Столбчатый фундамент из кирпича своими руками пошаговая инструкция: Столбчатый фундамент из кирпича своими руками: технология

Столбчатый фундамент из кирпича своими руками: технология

Содержание статьи

При частном строительстве нередко используется столбчатый фундамент. При его возведении можно применять различные материалы, выполняя работу самостоятельно или же привлекая профессионалов. Но чаще всего люди, решившие сократить расходы на строительство, предпочитают строить столбчатый фундамент из кирпича. Что же нужно знать, чтобы выполнить эту работу самостоятельно?

Область применения столбчатого фундамента из кирпича

Достоинства кирпичного столбчатого фундамента довольно многочисленны:

• Малый срок возведения;
• Низкая стоимость строительного материала;
• Возможность выполнять работу самостоятельно, без привлечения специалистов;
• Отсутствие необходимости в использовании специализированной техники;
• Срок службы фундамента – 30-50 лет (в зависимости от типа грунта, его влажности, качества материала).

Так что можно с уверенностью сказать, что кирпич прекрасно подходит для возведения столбчатого фундамента для малоэтажных жилых домов, бань, гаражей и других построек, оказывающих сравнительно слабое давление на грунт. Впрочем, при правильно выполненном проектировании и строительстве, кирпичный фундамент способен передать на грунт нагрузку от деревянного двухэтажного дома, не говоря уж про каркасные дома и небольшие хозяйственные постройки.

Технология

Технология возведения кирпичного столбчатого фундамента довольно сложна. Достаточно допустить несколько незначительных отклонений, чтобы всего через несколько лет он начал разрушаться. Поэтому подходить к его строительству нужно очень и очень взвешенно.

Изыскания и расчет

Одним из важнейших факторов, которые следует учитывать при проведении подготовительных работ, является глубина заложения фундамента. Она, в свою очередь, зависит от типа почвы. Например, на сильно пучинистых почвах рекомендуется использовать заглубленный фундамент. Он опирается на пласт почвы, который не подвергается пучению, то есть, лежит ниже глубины промерзания. Последний параметр можно узнать из СП 131.13330.2012, зная регион строительства. Фундаментные столбы рекомендуется закладывать ниже этой отметки – на 30-50 сантиметров.

Незаглубленный фундамент обходится дешевле и строится быстрее. Но его использование оправдано лишь на почве, подвергающейся минимальному пучению в течение года.

Малозаглубленный фундамент представляет собой нечто среднее между заглубленным и незаглубленным, поэтому выбирать его следует, только учитывая прочность фундамента, характеристики грунта и динамику пучинистых явлений.

Количество опор зависит от конкретного проекта – учитывается нагрузка на грунт и планировка здания.

Рекомендуем: Пример расчета столбчатого фундамента.

Разметка и земляные работы

Копаем лунки под столбчатый фундамент.

Приступать к разметке следует, лишь имея на руках готовый проект дома, для которого будет строиться столбчатый фундамент из кирпича. После этого можно вооружиться колышками, рулеткой и тонким, но прочным шнуром. В первую очередь отметьте на земле периметр вашего дома и воткните четыре колышка по краям. Натяните между ними шнур. Следующий этап – определение расположения несущих стен. Имея рулетку и проект, сделать это несложно. Также пометьте их колышками и натяните бечевку.

Сечение столбов и частоту их расположения определить значительно сложнее – нужно узнать несущую способность грунта и вес здания (вместе с кровлей, мебелью, снегом и прочими объектами). Лучше всего доверить расчет специалистам, чтобы впоследствии не пришлось серьезно пожалеть.

Все места, где будут располагаться столбы фундамента, следует помечать колышками.

Следующий этап – земляные работы. Их можно проводить как самостоятельно, при использовании обычной лопаты, так и с помощью специализированной техники. Однако, в любом случае необходимо следить, чтобы ямы находились точно под несущими стенами – отклонение должно быть минимальным. Размеры ямы должны превышать сечение столбов на 15-20 сантиметров.

Подушка

Насыпаем песчаную подушку (обязательно с уплотнением) и делаем бетонную подготовку (5-10см).

На дно ям насыпается подушка. Оптимальный материал — смесь щебня и песка, позволяющая не только равномерно передавать нагрузку от конструкции, но и быстро отводить избыток влаги. Слой должен иметь толщину не менее 20-30 сантиметров. После укладки слой нужно утрамбовать и разровнять. Поверх укладывается слой гидроизоляции – чаще всего кусок рубероида. Это позволяет защитить кирпич от воды, тем самым существенно увеличивая срок службы фундамента.

Укладываем гидроизоляцию в 2-3 слоя на бетонную подготовку.

Но стоит помнить – использовать подушку необходимо не всегда. Например, если в заглубленном фундаменте кирпич упирается на монолитную подошву, устраивать подушку под монолитом не нужно, т.к. бетон сам займет все неровности грунта. С точки зрения противопучинистых свойств песчаная подушка не играет здесь роли, т.к. ниже глубины промерзания пучения не наблюдается. Если вы все же укладываете песок, то его нужно уплотнить путем вибрации.

Подошва

Укладываем арматурный каркас подошвы.

Чтобы повысить прочность фундамента и увеличить его несущую способность, вместе с тем получая наиболее равномерное распределение нагрузки на грунт, специалисты рекомендуют сооружать бетонную основу или подошву.

Заливаем подошву бетоном.

Для этого на дно ямы укладывается сетка, сваренная или связанная из арматурных прутьев толщиной не менее 8 миллиметров. Сетка заливается бетоном. Оптимальный слой – 20-25 сантиметров. Максимальную прочность бетон набирает примерно через месяц, но кладку кирпича можно начинать уже через 2-3 суток. К этому времени бетон схватится и наберет достаточную прочность, чтобы выдержать подобные нагрузки.

Столбы

Выкладываем столбы из кирпича.

После завершения предыдущего этапа можно приступать к кладке кирпича. Чаще всего столб состоит из четырех кирпичей, уложенных в полкирпича. В результате получается столб, имеющий квадратное сечение и пустоту в центре. В некоторых случаях (при значительном снижении или увеличении нагрузки) может использоваться другое количество кирпичей. В качестве связующего материала используется раствор, основой которого является цемент высоких марок – М-400 или же М-500.

Прочность столбов может быть повышена. Для этого они усиливаются армирующей сеткой. Проволока должна быть не тоньше 4-6 миллиметров. Частота укладки сетки – между каждыми 3-4 рядами кирпичей. Для получения идеально ровного фундамента необходимо использовать уровень – каждый уложенный ряд кирпичей проверяется. Не желательно, чтобы отклонение превышало 2 градуса. Это может отразиться на надежности фундамента и, соответственно, безопасности эксплуатации дома.

Кирпичная кладка ведется, пока не будет достигнута подходящая высота фундамента – столбы должны возвышаться над краями ямы на 15-25 сантиметров.

Прочность конструкции может быть повышена путем заполнения пустоты в столбах бетоном. Предварительно пространство армируется несколькими стержнями арматуры толщиной в 8-12 миллиметров.

Заливаем пустоты в кирпичных столбах бетоном, предварительно усилив арматурой и заложив закладные шпильки, для последующего крепления ростверка.

Когда раствор схватится (следует подождать от 5 до 8 дней, в зависимости от температуры окружающего воздуха), пустота между столбами и стенками засыпается гравием, щебнем или шлаком. Благодаря этому не только улучшается отвод влаги от фундамента, но и снижается воздействие сезонных колебаний грунта.

Затем все столбы покрываются кусками рубероида для гидроизоляции. Ростверк будет укладываться поверх него. Вертикальные стенки кирпичных столбов нужно покрыть обмазочной или оклеечной гидроизоляцией.

Покрываем столбы и подошву гидроизоляцией.

Отдельно следует сказать о выборе кирпича. Ведь от его прочности и морозостойкости зависит долговечность фундамента.

Итак, для работы подходит только полнотелый обожженный глиняный кирпич красного цвета. Он обладает низкой влагопроницаемостью и высокой прочностью. Если обеспечить качественную гидроизоляцию, такой фундамент из кирпича будет служить вам многие десятки лет.

Используйте только полнотелый обожжённый глиняный кирпич.

Обратите особое внимание на морозостойкость. Например, кирпич с морозостойкостью F35 способен без вреда для себя выдержать 35 циклов «заморозки-оттаивания». Следовательно, фундамент будет сохранять прочность около 35 лет. Вообще же, чем выше этот показатель, тем лучше.

Следите, чтобы кирпич не имел ни внутренних, ни внешних повреждений. Внешние легко выявляются при визуальном осмотре. Внутренние можно обнаружить, слегка ударив по кирпичу металлическим предметом. Звук должен быть звонким, а не глухим.

Пустотелый и силикатный кирпич не должен использоваться при возведении фундамента. Они имеют меньшую прочность, морозостойкость и влагоустойчивость, в чем можно убедиться, изучив ГОСТ 530-2007 и ГОСТ 379-95. В результате фундамент разрушается значительно раньше, чем хотелось бы владельцу.

Ростверк

Делаем обратную засыпку и устраиваем ростверк.

Последним этапом работ является монтаж ростверка. Эта конструкция соединяет отдельно стоящие столбы в единое целое. И именно на него опираются стены дома.

Сам ростверк собирается из готовых железобетонных изделий. Они достаточно долговечны и прочны, чтобы прекрасно справиться с возложенной на них задачей. Щели между изделиями заполняются бетоном.

Но стоимость таких изделий кажется некоторым людям высокой. В этом случае ростверк может быть залит на месте – достаточно располагать подходящей съемной опалубкой, бетоном и арматурой. Опалубка устанавливается на кирпичи, после чего в неё укладывается арматура и заливается бетон.

Но чаще всего на таком фундаменте возводят деревянный ростверк, т.к. кирпичный фундамент больше подходит для лёгких домов. Деревянный ростверк можно закрепить к столбам, предварительно заложив закладные (шпильки) и залив бетоном центральную пустую часть.

Нужно следить, чтобы ростверк находился на высоте не менее 10-15 сантиметров от почвы. В этом случае он будет защищен от возможного морозного вспучивания почвы под домом.

Расчет нагрузки на ростверк также следует доверить специалистам. Они учтут нагрузку и смогут определить оптимальную мощность конструкции, позволяющую не тратить лишних денег на строительство и при этом гарантировать достаточную прочность.

Как видите – в строительстве столбчатого фундамента из кирпича нет ничего сложного. Все работы могут вестись без использования специализированной техники и оборудования. Строителю даже не обязательно иметь значительный опыт в области строительства – достаточно тщательно изучить теорию и быть максимально аккуратным и внимательным в ходе работ.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция.

О том чтобы возвести столбчатый фундамент своими руками, владельцы загородных участков задумываются когда необходимо основание под небольшое и/или легкое строение. Этот вид позволяет не только самостоятельно справиться с задачей, но и сократить расходы на строительство, так как в сравнении с ленточным основанием, столбчатый вариант обойдется дешевле в 1,5-2,5 раза.

Содержание этой статьи

Плюсом также является возможность выполнения всех работ без привлечения спецтехники, для которой просто может оказаться недостаточно места или ее использование является экономически нецелесообразным. Существует и ряд других причин, по которым застройщики отдают предпочтение этому виду фундамента: тип грунта, особенности рельефа, возможность использования различных стройматериалов и другие.

Характерные особенности столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент состоит из опор, заглубленных не более чем на 1,5 м в грунт (в среднем этот показатель варьируется в пределах 0,5-0,7 м) и выступающих на 0,2-0,5 м над землей.

Устанавливаются столбы не хаотично, а под всеми углами будущего здания, местами пересечения несущих стен и перегородок.

Дополнительные столбы устраиваются под участками, длина которых превышает 3-3,5 м, а также под особо нагруженными конструкциями.

Как правило, расстояние между соседними опорами составляет от 1,5 до 3 метров и определяется общим весом здания и состоянием грунта под ним.

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является наличие ростверка, главная функция которого сводится к обеспечению равномерного распределения нагрузки на основание. Для деревянных или каркасных домов в роли этого элемента выступают закладные (обвязочные) бревна или брус, для более тяжелых зданий – используются металлические швеллера и двутавровые балки, или изготавливается монолитная армированная конструкция, заливаемая в предварительно подготовленную опалубку.

По глубине заложения опорно-столбчатый фундамент может быть:

• мелкозаглубленным, на глубину от 1/2 до 2/3 от глубины промерзания;
• незаглубленным, нижняя точка которого находится на глубине не более 0,4-0,5 метра. Как правило, этот показатель составляет около от трети до половины уровня промерзания.

По способу возведения столбчатые фундаменты делятся на:

• монолитные;
• сборные.

Материалы для строительства столбчатого фундамента

Используемые для возведения столбов данного фундамента материалы, отличаются очень большим разнообразием. Для столбчатого основания дома можно применять:

• асбестоцементные или металлические трубы;
• красный кирпич;
• бутовый или иной природный камень;
• бетон;
• дерево;
• строительные блоки или иные железобетонные изделия и другие материалы.

Но отдавая предпочтение тому или иному материалу, следует правильно рассчитать его несущую способность, которая определяет сечение столбика.

Например, для бетонных или блочных конструкций вполне достаточно 0,4 м, а для бутового камня потребуется уже сделать опору с размером в поперечнике не менее 0,6 м.

Диаметр трубы, используемой для фундамента, составляет всего 0,2-0,3 м – этого вполне достаточно, при условии устройства армированного каркаса в ее полости.

Фундамент из бревен

Деревянные столбики из бревен, из-за их недолговечности и невысокой несущей способности, используются достаточно редко, но вполне рациональны для устройства фундамента под дачный домик, беседку, баню, гараж, или иную хозяйственную постройку.

Бревна диаметром от 150 мм предварительно следует обработать антисептиками и антипиритами, важно также защитить их гидроизоляционными составами, для этого можно даже использовать недорогой и доступный гудрон.

Столбики из кирпича

Более популярным и распространенным материалом для устройства столбчатого фундамента является кирпич, который имеет достаточную несущую способность для того, чтобы на таком основании возвести капитальное строение в один-два этажа по каркасной технологии или из дерева. Подходит и для небольших строений из кирпича с малой толщиной стен.

Но следует учитывать, что использовать можно исключительно полнотелый красный обожженный кирпич, имеющий минимальную влагопоглощающую способность и высокую плотность. Силикатный материал для возведения фундамента не годится.

Как правило, площадь столбика формируется из 4 кирпичей, а перевязка кладки выполняется со смещением – это увеличивает несущую способность. Закладка столбов производится на глубину от 0,5 до 0,7 м.

Перед укладкой первого ряда обязательно должна быть уложена песчано-гравийная подушка толщиной до 20 см, с проливкой цементным молочком – жидким цементно-песчаным раствором.

После заложения фундамента из кирпичных столбов, приступать к возведению стен можно через 2-3 недели – это время необходимо для того, чтобы цементный раствор не только высох, но и набрал прочность.

Опорно-блочный фундамент, видео:

Монолитные железобетонные и трубные столбчатые фундаменты

Бо?льшей прочностью и высокой несущей способностью отличается устройство столбчатого фундамента с использованием бетона. Более простым вариантом считается использование асбестовых или металлических труб, которые устанавливаются в предварительно подготовленные скважины с обязательной песчаной подушкой на дне.

Такой столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома является вполне рациональным и надежным вариантом, а его устройство займет не более месяца – до набора полной прочности бетоном.

Большую несущую способность обеспечивает армирование, для которого используются прутки арматуры или заранее изготовленный каркас, устанавливаемый прямо в трубу перед началом бетонирования.

Бетонный столбик можно изготовить и без использования труб – для этого в подготовленные ямы устанавливается опалубка (съемная или несъемная) и армокаркас.

В некоторых случаях, особенно на сложных грунтах или под капитальное строение с довольно большим весом, рекомендуется устройство так называемой «подошвы» или «пяты» – специального уширения в нижней части столба.

