устройство, укрепление, когда можно снимать
Содержание статьи
Опалубка – это форма для укладки бетона. При её установке используется система несущих и формообразующих конструкций, которая должна обеспечить характеристики бетонного сооружения, согласно проектной документации. Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования герметичности, прочности, жёсткости и соответствия расчётной геометрической форме. Существует ряд стандартных технологических приёмов, способных обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать расходы на её строительство.
Виды опалубки для ленточного фундамента
Выбор конструкции опалубки зависит от формы и расчётных параметров ленточного фундамента, особенностей грунта, характеристик используемого материала и факторов внешней среды. Для ленточного фундамента можно использовать следующие виды опалубки:
- Съёмная опалубка, конструкция которой предусматривает возможность её разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
- Несъёмная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут обладать дополнительными функциями теплоизоляции, гидроизоляции, декоративным и защитным назначением. Комплект модульных элементов позволяет сократить время на монтаж и его не нужно снимать после затвердевания бетона.
Если грунт не осыпается и имеет достаточную твёрдость и вязкость, то допускается бетонное литьё непосредственно в траншею ленточного фундамента, что может сократить расход материала.
Материал для опалубки
В качестве материала для изготовления форм под укладку бетона используется дерево, металл, пластик, или их сочетания. Конструкции из пластика характерны для высокотехнологичной модульной щитовой опалубки, которую очень удобно использовать при возведении ленточных фундаментов. Она позволяет сделать быструю сборку и разборку, а также допускает многократное использование (ГОСТ Р 52085-2003).
Пенополистирольные, пенопластовые и пенобетонные блоки могут применяться в качестве несъёмных элементов и учитываться при определении расчётного сечения ленточного фундамента. Пластиковые, или металлические щиты применяются для получения гладкой, или текстурной поверхности стенок цоколя, что может сократить расходы на отделку. Самым доступным материалом для устройства опалубки является дерево.
Деревянная опалубка
Дерево, фанера водостойких марок, ДВП и ДСП являются наиболее доступным и наименее затратным материалом, позволяющим сделать опалубку. Мелкощитовая опалубка из досок способна выдержать до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются щиты для фундамента (палуба) должна составлять 4-5 см, а их ширина – не менее 15 см. Наиболее подходящими сортами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22 %. Зазоры между досками палубы не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные щиты водой для набухания древесины и уменьшения щелевых зазоров. Щиты из фанеры, ДСП, или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.
Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.
Мелкощитовая разборная конструкция из досок, или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является наиболее простым типом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками. Заливка бетона производится непосредственно в траншею, вырытую в глинистом грунте. В зависимости от материала и наличия несъёмных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:
Опалубка из фанеры
Палуба из фанерных панелей. На край траншеи устанавливаются фанерные щиты (3), которые укрепляются при помощи раскосов (8) к кольям (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг раскосов нужно сделать не более 1м. Верхние срезы щитов скрепляются деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1м длины опалубки. Краевые струны обноски (7) устанавливаются по верхнему краю бетонной заливки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ, или EPDM (2) укладывается на подушку из песка (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунтовые стенки и щиты, с загибом по их верхнему краю и надёжной фиксацией при помощи мебельного степлера.
Опалубка из досок
Палуба, набранная из досок (3), фиксируется на краю траншеи. Для её укрепления используются раскосы (8) и колья (4), согласно схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж данной конструкции аналогичен установке палубы из фанерных панелей.
Опалубка с утеплителем на всю глубину
Использование блоков несъёмной ЭППС на всю глубину опалубки ленточного фундамента, и палубы из фанерной панели. В блоках пенополистирола (12) перед установкой в траншею выполняется монтаж фасадных дюбелей (10). После затвердевания бетона дюбели надёжно крепят панели ЭППС к стенкам фундамента. Фанерные щиты (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются при помощи укосов (8) и кольев (4). Верхние края щитов скрепляются при помощи деревянных перемычек (6), устанавливаемых на 0,5-1 м друг от друга.
Блоки ЭППС стыкуются между собой при помощи специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется по краевым струнам обноски (7). Высоту фанерных щитов необходимо сделать на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная плёнка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим напуском и закрепляется с загибом за верхнюю кромку щитов при помощи мебельного степлера. На дне траншеи трамбуется песчаная подушка (1) высотой от 20 см. Блоки ЭППС прикрепляются к фанерным щитам и грунтовым стенкам траншеи при помощи гвоздей длиной 20 см (9). Верхние торцы блоков ЭППС фиксируются к поперечным перемычкам при помощи саморезов (11), которые легко можно демонтировать, когда настанет время снимать опалубку.
Опалубка с утеплителем в подземной части
Использование блоков ЭППС в качестве несъёмных подземных элементов опалубки и гладких (фактурных) металлических, или пластиковых листов для предания нужных качеств поверхности цоколя. Листы ЭППС (12) устанавливаются под срез траншеи, а палубу (3) закрывают гадкие листы (11) для придания поверхности стенок цоколя нужной фактуры.
При использовании несъёмных блоков ЭППС (URSA, Пеноплекс, Dow, BASF) толщиной от 5 см допускается облегчённый вариант решётчатой палубы, что даёт экономию стройматериалов.
Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами, или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой
Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то деревянная опалубка устанавливается на всю глубину траншеи, ширина которой увеличивается на 2 величины среза фундамента, а стенки траншеи выполняются в форме откосов.
В качестве материала для палубы лучше всего установить водостойкие марки фанеры (9), но допускается также применение досок толщиной 4-5 см и шириной от 15 см. Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса (10). Для стягивания щитов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), устанавливаемой между щитами. В трубку вставляется резьбовая шпилька, на концах которой устанавливаются бруски для опоры, гайки, или резьбовые пластины (4), при помощи которых производится стяжка щитов. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. В качестве направляющих при установке щитов используются краевые струны (7). При помощи распорок (3) и раскосов (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Колья (12) для упора раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 м от краёв траншеи.
Опалубка может устанавливаться либо на песчаную подушку (1), либо на бетонную подготовку, в которой оборудуются анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (ГОСТ Р 52085-2003), погрешность конструкции по вертикали не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на каждый метр длины не должны превышать 3 мм для палубы, собранной из досок, и 2 мм для палубы, изготовленной из фанерных щитов. Снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции нужно без использования ударных нагрузок.
Рекомендуем: Виды несъемной опалубки.
Ошибки, возникающие при монтаже опалубки
Если перед застройщиком встала задача правильно сделать ленточный фундамент, то необходимо учитывать типичные ошибки, которые совершают строители без соответствующего опыта:
- Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению её стенок во время заливки бетона в опалубку и потере целостности конструкции.
- Использование незакреплённых клиньев для выравнивания боковых щитов при помощи раскосов и упоров создаёт угрозу их развала при выполнении работ по вибрационному воздействию на залитый в опалубку бетон.
- Применение материалов, характеристики прочности и упругости которых недостаточны для сопротивления давлению заливаемого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента по отношению к проектному положению.
Сокращение затрат на изготовление опалубки
Для сокращения количества материала, необходимого для монтажа опалубки, можно воспользоваться приёмом поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается на отдельном участке ленты и повторно используется при заливке на следующем участке. При плюсовой температуре и средних показателях влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком 3-4 дня, необходимых для частичного отвердевания бетона.
В зависимости от наличия материала можно разбить процесс заливки как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень адгезии между участками фундамента, расположенными друг над другом, необходимо перед началом следующего цикла заливки удалять слой цементного молочка, скапливающийся на верхней кромке нижнего яруса. Для обеспечения многократного использования материала можно оборачивать фанерные щиты, или поверхность палубы, собранной из отдельных досок, полиэтиленовой плёнкой, или предварительно обрабатывать деревянные элементы, прилегающие к бетону, известковым молочком.
