с 4 по 4.

Прежде всего, выберите место на участке для нашей бани.После этого необходимо произвести предварительные планировочные расчеты. Как и в случае с любой конструкцией, сначала выясните тип почвы.

Далее готовим основной материал. Обязательно проследите за тем, чтобы доски хорошо поддавались. Для строительства каркасной бани мы можем посоветовать: березу, лиственницу, осину или светильник.

Итак, нам понадобится:

опалубка под ключ 30 см и 50 и более;
металлический стержень для обвязки;
;
пруток сечением от 10 до 10;
песок с гравием.

Начнем с царя траншеи, глубина которого должна быть примерно 50 сантиметров, а ширина где-то 40. Теперь заливаем фундамент и вставляем в него арматуру, которая будет к нему крепиться. Приступать к обвязке можно только после полного застывания бетона. Далее соорудите на стенах промежуточные рейки. После стен настелите пол. Кстати, будет очень хорошо, если стены будут носить стены снаружи. Ведь строим выхлоп и срезаем крышу.

Во-первых, используйте при постройке бани. Это, с одной стороны, позволит вашей ванне дольше сохранять тепло, а с другой – создаст некую герметичность и предотвратит уход влаги. Для этого лучше всего подойдет стекловолокно или оптоволокно из хлопка;
Во-вторых, сделайте. Это исключит образование конденсата и продлит срок службы древесины. Для этого можно посоветовать раннердо, пленку или пергамент;
И в-третьих, на плотных грунтах можно использовать простые варианты фундамента, например, свайный.

Теперь, когда мы подготовили весь необходимый материал и примерно поняли, что можно приступить к непосредственному строительству.

Каркасная техника для ванн

Также к нашей бане можно пристроить размер 4х1,8 м. Фундамент для него – мелкоплодный столбик. После возведения фундамента делаем основу из досок, кладя их на торцы, чтобы исключить возможные приспособления.

Далее собираем каркас боковой конструкции, который состоит из вертикальных опор и верхней перекладины – она принимает на себя основную нагрузку кровли террасы.Свежий каркас к основанию анкерных болтов. Санузлы и ванны соединены между собой и покрыты шапкой. Сверху необходимо положить на него плиту или любой другой рубероид.

Все те же этапы строительства актуальны для каркасной бани 6х6 за исключением некоторых нюансов. Например, фундаментные стойки устанавливаются с шагом, равным ширине плит выбранного вами утеплителя. Блокировка основания сделана из антисептика бруса 100х100 мм., И монтируется по периметру конструкции, склеивая между скобами и гвоздями. Из такого же бруса устанавливаем опоры, которые потом поверх досок обвяжем 50х150 мм.

Построить русскую баню, а точнее собрать для себя каркасную конструкцию – дело не тяжелое и даже интересное. Но только самостоятельно здесь заниматься не нужно, ведь любое частное строительство требует минимум одного партнера.

При проектировании каркаса количество рабочих напрямую связано со скоростью строительства, поэтому о том, как быстро спланировать каркас, подобрать материалы и чертежи, расскажут в деталях.

Начнем с проекта

Рассчитать Нотевдку Метрап: Какая семья или компания должна посетить стройку? Стандарт для среднего семейства – это конструкция 4х6 или 3х6 метров. Смотрим:

Classic для здорового отдыха.

Вариант с террасой:

Классический, компактный 4×3:

Организуем фундамент

Определившись с проектом, приступаем к. Естественно делаем ширину и глубину ямы.

Важно! Это ленточный фундамент, который нужен только для восковой и паровой частей.

Беременным, в комнате отдыха или террасе выгоднее ставить на металлические опоры или столбы .

Ленточный фундамент имеет смысл, если в планах более одного этажа. Ведь конструкция будет сложнее в несколько раз.

В некоторых случаях наоборот экономят все, в том числе и на опоре. Рама собрана по тому, что придется. Такая постройка уже в первом сезоне будет танцевать! Но допускается изготовление фундаментов под каркас:

Лента;
Столбчатый;
Дерево;
усиленный;
Винт;
Блок или кирпич.

Нормальный фундамент делается так:

Очистите и выровняйте участок.
Разместите точки полюсов и плоскости траншей.
Копают бары или траншеи.
Обеспечьте гидроизоляцию.
Пуллен бетонный раствор.
Алое вареное.

Совет! Определите конкретный вид основы, которую делает почка. Ведь в болоте даже лента с армированием скоро «поплывет».

Разберись в сливную систему

Да, иногда просто подготавливают яму под постройку, но если помещение используется несколько раз в неделю, слив желательно выяснять по типу:

Стоимость адаптации.Но иначе застоя грязной воды не избежать, особенно зимой.

Обычно копают прямо под волной комнаты, но не всегда конструкция позволяет выдержать размер, а перекрест отходов необратим.

Помним про утепление полов

Будущая постройка практически под открытым небом, сквозняк точно пойдет по ногам, если не предусмотреть теплые полы в сухих частях образца русской бани. Желательно это сделать:

Вы кормите штангу на лагах. Достаточно сечения 5х5 см.
Положите на нее черную доску пола .
Поверх досок требуется стелим Рубероид .
Утеплитель (минеральная вата, полинеобласт).
Табурет чистый пол.

Для влажных помещений (мойка, парилка) требуется фундамент закрытого типа . В процессе настила полов необходимо выдерживать расстояние между досками, достаточно 1 см.Пропитанные влагой доски следует прибивать, но не к каркасу или основанию. Для них специально предусмотрены металлические опоры, иначе начинается строительство.

Собрать тушу

Пошаговый процесс:

Начните с нижней обвязки . Подтвердите на анкерных болтах, но желательно добавить стальной кронштейн для каждого соединения – лишним не будет.
Ставлю столбы на обвязку. Крепление – на 2 болта.
Промежуточный смонтировать угловые стойки. Для плавной и надежной фиксации удобнее применять стальной уголок.
Далее устанавливаем промежуточных стоек. Лучше выдержать расстояние 50-60 см.
End Верхняя обвязка и постоянные приводы жесткости .
Отделка – Перекрытие из балок и стропильных ног .

Правильно организуем стены и их утепление

Спорт и работа Только сушеная древесина .

Примечание: Не используйте березовый брус или доски. Этот материал быстрее гниет.

Внутри мы обшиты лиственными породами, а снаружи – сосной или лиственницей.

Процесс создания стен может производиться как каркасным, так и щитовым способом с последующим подъемом каждого блока на «каркас» ванны. Причем внешняя часть обязательно обрабатывается антисептическими средствами. Внутренняя часть сгруппирована и пропитана устойчивыми к перепадам температур композициями (например, стихами).

Всегда начинать с изоляции, работать так:

Важно знать! Ни в коем случае не наносите лак. Он дает вредное испарение при температуре.

Утеплитель обычно начинают монтировать не со стен, а с крыши. Но для этого сначала сделайте стропильную систему. Что дальше.

Как собрать крышу на каркасе

Желаемый в работе материал: доска 15х5. Ставим на край и фиксируем. Выдерживают расстояние между досками 10-15 сантиметров.Собираем так называемые «треугольники» и соединяем брус.

Для блоков перекрытия важное условие – должен выдерживаться выступ не более полуметра от уровня стен. В самом конце оформляем обрешетку из необрезной доски (толщиной не более 2,5 см). Укладываем поочередно сверху вниз, начиная с конька.

Наши «треугольники» или «жаровни» измеряют так:

Совет! Детали стропильной системы проще собрать отдельно, на поверхности земли, а потом поднимать на каркас.

Берем крышу , мягкую черепицу или металлочерепицу . В крайнем случае профессор . Но перед этим необходимо заняться изоляцией. Работаем с внешней части, начинаем с такого списка материалов:

Parosolation.
Изоляция.
Ветровлагозащитная мембрана.
Плитка или профессиональная сова.

К сведению! Три предмета из списка отлично подойдут для работы и со стенками бани.

Подробнее о двухстороннем варианте кровли на каркасе:

Устройство перекрытий, крыш с пояснениями.

Работа выполняется секторами между стропилами. А после установки защитной мембраны поставить control в Tiles . Пример для контрольной точки:

Что взять в стены стены помимо дерева

Применять современные облицовочные материалы теперь выгоднее, красивее, а иногда и быстрее.Да и с хорошими пиломатериалами, с таким обилием конкурентоспособных товаров сложнее.

Берем каркасную баню:

Подкладка;
Термопанели;
Кирпич облицовочный;
Сайдинг виниловый;
Блок-хаус.

О паре Подробнее

Это самое ответственное помещение, так как микроклимат в парилке – это сама суть постройки.Для этого увеличиваем количество утеплителей. Если на стенах, потолке или крыше есть слой в 10 см, то на парилку нужно не менее 15 сантиметров. Важно даже, чтобы осадок пара (конденсат) не скапливался внутри стен, поэтому без теплоизолятора не может обойтись .

Приобретать обязательно фольгу И монтировать так, чтобы слой фольги был снаружи, то есть “смотрел” в саму парилку. И уже поверх утеплителя и теплоизолятора обязательно известь.Неважно, будет ли вагонка или обычная доска. Главное, чтобы древесные волокна были разумными. Ни в коем случае не обрабатывать лаком и краской .

Как лучше оборудовать печь

Удачно, если можно одновременно согреться в ванне и одновременно умыться. Поэтому печь из камня, железа или кирпича ставится в будке или предбанке, а основная конструкция ближе к парилке.

А топки для дачной каркасной бани лучше в целях экономии оборудовать сразу двумя баками для воды.

Изготовить аналогичный ТЭН очень просто. Потребуется:

листовой металл;
сварочный аппарат;
пара кранов;
труба;
камней.

И примитивная буржуйка отлично нагревает камни до высокой температуры. Именно такая конструкция долго не будет запрещена, ведь температуры от железного каркаса печи уходят в емкости и камни.Перед красным греть просто нечего.

Не забываем про ответчика

Для каркасной конструкции тип Предварительный банкир – это уже классические русские ванные комнаты. На этой «полусогласованности» всегда экономили, просто подключив импровизированный сарай из досок к Srub 3 на 3. Хотя сейчас каркасный проект бани 3 м на 6 м уже подразумевает утепленную комнату отдыха на половину квадрата.

Итак, есть два типа:

Теплый. Требует утепления всех участков – от пола до потолка. Желательно положить на ленточный фундамент. Также нужно позаботиться о вентиляции. А для этого из асбестовых труб обычно 10-15 см и делают вытяжку. Обеспечьте комфорт в любое время года.
Холод. Обычное расширение. Этот вид очень удобен для дачного периода, так как легкая конструкция имеет естественную вентиляцию. В работе нет дорогостоящего материала. Да и собрать для каркасной бани своими руками несложно и в короткие сроки.

Оба типа можно красиво представить, выполнив внутреннюю отделку. Но для зимних праздников и холостяков холодный вариант исключен. В пре-банкирах принято размещать магазины, кровати, стол и несколько вешалок для инвентаря.

Удобно, что с самого порога именно через предбанкер можно гнать или откачивать воду, а так же топку заливать.

Сначала думаем, потом делаем

Строительство каркасной бани не имитация западных технологий.Ведь всегда в части плана можно сделать обычный скромный бревенчатый дом для парилки, а остальную площадь сделать из современного материала.

Главное, чтобы все было по технологии, иначе стены начнут «собирать» влагу. Поэтому не стоит пренебрегать каким-то материалом в целях экономии – ремонт обойдется намного дороже.

Каркас для ванны из бруса:

Достаточно прочный и одновременно недорогой вариант конструкции.Автор применил в работу все, что можно приспособить для бюджетного строительства.

Щитовые ванны своими руками. Строительство каркасно-щитовой бани

Как и при строительстве жилых домов, технологии строительства бань становятся доступнее и экономичнее. Метод сборного возведения каркасов, в частности щитовая технология, на сегодняшний день является одним из наиболее доступных способов строительства бани. Эта технология имеет множество преимуществ, в том числе скорость возведения, надежность и финансовую доступность.Казалось бы, в таких условиях сборная баня может просто не иметь характеристик, необходимых для проведения водно-гигиенических процедур. Но в этом плане строительство таких объектов себя оправдывает. Кроме того, разнообразие проектов бань-билбордов открывает массу возможностей для их наделения дополнительными функциями. Но достичь ожидаемого результата можно только при условии, что был подготовлен продуманный проект, а в самом здании не допускались серьезные ошибки.

Как выбрать проект?

Есть несколько критериев, по которым следует выбирать проект. В первую очередь оцениваются размеры. Эта зона должна позволять как минимум одному человеку вымыться. Если предполагается, что баней будет пользоваться несколько человек, то, соответственно, увеличится площадь, как в парилке, так и в соседних помещениях. Современные проекты панельных бань разработаны с учетом самых разнообразных требований будущих владельцев. Технология каркасно-строительного строительства позволяет реализовать сложные проекты с бильярдом, жилыми комнатами, функциональными комнатами отдыха и т. Д.Конечно, по умолчанию в таких банях есть и парилки, и гардеробные. Кроме того, при выборе следует учитывать архитектурную и дизайнерскую оригинальность проекта. Слабым местом щитовых ванн является их однородность. Единственный способ избежать стереотипов – заказать разработку совершенно нового проекта или прислать свои чертежи.

Устройство асбоцементного фундамента

Небольшая масса и габаритные габариты щитовых ванн позволяют строить их на столбчатом фундаменте.Самая простая технология, которую можно использовать для выполнения фундамента – это фундамент на асбоцементных трубах. Последний должен иметь диаметр около 20 см, а также быть заполнен бетонной смесью. Такой фундамент позволяет возводить щитовую баню практически на любом грунте. В крайнем случае можно предусмотреть установку в трубах клееной арматурной сетки. Работа начинается со сверления ям в земле глубиной 1-1,5 м, после чего внизу формируется железобетонное основание, похожее на небольшую стяжку.Далее в землю вводятся трубы, заливаются раствором, песком и землей.

Устройство фундамента со съемной опалубкой

Для щитовой ванны подходит также опалубочный фундамент из кровельного листового металла. Вы можете выполнить эту процедуру по следующей инструкции:

Из металлического листа складывается трубка, к которой позже привариваются ручки железных стержней.
Подготавливается приямок диаметром, немного превышающим размер полученной трубы.
Опалубка вставляется в отверстие и регулируется по уровню, после чего засыпается песок.
На этом этапе также можно установить армирующую решетку, с помощью которой укрепляются щитовые ванны. Отзывы свидетельствуют о том, что это армирование спасает конструкцию от воздействия движений в земле.
В трубу заливается бетонный раствор – достаточно трех ведер.
Опалубку следует поднять примерно на 40 см за встроенные ручки.
Снова заливается бетонная смесь и поднимается опалубка. Эти процедуры следует выполнять поочередно, пока не будет достигнут оптимальный уровень для установки фундамента.