Плюсы и минусы столбчатых фундаментов

Главным недостатком столбчатого фундамента считается невозможность устройства подвального помещения в доме. Поэтому если данный фактор является важным, то останавливать свой выбор на этом виде основания не следует. Но в остальных случаях обязательно следует рассмотреть все преимущества и недостатки.

Для частного застройщика или дачника «плюсами» будут являться следующие факты и критерии:

• стоимость, которая составляет от 50 до 75% аналогичного ленточного основания;

• значительно меньший объем земляных работ, так как надо выкопать всего лишь несколько ям, в отличие от длинного и часто глубокого рва по периметру дома;

• с выполнением всех этапов работ вполне можно справиться своими силами без привлечения дополнительной рабочей силы и спецтехники;

• устройство фундамента по частям: столбики можно изготавливать постепенно и необязательно все сразу. Это очень удобно для дачников, имеющих возможность заниматься строительством в выходные дни;

• такой вид фундамента оказывает значительно меньшее воздействие на грунт, что актуально на проблемных участках.

Среди недостатков следует акцентировать внимание на неуниверсальность использования такого вида фундамента, устраивать который можно только под каркасные, деревянные дома и другие строения из легких материалов.

Для кирпичных стен может использоваться только при условии глубокого, более 1,5 м, глубины заложения, но в таких случаях более оправданным является фундамент на сваях, если строительство ведется на сложных грунтах, а также ленточный, с возможностью устройства полноценного подземного уровня.

Для зданий из легких ячеистых бетонов не рекомендуется из-за плохой работы материала на изгиб, что в течение первых лет эксплуатации приведет к образованию продольных трещин на блоках.

В каких случаях нельзя возводить столбчатый фундамент для дома?

Особенно хорошо работает столбчатый фундамент на пучнистом грунте, который весьма опасен для ленточного.

Силы морозного пучения в этом случае оказывают воздействие на значительно меньшую площадь основания дома, что в результате не влияет на прочность строения и его сезонную усадку, по крайней мере, эти явления имеют менее выраженный эффект.

Идеально, конечно, закладку столбов выполнить на глубине ниже уровня промерзания, но такой вариант подходит не для всех климатических зон.

Например, для строительства в регионах с большой глубиной промерзания грунта или в зоне вечной мерзлоты можно сделать столбчато-ленточный фундамент, который возводиться по технологии ТИСЭ.

Главной особенностью данной разновидности основания дома является то, что в грунте на некоторой глубине возводятся столбики, а в качестве своеобразного ростверка, прямо по поверхности земли, устраивается полноценная монолитная лента, строительство которой полностью идентично возведению ленточного фундамента, но с одним отличием: все работы ведутся исключительно на поверхности. Таким образом, обеспечивается необходимая защита от влияния сил пучения на основания.

Конечно, при проектировании капитального загородного коттеджа из камня, кирпича думать о строительстве столбчатого фундамента не приходиться.

Также следует учитывать и геологическую обстановку на участке и знать, что он не подходит для слабых, водонасыщенных, торфяных и глинистых грунтов, для которых характерны горизонтальные подвижки.

В некоторых исключительных случаях их влияние можно нивелировать, например, ростверком, а также при помощи специальных мер, направленных на уменьшение силы трения грунта об опоры. Для этого часто используют различные мастики и смазки, которыми обрабатываются поверхности столбов.

Обязательно нужно уделить внимание и рельефу участка: при наличии больших перепадов высот, от 1,5-2 м и более, останавливать свой выбор на столбчатом фундаменте не только не целесообразно, но и опасно из-за недостаточной устойчивости такой конструкции и склонности ее к опрокидыванию.

Как правильно выполнить расчет столбчатого фундамента

Проектные работы, безусловно, лучше доверить специалистам. Но выполнить расчеты, например, для строительства легкой постройки на дачном участке, вполне можно и самостоятельно.

Но для этого необходимо знать несколько важных данных:

• среднюю глубину промерзания грунта в климатической зоне, в которой планируется вести строительство;

• геологические особенности участка и состав почв;

• гидрологическую обстановку: уровень подземных вод и вероятность паводковых или сезонных колебаний;

• климатические особенности региона и прежде всего, количество зимних осадков, создающих дополнительную нагрузку на конструкцию дома;

• общий вес будущего строения.

От полученных результатов будет зависеть:

• на какую глубину следует закладывать опоры – при этом необходимо учитывать, что предпочтительнее всего расположить нижний край ниже уровня промерзания, а столбы должны возвышаться над поверхностью на высоту 0,2-0,5 м;
• размер сечения, которое также определяется и выбранным для строительства материалом;
• число опор и расстояние между ними. Обязательно столбы должны устраиваться под каждым угловым соединением несущих стен: внешних и внутренних, а также под конструкциями дома, длина которых превышает 3-4 м. Под террасами, печами, крыльцом должны устанавливаться локальные опоры, которые независимы от основной конструкции, то есть не объединяются вместе с ними одним ростверком.

Столбчатый фундамент для террасы, видео:

Пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента

1. Подготовительные работы

До того как приступить к строительству столбчатого фундамента, впрочем, как и любого другого, следует подготовить площадку. Убирается весь мусор, выкорчевываются пни и обязательно срезается верхний слой почвы на глубину не менее 20 см, при этом выходя за пределы будущего периметра строения на 2-3 метра.

На следующем этапе выполняет, так называемая планировка участка, суть которой заключается в корректировке его по горизонтальному уровню с одновременным срезанием всех бугров или, наоборот, засыпкой ям и других неровностей, для чего можно использовать песчано-гравийную смесь.

В тех случаях, когда планируется возвести столбчатый фундамент под баню своими руками, то удобнее все стройматериалы иметь под рукой – в этом случае сразу после того, как основание наберет прочность – надо приступать к укладке венцов.

Особенностью столбчатых фундаментов является тот факт, что их нельзя долго держать без нагрузки, а тем более оставлять в таком виде «зимовать» – весной все опоры просто могут «взойти» на поверхность.

2. Разметка участка под опоры фундамента

Данный этап работ относится к одним из самых ответственных, так как от него во многом зависит не только правильность возведения фундамента, но надежность и долговечность самого дома. А суть его заключается в точном переносе с бумаги на участок всех расчетных данных и прежде всего, мест под установку столбов.

Первой устанавливается обноска, представляющая собой угловые столбы, установленные равноудалено на расстоянии 1-2 метра от периметра будущего дома для закрепления основных осей конструкции будущего здания. Они будут служить ориентиром для нанесения на территории всех элементов фундамента и их точных размеров.

После того как определено местоположение основных угловых опор, следует перенести на местность и остальные.

3. Этапы строительства столбчатого фундамента

Сначала следует подготовить ямы для установки опор. При этом копать их можно ручным способом или арендовать для выполнения этой работы экскаватор. Глубина ям должна быть на 15-20 см глубже, чем нижняя часть столбов – это необходимо для устройства песчаной подушки.

Кроме того, по ширине они должны быть шире будущих опор на 30-50 см в каждую сторону, для того чтобы можно было свободно вести строительство и, при необходимости, установить опалубку.

Следующий этап – укладка песчаной подушки, которую обязательно следует утрамбовать, увлажняя водой.

Но, если будет возводиться монолитная конструкция, подушку лучше всего «закрепить» цементным молочком – это убережет бетон от потери влаги.

Если возводиться сборный вид столбчатого фундамента – можно сразу приступать к работе, а для монолитного потребуется установить опалубку и изготовить армокаркас.

В том случае если выбран трубный вид – то заранее доставленные на участок трубы устанавливаются в подготовленные ямы: асбестовым специальная обработка не требуется, а металлические изделия необходимо защитить от коррозии.

После этого в трубы или опалубку устанавливается армирующий каркас и выполняется бетонирование, с обязательным вибрированием смеси – это необходимо для того, чтобы избавиться от воздуха и соответственно, от формирования пустот в монолите, что не преминет сказаться на прочности опор.

Для того чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки на грунт и придания дополнительной прочности и устойчивости, столбчатые фундаменты возводятся с ростверком, монолитным или металлическим, который часто называют рандбалкой, или в виде обвязочного бруса, что чаще используется при строительстве деревянных или каркасных домов.

Но до того как приступить к установке ростверка обязательно нужно проверить уровень выступающих частей опор и при необходимости – выполнить корректировку по высоте.

4. Гидроизоляция фундамента и обратная засыпка

Нет ничего страшней для любого фундамента, чем воздействие подземных, а также ливневых и паводковых вод. Поэтому необходимо позаботиться о проведении профилактических мероприятий по защите основания дома. Для этого выполняют его гидроизоляцию как подземной, так и наземной частей, а также и ростверка.

Для опор наиболее эффективным является использование обмазочных составов, например, битума. Для ростверка, особенно для изоляции верхней его части от стен дома укладывается рубероид.

Далее можно приступать к работам по обратной засыпке пазух, образованных стенками ям и опорами фундамента. Для этого можно использовать выбранный ранее грунт, но лучше – песчано-гравийную смесь.

Выполняется эта операция поэтапно: насыпается сначала слой 30-40 см и утрамбовывается, затем все повторяется.

5. Забирка

Дома, стоящие на сваях или опорных столбах лишены подвала, но у них есть забирка, являющейся пространством между поверхностью земли и нижним перекрытием дома.

Гидроизоляция фундамента своими руками. – здесь больше полезной информации.

По сути – это своеобразный цоколь дома и он должен быть соответствующим образом оформлен. Но, следует учитывать, что кроме эстетической функции, эта конструктивная часть дома выполняет и практические, а именно – защищает от попадания в подпол пыли, грязи, а главное, холодного воздуха.

А для того чтобы обеспечить необходимую вентиляцию, предусматриваются специальные отверстия – продухи. Кроме того, часто через забирку производиться прокладка инженерных сетей: водопровода, канализации.

Вас заинтересует эта статья – Водопонижение грунтовых вод на строительных площадках.

Для возведения стен забирки можно использовать любой материал, но чаще всего это камень или кирпич, которые в дальнейшем можно облицевать керамической плиткой, декоративной штукатуркой, установить даже вентилируемый фасад или выбрать иной вид декоративной отделки.

Но до того как приступить к устройству забирки, надо сделать стяжку, толщина которой редко превышает 15-20 см – она и станет опорой для стен.

Так как забирка – это цоколь дома, то ее высота не должна быть менее 30-40 см. Но следует учитывать, что этот параметр определяется высотой ростверка и верхней части столбов. Этот факт следует учитывать особенно при строительстве на заболоченной местности или на территории с сезонными паводками. Кроме того, дом на высоком цоколе всегда выглядит более внушительно и монументально.

Столбчатый фундамент из кирпича своими руками, видео

В индивидуальном строительстве столбчатый фундамент из кирпича своими руками – форма экономии стройматериалов с сохранением качества основания. В принципе, используется не только кирпич – это могут быть бетонные блоки или шлакоблок, природный камень и даже строительный бут. Но последний вариант – самый ненадежный, а применение блоков обойдется застройщику дороже. Поэтому возведение столбов из красного полнотелого кирпича – единственный вариант, который соответствует всем требованиям и пожеланиям хозяина будущего дома: он и дешев, и надежен.

Фундаментные столбы из красного кирпича

Преимущества столбчатого кирпичного фундамента

1. Быстрый строительный процесс;
2. Дешевизна стройматериалов;
3. Самостоятельное строительство – без аренды спецтехники и найма строителей;
4. Длительный срок службы – до 70 лет.

К недостаткам можно причислить то, что несущая способность кирпичных столбов не позволяет строить на таком основании тяжелые дома. Но гараж, легкий дом из ячеистого бетона или древесины, баню или каркасную хозяйственную постройку такой фундамент выдержит вполне. Главное – соблюдать технологию строительства фундамента и самого строения.

 

Обустройство подошвы кирпичного фундамента на столбах

 

Технология строительства

Технологически построить столбчатый фундамент из кирпича довольно непросто, и основная сложность заключается в соблюдении точности размеров и уровней: это – глубина заложения столбов, сечение кирпичной опоры, вертикальность конструкции, правильность пропорция цементного раствора, и т.д.  Так как глубина заложения зависит от свойств грунта и уровня грунтовых вод, необходимо провести геологические и геодезические изыскания для уточнения этих параметров. Чем слабее и влажнее грунт, или чем выше уровень подземных вод, тем глубже нужно копать шурфы для обустройства кирпичных столбчатых опор. Также на глубину погружения опор влияет и глубина промерзания грунта – морозное пучение способно вытолкнуть столы из грунта, вызвав деформации и разрушение участков конструкции и здания. Поэтому рекомендуемая глубина заложения кирпичных опор – ниже уровня промерзания на 0,5 м.

Если грунт промерзает незначительно, или точка промерзания находится на большой глубине, целесообразным будет возведение незаглубленного основания – такая конструкция обойдется намного дешевле, и строительство закончится намного быстрее.

Варианты кирпичных фундаментных столбов

 

Размечать участок под строительство фундамента следует, исходя из данных, указанных в проекте, а это значит, что сначала нужно заказать проект дома. Далее разметка проводится стандартно: в ключевых точках в грунт вбиваются колышки, по ним натягивается шнур. Ключевые отметки – это углы дома и пересечения несущих стен. Какой ширины копать шурфы, можно узнать, опираясь на данные изысканий, которые включают в себя информацию о свойствах грунта. Второй фактор, влияющий на величину заглубления опор – масса дома вместе с интерьером. Все эти данные должны быть предельно точными, поэтому расчет лучше поручить специалистам.

После разметки можно проводить землеройные работы, и все, что понадобится для рытья шурфов кирпичного фундамента – шанцевый инструмент (лопата, кирка, лом). Размеры шурфов должны быть шире сечения опор на 15-20 см.

После обустройства ям на их дно насыпается песок с щебнем слоем 10-15 см, увлажняется и утрамбовывается, и на эту песчаную подушку заливается бетон слоем до 10 см. Песчано-щебневая подушка – это демпфер и защита от грунтовой влаги, слой бетона позволяет сделать дно шурфа ровным и горизонтальным, чтобы основание под кирпичную кладку минимально отклонялось от вертикальной оси. Сверху на бетон после его затвердевания настилается несколько слоев рубероида, и уже на них можно укладывать кирпич.

Важно: песчано-щебневая подушка – это необязательный элемент фундамента, если дно шурфа упирается в скалистый плотный грунт. В этом случае дно просто выравнивают слоем бетонного раствора.

Схема послойного возведения столбчатого основания

При строительстве на слабом или водонасыщенном грунте бетонную подошву рекомендуется армировать. Для этого в слой бетонного раствора на дне шурфа закладывают прутья арматуры, металлический уголок или другие обрезки металлопроката. Любые железные элементы арматуры должны иметь сечение не менее 8-10 мм. Этот прием увеличит нагрузочную способность столбчатой опоры, и повысит срок эксплуатации фундамента.

Кирпичную кладку желательно начинать не сразу после затвердевания раствора (через 2-3 суток), а через 21-28 суток, когда бетон наберет свою начальную прочность (70% от максимальной), чтобы столбчатые опоры не подвергались перегрузкам и не деформировались. Так как в индивидуальном строительстве темпы работ замедлены по сравнению с промышленными процессами, то столбы обычно обустраиваются по очереди, и, пока будет обустраиваться последний шурф под кирпич, в первом уже можно начинать кирпичную кладку.

Стандартный вариант кладки – четыре кирпича, уложенных в ½ кирпича. Такая кладка даст пустотелый столб с квадратным сечением, полость которого рекомендуется также залить бетонным раствором с предварительным вертикальным армированием. Если дом планируется слишком тяжелым, то количество кирпичей в опоре можно увеличить. Соответственно, увеличатся и другие параметры- ширина шурфа, количество арматуры и бетона, песка и гидроизоляции. Цемент для бетонной подушки следует использовать марки M 450 – не ниже, так как конструкция будет все время находиться во влажном грунте.

