Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция для дома видео: К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

Ленточный фундамент своими руками: 🏠 пошаговая инструкция

Строительство дома – сложный и дорогостоящий процесс. Его можно удешевить, если отдельные работы выполнить без привлечения профессионалов, к примеру, возвести ленточный фундамент своими руками. Главное, помнить несколько технологических особенностей и советов специалистов.

Расчет фундамента

Попробуйте новый продукт

Такой тип основания будущих зданий пользуется большой популярностью. Он походит практически для всех типов почв и способен выдерживать большие нагрузки. Он отличается надежностью, прочностью и простотой монтажа.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент – идеальный вариант для строительства своими руками бани, гаража, летней кухни и других построек. Подойдет он и для возведения собственного загородного дома. Такое основание отличается простой конструкцией и понятной методикой изготовления.

Среди его прочих преимуществ выделяют:

1. Небольшая стоимость. Все материалы, используемые в строительстве, стоят относительно недорого. К тому же не понадобится привлечение сложной спецтехники.

2. Высокая скорость возведения. Все работы можно провести за один день. Еще несколько недель понадобится для высыхания конструкции.

3. Возможность самостоятельного строительства. Потребуются минимальные навыки и знание технологии.

4. Долговечность. При условии грамотной организации тепло- и гидроизоляции конструкция прослужит несколько десятков лет.

5. Универсальность. Такое основание подходит для грунта любого типа. Даже если на участке почва неоднородна по структуре, ленточный фундамент защитит строение от неравномерного проседания и появления трещин.

6. Способность выдерживать большую нагрузку. На основании такого типа можно возводить многоэтажные строения.

7. Возможность организации подвального помещения.

Недостатком оснований такого типа становится необходимость проведения точных предварительных расчетов. Ошибки проектирования в дальнейшем невозможно будет исправить.

К минусам относят и необходимость проведения всех работ за один день. Потребуется большое количество бетона. Замешивать его самостоятельно сложно. А потому при строительстве домов, скорее всего, придется покупать готовый раствор. Но при возведении гаража или бани удастся обойтись бытовой бетономешалкой.

Ленточные фундаменты нельзя устанавливать на болотистой местности, песчаной почве или в зонах, с повышенной сейсмоактивностью. Перед началом строительства рекомендуется провести геологические изыскания и оценить характеристики грунта.

Разновидности ленточного основания

Существует несколько видов ленточных фундаментов. Классификацию проводят по разным признакам. Если говорить о принципе устройства, то выделяют:

1. Монолитные конструкции. Они представляют собой единую ленту из железобетона с обязательным армированием. Этот тип основания требует предварительного сооружения опалубки.

2. Сборные. Основание выкладывается из готовых железобетонных блоков с применением подушек. Такая технология позволяет значительно увеличить скорость сборки. Для укладки блоков потребуется привлечение подъемного крана, а потому стоимость работ возрастает.

Исходя из глубины залегания фундамента, выделяют мелко заглубленные и глубоко заглубленные конструкции. В первом случае необходимо выкопать траншею высотой до 50 см. Такая конструкция требует качественно выполненной теплоизоляции. В противном случае под действием резких перепадов температур основание быстро разрушится.

Глубоко заглубленный ленточный фундамент располагается на глубине более 50 см. Он опускается на 15-20 см ниже точки промерзания грунта. В этом случае важно предварительно определить характеристики почвы и место расположения грунтовых вод. Потребуется грамотная гидроизоляция и обустройство дренажной системы.

Для каких построек подходит

Возведение ленточного фундамента позволяет построить дом любой формы и размеров. На нем можно монтировать конструкции из дерева, кирпича, газобетонных блоков, бетонных плит и других материалов.

Максимальное количество этажей здания зависит от конфигурации и типа выбранного основания. Для многоэтажных строений подойдет глубоко заглубленный монолитный ленточный фундамент. Небольшие летние домики, беседки и хозяйственные постройки можно ставить на мелко заглубленные конструкции.

Сборные основания сегодня все чаще используются при массовой застройке. На них легко и быстро удается поставить добротный коттедж с высотой до трех этажей. Он выдержит массивные стены из кирпича или бетонных плит.

Какие материалы потребуются?

Если решено строить ленточный фундамент своими руками, вначале нужно приготовить все необходимые материалы.

Изображение	Название	Описание
	Доска обрезная	Лучше выбирать доски толщиной не менее 15 миллиметров. Они необходимы для монтажа опалубки, в которую будет заливаться бетон.
	Рубероид	Используется для гидроизоляции. При необходимости можно заменить рубероид толстой полиэтиленовой пленкой.
	Стальная проволока	С его помощью производится обвязка арматуры и стягивание элементов опалубки.
	Арматура	Применяется для монтажа армирующего пояса. Рекомендуется выбирать прут диаметром от 10 до 15 мм.
	Гвозди и саморезы	Понадобятся для скрепления досок при монтаже опалубки.
	Щебень и песок	Необходимы для создания подушки под фундаментом.

В качестве основного материала для заливки опалубки можно использовать бетон, состоящий из 1 части цемента марки М 400, 4 частей щебня средней фракции или гравия и 2 частей песка.

Если выбран сборный ленточный фундамент, то понадобятся железобетонные блоки. Они устанавливаются вплотную друг к другу, а швы между ними заливаются бетоном. Но так как без привлечения техники установить такие блоки не получится, то для выполнения работ самостоятельно они не подходят.

Пошаговая инструкция к возведению ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента – процесс несложный. Но в нем важно четкое соблюдение технологии. Подробнее об этом рассказано в видеоролике.

Проведение расчетов и составление чертежей

Первым шагом становится разработка проекта будущей постройки. От того, какую нагрузку конструкция будет создавать, зависит выбор будущего основания. Такие работы лучше доверить профессиональным проектировщикам. Но если человек обладает навыками в этой области, он может выполнить эту процедуру самостоятельно.

Прежде чем приступать к расчетам, определяют состав почвы, глубину ее промерзания и дальность залегания грунтовых вод. Для этого проводятся геодезические изыскания. Полученная информация используется в дальнейшем для определения высоты траншеи, которая понадобится под фундамент.

При составлении плана ориентируются на нормы СНиП 11-Б.1-62. Упростить задачу позволит калькулятор расчёта ленточного фундамента. Достаточно внести в него необходимые параметры, и он самостоятельно произведет все вычисления.

Разметка рабочего участка

Следующим этапом создания ленточного фундамента своими руками становится очистка участка от мусора и его разметка. Если на территории, предназначенной для строительства, имеются деревья или кустарники, их нужно удалить.

Разметка производится в несколько шагов:

1. Снимается верхний слой грунта. Попадание в траншею органических остатков может негативно сказаться на долговечности конструкции.

2. Непосредственно для разметки используются деревянные колья, между которыми натягивается веревка, обозначающая границы основания. Первый штырь вбивается в месте расположения одного из углов здания. Рядом с ним сразу же ставится второй. Расстояние между ними и определяет ширину ленточного фундамента.

3. Аналогичным образом намечаются остальные углы строения.

4. Между колышков протягивается веревка. Ровность получившихся углов контролируется большим треугольником.

Для обозначения углов здания можно использовать и заранее заготовленные треугольники из деревянных реек. Между ними также натягиваются шнуры.

Иногда для разметки используется аэрозольная краска. С ее помощью рисуются границы будущего здания прямо на земле. При таком способе сложнее проконтролировать правильность соблюдения геометрии.

Выкапывание траншеи

Второй шаг обустройства фундамента – проведение земляных работ. По созданной разметке выкапываются траншеи определенной на стадии проектирования глубины. Работы производятся вручную или с привлечением бульдозера.

Важно следить за тем, чтобы на протяжении всей ленты траншея имела одинаковую глубину. В местах расположения углов копать лучше вручную. Только так удастся добиться правильной геометрии.

После окончания работ при помощи строительного уровня контролируют ровность дна траншеи. При необходимости вносят корректировки. Наличие уклона негативно скажется на распределении бетона внутри опалубки, а, следовательно, и прочности ленточного фундамента.

Обустройство дренажа

Фундамент может контактировать с грунтовыми водами, ливневыми и талыми стоками. Чтобы минимизировать негативное влияние влаги, обустраивают дренажную систему. Она может быть двух типов:

1. Поверхностная. Представляет собой системы каналов глубиной не более 1 метра. Они могут оставаться закрытыми или прикрываться специальными решетками. Такая конструкция подходит для мелко заглубленных фундаментов, расположенных на слабопроницаемом грунте.

2. Подземная. Трубопровод, проложенный в толще земли. Может включать в себя вертикальные колодцы, вода из которых откачивается при помощи наноса.

При обустройстве ленточных фундаментов чаще используется подземный дренаж. По всему периметру здания прокладываются трубы диаметром от 110 до 200 мм. Они должны располагаться на 30 см ниже подошвы фундамента. Для нормального оттока воды требуется создание уклона. Сброс жидкости организуется в септик или специальный дренажный колодец.

Подготовка подушки

Следующим важным пунктом пошаговой инструкции становится организация подушки под ленточный фундамент. Работы проводятся в три этапа:

1. На дно траншеи засыпается слой крупного песка толщиной около 10 см. Он смачивается небольшим количеством воды и плотно утрамбовывается.

2. Поверх песка укладывается слой гравия или щебня толщиной около 10 см. Его также необходимо уплотнить.

3. Последним шагом становится засыпка еще одного слоя песка толщиной 5 см.

Благодаря созданию такой подушки удастся правильно перераспределить нагрузку готового здания на грунт. Этот этап оказывается особенно важным при строительстве дома на нестабильной почве.

Чтобы в процессе заливки бетона песок не размыло, его рекомендуется застелить рубероидом. Это создаст дополнительный гидроизоляционный слой.

Сооружение опалубки

При создании ленточного фундамента своими руками важно правильно изготовить опалубку. Она может быть двух видов:

1. Съемная. После затвердения бетона ее разбирают, а затем повторно используют на новом объекте.

2. Несъемная. Становится неотъемлемой частью конструкции. Она играет роль дополнительной защиты фундамента от негативных воздействий среды.

Несъемная опалубка чаще изготавливается из пенополистерольных блоков. Они соединяются друг с другом при помощи прорезанных в них пазов. Такая опалубка подходит для мелко заглубленных оснований при малоэтажном строительстве. Пенополистерол выполняет функцию утеплителя.

Наибольшей популярностью пользуется съемная опалубка из обрезных досок. Вначале собираются щиты. Их высота должна на 10 – 20 см превышать глубину траншеи. Они – опускаются на дно котлована. Снаружи щиты фиксируются наклонными опорами из бруса, а также вертикальными столбиками. Изнутри щиты скрепляются между собой поперечными балками.

Чтобы избежать утечки жидкой фракции бетона из опалубки внутрь конструкции, укладывается слой полиэтиленовой пленки. Это сократит расход раствора.

Монтаж каркаса из арматуры

Для компенсации осевых нагрузок, возникающих при эксплуатации здания, в бетон закладывается арматурная решетка. Главными ее элементами становятся прутки арматуры, расположенные горизонтально. Создание такой конструкции проводится в несколько этапов:

1. Поперек и вдоль траншеи укладываются отрезки арматуры.

2. Если фундамент высотой более 40 см, то прутки устанавливаются еще и вертикально.

3. Арматура соединяется между собой стальной проволокой. Иногда с этой целью используется сварка, но такой метод снижает коррозионную стойкость конструкции и прочность на изгиб.

Количество рядов арматуры выбирается, исходя из параметров ленточного фундамента. Между каркасом и опалубкой оставляют зазор около 30 мм для создания защитного бетонного слоя.

Заливка бетонного раствора

Следующим этапом возведения ленточного фундамента своими руками становится заливка бетона. Проводить ее необходимо за один прием. Только так основание получится прочным. Во время работ придерживаются следующих рекомендаций:

1. Раствор подается по специальному желобу. Важно без промедлений равномерно распределять его лопатой по всей длине ленты.

2. Смесь рекомендуется подавать из нескольких точек, чтобы не перегонять ее на большие расстояния.

3. Максимальная высота, с которой можно сбрасывать раствор, составляет 2 метра.

4. После полной заливки бетон уплотняют глубинным вибратором. Это позволяет выгнать из него пузырьки воздуха. Если этот этап пропустить в бетоне сформируются каверны, снижающие его прочность.

Время полного высыхания бетона зависит от сезона. Если на улице тепло, то на просушку потребуется около 4 недель. Заливка бетона в зимние месяцы нежелательна. Но при крайней необходимости ее все же производят. В этом случае конструкцию просушивают гораздо дольше.

Если раствор готовится вручную, то работы целесообразно проводить поэтапно. Вначале укладывается первая порция бетона на дно траншеи. Должен получиться слой толщиной около 20 см. Он тщательно утрамбовывается деревянной доской. На следующий день заливается новая порция раствора и снова разравнивается. Так делают до тех пор, пока опалубка полностью не зальется.

Уход за сохнущим фундаментом

После окончательной заливки бетона, его накрывают мешковиной, полиэтиленовой пленкой или брезентом. Это защитит конструкцию от неблагоприятного влияния среды.

Если стоит жаркая погода, влага из раствора будет испаряться слишком быстро, бетон станет хрупким. Чтобы избежать этого конструкцию рекомендуется регулярно опрыскивать водой. Можно также разбросать по поверхности слой опилок или песка. Это поможет дольше сохранять влагу.