Когда раствор окончательно треснет, можно очистить опалубку. Дальнейшее строительство панельной ванны можно производить через 15 дней, предварительно укрыв фундамент мешковиной или рубероидом.

Подготовка материала для каркаса

Дальнейшие работы будут направлены на сборку базовой конструкции панельной ванны.Даже если каркас собран правильно, его материал без должной обработки прослужит недолго. Поскольку весь «каркас» собран из дерева, он требует соответствующей пропитки с защитными функциями. Дело в том, что щитовые ванны также могут подвергаться процессам гниения, заражению грибками, насекомыми и т. Д. Чтобы уберечь материал от подобных явлений, следует использовать антисептические средства. Это не останавливает подготовку древесины. Также следует обработать средствами, повышающими стойкость материала перед огнем.В частности, для этого используют препараты из группы антипиренов. Столбы для фундамента рекомендуется обернуть слоями гидроизоляции, что предотвратит процесс поглощения влаги деревом.

Установка цокольной обвязки

С функциями цокольной балки хороша балка из игл сечением не менее 20 см. Готовый брус следует укладывать на фундаментные столбы по всему периметру. Далее материал соединяется в угловых точках техникой «пополам».То есть в одной из планок необходимо сформировать выемку под паз в верхней части, а в другой – в нижней части. Выполнив все угловые стыки, нужно внимательно проверить правильность положения обвязки. Тем более, когда панельные ванны строятся своими руками, вероятность таких ошибок возрастает. Поэтому необходимо точно соблюдать уровни вертикали и горизонтали с помощью специального инструмента – например, правила. Выровнять столбы можно цементным раствором или использовать дополнительную намотку гидроизоляции в виде рубероида.Затем с помощью анкеров можно прикрепить балку к фундаменту. Крепежные элементы должны проникать в основание не менее чем на 10 см.

Установка опорных стоек

После завершения обшивки основания можно приступать к установке опорных стоек. Их следует располагать по углам ванны и в точках, где планируется устройство внутренних перегородок. Используемый материал тот же, но на этот раз толщиной 10 см. Крепление к обвязке желательно закрепить разрезанием или металлическими уголками.Иногда экранирующие ванны крепят дюбелями – в этом случае достаточно поставить на выпуски опорные ножки. До тех пор, пока не будет завершена обвязка верхней обвязки, стойки закрепляют только внизу.

Установка верхней планки

Дальнейшие работы могут вызвать отклонение стоек от вертикали, поэтому следует установить временные предохранительные стойки. Монтируются они так же, как и основные несущие опоры, только можно использовать брус произвольного сечения. Обшивка верха выполняется по аналогии с планками основания.Он крепится гвоздями или специальными уголками. Далее устанавливаем потолочные крепления. Конфигурация при установке балок может быть разной. Обычно ванны с мансардным щитом предусматривают использование сложных конструкций с дополнительным армированием. Также следует изначально выбирать прочный и качественный брус без дефектов, так как основание для мансарды должно быть надежным.

Облицовка стен

Для поддержания оптимального температурного режима экранирующей ванны между опорными стойками следует проложить изоляцию.Для этого дешевле использовать пену, но минеральная вата безопаснее с экологической точки зрения. Сама же обшивка бывает разной. Например, можно использовать обрезную доску или фанеру. Далее материал прибивается к стойкам с минимальными зазорами. Образовавшиеся щели следует заделать пеной или заделать конопаткой. Что касается декоративной отделки, то щитовые ванны обычно делают из блок-хауса или сайдинга. В принципе, оба материала обеспечат эффективную изоляцию и создадут благоприятный внешний вид конструкции.Внутри ванна будет отделана вагонкой. В любом случае для парилки более подходящего материала на сегодняшний день не существует.

Конструкция и покрытие кровли

Технология возведения щитовых бань не ограничивает строителей в выборе конструкции кровли. Однако необходимо внести поправку в климатические условия. Так, для северных регионов специалисты советуют использовать двускатные конструкции, угол наклона которых составляет не менее 30 градусов. Это минимизирует нагрузку снежного покрова, который зимой действует на щитовые ванны.Отзывы также показывают, что легкая кровля – лучшее решение, поскольку снижается нагрузка на фундамент и столбы. Поэтому от тяжелой плитки стоит отказаться в пользу рулонных материалов или профнастила. Серьезные корректировки крыши позволяют планировать использование чердака как жилого помещения. В этом случае оправдано использование плитки как материала с высокими теплоизоляционными свойствами.

Как легко узнать, переезжает ли фундамент вашего дома?

Вы видите трещины в стенах и полах своего дома? Кажется, что двери и окна не подходят к своей раме, как предполагалось? Если вы замечаете эти дефекты, скорее всего, фундамент вашего дома в беде.Выявление симптомов повреждения фундамента и знание того, когда следует предпринять соответствующие действия, могут помочь вам решить проблему, пока не стало слишком поздно.

Фундамент выдерживает вес всего здания. Это основание, которое соединяется с конструкцией здания и передает действующие и статические нагрузки на землю под землей. Хорошо спроектированный фундамент будет:

равномерно распределите вес вашего дома по землеM
Прикрепите здание к земле
защитите свой дом от боковых сил землетрясений и ветров

Хотя использование фундаментов восходит к самым ранним строениям человечества, их конструкция значительно изменилась за тысячелетия, чтобы приспособиться к различным почвенным условиям, экологическим опасностям и зданиям, которые постоянно становятся все тяжелее и выше.

В настоящее время фундаменты больших и малых зданий обычно изготавливаются из железобетона – материала, известного своей огромной прочностью на сжатие.

Помимо материала, способного выдержать вес всего здания, для фундамента также требуется прочная, устойчивая почва под ним и конструкция, равномерно распределяющая вес. Эти три фактора обеспечивают устойчивость фундамента и здания, расположенного наверху.

Почему важен прочный фундамент?

Устойчивость позволяет зданию сохранять центр тяжести и оставаться в вертикальном положении.Устойчивая конструкция может переносить гравитацию и боковые нагрузки в соответствии со своей конструкцией, в то время как здания с низким уровнем здания могут иметь структурные и косметические повреждения. Стабильность здания достигается за счет хорошо спроектированного прочного фундамента, который размещается на ровной почве с достаточной несущей способностью.

Что происходит при движении фундамента?

Иногда фундамент здания может проседать, вздыбляться и / или сдвигаться. Хотя такое движение приведет к неровности дома, это может быть неочевидно для неподготовленного глаза.Вместо этого ваши ранние предупреждающие знаки могут включать:

Трещины

Бетон трескается естественным образом, и достаточно часто трещины в ваших стенах могут возникать в результате оседания фундамента в течение первых нескольких лет или затвердевания и усадки бетона в процессе. Такие трещины безвредны, и если вы их обнаружите, обычно не о чем беспокоиться.

Естественные трещины обычно узкие, проходят в вертикальной или диагональной плоскости и остаются того же размера после появления.Хотя эти незначительные недостатки не указывают на структурный дефект, вам все же следует попытаться закрыть их, чтобы вода не попала внутрь вашего дома.

Трещина в стене фундамента над углом дверной коробки, идущая к потолку, что может быть признаком проблем с фундаментом

Горизонтальные трещины в бетоне, трещины в плитке пола, покрывающей бетонную плиту, а также трещины вокруг окон и дверей – признаки неисправности.Горизонтальные трещины могут образоваться из-за плохого дренажа и связанного с этим насыщения почвы влагой вокруг фундамента, тогда как трещины в полу или вокруг дверей и окон обычно указывают на движение фундамента. Если вы заметили трещины такого характера, посоветуйтесь с лицензированным инженером. Вам, вероятно, потребуется провести значительный ремонт фундамента, а поскольку фундамент может продолжать движение, чем раньше проблема будет решена, тем лучше.

Заклеенные двери и окна.Когда ваши двери заклиниваются летом, вы, вероятно, не слишком задумываетесь об этом: из-за высокой относительной влажности древесина расширяется, и двери больше не помещаются в свои рамы. Однако двери и окна, которые заклинивают независимо от погоды, могут быть признаком движения фундамента. Когда фундамент дома поднимается или опускается, дом становится неровным, в результате чего горизонтальные и вертикальные элементы дверных и оконных рам теряют свое параллельное и перпендикулярное выравнивание с землей. Это несоосность является причиной заклинивания дверей и окон.

Если вы подозреваете, что у вас дома такое состояние, поместите уровень на дверную или оконную раму; Если устройство подтвердит ваши подозрения, вызовите лицензированного инженера, чтобы он как можно скорее проверил ваш фундамент.

Провисшие полы. Будь то деревянный пол на верхних этажах или бетонный настил в гараже – неровные или провисшие полы обычно указывают на структурный недостаток в вашем доме. Часто это может быть признаком смещения фундамента или смещения колонн в пространстве для лазания.В старых домах это состояние также может быть связано со старыми, вышедшими из строя балками перекрытий. В любом случае вам потребуется профессиональная оценка, чтобы определить причину.

Как исправить подвижный фундамент моего дома?

При ремонте движущихся фундаментов можно использовать несколько восстановительных мер. В зависимости от серьезности проблемы одни могут быть более подходящими, чем другие. Прежде чем рекомендовать план действий, инженер, осматривающий ваш дом, должен будет рассмотреть основную причину наблюдаемых вами симптомов.

Движение фонда может происходить по ряду причин. Самые распространенные из них: нестабильная почва, плохой дренаж и растущие корни деревьев.

Почва нестабильная. Существует много типов грунтов, и некоторые из них обеспечивают лучшую опору для фундамента, чем другие. Например, суглинок – смесь песка, ила и глины в равных частях – хорошо работает под фундаментом, поскольку не испытывает значительных циклов сжатия или расширения. Также подходят различные типы камней, если их поверхность ровная.С другой стороны, глина может поглощать и выделять большое количество влаги, что приводит к значительному расширению и усадке почвы. Такое движение почвы может, в свою очередь, привести к смещению или растрескиванию фундамента вашего дома под давлением.

Даже самый подходящий тип почвы должен быть либо ненарушен, либо должным образом уплотнен перед закладкой фундамента. Плохое уплотнение почвы может стать причиной неравномерной осадки фундамента.

Плохой дренаж.Если система оценок вашего участка не включает эффективную стратегию дренажа, дождевая вода может скапливаться вокруг вашего дома. Поскольку почва под ним насыщается водой, возникающее в результате гидростатическое давление может вызвать смещение или растрескивание фундаментных стен; неисправная сантехника может вызвать подобный сценарий.

Растущие корни деревьев. Хотя сами корни деревьев не повредят современный железобетонный фундамент, изменение свойств почвы, которое они вызывают, может привести к смещению фундамента и появлению трещин.Поскольку корневая система дерева вырастает больше, чем само дерево, корни могут создавать сильное давление в почве, что, в свою очередь, может повредить ваш фундамент.

Если вы ищете признаки движения фундамента, скорее всего, вашему дому уже нанесен некоторый ущерб. Инженер-инспектор определит, какой ремонт необходим, и что можно сделать для устранения причины проблемы. Ремонт может варьироваться от установки стальных распорок до полной замены фундамента в дополнение к другим мерам, таким как улучшенная стратегия дренажа, корневые барьеры или опора фундамента.

Если вы подозреваете, что фундамент вашего дома перемещается или поврежден иным образом, у вас нет времени терять зря. Свяжитесь с нами (888) 512-3152 или [email protected], чтобы обсудить ваш проект и получить расценки сегодня.

Источники:
[1] https://designeverest.com/foundation-engineering/
[2] https://designeverest.com/services/civil-engineering/#drainage-sewer
[3] https: // designeverest.com / blog / what-are-five-top-cause-for-a-foundation-to-be damage /
[4] https://designeverest.com/blog/foundations-engineering/

Сколько стоит построить бревенчатый домик? Полная разбивка

Планирование постройки собственной бревенчатой хижины может подарить вам хорошее самочувствие. Но пусть вас не отпугнет неуверенность в стоимости постройки хижины!

Если вы еще не приступили к планированию, обязательно прочтите ошибки новичков, которые приводят к провалу проектов бревенчатых домиков.

Тогда взгляните на планы дома из бруса, чтобы убедиться, что у вас есть представление о том, чего вы хотите достичь.

Позвольте мне разбить для вас стоимость бревенчатых домов, от стоимости фундамента и фундамента до окон и дверей до изоляции и кровли.

В этом посте будут подробно описаны затраты на строительство моей хижины и средние затраты на постройку хижины.

Многие из вас могут знать методы строительства хижин, но этот пост раскроет все материалы и затраты, понесенные при строительстве хижины.

Так что продолжайте читать, если хотите понять основные затраты на строительство собственного дома из бревенчатой хижины.

Подготовка площадки и фундамент

После того, как вы определились с участком для своей хижины, первое, что нужно начать, – это подготовка площадки для фундамента коттеджа.

Это происходит в три основных этапа:

Расчистка скал и растительности.
Удаление дерна и верхнего слоя почвы.
Выравнивание площадки и разбивка периметра бытовок.

Верхний наконечник: Освободите 5 футов дополнительных в каждую сторону – если ваша каюта 20 футов на 15 футов, тогда ваша зона подготовки площадки будет 30 футов на 25 футов.

То, что вы пытаетесь достичь, – это чистая и ровная площадка, на которой можно будет работать при установке фундамента.

В зависимости от участка, на котором расположена ваша хижина, вы можете переместить весь мусор в другое место (если участок достаточно большой). Если вы не можете сделать это, вам придется заплатить за удаление мусора с участка – это вариант, который мы выбрали.

Средняя стоимость
Типичная стоимость составляет от 1 до 43 долларов за квадратный фут очищенной площадки. Разница настолько велика, что у вас может не быть идеального, ровного и относительно ясного сайта.

Стоимость сноса и расчистки старых построек, выравнивания неровной или холмистой местности и вырубки деревьев добавляет дополнительные расходы к этой задаче.

Фактическая стоимость

Наш сайт был легким, очистка которого стоила 4500 долларов. Это включало в себя удаление подрядчиком всего лишнего щебня, дерна и растительности за пределами участка.

После того, как площадка будет выровнена, вы можете приступить к укладке опор и фундамента для вашей хижины.

Существует множество различных методов строительства фундаментов, которые применимы для бревенчатых домиков, таких как бетонные опоры, сваи и цоколи.

Мы выбрали бетонную подушку для нашей хижины, основываясь на рекомендациях инженера-строителя и геодезиста. Типичная стоимость консультации профессионала составляет около 500 долларов каждая.

Площадка требовала меньше земляных работ для извлечения полостей под фундамент, следовательно, меньше отходов приходилось за пределы площадки.

Осторожно!
Если ваш тип почвы – торф или глина, то фундаменту могут потребоваться большие сваи, чтобы опуститься ниже уровня влажности, а это дорого.

Фактическая стоимость

Фундамент нашей каюты стоил 4600 долларов, включая арматуру, бетон и арматуру для основания каюты, а также услуги инженера и геодезиста.