Кирпичная кладка и ее армирование

 

Кроме армирования подошвы фундамента, прочность столба из красного кирпича можно также увеличить армированием каждого 3-4 ряда кладки. В качестве арматуры используются прутья Ø 5-6 мм. При возведении опоры необходимо постоянно контролировать вертикальность кладки строительным уровнем. Допустимая погрешность по вертикали – 2⁰. Высота кирпичных фундаментных столбов – на 20-25 см выше уровня грунта. Это необходимо для обустройства гидроизоляционного слоя, а также для возможного строительства фальшивого цоколя. В верхней части столба закладываются металлические штыри Ø 12-16 мм для будущей связки с ростверком.

После затвердевания раствора (через 3-5 суток) можно начинать обратную засыпку – пространство между кирпичом и стенками траншеи засыпается вынуты м грунтом, перемешанным с песком и щебнем (гравием, шлаком, керамзитом или другим заполнителем). Грунт послойно уплотняется, что позволяет не только убрать воздушное пространство, но и защитить кирпич от воздействия влаги и минимизировать сезонные подвижки грунта пир изменении уровня грунтовых вод.

Поверхность всех кирпичных опор закрывается рубероидом или толстым полиэтиленом для защиты от влаги, которая может капиллярным способом подниматься в стены здания. Сами столбы нужно промазать битумом или гудроном.

Армирование и гидроизоляция кирпичных опор

 

Как правильно выбрать кирпич

от технических и эксплуатационных характеристик красного кирпича зависит срок службы фундамента и дома. Для строительства столбчатого основания следует выбирать только красный обожженный полнотелый кирпич. Его основные преимущества при эксплуатации в грунте – низкий коэффициент водопроницаемости, высокая прочность и морозостойкость. При правильном обустройстве гидроизоляции такая опора будет работать много десятков лет без деформаций, разрушений и необходимости ремонта или замены.

О морозостойкости более подробно: изделие с маркой по морозостойкости F 50 выдерживает 50 циклов заморозки/оттаивания, а это значит, что как минимум 50 лет ваш фундамент не потеряет прочности. То есть, чем выше марка по морозостойкости, тем лучше.

Красный кирпич должен быть полнотелым, без трещин и сколов – их легко определить визуально. Для выявления внутренних повреждений изделия нужно слегка ударить по кирпичу железным предметом: при наличии внутренних трещин звук от удара будет глухим.

Силикатные и пустотелые кирпичные блоки запрещено использовать при строительстве столбчатого фундамента, так как прочность этих изделий намного меньше, как и морозостойкость и влагонепроницаемость. Эти параметры должны соответствовать требованиям ГОСТ 530.2007 и ГОСТ 379.95.

Выдержка из ГОСТ 530.2007

 

Ростверк на кирпичных столбчатых опорах обустраивается в последнюю очередь.  Ростверк выполняет функцию соединяющего пояса – он объединяет отдельные кирпичные столбы в монолитную конструкцию, что позволяет снизить влияние нагрузки от здания на кирпичные столбы-опоры.

Ростверк можно залить в опалубку или собрать его из железобетонных блоков. При заливке монолитной ленты используется бетон марки M 350 с армированием конструкции, при соединении бетонных блоков в ленту швы между изделиями заполняются раствором из бетона этой же марки.  собирается из готовых железобетонных изделий. Армирующий пояс должен быть погружен в раствор со всех сторон, поэтому его монтируют на специальных подставках.

Ж/б ростверк

Популярностью пользуется и ростверк из пиломатериалов – бруса или обрезных бревен. Такая конструкция больше подходит для легких деревянных строений, и крепится постройка к ростверку при помощи хомутов, шпилек или скоб. В бетонный ростверк при заливке закладываются анкера или арматура для соединения с опорами из кирпича и стенами дома.

Параметры ростверка рассчитываются по сложным формулам, поэтому помощь профессионалов будет кстати, чтобы не допустить ошибок, которые могут привести к ослаблению или разрушению конструкции.

Столбчатый фундамент своими руками – пошаговая инструкция для возведения

Долговечный и недорогой столбчатый фундамент обычно строится под зданиями, стены которых можно назвать облегченными – а это деревянные и щитовые бани, каркасные и выполненные из пеноблоков. Но бывает, что нулевой уровень такого типа закладывается и под тяжелой кирпичной баней – когда нужно глубокое заложение и ленточный фундамент в таком случае может разорить. Ведь столбчатые обходятся минимум в полтора раза дешевле последнего варианта, чем, собственно, и хороши.

Для обычно легкой и небольшой бани массивные ленточные фундаменты нередко сродни ненужной роскоши – а вот столбчатый подходит для такого строительства куда больше: и по цене, и по прочности. Да, традиционное устройство столбчатого фундамента не предполагает наличие подвала – но в нем русская парная как раз не нуждается.

Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

Если строить столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо сделать его точный расчет. Для чего необходимо вычислить массу бани, а здесь важно учитывать и ее снеговую нагрузку – в Московской области это примерно 100 кг на каждый квадратный метр площади. Как и вес внутреннего наполнения бани: мебели, печи и людей – что это еще 100 кг на тот же метр.

К слову, если трудно вычислить несущую способность грунта на определенной местности, тогда лучше исходить из такого расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, именно такие параметры у торфяника или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях – дела намного лучше.

Этап I. Изготовление ям

Самый простой способ – взять бур диаметром в 25 см и просверлить им в грунте небольшие ямы – 15-20 см. Это будет основой для изготовления нижней части столбов. Она обязательно армируется мелкой сеткой и засыпается пескобетоном 200-й маркой.

В центральной части ямы нужно вставить несколько прутков арматуры так, чтобы они выглядывали из ямы не более, чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и обломки.

А чтобы цементное молочко не впитывалось в грунт, помогут куски рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

Этап II. Установка столбов

Берется кусок асбоцементной трубы, с диаметром 10 см, в него кладутся два арматурных прута диаметром 1,2 см и все это ставится на «башмак». Заливать нужно таким же пескобетоном, попутно все утрамбовывая еще одним прутом. Сверху – либо болт, либо еще один кусок арматуры.

Этап III. Второе бурение

Чтобы отвердел бетон после последних действий – необходимо около 4-5 дней. Далее – можно начинать второе бурение. Для этого понадобится бур – им делается отверстие с диаметром 30 см и обязательно ниже расчетной глубины промерзания. В этот проем нужно быстро вставить получившийся столб – так, чтобы он не осыпался. Прочность его может достигать до 11 тонн нагрузки.

Далее полученное отверстие нужно засыпать тем же грунтом, который был вынут из скважины. Не помешает его также утрамбовать и досыпать.

Этап IV. Строительство ростверка

Ростверк для такого столбчатого фундамента сделать можно из металла, бетона и даже дерева – здесь уже что кому больше нравится. Главное только, чтобы сам ростверк висел над грунтом более, чем на 10 см.

Главный плюс такого вида фундамента в том, что он годится практически для любых бань, обладающих не сильным весом – бревенчатых, брусовых и каркасных. А служит он долго – хоть сто лет, причем даже тогда, когда стоит на болоте.

Основательный опорно-столбчатый фундамент

Конечно, столбы фундамента могут самого разного материала – из бетона, кирпича или камня. Но наиболее популярен сегодня для индивидуального строительства доступный по цене и практичный железобетон.

Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

Этап I. Подготовка участка

Все начинается с очистки участка – для этого срезается весь верхний слой грунта, прямо вместе с растениями. Его толщина обычно чуть более 30 см, и под фундаментом его оставлять нельзя.

Если же на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подсыпку. Ее толщина зависит от геологических особенностей грунта.

Теперь на ландшафте снимаются все неровности, в ямы подсыпается грунт и с помощью колышков и веревок можно начинать разметку под будущий фундамент.

Этап II. План фундамента

Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани – где и что будет. Сделать это можно стандартными материалам, закрепив оси и отметив основные размеры будущего фундамента. Насколько точно все будет размечено – настолько легче будет потом работать.

Этап III. Подготовка ям

Ямы для железобетонного столбчатого фундамента роются либо вручную, либо с помощью экскаватора – что, конечно же, и легче, и дороже. Располагаться они будут по осям.

Если глубина ямы не превысит метра, можно ее стенки не укреплять. Если больше – копать придется с откосами и ставить крепления из досок со специальными распорками.

Ямы должны получиться на 30 см больше рассчитанной глубины залегания фундамента – чтобы можно было гравийно-песчаную подсыпку. Ширина же берется чуть более, чем она будет – чтобы опалубка и распорки стали свободно.

Этап IV. Установка опалубки

Чтобы сделать хорошую опалубку для столбчатого фундамента бани, понадобятся струганные доски до 40 мм толщиной и 150 мм шириной. Как вариант, можно использовать вместо древесины ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. Ставить доски нужно к бетону.

Этап V. Армирование фундамента

Армировать фундаментные столбы нужно в продольном направлении стержнями А3 и диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки ставить нужно с шагом 20 см – для этого вполне подойдет проволока 6 мм диаметром.

Чтобы потом связать через арматурный каркас столбы с ростверком, нужно, чтобы стержни выходили над обрезом фундамента минимум на 10-15 см. К слову, ростверком может послужить и что-то более солидное – именно так строится фундамент столбчато-ленточный, имеющий свои преимущества, но, правда, не всегда оправданный для бани.

Этап VI. Заливка столбов фундамента

Заливать бетон нужно уже в установленные трубы, которые останутся потом в земле с фундаментом.

Укладывать его необходимо послойно – по 20-30 см, используя для удобства процесса ручные вибраторы. Так будет обеспечена однородность смеси и из раствора уйдет весь воздух.

Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Защитить от влаги будущий фундамент можно теми же материалами, как и ленточный. Это мастики холодного и горячего приготовления, оклеечные мембраны, рубероид на битуме – и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

Этап VI. Строительство ростверка

Монолитный пояс и цельный, и столбчатый фундамент из блоков делает более жестким и устойчивым. А делать его можно из сборных железобетонных рандбалок или сразу монолитным.

Итак, если делается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединить друг с другом обрезками арматуры – приварив их сваркой монтажными петлями. Далее уже устанавливается опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

Как только бетон застынет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать монтаж плит перекрытий.

К слову, чтобы защитить подпольное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забирку – специальную стенку, чаще всего из кирпича. Привязывать ее к столбам не нужно – ведь баня еще будет оседать, и так могут появиться трещины. А уже в самой забирке делаются технологические отверстия для коммуникаций. Внешне все это красиво декорируется фальшпанелями и сайдингом – вот все дела.

Фундамент из кирпича своими руками: пошаговая инструкция, схемы, фото

Кирпич – основной материал, используемый при строительстве, без которого не проходит ни одна стройка. Кроме возведения стен, он применяется также и при устройстве фундаментов.

Оглавление:

1. Разновидности фундаментов
2. Столбчатый тип основания
3. Ленточный фундамент
4. Выбор материалов для кладки

Преимущества и недостатки кладки из кирпича

Фундамент из кирпича применяется при постройке террас, коттеджей, дач, домов из железобетонных плит. У него имеется ряд важных достоинств:

• не подвержен природным факторам, и не наносит вреда здоровью человека;
• фундамент из кирпича своими руками выкладывается быстро. Человек может самостоятельно справиться с этой работой (при наличии определенных навыков, конечно же).
• стоимость кирпичной кладки гораздо меньше, чем железобетонной основы;
• лучшая, чем у ЖБИ плит, теплоизоляция;
• кладку гораздо легче ремонтировать. Поврежденные элементы фундамента проще удалить и вставить новые.
• в кирпичном основании отсутствуют объемные монолитные плиты, и в ситуации, когда грунт начнет двигаться, он не разрушится, а лишь потеряет свою жесткость;
• долговечность.

При множестве достоинств, кирпичный фундамент имеет и несколько минусов:

• пористая структура, поэтому из-за попадания влаги кирпич может сильно промерзать;
• кладку придется утеплять;
• работа по возведению фундамента трудоемкая, предполагает большие затраты времени и сил.

Виды кирпичных оснований

При самостоятельном строительстве фундамента необходимо учитывать тип строения и почвы: грунт может оседать под тяжестью здания, деформироваться под воздействием перепадов температур и наличием воды, которая, замерзая, расширяется и выталкивает основание наружу – все это влияет на выбор типа фундамента.

Выбор разновидности зависит от предполагаемой нагрузки на грунт. Кирпичный фундамент бывает двух видов:

• столбчатый;
• ленточный.

Особенности кладки фундамента столбчатого типа

Эта разновидность фундамента подходит для строительства дач, бань, террас, открытых веранд или летних домиков, которые не будут значительно нагружать кладку.

Кирпичные столбики устанавливаются в углах здания – здесь будут находиться места пересечения несущих стен. Желательно расположить их и вдоль всего строения через каждые 2 метра. Столбы монтируют в яму квадратной формы размером 1х1 метр и такую же глубину. Дно засыпается песком, который затем смачивается водой и утрамбовывается. Это необходимо для образования своеобразной платформы, так как она не даст столбу проседать в почву. Далее яма засыпается щебнем или гравием на глубину 20-30 см. Не нужно сильно утрамбовывать, иначе вода не будет свободно проходить и при заморозках грунт начнет вспучиваться. Слой гравия или щебня выравнивают раствором, после затвердевания положить рубероид. Желательно сделать несколько слоев – это улучшит гидроизоляцию.

После того как подготовительный этап закончен, можно начинать выполнение самой кирпичной кладки. Столбчатый фундамент для террасы предполагает использование столбиков габаритами 2х2 кирпича, которые укладываются в следующей последовательности:

• 2 ряда по 2 кирпича вдоль оси;
• 2 кирпича поперек;
• 4 вдоль;
• 2 поперек;
• 2 вдоль;
• 4 поперек;
• 2 вдоль;
• 2 поперек.

Швы, которые образовались в процессе, необходимо заполнить раствором. Затем кладку штукатурят и монтируют слой гидроизоляции. Это может быть битум или рубероид – они надежно защитят кирпич от губительного действия влаги и быстрого разрушения.

Возведение ленточного основания из кирпича

Если предполагаются здания, которые будут иметь стены, дающие большую нагрузку – крытая веранда с террасой или баня с пристройкой, – то лучше выбрать ленточный фундамент. Для этого по всей длине будущего строения роется траншея 1 м в ширину. В случае влажной почвы или высокого залегания грунтовых вод, ширина канавы на должна быть на 1 м больше, чем у возводимого здания (это нужно для установки дренажа). Подготовительные действия такие же, как и при дренажировании столбчатого основания: на дно насыпается песок, поливается водой и утрамбовывается.

Затем выкладывается опалубка из досок, ширина которой на 15-20 см больше, чем сам ленточный фундамент, а высота составляет 15 см. Дно опалубки покрывается гидроизоляцией, поверх заливают бетонную смесь. Слой раствора нужно хорошо выровнять, применяя строительный уровень. Бетон схватится через несколько дней и после его затвердения можно начинать устройство ленточного основания. Кладка должна подниматься уступами, кирпичи следует укладывать в перевязке. Обязательно между двумя нижними и верхними рядами кладется арматура из прутков или сеток – это сделает фундамент более прочным.

Какую марку кирпича выбрать для строительства?

Подбирая кирпич для строительства фундамента своими руками, стоит учитывать тип основания: подземное или надземное. Для первого лучше выбрать красный, обожженный. Он практически не сжимается и не впитывает и не накапливает воду. Кладка фундамента из красного кирпича долгое время прослужит без ремонтных работ. Если же основание наземное или необходимо устроить цокольную часть и верхние перекрытия, можно применять белый кирпич. Но здесь стоит учитывать тип почвы, на которую он кладется. Она не должна быть влажной и иметь подземных вод, пролегающих близко к верхним слоям.

Кирпичи, имеющие пустоты внутри, лучше не использовать в строительстве, так как на них пагубно влияет повышенная влажность и при длительных нагрузках они могут деформироваться.

При выборе кирпича для устройства фундамента (как столбчатого, так и ленточного) стоит обратить внимание на следующие факторы:

• лучшие марки имеют номера М150, М175, М200, М250 и М300;
• устойчивость к низким температурам должна находиться в пределах 35-50 циклов;
• если нужен кирпич для основания, которое будет располагаться под землей, учитывайте показатель поглощения влаги. Хорошо, если он не меньше 6 % и не больше 16 %.