Распалубка

После того как удалось сделать ленточный фундамент и он окончательно просох, выполняется распалубка. Снятие деревянной конструкции производят аккуратно. Только в этом случае ее можно будет использовать повторно. Использование лебедок или иных силовых методов нежелательно, так как в процессе работ можно повредить бетон

Если доски перед заливкой раствора были покрыты пленкой, то проблем с их снятием не возникает. Начинать разборку конструкции удобней с наименее нагруженных мест: углы, незамкнутые края и прочие. Отсоединяют доски в направлении сверху вниз.

Гидроизоляция

Сделать ленточный фундамент надежным и долговечным поможет грамотная гидроизоляция. Для этого можно использовать следующие материалы:

1. Битумная мастика. Ей тщательно промазываются все поверхности. Жидкость проникает в малейшие трещинки и сколы в бетоне, надежно их запечатывая.

2. Рулонные материалы. Самым дешевым из них оказывается рубероид. Он крепится к поверхности путем расплавления газовой горелкой.

3. Штукатурка. Сегодня на рынке представлены специальные составы, защищающие бетонные конструкции от влаги. Они легко наносятся и доступны по цене. Однако гарантировать высокий уровень гидроизоляции невозможно. К тому же служат такие материалы не более 15 лет.

4. Жидкая резина. Это паста на основе модифицированных полимером частиц битума. Она наносится на поверхность при помощи специального распылителя. Такая гидроизоляция отличается долговечностью. Но стоить она будет дорого.

5. Проникающая изоляция. Это жидкости, просачивающиеся в бетон на глубину около 15 см. Они эффективно защищают от влаги, легко наносятся и долго служат.

6. Экранная изоляция. К поверхности фундамента прикрепляются специальные маты, наполненные глиной. Их укладка осуществляется внахлест.

Оптимальным по соотношению цены и качества считается использование битумной мастики. Она легко наносится и долго служит. Подробнее о методах гидроизоляции рассказано в видеоролике.

Утепление фундамента

Утепление защитит подвальное помещение и полы нижнего этажа от промерзания. Оно также предотвратит появление плесени и позволит сэкономить на отоплении. Для утепления используются следующие материалы:

1. Пенопласт.

2. Пенополистирол.

3. Полиуретановая пена.

4. Керамзит.

Самым дешевым вариантом становится отсыпка керамзитом. Используются гранулы величиной от 20 до 40 мм. Материал не боится нагрузок, но легко впитывает влагу, а потому считается недолговечным.

Оптимальным соотношением цены и качества отличаются пенопласт и пенополистерол. Они выпускаются в форме листов, которые легко крепятся к поверхности.

Частые ошибки и их решение

При устройстве ленточного фундамента неопытные мастера часто совершают ошибки, которые приводят к снижению прочности и долговечности конструкции. Среди них выделяют:

1. Неправильное создание подушки под фундамент. Со временем она проседает, что отражается на надежности конструкции. Решением этой проблемы становится качественная трамбовка песка во время обустройства подушки.

2. Использование низкокачественного бетона. Экономить на нем нельзя. Лучше отдать предпочтение тяжелым маркам.

3. Отказ от утепления и гидроизоляции. Это грубая ошибка, которая приведет к тому, что уже через несколько лет эксплуатации ленточный фундамент начнет рушиться.

Ошибкой становится и неправильный выбор времени года для возведения фундамента. В желании приступить к работам быстрее, начинающие мастера копают траншею сразу же после стаивания снега. В результате они получают яму, заполненную водой, непригодную для строительства. Начинать процесс можно только поздней весной или летом.

Рекомендации специалистов

Для возведения качественного ленточного фундамента специалисты советуют соблюдать некоторые рекомендации:

1. Нельзя при замешивании бетона использовать песок и щебень, имеющие посторонние примеси.

2. Вода должна занимать около половины массы всего раствора.

3. Если бетон замешивается в холодную погоду, то лучше использовать подогретую воду. Так процесс сушки раствора будет протекать быстрее.

4. После заливки бетона, необходимо простукать молотком опалубку по всему периметру. Так удастся избавиться от попавших в смесь пузырьков воздуха.

5. Снимать опалубку можно спустя семь дней после заливки бетона.

Соблюдение таких рекомендаций позволит построить качественный фундамент. Дом на нем простоит несколько десятков лет.

Видео о строительстве ленточного фундамента

Узнать подробнее об изготовлении ленточного фундамента и правилах замешивания бетона вручную можно из небольшого видеоролика.

Ленточный фундамент отличается простотой монтажа. Зная все тонкости и нюансы, работы удастся выполнить без привлечения профессионалов. Тем не менее, в одиночку это сделать сложно. А потому понадобятся помощники.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Фундамент определяет эксплуатационные характеристики и срок службы дома, поэтому к выбору и установке конструкции нужно подходить с большой ответственностью. Ленточный фундамент — прочная и надежная основа для построек с тяжелыми перекрытиями и с несложной архитектурой.

Устройство ленточного фундамента представляет ленту, которая принимает нагрузку целого помещения. Он не требует тщательной подготовки земли и подходит для разжиженной, садовой, лесной или глиняной почвы. Широко используется при неоднородном грунте.

Главным преимуществом ленточного фундамента является то, что он подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Укладка проходит легче, но требует больше затрат и времени, чем другие виды фундамента.

Виды ленточного фундамента

• Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для грунта умеренной пучинистости и для почвы, которая не промерзает ниже 1,5 метров. Это выгодный вариант строительства, так как возведение конструкции не требует глубокого котлована, что сэкономит денежные средства и время работы.
• Заглубленный фундамент используют для строительства домов с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом. Для такого типа конструкции важно правильно рассчитать глубину. Чтобы это сделать, определяют уровень промерзания грунта и из показателя вычитают 30 сантиметров.

Обе конструкции подходят для строительства деревянного дома. Мелкозаглубленный ленточный фундамент более доступный и простой вариант, который благодаря легкому монтажу можно установить и своими руками. Мелкозаглубленный ленточный фундамент чаще применяют для строений с легким весом: дачного домика и небольшого загородного коттеджа, бани и беседки.

Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент бывают в виде монолитной бетонной конструкции или сборных железобетонных блоков. Эксперты рекомендуют использовать первый вариант, так как он очень прочный и надежный со сроком службы 100-150 лет. Далее пошаговая инструкция расскажет, как правильно установить фундамент своими руками.

Подготовительные работы: изучение грунта и разметка

Первым делом, проводят разметку и расчет ленточного фундамента. Чтобы рассчитать необходимые размеры, объемы материалов и арматуры, воспользуйтесь специальным онлайн-калькулятором. Такой калькулятор легко найти в интернете.

Кроме того, вы можете обратиться за помощью к профессиональным строителям или консультантам в магазине, где продают необходимые материалы. Затем переходят к разметке.

Чтобы выполнить разметку своими руками, сначала уберите мусор с земельного участка. После чего нужно нанести внутренние и внешние границы конструкции при помощи колышков, веревки, прутьев арматуры или других подручных предметов. Для более точной разметки используют лазерные нивелиры.

Как добиться ровной разметки:

• Установить ось будущего строения;
• Отвесом определить первый угол, от которого перпендикулярно натянуть веревку к двум другим углам;
• Угольником отметить последний четвертый угол;
• Проверить ровность углов и натянуть между ними веревку;
• Внутреннюю разметку сделать по тому же принципу с отступом 40 сантиметров от внешней стороны. Кстати, можно сначала разметить внутренние границы, а затем внешние. Последовательность большого значения не имеет

Перед монтажом обязательно изучите характеристики почвы, степень промерзания грунта и перепады поверхности. Рыть котлован нужно с самой низкой точки. Для строительства небольшого дома, бани или беседки глубина траншеи составляет около 40 сантиметров. Небольшой котлован можно вырыть и своими руками при помощи обычной лопаты. Экскаватор же сэкономит силы и время, но и в этом случае для заключительного выравнивания придется использовать лопату.

Основные работы

Песчаная подушка

В готовый котлован укладывают песчаную подушку с гравием слоем высотой около 15 сантиметров. Чтобы увеличить плотность, слой с песком и гравием поливают водой и утрамбовывают. Затем на песчаную подушку выкладывают прочную гидроизоляционную пленку либо геотекстиль.

Опалубка

Для опалубки неглубоких фундаментов используют подручные материалы: доски, фанера, бруски и шифер. Каркас сбивают внутри, а гвозди загибают снаружи. За счет этого поверхность станет ровной, а убирать опалубку потом будет легче. Во время работы постоянно контролируйте вертикальность! Для обустройства небольшого цоколя или подвала делайте каркас высотой не менее 30 сантиметров от земли.

Опалубку нельзя оставлять зимой незалитой! Поэтому работы лучше проводить в теплое время года.

Гидроизоляция

Для усиления гидроизоляции на дно котлована кладут рубероид. Можно использовать и более эффективные современные материалы. Например, пенетрон. Такая смесь отличается повышенной устойчивостью к влаге, она предотвратит возникновение плесени и грибка на бетонном фундаменте. Чтобы сделать смесь, просто при заливке фундамента добавьте в бетон пенетрон согласно инструкции.

Армирование

Армирование ленточного фундамента проводят с использованием кирпичей и армированной сетки. На дно траншеи кладутся кирпичи, а поверх устанавливается стальная арматура для ленточного фундамента. Для изготовления сетки стержни арматуры связывают специальной проволокой так, чтобы ячейки были квадратными со стороной около 40 сантиметров. Армирование ленточного фундамента делают с отступом 50 мм от краев котлована.

Связку арматуры нельзя делать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникнет коррозия!

Вентиляция и коммуникации

Затем приступают к обустройству коммуникаций в деревянном доме. Для этого делают специальные отверстия для коммуникационных труб, которые подведут водопровод и систему канализации к дому. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.

Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно

Бетонную смесь заливают в опалубку постепенно слоями толщиной 15-20 сантиметров. Слои должны быть одинаковыми по составу! Затем бетон трамбуют при помощи глубинного вибратора или деревянной трамбовки. Трамбовка поможет избежать пустых мест, что усилит прочность и надежность конструкции.

Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жаркую погоду — холодную. Это ускорит затвердевание.

Кроме того, не забудьте добавить пенетрон, если вы решили использовать это гидроизоляционное средство. При минусовой температуре в смесь добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента. При температуре до -10 градусов подойдет поваренная соль, при более сильном морозе применяют хлористый кальций. Но, как уже отмечалось, заливать бетон лучше в теплое время года.

Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности.

Если вы не хотите готовить бетонную смесь самостоятельно, раствор можно купить в готовом виде. Крайне важно правильно выбрать бетон, так как качество состава влияет на прочность, надежность и долговечность будущего фундамента и строения.

Как правильно выбрать бетон

Прежде всего, обратите внимание на марку изделия. Она показывает способность бетона переносить те или иные нагрузки.

Марка	Качество	Применение
М100 В7. 5	Самое низкое	Работы по подготовке к строительству
М150 В12.5	Плохое	Заливка дорожек, тротуаров, стоянок
М200 В15	Среднее	Заливка бетонных лестниц, ленточного фундамента беседки, бани и других построек с малой нагрузкой
М300 В22.5	Хорошее	Строительство качественного загородного дома
М350 В25	Высокое	Строительство бетонных зданий с высокой плотностью
М500 В40	Очень высокое	Строительство специальных объектов (банковское хранилище и пр. )

Кроме того, обратите внимание и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона. Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам. Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон.

Нужно ли утеплять фундамент

Пошаговая инструкция по установке ленточного фундамента закончилась, однако эксперты рекомендуют утеплять конструкцию после монтажа по внешнему и внутреннему периметру. Но можно ограничиться и утеплением только наружного фундамента. Теплоизоляция защищает бетон от промерзания и растрескивания. После утепления фундамент меньше подвержен перепадам температур, негативному влиянию влаги.

Утеплить фундамент тоже можно своими руками. Пошаговая инструкция предлагает три основных метода:

1. С внешней и внутренней стороны засыпать фундамент керамзитом толщиной минимум 0,5 метров;
2. С наружной стороны разместить вспененный пенополистирол слоем толщиной 5-10 сантиметров. Пенополистирол выбирайте средней плотности, крепите при помощи пластмассовых дюбелей и молотка;
3. После застывания готовый фундамент с боковых сторон обрабатывают распыляемым пенополиуретаном. Такое средство равномерно покрывает поверхность и защищает констуркцию от влаги, однако постепенно оно растворяется под воздействием ультрафиолета.

Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства через несколько лет приведет к серьезным проблемам конструкции. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!

Мастера компании “МариСруб” рассчитают объемы расходных материалов и подберут качественную бетонную смесь, проведут исследование грунта на земельном участке, надежно и оперативно выполнят монтаж любого типа фундамента!

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Экономически оправдан ленточный фундамент для тяжелых построек на сложных грунтах. Это обусловлено высоким бюджетом снижения сил пучения. Максимальным ресурсом обладают исключительно монолитные конструкции, пошаговая технология которых будет рассмотрена ниже.

Технология ленточного фундамента пошагово

Для проектов без подземного/цокольного уровня предпочтительнее незаглубленные, малозаглубленные ленточные фундаменты, наземные монолитные пояса. Заглубленная лента эффективна лишь при глубине заложения в пределах 3 м.