Для того, чтобы правильно сделать хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормативы и правильно использовать проверенные технологии.Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Хорошая реклама
Читайте также
Страница не найдена – ГидФундамент
Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]
Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]
Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]
Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]
Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]
Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]
Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]
Содержание статьи1 Структура композитной арматуры2 Типоразмеры и параметры3 Сферы применения4 Ребристые и гладкие стержни5 Преимущества композитной арматуры6 Рекомендации по выбору […]
Содержание статьи1 Обзор опалубочных систем и применяемых материалов2 Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия3 Монтаж опалубки монолитного перекрытия3.1 […]
Содержание статьи1 Простейшая опалубка1.1 Монтаж стоек1.2 Настил1.3 Крепление палубы без применения стоек и балок2 Армирование монолитного участка3 Рекомендации по заливке […]
Страница не найдена – ГидФундамент
Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]
Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]
Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]
Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]
Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]
Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]
Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]
Содержание статьи1 Структура композитной арматуры2 Типоразмеры и параметры3 Сферы применения4 Ребристые и гладкие стержни5 Преимущества композитной арматуры6 Рекомендации по выбору […]
Содержание статьи1 Обзор опалубочных систем и применяемых материалов2 Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия3 Монтаж опалубки монолитного перекрытия3.1 […]
Содержание статьи1 Простейшая опалубка1.1 Монтаж стоек1.2 Настил1.3 Крепление палубы без применения стоек и балок2 Армирование монолитного участка3 Рекомендации по заливке […]
Страница не найдена – ГидФундамент
Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]
Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]
Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]
Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]
Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]
Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]
Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]
Содержание статьи1 Структура композитной арматуры2 Типоразмеры и параметры3 Сферы применения4 Ребристые и гладкие стержни5 Преимущества композитной арматуры6 Рекомендации по выбору […]
Содержание статьи1 Обзор опалубочных систем и применяемых материалов2 Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия3 Монтаж опалубки монолитного перекрытия3.1 […]
Содержание статьи1 Простейшая опалубка1.1 Монтаж стоек1.2 Настил1.3 Крепление палубы без применения стоек и балок2 Армирование монолитного участка3 Рекомендации по заливке […]
Опалубка для фундамента: процесс монтажа своими руками
Все чаще при строительстве частного дома применяется технология монолитного железобетона. Одна из главных проблем в этом случае – опалубка. Она позволяет бетонной смеси сохранять форму до достижения необходимой прочности. Опалубка для фундамента имеет несколько разновидностей и некоторые требования к монтажу, с которыми необходимо ознакомиться перед началом работ.
Виды конструкции
Основное разделение конструкции происходит в зависимости от того, есть или нет необходимости снимать конструкцию после затвердевания бетона. Если снимать опалубку нужно, она называется съемная. Противоположный вариант – несъемная опалубка. Несъемная конструкция существенно упрощает монтаж и увеличивает скорость производства работ.
Монтаж несъемной конструкцииМатериал для изготовления
Опалубка под фундаменты может изготавливаться из различных материалов, таких как:
- металл;
- железобетон;
- дерево;
- пенополистирол;
- подручные материалы.
В качестве универсального материала можно использовать металл. Устройство такой конструкции подходит как для ленточных, так и для столбчатых фундаментов.
Классификация опалубки по материаламАрматуру в этом случае приваривают прямо к опалубке, что обеспечивает их совместную работу и дополнительную надежность конструкции. Монтаж в этом случае достаточно прост, металлическим листам легко придать необходимую форму. Основным препятствием для массового применения данного вида является очень высокая стоимость.
Сборка из бетонных плит тоже достаточно дорогое мероприятие. Заливка смеси в такую конструкцию позволяет сократить ее расход, но плиты имеют большой вес и требуют наличия специальной техники, что нежелательно при возведении здания своими руками.
Наиболее распространенные виды опалубки для индивидуального строительства – пенопласт и дерево. Элементы из пенопласта имеют очень небольшую массу и обеспечивают максимально быстрый и легкий монтаж.
Устройство из древесины подразумевает использование фанеры или досок. Опалубка для фундамента своими руками в этом случае не требует высоких финансовых затрат и сложных приспособлений. Такой вариант наиболее предпочтителен, если нет большого опыта в строительстве.
Схема металлического устройства для фундаментаКогда нет возможности использовать перечисленные выше материалы для снижения стоимости фундаментных работ можно использовать подручные материалы. В качестве опалубки могут быть применены:
- профлист;
- шифер;
- старые деревянные конструкции.
Минусами такого мероприятия становятся повышение сложности работы, низкая несущая способность, вероятность протечек бетонной смеси, ограниченная область применения. Использовать такую опалубку можно только, когда планируется возведение небольших строений.
Изготовление и установка
Перед тем как сделать опалубку для фундамента, необходимо рассчитать ее количество. Исходными данными для расчета будут:
- периметр фундамента;
- его высота;
- размер элемента опалубки.
Например, когда используется дерево, необходимо выяснить общую длину досок и объем всей необходимой древесины. Чтобы выполнить монтаж правильно и быстро, лучше всего при покупке предусматривать небольшой запас материала 3-5%.
Схема изготовления щитаПеред началом работ требуется выровнять основание под фундаменты и выполнить разметку на местности.
Устройство из досок требует их плотного соединения между собой. Допустимо наличие щелей не более 3 мм, при более широких раскрытиях пространство между досками необходимо проконопатить или забить рейками в зависимости от размера. Важно, чтобы внутренняя поверхность опалубки была достаточно гладкой, а расстояние между ее щитами не имело сильных отклонений от чертежей.
Опалубка для ленточного фундамента закрепляется с помощью горизонтальных досок, установленных между небольшими стойками (колышками). Устройство каркаса начинают с углов здания. Важно помнить, что когда будет выполнена заливка, конструкции потребуется выдержать серьезное давление со стороны бетонной смеси. Для восприятия этой нагрузки при высоте фундамента не более 200 мм достаточно установки колышков, для более высокой ленты потребуется установка упоров.
После установки каркаса проверяют его положение с помощью простейшего отвеса или более сложного строительного уровня. Если все правильно, приступают к закреплению щитов. Закрепление выполняют так, чтобы шляпки гвоздей располагались внутри опалубки. Устройство также требует установки распорок, для обеспечения совместной работы противоположных щитов. Для изготовления распорок чаще всего используют брус сечением 50 на 50 мм или металлические шпильки.
Устройство деревянной конструкции ленточного фундаментаЧтобы предотвратить протечки раствора внутрь конструкции иногда укладывают полиэтиленовую пленку. Это значительно упростит монтаж.
Из пенополистирола конструкция продается в виде полностью готовых к использованию элементов. Щиты уже закреплены между собой и имеют распорки, остается только установить элементы в проектное положение. После заливки снимать такую опалубку нет необходимости. Она не дает нагрузки на фундамент и остается в качестве теплоизоляционного слоя.
Заливка фундамента
Чтобы ответить на вопрос, как сделать опалубку для фундамента, необходимо также рассмотреть процесс заливки бетонной смеси. Заливка осуществляется, когда уже смонтированы щиты и уложена арматура. После укладки бетона, выполняют его уплотнение. Особое внимание стоит уделить местам соприкосновения с опалубкой. Если провести работы не правильно, возможно образование пор, которые снизят несущую способность.
Одним из самых важных вопросов при устройстве монолитных фундаментов является вопрос, когда снимать опалубку. Чтобы правильно на него ответить, необходимо обратить внимание на сроки набора прочности бетоном. Полную прочность он набирает четыре 4 недели после заливки, а достаточную для того, чтобы снимать опалубку через 2. Отсюда можно сформулировать ответ: снимать опалубку из любых материалов для любого типа монолитного фундамента можно не раньше, чем через 14 дней. Но при возможности лучше дождаться полного затвердевания бетона.
Устройство монолитного фундамента способно избавить будущего владельца дома от решения таких вопросов, как транспортировка и складирование сборных элементов, необходимость в использовании сложной спецтехники.
Когда опалубка под фундамент подобрана грамотно, возведение фундаментов возможно в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Важно лишь надежно закрепить щиты опалубки и снимать ее не раньше, чем бетон наберет необходимую прочность.