Особенности фундаментов из кирпича

Какому бы виду основания вы ни отдали предпочтение, не стоит забывать о некоторых факторах, учитывая которые вы создадите крепкую, надежную кладку:

• Правильно выбирайте материалы для кладки. Чем выше их качество, тем прочнее будет основа.
• Чем плотнее структура материала, тем больше теплопроводность основания.
• Если плохо заполнить пространство между рядами кирпичей, они будут промерзать и продуваться, что также увеличит теплопотери через фундамент.

пошаговая инструкция, как сделать кирпичное фундаментное основание своими руками

Самый распространенный благодаря доступности способ сооружения столбчатого фундамента — кирпичная кладка столбов.

Эту технологию легко освоить, она практична для каркасных строений, обладающих облегченной конструкцией.

Опоры из такого материала достаточно надежны, они способны выдержать даже вес двухэтажного каркасного здания.

Привлекает застройщиков и экономичность строительства фундамента в виде кирпичных столбиков.

О том, как возводится столбчатый фундамент из кирпича, расскажем в статье.

Плюсы и минусы кирпичного основания

Такой вариант основания привлекает множеством преимуществ, хотя сооружение не лишено и недостатков в процессе эксплуатации.

Рассмотрим сначала достоинства методики:

• низкая стоимость кладочных мероприятий;
• отсутствует надобность выполнять гидроизоляцию основания;
• не требуется делать опалубку;
• конструкция лучше переносит действие, вызванное пучением грунта.

Невзирая на такие очевидные преимущества, нельзя забывать о минусах, присущих такой технологии возведения опорных столбов:

• невозможность сооружения подвального помещения;
• запрет на строительство этого варианта основания при значительной тяжести дома;
• кирпичные опоры не рекомендовано сооружать при существенном пучении грунта.

Когда его возведение нежелательно?

Кирпичные опорные столбики нежелательно использовать в виде фундамента, если присутствуют следующие ситуации на участке строительства:

1. Рельеф территории такой, что отдельные ее точки возвышаются над фундаментом более чем на 2 метра.
2. Присутствуют зоны слабой почвы, способной горизонтально смещаться — это характерно при наклонах горизонтально поверхности строительной площадки.
3. При повышенной влажности из-за наличия торфяников либо глинистого грунта.
4. Предполагается возведение большого здания, конструктивные элементы которого обладают значительным весом.
5. Возведение стен требует наличия цоколя.

Выбор кирпича

Чтобы соорудить надежную кирпичную опору, для строительства требуется приобретать лишь полнотелый красный керамический кирпич, прошедший технологический обжиг.

Этот материал обладает прочностью, он практически не впитывает влагу. Если выполнить грамотную гидроизоляцию сооруженного столбика, опора способна многие десятилетия надежно выдерживать нагрузки, не теряя первоначальные свои характеристики.

Наиболее важной характеристикой полнотелого красного кирпича является его морозостойкость. Этот параметр показывает, какое число промерзаний/оттаиваний способен выдержать продукт.

При значении F35 существует гарантия производителя на надежную эксплуатацию такого кирпича минимум 35 лет. При покупке материала следует помнить о таком показателе. Чем он выше, тем дольше прослужит без разрушения фундамент.

Необходимо максимально тщательно отбирать кирпич, который пойдет на изготовление фундаментных столбиков. Предпочтение следует отдавать продукту без трещин, не пережженному.

Материал обязан при простукивании издавать звонкий звук. Рекомендовано приобретать полнотелый кирпич, у которого марка не ниже М-150.

Правила сооружения

Опоры нужно ставить не далее одну от другой, нежели на 1,5–2 м по контуру здания, непременно в местах пересечения стен. Еще они нужны под простенками и прогонами, в остальных подверженных мощной нагрузке точках.

Чтобы нагрузка равномерно была распределена, поверх столбиков монтируют балочную перевязку, учитывая при расчете мощности балок расстояние между опорами.

По глубине размещения основы столбиков классифицируют два варианта кирпичных конструкций:

• мелкозаглубленная опора;
• заглубленное сооружение.

Заглубленные виды фундамента рекомендованы на участках, где грунтовые воды расположены близко к поверхности. Тогда подошву основания располагают под линией промерзания почвы.

Мелкозаглубленный кирпичный столбик внедряется в грунт не глубже 0,4*0,7 м.

Как сделать своими руками?

Процедура самостоятельного сооружения кирпичных фундаментных столбиков предусматривает выполнение нескольких поочередных процедур. Они стартуют с расчетов, завершаясь забиркой. Рассмотрим подробнее каждую стадию работы.

Расчеты

Приступая к расчетам сечения кирпичных опор, руководствуются эмпирическими формулами для получения площади подошвы, подходящей для удержания нагрузки от сооружения.

На площадь опоры влияют габариты проектной поверхности фундаментной подошвы. Обычно принято сооружать столбы, обладающие квадратным либо прямоугольным сечением.

При возведении одноэтажного строения практичнее сооружать квадрат со сторонами 0,38 м, или прямоугольник, габариты которого 0,38*0,25 м.

Если запланировано двухэтажное здание, сечение столбов не может быть меньше, нежели 0,5*0,5 м.

Разметка

После предварительной очистки участка застройки, необходимо начать скрупулезную уборку от растительности всей этой территории. Для предотвращения неровностей на местности требуется сразу выполнить засыпку грунтом всех присутствующих углублений.

Когда строительная зона очищена и спланирована, приступают к выполнению разметки. Ее обеспечивают металлическими штырями, устанавливаемыми в точках размещения опорных столбиков. Далее приступают к земляным работам, начиная копать по отметкам ямы.

Земляные работы

Работа стартует с устройства выемок, в которых будут размещены подушки для кладки на них кирпича. Выемку грунта выполняют, учитывая габариты рассчитанных опор, а также обеспечивают зону для удобства кладки в  углублении, достигающем 0,7 м.

Поскольку земляные работы являются наиболее трудоемкими, для их осуществления нередко привлекают спецтехнику.

Подготовка основы

Когда углубления выкопаны, на их дно засыпают десятисантиметровый песчаный и щебневый слой. Их непременно нужно утрамбовать. После этого на такую подушку укладывают гидроизоляцию, чтобы защитить от грунтовой влажности кирпич.

Усилить основание получится, если поверх рубероида выполнить заливку бетона слоем 15 см, внутри которого разместить арматуру. Спустя пару дней уже можно будет начинать кладку кирпичей, используя максимальный по  крепости цементный раствор.

Кладка

Чтобы кирпичи надежно сцеплялись в прочную опору, требуется использовать хороший цемент (М-400 либо М-500).

При укладке непременно делают перетяжку каждых трех рядов армирующей сеткой. Выполняя кладку, нельзя забывать о проверке рядов на горизонтальность и вертикальность, используя строительный уровень.

По высоте опоры обязаны подниматься над уровнем грунта минимум на 20 см. Если горизонт имеет уклон, то это значение относится к самой верхней его точке.

Технология кладки предусматривает размещение в каждом ряду по 4 кирпича, тогда столбик будет квадратным и иметь внутри пустоту. Ее заполняют арматурой, после чего заливают бетоном, чтобы существенно укрепить возводимую конструкцию.

Гидроизоляция столбов

После завершения процесса кладки требуется дополнительно защитить столбики от влаги. Это мероприятие выполняют, используя битумную  мастику по вертикали, а также мембраны для остановки подъема воды вверх.

Засыпка свободного пространства

Для обеспечения медленного высыхания раствора между кирпичами, благодаря чему он наберет максимальную прочность, необходимо выждать 7 суток.

Затем все оставшееся внутри углублений пространство нужно засыпать гравием либо щебнем. Такая технология позволяет нивелировать действие на опору сезонных грунтовых перемещений.

Гидроизоляция верхней части опор и забирка

Поверх кирпичных опор требуется проложить слой рубероида, а уже на него монтировать мауэрлат. Между столбами желательно возвести забирку — засыпку пространства грунтом, способным не допускать проникновение под нижнюю поверхность здания холодного воздуха.

Также это мероприятие сможет препятствовать свободному доступу к основанию пола. В этом вопросе требуется индивидуальное решение, которое зависит лишь от предпочтений будущего домовладельца.

Ошибки при строительстве и способы их избежать

Нередко застройщики, после принятия решения о самостоятельном возведении столбчатого фундамента, допускают ошибки, вызывающие впоследствии всевозможные проблемы.

Их можно систематизировать, представив перечень наиболее распространенных огрехов:

1. Существенным дефектом сооруженного фундамента становится его неравномерное проседание, которое возникает из-за неточности в расчете глубины, на которую внедряют в почву кирпичные столбики либо неравномерное их углубление.
2. Кирпичные опоры получают неравномерную нагрузку из-за ошибок планирования ее распределения (некоторые забывают о желании надстроить впоследствии второй этаж здания и не учитывают его вес при расчетах).
3. При кладке применяют низкокачественные материалы — приобретают цемент не рекомендуемой марки либо такой, который несколько лет хранился на складе магазина стройматериалов, покупают некачественный кирпич (пережженный, с трещинами), завозят на строительную площадку песок с примесью глины.
4. Не учтено при выполнении расчетов реальное состояние несущих характеристик почвы.

Чтобы предотвратить эти и иные характерные ошибки, желательно заказать выполнение расчетов у опытных специалистов. Также необходимо скрупулезно контролировать все строительные мероприятия по мере их выполнения.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Заключение

К самостоятельному возведению кирпичных опор в качестве фундамента сооружаемого здания требуется относиться максимально педантично, непременно соблюдая рекомендованную технологию действий.

Если нет уверенности в собственных навыках, лучше пригласить специалиста для осуществления мероприятия.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Начнём с того, что можно сделать столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками, но нежелательно для кирпичного или бетонного. Он не рассчитан на такие нагрузки, но его зачастую путают со свайным. Архитектурные конструкции, основой для которых могут послужить столбики, в основном деревянные дома, бани или какие-либо хозпостройки, то есть это преимущественно лёгкие сооружения. Но ниже мы разберёмся в нюансах столбчатого и столбчато-ленточного фундамента, и вы поймёте, в чём заключаются их отличия.

Столбчатый фундамент с установленным верхним ростверком для брусового строения

Свайно-винтовой фундамент с металлическим ростверком

Виды фундаментов

Все фундаменты для жилых и хозяйственных архитектурных сооружений состоит их четырёх основных видов, хотя существуют и подвиды, но в целом это:

1. Столбчатые.
2. Свайные.
3. Плитные.
4. Ленточные.

Что такое столбчатый фундамент

Основание с верхним ростверком

Столбчатые фундаменты представляют собой кладку из кирпича или блоков, но зачастую такой столбик выливают из железобетона – решение за строителями. Они могут ставиться на подушку в виде бетонного башмака, либо просто на песочно-щебневую подсыпку. Кроме того, такое основание может делаться с ростверком (нижним или верхним), либо без него.

По глубине их можно разделить на:

1. заглубленные;
2. малозаглубленные;
3. не заглубленные вообще.

Самым надёжным считается заглубленный столбчатый фундамент с ростверком или лентой, так как его подошва находится на 40-50 см ниже точки промерзания. Малозаглубленные основания исключительно для лёгких архитектурных сооружений и они опускаются всего на 40-60 см. Те, которые не заглублены вообще, подходят разве что для беседки или хозпостройки для хранения садового инвентаря. Шаг между опорами в любом случае не должен превышать 2-3 м.

Сечение

Сечение опоры

Размер поперечного сечения столба в основном зависит от материала и, конечно же, массы вышестоящей постройки. Чаще всего их делают прямоугольной формы, а иногда в виде цилиндра, но такой вариант больше относится к набивным сваям. Если вы решили сделать столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками, то вам придётся набить их бетоном и вставить туда арматуру.

Если вы всё-таки решили использовать трубы, то лучше всего, конечно, будет металл или хотя бы хризотилцемент (асбест), но пластик дешевле. При покупке канализационных труб можно не придираться к их качеству – трещины на них не имеют значения. Некоторые идут ещё более простым путём, скручивая трубы из рубероида. Диаметр трубы 20-25 см (обычный), но может быть и больше.

Когда вы будете устанавливать армапояс, то обратите внимание на то, чтобы металлические прутья отстояли от стен, как минимум, на 1,5-2 см – так вы защитите металл от коррозии. В противном случае влага, попадая сквозь стены, внутрь начнёт разрушать и саму сталь, и сам бетон. Исключением может являться только наличие ростверка, для которого понадобится выступающие на 25-35 см прутья для связывания  с горизонтальным армапоясом.

Квадратные опоры обычно заливают в щитовую опалубку, где стены скрепляются  хомутами, саморезами и тому подобными фиксаторами. Для того чтобы колонна получилась ровной и бетон не приставал к дереву, стены закрывают рубероидом или плотным полиэтиленом. Поперечное сечение остаётся тем же – 25-30 см, но не по диагонали, а в поперечнике. Требования к армированию не изменяются – металлические прутья должны быть связаны в каркасную конструкцию и полностью утоплены в бетон. Распалубку делают через 28 суток.

Марку бетона лучше готовить М250 или М300, где соотношение цемент/песок/щебень 1/2,1/3,9 и 1/1,9/3,7 соответственно.

Как правильно производится армирование

Все узлы должны быть армированы для прочности

Железобетон сам по себе очень прочный материал, но его нужно таковым сделать, то есть, правильно произвести армирование. Но существует ряд ситуациий, когда технология позволяет обойтись и без этого. Например, это может быть заливка бетона в металлические трубы – их так и оставляют в земле, хотя это уже больше похоже на набивные сваи, набитые бетоном.

На фото показано, как выглядит каркас для опоры и башмака

Армирование по вертикали делают стальными прутьями класса AIII – это знакомая всем рифлёная арматура, но её сечение должно быть не менее 12-16 мм. Перемычки можно делать даже из катанки, во всяком случае, использовать гладкие прутья, сечение которых будет уже только 6-8 мм. Для трубчатых опалубок используют по три продольные арматуры, а для квадратных – по четыре. Перемычки в обоих случаях вяжут на расстоянии от 20 до 40 см.

Видео: Сборка каркаса

Рытьё траншей и котлованов

Копать можно не только землеройной техникой, но и обычной штыковой лопатой

Очень часто в домашних условиях процесс копки происходит вручную, обычной штыковой и подборочной лопатой, что достаточно сложно в физическом отношении. Для таких вещей гораздо удобнее использовать бензоруб или бур ТИСЭ, у которого внизу есть расширитель. Такой полумеханизированный вариант серьёзно облегчает жизнь, так как ним сразу можно сделать подкоп для опорного башмака. А вот для малозаглубленного фундамента хорошим подспорьем будет даже обычный садовый бур, главное подобрать нужный диаметр.

При работе со съёмной опалубкой правильно будет делать яму несколько больше, чтобы оставить простор для демонтажа. Пространство между стенками ямы и самим столбом после разборки засыпают песком и заливают водой, чтобы не трамбовать – мокрый песок очень легко и быстро садится, образуя плотную массу. Так устанавливают большие набивные и буронабивные сваи для многоэтажных архитектурных сооружений.

Как залить башмак

Опорный башмак необходим, если строение тяжёлое

Если опорный столб будет иметь бетонную подушку, то, скорее всего он не просядет, но это действует только на непучинистых (малоподвижных грунтах). Об этом я уже упоминал в начале статьи – пучинистые грунты нуждаются в заглубленных фундаментах. Но, как бы там ни было, если подушку устанавливают, она должна быть по сечению в два раза больше  поперечного сечения колонны. По высоте башмак должен составлять 1/3 от высоты столба.

Чтобы произвести монтаж башмака, в котловане или траншее собирается армирующий скелет всей колонны, но на низ обязательно сыплют подушку из песка щебня или гранитного отсева. Затем собирают опалубку для башмака и заливают её бетоном – через 5-7 суток по ней уже можно будет ходить. Именно через это время можно устанавливать опалубку для самого столба и заливать её бетоном.