Если грунты на этой глубине не удовлетворяют характеристикам здания (просадка от сборных нагрузок), необходимо усилить ленту сваями либо пересмотреть проект в пользу плиты, ростверка по сваям.

Для удобства частных застройщиков без профильного образования, регулярной практики далее приведена пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента.

Разметка осей

Основными проблемами любой ж/б конструкции, эксплуатирующейся в подземных агрессивных средах, является коррозия внутренней арматуры, растрескивание структуры бетона, вспучивание прилежащих грунтов при замерзании. Поэтому основными задачами проектировщика, затем застройщика являются операции, позволяющие защитить ленточный фундамент от влаги, промерзания. Обеспечение несущей способности закладывается в любой проект по умолчанию.

Таки образом, для малозаглубленной ленты МЗЛФ предпочтительнее разметка траншей, для заглубленного фундамента ГЗЛФ – котлована. В любом случае необходим доступ рабочих к наружным граням фундамента (гидроизоляция, распалубка), изготовление дренажной канализации. Поэтому ширина разметки увеличивается на 1,2 м наружу (котлован), 0,8 м внутрь (траншеи).

Оптимальным вариантом для разметки осе являются обноски из двух колышков с горизонтальной перекладиной 60 – 80 см. для каждой внутренней/наружной несущей стены потребуется две обноски. Технология разметки имеет вид:

• монтаж обносок в полутора метрах от котлована
• выравнивание в единой горизонтальной плоскости на 5 см выше проектной отметки
• натягивание струн, шнуров для боковых граней ленты, оси стены (линия, по которой будут уложены плиты перекрытия)

Для удобства разметки применяется следующая схема:

• первая стена (парадный фасад) параллельна улице, отстоит от оси проезжей части (красная линия в проекте межевания) на 5 м (3 м от оси проулка/проезда), находится дальше 3 м от границ соседних владений
• две прилегающих к ней стены отходят под прямыми углами, откладываемыми способом треугольника (катеты 4, 3 м, гипотенуза 5 м)
• сверка диагоналей должна показать одинаковый результат, допустимая погрешность должна укладываться в 1 см, отсутствовать в идеале

Края котлована, траншей достаточно отчертить мелом, известковым раствором по грунту.

Важно: Если в проект заложен МЗЛФ с полами по грунту, плодородный слой внутри периметра траншей придется снять полностью. Плиту бетонировать по этому грунту нельзя, она гарантированно просядет после 2 – 6 месяцев эксплуатации.

Выемка грунта

Для МЗЛФ достаточно снять пахотный слой в траншеях (перекрытие по балкам) либо со всего периметра (пол по грунту). Если необходим ленточный фундамент глубокого заложения, проще арендовать спецтехнику, изготовить котлован глубиной 2 – 2,5 м экскаватором. В последнем случае придется дополнительно вывезти грунт. Боковые стенки имеют уклон наружу, защищающий от обваливания породы при дальнейших работах.

Котлован

При использовании экскаватором рекомендуется копать чуть выше проектного уровня, чтобы подравнять дно вручную. Если ковш заглубится на отдельных участках, позже придется снимать весь слой до этой отметки – выравнивать ямки этим же грунтом, даже утрамбованным, запрещено категорически.

Траншеи

Минимальный бюджет строительства обеспечивает ленточный фундамент МЗЛФ. Из траншей удаляется пахотный слой на глубину 60 – 80 см. Затем изготавливается траншея-в-траншее для дренажной канализации сечением 50 х 50 см. От этой кольцевой разработки на 4 м минимум отводится траншея к подземной емкости, в которую самотеком будут собираться стоки.

Подстилающий слой

Назначение подсыпки из инертных материалов является замена пучнистых грунтов, выравнивание периметра, обеспечение дренажа подошвы ленты. Пошаговая инструкция работ данного этапа выглядит следующим образом:

• подсыпка слоя – толщина 10 см, материал песок при низком УГВ, щебень при высоких грунтовых водах, ширина вдвое больше ленты
• уплотнение – ручными трамбовками, виброплитами, чтобы на песке не оставался след

Операция повторяется до достижения 40 – 80 см в зависимости от характера грунта. После чего, ленточный фундамент необходимо защитить от влаги, уложенный в опалубку бетон от обезвоживания, арматуру от коррозии. Все эти проблемы решает подбетонка с наплавлением гидроизоляционного ковра:

• по периметру монтируется опалубка – высота 7 – 10 см, ширина равна отсыпке (вдвое больше подошвы ленты)
• внутрь нее укладывается, уплотняется смесь В7,5 (тощий бетон)
• после набора прочности 70% на стяжке раскатывается мембрана, полиэтиленовая пленка (0,15 мм минимум) либо рулонный материал, края должны выступать за периметр ленты на 20 – 30 см

Дрены должны располагаться за периметром подбетонки, в противном случае снижается эффективность отвода подземных вод.

Армирование

В отличие от бетона, композитный материал железобетон, армированный в двух уровнях стержнями переменного сечения, выдерживает, как сжимающие, так и растягивающие усилия. Изготовление каркасов, которыми армируется ленточный фундамент, производится по схеме:

• монтаж продольных прутков в нижнем уровне – укладываются на пластиковые, бетонные прокладки высотой 2 – 4 см
• обвязка хомутами – прямоугольной формы с шагом 30 см возле сопряжений, 60 см на прямых участках
• установка верхнего пояса – аналогично нижним пруткам

Продольные стержни нарезают из 8 – 16 мм арматуры А400 периодического профиля. Анкеры, хомуты делают из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240. Г-образными, П-образными анкерами усиливают углы, Т-образные сопряжения стен. В лентах глубокого заложения используется конструкционная арматура – дополнительные прутки в промежуточных поясах, необходимые для жесткости пространственных каркасов, обеспечения минимального процента армирования фундамента.

Элементы каркасов лучше соединять проволочными скрутками специальным инструментом – крючком. Нахлест при наращивании длины составляет 40 – 60 см, разбежка в соседних рядах рядом расположенных стыков 60 – 80 см. Допускаются сварные каркасы из специальной арматуры, в маркировке которой после всех цифр присутствует буква С.

Опалубка

Бетонируется ленточный фундамент обычно в съемную опалубку, щиты которой изготавливаются из ориентировано-стружечной плиты, многослойной фанеры, обрезной доски 4 см минимум. Это листовой, пиломатериал может пригодиться в дальнейшем, поэтому внутреннюю плоскость щитов покрывают полиэтиленом, дополнительно предотвращающим обезвоживание, протечки в щелях опалубки.

Щиты устанавливаются вплотную друг к другу, фиксируются в вертикальном положении внутренними стяжками, наружными подпорками. В обязательном порядке контролируется соосность со стенами здания. Верхний борт выставляется по шнурам, то есть на 5 см выше проектного уровня. Это позволит предотвратить расплескивание бетона при производстве работ.

На глубине 1,5 – 2 м необходимо установить гильзы для узлов ввода коммуникаций в коттедж. На отметке 40 см от отмостки нужно предусмотреть монтаж пустотообразователей (только для проектов с перекрытием по балкам). Эти отверстия являются продухами вентиляции подполья, предотвращают загнивание, коррозию элементов силового каркаса, отводят вредный радон. Их общая площадь должна быть примерно равна 1/400 от размера цокольной части фундамента.

Заливка

Ленточный фундамент бетонируют по стандартной технологии, укладывая слой 60 см по периметру, уплотняя его наконечником глубинного вибратора. Заглубленные фундаменты сложно залить за один прием, выдержать технологический перерыв меньше 2 часов. Поэтому часто применяется поэтапное бетонирование:

• в средних третях прямых участков монтируются вертикальные перегородки
• арматура пропускается в вырезанные бензопилой щели внутри щитов
• снаружи монтируются подпорки
• продолжение заливки возможно через 12 часов, поверхностная пленка с бетона должна быть счищена щетками, напоров воздуха, воды

В первые три дня боковая распалубка запрещена, на верхнюю грань ленты наносится увлажняющий компресс из регулярно смачиваемых опилок, ветоши, песка. Это позволяет завершиться гидратации цемента внутри смеси, обеспечить марочную прочность бетона, предотвратить раскрытие трещин, образование усадочных воронок.

Дополнительные меры защиты

Ленточный фундамент необходимо защитить от сил пучения, почвенных/грунтовых вод, промерзания. Обеспечивается комплексная защита следующими способами:

• дренаж – укладывается под подошву ленты сразу после изготовления траншей/котлована, предупреждает намокание глинистых почв, позволяя исключить один фактор морозного пучения
• замена почвы нерудным материалом – в песках, щебнях практически отсутствует глина, таким образом, избавляются от второго фактора вспучивания
• утепление отмостки – теплоизолятор сохраняет тепло недр, не давая прилежащим к фундаменту участкам промерзнуть, исключается последнее условие сил пучения

Оклеивание наружных граней ленты глубокого залегания выносить точку росы наружу, избавляя от запотевания внутренних стен подвального этажа. Монтаж экструдированного пенополистирола на поверхность ленты любого уровня заглубления позволяет снизить касательные силы пучения. Этот метод назван скользяще-сминаемой защитой, имеет следующую схему:

• на гидроизоляционную пленку наклеивается пенополистирол XPS высокой плотности
• его поверхность укрывается двумя слоями полиэтилена, закрепленного лишь в цокольной части фундамента
• к полиэтилену прижаты материалом обратной засыпки (песок) вертикально листы полистирола ПСБ 25 низкой плотности, не зафиксированные к фундаменту

Возникающие силы пучения сминают ПСБ, смещают его по гладкой пленке верх зимой, не разрушая основной контур утепления. После оттаивания конструкция вместе с уменьшившимся объемом почвы возвращается в исходное положение.

Классическая технология ленточного фундамента, независимо от глубины заложения, имеет указанный вид. Для индивидуального застройщика приведены все секреты изготовления собственными силами. Что позволит снизить бюджет строительства, избежать ошибок, обеспечить максимально возможный эксплуатационный ресурс.

Ленточный фундамент своими руками – пошаговая инструкция

Ни для кого не секрет, что ленточный фундамент является наиболее популярным способом устройства основания частных домостроений на сегодняшний день. Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента своими руками поможет грамотно выполнить поставленную задачу.

Преимущества ленточного фундамента:

• Во-первых, ленточный фундамент – один из самых надежных и прочных, ведь он представляет собой монолитный армированный кусок бетона.
• Во-вторых, ленточный фундамент прост в расчете и возведении, как с привлечением спец техники, так и без нее.
• В третьих, в южных районах, где глубина промерзания менее одного метра, ленточный фундамент можно отнести к наиболее экономичным.

Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция.

Ну а теперь рассмотрим каждый этап возведения ленточного фундамента более подробно.

Первым этапом в строительстве любого сооружения является исследование грунтов. Именно на основе геологических изысканий станет понятно, какую несущую способность имеет грунт на участке и какой вид фундамента необходим для строительства того или иного дома.

Если грунт однородный, слабопучинистый с небольшой глубиной промерзания (менее 1.2 метра), то возведение ленточного фундамента будет наиболее оптимальным решением. На практике, более 90% домов в южных и центральных регионах построены на ленточных фундаментах.

Для легких пенобетонных, деревянных и каркасных строений все большую популярность набирает МЗЛФ (мелко заглубленный ленточный фундамент), имеющий глубину залегания 40-60 см на высокой песчаной подушке.

Для тяжелых строений применяют ленточный фундамент, заливаемый на 10-15 см ниже глубины промерзания.

В любом случае, если у вас нет строительного опыта, лучше проконсультироваться со специалистами по поводу глубины залегания и ширины ленточного фундамента. Как правило, в одноэтажном индивидуальном строительстве ширина ленты составляет 30-40 см. Под более узкий фундамент, даже если позволяют расчеты, неудобно копать траншею и проводить армирование.

Для двух-, трехэтажных домов из тяжелых блоков или кирпича ширина фундамента доходит до 80 см и определяется специалистом. В любом случае, фундамент не должен быть уже самой стены.

Пошаговая инструкция по разметке территории под ленточный фундамент.

Когда все расчеты сделаны, можно приступать к разметке территории. Перед разметкой рекомендуется снять плодородный слой почвы и выровнять площадку по уровню.

Для разметки нам понадобятся куски арматуры или деревянные колышки, леска или веревка. Сначала размечаем основной прямоугольник дома.

1. Выставляем первый внешний угол, отступая от границ участка необходимое расстояние. Как правило, первыми выставляются передние углы, чтобы фасад дома был строго параллелен забору и улице. Как будет стоять ваш дом по отношению к боковым границам участка – это не так важно.

Разметка под фундамент — первый угол

2. Затем выставляем второй передний угол, путем откладывания необходимого расстояния от первого угла и передней границы участка.

Разметка под фундамент — второй угол

3. Далее натягиваем нить между первыми двумя углами и на расстоянии 3 метров от первого угла забиваем еще один колышек.

Разметка под фундамент — колышек через 3м

4. Прикрепив край измерительной ленты к первому колышку, на отметке 4 метра прикладываем к ленте другой колышек и очерчиваем им дугу как показано на рисунке ниже.

Разметка под фундамент — колышек через 4м

5. Таким же образом чертим на земле дугу с радиусом 5 метров от дополнительного колышка, который мы выставили на передней линии.