как правильно сделать своими руками, каково его устройство, а так же когда можно ее снимать
Простота, надежность и экономичность ленточного фундамента подтверждены многими десятилетиями наблюдений, исследований и уточнения технологии.
Методика строительства этого типа оснований отработана до мелочей, что делает появление ошибок маловероятным.
Все возможные проблемы возникают только при самостоятельном возведении фундамента людьми, не имеющими опыта и соответствующей подготовки.
Большинство ошибок совершаются на стадии подготовки, при создании элементов конструкции ленты.
Рассмотрим один из важных этапов строительства — сборку и монтаж опалубки.
Содержание статьи
Что такое опалубка для ленточного фундамента
Опалубка — это форма для заливки бетона. Представляет собой щитовую конструкцию из деревянных, фанерных или полимерных материалов, образующую емкость по форме бетонной ленты. Она строится прямо на месте отливки, по размерам, указанным в проекте или рабочем чертеже.
В большинстве случаев выставка производится из обрезных досок, но существуют и более специализированные конструкции, предназначенные для многоразового пользования. Основным требованием к опалубке является прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке бетона и его затвердении.
Кроме того, важна герметичность формы, препятствующая вытеканию бетона и исключающая непроизводительные потери материала.
Виды
Существуют различные виды опалубки.
По типу конструкции и монтажа различаются:
- Мелко- и крупнощитовая. Наиболее распространенный вид.
- Блочная. Используется для заливки колодцев, колонн и т.п.
- Объемно-переставная. Используется для параллельной отливки вертикальных и горизонтальных поверхностей.
- Скользящая. Перемещается по мере схватывания бетона для дальнейшей заливки.
- Горизонтально перемещаемая. Разновидность скользящей опалубки для заливки горизонтальных конструкций.
- Подъемно-переставная. Используется для поярусного бетонирования вертикальных сооружений.
- Несъемная. Используются бетонные или пенополистирольные блоки, из которых собирается стена, а внутренняя полость заливается бетоном. Технология относительно новая и не получившая пока широкого распространения.
Из перечисленных вариантов используются преимущественно щитовые типы, поскольку остальные конструкции предназначены не столько для ленточного фундамента, сколько для общих строительных работ.
Существуют разновидности по уровню теплосбережения:
- Утепленная.
- Греющая.
- Специальная.
- Неутепленная.
Выбор типа и материала для опалубки производится на стадии проектных работ и основан на инженерном расчете.
Большинство проектов частных домов рассматривают только деревянную опалубку из-за возможности собирать любые размеры, но встречаются и другие решения.
Какой материал используют
Опалубка может быть создана из различных материалов:
- Деревянная.
- Фанерная.
- Из пенополистирола.
- Металлическая.
Кроме того, имеются варианты из синтетических тканей или резины. Преобладают деревянные конструкции, поскольку они дешевы, могут быть использованы неоднократно и в разных размерах.
Многоразовые формы предназначены для массового производства отливок одинакового размера и конфигурации, поэтому их делают из более прочных и долговечных материалов.
Преимуществом деревянных конструкций является низкая стоимость и универсальность, но время сборки у них намного больше, чем у фанерных или металлических готовых щитов.
Как рассчитать количество?
Простейшим способом расчета является использование онлайн-калькулятора. В соответствующие окошечки вводятся собственные данные — высота ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.
В результате получается количество древесины в кубометрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которую уже после переводят в кубометры.
Для тех, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится методика расчета:
- Вычисляется периметр ленты.
- Делится на длину одной доски, получаем количество щитов.
- По высоте ленты выбирается ширина щита (обычно, кратная ширине досок).
- Вычисляется количество досок в каждом щите.
- Умножается на количество щитов.
- Полученный результат умножается на 2.
Кроме этого, надо вычислить количество планок, необходимых для создания поперечин и упоров. Оно определяется произведением общего числа щитов на количество планок одного щита.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Любой способ расчета достаточно приблизителен, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше, чем получилось при подсчете.
Какую доску лучше всего использовать
Для сборки опалубки обычно используется наиболее распространенный материал — обрезная сосновая доска. Рекомендуется обстругивать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего сборка щитов производится из нестроганных досок.
Важным вопросом является степень влажности пиломатериала. В данном случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка долгое время удерживает массив влажного , который все это время периодически поливают водой.
Сухой пиломатериал начинает активно поглощать влагу, разбухает и увеличивается в размерах, отчего отдельные доски выдавливает из плоскости щита.
Толщина досок, используемых для сборки щитов, колеблется в пределах 25-40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стенки.
Порядок монтажа
Создание опалубки производится поэтапно:
- Нарезаются вертикальные поперечные планки. Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их предстоит забивать в грунт. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
- Подготовка досок. Их нарезают по длине (при необходимости) и складируют на ровной поверхности. Оптимально — поблизости от траншеи, чтобы не пришлось носить готовые щиты на большие расстояния.
- Раскладывают поперечины с шагом 0,8-1,2 м. Верхний срез выравнивают по линии.
- Производят сборку щитов. Сначала прикрепляют верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепляют остальные. Используются гвозди или саморезы.
- Щиты опускаются в траншею, выравниваются по осям и размерам. Заостренные концы вертикальных планок забивают в грунт до появления контакта горизонтальных досок с дном траншеи.
- Параллельно установленные щиты соединяются между собой поперечинами, определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
- С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки, исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.
ВАЖНО!
Внутреннюю поверхность опалубки следует застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить герметичность и предотвратить вытекание бетона. Как бы аккуратно и плотно ни собиралась опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают резко. Щиты немного расходятся, что приводит к появлению щелей. Пленка позволяет сохранить материал и предотвращает непроизводительные потери.
Монтаж съемной опалубки из фанеры
Фанера позволяет получить герметичные щиты, обладающие ровной и гладкой поверхностью. Для разовой можно обойтись самой дешевой сосновой фанерой, но для многоразовой опалубки рекомендуется выбирать более прочную березовую фанеру, пропитывать ее олифой или приобретать ламинированную фанеру (оптимальный вариант).
Толщину листов выбирают исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера 14-18 мм.
Порядок сборки:
- Нарезаются фанерные щиты по размерам.
- Из деревянных брусков (50 на 50 мм) изготавливается каркас щитов. Он представляет собой окантовку, расположенную с внешней (нерабочей) стороны щита. Между собой планки соединять не надо, но к фанерному листу они прикрепляются прочно. Для крепления используются гвозди, саморезы или металлические шпильки (для больших щитов).
- В траншее вбивают колышки, предназначенные для упора щитов.
- Готовые щиты размещают в траншее, выравнивают их положение. Расстояние между параллельными щитами фиксируется поперечными распорками, которые впоследствии перед заливкой удаляют.
- Отдельные щиты соединяют между собой для получения непрерывных стенок опалубки. Стыки заделывают максимально плотно, при появлении щелей их сразу заделывают.
- Сверху на щиты с шагом около 1 м устанавливают П-образные хомуты, удерживающие щиты от выдавливания при заливке.
- Рекомендуется застелить внутреннюю часть полиэтиленом, чтобы герметизировать опалубку и улучшить режим затвердения бетона. Фанера останется чистой и может быть использована вновь или для других целей.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
После покупки материала надо осмотреть его и нанести слой олифы на всю поверхность и торцовые участки. Это поможет облегчить демонтаж опалубки и сохранит ее для повторного использования.
Как собрать из пенополистирола
В данном случае опалубка не подлежит демонтажу, являясь сначала формой для отливки, а впоследствии — слоем утеплителя. Используются готовые блоки из экструдированного пенополистирола и дополнительные элементы к ним — перемычки, детали для продольного соединения и т.д.
Все они имеются в продаже и приобретаются заранее в нужном количестве, что значительно облегчает сборку и позволяет получить прочный и герметичный внешний кокон для бетонной ленты. Технология изобретена достаточно давно, но по разным причинам не использовалась, начинает набирать популярность только в настоящее время.
Тем не менее, результаты позволяют прогнозировать методике хорошие перспективы.