Как смонтировать ростверк на колоннах

Принцип установки ростверка на колонны

Ростверком называется проходящий по периметру дома каркас, который равномерно распределяет давление на столбы. Он может быть как верхним, так и нижним. То есть, если такой каркас не касается поверхности грунта и держится исключительно на колоннах, то он считается верхним. В том случае, если колонны сделаны заподлицо с уровнем грунта или даже опущены ниже, то это уже получится нижний ростверк, но такой вариант целесообразен только на горизонтально ровных участках со стабильным грунтом.

Ростверк используется для более тяжёлых архитектурных сооружений – домов из пено- или газобетона, хотя возведение кирпичных несущих стен в таких случаях всё-таки нежелательно. Кроме того, опорные столбы в таких ситуациях следует делать большего сечения, не менее 350 мм, а шаг между ними можно сократить до полутора метров.

Армирование бетонного ростверка

Ростверк может быть, как бетонным, так и металлическим и в первом случае обязательно нужно армирование. Армирующий пояс делают из металлических прутьев, при этом горизонтальные имеют сечение 12-16 мм, а вертикальные 6-8 мм. Шаг между вертикальными прутьями составляет от 300 до 500 мм. Ширина ростверка должна быть не менее толщины несущей стены для лёгких деревянных построек и в полтора раза шире для тяжёлых. Прежде чем установить опалубку, к прутьям, выходящим из бетона, прикручивают вязальной проволокой армапояс, который вяжут отдельно, на земле. Эту операцию совершают только после полного высыхания столбов (бетонной смеси), чтобы исключить растрескивание, что возможно, как минимум через три недели.

Для возведения деревянных домов не обязательно делать ростверк из железобетона – здесь можно использовать нижний венец из бруса. Хотя некоторые предпочитают заводской металлический профиль. Как правило, это двутавр, швеллер или прямоугольный полый профиль. Но следует отметить, что металл больше подходит для металлических свай (набивных или винтовых) и обходится несколько дороже железобетона.

Столбчато-ленточные фундаменты

Фундаменты, где одновременно используются и столбы и ленты, рассчитаны на тяжёлые постройки и иногда даже применяются на пучинистых грунтах. Но это при условии, что колонны заглублены ниже уровня промерзания на 40-50 см. Также такое основание можно применять и для деревянных (бревенчатых, брусовых и каркасных домов). По сути, это тот же фундамент с нижним ростверком, только более глубоким и более высоким (он также может служить в качестве цоколя).

Из чего состоит столбчато-ленточный фундамент

Столбчато-ленточный фундамент

Чтобы разобраться, как сделать такую конструкцию, нужно понять, что туда входит, а это:

• столбы с опорными башмаками;
• монолитная или сборная лента;
• армирующие каркасы для лент и столбов.

Положительные стороны

Можно монтировать на ленту опалубку и заливать цоколь

Преимущества такого фундамента очевидны, ведь здесь появляется возможность заливки малозаглубленной ленты и возможность обустройства подпола, но это не всё:

• значительно уменьшается возможность вибрационной нагрузки на стены;
• создаётся дополнительная опора для всего архитектурного сооружения;
• понижается трудоёмкость. Ленту помещают в неглубокую траншею, но после завершения работ всё это выглядит, как обычный ленточный фундамент.

Какие бывают столбы

Виды опор

Существует, как минимум шесть видов столбов для фундамента и все они показаны на верхнем изображении. Но иногда по ошибке или по незнанию к ним относят набивные или буронабивные сваи. Да, это очень похожие опоры, но они отличаются по способу монтажа и по заглублению в грунте.

Наиболее часто используемые материалы

Приготовление бетона в бетономешалке

Есть определённый ряд строительных материалов, которые чаще всего используют для ленточного фундамента, укреплённого столбами:

• конечно же, это цемент, песок и щебень, их которых делают бетон;
• для сборной ленты нужны блоки, а для монолитной тот же бетон;
• металлический прут AIII (рифлёный) сечением 12-16 мм;
• стальная проволока сечением 6-8 мм;
• кирпич рядовой двойной или одинарный;
• материалы для опалубки, которыми могут стать металлические, хризотилцементные или пластиковые трубы, рубероид, доски, влагостойкая фанера, ОСП 3-го или 4-го класса;
• крепёжный материал: струбцины, скобы, хомуты, бруски, рейки, саморезы, гвозди.

Этапы сборки конструкции

Всю сборку можно разделить на несколько этапов, так что мы сейчас и рассмотрим их все пошагово.

Этап первый

http://www.adomik.ru/files/images/podgotavlivaem-uchastok-pod-stroitelstvo.jpg

Подготовка земельного участка к строительству

Любая работа начинается с подготовки и в данном случае, это очистка и разравнивания земельного участка. Прежде всего, вам придётся выкорчевать весь кустарник, фруктовые и дикие деревья, которые попадают в строительную зону, а это, как минимум на 5 м больше в каждую сторону от будущего архитектурного сооружения. Если там есть бугры и впадины, то грунт обязательно нужно распланировать. Все эти работы, конечно, можно выполнить вручную, но будет гораздо лучше, если вы привлечёте к этому землеройную технику.

Этап второй

Разметка периметра

Вы наверняка представляете себе размеры вашего строящегося дома или даже вам уже составили проект на будущее архитектурное сооружение. Но недостаточно просто растянуть нитки по ширине траншеи – здесь нужно вычислить прямые углы, вне зависимости от того, каким будет периметр – квадратным  или прямоугольным. Кроме того, нитки не должны идти точно по краю траншеи, а отступать на 10-15 см в каждую сторону, чтобы не мешать копке. Кроме того, не забывайте о том, что по ширине траншея должна получиться на 7-10 см больше ленты.

Вычисление прямого угла

Вычислить прямой угол на местности очень просто. Для этого в предполагаемом углу здания, отступив по диагонали на 40-50 см, вбиваем колышек. Привязываем к нему два шнура и разводим их по сторона. При этом один делаем 3 м длиной, а другой 4 м. Если развести эти концы так, чтобы между ними было ровно 5 м, то угол ABC будет иметь ровно 90⁰.

Ещё очень важно выяснить, на каком грунте будет проводиться застройка – пучинистом или непучинистом, а также глубину его промерзания. Это повлияет на то, насколько глубоко вам придётся зарывать столбы. На пучинистых грунтах придётся заглублять опоры на 40-50 см ниже точки промерзания. Конечно, эту проблемы можно решить путём отвода вод дренажной системой, либо уплотнением почвы, но как одно, так и другое обойдётся недёшево.

Этап третий

Траншея под столбчато-ленточный фундамент

Так как вам уже известна глубина промерзания и само состояние грунта, то, опираясь на такие познания, начинайте рыть траншею под ленту. Заглубленность ленты будет зависеть от массы будущего здания и от того, что бы вам хотелось устроить под домом. После копки приступайте к бурению скважин под столбы с бетонными пятками, только делайте это с учетом того, что сечение пятки будет в два раза больше самого столба. Вам, конечно, на этом этапе могут помешать стенки траншеи (зависит от того, какой бур вы используете), но это не проблема – траншею в этих местах можно попросту расширить.

Этап четвёртый

Армакаркас для столба рассчитан на высокую ленту, которая одновременно будет цоколем

Теперь, пожалуй, самый сложный из всех этапов, так как придётся соединять вертикальные и горизонтальные плоскости. Вначале собираете каркасы для столбов и расставляете их по своим местам, не забывая при этом, что металлические прутья должны выступать на 25-35 см для связки с ленточным каркасом. После этого на башмаки делаете опалубки. Залив опалубки, выжидаете порядка семи суток и делаете опалубки для самих столбов, и приступаете к заливке.

Этап пятый

Принцип армирования двух видов фундаментов

Примерно через три недели можно снимать опалубку со столбов и скручивать армапояс ленты с прутьями, которые выходят из опор. Для высокой или глубокой ленты каркас собирается по тому же принципу, что и для узкого ростверка, только горизонтальных направляющих здесь получается больше. Прутьев может быть и три, и четыре ряда с каждой стороны, хотя количество перемычек не меняется – их вяжут через каждые 20-40 см.

Этап шестой

Опалубка для ленты

После увязывания вертикального и горизонтального армакаркаса можно приступать к установке ленточной опалубки. Но помните о том, что металлические прутья следует всегда утапливать в бетон, на 1,5-2 см, чтобы не началась коррозия. И если у стен опалубки вам всё видно, то снизу арматура может касаться земли, следовательно, она будет выступать из бетона, чтобы этому воспрепятствовать, положите на дно траншеи, где вы уже подсыпали песчаную подушку, камни, на которые армапояс сможет опереться.

Так как это не ростверк, то можно при выставлении опалубки не руководствоваться сечением столбов, а делать её шире, как это показано на верхней фотографии. Здесь самое главное, чтобы лента не получилась уже стены, а если стена будет тяжёлой (блочной или кирпичной), то даже шире, как минимум, на 1/2.

Этап седьмой

Заливка ленты

Марку бетона лучше готовить М250 или М300, где соотношение цемент/песок/щебень 1/2,1/3,9 и 1/1,9/3,7 соответственно, хотя некоторые и утверждают, что достаточно М200. На таких вещах нельзя экономить – это не стяжка, которая потом перекроется плиткой. Бетон, конечно, лучше всего утрамбовывать в опалубке вибратором, но если такового не имеется, то с такими вещами превосходно справляются черенком лопаты.

Через неделю или две (на ваше усмотрение) сделайте распалубку, но это отнюдь не означает, что можно приступать к возведению стен. Для дальнейшего строительства дайте бетону положенный срок для высыхания – 28 суток. Так вы сможете избежать проблем в будущем.

Видео: Обзор столбчато-ленточного фундамента

Заключение

Если вы прочли всю статью, посмотрели все фото и видео, то имели возможность основательно ознакомиться с тем, что собой представляет столбчатый фундамент. Сейчас при желании вы сможете сделать его своими руками, так как в этом вам поможет пошаговая инструкция, выложенная в материале.

Build Brick Columns: Бесплатное пошаговое руководство

Пошаговые инструкции для домовладельца своими руками о том, как построить кирпичные колонны, чтобы украсить крыльцо, забор или подъезд дома.

Хотите построить кирпичные колонны на заднем дворе? Или хотите построить большие кирпичные колонны для забора своего дома?

Если вы ответили утвердительно, вы попали в нужное место. Успех строительства долговечной кирпичной колонны сводится к трем вещам: правильное планирование, правильные инструменты и знания о том, как построить кирпичную колонну.На этой странице я хотел бы рассмотреть все три аспекта. Примечание: На этой странице описаны шаги, необходимые для постройки кирпичной колонны с нуля. Если у вас есть существующая кирпичная колонна, которая требует ремонта, ознакомьтесь с нашей инструкцией по ремонту кирпичной колонны.

Как построить свою колонну из кирпича

Стройте кирпичные колонны, которые стоят десятилетия, и сэкономьте сотни долларов.

Первый шаг – определить высоту и ширину кирпичной колонны, которую вы хотите построить.Эти измерения помогают рассчитать количество кирпичей и раствора, необходимых для строительства колонн.

На следующих трех рисунках показано количество кирпичей, необходимое для каждого ряда для типичной толщины.

Как видно из рисунков, для кирпичной колонны 12 ″ x 12 ″ требуется 4 кирпича на ряд, а для колонны 16 ″ x 16 ″ – 6. Если вы хотите построить более широкую колонну, вы можете сэкономить значительный объем работы и материалов. просто облицовав кирпичи вокруг блочной колонны. Для большей устойчивости рекомендуется заполнить внутреннюю часть колонн раствором или бетоном.Просто бросьте немного «грязи» (раствора) в колонну, пока кладете кирпичи. Если вы облицовываете кирпичи вокруг блочной колонны, то колонна должна быть монолитной бетонной.

Кирпичная колонна 12 ″ x 12 ″

В нашем примере мы собираемся показать шаги, которые потребовались, чтобы построить 4 кирпичных колонны семи футов высотой 12 ″ x 12 ″. Итак, подведем итоги. Каждая колонна имеет высоту 7 футов, что в сумме составляет 84 дюйма. Каждый кирпич имеет высоту около 2 дюймов, и мы собираемся оставить шов 3/8 ^th или полдюйма, так что каждый ряд будет около 2 ½ в высоту.Разделив 84 дюйма на 2 ½, мы получим 33,6 шага.

Кирпичная колонна 16 ″ x 16 ″

Давайте округлим до 37 рядов по 4 кирпича на ряд, что дает нам в общей сложности 148 кирпичей. Всегда полезно заказать на несколько кирпичей больше, чем нужно, на случай, если некоторые из них будут повреждены. Итак, чтобы завершить наши четыре столбца, нам нужно заказать около 620 кирпичей. В среднем для каждой кирпичной колонны размером 12 x 12 дюймов требуется около десяти мешков (60 фунтов) раствора.

Кирпичный шпон размером 32 x 32 дюйма вокруг блочной колонны 24 x 24 дюйма

Приступим к строительству колонн.Если у вас есть металлический столб, который вы хотите прикрыть, это будет в основном определять расположение столбцов. Если вы хотите построить новые кирпичные колонны, вам нужно сначала обозначить точные места для каждой колонны. Всегда рекомендуется выделить первый и последний столбцы, а затем растянуть строку и выровнять другие столбцы между ними.

Если вы строите кирпичные колонны вокруг металлического столба или любой каменной поверхности, всегда полезно привязать некоторые ряды к столбу или блочной колонне.См. Пример, показанный на рисунках выше.

Приступим к установке кирпичей. Есть два способа сделать это. Первый – это старый метод использования 6-футового уровня для отвесов каждого курса при строительстве колонны. Второй (который я бы порекомендовал для начинающих мастеров-мастеров) протягивает веревочную линию от края первого кирпича снизу до самого верха каждого угла (как я выделил на картинке слева). Сначала потребуется немного усилий, чтобы выровнять края, но это сэкономит вам много времени, поскольку вам не придется использовать уровень каждый раз, когда вы устанавливаете кирпич.

Вам просто нужно выровнять угол ваших кирпичей относительно веревки, и это предоставит вам точный ориентир до самого верха. Подсказка – иногда отступайте на несколько футов от кирпичной колонны и наблюдайте за своими успехами. В частности, проверьте свои суставы, чтобы убедиться, что они одинакового размера, и идеально ли выровнены кирпичи на каждом участке.

По мере укладки кирпичей вам необходимо внести некоторые незначительные поправки, такие как заполнение или подгибание швов раствором (тем же раствором, который вы использовали для укладки кирпичей, но, возможно, в более толстом слое). последовательность).Не позволяйте раствору слишком высохнуть. Старайтесь делать оснастку после окончания (каждые 4-5 курсов).

Чаще всего используются вогнутые или выпуклые (квадратные) соединения. Когда вы закончите обрабатывать кирпичные швы, вам нужно почистить их легкой щеткой-венчиком, чтобы разгладить поверхность раствора.

И все! Приложив немного усилий и уделив внимание деталям, вы можете завершить этот проект кирпичной колонны как ветер. Готовая кирпичная колонна будет стоять у вас на крыльце, чтобы восхищаться соседями и гостями долгие годы.

.

Хотите взяться за этот проект самостоятельно? Ознакомьтесь с нашим подробным руководством о том, как установить облицовку из кирпича вокруг вашего дома . Там вы найдете практические советы, рекомендации по экономии времени и денег, а также развлекательные видеоролики о том, как установить каменный шпон любого типа.

Какая цена? На данный момент вы, вероятно, задаетесь вопросом, сколько будет стоить этот проект строительства кирпичной колонны. Щелкните здесь, чтобы связаться с нами для получения оценки.

Вы не делаете дома? Хотите, чтобы опытные профессионалы построили для вас кирпичные колонны? Если ваш проект находится в нашей зоне обслуживания во Флориде, просто отправьте нам электронное письмо, и мы предоставим вам бесплатное ценовое предложение для любого размера проекта.