Общие затраты на подготовку площадки и фундамент: $ 9 100 .

Канализация, газ, вода и электричество (коммунальные услуги и услуги)

Коммунальные услуги и услуги всегда актуальны при строительстве коттеджей!

Установка утилит и услуг для вашей каюты может радикально изменить общую стоимость готовой продукции, в зависимости от ваших предпочтений в сети или вне сети.

Если вы хотите отключиться от сети и использовать автономные источники питания, такие как ветряные турбины и / или солнечные панели, не забывайте о расходах на аккумуляторные батареи для хранения энергии.

Я бы порекомендовал прочитать полную стоимость автономных коммунальных услуг, чтобы лучше понять.

Продолжая разбивку затрат на коммунальные услуги и услуги, Майк Холмс, строитель бревенчатых домиков из Монтаны, говорит:

От 3000 до 8000 долларов – хорошая оценка для новой установки инженерных сетей и услуг для каюты.

Расходы на коммунальные услуги и услуги в моей каюте составили:

Сантехника $ 1,200
Электрооборудование 3600 долл. США
Вода $ 900

Если вы приобрели старую хижину, требующую восстановления, или участок земли, в котором ранее было заселено, поговорите с предыдущим владельцем. Есть вероятность, что утилиты и сервисы уже установлены.

Если коммунальные услуги уже установлены, вам просто нужно будет заплатить плату за подключение к услуге – это будет около 500 долларов США, в зависимости от того, в каком муниципалитете вы находитесь.

Установка инженерных сетей и услуг требует большого количества подготовительных работ, как правило, траншей для прокладки трубопроводов, поэтому стоит пригласить строителя и геодезиста на место в начале , чтобы оценить требуемые работы.

Установка инженерных коммуникаций и услуг на раннем этапе избавит вас от необходимости переделывать фундамент и повторно нанимать дорогостоящее оборудование завода для рытья траншей, что можно было бы сделать в начале строительства вашей кабины.

Фактическая стоимость

Наши услуги в каютах стоили 5700 долларов, включая водопровод (1200 долларов), электрооборудование (3600 долларов) и воду (900 долларов).

Древесина и крыша

Древесина и бревна могут быстро стать самой дорогой частью постройки вашей хижины.

Некоторым удачливым людям пригодится естественный запас. Для нас мы купили обочинные мягкие бревна длиной 32 фута чуть более чем за 2400 долларов – большинство бревен имели обхват 14 дюймов или больше.

Стоимость большинства бревен составляет от 0,2 до 1 доллара за дощатый фут. Сколько футов досок в бревне, можно определить с помощью шкалы Дойля.

После того, как мы купили бревна, мы отвезли их на местную лесопилку, чтобы подготовить и распилить их по размеру. Потом еще расходы, чтобы вернуть бревна в наш лагерь!

Верхний наконечник: Старайтесь использовать бревна с обхватом более 12 дюймов – это сэкономит вам деньги при утеплении.

Защита ваших журналов от погодных условий очень важна; Для этого есть много способов – я решил использовать Permachink. Если вы не знакомы с конопаткой бревенчатой хижины, посмотрите наше руководство.

Permachink стоил 500 долларов, а затем еще 550 долларов за поролоновые подложки.

Затем я использовал Permagard для обработки бревен, когда они были доставлены на место. Это заняло очень много времени и стоило около 300 долларов, но это дало мне уверенность в том, что с древесиной обращались должным образом.

Когда конструкция кают будет построена, вам нужно будет выбрать крышу. Правильно подобрав крышу и цвет, вы действительно сможете отделать кабину на высоком уровне и сделать ее великолепной.

Кровля бывает из соломы, черепицы (войлока или кедра), черепицы, каучука EPDM, шифера или олова.

Я решил использовать жестяную крышу, потому что она была идеального цвета, прочна и быстро строилась.

Я использовал гофрированные листы битума размером 2 х 950 мм, которые стоили чуть меньше 30 долларов за лист.

Фактическая стоимость

Счет за деревянные домики и крышу составил 6600 долларов. Сюда входит покупка, подготовка, распиловка и изготовление бревен.

Изоляция

Когда дело доходит до изоляции кабины, существует почти столько же вариантов, сколько и используемой древесины.

Я бы посоветовал вам утеплить пол и крышу как минимум для вашего бревенчатого дома.

Знаете ли вы, что от 65% до 70% тепла в ваших бревенчатых домах теряется через пол или крышу?

Верхний наконечник: Если вы используете бревна меньшего размера (менее 12 дюймов) с одинарной обшивкой, то я бы порекомендовал вам установить внутреннюю отделку из гипсокартона для лучшей изоляции.

В качестве альтернативы вы можете создать две оболочки, а в полости между двойной стенкой вы можете использовать изоляцию или шерсть, чтобы изолировать кабину.

Для тех из вас, кто плохо знаком с изоляцией, посмотрите фантастическое руководство для начинающих Стива Максвелла:

Изоляция работает двумя способами:

Согревает суровыми зимами
Сохраняет прохладу жарким летом

Изоляция кабины является обязательной, если вы планируете использовать кабину круглый год.

После того, как наша бетонная площадка была уложена, я применил гидроизоляционную мембрану, а затем применил 50-миллиметровую изоляцию для пола Kingspan.Я купил Kingspan на дворе местного строителя.

Kingspan или Celotex – это надежные марки изоляционных плит PIR, очень хороших для изоляции полов.

Для изоляции крыши вы можете выбрать один из двух вариантов:

Изоляция крыши изнутри
Изоляция крыши снаружи

Как правило, изоляция изнутри вашей крыши намного быстрее и дешевле, чем наружная изоляция .

Кабину решили утеплить изнутри, применив 100 мм плиту Kingspan PIR.

Фактическая стоимость
Поскольку водонепроницаемая мембрана была приобретена на этапе фундамента, вся изоляция (50 мм и 100 мм с размахом корня) в общей сложности стоила немногим более 2000 долларов.

Интерьер, окна, двери и крепеж

Поговорим о интерьере.

К этому моменту ваша бревенчатая хижина будет готова к установке окон, дверей и внутренних элементов, обеспечивающих ее водонепроницаемость.

Помните:

Вы уже использовали Permachink для герметизации бревен и водонепроницаемой мембраны для фундаментной плиты, чтобы предотвратить подъем влаги.

Когда дело доходит до пола, мы использовали предварительно обработанный шпунт и канавку. Шпунт и паз были прибиты к балкам перекрытия, которые были установлены на этапе фундамента и утепления.

Поскольку мы использовали толстые бревна, мы не хотели их закрывать, поэтому мы оставили открытую внутреннюю часть нашей каюты, кроме пола и потолка.

Фактическая стоимость

Общая стоимость всех шпунтов для пола составила 1290 долларов.

Переходим к дверям и окнам.

На этом этапе постройки нашей хижины наши денежные запасы истощались. Мы решили обновить окна и двери из Craigslist.

У нас 4 двойных окна, все с двойным остеклением. Кроме того, дверь имеет два стеклопакета, которые тоже имеют двойное остекление.

Вы можете потратить намного больше на двери и окна. Проведите небольшое исследование значений r и u, а также их тепловых свойств!

После того, как вы установили двери и окна, ваша кабина станет полностью водонепроницаемой.

Думайте об этом сейчас как о пустом холсте!

Фактическая стоимость

Общая стоимость окон и дверей составила 500 долларов.

Общая стоимость внутренних работ, окон, дверей и крепежа составила 1 790 долларов США.

Труда

Самостоятельное строительство бревенчатой хижины было одной из причин, по которой мы предложили вам жить в бревенчатой хижине.

Так что, по нашему мнению, труд не должен стоить ничего, кроме тяжелой работы и пота!

Если вы не можете или подумываете о найме профессионалов, которые построят для вас домик, это может значительно увеличить стоимость строительства.

Если вы нанимаете внешнюю рабочую силу, например строителей, архитекторов и менеджеров проектов, это будет единственная самая дорогостоящая статья расходов:

Менеджер проекта – 5% -10% от общей стоимости, реально от 5000 до 50 000 долларов.
Строитель / плотник – 15-20% от общей стоимости, то есть от 15 000 до 100 000 долларов.

Фактическая стоимость

Общие затраты на ремонт моей бревенчатой хижины составили 5 500 долларов.

Я выполнил большую часть строительства – кроме расчистки площадки, проектирования конструкций и изыскательских работ.

Инструменты и оборудование

Наличие подходящих инструментов для постройки бревенчатой хижины значительно упростит и ускорит процесс строительства.

При покупке инструментов для моей кабины; Я решил, что буду покупать высококачественные инструменты, которые прослужат долгие годы.

С тех пор я использовал эти инструменты в нескольких проектах.

Вам нужно решить, ищете ли вы инструменты подешевле, только для этой кабины или собираетесь потратить больше на покупку более качественных инструментов, которые прослужат вам долго.

У каждого инструмента будет множество вариантов от размера к бренду, поэтому внимательно обдумывайте каждую покупку.

Я добавил спецификацию рядом с некоторыми из моих более дорогих инструментов.

Бензопила – (Stihl MS 230 Duro) ≈ 400 $
Козловой козел (т. Е. Козловой)
Axe (Gransfors Bruks) – 1,6 кг ≈ 300 долларов США
Кувалда
Лестница
Аккумуляторная дрель-шуруповерт (Makita) ≈ 500 $
Ручные инструменты:
- Крюк для кантов – 42 дюйма, используемый для обработки древесины
- Молоток – 18 унций
- Ripsaw – длина 22 дюйма и 5.5tpi
- Рулетка – 50FT
- Уровень – 40 ”
- Плоскогубцы
- Писец
- Квадрат стальной
- Тачка
- Шипы и шнурки

Главный совет: Очень важно иметь возможность повторно использовать инструменты для различных целей.

Примером может быть использование бензопилы для лесозаготовки и распиловки древесины; вместо того, чтобы покупать бензопилу для лесозаготовок и настольную пилу, чтобы распиливать древесину по размеру.

Фактическая стоимость

Покупка всех вышеперечисленных инструментов обошлась примерно в 1 900 долларов США.

Если бы вы купили более дешевые бренды, это можно было бы снизить примерно до 900 долларов.

Всего

Построение бревенчатой хижины в рамках бюджета возможно. Это не только достижимо, но и возможно.

Наша постройка обошлась чуть более чем в 27 000 долларов, не считая покупки земли и интерьера.

Имейте в виду, что размер и сложность вашей кабины являются наиболее важными факторами стоимости. Экономия на масштабе может быть достигнута для кабин большего размера, но эта экономия минимальна по сравнению с затратами.

Используйте этот список как ресурс для составления бюджета для вашей будущей каюты. Выберите конкретные материалы и стоимость в соответствии со спецификациями вашего бревенчатого дома.

Для некоторых этот пост поможет им решить, могут ли они позволить себе построить хижину, а для других он может быть использован в качестве сравнения с типичными домами из кирпича и раствора.

Я хотел бы получить известие от вас, если вы построили свою собственную каюту с ограниченным бюджетом – оставьте нам комментарий, чтобы сообщить нам, сколько это стоит!

Как построить крошечный дом: ПОЛНЫЙ контрольный список строительства крошечного дома

НАВИГАЦИЯ

Меня снова и снова просят дать исчерпывающее пошаговое руководство по строительству крошечного дома.Как человек, прошедший через процесс строительства крошечного домика и много раз проходивший через него другие, я рад поделиться с вами этим опытом. Я хотел включить базовый план, чтобы показать вам шаги, которые я предпринял, чтобы построить свой крошечный домик. Поначалу это может показаться пугающим процессом, но этот список должен помочь вам немного избавиться от беспокойства и замешательства.

Если вам нужны планы строительства крошечных домов и другие подробности, пожалуйста, ознакомьтесь с моим подробным обзором планов строительства крошечных домов перед покупкой.Если вы подумываете о строительстве, но не знаете, с чего начать, приведенный ниже контрольный список строительства крошечного дома даст вам полный обзор того, что влечет за собой планирование, строительство и установка. Всегда приятно иметь обзор, прежде чем начинать работу над проектом, особенно таким глубоким и важным.

Построить крошечный домик вполне реально! Вам просто нужно планировать, быть открытым для полного понимания процесса и подготовиться к тому, чтобы учиться на ошибках других. Скорее всего, вы столкнетесь с несколькими препятствиями на своем пути, особенно если вы новичок в строительстве домов, но это приятный процесс обучения с отличными конечными результатами!

Более подробное руководство можно найти в статье «Как построить крошечный домик».

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ДОМАШНЕГО ДОМА

Этот контрольный список для строительства крошечного дома разбит на этапы по проектам и этапам. Хотя некоторые этапы и этапы строительства могут совпадать, я постарался расположить их в оптимальном порядке. Где это уместно, я добавил ссылки на сообщения, которые раскрываются на каждом этапе.

Этап 1: Прежде чем вы построите свой крошечный дом

Этап планирования и мозгового штурма жизненно важен для процесса строительства.Конечно, логистика, сантехника, солнечная энергия и другие этапы строительства крошечных домов также являются ключевыми, но в конечном итоге все сводится к тому, чтобы потратить время на планирование. Настройте себя на успех, составив надежный, основанный на исследованиях план строительства, еще до того, как вы возьмете в руки молот.

Планирование вашего крошечного дома

Поиск компонентов крошечного дома

Вам понадобится источник следующих предметов. Многие из вас могут уже иметь эти предметы под рукой или иметь возможность торговать и обмениваться с друзьями и семьей.

Доступ и логистика

Пришло время подумать, как построить крошечный домик от начала до конца. Продумайте процесс, начиная с того, как разместить трейлер на строительной площадке и как вытащить его, если вам когда-нибудь понадобится его переместить. Мысленно проиграйте каждый этап процесса сборки и посмотрите, где возникают проблемы или могут возникнуть проблемы.

Рассмотрите свои более крупные предметы. Когда вы принесете матрас, бытовую технику, душевую кабину, туалет, мебель и т. Д., Если они не войдут в вашу входную дверь?
Постарайтесь вовремя заказать строительные материалы, чтобы они были доставлены именно тогда, когда они вам нужны, и убедитесь, что у вас есть необходимые материалы и инструменты для работы.

Этап 2: Как построить крошечный дом – Строительство

После завершения этапа планирования и логистики вы будете готовы приступить к строительству. Если вы тщательно выполнили все этапы планирования, вы должны чувствовать себя комфортно, поскольку приобрели

всего, что вам нужно для строительства своего крошечного дома (хотя, что бы вы ни делали, для этого вам придется ходить в строительный магазин. или это). Устраните пробелы на этапе планирования, прежде чем приступить к строительству своего крошечного дома.