Сборка опалубки проста. Блоки соединяются между собой по принципу конструктора, фиксация производится с помощью перемычек. Процесс сборки, помимо создания формы для заливки, совмещает утепление и шумоизоляцию, что сокращает общее время работ и упрощает работу в целом.
Чем меньше операций, тем меньше возможность появления ошибок или нарушений технологии.
Основным недостатком методики можно назвать высокую стоимость блоков из пенополистирола, увеличивающую расходы на .
Это главный фактор, препятствующий распространению технологии.
Установка съемной опалубки с утеплением
Монтаж такого типа опалубки своими руками производится по собственной методике:
- Траншея имеет ширину, равную толщине ленты плюс двойной слой утеплителя. Обычно используют экструдированный пенополистирол. Листы изолятора устанавливаются на ребро вертикально и крепятся гвоздями длиной 20 см прямо к стенкам траншеи.
- Перед установкой теплоизолятора с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбеля. Их концы проходят сквозь материал и выступают внутрь траншеи, чтобы после заливки обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя.
- Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение вверх ее стенок. Теплоизолятор крепится к ней так же, как и к грунту — гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, отличием является только установка не внутри траншеи, а по ее краям.
- Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с утеплителем, отсутствие зазоров и герметичность слоя утепления. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона. Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя для исключения механических воздействий на изолятор.
Производить демонтаж деревянных щитов надо аккуратно, чтобы не разрушить плиты пенополистирола.
Установка несъемной опалубки
Помимо пенополистирола, для изготовления несъемной опалубки используется бетон. Из него производят пустотелые блоки, которые собираются наподобие деталей конструктора, образуя полую стену нужного размера.
После этого внутрь заливается бетон, заполняя пустоты и образуя монолитную прочную стену. Эта технология появилась раньше, чем полимерная несъемная опалубка, но, в силу разных причин, широкого распространения не получила.
Создание такого внешнего каркаса позволяет решить ряд проблем с жесткостью, плотностью соединения с бетонным заполнением и завершающими работами. и можно производить, не дожидаясь окончательного затвердения бетона.
Появляется экономия строительных материалов, поскольку нужды в обычной опалубке нет.
Методика сборки опалубки проста и не вызывает вопросов. В подготовленную траншею на слой гидроизоляции устанавливаются блоки, наносится слой гидроизоляции на боковые поверхности, после чего устанавливается и заливается бетон.
Процедура проста и позволяет существенно ускорить создание прочного фундамента.
Как дополнительно укрепить данное устройство?
Вес бетона очень велик, и нагрузки на опалубку при заливке способны разрушить ее или создать щели, через которые бетон будет вытекать наружу. Для укрепления используются дополнительные элементы, усиливающие стенки и принимающие на себя нагрузку от веса бетона.
Обычно на расстоянии около 50 см от внешней поверхности в грунт забивают колья, к которым прикрепляются наклонные упоры. Кроме того, снизу укладываются горизонтальные упоры, плотно вставленные между кольями и нижним краем щитов.
В результате образуется ряд дополнительных креплений, увеличивающих устойчивость опалубки и предохраняющих ее от разрушения.
Когда снимать опалубку с ленточного фундамента?
Демонтаж опалубки традиционно производится через 10 дней после заливки. Разные технологические варианты допускают более ранний или поздний демонтаж в пределах 5-15 дней, что обусловлено размерами и толщиной ленты — чем она больше, тем длительнее срок выдержки в опалубке.
При демонтаже в более ранние сроки необходимо соблюдать максимальную осторожность, так как можно легко отбить углы или края ленты.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента:
Заключение
Опалубка — важный и ответственный элемент создания ленточного фундамента. Относиться к ее сборке надо с максимальной тщательностью и аккуратностью, не пренебрегая никакими этапами или элементами технологии.
Качество заливки и всего фундамента в большой степени зависит от того, насколько надежно и прочно собрана форма. Лучше потратить немного лишнего времени и получить оптимальный результат, так как от этого зависит судьба всей постройки.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Опалубка для фундамента – Виды и характеристики
Фундамент это самая важная часть здания. К его изготовлению стоит отнестись особенно серьезно. для этого есть несколько видов опалубки.
Виды опалубок, требования к материалам изготовления
Опалубкой называется сборная конструкция, образующая собой форму, в которую заливается бетонный раствор. При сооружении фундаментов, она устанавливается прямо в траншею. Опалубка под фундамент подразделяется на съемную и разборную. Изготовление съемной опалубки для ленточного фундамента — одна из самых распространенных работ во время индивидуального жилого строительства.
Прежде чем ответить на вопрос, как делать опалубку, надо осветить требования, которые к ним предъявляются.
- Конструкция должна быть стойкой и прочной, выдержать перед давлением бетона, достигающего порой многих килограмм на квадратный метр.
- Нужно строго выставлять размеры опалубки.
- Нужно исключить возникновение любых щелей, чтобы не допустить утечек бетонного раствора.
- Необходимо применять крепления, которые позволят производить легкий монтаж и демонтаж после, если речь идет о съемной, разборной опалубке.
В качестве материалов для опалубки применяют самые разные решения. Самый распространенный вариант — деревянная опалубка. Но можно использовать практически любые материалы, которые создают достаточную плоскую поверхность.
Несъемная опалубка для ленточного фундамента
Несъемная опалубка для ленточного фундамента
Опалубка для монолитной плиты может быть не только деревянная. Для несъемной опалубки применяются также профилированный металл, листы ДВП. В интернете вы найдете занимательные фото и видео того, как делать опалубку для фундамента даже из обычных кирпичей и из старых железобетонных плит. Какой материал выбрать, как ставить, что установить — все в вашей власти.
Последние открытия химии принесли новые материалы. Это зарубежные технологии строительства. Все больший интерес у многих потребителей вызывает опалубка для фундамента из пенополистирола. Как делается опалубка для фундамента по несъемной технологии из полистирола?
- Данный материал позволяет сделать опалубку наиболее быстро.
- Опалубка собирается из готовых фабричных блоков.
- Не надо ничего выравнивать, выставлять, подгонять.
- Опалубка, в том числе углы, собирается из пенопластовых деталей, как конструктор ЛЕГО.
- Многим интересно — как сделать круглую опалубку? Выставление кривых и закруглений при традиционном способе — самая трудная задача. Поставщики полистирольной несъемной технологии предлагают такие готовые закругления.
- К преимуществам данного вида опалубки можно отнести и хорошее утепление плюс гидроизоляцию. Опалубка не съемная, фундамент навечно останется в пенопластовой «шубе». И дом на таком фундаменте меньше промерзает.
Устройство бюджетной дощатой опалубки
Устройство бюджетной дощатой опалубки
Самый бюджетный вариант опалубки, традиционная простая технология, представляет собой сооружение из досок либо фанеры, которую легко собрать и разобрать, построить ее может любой. Это щиты, их закрепляют между собой, применяя нужный крепеж. Единственным условием является то, чтобы примененные крепежные материалы оказались снаружи, внутри же — должна быть ровная поверхность.
Для сооружения разборной дощатой опалубки подходит любая обрезная доска. Конструкция может делаться даже низкосортной доски. С успехом применяют березовую фанеру, толщиной от 10 миллиметров. Для каркаса подойдут бруски 40х60. На практике сортность пиломатериалов не имеет значения, основным является необходимость прочно закрепить все элементы. Даже то, что от не струганной доски получаются неровные поверхности — пойдет на пользу, кода вы соберетесь утеплять фундамент.
Как делают опалубку для фундамента — быстро и недорого
Схема деревянной опалубки фундамента
Опалубка для ленточного фундамента дома, дачи или другого строения по традиционной простой технологии изготовляется в несколько этапов. Первый этап — подготовка материала. Бруски следует нарезать на 50 сантиметров выше глубины фундамента. Их затачивают, впоследствии, вбивают эти колья в грунт.