Pillar Foundation: Пошаговые инструкции | Советы для дома

Фундамент – важнейший элемент любого строения: от легкой садовой беседки до капитального многоэтажного загородного особняка.Это начало строительства и его фундамент в буквальном смысле слова. От того, насколько правильно выбран, рассчитан и выполнен фундамент, зависит прочность, долговечность и безопасность эксплуатации здания. Вопрос, какой тип фундамента выбрать, возникает еще на этапе планирования строительства. Оптимальным решением во многих случаях является решение возвести столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция по выполнению работ может дать полное представление о принципах его возведения и тонкостях процесса обустройства. .

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Самостоятельно спроектированный и оснащенный своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и построек без подвалов, не оказывающие сильного давления на грунт, просты в реализации и относительно дешевы.

Полезный совет! Столбчатый фундамент – оптимальное решение для легких построек, объемный вес которых не превышает 1000 кг / м. ³ (каркасные дома, бани, подсобные помещения, садовые домики, террасы, сараи, гаражи, летние кухни, беседки, и т.п.).

Колонный фундамент – простой в установке и доступный по материалам

Столбчатый фундамент по отзывам имеет довольно внушительный список достоинств:

1. Их можно спроектировать, рассчитать и построить самостоятельно, без привлечения специальной техники и специалистов.
2. Их можно устраивать практически на любой почве (кроме тех, где возможны процессы пучения или есть высокие грунтовые воды).
3. Могут располагаться на участках с заметным перепадом высот (и даже на склонах холмов).
4. Не требует подготовительных работ для выравнивания ландшафта.
5. Их можно возвести в кратчайшие сроки (максимальное время строительства столбчатого фундамента с нуля – 2 недели).
6. Не требует сложной и дорогой гидроизоляции.
7. Прочность и долговечность конструкции (столбчатый фундамент, возведенный с тщательным соблюдением технологии работ, может прослужить более полувека).
8. Относительно невысокая общая стоимость.

Армирование столбчатого фундамента осуществляется стальной арматурой

При этом недостатков столбчатых фундаментов всего два:

1. Не предназначен для тяжелых кирпичных домов и многоэтажных домов.
2. Исключено создание подвальных помещений.

Фундаментные материалы

Для фундаментов могут использоваться следующие материалы:

• железобетон;
• бутобетон;
• блоков;
• кирпич;
• натуральный камень;
• дерева;
• трубы: асбестовые или пластиковые.

Первый этап устройства фундамента – разметка

Глубина фундамента

Глубина залегания столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами строения и геологическими характеристиками грунта на строительной площадке.

Полезный совет! На песчаной почве, в которой грунтовые воды ниже 1 метра, кирпичный коттедж может поддерживать столбчатый фундамент с блочной конструкцией.

По глубине кладки столбчатые основания делятся на три основных типа:

1. Погребенный – глубиной ниже уровня промерзания грунта.
2. Мелководье – глубиной 40-70 см от земли.
3. Не глубоко – находится на поверхности земли при полном отсутствии подземной части.При этом в местах установки колонн с почвы снимается плодородный слой и добавляется неметаллический материал.

Фундамент для столба своими руками: пошаговая инструкция

Для строительства столбчатого фундамента своими руками необходима пошаговая инструкция как максимально подробное и наглядное пособие.

В целом конструкция опорно-колонного фундамента представляет собой систему опор минимально возможного сечения, расположенных в точках концентрации нагрузки: в углах здания, на пересечении стен, под нагрузкой- несущие балки, простенки, под печку.Для определения количества отдельно стоящих колонн расстояние между ними принимается равным 1,5–2,5 м. Для соединения фундаментных опор в единую конструкцию между ними делают ростверк.

Устройство деревянной опалубки под столбчатый фундамент

Высота стоек над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей ростверка.

Расчет столбчатого фундамента

Возведение столбчатого фундамента начинается с расчета.Скорее всего, для самостоятельных расчетов вам понадобится такая программа, как «Foundation» или какая-нибудь другая, которую можно найти в Интернете и бесплатно скачать. Для работы с такими программами вам потребуются следующие параметры:

1. Глубина фундамента и его усиление.
2. Месторасположение будущего здания.

Проект каркасного дома на столбчатом фундаменте, созданный в трехмерной программе

Технология строительства фундамента столбчатыми опорами также требует дополнительных данных:

1. Приблизительный вес здания, включая вес предполагаемого интерьера и меблировки.
2. Общий вес самого фундамента.
3. Сезонная нагрузка (ветер и снежный покров).
4. Разновидность грунта и его свойства.
5. Уровень промерзания почвы и средняя температура в зимний период.
6. Уровень залегания подземных вод с учетом его сезонных колебаний.

В результате расчетов будут получены следующие значения, необходимые для устройства столбчатого фундамента:

1. Минимальное количество постов.
2. Площадь сечения столбов и их размеры.
3. Величина несущей способности столбов.

Фундамент на мелкий столб

Довольно часто используется столбчатый неглубокий фундамент на опорах, расположенных с шагом 1,5–2,5 м. Такие фундаменты можно возводить на непористых и слабопористых грунтах, несмотря на то, что постройка (деревянный или панельный дом, баня, избушка, пристройка или летняя кухня) имеет небольшую площадь и, соответственно, небольшую масса.Более того – если строительство ведется на каменистом, крупнозернистом или неперемещающемся основании, этот тип фундамента можно устроить и под дом достаточно большой площади из бревна или бруса. Также возможно возведение фундамента на неглубоких опорах при условии уменьшения влияния сил пучения на конструкцию. Для этого грунт под опорами заменяют песчаной подушкой.

Незавершенный фундамент можно возводить на непористых и слабопористых грунтах.

В качестве материала для столбов можно использовать бетон, но для фундамента бетон, пескобетон или бетонные блоки, размеры и цена которых очень разнообразны.Однако чаще всего берут фундаментные блоки размером 20х20х40. Стоимость такого фундамента, а также количество блоков, необходимое для его возведения, можно рассчитать самостоятельно или с помощью онлайн-калькулятора «фундамент». Также из кирпича можно сделать столбовой фундамент из кирпича своими руками, но необходимо учитывать, что недопустимо использование силикатного или керамического кирпича с низкой морозостойкостью.

Возведение безнапорного столбчатого фундамента из готовых блоков можно разделить на несколько основных этапов:

1. Разметка будущей строительной площадки, очистка почвы, установка дренажного слоя и работы по гидроизоляции.
2. Определение расположения опор под фундамент (бетонные блоки 20х20х40). При этом все материалы лучше закупить заранее.
3. Подготовка мест для опор. Подушка из песка под каждой опорой.
4. Установка опор, каждая из которых состоит не менее чем из 4-х блоков под фундамент 200х200х400. Стоимость всего фундамента с учетом этого состояния считается очень легкой. Опоры (по инструкции и фото) столбчатого фундамента из блоков 20х20х40 своими руками выкладываются в два ряда шахматным узором.Для стыков используется густой неразбавленный цементный раствор, открытая часть блоков должна быть отделана штукатуркой.
5. Обязательная гидроизоляция опор фундамента на стыке с домом битумной мастикой, рубероидом, рубероидом или стеклянной изоляцией.

Полезный совет! Иногда (например, в случае столбчатого фундамента для бани) опоры также могут быть деревянными – из торцевых частей дуба или сосны диаметром 20-30 см, пропитанных дегтем или отработанными маслами.Для повышения устойчивости опоры погружают в 10-15 см слой бетонного раствора, залитого в ранее вскрытую яму.

При изготовлении фундамента из блоков 20х20х40 своими руками видеоролики и пошаговые инструкции помогут разобраться в технологии работы, разобраться в процессе и точнее оценить финансовые затраты.

Фундамент на мелкий столб

Фундамент мелкого заложения – одна из самых популярных разновидностей столбового фундамента.Средства и усилия, которые требует его устройство, минимальны, а спектр применения для зданий каркасного типа очень широк.

В качестве основы для каркасного дома или легкой бани часто делают столбчатый фундамент с использованием труб в качестве опалубки для бетонной смеси. Поскольку всю нагрузку будет нести железобетонный столб, материал труб особого значения не имеет: подходят как пластиковые, так и асбестовые трубы, обычно используемые для канализационных сетей.

Диаметр труб зависит от нагрузки.Для легких построек типа беседки или пристройки достаточно 10 см, для срубов нужны трубы 25-30 см. Количество бетона в итоге определяется именно диаметром трубы. На 10 м трубы диаметром 10 см потребуется 0,1 м ^{3 из} бетона, для трубы 20 см потребуется 0,5 кубометра, а на 30 см потребуется 1 кубометр. Расчет производится с учетом бетонной подушки основания.

Пошаговое возведение столбового фундамента

Схема работ по устройству столбового фундамента из асбестовых труб своими руками в целом выглядит следующим образом:

• подготовка строительной площадки – вывоз мусора, удаление посторонних предметов, удаление дерна и выравнивание.Разметка периметра будущего здания, углов, внутренних стен и их пересечений. Места установки фундаментных опор обозначены колышками;
• затем просверлите отверстие в земле ручным сверлом для столбов. Глубина колодца должна быть на 20 см больше расчетной: для установки песчаной подушки;
• Устройство песчаной подушки с обязательной утрамбовкой и заливкой песка водой. После окончательного впитывания воды на дно следует уложить куски рубероида, чтобы предотвратить попадание влаги в песок из бетонной смеси;
• установка труб в колодцы с запасом не менее 10 см по высоте.Выравнивание труб по уровню и закрепление их в колодцах с помощью деревянных брусков. При близком залегании грунтовых вод трубы необходимо промазать битумной мастикой до уровня земли для гидроизоляции;
• затем основание трубы заливается на 40-50 см в тщательно перемешанную бетонно-гравийную смесь (1 часть цемента и 2 части песка, разбавленного водой до состояния жидкого теста, смешиваются с 2 частями мелкого гравия). Сразу после заливки трубу поднимают на высоту 15-20 см и оставляют в таком положении до полного затвердевания цемента.Это необходимо для создания основы, защищающей от выброса при вспучивании;
• после застывания бетона трубу снаружи гидроизолировать рубероидом, а колодец засыпать песком с постепенной заливкой и утрамбовкой;

Полезный совет! В процессе работы периодически проверяйте монтаж трубопровода с помощью уровня.

Внутрь труб укладывается фасонная часть

• , после чего оставшаяся часть трубы заливается бетоном;
• после окончательного затвердевания бетона – через 2-3 недели – продолжить строительные работы.Стоит добавить, что гидроизоляцию фундамента будет полезно выполнять полимерными или битумными растворами.

Для рытья ям используйте специальную дрель для столбов

По такой же схеме возможен монтаж столбчатого фундамента из пластиковых труб. Разобраться в тонкостях рабочего процесса помогут видео и фото, как правило, несложно.

Столбчатый фундамент с ростверком

Ростверк представляет собой систему случайных балок и обвязочных балок. Он надежно фиксирует фундамент, исключая его горизонтальное смещение или опрокидывание всей конструкции.При наличии ростверка нагрузка от конструкции распределяется равномерно по всем установленным столбчатым опорам, в результате чего повышается устойчивость и сопротивление разрушению.

Для облегчения понимания процесса необходимая работа описана поэтапно.

Каркас арматуры помещается в вырытую яму, на дне которой оборудована песчано-гравийная подушка

Подготовка и установка опор:

• В любом случае начальным этапом подготовки к возведению фундамента является обустройство строительной площадки.После удаления мусора и т. Д. По периметру будущего фундамента удаляют дерн и верхний слой почвы;
• для опор необходимо копать ямы на 20 см глубже уровня промерзания почвы. Ширина котлована должна быть на 40 см больше ширины стены, так как с каждой стороны прибавляется по 20 см для опалубки и подкосов;
• на дне каждой ямы делается хорошо уплотненная подушка из песчано-гравийной смеси высотой 20 см. Подушка облицована рубероидом или полиэтиленом, чтобы влага из залитого в яму бетона не уходила в землю;
Опалубочные ящики
• собираются из досок толщиной 20 мм;

Полезный совет! Если стенки ям не отваливаются и не высохли, можно просто уложить их полиэтиленом и обойтись без опалубки.

• Установленную в ямках опалубку рекомендуется тщательно увлажнить, чтобы предотвратить впитывание влаги из цементного раствора и облегчить снятие;
• После установки опалубки в ямки поместите каркас из арматуры. Каркас собирается отдельно, из бруса диаметром 10-14 мм. Длина стержней подбирается так, чтобы затвердевшие бетонные концы выступали над землей на 30-40 см;
Бетонная смесь
• заливается непрерывно, слоями по 20-30 см, разравнивая вибратором во избежание образования пузырьков воздуха;
• через 3-4 дня опалубку снимают, поверхность опор обрабатывают любой подходящей гидроизоляционной смесью, а оставшуюся часть котлована засыпают песком.Перед засыпкой можно также утеплить фундамент экструдированным пенополистиролом.

После снятия опалубки поверхность бетонной опоры обработать гидроизоляционным составом

Устройство ростверка:

Возможны два варианта монтажа ростверка: укладка на землю или подъем над поверхностью. Достоинством второго метода является исключение воздействия подъемных сил:

1. Установка опалубки.Опалубка устанавливается сплошной по периметру фундамента.
2. Заполнение дна опалубки песком и облицовка полиэтиленом.
3. Сборка и установка арматурного каркаса из прутка диаметром 12-14 мм.
4. Одновременная заливка ростверка бетоном с удалением воздуха из раствора с помощью вибратора.
5. Снятие опалубки после укладки бетона и удаление песка с ростверка.

Стоимость работ по устройству столбчатого фундамента.

Полная стоимость столбчатого фундамента складывается из стоимости материалов и стоимости фактических работ.В большинстве случаев она значительно ниже стоимости фундаментов других типов, так как практически все типы столбчатых фундаментов можно построить своими руками. Видео и фотографии, инструкции и руководства, которые можно найти в Интернете, также обычно дешевы или бесплатны.

Расчет стоимости большинства типов столбчатого фундамента можно произвести самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов или программ. Многие из них довольно легко найти в Интернете, бесплатны и имеют интуитивно понятный интерфейс.

Сделайте опору для кирпичной стены

Если вам нужна прочная кирпичная стена, у вас должна быть прочная опора для надлежащей поддержки. Без него влага из земли будет способствовать растрескиванию кирпичной стены, и вся ваша тяжелая работа пойдет напрасно.

Шаг 1 – Очистите территорию

После того, как вы определились, где вы разместите кирпичную стену, вы должны подготовить землю. Это очень важная процедура. С помощью инструмента для рытья траншеи удалите всю траву и корни.Убедитесь, что нет камней. Удалите весь дерн и почву на нужную глубину. Ваша опора должна быть ниже линии замерзания. Если ваша стена является несущей стеной, ваша опора должна быть такой же глубиной, как ширина стены, а ширина опоры должна быть в два раза шире стены. Так, например, если ваша стена имеет толщину 12 дюймов, ваша опора должна быть 12 дюймов в глубину и 24 дюйма в ширину.

Шаг 2 – Заливка мягких пятен гравием

После того, как вы правильно вырыли и очистили свой участок от всех препятствий, засыпьте мягкие участки гравием и утрамбуйте их.Разгладьте камни так, чтобы они покрыли всю укрепленную область. Убедитесь, что территория чистая, а также ваша бетонная основа будет прочной и устойчивой к растрескиванию. Долговечный бетонный фундамент обеспечивает долговечность кирпичной стены.

Шаг 3 – Создание формы

Используйте длинные доски 2×4, чтобы создать форму вокруг области нижнего колонтитула, обрезая части до нужной длины. Это поможет вам получить чистую заливку и поможет выровнять поверхность позже.

Шаг 4 – Смешивание бетона

Используйте тачку, чтобы перемешать бетон в соответствии с инструкциями на пакете. Добавьте необходимое количество воды, чтобы получить густую консистенцию жидкого теста. Неплотная смесь вызовет трещины и снизит прочность вашей опоры. Убедитесь, что вы не замешали больше бетона, чем можно использовать за 30-минутный промежуток времени, так как любое время дольше указанного приведет к высыханию вашей смеси, прежде чем вы сможете использовать ее полностью.