Когда я строил свой крошечный дом, я использовал будние вечера, чтобы планировать и исследовать, что я собирался делать каждые выходные, когда строил. В четверг вечером я записал список покупок и взял с собой в строительный магазин. В пятницу вечером я покупал материалы и готовил их для строительства на следующий день. Таким образом, когда наступили выходные, я мог сразу приступить к работе, не чувствуя себя торопливым, чтобы выяснить планы или совершать частые походы в магазин.

Tiny House Trailer

Tiny House Foundation

Каркас стены крошечного дома

Обшивка крошечного дома

Схема измерения и плана: вот моя любимая рулетка
Разрезать все по кусочкам
Оставить компенсационный зазор 1/8 дюйма между листами фанеры
Тестовая подгонка листов
Нанесите клей на все стойки: Tiny House Sheathing
Закрепите листы на месте несколькими гвоздями (примечание : используйте шурупы и гвозди для обработанной древесины )
Закрутите каждые 3 дюйма на краях панелей: Мой любимый ударный гайковерт
Вкрутите каждые 6 дюймов в закрытые шпильки
Прикрепите фанеру к фундаменту после подъема стен

Окна и грубые проемы дверей

Дважды проверьте размеры окна (примечание: дайте небольшой дополнительный припуск)
Вырежьте оконные отверстия с помощью Sawzall или фрезерного станка
Нанесите домашнюю пленку (WRB), Tyvek или Typar
Разрежьте домашнюю пленку, используя перевернутую букву «Y» – Мой любимый нож для резки коробок
Окна тестовой подгонки
Подоконники Flash под углом 5 градусов
Установить окна и регулировочную шайбу
Прихватка с несколькими винтами
Функциональность окна проверки
Закрепите окна в соответствии с рекомендациями производителя
Вспышка окна, начиная снизу и заканчивая вверх
Оставьте нижний край открытым для слива воды

Каркас крыши крошечного дома

Примечание: при строительстве крошечного дома Fencl сначала установите стяжки для воротника чердака и настил

Обшивка крыши

План и размеры в плане
Разделочные доски
Кромка ферм для приклеивания
Используйте H-образные зажимы между листами: получите их здесь
Закрепить гвоздями и винтами с накатанной головкой

Установить мансардные окна

Построить раму при установке на бордюр (нет необходимости в раме при установке на палубе)
Мансардное окно Test fit
Установить световой люк в соответствии с указаниями
Мигает согласно указаниям

Дверь (и)

Рама в косяке
Постройте дверь или купите
Проверка подгонки двери к раме
Прокладка и крепление двери к раме
Рассмотрим временную фанерную дверь во время строительства
Установить дверную фурнитуру

Сайдинг

Лента обмотать домик швы
Установить планки обшивки
Покрасьте ОБЕИ стороны сайдинга перед укладкой
Навесить сайдинг

Работа внешней отделки

Установить облицовку
Установить отливную кромку

Кровля

Применить защиту от льда и воды
Установить отражающий барьер (нужен.Зазор 5 ″)
Установить планки обшивки
Установить крышу в соответствии с рекомендациями производителя

Грубая сантехника

Примечание. Возможно, здесь стоит подумать о найме профессионала.

Планирование водостоков, водоприемников, отверстий в полу и т. Д.
Проверка поперечин прицепа под прицепом
При необходимости учтите вентиляционные отверстия
Счет для ловушек типа «П»
Учитывать правильный уклон, чтобы вода хорошо дренировалась

Грубая электрика

Примечание. Настоятельно рекомендуется нанять профессионала.

Распланировать расположение розеток, светильников, вентиляторов, розеток и т. Д.
Планирование расположения сигнализаторов дыма и угарного газа
Учитывайте энергопотребление

Трубопроводы грубого газа

Примечание. Настоятельно рекомендуется нанять профессионала.

Планирование необходимых мест

Грубый HVAC

Примечание. Настоятельно рекомендуется нанять профессионала.

Планирование необходимых мест

Утеплитель

Примечание: убедитесь, что ваши материалы и крепеж, контактирующие с пеной, не вступают в реакцию.

Установить изоляцию
Пена по краям
Установить пароизоляцию толщиной 6 мм
Убедитесь, что ваши материалы и крепеж, контактирующий с пеной, в порядке (некоторые реагируют)

Установка основных устройств

Водонагреватель
Холодильник (вы можете подождать попозже)
Душ
Нагреватель

Напольные покрытия

Следуйте указаниям
Крышка с прочным защитным слоем

Стены

Подвесные стеновые панели
Обрезка фонарей и краев

Кухня

Планирование мест, необходимых для размещения и хранения
Изготовить грубый каркас для шкафов и столешниц
Установить столешницу
Закинуть плиту и подключить
Опустите раковину и подключите
Сборка и установка дверей шкафа
Встраиваемый стеллаж

Ванная

Планирование мест, необходимых для макета
Обработка соединений душевой кабины
Отделка стен ванной комнаты
Отделка для хранения ванной
Подключить туалет (или построить компостную установку)
Установите вентиляционное отверстие (рассмотрите возможность включения таймера для воздухообмена во всем помещении)

Спальный лофт

Установите дополнительное хранилище
Провод в светильниках и розетках
Выспитесь, вы это заслужили!

Главный зал

Отделка HVAC
Проволочные светильники и розетки
Сборка любых встроенных модулей
Склад отделки

Этап 3: Празднуйте!

Когда строительство вашего крошечного дома завершено (а построить крошечный домик – ОГРОМНАЯ работа), пора переезжать и обосновываться.К счастью, после того, как вы освоите логистику строительства крошечного дома и завершите процесс строительства, переезд в ваш крошечный дом станет простым делом.

Очистить от мусора и поверхностей
Перейдите в свой новый крошечный дом
Пригласите замечательных друзей, которые помогли
Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь!

В заключение: спланируйте, прежде чем строить

Как видите, строительство крошечного дома – сложный, но управляемый процесс. Доступно множество замечательных ресурсов, в том числе и на The Tiny Life.По мере того, как вы исследуете, как построить крошечный дом, действительно потратьте время заранее, чтобы тщательно выполнить этап 1. Планирование – самый важный шаг. Конечно, вы не можете планировать все возможные непредвиденные обстоятельства, но если вы подготовитесь как можно больше, процесс строительства будет намного более плавным.

Твоя очередь !:

Какой этап строительства крошечного домика кажется вам самым сложным?
Какие навыки вам нужно развить, прежде чем вы начнете строить свой крошечный дом?

Пошаговое описание технологии строительства и отделки кровли своими руками (105 фото)

Строительство бани начинается с устройства фундамента, дальше нужно делать, и только после этого наступает время кровли бани.Крыша защищает помещение от атмосферных осадков, а также придает ему целостный вид.

Кровельная ванна: особенности, конструкция

Главная особенность кровли ванны – простота. Если для крыши дома часто бывает приподнятая, то для бани – чем проще, тем лучше.

Крыша состоит из нескольких элементов: каркаса (стропильная система), обрешетки и настила (кровельные и гидроизоляционные материалы). Если вы планируете дополнительно сделать чердак, вам понадобится еще одно перекрытие чердака.Это нужно делать, если есть бюджет, и вы часто посещаете баню. Если ее используют только летом, то простой баней без мансарды лучше ограничиться – ее проще построить и дешевле.

Угол наклона крыши может быть разным – от 2 до 60 градусов. Чем их больше, тем эффективнее и быстрее будут катиться осадки. Но не рекомендуется делать чересчур высокую крышу в регионах с сильными ветрами.

Учтите, что чем выше крыша, тем больше расход материалов, а значит, дороже конструкция.Поэтому слишком большой угол наклона крыши неактуален и в том случае, если вы хотите сэкономить и построить бюджетную баню.

Виды крыш для бани, их достоинства и недостатки

Конструкция крыши бани обычно одно- или двухскатная.

Баня с односторонней крышей – простой и бюджетный вариант. Обычно такую крышу выбирают для лета или. Главное преимущество монолитной кровли – невысокая стоимость строительства.

Рядная крыша – самый распространенный тип кровли.Его выбирают, если ванна больше 12 кв. Такая крыша эстетичнее выглядит и обладает высокой функциональностью.

Если баня является пристройкой к дому, то лучшим выбором будет односкатная крыша. Если вы хотите сделать просторную мансарду или дополнительное жилое помещение, то остановитесь на бартальной крыше.

Ниже представлены фото проектов крыш Бан:

Строительство крыши бани своими руками

Этот процесс включает в себя несколько этапов: сначала нужно построить каркас, затем сделать гидроизоляцию и установить кровлю.

Этап 1. Установка опоры кровли

Кровельная система будет опираться на мауэрлат – брус, уложенный поверх стен по всему периметру бани. Если вы строите деревянную баню, то устанавливать Маурилалат не нужно, его роль будет играть верхний ряд бревна, если вы возводите или из газобетона, то вам нужно закрепить балки к стене с помощью стальной проволоки, анкерные болты или строительные шпильки.

Этап 2. Монтаж потолочных балок

Для их установки в мауэрлат делаются специальные посадочные места, которые нужны для того, чтобы перекрытие шло строго перпендикулярно стенам.Расстояние между пазами должно быть примерно 0,6-0,7 м. Далее нужно уложить балки, которые должны быть для стен бани на 0,3 м. Если они будут выполнять более 0,5 м, то необходимо установить Дополнительный напольный опорный столб.

Гидроизоляционный материал укладывается внахлест.

Этап 3. Возведение конструкции Терминил

Для установки стропильной фермы допускается использование бревна диаметром не менее 12 см, бруса сечением 0.6 квадратных метров или доски 40х150 мм. Самый простой вариант – фермы из клееного или обрезного бруса.

Стропильная ферма – это рафтинговые опоры, основанные на Маурилалате. По способу крепления строительные ножки бывают двух видов:

Подвесные. В этом случае отсутствует центральная опора, а стропила нижним концом опирались на стену, верхним – на встречные стропила. Для крепления деталей используются металлические пластины или резиновые шипы. Такой тип линейной системы выбирают, если длина кровли превышает 7 м, так как вся нагрузка конструкции приходится на несущие стены, для ее уменьшения используется затяжка – нижний пояс, сделанный из металла и брус, который соединяет элементы дизайна.
Крышка. В отличие от подвешивания, они имеют внутреннюю опору. Достоинством такой конструкции является возможность передавать нагрузку только на изгиб, к тому же для ее монтажа требуется меньшее количество материалов. Щелевые стропила обычно выбирают для постройки цельной кровли. Для их установки не требуется подтяжка, достаточно смонтировать их по откосу с помощью опоры на мауэрлат и закрепить стенки шурупами или толстой проволокой параллельно друг другу.

Можно использовать два типа стропил, если сделать общую крышу на несколько пролетов.

Стропильная система не является обязательной для возведения, забираясь в конструкцию. Итак, проще и быстрее будет сборка стропильной фермы на Земле. Но учтите, что в этом случае поднять будет сложнее – для этого потребуется помощь нескольких человек или подъемных кранов.

Сначала нужно соорудить боковые стропила, а после – лобовые.

Если вы планируете сделать чердак, то в одном из лобовых стропил нужно подготовить оконную раму, а в другом – дверной проем.

Этап 4. Утепление и гидроизоляция кровли

Назначение кровли – защита помещения от внешних воздействий, поэтому этот этап имеет большое значение. Для обеспечения гидроизоляции стропилам нужно прикрепить накладки пароизоляционной пленки, стыки соединить скотчем.

Самым популярным материалом для теплоизоляции является минеральная вата – она огнестойкая, прочная и обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Можно использовать рулонный и плитный утеплитель, последний удобнее.Между стропилами необходимо плотно уложить утеплитель, закрыть все щели пенопластом. Также рекомендуется поставить скобу, а швы закрыть поролоном.

Но старайтесь не сжимать слишком сильно и не загибать края материала. Любая деформация значительно снижает свойства утеплителя.

Этап 5. Устройство стропильной системы

Для строительства допустимо использование различных материалов: брус, доски и т. Д.Дум может быть в виде сплошного щита или с промежутками между решетками – все зависит от того, какой кровельный материал вы выберете. Если вы планируете установить мягкую кровлю, обрешетку лучше всего делать из досок с зазорами 1 см.

Если для кровли применяется листовой материал, то обрешетку следует делать из бруса сечением 5 см и более и оставлять зазор между балками 0,15-0,5 м.

Крепление обрешетки следует начинать с конька, постепенно продвигаясь к карнизу.Элементы Carnat можно прикрутить на шурупы или саморезы.

Этап 6. Монтаж кровли

Заключительный этап – установка кровли. Существуют разные варианты кровли:

Рубероид – дешевый материал, имеющий небольшой вес, высокие гидроизоляционные свойства, легко монтируется. Но раннероид отличается малой прочностью, пожароопасностью. Средний срок службы каучукоида – 8 лет.
Металлическая крыша. Это может быть оцинкованная сталь или цветные металлы.Такая кровля выдерживает высокие нагрузки, она дешевая и простая в установке. Недостатки материала – подверженность коррозии, низкая тепло- и шумоизоляция.
Черепичная крыша. Такая крыша является классической и делится на несколько подвидов: керамическая черепица, битумная и металлочерепица. Керамическая плитка долговечна, легко монтируется и ремонтируется, обладает хорошими шумоизоляционными свойствами, но имеет высокую цену. Битумная черепица подходит для устройства кровли разного типа, имеет богатый выбор цветов и форм, но такое покрытие достаточно дорогое и тяжелое, поэтому к каркасу предъявляются особые требования.Металлочерепица выдерживает перепады температур, может иметь разные оттенки, хорошо выдерживает воздействие внешней среды. К недостаткам можно отнести высокую цену, низкую шумоизоляцию и высокую теплопроводность. Срок службы кровли из металлочерепицы – 40 лет.
Ондулин – на данный момент самый популярный вариант. Легко монтируется, подходит для крыш криволинейных форм, устойчива к ультрафиолету и перепадам температур, имеет невысокую цену.

На завершающем этапе строительства банного комплекса возводят крышу на баню своими руками.Если вы делаете крышу для бани своими руками, то перед проведением всех работ необходимо изучить технологию и нюансы монтажа кровельных конструкций. Завершив строительство крыши бани, можно переходить к отделке постройки как снаружи, так и изнутри.

Для того, чтобы потолок бани не продолжался и хорошо сохранял тепло в помещении, процессу монтажа крыши на здании следует уделить особое внимание. С соблюдением всех требований инструкции по возведению кровли бани своими руками, это позволит длительное время возводить, не прибегая к ремонтным работам.

Чтобы построить правильную крышу бани своими руками, соблюдение всех строительных норм и правил. Такая кровля должна иметь качественную паро-, тепло- и гидроизоляцию.

Перед проведением монтажных работ следует детально изучить процесс проведения монтажных работ. Это позволит избежать ошибок и позволит сократить конструкцию пакета для бани, так как не нужно устанавливать крышу для привлечения специалиста-строителя.