Разметка под фундамент — дуга радиусом 5м от доп. колышка

6. В месте пересечения двух дуг забиваем еще один колышек. Он будет показывать правильное направление боковой стены. Треугольник со сторонами 3, 4 и 5 метров называется египетским, его используют для построения прямых углов в строительстве.

Разметка под фундамент — «египетский треугольник»

7. Далее отмеряем необходимое расстояние от первого угла и выставляем третий угол.

Разметка под фундамент — третий угол

8. Затем чертим дуги с необходимыми расстояниями от второго и третьего углов и на месте их пересечения у нас получается четвертый угол.

Разметка под фундамент — четвертый угол

9. В получившемся прямоугольнике еще раз перемеряем стороны и диагонали. Два диагональных расстояния должны совпадать с точностью до сантиметра. Если есть отклонения, то необходимо подкорректировать положение третьего и четвертого колышков.

Разметка под фундамент — готовый прямоугольник

10. После разметки основного прямоугольника, можно перейти к разметке дополнительных выступающих элементов (если таковые имеются).

Разметка под фундамент — выступающие элементы

11. Когда все углы выставлены с помощью кусков арматуры или колышков, натягиваем между ними веревку. Таким образом, у нас выставлены все внешние стороны стен будущего дома. Если в плане дома присутствуют несущие внутренние стены, размечаем их.

Разметка под фундамент — внутренние стены

12. Если котлован под фундамент собираетесь копать экскаватором, и ширина фундамента совпадает с доступной шириной ковша, то можно обойтись отсыпкой только внешней стороны фундамента.
Если же ковш экскаватора по каким-то причинам уже ширины фундамента или копать котлован собираетесь вручную, то необходимо выставить дополнительные колья для внутренней стороны фундамента и также между ними натянуть веревку.

Разметка под фундамент — ширина фундамента

Копка траншеи под фундамент.

После того, как вся разметка готова, все внешние и при необходимости внутренние стороны ленты фундамента отсыпаем песком или мелом. После отсыпки приступаем к копке. Копать можно вручную ил экскаватором.

При ручной копке верхние края котлована и углы будут заметно ровнее, что позволит избежать перерасхода бетона. Грунт из котлована можно оставить внутри дома.

Когда котлован готов, необходимо на его дне сделать песчаную подушку высотой не менее 10 см. Она позволит равномерно распределить нагрузку на всю площадь основания. Поверхность подушки желательно выровнять по уровню, залить водой и утрамбовать.

Также специалисты советуют для большей прочности и долговечности фундамента проводить его гидроизоляцию путем укладки пленки или рубероида на дно и внешнюю сторону. Но, если вы предполагаете монтаж системы водоотведения (под крышей отливы, внизу отмостка и водостоки), то гидроизоляцию проводить нет необходимости.

Выставление опалубки.

Перед заливкой бетона необходимо провести выставление опалубки для верхней части фундамента и армирование.

Опалубку обычно изготавливают из обрезной доски, но при ее отсутствии можно воспользоваться и другими материалами, например, фанерой или ОСБ-плитой.  Доски предпочтительнее потому, что имеют гораздо большую жесткость и их не будет выпучивать при заливке бетона.

Армирование ленточного фундамента — чертежи и схемы

Далее проводится армирование. Для расчета арматуры существует простое правило, а именно – общее минимальное сечение продольных прутов арматуры должно быть не менее 0,1% от общего сечения фундамента.

Например, если у вас вглубь фундамент уходит на 1 метр + над землей будет выставлена опалубка на 0,5 метра, а ширина фундамента – 0,4 метра, то общее сечение арматуры не должно быть меньше, чем: высота (1+0,5) х ширина 0,4 х 0,1% = 600 кв.мм.

Далее по таблице смотрим, какие варианты у нас есть.

Суммарная площадь арматуры в зависимости от диаметра и количества стержней

Вариант А — 8 прутков 10мм арматуры (628 кв.мм.)

Вариант Б – 6 прутков 12мм арматуры (679 кв.мм.)

Вариант В – 4 прутка 14мм арматуры (616 кв. мм.)

Далее варианты не смотрим, так как минимально удобное количество прутов для армирования – 4 штуки, по два сверху и снизу.

Для фундаментов с высотой ленты до 80 см в качестве поперечной подходит 6мм арматура. Если высота ленты более 80 см, то применяется 8мм арматура.

Шаг поперечного армирования должен находиться в пределах 40-80см. Поперечную арматуру лучше всего сгибать в виде хомута, связывая края вязальной проволокой.

Схема вязки арматуры

Вся арматура должна полностью находиться в бетоне, расстояние от прутьев арматуры до края бетона должна быть не менее 5 см. Схемы размещения продольной арматуры показаны на рисунке.

Схемы размещения продольной арматуры

Для связывания продольной и поперечной арматуры используется вязальная проволока диаметром 1-1,5мм. Для армирования углов и прилегающих стен используйте следующие схемы. В любом случае, на угол не должны припадать только края арматуры. Половина или более подходящих к углу прутков должны загибаться на другую сторону.

Схема армирования углов и прилегающих стен

Перед погружением армировочного каркаса в котлован, не забудьте вставить куски пластиковых труб в места подвода коммуникаций: водопровода и канализации.

Если планируется материал опалубки использовать после заливки фундамента, оберните опалубку пленкой. Заливку фундамента лучше осуществлять заводским бетоном с доставкой автомиксером. Качество заводского бетона в любом случае будет на порядок выше изготовленного вручную, да и по стоимости он обойдется дешевле, чем бетон, замешанный рабочими непосредственно на участке. Перед заливкой по возможности освободите подъездные пути ко всем углам, чтобы потом не перегонять бетон лопатами.

Заливка бетона.

Заливку бетона необходимо осуществлять слоями по 20 см, утрамбовывая каждый слой и протыкая бетон куском арматуры для удаления воздушных полостей.

После заливки бетона до необходимого уровня, разравниваем поверхность бетона мастерком. Если заливка бетона осуществляется летом, во избежание трещин на поверхности от быстрой сушки необходимо периодически поливать фундамент водой. Если такой возможности нет, можно укрыть бетон мокрой бумагой или тряпками, а сверху застелить пленкой.

Рекомендованное время набора прочности бетона – 28 дней.

Если планируется строительство дома из тяжелых блоков или из кирпича, то желательно подождать месяц после заливки фундамента.

Если же дом будет из легких пено- или газосиликатных блоков, из бруса или по каркасной технологии, то возможно начинать строительство уже через 2 недели после заливки фундамента.

На видео можно наглядно посмотреть за процессом заливки ленточного фундамента

Данная пошаговая инструкция поможет вам залить ленточный фундамент своими руками максимально эффективно и обеспечить надежную основу для будущего дома. Ведь возведение фундамента по праву считается одним из основных этапов строительства.

Похожие записи

Ленточный фундамент своими руками – видео про расчет, устройство и заливку самостоятельно.

Работы нулевого цикла в среднем «съедают» четверть всего строительного бюджета. Урезать расходы на материалы не выйдет, зато можно реально сэкономить, поняв, как правильно залить ленточный фундамент самостоятельно. Правильный расчет материалов и соблюдение технологии заливки позволит получить в результате заложение недорогого, но очень надежного цоколя дома. В помощь начинающему монтажнику мы подготовили пошаговую инструкцию строительства подошвы дома.

• Статья
• Видео
• Фото

Выбираем самый выгодный метод устройства ленточного фундамента

Существует два способа заложения ленточного фундамента:

• сборка из кирпича;
• заливка бетоном.

Ленточный фундамент

В первом случае цоколь под несущие стены возводится из кирпичей или ж/б блоков, во втором – используют монолитный бетон, усиленный арматурной сеткой (бутом). Сборный ленточный фундамент можно сделать своими руками довольно быстро, в чем вы можете убедиться, просмотрев видео на нашем сайте. Но из-за наличия в конструкции многочисленных стыковочных швов между кирпичами такая основа довольно нестабильна в пучинистых и сложных грунтах, а редко кому попадается участок с однородной почвой.

Еще одна проблема – создание идеальной кладки кирпича в цоколе. Заложение ленточного фундамента сборного типа выполняется только из целых элементов (по технологии категорически запрещено использовать битый кирпич внутри кладки) и требует высокого мастерства от каменщика.

А вот монолит, напротив, «соткан» из одних достоинств. Во-первых, такое устройство подходит практически под любой состав почвы на участке. Во-вторых, в его конструкции нет ни одного шва, что делает такой ленточный фундамент чемпионом по «долголетию» (при должном утеплении отмостки и подземных лент – от 150 лет). Сборные фундаменты раза в три уступают монолитному цоколю по продолжительности своего срока службы.

Третий, и самый весомый аргумент – дешевая стоимость. Даже самая дорогая марка бетона для ленточного фундамента обойдется в среднем на 35-40 % дешевле сборной подошвы из кирпича. По скорости заложения он, конечно, уступает «сопернику», зато в совокупности других полезных свойств – уверенно лидирует и считается самой надежной «подошвой».

Ввиду такой безупречной репутации, сегодня мы детально рассмотрим пошаговую инструкцию, как залить ленточный фундамент. Но прежде, чем переходить к описанию практической части рабочего процесса, нужно узнать главные нюансы проектирования монолитного цоколя.

Строим на века: расчет и схема ленточного фундамента

Основной документ, описывающий то, каким должно быть устройство ленточного фундамента – чертеж. В нем заложены все линейные расчеты будущего основания, которые нужны для того, чтобы правильно распределить все нагрузки в системе.

Схема (чертеж) ленточного фундамента

Ошибки в плане грозят в будущем глобальной катастрофой для построенного здания, а ремонтировать подземную часть цоколя, ой, как не просто, а иногда и вовсе невозможно. Поэтому запомните: если хотите крепкий и надежный ленточный фундамент – расчет должен  выполняться согласно всем строительным нормам и правилам. Вот основные выдержки из них:

• Глубина ленточного фундамента определяется только на основании проведенной георазведки на участке. Специалист определит состав почвы, уровень и перепады грунтовых вод, даст ответ, как правильно защитить основу во время сезонных «волнений». Например, для пучинистых почв лучшим вариантом станет незаглубленный ленточный фундамент, а в северных районах глубина заложения варьируется от уровня промерзания грунта.
• Ширину можно рассчитать по специальной формуле: площадь основания = вес здания/коэффициент сопротивляемости почвы. Все вспомогательные данные можно найти в справочнике строителя (например, вес отдельных частей здания, свойства грунта).
• Схема фундамента ленточного с арматурой подбирается, исходя из найденных выше линейных параметров лент и всех суммарных нагрузок на них. Для этого используют ряд математических формул, но чтобы облегчить себе задачу, введите все имеющиеся данные в программу-считалку на любом строительном сайте. Так вы быстро определите диаметр и густоту арматурной сетки.
• Монтаж  нельзя выполнять частями. Не нужно делать продолжительных перерывов в работе, тем самым ослабляя монолитную структуру основы стыковочным швом.

Отдельного разговора требует гидроизоляция ленточного фундамента. Ее можно производить как перед заложением подошвы, так и после — все зависит от ваших конкретных условий. В первом случае в выкопанных траншеях делается подушка под ленточный фундамент из утрамбованного песка и щебня, на которой по технологии используют несколько слоев рубероида и жидкого битума. Лишь после этого можно начинать строительство ленточного фундамента. Во втором случае гидроизолируют частями, в два этапа: хорошо обмазывают готовую подошву жидким битумом и покупной гидроизоляционной мастикой.

Все эти правила верны как для крупных, так и для маленьких строительных объектов. Будь-то забор из профнастила на ленточном фундаменте или же двухэтажная баня на том же основании – в обоих случаях технология устройства ленточного фундамента потребует четких и выверенных расчетов.

Инструкция по монтажу ленточного фундамента своими руками

В Интернете есть немало оригинальных находок по организации работ нулевого цикла. Но самая достоверная пошаговая инструкция, которая действительно помогает правильно построить ленточный фундамент своими руками – технология, описанная в СНиП. Фишки фишками, а классический расчет точно не подведет.

Предлагаем вашему вниманию поэтапную инструкцию по строительству ленточного фундамента (видео процесса прилагается):

Земляные работы. Участок выравнивается и очищается от верхнего мягкого слоя земли (5-10 см). Согласно подготовленному чертежу выполняется разметка (с запасом по ширине, глубине и длине в 20 см). Затем роют траншеи, ориентируясь на натянутые веревки, точно повторяющие «маршрут» лент в земле.

Разметка для ленточного фундамента

Монтаж дренажной «подложки». На выровненное дно ямы засыпают слой песка (10 см) и тщательно его утрамбовывают (с периодической поливкой). Затем сверху частями укладывают щебень (5 см) и так же хорошенько вжимают его в песочный «ковер» — подушка под ленточный фундамент, выполненная по технологии, позволит избежать в дальнейшем трещин из-за температурных и осадочных изменений.

Заливка стартового бетонного слоя. Поверх «подушки» заливают стартовый слой бетона (6-10 см). Он будет своеобразной подставкой для арматурной сетки. После его застывания дно тщательно изолируют (например, рубероидом или битумной смазкой).

Установка опалубки. Ее монтируют по обе стороны траншеи (при расчете расстояния 10 см от края) и каждые 0,5-1 м страхуют подпорками. По технологии, лучшая опалубка для ленточного фундамента получается из фанеры. Хотя подойдут и простые деревянные доски, которые надо хорошенько состыковать между собой, чтобы не допустить появления щелей между частями «забора».