Шаг 5 – Заливка смеси

Теперь вы готовы залить бетонную смесь в форму.Вам нужно будет начать с самого дальнего угла и работать с ним наружу, как вы это делаете. После того, как вы заполните всю форму, вам нужно будет залить стяжкой верх формы. Сделайте это, перетащив прямой край доски 2×4 сверху. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока все пустоты не будут заполнены, а поверхность не станет гладкой и ровной.

Шаг 6 – Затирка поверхности

Теперь используйте деревянную мастерку, чтобы затереть поверхность за несколько проходов. Не переусердствуйте с этой процедурой, так как это приведет к появлению на поверхности излишков мелочи и воды, которые ослабят ее.

Шаг 7 – Дайте бетону застыть

Отверждение – это необходимый шаг, который позволяет получить максимальную производительность и выгоду от бетона, позволяя ему получить необходимое количество влаги для полной гидратации частиц цемента. Неправильное время отверждения приведет к слабому и потрескавшемуся основанию. Вы должны дать цементу высохнуть в течение двух или более дней, в зависимости от погоды. Например, если на улице особенно прохладно или влажно, время полимеризации займет больше времени.По истечении этого времени вы можете приступить к возведению кирпичной стены сверху.

Как построить кирпичную стену: пошаговое руководство

Строительство кирпичной стены может показаться простой задачей, но для этого требуется много практики и правильная техника. От создания прочного фундамента до получения раствора правильной консистенции – все этапы одинаково важны и способствуют созданию прочной и долговечной кирпичной стены. Для любой конструкционной или несущей кирпичной стены необходимо привлекать профессионала.Однако для простой садовой кирпичной стены подход «сделай сам» может быть отличным вариантом, чтобы сэкономить деньги и расширить свой опыт.

Строительство кирпичной стены не должно быть сложной задачей. Если вам интересно, с чего начать, мы составили пошаговое руководство ниже, чтобы вы выбрали правильный курс! Это руководство – всего лишь один из способов строительства стены: попутно вы можете сделать дополнительный эстетический или функциональный выбор и все равно получить отличный конечный результат.

Необходимые материалы

Для постройки кирпичной стены вам потребуются следующие материалы:

• Мастерок
• Молот
• Болстер
• Дух Уровень
• Лопата
• Тачка
• Кирпичи
• Нить и зажимы (или гвозди)
• Щетка для сухой щетины

Шаг № 1: Рассчитайте, сколько кирпичей вам нужно

Первый шаг – определить, сколько кирпичей вам понадобится для вашего проекта.Кирпичи бывают самых разных форм и размеров: стандартный британский кирпич имеет длину 215 мм, глубину 102,5 мм и высоту 65 мм. Не забудьте учесть строительный раствор, толщина которого обычно составляет 10 мм.

Прежде чем что-либо делать, вам нужно будет измерить нужную вам площадь. Может быть неприятно закончиться на полпути, а чрезмерный заказ – дорогостоящая ошибка. Как показывает практика, для одинарной стены (полукирпичной стены) 60 кирпичей на квадратный метр, а для сплошной стены толщиной в один кирпич – 120 кирпичей на квадратный метр.Включите дополнительные 10% за отходы. Более подробное руководство можно найти в нашей статье Сколько кирпичей мне нужно? статья.

Шаг № 2: Заказ кирпичей

Если вам нужно сопоставить кирпичную кладку с существующей кирпичной кладкой, воспользуйтесь нашей службой сопоставления кирпичей или, если она не нужна, просто попросите нас найти вам кирпич с помощью нашей бесплатной службы выбора кирпича. Мы доставим вам нужный кирпич по разумной цене, когда он вам понадобится, чтобы вы могли быть уверены в своей стене еще до того, как она будет построена! Затем вы можете получить остальные материалы в местном магазине DIY.

Шаг № 3: Подготовьте фундамент

Одной из важнейших частей кирпичной стены является фундамент. Это опора для вашей стены, и размер траншеи будет зависеть от ширины и высоты вашей кирпичной стены. Для справки потребуется траншея глубиной полметра под кирпичную стену высотой до одного метра. Убедитесь, что вы проверили размеры, прежде чем копать, так как прочная траншея необходима для предотвращения обрушения вашей стены.

Забейте деревянные колья, чтобы подобрать кирпичи оптимальной высоты в траншее.Расставьте колья на расстоянии двух-четырех футов (в зависимости от длины вашей стены) и убедитесь, что они полностью выровнены. Первый ряд кирпичей должен плотно прилегать к фундаменту. Залейте фундамент бетоном, следя за тем, чтобы он был ровным, и заполните его до верха кольев. Оставьте сохнуть на 2 – 3 дня.

Шаг № 4: Отметьте свои ориентиры

После того, как у вас есть фундамент, вам необходимо установить измерительные стержни, чтобы убедиться, что ваша кирпичная кладка постоянно выровнена. Самый простой способ сделать это – взять кусок дерева и отрезать его по высоте готовой стены.Затем отметьте 65-миллиметровые линии (если используются кирпичи стандартного размера), чтобы определить, где должен быть каждый ряд (также известный как ряд). Убедитесь, что они стоят отдельно и находятся в земле с любого конца кирпичной стены.

Проведите струну от одной измерительной штанги к другой. Это будет для вашего второго ряда кирпичей, так как первая строка будет сидеть в траншее. Убедитесь, что линия прямая и ровная, без провисания.

Шаг № 5: Смешайте свой миномет

Затем смешайте раствор на старой влажной доске.Убедитесь, что вы следуете инструкциям производителя, так как прочность вашей стены может зависеть от раствора. Раствор должен легко соскользнуть с лопаты, хотя смесь должна быть достаточно твердой, чтобы держать форму. Смешивайте только то, что вам нужно, и не позволяйте раствору оставаться более часа или двух.

Замочите кирпичи в воде и дайте им высохнуть. Это обеспечит их правильное сцепление с раствором. Тем не менее, убедитесь, что по кирпичам не стекает вода, так как это может сделать раствор слишком влажным.

Шаг № 6: Положите первый кирпич

Когда фундамент высохнет, пора начинать! Нанесите раствор на фундамент и сделайте шпателем V-образную форму вдоль раствора. Создание траншеи в форме буквы «V» позволяет распределить раствор и упростить укладку трассы. Поместите кирпич в раствор и плотно прижмите его, стараясь выровнять.

Возьмите следующий кирпич и добавьте раствор к короткому краю, прежде чем плотно прижать его к первому кирпичу.Постучите по нему на место и удалите излишки раствора шпателем. Оставшийся раствор можно использовать повторно, если на нем нет грязи или мусора. Повторите процесс для первого блюда. Убедитесь, что кирпичи ровные, используя спиртовой уровень. Также убедитесь, что вы постоянно оставляете 10 мм раствора между кирпичами. В противном случае прочность вашей стены может быть снижена.

Шаг № 7: Разрежьте кирпич пополам для следующего ряда

Убедитесь, что ваша строковая линия настроена для этой строки, чтобы знать высоту, которую вам нужно достичь.Кирпичи всегда следует располагать в шахматном порядке, чтобы обеспечить дополнительную прочность и поддержку. Однако если стена расположена в шахматном порядке, возможно, вам придется разрезать кирпич пополам!

Возьмите кирпич и сильно постучите по середине острым концом молотка. Если вы сделаете это правильно, ваш кирпич должен сломаться пополам. Однако, если вы немного неопытны, лучше использовать валик и молоток – они также могут обеспечить более чистый разрез. Поместите валик в центр кирпича и сильно постучите молотком.Должна появиться трещина. Еще раз сильно ударьте по валику, и кирпич должен полностью отделиться. Это не обязательно должен быть полностью чистый срез, поскольку неровные края могут помочь прикрепить кирпич к раствору.

Шаг № 8: Повторите процесс строительства кирпичной стены

А теперь время второго блюда! Начните ряд, положив разрезанный кирпич на слой раствора. Убедитесь, что леска находится в правильном месте, а кирпич встречается с веревкой. Поместите следующий кирпич, убедитесь, что он ровный, и продолжайте.Повторяйте процесс, пока не закончите второй курс.

Продолжайте подниматься вверх, пока не достигнете желаемой высоты. Перемещайте веревочную линию с каждым рядом и постоянно проверяйте, чтобы ваша стена была ровной. Не забудьте добавить 10 мм для раствора!

Шаг № 9: Отделка стены

Как только вы достигли окончательной высоты, самое время добавить последние штрихи. В зависимости от цели вашей кирпичной стены вы можете использовать разные схемы соединения.Одним из примеров может быть поле для солдат , где кирпичи повернуты вертикально, торцами наружу. Есть много различных вариантов, которые вы можете использовать для улучшения визуальной эстетики вашей стены. После того, как все кирпичи уложены, сделайте быструю выборочную проверку и заделайте все щели строительным раствором вдоль стены с помощью шпателя.

Очистите кирпичную стену мягкой щеткой, чтобы удалить излишки раствора до того, как он высохнет. Убедитесь, что вы убрали и любой раствор, упавший на землю.Вам также нужно будет накрыть стену на ночь брезентом или полиэтиленовым листом, чтобы защитить ее от таких погодных условий, как дождь или мороз. Это временно и необходимо только в первую ночь.

Если вы подбираете кирпич к существующей кирпичной кладке, вам может потребоваться тонировать и / или выдерживать кирпичную кладку. Это уже будет рассмотрено в нашем процессе сопоставления. Вы можете использовать код, полученный при покупке кирпича, чтобы получить 20% скидку на этот процесс после завершения строительства.

Поздравляю, вы построили кирпичную стену! Свяжитесь с командой Brickhunter, если вам понадобится помощь в выборе кирпичей для вашего следующего проекта.

13 Кирпичные конструкции заборов и колонн

Строительство кирпичного забора может показаться сложной задачей. Кирпичный забор – это очень прочное сооружение, которое требует большой точности при строительстве, чтобы выдержать испытание временем. Я составил краткий обзор того, как построить кирпичный забор, чтобы вы могли понять, что вас ждет, и знать, хотите ли вы вызвать профессионалов.

Планирование проекта кирпичного забора

Необходимые инструменты

Если вы убедитесь, что собрали все нужные инструменты еще до того, как начнете строить, то весь процесс будет намного легче выполнить.Самые важные инструменты и материалы, которые вам понадобятся для строительства кирпичного забора, следующие:

1. Лопата с квадратным горлом для рытья траншеи и закапывания бетона или раствора.

2. Колесная тележка для возможной транспортировки ваших кирпичей, а также для перемешивания и транспортировки бетонно-строительной смеси.

3. Цельнометаллический молоток для кирпича для перемещения кирпичей и резки кирпичей до нестандартных размеров.

4. Стальной кирпичный шпатель с широким каблуком для нанесения бетонно-строительной смеси.

5. Уровень, чтобы убедиться, что вы создаете линию уровня, вдоль которой будет строиться забор.

6. Бетон и / или раствор для закрепления кирпичей и создания фундамента для кирпичного забора.

7. Натяните нить, чтобы визуально установить линию уровня для каждого слоя кирпичного забора.

8. Деревянные столбы для закрепления уровня веревки и отметки желаемой высоты вашего забора.

9. Рулетка мерная.

10. Фуганок для заделки раствора между кирпичами.

Строительство кирпичного забора

Как только вы накопите все необходимые инструменты для строительства нового кирпичного забора, вы готовы начать процесс воплощения своих планов кирпичного забора в жизнь!

1. Во-первых, вам нужно сделать прочный фундамент или нижний колонтитул для вашего забора. Этот фундамент создается путем рытья траншеи, равной длине и ширине запланированного кирпичного забора и шириной примерно в один фут. После того, как вы выкопали траншею, залейте ее бетоном (убедившись, что она ровная) и дайте основанию / фундаменту отстояться в течение 2-3 дней.

2. После того, как ваш фундамент / нижний колонтитул полностью высохнет и установлен, вы можете приступить к укладке рядов кирпича, которые составят кирпичную ограду. Поставьте деревянные столбы на обоих концах участка кирпичного забора, который вы планируете построить в первую очередь. Измерьте высоту каждого ряда и отметьте каждый ряд вертикально вдоль деревянных столбов. Эти отметки будут изнашиваться, когда вы связываете каждый конец выравнивающей веревки при переходе от ряда к ряду, когда вы строите кирпичный забор.

3. Нанесите слой раствора вдоль фундамента и начните укладывать кирпичи (не забывайте часто проверять свой уровень и нажимать или добавлять больше раствора под кирпичи по мере необходимости, чтобы выровнять ряды).Оставьте расстояние в 1/2 дюйма между каждым кирпичом, чтобы залить раствором.

4. При кладке убедитесь, что кирпичи перекрывают друг друга так, чтобы зазоры перекрывались целым кирпичом для каждого предыдущего слоя. 5. Наконец, после того, как вы уложили каждый ряд кирпича, дайте раствору затвердеть в течение 45-60 минут, затем используйте фуганок, чтобы разгладить раствор и вдавить в него углубления между кирпичами.

Итак, после тщательного планирования и тщательных действий в процессе строительства кирпичного забора – вполне возможно, что вы могли бы сделать этот проект своими руками! Кирпичный забор – один из самых классических видов забора, который, несомненно, выдержит испытание временем и постоянно меняющимися тенденциями дизайна дома.

Кирпичные колонны с кованым ограждением создают красивый дизайн.

Красиво украшенный забор с кирпичными колоннами и небольшими деревянными воротами, за которые стоит умереть.

Ограда из черного железа поверх короткого кирпичного забора.

Большие богато украшенные кирпичные колонны с нисходящей кирпичной стеной, окруженные зелеными кустарниками.

Комбинация кирпича и плюща, которая потрясающе смотрится с белыми воротами.

Богато украшенный черный железный забор с кирпичными колоннами в каменных крышах.

Кирпич Старого Света, смешанный с кирпичом и камнем, создает деревенский, но очаровательный пейзаж.

Забор из пустотелого кирпича с деревянными воротами на заказ.

Короткий забор из кедрового кирпича и булыжника.

Этот уникальный кирпичный дом можно увидеть вдоль шоссе, простирающегося взад и вперед.

Очаровательный кирпичный частный забор с красивыми декоративными воротами из кованого железа.

Как построить кирпичный почтовый ящик (потрясающе простой)

У вас есть красивый дом, ухоженный газон, отмеченные наградами кусты роз. И в довершение ко всему – почтовый ящик из жестяной банки за 19 долларов, наклоненный на 28 градусов влево.

Или, может быть, вы нашли стул, чтобы держать его, поэтому ваш почтальон не ищет.

Не волнуйтесь. Кирпичный почтовый ящик – это не только отличный способ добавить сдержанности, это довольно простой проект, если вы выполните следующие действия:

Вот что вы собираетесь увидеть (содержание)

Прежде чем начать

Перед тем, как вытащить лопаты и шпатели, а также перед тем, как вытащить порванные рабочие джинсы, есть несколько быстрых вещей, которые следует проверить в своем списке.

• Проверьте свои местные строительные нормы и правила, чтобы определить особые требования для этого типа проекта.
• Обратитесь в местное почтовое отделение, чтобы убедиться, что ваш почтовый ящик соответствует их требованиям.
• Определите размер вашего почтового ящика, цвета кирпича и т. Д.

Рекомендуется составить контрольный список и получить все инструменты и материалы, необходимые для проекта.

Что нужно для проекта Build-a-Brick-Mailbox?

Необходимые инструменты

• Резиновые перчатки
• Измерительная лента
• Квадрат для обрамления
• Уровень
• Мастерок для кирпичной кладки
• Фуганок
• Лопата
• A Проволочная щетка
• Щетка с жесткой щетиной

Необходимые материалы

• Почтовый ящик
• Готовый раствор
• Кирпичи
• Мелкий гравий
• Металлические анкеры (ремни)
• Бетонные блоки

Подготовка площадки

Начните с удаления старого почтового ящика.Это будет первый из многих приятных моментов во время этого проекта.

Если вы чувствуете необходимость топнуть, разбить или иным образом церемониально уничтожить старый почтовый ящик, не стесняйтесь сделать это прямо сейчас.