Крышу банного комплекса достаточно просто смонтировать самостоятельно, для этого человек должен обладать определенным уровнем знаний в области строительства и иметь навыки обработки резцом и столярными инструментами.

На сегодняшний день наиболее популярными вариантами постройки лодок являются использование бруса, бревен и каркасных конструкций. Каждый из этих типов построек имеет особенности в процессе монтажа конструкции кровли.

Устройство для ванны для ванной

Чтобы правильно отказаться, необходимо изучить варианты дизайна этого элемента постройки. Крыша любого здания, в том числе и здания банного комплекса, в зависимости от типа состоит из определенных типовых конструктивных элементов.

В состав любой кровли входят следующие конструктивные элементы:

стропная система;
гибель;
системы тепла, пара и испарения;
кровля.

В зависимости от конструктивных особенностей различают следующие типы крыш:

одинарная;
двойной;
walm;
палатки;
многострочный;
мансарда.

Кроме того, любой из видов конструкций кровли может иметь свои особенности, обусловленные предпочтениями и желаниями собственника здания.

Чаще всего при возведении бани. Специалисты рекомендуют при строительстве бани строить именно этот тип крыши, так как это наиболее удобный вариант. Наличие свободного места под эстакадой позволяет оборудовать мансарду небольшого размера. Чердачное помещение в этом случае можно использовать для хранения бани и другого инвентаря.

Достоинством бартальной кровли является отсутствие атмосферных осадков, которые могут накапливаться на других типах кровли в зимний период года.На бартальной крыше снег сползает с поверхности под действием собственного веса.

При строительстве банных комплексов очень редко применяется однотипная кровля.

Монтаж бартальной кровли банного комплекса

Поскольку бартальная кровля является наиболее популярной, поэтому следует более подробно рассмотреть, как возводится бартальная кровля для бани своими руками.

На сегодняшний день существует 2 системы монтажа двойной кровли:

Система подвесных стропил.Крепление стропильной системы этого типа осуществляется одной стороной к корпусу постройки, а второй стороной закрепляется между двумя противоположными участками стропила.
Наклонные стропила. Этот тип конструкции более устойчив, так как элементы конструкции дополнительно удерживаются стойкой, расположенной в центре.

Кровля из бартала – наиболее предпочтительный вариант для создания кровли своими руками для каркасной бани, так как конструкция предусматривает самоочищение поверхности кровельных стержней от скопления осадков, что значительно снижает оказываемое на здание давление.Такой эффект достигается за счет того, что бартальная кровля имеет большой угол наклона кровельных плоскостей.

По своей конструкции бартальная крыша несколько идентична по размеру и форме одинаково связанных треугольников, равномерно расположенных по всему зданию. Верх конструкции называется коньком. Перекладина, к которой проводится вершина стропила, – это название ригеля. Ригель придает прочности конструкции и скрепляет отдельные стропила в единую конструкцию.Прочность всей конструкции зависит от размера шага между стропилами.

Крепление стропил в верхней части стен здания осуществляется после завершения монтажа балок перекрытия.

Монтаж несущих конструкций кровли состоит из следующих этапов:

крепление мауэрлата к стене здания;
сборка стропильной фермы;
установка двух ферм на разных концах здания;
установка оставшихся рафтинговых ферм на специально натянутом шнуре.

После выполнения монтажных работ по устройству несущих конструкций кровля приступают к укреплению обрешетки, устройству слоев паровых, гидро- и теплоизоляционных материалов. По окончании этих работ проводится монтаж рубероида.

Обрешетка токопроводящая

После завершения монтажных работ по устройству стропил кровли проводится установка обрешетки.

При установке данного элемента конструкции следует обратить внимание на ряд требований, которые необходимо выполнять в процессе работы.Эти требования следующие:

Доски, входящие в состав обрешетки, набиваются, начиная с конька, и постепенно переходят к нижней части конструкции.
Форма может быть сплошной или с зазорами. Выбор типа конструкции зависит от используемого кровельного материала.
Концы головок досок должны находиться на концах ферм, выполняющих основу фронтонов, примерно на 18-20 см. Такое ограждение кровли для фронтонов защищает фронтон от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов и называется фронтальным карнизом.

Сплошную обрешетку лучше всего использовать при использовании кровельных материалов рулонного типа. Массивную обрешетку также рекомендуется использовать при покрытии кровли металлом и шифером. Зазоры в такой обрешетке не должны превышать 10 мм.

При использовании в качестве кровельного материала листового железа, асбестоцементного шифера или битумного листа расстояние между досками оболочки может составлять 18-25 см.

После закрепления обрешетки на несущей конструкции кровли переходите к монтажу паро-, гидро- и теплоизоляции.

Монтаж парогидроизоляции

Перед возведением кровли многие хозяева задумываются над вопросами, насколько правильно и какие стройматериалы лучше использовать при этом. При устройстве кровли в качестве паро- и гидроизоляционного материала можно использовать каучукоид и мембранную пленку. Рубероид монтируется на стропила в 2 слоя, это обеспечивает высокую степень защиты несущих конструкций от воздействия негативных атмосферных факторов.

Если используется мембранная пленка, она может выполнять функции как гидроизоляционного, так и теплоизоляционного материала, так как имеет низкую теплопередачу.

Для качественного функционирования уложенного материала пленку необходимо надеть на стропильную конструкцию и закрепить строительной лентой.

Новую полосу необходимо уложить на предыдущую полосу с помощью шестигранника. Пленку запрещается натягивать на стропильные конструкции. Натяжение пленки может способствовать возникновению повреждений при деформации пиломатериала, из которого производится сборка стропильных конструкций.Возможна деформация конструкций при нагреве или охлаждении стропильной системы.

В процессе утепления кровли бани следует обратить внимание на некоторые важные нюансы процесса.

Эти нюансы следующие:

Изоляция кровли конструкции рекомендуется с помощью минвати. Этот материал прочный, негорючий и отлично держит тепло.
При проведении утепления кровли не рекомендуется использовать пенопласт.Этот строительный материал способен выделять вредные летучие химические вещества.
Толщина используемой изоляции должна быть не менее 100 мм.
Поверх слоя утеплителя укладывается слой гидроизоляции.

Последний слой, уложенный на кровельный пирог, – это отделочный материал. Выбор строительных материалов для отделки мансардного помещения зависит от финансового состояния домовладельца и его предпочтений.

После завершения монтажа тепло-, паро- и гидроизоляции проводится монтаж непосредственно рубероида.

Для монтажа кровли можно использовать любой кровельный строительный материал. Выбор рубероида полностью зависит от финансового состояния владельца бани и наличия того или иного материала в свободной продаже.

Отделка Fronton

После монтажа монтажных работ по устройству кровельных материалов можно проводить отделку кровли кровли. Несущий каркас фасадов – крайние стропильные фермы. Для отделки плоскости фасадов на стропильных фермах, обшивки из деревянных брусков размером 50х50 или 40х40 мм.Эти стержни образуют зажим Фондона.

Закрытие плоскости переда осуществляется с помощью отделочного материала. Строительным материалом для отделочных работ может служить вагонка. Обрезку лицевой плоскости следует проводить с запасом, обеспечивающим выступ для отделочного материала лицевой плоскости на расстояние 20-25 мм.

В зависимости от пожелания владельца бани фасадные части могут быть отделаны стройматериалами в горизонтальном и вертикальном направлении.Фронтон вагонка выполняется с помощью самоброков или гвоздей.

Использование облицовки из дерева дает домовладельцу определенные преимущества. Дело в том, что дерево – экологически чистый материал, и при его использовании в окружающем пространстве ядовитые химические вещества не выделяются.

Однако следует помнить, что перед использованием этого материала его следует обработать специальными химическими средствами, предотвращающими возгорание и повреждение материала под воздействием негативных атмосферных факторов.

В качестве натурального материала облицовка может страдать от повторного увлажнения, поэтому, чтобы не разрушать конструкцию строительных материалов, используемых для отделки, необходимо после монтажа обработать фасадную поверхность лакокрасочным покрытием. , обладающий водоотталкивающими свойствами. Составы, используемые для создания защитного покрытия на поверхности вагонки, нестабильны, что требует регулярной обработки поверхности лицевой. Регулярность обработки – 1 раз в 2 года.

Регулярная обработка увеличит работу объекта. Срок эксплуатации фронтона из необработанной вагонки около 5 лет, в отличие от фронтона, обработанного антисептиком, антипиреном и краской, срок нормальной эксплуатации может составлять 15-20 лет. Помимо вагонки, для отделочных работ можно применить сайдинг.

Конструкция кровли бани внешне мало чем отличается от каркасов крыш других построек. Учитывая, что внутренняя поверхность ванны подвергается воздействию горячего пара, повышенной влажности и перепадов температур, для ее отделки подбираются специальные материалы.Это особенно важно, поскольку, в отличие от обычных построек, такие кровли подвержены агрессивному воздействию как снаружи, так и внутри.

Виды крыш в банях и особенности их конструкции

При проектировании каркаса крыши для бани главным критерием руководствуется главный критерий – чем проще конструкция данной конструкции, тем лучше ее эксплуатационные качества. Для этого на этапе проектирования необходимо учесть следующие нюансы:

выбрать количество кровельных стержней;
выбрать кровлю;
Определите необходимость мансардного помещения.

Для кровли ванны чаще всего используют одинарную или двухуровневую конструкцию. Использование пучковых кровельных каркасов с большим количеством переходов нецелесообразно, так как потребует больше рубероида, стропильных элементов и денежных вложений. К тому же изготовление многоплановых конструкций кровли для бани потребует сложных инженерных решений, чего не всегда хватает человеку, который захотел построить их самостоятельно.

Высота наклона крыши для бани и количество коньков увеличивает стоимость материалов

Одинарная крыша для бани

Эти конструкции чаще всего используются в случае примыкания бани к основному зданию или с ограниченный бюджет по сравнению с аналогичным зданием. Плоские крыши больше всего подходят для небольшой бани. Главное преимущество таких конструкций в том, что они не требуют серьезных расчетов, установки сложной стропильной системы и больших временных затрат.

Односкатная крыша имеет простую конструкцию, на возведение которой требуется меньше средств и материалов, чем для других видов.

Основанием для односкатной кровли служат противоположные стены, при этом одна из них имеет большую или меньшую высоту. Для равномерного распределения кровли и устройства гладкой поверхности используется Маурилалат.Маурилалат – это деревянный брус сечением не менее 200х200 мм, который размещается по поверхности несущих стен. Для того, чтобы этот элемент каркасной системы оставался на месте, его фиксируют на металлических анкерах (шпильках).

Мауерлат на предустановленных стойках

Мауэрлат не применяется в случае монолитной кровли на стенах бани, построенной из бревна.

Если низ кровли крыши для бани превышает 600 см, то используются дополнительные приспособления стропильной конструкции, стойки, обрезные ножки и прогоны.

Каждый из этих элементов помогает равномерно распределять весовую нагрузку на кровельную поверхность.

При длине кровли более 6 м к стропильному каркасу добавляют дополнительные крепления.

Видео: Конструкция односкатной крыши

Двускатная крыша

Данная конструкция распространяется в конструкциях бани из бревна. Определенные углы наклона кровли при наличии балок перекрытия позволяют организовать под крышей полезное пространство, которое можно использовать как жилое помещение, чердак или хозяйственный отсек.

Бартальная конструкция кровли бани дает возможность использовать внутреннее пространство в хозяйственных и бытовых целях

Высота конькового бруса, конька крыши выбирается в соответствии с климатическими особенностями региона. Для северных регионов нашей страны, где выпадает большое количество осадков, целесообразнее использовать двойную крышу с углом наклона более 45 градусов.

Чем больше угол наклона кровли, тем быстрее происходит отвод дождевой воды, града и снежных заносов.

Полезное пространство бартальной кровли бани увеличивается в зависимости от угла наклона и высоты скейт-бруса

При возведении кровли аналогичного типа необходимо учитывать ветровую нагрузку, так как чем меньше угол наклона крыши, тем менее устойчива конструкция к такому воздействию.

Видео: Кровля Duscate под металлочерепицу

Холодная кровля для бани

Холодная кровля – это слой гидроизоляции, закрепленный на стропиле с коркой, покрытой рубероидом.Между слоем гидроизоляции и кровельным покрытием обязательно должен быть зазор, позволяющий беспрепятственно циркулировать воздушной массе, поднимающейся из помещения.

Для отвода испаряющейся влаги под кровлей должен быть зазор

При отсутствии таких зазоров влага будет оседать на поверхности стропильной системы, создавая благоприятную атмосферу для гниения древесины, а также развития грибка и плесень.

Потолочная ванна с подогревом с холодной крышей

Потолок в ванной должен быть надежным барьером для удержания постоянной температуры, а также испарения влаги.По законам физики горячий воздух поднимается вместе с паромом. Встретившись с элементами рафтинговой системы и кровли, на их поверхность осели влажные испарения. В результате образуются капли воды, которые будут падать на головы отдыхающих. Кроме того, в ванной будет тепло. Для поддержания постоянной температуры потребуется большое количество топлива.

Такие обстоятельства принесут массу неудобств и дополнительных затрат на топливные материалы. Чтобы этого не произошло, потолок бани с холодной крышей необходимо одухотворять.

Конструкция потолочного пирога включает внутреннюю и внешнюю отделку, пароизоляционные слои, изоляционный и гидроизоляционный слой. В качестве утеплителя можно использовать различные материалы. Толщина и количество пароизоляционных и гидроизоляционных мембран подбирается индивидуально.

При установке утепленного потолка в бане крайне важно наличие воздушной прослойки и соблюдение слоя коржей.

Минеральную вату или другой материал можно использовать в качестве утеплителя для потолка ванны.

Утепление потолка может быть выполнено несколькими способами:

Укладка толстых досок на верхний конец стен.В этом случае древесина образует сплошной слой. Этот способ называется настилом.
Прикрепив доски к потолочным балкам сбоку в ванной. Этот способ называется прошитым.
Использование специальных многослойных панелей.

Чтобы понять принцип работы каждого метода, необходимо рассмотреть каждый из них отдельно.

Напольное покрытие для ванны Потолок

Этот способ утепления потолка применяется для ванн с небольшой площадью. Для этого в верхние клинья деревянных стен на глубину от 5 до 10 сантиметров делают ношу, в которую устанавливают толстые доски. Толщина этих элементов должна быть не менее 60 мм. Платы устанавливаются онлайн. Для улучшения теплоизоляционных и гидроизоляционных качеств потолка их размещают поперек помещения бани. В этом случае доски играют роль балок и потолочных поверхностей.

При утеплении потолка бани фистильным способом на стыках можно залить еще один ряд досок.

Готовый потолок изнутри обрабатывают антисептическими средствами.После этого древесине дают высохнуть. Затем внешняя поверхность потолка покрывается пароизоляционной мембраной, которая фиксируется с помощью строительного степлера и скоб. Стыки материала заделываем металлизированным скотчем.