Опалубка для ленточного фундамента

Вставка арматурной сетки. На дно застывшей стартовой подложки устанавливают заранее связанные арматурные прутья. Блоки тщательно состыковывают друг с другом с помощью контактной сварки или простой проволоки.

Заливка бетона. По технологии подошву заливают частями. Сначала первые 20-25 см, затем тщательная пробивка смеси специальной «тяпкой» (так выгоняются воздушные пузырьки и «карманы»). Потом процесс повторяется. И так до достижения нужного уровня высоты бетонных лент.

Гидроизоляция ленточного фундамента. По всему цоколю нужно пройтись сначала жидким битумом, следя, чтобы не было просветов, а после его полного застывания — гидроизоляционной готовой мастикой.

Как понятно из видео и инструкции, залить ленточный фундамент своими руками не так уж сложно, главное, следовать пошаговой инструкции и делать все быстро и слаженно. После выравнивания верхнего слоя лент, подошву нужно укутать брезентом и периодически поливать. Продолжать строительные работы можно лишь спустя три недели.

Видео об особенностях проектирования ленточного фундамента

На видео строительство ленточного фундаментаЛенточный фундамент своими руками

На фото ленточный фундамент своими руками, world-housing.net

Ленточный фундамент своими руками: инструкция + видео | Своими Руками PRO – сделай сам!

Готовый ленточный фундамент

Ленточный фундамент

Одним из самых популярных типов фундаментов при строительстве является ленточный фундамент: он состоит из замкнутых по всему контуру железобетонных конструкций (каркас из арматуры и заливка бетоном разных марок).

Ленточный фундамент в разрезе

Ленточный фундамент подходит для дома, бани, гаража и даже забора. Популярные размеры фундаментов для дома: 8х8, 10х10 и более метров; для гаража: 4х6 метра; для бани: 3х4 метра.

Одной из разновидностей ленточных фундаментов является набирающий популярность свайно-ленточный или столбчато-ленточный фундамент, которые обладают дополнительными заглубленными укреплениями по углам. Такие фиксирующие элементы помогают мелкозаглубленным фундаментам сохранить стабильность, особенно, если строительство дома производится на склоне.

Свайно-ленточный фундамент в разрезе

Ленточный фундамент часто называют монолитным, так как в его основе находится связанный армированный каркас, залитый бетоном с обязательным вибрированием.

Над фундаментом часто оборудуют цоколь из кирпича , бетонных блоков или камня. В высоком фундаменте оборудуют так называемые «продухи» — вентиляционные отверстия.

Пошаговая инструкция

Правильный ленточный фундамент соответствует СНиП (СП 22.13330.2016). Устройство ленты фундамента по технологии и проекту после геологических изысканий практически исключает необходимость крайне дорогостоящего ремонта.

Устройство ленточного фундамента своими руками без геологических исследований почвы и архитектурного проекта несет в себе целый комплекс рисков, поэтому соблюдение технологии в данном случае крайне важно.

Разметка

Для разметки фундамента используют лазерные и оптические нивелиры (уровни). Ленточные фундаменты под самые простые сооружения квадратной или прямоугольной формы размечают при помощи равных диагоналей, которые образуют равные стороны строений.

Разметка ленточного фундамента

В любом случае, корректные измерения на этапе разметки крайне важны, так как в дальнейшем весь строящийся объект зависит от фундамента.

Опалубка

Установка опалубки для ленточного фундамента — трудоемкий, но важный процесс. Опалубка должна не просто выдержать давление нескольких кубических метров бетона, но и сохранить форму.

Опалубка для ленточного фундамента

Опалубка может быть изготовлена из деревянной доски, ламинированной фанеры, ОСП (OSB), металлических конструкций.

Гидроизоляция

Гидроизоляция ленточного фундамента заключается в придании бетонной смеси гидрофобных свойств либо в физической изоляции бетона водонепроницаемыми барьерами в виде пленок, рубероида или других полимерных материалов.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Гидроизоляция необходима, чтобы атмосферные осадки пр и попадании в почву не напитывали влагой фундамент и стены, что может привести к их разрушению при многократном повторении.

Армирование

Армирование ленточного фундамента представляет собой вязку арматуры в арматурный каркас при помощи проволок различного диаметра.

Армирование ленточного фундамента

В итоге арматура должна быть связана в монолитный каркас по всему периметру.

Заливка

Заливка ленточного фундамента производится за один раз: это означает, что весь фундамент должен быть залит бетоном до его застывания, чтобы избежать холодных швов (слоев) бетона.

Заливка ленточного фундамента бетоном

Бетон лучше использовать заводской, который будет доставлен автомобилем-миксером и залит при помощи желоба или бетононасосом.

При заливке необходимо использовать вибратор для бетона, чтобы избавиться от пустот в растворе и сделать ленточный фундамент монолитным. Не стоит переусердствовать с вибрирующими установками, иначе весь щебень в бетоне осядет на дно фундамента, а на поверхности останется цементно-песчаное молочко.

Вибрирование бетона в фундаменте

Застывание бетона

Схватывание бетона происходит в течение первых 24-48 часов в зависимости от марки бетона и присадок к нему, температурным условиям окружающей среды. После схватывания по бетону может пройти человек, но это максимальная нагрузка, которую можно придать этой конструкции.

Марочную прочность бетон набирает от 28 дней. Подробнее указывает в сопровождающих документах бетонный завод.

Снятие опалубки

Если при устройстве ленточного фундамента использовалась съемная опалубка, ее разбирают и снимают. иногда в качестве опалубки используют прочные утеплители вроде Пеноплекса, которые являются также и гидроизолирующим слоем.

Видео

Фундамент своими руками пошаговая инструкция видео. Фундамент своими руками: пошаговая инструкция + видео

Котлован можно копать своими силами лопатой или вызвав экскаватор. Обратим внимание, что не нужно копать на глаз.

Построй дом

Следует обязательно проверять уровень, используя либо водяной, либо лазерный уровень , чтобы дно копаемой траншеи было как можно более ровнее. Подобная предосторожность может помочь вам лишиться многих проблем в последующем. К тому же не нужно забывать, что стенки траншеи обязаны быть выполнены строго в вертикальном положении.

При строительстве загородного дома, дачи, бани, гаража выбирают наиболее подходящий тип фундамента, отвечающий за прочность, устойчивость и состояние всего здания в целом. Наиболее востребованные — ленточные.

На дне подготовленной траншеи должна быть устроена песчаная подушка, которая будет не только снижать нагрузку на фундамент в межсезонье, распределяя по всей площади основании, но и позволит вам снизит расход строительных материалов. Так, на дно нужно насыпать песка толщиной не менее мм, выровнять с помощью уровня его поверхность и утрамбовать, смачивая водой. К слову, если вы не знаете, как добывается песок , то можно посмотреть в соответствующей статье. Сверху подготовленной песчаной подушки желательно насыпать щебня и выполнить гидроизоляцию полиэтиленовая пленка или рубероид.

До того, как сделать фундамент дома своими руками, в обязательном порядке будет необходимо сделать опалубку из имеющихся материалов — деревянных досок, фанеры, остатков металлочерепицы и тому подобного.

Подготовительные работы для заливки фундамента

Опалубка сбивается либо гвоздями или закручивается саморезами. Дадим еще совет — шляпки гвоздей или саморезов нужно располагать внутри, чтобы впоследствии было легче разбирать всю конструкцию, да и ленточный фундамент для кирпичного дома получается ровнее. Смонтированная опалубка над поверхностью земли должна выступать не менее, чем на 30 см. Внутри опалубки на протяжении всего периметра нужно натягивать веревку на том уровне, по которому будет происходить заливка ленточного фундамента.

На этом этапе нужно побеспокоиться и об отверстиях для водопроводных и канализационных труб , в противном случае их нужно будет продалбливать, снижая целостность монолита. Сразу же рекомендуется продумать, как проложить канализационные трубы по участку, чтобы впоследствии не было неприятных сюрпризов. Следующей частью работы станет укладка и вязка арматуры внутри опалубки.

Арматурные стержни сечение 12 мм следует связать вязальной проволокой таким образом, чтобы сторона получившейся квадратной ячейки составляла 30 см.

Ленточный фундамент своими руками

Перед вязкой вам необходимо будет подготовить коротки стержни, которые будут устанавливаться вертикально для подвязки горизонтально расположенных арматурных прутов. Непосредственно для вязки проволоки советуем использовать широко сейчас представленные ключи для вязки арматуры. Они могут быть ручными, автоматическими или полуавтоматическими. Соединение сваркой лучше не использовать, так как в точках сварки со временем станет появляться коррозия, а использование проволоки позволяет обеспечить гибкость всей конструкции при возможном движении грунта.

При укладке и вязке арматуры в траншее, нужно следить за тем, чтобы от арматуры до поверхности опалубки был отступ в 5 см, тогда при подобном ее расположении она будет находиться внутри монолита и обеспечивать максимальную жесткость конструкции.

Теперь будем разбираться, как осуществляется постройка ленточного фундамента своими руками. Для начала нужно рассчитать, сколько вам понадобится бетона.

Это можно сделав, умножив длину, высоту и ширину ленточного фундамента. Конечно же можно подготовить бетонную смесь самостоятельно. Для получения раствора вам нужно перемешать 3 части песка, 5 частей щебня, 1 часть цемента, разбавить все водой до получения наиболее оптимальной для заливки консистенции.

Однако все-таки заливать бетон, который произведен в заводских условиях, так как за один раз залить весь периметр фундамента вам не получится.

Но как говорится дело-то хозяйское и поэтому, если решите заливать ленточный фундамент своими руками собственным раствором, то вам карты в руки. О возможных последствиях вы предупреждены и ответственность будет только на вас. При заливке бетона из миксера нужно убедиться, что с каждого угла периметра имеется доступ для доставки раствора. Если же имеются ограничения по подъезду машины ко всем сторонам фундамента, придется вам заказывать бетононасос, которым вы сможете доставить смесь ко всем труднодоступным местам.

К тому же следует проверить густоту раствора в машине и при необходимости разбавлять его водой. Как выглядит непосредственно процесс заливки ленточного фундамента, вы можете посмотреть на видео выше. Пошаговая инструкция к процессу выглядит следующим образом:.

Итак, как залить фундамент дома разобрались. Теперь остается только ждать, когда он высохнет. На полноценное застывание уходит около месяца.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента — делаем своими руками +видео

Непосредственно после заливки, в тот момент, когда на поверхности уже образовалась небольшая корочка, всю ленту можно посыпать тонким слоем цемента. Сэкономить материал можно так же воспользовавшись онлайн калькулятором расхода материала на ленточный фундамент.

Песок тщательно утрамбовывают. Сверху засыпают гравий шаром, толщиной в 0,1 м.

Отправим материал вам на e-mail. Он отличается практичностью и доступной стоимостью. Приступив к монтажным работам, стоит узнать технологию возведения конструкции, а также рассмотреть все важные характеристики данного фундамента.

Далее заливают бетон. Принцип заливки в случае использования бута такой: начальная заливка бетоном, помещение в еще жидкий бетон камня. Камень утапливают, придавливая в жидкость. Сверху снова заливается шар бетона, и опять утапливают камень и т.

Соотношение бетонной смеси делается из 5 частей щебня, 3 части песка и одна часть цемента. Цемент используют марок , или Если использовать цемент й марки, то количество цемента можно уменьшить в смеси. Для экономии бетонной смеси, в случае отсутствия щебня, в траншею помещают бут — природный камень, куски кирпича, булыжник, куски гранита и т.

Заливают фундамент постепенно, шарами. Это делается для равномерного высыхания основы.

Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома

Заливку делают одинаковую по высоте, по всему фундаменту. После заливки фундамента дают время для его высыхания. Для защиты от атмосферных осадков фундамент накрывают целлофаном.

Расчет фундамента. Вам просто нужно вымерять периметр будущего здания, а затем умножить периметр на глубину и ширину фундамента.

Ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция

Теперь необходимо от полученного объема отнять объем углов. Воспользоваться калькулятором объема можно здесь.

Проведение работ зимний период. Из-за холодной температуры вода превращается в лед.

Кристаллики препятствуют процессу гидратации бетонной смеси. Иначе объясняя смесь бетона постепенно переходит из жидкой фазы в твердокаменное состояние, начиная с поверхности.

Требования, предъявляемые к фундаменту, весьма высоки. Прочность и надежность основания относятся к основным, но не единственным задачам, возлагаемым на опорные конструкции. Ленточный фундамент способен выполнять свои функции в различных условиях, что подтверждено многовековыми исследованиями.

Повышается пористость. Разрушаются надежные молекулярные связи. Ведь при плюсовой температуре на поверхности бетона формируется гидросиликатная натриевая оболочка. Поверхностные слои оттягивают влагу из внутренних слоев бетона. Рекомендуем пересмотреть видео по технологии заливки основы фундамента.

Бетонный тротуар или тротуар: 20 ступеней (с изображениями)

Есть много вещей, которые следует учитывать перед строительством или реконструкцией. Следует знать законы своей местности и выяснить, требуются ли какие-либо разрешения. Учитывайте погодные условия. Мы живем на юго-западе, и здесь нет суровых погодных условий. Вот комментарий одного из моих читателей, который является архитектором. Я, конечно же, хотел добавить его комментарий к тексту этой инструкции с его разрешения.