Но сначала надо подготовить доски для сборки щитов. Для этого бруски выкладывают по земле, шагом в 90 сантиметров, выравнивают по краям, и укладывают доски, старательно подогнав, дабы не оставалось щелей. В качестве крепежа применяют гвозди и саморезы.
Важно, что нужно вбивать именно доски в бруски, тщательно утапливая шляпки, иначе потом, при съеме опалубки и отделении ее от бетона, возникнут трудности.
Чаще всего применяется доска толщиной до 50 миллиметров. Также, вместо досок можно применить прочную толстую фанеру, сечением от 10 миллиметров. При вбивании щитов в грунт выставить и выравнивать нужно с использованием отвеса и уровня, чтобы получить необходимую точность установки. Стыковку углов осуществляют отдельными досками, также применяя саморезы.
Чтобы стороны опалубки не «разбежались», используют хомуты из досок в виде буквы «П», также можно поставить распорки из остатков брусков, под 90° к боковому щиту. Стены опалубки необходимо защитить плотной пленкой из полиэтилена, таким образом, удастся избежать протекания раствора. Полиэтилен сегодня достаточно недорогой материал, его применение всем по карману. После того как опалубка будет снята, полиэтилен рекомендуют оставить до полной готовности бетона.
Собранные таким нехитрым образом щиты опалубки из досок или прочной фанеры, можно довольно легко разобрать и применить повторно.
Видео обзоры
Деревянная опалубка своими руками
Как сделать щитовую опалубку для вундамента
Как не нужно строить фундамент
26.06.2016
В наземной опалубке или опалубке
| Опалубка в земле – настолько просто, насколько это возможно, просто используйте стороны выемки для опалубки. |
Бетонная опалубка или опалубка в самом простом виде. Бетон заливается прямо в котлован.
Здесь вы видите фундамент под бетонную стену из железобетонных блоков. Справа видна законченная стена.
Это просто вопрос разработки, стоит ли вставлять какие-то формы для выбрасывания, такие как обрывки цементных листов, в детали, которые были выкопаны чрезмерно.
Раньше я делал это достаточно часто, но сомневаюсь, что экономия на бетоне стоила затраченных усилий. Ребята, которые сделали это, так не думали.
| Опалубка в земле – Фактический чертеж того, что здесь строится, это ленточный фундамент для бетонных блоков серии 200. |
| Опалубка в земле – эскиз, показывающий, как сделать ступеньку в ленточном фундаменте. |
Причина использования таких ленточных фундаментов, а не плит на плотах в жилищном строительстве, в основном заключается в том, что площадка имеет наклон. Другая причина, конечно, в том, что вы хотите, чтобы плита первого этажа была на метр выше уровня земли.
Если у вас наклонный участок, на котором вы устанавливаете ленточные опоры для кладки стен достаточно легко сформировать шаг, чтобы каждый раздел оставался ровным. Шаг кратен высота блока или кирпича.
Обратите внимание, что ВСЕГДА перекрывает арматурную сталь и бетон. толщина притирается на каждом шаге.Так почему бы просто не протянуть арматуру основания вдоль дна наклонной траншеи, а затем добавить ступеньку сверху. Подумайте, что дешевле, несколько отрезков арматуры или всего этого лишнего бетона.
| Опалубка в земле – глухая плита под проектной плитой. |
дюйм корпус здесь, плита для лифта колодец, строитель залил то, что мы Сначала назовите глухую плиту, которая представляет собой тонкий (50 мм) слой бетона. Это поможет упростить установку опалубки и сохранить его стальную конструкцию в хорошем состоянии. чистый.
У них есть сформировал плиту, а не заливал ее, как на предыдущей фотографии траншеи, потому что у них намного больше стали (арматуры), чтобы получить точную должность. Также они будут использовать край плиты, чтобы подтолкнуть ее к когда начинают возводить стены.
Всегда оставляйте много места снаружи, если вы закрываете что-то вроде этого. Это значительно упрощает работу и раздевание. Соблазн не выкопать слишком много, но это ложная экономия, вам нужно достаточно места для работы.
Мне нравится видеть кусок дерева как несущую поверхность любого распорка, распорка или подпорка для распределения нагрузки. В скетче на правую я показал одну на стороне раскопок. Иначе давление мокрого бетона может вынудить нижнюю скобу легко в мягкий грунт.
Даже если земля твердая или даже каменная, я все равно положил туда. Ногти удерживайте его в нужном положении при воздействии вибрации на конкретный.
Раньше я использовал металлическая поддонная система Acrow “Uform” для стен и опалубки с глубокими краями, зажимается вместе с ключами и клинья и др.
| Опалубка в земле – |
Пару раз у нас была земля или бетон упал в тесную щель между котлованом и опалубку, и снять опалубку было практически невозможно. Итак, дайте себе лишний немного места, это легче исправить и легче зачистка.
Всегда проверьте и дважды проверьте свои размеры. Множество мелких ошибок в здание можно легко отремонтировать, но если вы ошиблись в опоры, и не поднимайте его сразу, это может иметь катастрофические последствия.
Опалубка фундамента
сентябрь 13 2016 г.
Пластиковая опалубка BOFUЗдесь, в этой статье, мы поговорим о таких типах опалубки , которые приведены ниже –
Опалубка фундамента:
- В основном форма фундамента может быть спроектирована несколькими стилями или способами.Обычно размер или высота опалубки фундамента определяет, к какому типу она спроектирована. Индивидуальная форма фундамента (раструбный фундамент) и ленточный фундамент, обе конструкции имеют такое различие.
- Опалубка для отдельных фундаментов аналогична форме колонн, а форма ленточных фундаментов аналогична форме.
Стеновая опалубка:
- Он содержит вертикально расположенные вертикальные брусья, к которым на бетонной стороне прибиваются листы настила или предварительно собранные доски.Стойки крепятся от угла к углу с помощью листов с обеих сторон.
- На шипах, расположенных на каждой трети вертикального бруса, расположены китобои, расположенные горизонтально. Обратные китобои привязаны на определенных расстояниях.
Опалубка для балок:
- Имеет предварительно собранные детали из профнастила. Такие отдельные детали изготавливаются с учетом измерений пучка, определенных в проекте. Для сооружения деталей опалубки рядом необходимо изготовить нестандартный стол для расстановки.
- Листовая основа и боковые панели состоят из листовых досок, скрепленных вместе методом обшивки. Контингент от степени луча, ширина листового материала основания имеет такие размеры, чтобы признать, по обе стороны от ширины укрепленной бетонной колонны, толщина листового материала и крышки ремешков и ширина упорного доски.
- На верхнем крае боковой обшивки с обеих сторон установлен китобойный корабль, удерживающий форму вместе проволочными стяжками.
- Фиксатор крепления должен быть быстро прибит к форме поверх переплетов, чтобы гарантировать сохранение предполагаемой ширины балки при связывании формы.
- Китобойный корабль и сегменты, кроме того, подпираются диагональными листами.
Опалубка колонн:
- Колонна Опалубка используется для конструкций, которые используются для поддержки форм или формы для заливки бетонных колонн. Это может быть как простая трубка из усиленного картона для небольших цилиндрических колонн, так и чрезвычайно сложные формы, построенные из множества кусочков дерева и металла.
- Конструкции могут быть связаны раскосами за счет колонн с плоскими сторонами или сложной формы. Время от времени форму предлагается оставлять на месте после заливки бетона, а в других случаях ее откачивают после того, как бетон схватился.
Есть много онлайн-экспертов, включая Bofuform.com, доступных на рынке, чтобы предоставить вам лучшее решение для всех форм.
Пластиковая опалубка BOFUКак построить железобетонный ленточный фундамент
Самая важная часть армирования в ленточном фундаменте – это арматура между фундаментом и стеной фундамента, если фундаментная стена построена из железобетона.В этом случае бетонная арматура может быть арматурой фундаментной стены. Армирование фундаментной стены в этой ситуации напоминает армирование бетонной балки, которая равномерно распределяет нагрузки по основанию и предотвращает разрыв фундамента под действием горизонтальных сил; и основание может быть построено из бетона или нет, при условии, что на его вершине, вдоль его средней оси, подготовлен паз для предотвращения скольжения фундаментной стены по опоре.