Если ваш старый столб почтового ящика был установлен в бетон, вам придется выкопать весь старый бетон, прежде чем продолжить.

Очистите область. Удалите весь мусор из демо, которое вы сделали.

Начните с отметки области, в которую должна отправляться новая почта. Идеальным размером будет квадрат 2 фута.

Измерьте кирпич и узнайте размер. Это пригодится, чтобы узнать, как вы собираетесь укладывать, и какой узор может быть получен с учетом размеров.

Когда вы выкапываете яму, не забудьте сохранить верхний слой травы – по крайней мере, часть ее.

Травяные пробки пригодятся при заделке оголенных участков газона. И, чтобы упаковать его после завершения этого проекта почтового ящика.

Стойка

Удалив старый почтовый ящик, можно начинать рыть землю.

Фундамент послужит основанием для вашего нового почтового ящика, поэтому очень важно установить его правильно.

Если ваш новый почтовый ящик имеет такой же наклон на 28 градусов, что и старый, вы поймете, что сделали что-то не так.

Земляные работы:

Начните с раскопок области, немного превышающей размер почтового ящика. Ваша опора должна быть примерно 8 дюймов в глубину.

Опять же, проверьте свои местные строительные нормы и правила для конкретных рекомендаций.

Закончив отверстие, пора залить фундамент.

Заливка бетона:

Хорошо перемешайте один из бетонных продуктов и подготовьте его к заливке. Спецификации каждого производителя и бренда немного отличаются, поэтому убедитесь, что вы соблюдаете правильную процедуру.

Quikrete или аналогичный продукт подходит для этого типа приложений.

Если вы используете мелкий гравий и цемент по отдельности, это нормально, но не забудьте положить гороховую могилу на 2 фута и затем начать работу с бетоном.

Имейте в виду, что после заливки у вас будет около 45 минут на работу с бетоном.Так что, вероятно, сейчас не лучшее время для обеденного перерыва.

Важной частью заливки опоры является обеспечение ее абсолютного уровня.

Хороший инструмент для этого – как вы догадались, уровень.

Используйте мастерок и плотницкий уровень, чтобы убедиться, что ваша опора ровная. После того, как вы выровняетесь, вашей опоре потребуется примерно 7 дней, чтобы застыть.

Примечание: если вы не можете ждать так долго, я полностью понимаю. Вы можете использовать быстросохнущую версию, чтобы ускорить этот этап.Я считаю, что вы можете перейти к следующему шагу за 24–48 часов.

Так что сейчас, вероятно, подходящее время для обеденного перерыва.

Фундамент

Прошла неделя (или 48 часов), и твоя опора полностью поправилась.

Теперь вы готовы заложить фундамент. Каждый ряд вашего фундамента будет состоять из двух бетонных блоков размером 8 x 8 x 16 дюймов, размещенных рядом.

Используя мастерок, отметьте основание, где будет располагаться первый ряд блоков.

После того, как основание будет размечено, вам нужно будет установить блоки на место с помощью раствора.

В течение следующих нескольких часов вы хорошо познакомитесь с минометом – раствор для рук, миномет для обуви, ступка в волосах… возможно, даже в какой-то момент раствор во рту.

Не волнуйтесь, он не токсичен, если только вы не съедите целую тачку.

Нанесите обильную полоску раствора на область, которую вы отметили для своих блоков. Затем положите блоки рядом, плотно прижав их к месту.

Создайте свой второй ярус, нанеся строительный раствор на верхнюю часть блоков первого яруса.Не забудьте укладывать второй ярус блоков напротив или перпендикулярно первому ярусу.

Кладка кирпича

Установив два уровня фундамента, вы можете приступить к кладке первого ряда кирпича.

Это забавная часть, где ваш почтовый ящик действительно начинает принимать форму – надеюсь, квадратную форму.

Хорошей идеей будет укладывать кирпич вокруг фундамента насухо. Это поможет вам получить представление о том, сколько кирпичей вам понадобится, и в целом поможет понять, как кладут кирпич до того, как проект будет закреплен в камне… или растворе в нашем случае.

Нанесите большое количество раствора на основание, где будет начинаться первый слой.

Положите первый кирпич и аккуратно вдавите его в раствор. Перед кладкой следующего кирпича нанесите слой раствора на один конец, затем встряхните его по первому. Повторять, повторять, повторять…

Продолжайте обходить основание фундамента, пока не будет завершен первый ряд.

На этом этапе убедитесь, что курс ровный и ровный. Внесите необходимые коррективы, затем начните следующие курсы, расшатывая суставы по ходу движения.

Кроме того, не забудьте обработать раствор между кирпичами с помощью инструмента для швов, чтобы получился аккуратный вогнутый шов.

После того, как вы наложите несколько слоев, вы начнете думать, что должны были найти другой шаблон дизайна.

Разберитесь в шаблонах, выполнив сухую стопку, и найдите тот, который лучше всего подходит для вашего случая.

Закрытие почтового ящика

Вы уложили несколько рядов кирпича, завершив нижнюю часть своего почтового ящика. Пришло время заключить настоящий почтовый ящик в кирпичную конструкцию.

Вы захотите приобрести новый почтовый ящик, возможно, потому что старый был ржавым, помятым, поцарапанным или, может быть, потому, что вы уничтожили старый почтовый ящик на первом шаге.

В любом случае убедитесь, что почтовый ящик установлен так, чтобы у двери было достаточно места для открывания и закрывания. Кроме того, и в этом нет ничего сложного, если у почтового ящика есть флажок сбоку, вы захотите его удалить.

Когда ваш почтовый ящик окажется там, где вы хотите, сделайте пару отметок локатора на кирпиче и самом почтовом ящике.

Затем снимите коробку и положите толстый слой раствора. Установите коробку на раствор и осторожно надавите.

Теперь, когда ваш почтовый ящик настроен, есть несколько способов его закрыть. В этой статье мы будем использовать вертикальный курс.

Вертикальный курс – это именно то, что вам нужно. Ряд кирпичей, уложенных вертикально, а не ровно.

В зависимости от размера вашего почтового ящика вертикальный выступ должен быть достаточно высоким, чтобы полностью закрыть почтовый ящик с обеих сторон.

После этого можно вернуться к укладке горизонтальных полос и заполнить зазоры вокруг почтового ящика раствором.

Продолжайте укладывать горизонтальные ряды – три или четыре должны сделать это, – пока конструкция вашего почтового ящика не достигнет желаемой высоты.

Покройте его

Самый простой способ «закрыть» ваш проект – использовать предварительно сформированный бетонный замковый камень. Эти замковые камни придают вашему почтовому ящику красивый законченный вид и относительно просты в установке.

Просто нанесите толстый слой раствора на верхний слой кирпича и попросите друга помочь вам поднять замковый камень на место (они не легкие).

Тогда просто убедитесь, что замковый камень правильно отцентрирован на почтовом ящике, и все готово.

Если вам нужно какое-то освещение, вы должны спланировать и проложить провода перед тем, как накрыть крышкой.

Очистить

Ваш последний шаг – навести порядок.

Помимо обычной уборки инструмента и рабочей зоны, вам нужно будет удалить из почтового ящика частички строительного раствора.

Для этого просто подождите несколько часов, пока раствор схватится, затем проведите тяжелой кистью по швам, чтобы стереть излишки раствора.

Используйте влажную губку для очистки, пока раствор еще влажный. Обязательно очистите его от кирпичей до того, как раствор высохнет.

Если вы не держите его в чистоте во время работы с ним, и если он сохнет, вам, возможно, придется использовать моющее средство для кирпичной кладки или соляную кислоту, чтобы очистить его.

Не заходите так далеко, держите его в чистоте.

При закрытии:

Вот и все – добиться такого превосходного вида не так уж и сложно.

Напомним, все, что вам нужно сделать, это просто построить ядро, затем кирпичную структуру, разместить почтовый ящик и закрыть его.Наконец-то в комплекте с замковым камнем.

Хотя это может запачкать штаны, это относительно простой и увлекательный проект. В основном потому, что все кирпичи имеют одинаковый размер, поэтому вам не нужно ничего измерять и подгонять.

Невозможно изменить форму, потому что все кирпичи и блоки одного размера.

Как построить забор из кирпичной решетки

Автор: Дэвид В. Мур

Если вы делаете все своими руками и задумывались о том, чтобы ограждать свой задний двор или патио, то вы можете подумать о том, чтобы сделать это из кирпича.

Хотя кирпичный забор может стоить больше, чем обычный деревянный забор, я думаю, что преимущества кирпича перед деревом стоят компромисса.

Во-первых, кирпич более прочный. Кирпичный забор, вероятно, переживет домовладельца – в большинстве случаев. Во-вторых, требуется меньше обслуживания. Как только кирпичный забор построен, вот и все; а деревянный забор нужно периодически перекрашивать, иначе он скоро станет бельмом на глазу. Кроме того, я думаю, что кирпичный забор эстетически больше подходит для вашего двора или патио, чем простой старый деревянный забор.Итак, приступим:

Подготовка фундамента:

Самая сложная часть подготовки фундамента – это выкопать его. Если это большой проект, вы можете получить помощь с этой частью или, возможно, заплатить кому-нибудь, кто сделает это за вас. Не волнуйтесь; это все еще проект «сделай сам», так как наша основная забота – это кладка самого кирпича. Однако, если вы не возражаете немного потренироваться, тогда, во что бы то ни стало, копайтесь (простите за каламбур).

· Сначала давайте выкопаем траншею примерно 8 дюймов глубиной и 8 дюймов шириной.Если вы ограждаете внутренний дворик, это значительно упрощает нашу работу, потому что все, что нам нужно сделать, это следовать контуру внутреннего дворика. С другой стороны, если это большой проект, такой как задний двор, то нам придется возвести бруса для теста (конструкция в форме забора, возведенная на обоих концах проекта, обычно сделанная из 2х4, которая используется для выложите размеры проекта) в каждом углу ограждения, чтобы убедиться, что наш забор прямой (при условии, конечно, что мы хотим, чтобы наш забор был прямым).Затем мы можем использовать старую добрую алгебру, чтобы убедиться, что наш проект квадратный (или прямоугольный, в зависимости от случая).

· Следующим шагом в нашем проекте является заполнение только что выкопанной траншеи бетоном (или Sakrete для небольших работ). Но прежде чем мы это сделаем, мы должны убедиться, что наш фундамент будет ровным. Мы достигаем этого с помощью так называемых клюшек класса . Хотя профессионалы покупают клюшки класса , специально сделанные для этой цели, мы можем сэкономить деньги, сделав свои собственные.Мы просто находим кусок дерева, который, вероятно, где-то валяется, и разрезаем его на палки (обычно длиной около 16 дюймов). Теперь все, что нам нужно сделать, это положить в фундамент наши стержни класса марки . Мы будем использовать небольшой молоток, чтобы забить палки класса на глубину, на которой останется около восьми дюймов. Опять же, если это небольшая работа, мы можем использовать уровень обычного каменщика, чтобы убедиться, что наши отметки находятся на одном уровне. Просто разнесите их по длине уровня.Как только мы установим палку первого класса, все остальное просто. Просто выравниваем вторую по первой и так далее. Однако, если это большая работа, нам придется использовать транспорт, чтобы найти нашу точку уровня на наших досках для теста. Затем протяните линию от одного к другому. Затем мы воспользуемся линейкой или рулеткой, чтобы убедиться, что все рейки для укладки находятся на одинаковой глубине. После того, как палки класса установлены, мы можем заливать бетон.

· Независимо от того, была ли наша смесь доставлена ​​на грузовике (для больших работ) или мы сами смешали ее с помощью Sakrete

(для небольших работ), мы просто заливаем ее в фундамент, следя за тем, чтобы смесь оставалась на уровне верха нашей клюшки класса .Это можно сделать с помощью лопаты с квадратным острием. Просто используйте острие толчка, чтобы распределить смесь по длине траншеи, используя верхнюю часть клюшек в качестве уровня (таким образом, название сорта). Как только это будет сделано, все, что нам нужно сделать, это дать бетону схватиться (около суток), и мы готовы к кирпичам.

Подготовка к кирпичу:

Перед тем, как построить решетчатую часть нашего забора, нам нужно сначала построить колонны. После того, как мы закончили столбцы, мы просто заполняем промежутки решеткой.Однако мы не хотим начинать решетку поверх фундамента. Мы выложим несколько рядов (или сколько угодно) кирпича, чтобы сформировать прочную стену, прежде чем начинать решетку.

· Во-первых, нам нужно настроить наш пост истории . Мы можем использовать те же доски , которые мы использовали для установки наших палочек класса , которые служат в качестве скобы для наших столбиков (прямой столб, сделанный из металла или дерева), который будет служить ориентиром для наших кирпичи.Поскольку это проект DIY, мы будем использовать простой старый 2X4 для нашего поста Story . Мы просто выравниваем наш сюжетный пост с размерами нашего проекта и используем уровень

, чтобы убедиться, что он ровный. Чтобы убедиться, что наш сюжетный пост не сдвинется после того, как мы его установим, мы можем просто закопать нижнюю часть в землю и использовать зажим (или простой старый гвоздь), чтобы закрепить верхнюю часть (помните, это проект DIY, и мы ” повторно пытаюсь сэкономить). После установки мы используем линейку каменщика
, чтобы разметить наши курсы по внешним краям столба рассказа.Мы уже получили наш уровень, когда установили наши клюшки класса . Просто спуститесь с этой точки.

· Теперь проведем линию между нашими угловыми стойками. Мы делаем это с помощью угловых блоков. Их можно купить в любом строительном магазине. Нам нужно убедиться, что у вас есть одинаковое количество курсов над линией на каждой угловой стойке, иначе наша стена не будет ровной. Как только это будет сделано, мы готовы приступить к кладке кирпича.

Подготовка миномета:

Следующий шаг в нашем проекте довольно прост, если вы так же выносливы, как я думаю.Все, что нам нужно сделать, это смешать раствор, который будет использоваться для удержания наших кирпичей на месте.

· Мы можем использовать миксер, чтобы сделать работу за нас, или мы можем смешать его сами. И хотя раствор

бывает разных цветов, процесс смешивания в основном тот же. Просто добавьте воду и песок, и вуаля! Смесь обычно состоит из одной части строительной смеси, четырех частей песка и примерно 5 галлонов воды. Мы хотим тщательно перемешать ингредиенты, чтобы не было комочков. Если вы решили использовать миксер, это не должно быть проблемой; но если вы хотите сэкономить деньги, которые обойдется в аренду миксера, вам придется использовать мотыгу.Мотыга для минометов похожа на обычную садовую мотыгу, за исключением того, что она обычно больше и имеет два отверстия в лезвии. Эти отверстия способствуют тщательному перемешиванию ингредиентов.

Укладка кирпича:

Так как мы решили не брать в аренду миксер, мы изрядно потрудились, смешивая раствор вручную. Теперь, после стакана освежающего лимонада, мы, наконец, готовы приступить к укладке кирпичей. Единственные инструменты, которые нам понадобятся, – это шпатель и уровень.Мы можем использовать тот же уровень, что и для наших постов-историй. Мы уже установили нашу направляющую линию, так что все, что нам осталось – это начать.

·

Мы начнем с нанесения достаточного количества раствора на фундамент, чтобы нам пришлось немного надавить, чтобы наш кирпич выровнялся с направляющей линией. Как только первый кирпич будет установлен, срежьте лишний раствор и возьмите еще один. Кельмой наносим раствор на конец кирпича и, стараясь не опрокинуть первый кирпич, кладем на место следующий кирпич, осторожно прижимая его к первому.Мы повторяем это действие, пока не дойдем до другого конца нашего проекта. Затем мы поднимаем нашу направляющую линию и начинаем процесс снова, пока не достигнем высоты, на которой хотим начать нашу решетку. · Чтобы создать решетку,

мы просто выбираем небольшой квадратный или прямоугольный объект (дерево, кирпич и т. Д.) использовать в качестве руководства. Мы просто разрезаем ее по размеру желаемого отверстия решетки.