С обратной стороны досок (чердачное помещение) закреплен слой гидроизоляции, способный пропускать пар. Поверх него укладываются слои утеплителя, который может представлять собой смесь глины и песка с опилками, глиняные гранулы, шлак, а также материалы на основе минеральных соединений и синтетических волокон.

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата или сыпучий материал в виде гранул глины, в месте их укладки необходимо установить направляющие шины с шагом не менее 50 см. Для этого используйте деревянные доски сечением 30х150 мм. Следует отметить, что расстояние между такими планками должно быть равно ширине теплоизоляции плиты.

Изоляцию покрывают гидроизоляционным слоем, прикрепляя его к верхним концам направляющих планок.

Способ подшивки утеплителя потолка бани

Особенность этого метода в том, что перекрытие потолка фиксируется с внутренней и внешней стороны балок. П Пайку данного типа можно использовать для потолков ванн различных размеров. В зазоры между балками укладывается изоляционный материал.

Толщина теплоизоляционного материала для потолка бани должна быть немного меньше высоты балок

Для утепления потолка в бане хвостовиком необходимо:

Сделать черновой потолок.Для этого с внутренней стороны помещения до балок перекрытия пропитывают досками толщиной не менее 30 мм. На черновой потолок закрепляется металлизированный пароизоляционный материал. Стыки закрываются или фиксируются скотчем. Потолок «Пирот» устанавливается на испарении, материалом которого является облицовка.
Металлизированная лента полностью изолирует стыки от проникновения влаги.
Так как древесина мало устойчива к гниению, ее необходимо тщательно обрабатывать антисептическими средствами. При этом вагонку необходимо покрыть специальным лаком.
Отделочные материалы из дерева обрабатываются антисептиками и покрываются лаком
Как и в предыдущем способе, плиты минеральной ваты укладываются между балками или засыпают кламзитом. Утеплитель покрывают гидроизоляционной пленкой, сверху укладывают чистый пол. Лучше всего для этого использовать толстый влагостойкий фейер.

Утепление потолка многослойными панелями

Многослойные панели легко сделать самому.Для этого на расстоянии 50 см друг от друга располагаются две одинаковые планки. Сверху накладывается деревянный щит или доска. После этого конструкцию необходимо перевернуть, а внутри уложить теплоизоляционный материал. Сверху залить рельсы. Перед установкой таких панелей необходимо укрепить балки герметизирующим материалом. Для этого удобно использовать джут.

Утеплитель в панели для потолочной бани подбирается индивидуально

Видео: Утепление потолка бани

Теплая кровля для бани

Кровельный пирог утепленной кровли для бани отличается от герметичного варианта количеством утеплительных слоев и подбор материалов по типу.

Толщина утеплителя кровельного пирога для кровли бани должна быть не менее 10 см.

Теплая кровля для бани состоит из следующих элементов, которые устанавливаются на стропильную конструкцию:

Мембраны, пропускающие пар . Такой барьер защитит плиты теплоизоляции от проникновения влаги. Отсутствие пароизоляционной мембраны приведет к тому, что, например, минеральная вата потеряет свои теплоизоляционные качества. В последние десятилетия для этой цели использовался пергамент.В настоящее время используются современные материалы, такие как полиэтиленовые и полипропиленовые пленки. Для увеличения прочности их укрепляют специальной сеткой.
Мебель из паровой перегородки в потолке ванны исключит проникновение влаги в изоляцию.
Теплоизоляция. Этот слой надежно удерживает перепады температур внутри и снаружи. В нем используются материалы различной толщины. Как правило, этот параметр меньше 10 см. Долговечность и функциональность теплоизоляционных слоев напрямую связаны с их изоляцией от влаги, сборкой установки и качеством монтажа.
Для теплоизоляции можно использовать минеральную вату в рулонах или плитах.
Виброизоляционный слой, представляющий собой различные уплотнители, основная задача которых – минимизировать звуки от падающих капель дождя и града. Чаще всего виброизоляцию применяют при использовании в качестве кровельной металлочерепицы, металлопилонных листов и складной кровли.
Клейкий слой нанесен на одну из сторон пломбировочного интеллекта
Элементы корня и фальсификации. Контроллер образует вентиляционный зазор между кровлей и гидроизоляцией.Это расстояние способствует удалению испаряющейся влаги. Неуклюжее служит основанием для установки кровли.
Наличие контролируемого Вентиляционного зазора в кровельном пироге
Рубероид подбирается с учетом прочности стропильной системы.
Выбор материалов кровли бани необходимо производить с учетом прочности стропильной системы

Правильный подбор и установка кровельных элементов кровли для бани позволит сохранить благоприятный микроклимат не только внутри пары, но и в мансардном этаже бани.

Как сделать крышу для бани своими руками

Изготовление и установка кровельного пирога для бани не представляет сложности. На сегодняшний день в Интернете можно найти множество статей и схем с правильной последовательностью монтажа слоя кровельного пирога. В качестве утеплителя используется ряд материалов, которые десятилетиями хорошо себя зарекомендовали.

Какой материал выбрать для утепления кровли бани

Для утепления крыши бани существует множество эффективных материалов, к которым можно отнести:

Минеральная вата.
Equata.
Цемент, смешанный с опилками.

Минеральная вата

Этот вид утеплителя чаще всего используется при изготовлении кровельного пирога для крыш бань и частных домовладений. Минеральная вата – волокнистый материал. Широкую популярность этот утеплитель приобрел благодаря низкой теплопроводности. Минвата не является благоприятной средой для развития и жизни плесени, грибов, насекомых и грызунов.

Воздействие низких и высоких температур не меняет физических характеристик материала.

Минеральная вата продается в виде идентичных плит прямоугольной формы или в рулонах. Небольшой вес материала позволяет производить установку без посторонней помощи.

Монтаж минеральной ваты из-за небольшого веса можно проводить самостоятельно.

Уязвимое место для этого материала в том, что без качественной гидроизоляции он теряет свои теплоизоляционные качества.

Керамзит – согревающий сыпучий материал, получаемый в результате обжига глиняной смеси. В готовом виде он имеет неправильную круглую форму разного размера, с внутренней пористой структурой.

Керамзит разной толщины

Материал отличается долгим сроком службы и малым весом. Из-за невысокой цены этот утеплитель часто используют в строительстве. Керамзит практически не впитывает влагу, не горит, не выделяет вредных для человека веществ. Плесень и грибки в нем не выживают.

Более 70% покупателей выбирают пенопласт в качестве утеплителя для хозяйственных, хозяйственных и жилых домов. Этот утеплитель представляет собой небольшие соединенные белые гранулы. Выпускается в виде прямоугольных пластин разной длины, ширины и толщины. Однако этот материал легко воспламеняется, выделяя в воздухе опасные вещества.

Материал опасен для здоровья даже при воздействии высоких некритических температур. В связи с этим пенопласт нецелесообразно использовать в качестве утеплителя для потолка бани, а вот для элемента кровельного пирога – вполне допустимо.

Пенопласт изготавливается в виде плит различной формы и толщины

Эквата.

Equata – натуральный материал с волокнистой структурой, произведенный из целлюлозных соединений с добавлением специальных добавок, которые делают его устойчивым к открытому пламени.Благодаря этому эко-доска не возгорается и не выделяет в воздух вредные вещества. Такой утеплитель – неблагоприятное место для развития плесени, грибков и других живых организмов. Однако без хорошей гидроизоляции Эквата впитывает влагу. Мокрый способ нанесения этого материала потребует использования специального оборудования и защитной одежды.

Эмотор при испарении нуждается в хорошей гидроизоляции.

Этот способ утепления активно применялся в строительстве до изобретения пенопласта и минеральной ваты.Альтернативный вариант со схожими характеристиками – глина, смешанная с соломой. Если будут использоваться опилки, они должны быть абсолютно сухими. Для полного высыхания потребуется период от 6 до 12 месяцев. Этот простейший утеплитель очень эффективен при соблюдении пропорций смеси.

Для точного определения влажности древесины удобно использовать электронный влагомер.

Для изготовления теплоизоляционного материала необходимо десять частей смеси древесных опилок с одной частью цементной смеси и одной – известью.Добавьте к этой смеси две части воды. В результате получается вязкий раствор с однородной массой.

Цементная печь на опилках – бюджетный, но эффективный теплоизоляционный материал

Выбор рубероида

Для кровли бани используются разные материалы. Их выбор зависит от конструкции крыши, стропильной системы, финансовых возможностей.

Ондулин, мягкая черепица, рулонная кровля. Эти материалы отличаются небольшим весом, простым монтажом, разнообразной цветовой гаммой.Они не нуждаются в сложной стропильной системе, обладают хорошей шумоизоляцией, устойчивостью к перепадам температур и механическим повреждениям. К недостаткам можно отнести повышенную пожарную опасность и дороговизну. Кроме того, угол наклона кровли должен быть не менее 45 °, чтобы избежать скопления снега.
Онтулин отличается простотой монтажа, но повышенной пожароопасностью.
Профнастил. Материал отличается невысокой стоимостью, хорошими эксплуатационными характеристиками, прост в установке.Недостаток – плохая звукоизоляция.
Профиль Подходит для крыш с любым уклоном
Металлочерепица. Такое покрытие имеет более эстетичный вид, чем профиль, но более высокую цену. Материал отличается устойчивостью к коррозии, шуму, длительным сроком службы. Но, в отличие от профнастила, не подходит для использования на крышах с уклоном менее 14 °.
Металлочерепица – один из самых распространенных материалов для покрытия ванны
Сланец. Отличается невысокой стоимостью, хорошей пожаробезопасностью.Но не слишком привлекательный внешне, имеет большой вес, поэтому потребуется более массивная стропильная система, никакого срока службы.
Сланец имеет большой вес и требует массивной стропильной системы.
Рубероид. Проста в установке, имеет невысокую цену. Недостатки – низкая огнестойкость, краткость.
Рубероид наносится горячей мастикой

Монтаж кровли в бане

Одинарная или канальная крыша бани, имеющая простую геометрическую форму, требует изделия предварительных расчетов, составления чертежей и схем.Это связано с тем, что рафтовая кровельная система для бани имеет множество элементов и стыковочных площадок.

Все строительные работы по возведению кровли бани можно разделить на следующие этапы:

Сначала необходимо произвести замеры и произвести расчеты материалов.
Если ванна возводится из кирпича, пеноблоков или бетона, гидроизоляционный материал укладывается на верхние торцы стен. Для этого используйте двойной слой каучукоида.Сверху устанавливается мауэрлатом, закрепляемым на металлических анкерах. Для бани из бруса мауэрлат не нужен.
Чтобы слой гидроизоляции имел лучшую насадку, на верхний торец стены необходимо нанести слой мастики битумной
Сделано необходимое количество стропильных ног (ферм). На Земле это удобнее делать, а готовые фрагменты стропильного каркаса поочередно поднимать вверх.
Фермы для бартальной кровли Бани собирают на Земле, а потом поднимают
В первую очередь необходимо установить боковые фермы, которые будут передней частью конструкции крыши.Чтобы каждая фронтальная ферма сохранилась в заданном состоянии, необходимо прибить вертикальные доски к стене. Допускается дополнительное усиление конструкции трубопроводами и упорами.
Стропильная система может быть подвесной и непрочной
Чтобы последующие фермы идеально вписались под установленные фасадные части, нужно сделать специальные бирки. Для этого в лыжной части между двумя лобовыми фермами необходимо натянуть шнур.
Шнур на стропильном каркасе будет служить направляющей меткой.
Аналогичным образом натяните шнур с двух сторон конструкции между концами стропильных ног.Шнур создает идеально ровную линию, ориентируясь на то, какие элементы стропильной системы будут установлены с большой точностью. Расстояние между фермами должно быть от 100 до 120 см. Для скрепления ферм между собой, а также к мауэрлату удобно использовать металлические пластины и уголки.
Выбор крепежа осуществляется в соответствии с габаритами стропильной системы.
Когда стропильная система установлена на свое место, можно приступать к монтажу слоя кровельного пирога.Сначала необходимо закрепить гидроизоляционный материал. Пленка наносится на внешнюю поверхность стропила. Крепить гидроизоляцию удобнее степлером. На стыках материала сделать флайстоун не менее 10-15 см.
Укладку гидроизоляционного слоя на кровлю бани необходимо начинать с нижнего края стропила.
Затем параллельно стойкам контрбурстеров обнажить. Благодаря им в кровельном пироге образуется воздушная прослойка. Для контроля используются бруски сечением 30х20 мм.
Сверху комбинезон монтируется сверху. Для этого используйте обрезные доски или щетки сечением 20х80 мм. Крайне важно, чтобы все доски были гладкими, так как они являются основой расположения рубероида. Грим монтируется перпендикулярно предыдущим элементам каркаса с шагом от 40 до 80 см.
Из-за постоянного воздействия влаги может пострадать твердая домба
Ремонтным работам на крыше бани должен предшествовать тщательный визуальный осмотр внешних и внутренних поверхностей.Особое внимание стоит уделить тем участкам кровли, которые наиболее подвержены ветру, дождю и перепадам температур.
Поскольку основой всей кровли бани является деревянный каркас быстрой системы, его необходимо предварительно проверить. Необходимо внимательно изучить места стыков каркаса каркаса. В случае малейших повреждений – устраните их. Это необходимо, так как вся крыша держится на каркасе. Как правило, на концах стропильных ног быстрее появляются следы гниения древесины.
Загнившую стропильную систему лучше не ремонтировать, а полностью заменить на новую
В случае необходимости замены стропильной стопы или ее части нужно усилить этот элемент конструкции, и только потом начать ремонт.
Сначала армируют стропильную систему, а затем заменяют гнилые части.
Если вращению подвержена часть мауэрлата, на которую опирается стропильная ферма, ее необходимо закрепить. Поврежденный участок мауэрлата вырезается, а на его место устанавливается новый фрагмент аналогичной формы. Если не починить колхоз – крышу выведут. Стыки древесины после установления их целостности покрываются слоем герметика.
Когда он будет обнаружен, необходимо заменить его в открытии, а также на поставку теплоизоляционного материала. Демонстрируя, например, минеральная вата становится тоньше, теряя свои первоначальные теплоизоляционные характеристики.
Срезана и заменена испорченная часть гидроизоляции.
Осмотр кровли бани необходимо проводить 1 раз в год, а лучше после осенне-зимнего периода.
Учитывая эксплуатационные особенности бани, конструкция кровли для нее требует особого внимания, планировки и расчетов. Поэтому нужно иметь опыт не только проектирования кровли для жилых домов, но и навыки ее строительства для бань, саун и теплиц.

Кровля для бани своими руками – Инструкция по устройству

Виды кровли для бани

В большинстве случаев встречается двухвинтовая или одинарная ванна для бани.Более сложные конструкции неоправданны из-за небольшой площади бани и большой сложности их исполнения.