Итак, похоже, что ваши пути не используются в качестве основных путей входа, поэтому я не думаю, что мои комментарии действительно применимы, и, очевидно, ваш тип готов, так что это немного поздно в игре.:) Эти комментарии на самом деле не адресованы вам и никоим образом не являются критикой вашего проекта. Это для людей на ранних стадиях.

Я живу в Кливленде с более холодным климатом и большим количеством осадков, поэтому основными факторами являются заморозки / оттепели и дренаж. Теперь я должен также сказать, что я архитектор и по определению ленивый. Я кладу материал на бумагу, и другие делают всю работу 🙂

Добавьте 4-дюймовый слой гравия под тротуар. Это как дренажная равнина, чтобы подземная вода стекала с тротуара, и там это было менее вероятно к вздыбиванию.Если вы также используете брусчатку, например кирпич, я добавлю 4-дюймовый слой песка на гравий.

Вместо 2х для опалубки используйте сайдинговые доски и деревянные колья. Сайдинговые доски гибкие, их можно прямо или легко гнуть. для создания красивых плавных кривых.

Минимальная глубина 4 дюйма и добавить армирующую сетку, обычно 6×6 w1.4 / w1.4. во время заливки держите сетку посередине плиты.

Добавляйте расширительные полосы всякий раз, когда они упираются в существующее покрытие или фундамент.

Наклоните тротуар в сторону для дренажа. Это просто делается путем установки одной стороны опалубки ниже, чем другой.

Как правило, я использую минимум 3-6 дюймов (предпочтительно 4 фута) для прогулок, потому что, к сожалению, по дороге кто-то может оказаться в инвалидном кресле, поэтому хорошо делать вещи шириной для инвалидного кресла. Инвалидное кресло может поместиться на пешеходной дорожке шириной 3 фута, но хорошо дать немного места для дыхания с обеих сторон, чтобы не скатиться с края.

Добавьте 2-дюймовые трубы из ПВХ (на 1 фут шире пешеходной дорожки) под тротуар в логических местах для будущих спринклерных линий и проводки для наружного освещения. Закройте концы труб, но не приклеивайте их, чтобы ПВХ победил » не забиваются грязью. Когда вы заливаете дорожку, добавьте отметки на бетоне, чтобы вы могли легко найти трубы в дороге.

За эти годы я выполнил множество проектов, в которых им приходилось порвать вверх по пешеходным дорожкам, которые вышли из строя по легко предотвратимым причинам, часто всего за несколько лет.Я счастлив заниматься этими проектами, потому что они позволяют мне работать, но небольшое дополнительное планирование вначале могло бы сэкономить много неприятностей и много денег.

Другой пример – для коммерческих проектов (особенно школ и церквей с детьми
и пожилыми), я также включу трубопровод для оттаивания снега под бетоном. Системы растапливания снега очень дороги, но трубы дешевы и просты в установке, если они сделаны вначале, поэтому им не придется разрывать плиту, если они решат когда-либо ее подключить.

Полное пошаговое руководство по строительству дома – от фундамента до крыши

Дом – это гораздо больше, чем просто четыре стены и крыша. Если вы хотите сделать осознанный выбор в настройке вашего будущего дома, то понимание процесса строительства – лучшее исследование, которое вы можете провести в процессе подготовки. В конце концов, лучше перестраховаться, чем сожалеть.

К счастью, мы провели для вас исследование и разбили его на 9 этапов.От разговоров со строительными агентствами и реализации ваших планов – до строительства дома снизу вверх.

Не удалось спланировать, план провалиться

Прежде чем первая плита упадет на землю, вам нужно будет завершить начальные этапы планирования и подготовки. Мы не будем вдаваться в подробности, потому что в процессе проектирования нужно учесть многое.

После того, как вы приобрели землю, на которой будете строить, вы начнете расшифровывать свой бюджет и разрабатывать план дома (выбранный или индивидуальный).Пришло время решить, что вам действительно нужно и чего вы хотите. Если вы хотите, чтобы в дальнейшем место можно было расширить для потенциального бассейна, гаража на две машины или просто хотите почувствовать солнце на лице по утрам, вам следует подумать об этом сейчас, а не пытаться модернизировать его позже.

Вам также необходимо обсудить подготовку участка и контроль зонирования. В каждом штате есть несколько различных элементов управления зонированием для собственности, поэтому убедитесь, что ваш новый дом подчиняется всем им, прежде чем начинать работу.

Шаг 1: Земляные работы и фундамент

Пришло время нанять несколько тяжеловесов, чтобы они приехали и изменили ландшафт.Если на существующей земле ранее были застроены дома и никаких существенных изменений не требуется, то вы можете полностью пропустить этот шаг.

Как только вся грязь будет очищена, вы уже должны увидеть план дома! В зависимости от того, насколько сложна планировка дома и препятствует ли строительство одной зоны доступу к другим, этот шаг может занять от 1 до 4 недель, но обычно бывает довольно упрощенным:

1. Установлены опоры, которые по сути напоминают направляющие для плана этажа дома.Это коренная порода и действует как фундамент подземной стены.
2. Бетон или подобное вещество заливают в форму в расчищенной земле внутри фундаментов. Он должен быть достаточно высоким, чтобы отводить воду от конструкции.
3. В бетоне проделываются отверстия для любых инженерных сетей или линий электропередач, затем трубы вводятся и закрываются по периметру.

Фундаменты являются необходимыми и юридически необходимыми (на основании Строительного кодекса Австралии) частями строительства.Они не только служат основой для дома, но и на некоторых участках перестают деформироваться и расширяться. Фундаменты должны быть спроектированы инженером-строителем и обеспечивать защиту от влаги и термитов. Вентиляция для черных полов и гидроизоляция, которая простирается примерно на 100 мм над высотой почвы, также являются необходимыми реализациями фундамента.

Гидроизоляция – жизненно важный этап, потому что многие стены возводятся путем земляных работ и засыпки. Довольно часто после начала строительства необходимо засыпать окружающий грунт на часть высоты фундамента, что неизбежно опускается ниже уровня грунта / воды.Устанавливая гидроизоляционную мембрану, вы эффективно изолируете воду как под поверхностью, так и над ней, предотвращая подъем влаги с пористой нижней стороны.

Projex предлагает два решения для гидроизоляции, которые могут быть установлены на уровне фундаментной мембраны; Космофин и Вольфин. Оба этих высокопрочных гидроизоляционных листовых мембранных материала, разработанные в Германии, уже более 20 лет соответствуют австралийским стандартам в своей отрасли. Они обеспечивают высочайший уровень защиты для всех областей гидроизоляции.

Подвалы, подвалы и гаражи

В качестве дополнения, подземные и частично затопленные помещения могут иногда означать, что строительство происходит под уровнем грунтовых вод (земля и камни насыщены водой). В этом случае мы используем метод, называемый «подземная цистерна», присоединяя серию насосов для непрерывного слива воды на поверхность во время строительства.

Этот метод продолжается после начальной стадии фундамента, пока не будет завершено полное строительство и ограждение стен вокруг территории.Он создает эффектную оболочку для помещения между грунтом и мембраной. Таким образом, после того, как насосы сняты и почва засыпана, затопленные области защищены от любого риска утечки воды, позволяя мембране отталкивать любую дальнейшую влагу.

Препараты прочие

Сейчас также лучшее время, чтобы начать приобретение инженерных коммуникаций для любых установок, которые вам нужны в доме. Вода, септик, электричество, интернет, газ и т. Д. Требуют времени и разрешения на установку.Ваш строитель или подрядчик займутся этим, но убедитесь, что они запросили временное электрическое обслуживание во время строительства.

Шаг 2: Обрамление

Первое изображение, которое приходит на ум людям, когда они представляют строящийся дом, – это обычно каркас.

Если фундамент и опоры являются горизонтальной направляющей в плане дома, то каркасы являются основным подспорьем в построении вертикали. Обрамление относится к деревянным каркасам и очертаниям стен, построенных плотником.Кроме того, при обрамлении начнут прокладывать рельсы для пола, крыши, дверей и окон.

Если у строительной компании нет субподрядных столярных работ (что, безусловно, является более простым вариантом), не забудьте потратить много времени на проверку и выбор своей компании. Ваш плотник будет одним из самых значительных подрядчиков, которые будут работать над вашим домом, поэтому вы захотите пойти с кем-то уважаемым, стоящим, с которым вы можете консультироваться и которому вы можете доверить постоянную работу.

Как только вы разобрались, с кем идете, начинается процесс.

1. Деревянный пол будет выровнен по всей площади стены, а затем увеличен вверх, чтобы напоминать основной прямоугольный контур стен.
2. Каждый из деревянных каркасов прочно закреплен металлическими стяжками – они должны быть достаточно жесткими, чтобы выдерживать и каркас крыши.
3. Затем устанавливают обшивку для дверей и окон

Настоящие стены не будут построены на данном этапе, но вы сможете прогуляться и по-настоящему ощутить интерьер.

Самым серьезным препятствием на этом этапе строительства являются неблагоприятные погодные условия, но, к счастью, это последний раз, когда оно применяется. Важной частью процесса каркаса является этап «сушки», который относится к моменту, когда строительство может продолжаться, даже если на улице идет дождь.

Обрамление крыши

На данном этапе будет возведен основной деревянный каркас для обрешетки кровли. Если вы предпочитаете плоскую крышу, а не скатную, вы также сделаете ее гидроизоляцию на уровне основания.

Основной процесс гидроизоляции на стадии кровли не сильно отличается от земли. Однако важно говорить об этом отдельно от остального процесса кадрирования.

Projex Group поставляет решения по гидроизоляции для плоских крыш, которые позволяют получить множество готовых эффектов после установки или могут оставаться незащищенными, поскольку устойчивы к ультрафиолету. И Wolfin, и Cosmofin продаются как законченные системы. Покупка одного включает в себя не только саму мембрану, но и профили из ПВХ, склеенные на заводе, готовые внутренние и внешние углы, полосы для деталей, клеи и растворитель для сварки, что обеспечивает «полное решение для гидроизоляции».

Рейки и ножны

Это последняя основная часть контрольного списка перед началом работы над интерьером. Ориентированно-стружечные плиты (OSB) устанавливаются в деревянные зазоры в качестве элементарного покрытия стен, защищая дом от непогоды и обеспечивая истинную основу для внутренних и внешних стен.

На этом этапе плотник обычно устанавливает ваши окна и двери для упрощения строительства. После того, как они установлены, герметизированы и завершены, дом теперь эффективно защищен от ветра и непогоды и готов к началу внутреннего строительства.

В это время будет хорошим практическим правилом начинать закупать и планировать свои внутренние проекты заранее. Заблаговременная подготовка шкафов, инсталляций, инженерных сетей и рабочих поверхностей означает, что ваша бригада может начать работу с фактическими техническими характеристиками модели и сразу же вставить их в конструкцию.

Шаг 3: Презентационный внешний вид

Теперь, когда все основные элементы завершены, вы можете приступить к созданию экстерьера дома по вашему проекту. Ваш внешний сайдинг, независимо от того, что вы в конечном итоге используете (например,грамм. внешняя стена из кирпича или лепнины).

Как только внешний сайдинг будет завершен, ваш дом начнет приобретать форму, которая начинает выглядеть пригодной для жизни. Тем не менее, есть еще несколько доработок экстерьера.

1. В основном это серия простых дополнений, таких как софиты, покрытие любых архитектурных выступов плиткой или сланцем или любые фризы, которые вы можете представить.
2. Крыша должна быть облицована черепицей или черепицей, тогда вам также необходимо будет покрыть листовым металлом или свинцом, чтобы предотвратить дополнительную утечку или просачивание.Если, конечно, не использовать плоскую крышу с нашими решениями Wolfin или Cosmofin.
3. Определитесь с размещением и включением балконов и террас вокруг экстерьера вашего дома. Независимо от того, является ли основание балкона бетонным, деревянным, фиброцементным, стальным и т. Д., Водонепроницаемые мембраны следует укладывать непосредственно на основание перед стяжкой до падения и укладкой плитки.

Как только ваша крыша станет похожей на крышу, а ваши стены – как стены, самое время начать расширять интерьер.

Шаг 4: Внутренние коммуникации

Следует отметить, что, если не задействовано несколько необычных факторов, внешние работы, упомянутые на третьем этапе, могут выполняться одновременно с четвертым этапом вместе с любым другим внутренним дизайном для экономии времени.

Линии и трубопроводы

Первые части интерьера, которые вы должны сейчас покрыть, – это те, которые мы заложили на этапе фундамента. Поскольку внешняя часть и покрытие завершены, а процесс сушки завершен, нет никакого риска со стороны погодных условий или факторов окружающей среды.

Вот краткий контрольный список того, что вы должны запланировать на этом этапе (включая такие вещи, как электричество, которые ваши строители должны отдавать субподрядчикам в любом случае):

1. Постоянное электрическое оборудование (отдельно от временного, используемого во время строительства).
2. Телефонные линии.
3. ТВ-линии (если раздельные).
4. Интернет проводка.
5. Сантехника и канализация.
6. Любые системы безопасности, которые вы хотите установить.

После быстрой (и обязательной) проверки безопасности вы будете готовы установить их в будущем.Прямо сейчас все, что вы делаете, – это закладываете основу в виде проводов, а не подключаете их к службам и приборам.