Фундаментная стена должна быть залита деревянной опалубкой.
Самая простая форма армирования получается размещением двух стальных стержней (арматурных стержней, арматуры, стержней арматуры) внизу опалубки, отделенных на несколько сантиметров (около 3) от нижней части опалубки и примерно на 2 см от боковых сторон. .
Стержни должны быть прочными во время укладки бетона, привязав их к маленьким бетонным блокам, связанным стальной проволокой, образующей основу.Необходимо следить за тем, чтобы арматурные стержни не смещались при укладке влажного бетона в опалубку.
Самым простым способом настройки стержней является следующий, но он может быть поврежден.
Но самая правильная конфигурация стержней следующая, при которой никогда не бывает стержней, которые непрерывны в углу, угол которого меньше 180 ° градусов.
Наиболее сложное и надежное решение для усиления фундамента – это строительство целого арматурного стального каркаса для балки с четырьмя продольными стержнями в бетоне (два внизу и два вверху) и стальными стержнями меньшего диаметра. согнуты поперечно продольным стержням на расстоянии около 30 см.
Бетон всегда должен содержать и покрывать арматурные стержни, чтобы он защищал их от ржавчины, оставаясь при этом рядом с углом бетонной секции, чтобы противостоять изгибу.
Еще более эффективное решение – укрепить весь фундамент. В этом случае можно выполнить описанную выше процедуру для усиления системы, состоящей из опор и фундамента. Это также самое затратное решение.
Есть два случая. В растворе железобетонные опоры и стены железобетонного фундамента отливаются раздельно, в два раза.Это решение проще, но на его создание уходит больше времени, и оно слабее последнего.
В последнем варианте фундамент и фундаментная стена усилены, так что клетка между ними является непрерывной.
Железобетон также можно использовать для равномерного распределения нагрузок на неармированные ленточные фундаменты.Авторские права: Джан Лука Брунетти, 2016 г. ([email protected]).
Создайте ленточный фундамент самостоятельно – 3 шага инструкции – 2021
Ленточный фундамент используется в нескольких случаях: как цельная фундаментная лента, например, для садовой стены, но также как многополосный фундамент при строительстве дома или как субстрат для садового сарая.Что вам нужно для ленточного фундамента , как сделать его профессионально и где можно разумно его использовать, можно найти здесь.
Общие сведения
В ленточном фундаменте отдельные фундаментные полосы лежат в незамерзающей зоне и обычно поддерживают тонкую фундаментную плиту, прикрепленную выше. Структурные нагрузки передаются от фундаментной плиты к фундаментным лентам, где они отводятся в окружающий грунт. Это очень устойчивая конструкция.
Преимущества ленточных фундаментов
Точечные фундаменты подходят только для относительно небольших нагрузок на конструкцию – ленточные фундаменты, с другой стороны, обладают высокой упругостью, но также должны быть точно спланированы. Для домов, не являющихся цокольными этажами, архитектор или инженер-строитель разрабатывает план фундамента, которого необходимо точно придерживаться. Для больших садовых навесов у производителя обычно уже есть план подходящего ленточного фундамента.
Без плана можно нанести полоски фундамента на внешние края планируемого фундамента для простых планов этажей и не слишком большой поверхности земли, так как в большинстве случаев наибольшие структурные нагрузки все равно возникают вдоль внешних стен.Затем следует залить прикрепленную бетонную плиту немного толще.
производство бетона
Поскольку в большинстве случаев для ленточного фундамента требуется значительное количество бетона, имеет смысл поставлять бетон надлежащего качества. Затем вы можете позволить ему закачиваться непосредственно в опалубку, и не только получить неизменно хорошее качество бетона, но и равномерно распределить его, что очень важно для устойчивости фундаментной плиты.
Отдельные планки фундамента
Конечно, чтобы построить садовую стену, вам понадобится всего одна полоса фундамента.Здесь тоже говорят о ленточном фундаменте.
Пошаговая инструкция ленточного фундамента под садовый сарай
- Гравий морозостойкий
- Пленка полиэтиленовая
- бетон
- Опалубочный материал и крепление для опалубки
- Арматурный материал при необходимости – Арматурные корзины и армирование маты
- стяжная проволока
- лопата
- бетон Stampfer
- спиртовой уровень
- рулетка
- rüttelplatte
- Строительная пленка для покрытия
1.Планирование фундамента и отсыпка грунта
Если у вас есть план фундамента, сначала обрежьте участок фундамента с помощью каменной веревки и деревянных колышков, а затем таким же образом отметьте расположение котлованов. Если нет плана, сделайте котлованы в районе наружных стен будущего садового домика. Котлованы должны быть шириной около 30 см и глубиной не менее 80 см.
Первое, что вы делаете, это поднимаете Эдрейх на глубину примерно 20 см перед тем, как выкапывать котлован.Еще раз проверьте правильность положения.
2. Установите опалубку
Теперь вы можете прикрепить и закрепить опалубку котлованов и фундаментной плиты. Особенно по углам следует дополнительно прикрутить опалубку.
Поместите так называемый слой чистоты между траншеями фундамента из уплотненного гравия и уложенной поверх него полиэтиленовой пленкой.
3. Залить бетон
Теперь можно заливать бетон в готовую опалубку. Это должно происходить как можно более равномерно.Сначала заполните траншеи фундамента, а затем целиком залейте нижнюю плиту.
Рекомендуется наносить бетон слоями и снова и снова сжимать слои между ними трамбовкой для бетона. Если вы используете арматуру, вы должны уже вставить их перед заливкой и связать их стальной проволокой.
Затем бетон должен затвердеть около четырнадцати дней, в зависимости от типа бетона. Чтобы защитить его от непогоды, накройте строительной пленкой.
Советы и хитрости
Всегда наносите бетон только с одной стороны – это позволит ему лучше растекаться и сделает бетонное покрытие более гладким и устойчивым. При желании можно также залить сплошную фундаментную плиту соответственно большей толщины. Это немного проще и к тому же очень стабильно.
Видеоплата
: Как построить сарай – Как подготовить гравийную подушку для сарая – Видео 1 из 15
Расчет ленточного фундамента
Справка
Введите необходимые размеры в миллиметрах
X – ширина фундамента
Y – длина основания
A – толщина фундамента
H – Высота фундамента
C – расстояние до оси перемычки
A – толщина фундамента
H – высота фундамента
S – шаг между соединениями
G – горизонтальные ряды
V – вертикальные стержни
Z – шатуны
Необходимое количество цемента для изготовления одного кубометра бетона в каждом конкретном случае разное.
Зависит от марки цемента, желаемой марки получаемого бетона, размера и пропорций наполнителей.
Указывается в пакетах.
Не нужно повторять, насколько важна конструкция дома для расчета количества стройматериалов для фундамента дома.
Потому что стоимость монолитного фундамента составляет треть стоимости дома.
Данная услуга облегчит планирование и расчет подвала дома.Помогите рассчитать количество бетона, арматуры, опалубки для устройства ленточного фундамента.
Что можно узнать:
Площадь основания фундамента (Например, чтобы определить объем гидроизоляции для покрытия готового подвала)
Количество бетона для фундамента и плит перекрытия или заливка цокольного этажа (тут будет весело, когда из-за элементарных погрешностей в умножении бетона не хватает)
Армирование – количество створок, автоматический расчет веса исходя из его длины и диаметра.
Площадь опалубки и количество пиломатериалов в кубометрах и в штуках
Площадь всех поверхностей (для расчета гидроизоляции цоколя) и боковых поверхностей и основания
Добавлен расчет стоимости строительных материалов фундамента.
Эта же программа нарисует план фундамента.
Надеюсь, сервис будет полезен тем, кто строит фундамент своими руками, и профессионалам-строителям.
Состав бетона
Пропорция и количество цемента, песка и гравия для изготовления бетона даны по умолчанию, как рекомендовано производителями цемента.Так же в цене цемент, песок, щебень.