Самый простой вариант – баня с односкатной крышей. Это оправдано, если баня будет примыкать к стене дома или более высокого строения. Исходя из невысокой стоимости и простоты монтажа такая кровля чаще всего встречается на небольших приусадебных участках.

Несмотря на относительную сложность конструкции, бартальная кровля для бани, построенная своими руками, пользуется гораздо большей популярностью.Под такой крышей можно оборудовать холодный чердак для хранения банных веников и других аксессуаров, либо оборудовать утепленный чердак, где можно оборудовать творческую мастерскую или летнюю гостиную.

Чтобы утепленный чердак не был сырым – на перекрытие обязательно монтируется хорошая гидроизоляция. В качестве утеплителя используйте: минеральную строительную вату, пенопласт, пенопласт и другие подходящие теплоизоляторы. Утеплить надо и трусы-рубанки, и мансардный этаж.

Устройство кровли бани и особенности ее сборки

Силовой каркас всей конструкции кровли служит системой сплавов.В отличие от жилого дома, система чартера бани выполняется по упрощенным схемам. Если размер банной конструкции небольшой, то стропильные фермы можно собирать прямо на земле и подавать до верха на канатах. Этот метод отличается удобством, быстротой строительства и аккуратностью каждой фермы.

Второй вариант – собрать “каркас” крыши прямо наверху. Сборка верха требует большого опыта, внимательности и аккуратности в работе.

Строительство кровли бани своими руками видео

Монтаж мансардного перекрытия

Учитывая легкую конструкцию банной конструкции, для обустройства мансардного перекрытия используются не бетонные балки, а деревянный брус.С кирпичными, а не деревянными стенами вместо бруса можно использовать металлические долбежки или несущие профили. Опорой перекрытия и одновременно крыши служит маурилалат или верхняя балка стен кулера.

Берут хорошо просушенный брус 100х80 или 100х100 внахлест. Несущие элементы перекрытий устанавливаются в выбранные для них пазы в корпусе Maurolat. Глубина не менее 70 мм. Этот метод называется глухим запястьем.

Как вариант, балки перекрытия можно укладывать сверху Мауролалат и служить опорой для стропильной системы.Благодаря такому решению можно значительно увеличить выступ кромки крыши на стену конструкции.

Оптимальное значение пролета бруса до 4 метров. Максимум – 6 метров. При большем расстоянии между стенками бани придется использовать специальный профилированный композитный брус или металлические фермы.

Над балкой набивается черновой пол. Под балками укладывается гидроизоляционная мембрана, а на нее – вагонка или другой потолочный материал.

Прокладывая проводку в бане, не забываем о безопасности

Если проводка прокладывается внахлест – ее всегда нужно прокладывать в полимерной гильзе.Соединения полов деревянных конструкций не допускаются!

Крыша для бани своими руками видео

Крыша для бани своими руками: Инструкция по возведению

Рассмотрим самый простой вариант, как сделать крышу в бане своими руками – когда рафтинговые хозяйства собирают на земле и приелись к установке.

Сама ферма состоит из таких частей:

две рафтинг-ноги;
ригель;
цоколь.

Разделочная доска размером 40х100 или 50х100 подходит для рафтинга ног и снастей. Основание используется как вспомогательный элемент и служит для жесткости при подъеме и закреплении фермы. Впоследствии основание снимается.

Стропная система

Как сделать крышу бани своими руками и сэкономить на материале? Используйте вариант, при котором фундаментные плиты фермы одновременно несут балки перекрытия каустической соды. При этом стропильные фермы придется устанавливать ступенчато, согласно расчетным требованиям к нагрузочной способности балок перекрытия.

Стропильные ножки крепятся друг к другу онлайн или брейками. Ригель тоже лучше установить вспышки. Поскольку крепление гвоздей со временем теряет прочность – рекомендуем использовать шпильки или болты. Хороший вариант – крепление элементов с помощью металлических накладок на длинные саморезы. Если шурупы очень толстые – советуем просверлить под них разгрузочные отверстия, чуть меньше диаметра шурупа. В противном случае толстые саморезы могут спровоцировать растрескивание, и доска потеряет прочность.Высота установки ригеля выбирается такой, чтобы высота потолка студенческой комнаты была достаточно комфортной.

Сначала устанавливаются крайние фермы и записываются временными резервными копиями. Затем сверху набивают верх ящиков, образующих шишки. Остальные фермы суммированы снизу этих табличек и также прикреплены к ним. Для контроля вертикальности монтажа удобнее всего использовать строительную сантехнику.

Okeekhet

В нашем случае светильник служит не только основой кровельного покрытия, но и является частью «каркаса» кровли, поскольку выполняет функцию формы стропильной конструкции.Поэтому для обрешетки лучше брать не стойки, а широкие доски. Шаг встряхивания обрешетки зависит от типа рубероида. Светильник должен быть под крайние стропила на 25-35 см.

Под жесткой крышей из шифера или металлических покрышек можно заполнить зазоры на 20-30 см. Мягкая кровля для бани требует прочной обрешетки. Даже лучше использовать для этого не доску, а водостойкий фейер или аналогичный прочный листовой материал. При любом варианте на концах досок (а лучше в других местах крепления к стропилам) должно быть две точки крепления.Обрешетку можно нарезать гвоздями, но лучше использовать специальные гвозди с насечкой. Как показывает практика, они менее ускоряются и надежно удерживаются в деревянных конструкциях даже после многих лет эксплуатации.

Как сделать крышу на бане прочной и долговечной

Чем выше крыша, тем сильнее ее давит ветер. Если стропильная конструкция все же должна быть дополнительно усилена внутренними корпусами. Они повысят жесткость складывания и защитят крышу от сильнейших ветров.

Обустраивают дверной проем и смотровое окошко на крайнем стропильном ферме

Для открывания подходящих брусков прикалывают дверную коробку под готовое дверное полотно. Коробка расползается на риго или поперечный синяк, зажатый между стропилами. Нижняя часть ящика крепится к стяжке, которая для этого монтируется в крайне стропильной ферме.

На противоположном конце рисуем смотровое окошко. После этого обшиваем фасады досками и при желании находим сайдинг.Чтобы избежать постепенного перекоса коробки под весом двери, верхние места усилены доской.

Поверх обрешетки укладывается гидроизоляция. Для этого используются специальные пароизоляционные мембраны, листовой каучукоид или пергамин. Для жесткой кровли предпочтительнее каучукоид или другой вязкий битумный утеплитель. Это облегчает заделку мест кровельных саморезов. Под мягкое покрытие для кровли можно использовать любой гидроизоляционный материал.

Пол кровля

Материал зависит от желания и возможностей хозяина.Чтобы крыша в бане красиво смотрелась – выбирайте современные кровельные материалы. Монтаж выбранного рубероида производится согласно инструкции производителя. Соблюдение ее рекомендаций – лучшая гарантия долговечности вашей кровельной службы.

Укладывать гидроизоляцию можно как вдоль, так и поперек коньков. На практике поперечная кладка надежнее защищает от влаги. Для этого первый слой стальной по нижнему краю кровли крыши, каждый последующий – поверх него на 15-20 см.Получается эффект, похожий на рыбку: вода легко перекатывается под откос и нигде не задерживается. Если гидроизоляция рулоняется сверху вниз, то швы желательно залить лентой (для мембран) или залить жидкой битумной мастикой (для столба или кровли).

Снизу между стропилами крепим минеральную вату. Он нужен не только для теплоизоляции, но и для снижения шума от дождя и града. Затем утеплитель шпилькой и закрывают декоративной накладкой.

Как построить крышу бани своими руками видео

Итог

Как видите, в кровле на крыше нет ничего особо сложного. Сделайте эту работу под обычным сбором. Для этого потребуется помощь другого человека, но без экспертов вы можете обойтись. Инструкция по строительству подскажет последовательность работ, а навыки проявятся в процессе работы. Накопленный в строительстве опыт поможет вам быстро устранить проблемы, связанные с ремонтом кровли, по прошествии многих лет.

Баня – сооружение санитарно-гигиенического назначения, пользующееся большой популярностью у населения России. Она стала обязательной частью отдыха и оздоровления, образа жизни россиян, поэтому без нее ни дачный, ни даже дачный домик не нужен. Если на участке достаточно места для строительства, то отдельная баня с двойной крышей – лучший вариант. В нем легко будет поддерживаться оптимальная температура, конструкция станет отражением старинных традиций в архитектуре.Эта статья расскажет, как возводится двухскатная кровля, сохраняющая тепло.

Бартальная крыша бани образуется за счет соединения двух плоскостей, расположенных под углом друг к другу, называемых коньками. Это одно из самых простых в проектировании и монтаже кровли своими руками. В передней проекции он имеет форму равновеликого треугольника, что считается традиционным для этого типа построек. Крыша воздуховода состоит из следующих частей:

Стропильная рама.Этим термином обозначают совокупность элементов, поддерживающих рубероид. В него входят: мауэрлат, стропила, стяжки, скот, прогоны, стойки и болячки. Каркас сплава изготовлен из высококачественной древесины хвойных пород. Состав и взаимное расположение его частей рассчитывается в соответствии с предполагаемой нагрузкой, от которой зависит вес рубероида и количество осадков зимой. Стропила, как несущий каркас, придают форму и жесткость конструкции, защищая от разрушения.Для возведения кровли бани используются подвесные или присыпанные стропила.
Кровельный пирог. Этим термином обозначается рубероид и слой гидроизоляции, на который уложена обрешетка на основе рафилита. Рубероид чаще используется в качестве гидроизоляции, имеющей больший запас прочности, чем полиэтиленовые пленки и диффузные мембраны. Для покрытия откосов ванн используют профнастил, металлочерепицу, ондулин или шифер.
Фронтоны. Двухстворчатая крыша имеет две передние треугольные передние части, являющиеся продолжением торцевых стен.Фронтоны сшиваются из более легких пиломатериалов или из того же материала, что и фасад конструкции. Баня, сделанная целиком из бруса или бревен, лучше сохраняет тепло, но стоит дороже из-за большего расхода пиломатериалов и сложностей, связанных с собственными руками. Для снижения расхода топлива на поддержание температуры передние панели утепляют изнутри или снаружи, закрывают щели и облицовывают декоративным материалом.

Примечание! Микроклимат, который установлен в бане, является агрессивной средой для строительных материалов.Разница между температурой внутреннего и внешнего воздуха, жара и влажность губительно влияют на древесину, поэтому любая инструкция по возведению кровли для бани своими руками подразумевает обработку антисептическими и влагозащитными составами. Высокий риск возникновения пожаров объясняет необходимость использования огня для защиты стропил от огня.

Виды конструкций

Двуплотная кровля – наиболее рациональный и популярный вид кровельной конструкции, применяемый при строительстве бань своими руками.Она хочет, чтобы конструкция была похожа на традиционную терме, чтобы она была не только функциональной, но и эстетичной. Опытные мастера говорят о возможности устройства двухскатных крыш:

Важно! Если баня выполняется как пристройка к жилому дому, наиболее рациональным вариантом перекрытия является одинарная крыша. Он выглядит менее презентабельно и имеет меньшую энергоэелективность, однако он намного меньше и работает быстрее.

Стропа

Комбинация деревянных элементов, поддерживающих форму крыши, называется стропильной системой. Состоит из махровых ферм, каждая из которых имеет форму равностороннего треугольника, основание которого равно ширине бани, а картетты являются стропилами. Треугольник – самая устойчивая геометрическая форма, поэтому каркас крыши выдерживает значительные нагрузки. Для устройства двухскатной кровли используют каркасы двух типов:

Примечание! При определении состава стропильного каркаса учитывается собственный вес, масса чердачных перекрытий и сезонная снеговая нагрузка.Толщина стропила определяется по длине конька, ширине ступеньки между ног и типу рубероида. Чтобы кровля прослужила дольше, следует оставить небольшой прочный проход, который предотвратит поломку в экстремальных погодных условиях.

Установка

Устройство кровли – это технически сложный процесс, поэтому при строительстве важно соблюдать рекомендованную технологию. Монтажные работы производятся в сухую погоду, чтобы элементы стропильного каркаса оставались сухими.Из инструментов вам понадобится болгарка, лобзик, отвертка, дрель, строительный степлер. Сборка производится в следующем порядке:

Важно! Поскольку баня предполагает наличие отопительного прибора, завершающим этапом устройства кровли является устранение трубы дымохода. Он должен располагаться на расстоянии 30-50 см от конька и возвышаться над ним на 50-100 см.

Видеоинструкция

Главная »Окно» Бартальная крыша бани своими руками.Крыша Бани: Пошаговое описание технологии строительства и отделки кровли своими руками (105 фото)

Стоимость добавления комнаты в квадратном метре: 12×12 против 20×20

Вы любите свое место, но, честно говоря, вы могли бы использовать немного больше места. Возможно, у вас скоро появится новый ребенок, дети уже выросли и нуждаются в отдельной комнате, или у вас есть член семьи, который переезжает ненадолго. Если вы потратитесь на новый основной люкс или создадите еще одну запасную спальню, вы можете превратить свой дом в дом навсегда.Итак, во сколько обойдется добавление комнаты?

По данным HomeAdvisor, домовладельцы потратили в среднем от 11 520 до 28 000 долларов на пристройку 12 x 12 комнат и от 32 000 до 80 000 долларов на пристройку 20 x 20 комнат. Это полезное начало, но это довольно большие окна.

«Нельзя просто сказать, что это увеличение будет стоить X долларов за квадратный фут», – говорит Джим Питцен, лицензированный архитектор и консультант по дизайну S.J. Компания Янис с более чем 20-летним опытом строительства жилых пристроек.«Условия сайта, детали, то, что мы касаемся, чего мы не касаемся – все это влияет на общую стоимость этого дополнения».

Чтобы помочь вам составить индивидуальную оценку, мы разберем, как эти факторы влияют на стоимость добавления комнаты. Наш исчерпывающий справочник по затратам на добавление номеров включает:

Обзор стоимости добавления номера
Стоимость добавления помещения на вашем рынке
Стоимость квадратного метра в зависимости от размера комнаты
Стоимость проекта по размещению
Распределение затрат по компонентам
Общие проблемы и связанные с ними расходы

Источник: (Kelly Sikkema / Unsplash)

Обзор затрат на добавление номера

Как отмечает Питцен, стоимость пристройки помещения сильно варьируется от проекта к проекту.Чтобы получить приблизительные цифры, давайте сравним средние значения расходов на реконструкцию из ведущих интернет-источников:

Размер добавления	HomeAdvisor	HomeGuide
Средняя стоимость (все размеры)	21 075–69 887 долл. США	22 500–74 000 долларов
Средняя стоимость кв. Фута	80–300 долларов	86–208 долл. США
12 x 12 (144 кв.фут )	11520–28 800 долл. США	12 400–22 300 долл. США
15 x 15 (225 кв. Футов )	НЕТ	21 000–52 000 долл. США
20 x 20 (400 кв. Футов)	32 000–80 000 долл. США	34 400–83 200 долл. США
600 кв. Футов	48 000–120 000 долл. США	51 600–124 800 долл.
800 кв.фут	НЕТ	68 800–166 400 долл. США
1000 кв. Футов	80 000–200 000 долл. США	86 000–208 000 долл. США

Методология: HomeAdvisor собрал ответы на опрос от 4 120 членов, недавно завершивших добавление дома. HomeGuide отслеживает миллионы оценок местных компаний для создания отчетов на основе средних показателей проекта; они не указывают, сколько проектов было сравнено для этих средних показателей прибавления домов.