Изоляция

Изоляционные войлоки теперь необходимо установить между каркасом стены перед тем, как вставить гипсокартон / гипсокартон. Это можно сделать очень быстро и без особого опыта, но важно сделать это сейчас, а не позже.

Имейте в виду, что изоляция / вентиляция для вашей крыши может стать отличным вложением средств для защиты от протечек и экономии на счетах за электроэнергию.

Шаг 5: Презентационный интерьер

Гипсокартон

Теперь, когда изоляция установлена, вы можете приступить к закреплению гипсокартона (который в Америке часто называют гипсокартоном, если вы читаете руководства).

Гипсокартон крепится непосредственно к деревянному каркасу и представляет собой то, что вы можете представить как настоящую внутреннюю стену. После того, как это будет установлено, стены будут функционально завершены, требуя только эстетических дополнений с этого момента и отделки таких областей крепления, как двери и окна.

Далее, в зависимости от того, собираетесь ли вы использовать деревянную или окрашенную отделку, возможно, стоит потратить время на грунтовку гипсокартона, чтобы подготовиться к покраске позже. Причина, по которой это хорошая идея сделать сейчас, заключается в том, что без каких-либо других основных поверхностей, о которых нужно беспокоиться, и после заклеивания дверей и окон вы можете быть немного более небрежным с покрытием, не беспокоясь о попадании грунтовки на отделку пола.

Дополнительным преимуществом грунтовки сейчас является то, что сквозь высохшую грунтовку можно увидеть дефекты гипсокартона, что делает это идеальным моментом для их заполнения.

Если ваша отделка не требует покраски, вы, очевидно, можете пропустить этот шаг.

Полы

Стены готовы, пора опустить основные ступеньки пола. Сюда входят:

1. Получение, шлифование и отделка древесины твердых пород.
2. Укладка любой виниловой, каменной и / или керамической плитки для ванных комнат, террас, кухонь и т. Д.

Отделка салона

К настоящему времени у вас должны быть найдены все постоянные инженерные сети, рабочие поверхности и шкафы.Как только они будут подогнаны под ваш план этажа, вы можете приступить к монтажу любой дополнительной отделки, которую вы запланировали для интерьера.

Вам также следует рассмотреть возможность завершения любой покраски или дальнейшей установки отделки как можно скорее на этом этапе, если ее не предпринять, это может привести к деформации в долгосрочной перспективе.

Шаг 6: Окончательные утилиты

Сантехника

Предполагая, что вы уже закончили настил полов и общую установку светильников, теперь вы можете пригласить сантехника, чтобы закончить прокладку труб в любых областях, где это требуется.Здесь будут установлены ваши ванные комнаты, а также специальные приспособления для стирки и кухонные принадлежности.

Электричество

После первоначальной настройки водопроводчиком электрик обеспечит электроэнергией все установки.

После этого электрик обеспечит электроэнергией оставшиеся коммунальные службы, которые еще требуют доработки, такие как кондиционирование воздуха, освещение, электрические розетки и бытовые приборы.

Водохранилища

Если вы устанавливаете на своей территории водоудерживающее средство, такое как резервуар для воды, гидроизоляция имеет большое значение для обеспечения правильного выполнения своей работы.Большинство резервуаров представляют собой бетонные конструкции или бетонные блоки, поэтому гидроизоляционные решения Wolfin и Cosmofin идеально подходят для немедленного применения. Поскольку эти решения представляют собой предварительно сформированные листовые мембраны, поставляемые в виде рулонов, они более эффективны, безопасны и являются альтернативой в долгосрочной перспективе. В отличие от жидких мембран, гидроизоляционные растворы Wolfin и Cosmofin Sheet Membrane сразу же готовы к использованию после установки и не требуют отверждения перед тем, как резервуар для воды будет готов к использованию. Эти продукты также не будут повторно эмульгироваться под водой и могут использоваться для постоянного погружения.

Здесь стоит отметить преимущества водоудерживающих устройств, если вы еще не задумывались об этом.

• • Обеспечьте отличный способ защитить ваш дом от засухи.
  • Они помогут вам сэкономить на счетах за воду.
  • Снижение негативного воздействия на окружающую среду:
    • Соберите сточные воды с кухни, прачечной и душа, а затем повторно используйте их для смыва воды в туалетах.
    • Обеспечьте сбор дождевой воды для вашего сада.

Шаг 7: Привести в порядок, очистить

На данном этапе сам дом готов, поздравляем! Это похоже на пригодный для жизни дом, если не на дом, и подавляющее большинство последующей работы после этого шага зависит либо от вас, либо от дизайнера интерьера.

В результате строительства дома будет много накопленного мусора, который придется вывозить, а также грунт для засыпки, проторенные дорожки и благоустройство территории.

Вам следует закончить все это, прежде чем продолжить, так как остальные оставшиеся задачи требуют для начала своего рода «чистого листа». Укладка таких вещей, как ковер в помещении, является следующим важным шагом, но его нельзя будет сделать, если в процессе укладки повсюду есть мусор и пыль.

Шаг 8: Окончательная конструкция

Осталось еще несколько подработок, но на этом этапе строительство твердо начало сворачиваться.

Подъездную дорожку можно построить только после того, как иссякнет массовый поток строительной техники, поэтому вы всегда будете строить ее сейчас, а не раньше.

Кроме того, сейчас самое время начать озеленение. Если вы не собираетесь использовать предварительно выращенные растения и раскатанную траву, это процесс, который потребует значительного времени, чтобы полностью прижиться, поэтому начните как можно скорее и сэкономьте время в долгосрочной перспективе.

Это также прекрасное время, чтобы потратить остаток бюджета на добавление предметов роскоши в завершенный дом, чтобы он чувствовал себя как «дом». Добавление дополнительных функций, таких как жалюзи или открывающаяся крыша на балконе, может добавить дополнительную ценность не только в деньгах, но и создать приятную внешнюю пристройку к вашему дому.

Шаг 9: Жилая гидроизоляция

Мы подчеркивали важность гидроизоляции на первых этапах строительства и на протяжении всего процесса строительства. Однако это не значит, что не так важно снова обеспечить водонепроницаемость, теперь вы подошли к концу.

Обеспечение защиты вашего экстерьера от непогоды и надлежащая гидроизоляция вашего интерьера – важный шаг к поддержанию работоспособного, беспроблемного дома. Приняв эффективные меры по гидроизоляции, вы можете защитить свою мебель и другое имущество от повреждения водой.

Общие поверхности, требующие гидроизоляции, включают крыши, стены, балконы и фундаментные столбы. А также в других ключевых областях, таких как ванные комнаты, туалеты, кухни и прачечные, где интенсивно используется вода.

Благодаря эффективной гидроизоляции вы сэкономите свой дом от:

Рак бетона

Предотвращает рак бетона и улучшает структурную целостность здания.

Электрические пожары

Причина в том, что проводка может быть повреждена водой

Восходящая влажность

Повышающаяся влажность вызвана сильным конденсатом в здании.Это может нарушить структурную целостность и создать проблемы со здоровьем для тех, кто живет в здании. Это может быть связано с подъемом грунтовых вод, просачивающихся через стены дома, или утечками и повреждениями существующего источника воды, например. дренаж. Решение состоит в том, чтобы нанести качественную гидроизоляцию с помощью герметиков или мембран на любые пористые материалы, такие как камень, кладка, бетон и раствор.

Экстремальные погодные явления

Помимо надлежащей гидроизоляции фасада здания, при подготовке к экстремальным погодным условиям необходимо учитывать следующие факторы:

• • • Установка водоотливного насоса в подвале и настройка его на автоматическое включение в случае затопления уровня.
    • Убедитесь, что ваши гаражные ворота укреплены.
    • Фанерные панели заслуживают внимания, если вы находитесь в зоне, подверженной штормам.

Уход за домом после завершения строительства

Когда вы закончите свою последнюю сборку, вы можете наслаждаться завершенным домом. Но не забывайте о постоянном обслуживании и защите от непогоды. От крыши до оконных рам – вот те места, которые следует регулярно проверять на наличие проблем:

Крыша и водостоки

Попросите профессионала осмотреть крышу на предмет каких-либо причин утечек, таких как незакрепленная или отсутствующая черепица, поднятый оклад, а также забитые или заржавевшие желоба.Рекомендуется одновременно проверить чердак, так как чердак быстро обнаружит, протекает ли крыша.

Проверьте желоба и водосточные трубы, чтобы убедиться, что они надежно подсоединены к вашей системе ливневой канализации. Очистите их, если есть мусор. Если это безопасно, проверка в дождливый день может быть полезной, потому что вы сразу сможете увидеть, есть ли засор.

Подвал

Ваш подвал может быть зоной повышенного риска, когда дело касается протечек, и наиболее частым случаем протечек в подвалах является плохой дренаж в желобах и водосточных трубах.В подвале также рекомендуется проверить свободное пространство на предмет плесени.

Сантехника

Утечки в водопроводе могут привести к короблению, гниению и изменению цвета стен и полов. Причины утечек в водопроводе включают плохо гидроизолированные души, протекающие туалеты и протекающие трубы на кухнях и в прачечных.

Коробки оконные и дверные

Проверьте рамы на наличие ослабленных, потрескавшихся и изношенных замазок, признаков гниения или плохой посадки. Нанесите водостойкую краску или герметик на все деревянные изделия и замените дефектные или потрескавшиеся стекла.

Внутренние и внешние стены

Ищите водоросли и плесень на стенах и трещины между кирпичами, это могут быть признаки утечек, которые могут привести к большим проблемам. При необходимости замените или отремонтируйте.

Прочие помещения дома

• • • Рассмотрите возможность замены герметика на сантехнике в ванной и кухне каждые два года в качестве профилактической меры против утечки воды.
    • Проверьте основание душа на предмет трещин и протечек.
    • Проверьте шланги и соединения на стиральной и посудомоечной машинах на предмет повреждений или протечек (включая водонагреватель, если он у вас есть).

Быструю проверку можно выполнить, отключив все краны и приборы, использующие воду, и подождав 30 минут. Если счетчик воды показывает потребление воды в это время, возможно, у вас в доме течь. Если у вас есть бассейн, не забывайте время от времени проверять наличие утечек.

Наслаждайтесь реализованным проектом

После окончательного строительства, остальные ваши обязанности – это в основном проверки, завершение платежей или ссуд, а также начало работы по меблировке интерьера дома, чтобы сделать его своим.Независимо от того, построили ли вы новый дом для себя, своей семьи или в инвестиционных целях, теперь вы можете знать, что тяжелая работа окончена. Помимо этого, вы можете спокойно сесть и расслабиться!

Если вы планируете построить дом, свяжитесь с Projex Group сегодня, чтобы обсудить решения по гидроизоляции, защитное покрытие и герметизацию труб, которые потребуются для строительства безопасного и долговечного дома.

Как удалить краску с дерева

Всем известно, что самый простой способ омолодить уставшую поверхность – это нанести свежий слой краски.Однако со временем вся новая краска становится старой. Трескается ли он и покрывается волдырями или просто образует комковатое одеяло из пигментов и связующих веществ, он просит оторваться. Идеальный способ начать заново – избавиться от старых вещей с мебели и начать с гладкой, как у ребенка, деревянной поверхности.

Как лучше всего удалить краску с дерева?

Три распространенных способа удаления краски с древесины – это нагревание, химическая очистка или шлифование. Для каждого из этих методов есть несколько различных продуктов.Чтобы помочь вам решить, какой подход выбрать, мы изложили варианты ниже. И мы поделились пошаговыми инструкциями, которые проведут вас на каждом этапе процесса.

Шаги по удалению краски с дерева

1. Узнайте, стоит ли открывать дерево

iStock

«Если вы надеетесь обнажить изделия из дерева и закончить их прозрачным слоем вместо краски, вам необходимо определить, было ли оно изначально покрыто лаком или краской», – говорит подрядчик по покраске и участник TOH Рич О’Нил.

Он рекомендует найти скрытое место, например, внутри ящика или туалета, и с помощью скребка протереть тестовое пятно через различные слои краски. Если нижний слой – краска, это хороший признак того, что дерево не достойно морилки. «Если это стоит разоблачить, то изначально он был покрыт лаком», – говорит О’Нил.

2. Решите, делать ли «Сделай сам» или взять с собой профессионала

Венделл Т. Уэббер

Всегда лучше заранее определить, что работа слишком большая, сложная или опасная, чтобы браться за нее самому.В этом случае у вас есть несколько вариантов.

Отправить

Если детали, которые вы хотите снять, легко снимаются (например, двери, окна или мебель) и имеют сложную отделку (например, каминные полки или детали лестницы), рассмотрите возможность отправки их профессионалу с баком для погружения; Профессионалы используют эти специальные чаны для замачивания целых деталей в жидких средствах для удаления краски для более быстрого и точного результата.

Нанять в

Если у вас есть отделка дома или сайдинг, который необходимо быстро очистить, или если у вас есть свинцовая краска, и вы не можете ее безопасно удалить, пригласите квалифицированного профессионала, который сделает это на месте.Посетите веб-сайт EPA для получения сертифицированных экспертов по удалению свинца.

3. Выберите правильные инструменты и подход к проекту

Обогреватели

Эрик Ларсен В нагревателях

используются высокие температуры для смягчения лаков или нескольких слоев краски, так что налет можно легко удалить скребком. Они минимизируют количество пыли и могут снимать многолетнюю краску.