Однако товарный бетон сильно зависит от размера фракции щебня или гравия, марки цемента, его свежести и условий хранения.Известно, что при длительном хранении цемент теряет свои свойства и качество цемента с повышенной влажностью ухудшается быстрее.
Обращаем ваше внимание, что стоимость песка и щебня указана в программе за 1 тонну. Продавцы также объявили цену за кубометр песка, щебня или гравия.
Удельный вес песка зависит от его происхождения. Например, речной песок тяжелее карьерного.
1 кубометр песка весит 1200-1700 кг, в среднем – 1500 кг.
С гравием и щебнем сложно. По разным данным, вес 1 кубометра от 1200 до 2500 кг в зависимости от габаритов. Тяжелее – более чем нормально.
Итак, посчитайте стоимость тонны песка и гравия, которые вам могут понадобиться для очистки или у продавцов.
Однако расчет все же помогает узнать ориентировочные затраты на стройматериалы для заполнения подвала. Не забудьте еще проволоку для вязания арматуры, гвозди или саморезы для опалубки, доставку стройматериалов, стоимость земляных и строительных работ.
BLDG4001 – Модуль 3 – Системы бетонных оснований
BLDG4001 – Модуль 3 – Системы бетонных основанийМодуль 3 – Фундаментные системы
Часть 3.2 – Бетон Система фундамента
Модуль Цель Цель этот модуль должен предоставить подробную информацию о требованиях к фундаментная система.Бетон и опалубка для опор, фундамента. стены и плиты будут обсуждаться в связи с передовой практикой, касающейся размещение, отверждение и отделка. |
Результаты модуля К концу этого модуля Обучающийся сможет:
|
Выберите содержимое в указателе ниже или прокрутите вниз:
Введение
Фундамент бетонный состоит из опор, фундамента. стена, бетонная плита на грунте, облицовочная плитка и система гидроизоляции.
Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-10
К началу
Бетонные опоры
Типы опор (наведите курсор мыши):
Назначение опор – распределение веса дом к земле внизу.
К началу
Ленточная опора
Ленточные опоры поддерживают фундаментные стены.
Бетон ленточные опоры должны иметь минимальную глубину для защиты от замерзания.
Общее практическое правило для ширины опоры заключается в следующем: опора должна выступать за каждую сторону стены не менее чем на 4 дюйма. (100 мм).
Следовательно, для стены толщиной 10 дюймов (250 мм) потребуется следующая ширина опоры для опоры:
4 “+ 10” + 4 “= 18″ = 1′-6 ” широкий
(100 мм + 250 мм + 100 мм) = ширина 450 мм
Макет опалубки
Гвоздь устанавливается для определения угла фундаментной стены.
Опоры будут смещены на 100 мм (4 дюйма) от этого гвоздя.
На этом рисунке показаны формы, установочный гвоздь и гвоздь в основании. для установки фундаментной стены.
Ленточные опалубки
Пиломатериалы используются как формы для боковин ленточных фундаментов.
Формы будут выровнены, а деревянный настил формирует нужную ширину.
Опоры из бетонной ленты
Ленточный фундамент сформирован, залит и зачищен.
при наведении указателя мыши показан крупный план шпоночного паза в основании, который будет использоваться в качестве замка для система фундаментных стен.
Укладка бетонных полос – Услуги
Ленточные опалубки на месте и канализационная служба устанавливается под фундамент.
The при наведении курсора мыши показано, что бетонный ленточный фундамент был залит и раздели.
Фундамент из бетонной ленты – плитка Weeper
Пересечение ленточных фундаментов.Обратите внимание, что часть плитки плаката встроена в бетон.
Позволяет плитке прополки проходить по периметру фундамента. и пройти сквозь опору.
Гравий под бетонной плитой
Гранулированная основа может быть размещена внутри ленточных фундаментов. где будет размещена бетонная плита на уклоне.
Примечание: Как вы думаете, ленточные опоры выглядят волнистыми? Вы?
К началу
Опоры колонн
Опора колонны (подушки) используется для поддержки точечной нагрузки например стальная колонна под балкой.
Размер площадки фундамента зависит от нагрузки (# этажей) его несущей.
Формы опорных подушек
Формы опорных подошв собираются и устанавливаются на место.
При ближайшем рассмотрении красный баллончик нанесен знаками “x”. середина расположения каждой опоры.
Бетонная опора для основания
Бетонные опоры залиты бетоном и опалубкой. раздели.
(Ленточные опоры можно увидеть по внешнему периметру фундамента.)
при наведении указателя мыши показывает крупный план 1 подушечного фундамента.
Источник: Канадское деревянное каркасное домостроение, стр. 27
Подушка опоры и стойки
Бетонная опора для опоры поддерживает изолированную нагрузку, например, стальную Почта.
К началу
Ступенчатая опора
Ступенчатые опоры можно использовать:
- на крутых склонах
- на неустойчивой почве
- или там, где этажи разделены.
Нижняя часть ступенчатых опор всегда находится на ненарушенной почве или уплотнена гранулированная заливка.
Толщина ступенчатой опоры должна быть не менее 6 дюймов (150 мм). и такой же ширины, как и опора.
На крутых склонах, где может потребоваться более одной ступеньки, поэтому применяется следующее:
К началу
Фонды
Фундаментная стена используется для несения пола, стены, кровля и другие строительные нагрузки вплоть до фундамента.
Бетон в качестве материала фундаментных стен широко распространен.
Толщина стены для бетона составляет 6-12 дюймов (150-300 мм). Толщина стены фундамента затронуто:
- Глубина ниже уровня земли
- предусмотрена система боковой поддержки
- Присутствуют нестабильные почвы – проконсультируйтесь с инженером
Опалубка фундамента
Опалубка фундамента должна быть установлена достаточно прочной, чтобы удерживать бетон
Системы формдоступны во множестве типов.Формы-стяжки используются чтобы удерживать формы вместе, а также на заданном расстоянии.
Опалубочные анкеры могут быть защелкнуты или разорваны непосредственно под бетонной поверхностью. и залатаны, чтобы сделать его водонепроницаемым.
Источник: Канадское деревянное каркасное домостроение, рисунок. 12, стр.30
Стяжки формы
Формовочные стяжки служат для раздвигания форм на желаемый размер.
Они также служат для удержания формы после сдвига стального ригеля. через форму (планку) завязать.
Источник: Reading Blueprints for Trade Information, стр. 133
Стяжки с защелкой
Опалубочные анкеры могут быть защелкнуты или разорваны непосредственно под бетонной поверхностью. и залатаны, чтобы сделать его водонепроницаемым.
Источник: Building Construction Technology, F. Hately, стр.109
К началу
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА
После снятия опалубки бетонной фундаментной стены снаружи участок, подлежащий засыпке, должен пройти гидроизоляцию. 2 метода обработки распыляются и взвод.
Система гидроизоляции
Обработка битумом асфальта по бетонной поверхности, подлежащей покрытию с засыпкой.
Weeper Tile c носком устанавливается по внешней стороне основания. но еще не покрытый плачущим камнем.
Гидроизоляция
Platon Система гидроизоляции установлена на фундамент в сборе. с облицовочной плиткой и гравием вокруг опор.
г. при наведении указателя мыши на стену отображается засыпка
К началу
ОПИСАНИЕ ФУНДАМЕНТА
Ступенчатый фундамент
Бетонные опоры и фундаменты могут иметь ступеньку, аналогичную фундаменту. Слева.Это позволяет избежать большого количества оголенных бетонных стен.
Формы могут быть не очень красивыми, но если они построены прямо и служить хорошо.
при наведении указателя мыши показывает фундамент после зачистки и засыпки.
Опалубка
Угловая деталь системы фундаментной стены.
Не вся опалубка для фундамента красивая.
Стяжки формы
Опалубка бетонного фундамента и стены фундамента система была снята, и бетон обнажился.
После удаления стяжек формы (также называемых защелками) поверхность может быть заделана строительной смесью.