Источник: (S.J. Janis Company, Inc.)

Оцените затраты на добавление помещения на вашем рынке

Затем сузьте смету проекта, основанную на материальных и трудовых затратах, характерных для вашего рынка. И HomeAdvisor, и HomeGuide предлагают калькуляторы стоимости проекта, которые учитывают ваше местоположение, дополнительный размер и функцию (например, кухню, ванную комнату, спальню и т. Д.). Но если вы жаждете реальной гиперлокальной информации, вам следует встретиться с агентом по недвижимости, имеющим опыт в дополнениях и переделках.

«Я специализируюсь на влиянии ремонта на стоимость дома», – делится Эллисон Харрис, ведущий агент по недвижимости в Саванне, штат Джорджия, с более чем 217 сделками. «Я составляю длинные таблицы и анализирую рентабельность этих вещей, чтобы точно определить, какую ценность вы добавляете… Я мог бы даже набросать некоторые цифры и помочь [домовладельцам] выяснить, сколько будет стоить ремонт, потому что я много делаю ремонта с клиентами ».

Помимо предоставления реалистичных цифр по проектам, Harris связывает домовладельцев с авторитетными подрядчиками и архитекторами, облегчая им доступ к самым лучшим предложениям.

Чем больше площадь надстройки, тем дешевле стоимость квадратного метра

Если вы мечтаете о значительном пристройке, вот вам хорошая новость: строительство крупного дома не всегда стоит значительно дороже, чем планы меньшего размера. Питцен уточняет:

«Нельзя сказать, что что-то 200 квадратных футов будут стоить так много, а что-то 400 квадратных футов будет стоить вдвое дороже – так не работает. Если вы возьмете проект и попытаетесь уменьшить его вдвое, квадратные метры, вы не уменьшите его вдвое в стоимости.Обычно чем меньше добавка, тем выше может быть стоимость квадратного метра, потому что эффективность в масштабе и объеме ».

Домовладельцы тратят большую часть своего бюджета на первые этапы строительства, такие как чертежи, разрешения, снятие стен, земляные работы и фундамент (при необходимости). Согласно Bankrate, удвоение размера дополнения увеличит цену только на треть.

Кроме того, Питцен отмечает, что все специалисты, участвующие в проекте, обычно требуют базовой оплаты за свои услуги.Например, электрик может взимать такую же сумму за подключение дополнительной платы 12 x 12, как и за подключение платы 15 x 15.

Источник: (S.J. Janis Company, Inc.)

Стоимость проекта варьируется в зависимости от размещения

Место, где вы строите свою комнату, сильно влияет на общую стоимость проекта как каждое размещение. Просматривая эти краткие сведения о стоимости, имейте в виду, что самый дешевый вариант размещения не всегда лучший. Логически размещенная комната может стоить дороже, но в конечном итоге может принести больше прибыли, когда придет время продавать.

Пристройка дома на первом этаже

Средняя стоимость: 80–200 долларов за квадратный фут

Затраты, связанные с размещением: Земляные работы (от 50 до 200 долларов за кубический ярд удаляемой грязи), фундамент (4-7 долларов за квадратный фут) и удаление стен (1200 – 10 000 долларов)

Экономия, связанная с размещением: Сплошная лестница не требуется (сэкономьте 920 долларов – 2880 долларов)

Совет эксперта: Пристройка к дому на первом этаже – идеальное место для нового основного номера.Акции Harris:

«Люди хотят, чтобы [основная спальня] находилась в главной спальне. Вы можете видеть это снова и снова в районах новой застройки. На самом деле единственные люди, которые хотят [главную спальню наверху], – это люди с детьми до пяти лет. Когда этим детям исполнится пять лет, это станет менее приоритетным ».

Пристройка второго этажа

Средняя стоимость: 100 – 300 долларов за квадратный фут

Затраты, связанные с размещением: Добавление лестницы (920 долларов – 2880 долларов)

Экономия, связанная с размещением: Не требуется земляных работ (экономия от 50 до 200 долларов на кубический ярд удаляемой грязи) или фундамента (экономия от 4 до 7 долларов на квадратный фут).

Лучшее использование: Предназначен для пристройки комнаты на втором этаже в качестве дополнительной спальни и ванной комнаты для оптимальной окупаемости инвестиций. «Вы увидите самый большой рост, если у вас будет 3-1 и вы превратите его в 4-2 или 3-2 – это будет ваш самый высокий доход. Переход от одного туалета к двум обычно меняет правила игры, особенно в исторических районах », – комментирует Харрис.

Надстройка над гаражным помещением

Средняя стоимость: 115 долларов за квадратный фут

Затраты, связанные с размещением: Добавление лестницы (920 долларов – 2880 долларов)

Лучшее использование: Назначьте вышеупомянутый гараж как дополнительную комнату или гостевой номер, а не спальню для постоянного члена дома (подумайте о шумах ворот гаража).

Вытеснитель

Средняя стоимость: $ 5,000 – $ 30,000 Общая стоимость проекта

Затраты, связанные с размещением: Минимальные затраты на демонтаж стен (1200 – 10 000 долларов)

Экономия, связанная с размещением: Выступления, выходящие за пределы главного здания, обычно не требуют установки нового электричества, водопровода или фундамента.Они также требуют минимального покрытия кровлей, что позволяет сэкономить 10-15% от стоимости пристройки полноразмерной комнаты.

Лучшее применение: Вытяжные выступы – это экономичное решение для расширения кухонь, жилых зон и спален. Как правило, подрядчики могут расширить ваш дом на 3 фута в глубину и до 10–12 футов в ширину без дополнительных работ по фундаменту, увеличивая площадь в квадратных футах с минимальными неудобствами.

Пристройка солярия

Средняя стоимость: $ 20 000 – $ 70 000 за солярий площадью 200 квадратных футов

Затраты, связанные с размещением: Foundation 4-7 долларов за квадратный фут

Экономия, связанная с размещением: Проще простого добавления комнат, для соляриев обычно требуется меньше субподрядчиков и материалов.

Лучшее использование: Стоимость солярия существенно возрастает, если он рассчитан на четырехсезонное использование (на 20%!). Эти солярии требуют усиленной теплоизоляции, материалов более высокого качества и отопления, чтобы они оставались поджаренными в зимние месяцы. Если вы не уверены, какой путь выбрать, посоветуйтесь со своим агентом по недвижимости, какой дизайн более желателен на вашем рынке.

Источник: (S.J. Janis Company, Inc.)

Распределение затрат по компонентам

Чтобы получить более подробную картину, давайте рассмотрим средние значения основных компонентов проекта:

Сборы за архитектуру: Сборы за архитектуру составляют 10-17% от общего бюджета здания.Например, если ваше дополнение 12 x 12 стоит 20 000 долларов, ваши архитектурные сборы будут составлять от 2 000 до 3 400 долларов.
Земляные работы: Земляные работы включают рытье ям, выравнивание земли и выравнивание для подготовки площадки под фундамент; в среднем это стоит 1200–4110 долларов.
Фундамент: Для пристройки дома на первом этаже, требующей фундамента, прибавьте от 4 400 до 12 700 долларов за 100 квадратных футов.
Сантехника: HomeAdvisor оценивает стоимость новой сантехники в ванной комнате от 1500 до 4000 долларов.
Электрооборудование: Электромонтажные работы в новой комнате стоят от 2 до 4 долларов за квадратный фут согласно HomeGuide ; Средняя цена HomeAdvisor составляет 320 долларов за 100 квадратных футов.
Обрамление: По данным HomeGuide, домовладельцы тратят в среднем 4 285 долларов на обрамление пристройки дома.
Гипсокартон: Стоимость установки гипсокартона на пол и потолок колеблется от 1 до 3 долларов за квадратный фут, плюс 2 доллара за квадратный фут на изоляцию.
Кровля: Каркас крыши и материалы покрывают изрядную долю дополнительных затрат на дом, в среднем от 12 000 до 14 900 долларов США на 100 квадратных футов.
Напольные покрытия: В зависимости от материала, стоимость напольных покрытий и затраты на установку в среднем составляют:
Cushion: Ни один проект реконструкции не застрахован от непредвиденных расходов. Харрис рекомендует заложить в бюджет не менее 10% от общей стоимости проекта на случай неприятных сюрпризов.

Источник: (С.J. Janis Company, Inc.)

Общие проблемы и связанные с ними расходы

Каждая добавленная комната сталкивается со своим набором уникальных проблем и соответствующими затратами. Питцен подчеркивает важность работы с подрядчиком или архитектором, имеющим опыт проектирования пристройки дома, который может предвидеть эти препятствия до начала строительства:

«Вы не хотите быть реалити-шоу. Вы не хотите, чтобы эта драма открывала стену и говорила: «О нет, посмотри, что мы нашли», а затем мы прерываем рекламную паузу, возвращаемся и взимаем с домовладельца еще 20 000 долларов.Мы хотим заранее провести комплексную проверку, и именно здесь мы являемся конструкторско-строительной фирмой. Мы потратим не менее трех месяцев на проектирование и подготовительные работы, прежде чем начнем строительство ».

Вы заплатите гонорар за проектирование на этом этапе планирования, но в конечном итоге сэкономите на общей схеме проекта благодаря повышению эффективности. Вот несколько распространенных препятствий, с которыми вы можете столкнуться при добавлении:

Термиты урона

Дома, поврежденные термитами, требуют свежих опорных балок, чтобы выдержать вес постройки.Будьте готовы заплатить дополнительно 470–1750 долларов за замену поврежденных деревянных секций или за добавление дополнительной деревянной опоры. Если вы подозреваете, что ваш дом является местом обитания термитов, вы можете провести профессиональный осмотр термитов по средней цене от 50 до 150 долларов. Удаление термитов стоит от 220 до 906 долларов, хотя может стоить от 1200 до 2500 долларов за полную палатку.

Модификации, не относящиеся к коду

Питцен называет эти надоедливые изменения «особенностями домовладельцев», сообщая, что модификации, не отвечающие требованиям кодекса, особенно распространены в старых фермерских домах, владельцы которых десятилетиями совершенствовали дом в стиле «сделай сам».После обнаружения вам нужно будет привести эту работу в соответствие с кодексом и при необходимости заплатить за ретроактивное разрешение. Стоимость устранения этих проблем зависит от типа конструкции и степени беспорядка. Приведу пример: замена некачественных электромонтажных работ стоит в среднем от 6 до 8 долларов за фут плюс от 40 до 100 долларов в час на оплату труда.

Существующие системы

Ваш архитектор может посоветовать перенести место пристройки помещения в зависимости от расположения существующих механических систем. Питцен утверждает, что движущиеся газовые и электрические линии можно довольно легко переместить; С другой стороны, перемещение септической системы – это совсем другая история.Для крупного предприятия по перемещению септической системы требуются земляные работы, тяжелое оборудование, специализированный персонал компании по обслуживанию септической системы. Процесс настолько сложен, что специалисты по септикам часто рекомендуют отказаться от существующей системы и вместо нее имплантировать совершенно новую.

Средняя стоимость перемещения или расширения механических систем:

Источник: (Fidel Fernando / Unsplash)

Взвесьте стоимость добавления комнаты с наградой

Глядя на цифры, добавление комнаты обойдется вам в копеечку – так как же вы можете решить, стоят ли ваши усилия того?

«Я думаю, что всякий раз, когда вы делаете крупный проект по благоустройству дома, вы должны смотреть на него с двух разных точек зрения: рентабельность, то есть, сколько это будет стоить и насколько это повысит стоимость вашего дома, но также как сильно вы будете наслаждаться этим пространством », – делится Харрис.

Для получения объективных знаний обратитесь к агенту по недвижимости, который поможет вам повысить рентабельность вашего проекта.

фото отчет строительства бани на дачном участке

Каркасная технология строительства и каркасно-щитовая

Возведение фундамента

Баня от фундамента до крыши своими руками. Особенности постройки

Выбор проекта бани для дачи

Заготовка материала

Земляные работы

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция для разных его типов

Ленточный фундамент для бани своими руками

Укладывание полов

Буровой фундамент

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

статьи

Рекомендации

Фундамент для каркасной бани

Ленточное основание

Столбчатый фундамент

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

статьи

Выбор типа фундамента

Внутренние теплоизоляционные работы в бане

Каркасные бани проекты своими руками

Ленточный фундамент

видео от фундамента до крыши

Как построить каркасную баню своими руками: пошаговая инструкция с фото

Как возвести каркасную баню своими руками: этапы строительства

Видео о строительстве каркасной бани своими руками:

Каркасная баня своими руками пошаговая инструкция

Преимущества и недостатки сооружения

Проектирование

Фундамент: какой выбрать

Укладывание полов

Возведение стен

Создание стропильной системы

Отделка, утепление и пароизоляция стен

Итог

пошаговая инструкция + советы по выбору материалов

Преимущества и недостатки каркасной бани

Разработка плана строительства

Материалы для возведения каркасной бани

Технология строительства фундамента

Монтаж обвязки фундамента

Порядок возведения стен

Внутренняя и внешняя отделка каркасной бани

Обустройство крыши постройки

Конструкция пола в каркасной бане

Тепло и гидроизоляция постройки

Выводы и полезное видео по теме

строительство от фундамента до крыши + видео и проекты

О чем подумать заранее. Изоляция, выбор проекта, места, материалов

Закладка основы: фундамент, нижняя обвязка и полы

Правила возведения стен. Верхняя обвязка и возведение кровли

Строительство каркасной бани: видео

Каркасная баня: фото

как построить? проект и технология

Как построить каркасную баню

Отделка бани

Преимущества технологии

Каркасная баня своими руками + пошаговая инструкция

Составление проекта

Пошаговая инструкция

Фундамент

Сборка стен

Кровля

Утепление и отделка

Резюме

Отправить комментарий

брифингов с фото и видео. Подъем готовых стен

Каркасная баня, строительная техника.

Что нужно знать о защитных материалах?

Подготовка нижней обвязки

Устройство стен каркасной бани

Чистовая отделка

Каркасная техника для ванн

Начнем с проекта

Организуем фундамент

Разберись в сливную систему

Помним про утепление полов

Собрать тушу

Правильно организуем стены и их утепление