[при наведении указателя мыши]
После завершения чистки вся поверхность может затем нанесите гидроизоляцию.
Опалубка
Опалубка фундамента готова для бетонирования.
Опалубка будет снята после схватывания бетона.Эти формы были и будут использоваться много раз.
Карманы балки
Балка в фундаментных стенах должны быть заложены карманы, чтобы балки могли войти в фундаментная стена.
Карман для балки слева выполнен крепежными деталями. пиломатериалов на внутреннюю часть форм.
Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 4-9
Балки
В бетон можно заделывать стальные и деревянные балки. стены в области, сделанные с балочными карманами.
Необходимо поддерживать минимальную опору концевой балки.
Окно в подвал
Подвальное окно монолитное деревянное.
Подвал окна тоже можно сделать из металла.
Чек
Проверенная область фундамента будет служить полкой за кирпич перед домом.
Проверка переборки
Бетонный фундамент понижен при въезде в гараж.
Пониженная зона называется переборкой или чеком.
А небольшая часть бетона – это все, что осталось между двумя проверками область.
Проверка фундамента
Часть фундамента проверена на наличие полки. под кирпич.
Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-7
Анкерные болты
Анкерные болты, заделанные в бетон, используются для крепления пиломатериалов. подоконник к системе фундаментной стены.
[при наведении указателя мыши]
Бетонная плита
Бетонные плиты будут уложены после того, как будет уложен гравий и все черновая сантехника завершена.
Бетонные плиты будут отделаны таким образом, чтобы они были наклонены к “полу”. осушать”.
Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-9
Система плиток Weeper
Устанавливается система облицовочной плитки Big “O” рядом с основанием. и ниже верха фундаментной плиты.
Weeper Stone 10 дюймов (250 мм) помещается поверх диаметра 4 дюйма (100 мм). плакучая плитка
К началу
| Контрольные вопросы | |
| 1. | Какие два наиболее распространенных материала используются для изготовления бетона? формы? |
| 2. | В бетонных стенах, как заделываются отверстия в местах, где обломаны стенные стяжки? |
| 3. | Для чего нужны анкерные болты в фундаментной стене? |
| 4. | Что произойдет, если контрольные стыки не будут использоваться в заливке? бетонная фундаментная стена? |
| 5. | Где следует использовать контрольные швы в фундаментной стене? |
| 6. | Зачем нужен гравийный слой и полиэтиленовая пленка? под плитой цокольного этажа? |
| 7. | Какова основная функция гидроизоляции? |
| 8 .. | Ссылаясь на следующую фотографию, зачем нужен степпинг? фундаментные системы? |
В начало
важных функций спасут ваш дом
Что такое ленточный фундамент.Его виды, особенности конструкции, достоинства и недостатки применения. Этапы строительства ленточного фундамента.
Ленточный фундамент – это сплошная бетонная полоса, на которой по центру возводятся несущие стены. Он представляет собой ровное основание для стен, и его размеры должны быть достаточными для распределения нагрузки, передаваемой на фундамент, на участок грунта, способный выдержать вес здания без чрезмерного уплотнения. Сегодня для строительства фундаментов застройщики в основном используют бетон, так как его легко укладывать, насыпать и выравнивать в траншеи фундамента.Благодаря своей способности к затвердеванию бетон создает основу для стен и развивает надлежащую прочность на сжатие, чтобы выдерживать нагрузку на фундамент. Раньше ленточный фундамент строили из кирпича. Их устанавливали прямо на твердый грунт или возводили на ложе из натурального камня.
Какая ширина ленточного фундамента? Это предопределено несущей способностью грунта и предполагаемой нагрузкой. Чем больше несущая способность грунта, тем меньше ширина фундамента требуется для такой же конструкции.
Если ленточный фундамент должен быть построен на наклонной поверхности, вам, вероятно, потребуется создать ступенчатую конструкцию. Для правильной ступеньки фундамента общая толщина верхней части фундамента должна быть вдвое больше высоты ступеньки; или он должен быть равен 12 дюймам, если больше. Чтобы избежать возможной необходимости резать блоки или кирпичи, а также для обеспечения устойчивости будущей стены, кирпичную кладку или блочную кладку, выполняемую в дальнейшем, необходимо вшивать прямо на ступеньке.
Глубокий ленточный фундамент известен как наиболее используемый тип и самый дешевый метод при подходящих почвенных условиях.Полоса железобетона поддерживает стены. Глубина траншеи может варьироваться, хотя она должна быть не менее 40 дюймов в глубину и 24 дюйма в ширину. Минимальная глубина бетона должна составлять 9 дюймов.
Ширина фундамента определяется особенностями грунта, но обычно составляет 18 дюймов. Однако ваш строитель, скорее всего, укажет 24 дюйма; это условная ширина, применяемая при строительстве двухэтажных домов.
Широкий ленточный фундамент. Конструкции фундамента, построенные на грунтах с плохой несущей способностью, например, из мягких песчаных глин, должны быть значительно шире традиционных ленточных фундаментов, поскольку для большей устойчивости необходимо распределять нагрузку на большую площадь грунта.Чрезмерное увеличение ширины и глубины конструкции с целью предотвращения сдвига стен экономически не оправдано. Разумный вариант – построить фундамент из железобетона. Арматурные стержни добавляют фундаменту свойства прочности на растяжение, делая всю конструкцию способной противостоять растяжению и сжатию.
Преимущества и недостатки ленточного фундамента
Ленточный фундамент имеет как положительные, так и отрицательные качества. К положительным моментам можно отнести простоту конструкции, возможность возведения фундамента без дорогостоящих инструментов, а также его длительную эксплуатацию.К отрицательным качествам можно отнести сравнительно невысокую долговечность, дороговизну на завершающих этапах строительства (необходимо выполнять дополнительные ручные работы, такие как засыпка грунта между полосами и его выравнивание, пол здания и так далее), невозможность выполнить монолитную обвязку этаж до подвала.
Когда можно использовать ленточный фундамент?
Условия, при которых можно использовать ленточный фундамент, можно найти в строительных нормах и правилах.Обратите внимание на следующие детали:
- При планировании строительства учитывайте требуемую ширину фундаментной ленты, указанную в строительных нормах.
- Бетонный раствор должен соответствовать требованиям совместимости с почвенными химикатами.
- Толщина бетонной полосы должна быть равной или превышать выступ внешней стороны стены, но не менее 6 дюймов.
- Высота ступеньки не должна превышать толщину фундамента.
- Фундамент выступает за край опор, дымоход образует сторону стены, а также выступает за внешнюю поверхность стены.
Разбиение на разделы
Уберите мусор с места и приступите к разделке, положив на землю как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Используйте колышки или арматурные стержни и веревки.
Когда нанесение разметки выполнено, вам следует изучить вариации поверхности строительной площадки и выбрать самую низкую точку, на которую следует ориентироваться при разметке глубины траншеи и во избежание разницы в высоте фундамента.
Подготовка к возведению ленточного фундамента
- Когда траншея будет готова, засыпьте песчаную основу с гравием на дне.
- Опалубка фундамента изготавливается из строганых досок толщиной примерно 40-50 мм. При возведении опалубки следует все время следить за ее вертикальностью. Рекомендуемый выступ рамы над землей – 12 дюймов. Необходимо построить небольшую базу.
- Следующий шаг – укрепление фундамента.Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются вязальной проволокой специальной конструкции так, чтобы стороны квадратных ячеек составляли 12-16 дюймов. Для армирования можно использовать арматурные стержни из стали или стекловолокна. Укладывая арматуру в траншею, следите за выступами с краев. Оптимальная набивка – 50 мм. В этом случае наиболее эффективно в монолите будет расположена арматура.
Заливка ленточного бетонного фундамента
Заливку бетона производят сразу в случае товарного бетона или слоями, если бетон готовится самостоятельно.
- Приготовление бетона: цемент смешивают с просеянным речным песком в соотношении 1: 2 – 1: 2,5, разбавляют водой до консистенции жидкого крема, после чего насыпают на подготовленный гравий.