Минусы: Дым и опасность обугливания древесины.

Химические стрипперы

Эрик Ларсен

Химические средства для удаления краски – это жидкости, гели или пасты, растворяющие краску. Никакой пыли. Никаких сколов краски. Они идеально подходят для мелких деталей, неудобных форм и ударов, которые вы, возможно, пропустили с помощью теплового пистолета.

Минусы: Они могут быть грязными, вонючими и медленными.

Сандерс

Эрик Ларсен

Шлифовальные машины, включая шлифовальные диски с электроприводом и шлифовальные машины для вагонки, удаляют краску.Они отлично подходят для больших плоских наружных поверхностей, но, если они не подключены к пылесосу для улавливания пыли, не рекомендуется для внутренних работ и всего, что связано с краской на основе свинца.

4. Взвесьте варианты продуктов для снятия краски

Принимая решение, помните о безопасности, простоте использования и стоимости.

3 средства для расплавления краски

1. Тепловые пушки

Алами

Нагрев – это проверенный метод смягчения толстых слоев краски на плоских поверхностях или в ограниченном пространстве.Уловка состоит в том, чтобы подобрать правильную температуру; слишком низко, и работа займет вечность, слишком высокое, вы можете создать вредные пары, обуглить дерево или даже поджечь дом.

Тепловые пушки выглядят как мощные фены и продувают горячим концентрированным воздухом через сопло, чтобы ослабить краску. У большинства моделей есть высокие и низкие настройки, но ожоги и пожары могут привести даже к самым низким настройкам, если вы оставите пистолет на одном месте слишком долго.

2. Инфракрасные устройства

Эндрю МакКол

Инфракрасные устройства используют инфракрасные лучи для нагрева и ослабления связи между краской и ее подложкой, не создавая шума или пыли.Работают быстро; 30-секундная струя может смягчить десятки лет краски.

Они также поддерживают температуру краски ниже 500 ° F, значительно ниже точки, при которой дерево воспламеняется. Тепло забирает влагу из древесины, улучшая ее способность удерживать новую краску. Но эти инструменты громоздки (см. Пример выше) и их трудно использовать в ограниченном пространстве.

3. Паровые отпарные аппараты

Пароочистители используют водяной пар для смягчения краски, не нагревая ее выше 212 градусов по Фаренгейту, что устраняет риск возгорания.А конденсация сводит к минимуму образование пыли и паров. С другой стороны, этот процесс может привести к образованию большого количества влаги и насыщению древесины.

Совет: лучший способ борьбы с теплом

Эндрю МакКол

Снятие тепла – это как танго между рукой, держащей нагреватель, и рукой, держащей скребок. Наведите устройство на поверхность. Когда краска начнет пузыриться, медленно перемещайте обогреватель и старайтесь выработать такой ритм, чтобы царапать и нагревать одновременно.Держите под рукой металлический поддон для краски, когда вы делаете перерыв и вам нужно поставить устройство на место.

3 более безопасных способа удаления краски с помощью гелей и паст

Если вы собираетесь использовать химический очиститель, знайте, что все, что поедает краску, опасно и что выполнение работы без хлористого метилена (см. Выше) будет безопаснее, но медленнее. Эти средства для удаления древесины содержат менее токсичные, менее вредные ингредиенты и удаляют как латексные, так и масляные краски.

1. SmartStrip

Эндрю МакКол

SmartStrip: Паста с гладкой консистенцией, которую можно наносить кистью, валиком или распылять.Хорошо цепляется за вертикальные поверхности.

Действующее вещество: Бензиловый спирт

Прочность: За один слой удаляет до 15 слоев краски.

Время ожидания: От 3 до 24 часов

Удаление: Соскребите краску, сотрите остатки влажной нейлоновой щеткой и смойте водой.

Стоимость: около 65 долларов за галлон

2. Пилинг

Эндрю МакКол

Peel Away1: Эта паста работает с бумажным покрытием для контроля испарения.Идеально подходит для свинцовых красок и кирпичной кладки, но может окрашивать древесину мебели.

Действующее вещество: Щелок

Прочность: Можно легко отделить до 30 слоев краски, как если бы они сняли листы с кровати.

Время ожидания: от 12 до 24 часов

Удаление: Снимите бумагу и потрите поверхность влажной щеткой; дайте полностью высохнуть, затем нанесите нейтрализующий раствор.

Стоимость: около 45 долларов за 1¼ галлон

3.Citristrip

Эндрю МакКол

Citristrip: Этот инструмент для снятия стружки представляет собой оранжевый гель, который лучше всего подходит для обработки деталей мебели и плоских поверхностей, так как он тонкий.

Действующее вещество: N-метил-2-пирролидон (NMP)

Прочность: Слой толщиной ⅛ дюйма удаляет до семи слоев краски.

Время ожидания: От 30 минут до 24 часов

Удаление: Соскоблите краску пластиковым скребком и с помощью абразивной губки и уайт-спирита удалите оставшиеся остатки.

Стоимость: около 20 долларов за полгаллона

Совет: DCM – лучший растворитель для краски, который лучше всего оставить в покое

Несколько лет назад, если вам требовалось быстродействующее химическое средство для удаления краски, вы выбирали продукт, который содержал серьезно вредное химическое вещество, называемое хлористым метиленом (также называемым дихлорметаном или DCM), запускали вентилятор и быстро выполняли работу. Вообще говоря, чем быстрее химическое вещество разъедает краску и покрытие, тем оно токсичнее, а DCM действует быстро – краска начинает пузыриться через несколько минут.

Но и этот инструмент для снятия краски опасен. Продолжительное воздействие DCM через легкие или кожу связывают с повреждением печени, раком и даже смертью. Пары могут захлестнуть воздухоочистительные респираторы, и всего несколько вдохов могут вызвать хрипы и головокружение.

Европа запретила его использование в жилых помещениях в 2010 году. Хотя средства для удаления краски, содержащие DCM, по-прежнему широко продаются в США, Центры по контролю и профилактике заболеваний связали ингредиент с 13 смертельными случаями в 10 штатах.Наш совет: проверяйте свои этикетки и держитесь подальше.

Скребки для краски 101

Эндрю МакКол

Ни одно мероприятие по удалению краски не будет полным без арсенала скребков для удаления размягченной краски.

• Скребок 5-в-1, также известный как «малярный инструмент», потому что изогнутый край можно использовать для очистки малярного валика, – это незаменимый инструмент для удаления большинства типов краски.
• Металлический скребок со сменным профилем лезвия для соответствия поверхности, которую необходимо зачистить, что обеспечивает больший контроль, чем скребки-толкатели, в труднодоступных местах или на мелких деталях.
• Когда результаты соскабливания краски начинают выглядеть неаккуратно, вращайте головкой скребка по металлу, пока не закончатся свежие края. После этого замените или переточите лезвия.

Профессиональный совет по малярным скребкам

Катрина Кеннеди

• Твердосплавные лезвия держат лезвие намного дольше, чем сталь, но для переточки требуются алмазный камень и определенное мастерство.
• Стальные лезвия быстро затупляются, но их можно легко заточить с помощью напильника, карманного камня или даже куска наждачной бумаги средней зернистости.
• При использовании скребков выбирайте пластик, а не металл, чтобы избежать образования зазубрин; это особенно важно с химическими очистителями, которые могут смягчить древесину.

3 простых способа проверить краску на содержание свинца

Энтони Тиеули

Почти 90 процентов домов, построенных до 1940 года, содержат краски, содержащие этот токсичный металл. Хотя после 1950 года ее использование резко сократилось, краска на основе свинца не была запрещена в США.С. до 1978 г. Вот как это обнаружить.

1. Тест «сделай сам»: С помощью универсального ножа сделайте V-образный разрез через все слои краски, затем почистите канавку тампоном LeadCheck. Ярко-красный цвет указывает на присутствие свинца.
2. Лабораторный тест: Поместите столовую ложку чипсов в пакет и отправьте их в лабораторию для тестирования. На получение результатов может уйти до двух недель, но они более надежны, чем мазок, и обычно стоят менее 30 долларов (prolabinc.com).
3. Позвоните профессионалу: За несколько сотен долларов лицензированный ведущий инспектор проведет тест рентгеновской флуоресценции, чтобы определить количество свинца, присутствующего на всех окрашенных поверхностях в вашем доме.

Убери свинец – безопасно

Алами

Свинец отвратительный. Воздействие, среди прочего, может поднять ваше кровяное давление, нервную систему и повредить вашу память.Он особенно токсичен для детей, чей развивающийся мозг более чувствителен к его воздействию. Если вы хотите удалить краску на основе свинца самостоятельно, в дополнение к этапам одевания и подготовки (далее), соблюдайте следующие меры предосторожности:

• Используйте только тепло или химикаты, чтобы не поднимать свинцовую стружку и пыль
• Если вам необходимо отшлифовать, используйте оборудование, оснащенное кожухом и вакуумной насадкой HEPA.
• Поверхности, очищенные влажным песком, для минимизации пыли.
• При работе на открытом воздухе накройте землю пластиком толщиной 6 мил, вытягивая защитное покрытие на 10 футов за пределы рабочей зоны.
• Поместить мусор в мешки подрядчика; заклеить изолентой.
• Дополнительные полезные советы можно найти на сайте www2.epa.gov/lead.

3 этапа подготовки к зачистке помещений

Эндрю МакКол

1. Откажитесь от брезентовых салфеток в пользу пластиковых пленок толщиной 6 мил, которые не задерживают мелкие частицы и не пропускают химикаты. Вытяните пленку как минимум на 6 футов за рабочую зону, заклейте края внахлест и заклейте лентой.Чтобы избежать поскальзывания и впитать пролитую жидкость, накройте пластик слоем газетной бумаги или бумаги подрядчика.
2. Снимите или накройте предметы, которые не собираетесь снимать. При использовании химикатов, петель масок и другого оборудования, которое нельзя удалить с помощью малярной ленты, устойчивой к растворителям, например ScotchBlue. При работе с теплом защитите прилегающие поверхности с помощью ленты из алюминиевой фольги или металлической краской.
3. Используйте пластиковую пленку толщиной 6 мил и клейкую ленту, чтобы изолировать рабочее пространство от остальной части дома.

Контроль пыли:

При работе в помещении закройте вентиляционные отверстия на рабочем месте, чтобы пыль и мусор не циркулировали по дому.

Как одеваться при снятии краски

Эрик Ларсен

Приспособления для работы с дымом, стружкой краски и едкими растворителями

1. Наденьте прозрачные защитные очки для защиты от брызг, пыли и летящего мусора.
2. Используйте респиратор с химическим картриджем для внутренних работ со средствами для снятия краски.
3. Наденьте одноразовый комбинезон или старые брюки и рубашку с длинным рукавом, чтобы защитить кожу.
4. При работе с химическими очистителями надевайте зеленые нитриловые или черные бутилкаучуковые перчатки, как рекомендовано в паспорте безопасности материала производителя. Выбирайте строительные перчатки для соскабливания и термической зачистки.
5. Носите одноразовые ботинки и снимайте пыль и грязь, когда выходите из рабочей зоны.

Используйте респиратор с фильтром твердых частиц P100 при шлифовании или сухом соскабливании.

Инструменты для снятия изоляции

Эрик Ларсен

Некоторые простые инструменты помогут удалить краску с деревянных перил и других сложных деталей.

• Стоматологические кирки позволяют легко выкопать оставшиеся частички мусора, прячущиеся в укромных уголках и трещинах.
• Шлифовальные шнуры работают как зубная нить, удаляя остатки из щелей в точеных колоннах и шпинделях.
• Старые кредитные или подарочные карты можно использовать как специальные скребки, обрезав их по поверхности, которую нужно зачистить.
• Чайные и столовые ложки удобны для соскабливания краски с вогнутых или выпуклых деталей.

Правильный способ очистить работу по удалению краски

Эндрю МакКол

1. Используйте воду, чтобы распылить мусор на слоях бумаги и пластиковых салфетках под ногами, прежде чем осторожно сложить их грязной стороной внутрь. Заклейте все края лентой или заклейте в прочные мешки для мусора для утилизации.
2. Пропылесосьте всю рабочую зону пылесосом с HEPA-фильтром, чтобы собрать пыль и мусор.
3. Протирать поверхности влажной тряпкой или губкой с добавлением бытового моющего средства; сливайте грязную воду для ополаскивания в емкость, а не в раковину, ванну или унитаз. Узнайте в своем городе о программах сбора опасных отходов.
4. Окончательно протрите поверхности и полы без коврового покрытия чистой влажной тканью.

Строительные системы из глинобитных плит – Фундаменты и стены

Початок – это смесь глины, песка, соломы и воды. Для постройки глинобитного дома вам потребуются три основных компонента: фундамент, стены и крыша.

Вот некоторые из различных стилей и систем для строительства дома из глыбы или гибридного глыбы. Гибридный дом из глыбы – это в основном любой дом, частично построенный из глыбы и частично из другого материала.

В зависимости от вашего климата или дизайна вы можете захотеть включить в свой глинобитный дом разные материалы, чтобы воспользоваться преимуществами различных атрибутов или стилей.

Щелкните здесь, чтобы увидеть мой обновленный пост о проектировании фундамента дома из глинобитных плит

Траншея для щебня

Для обеспечения надлежащего дренажа важно построить траншею для щебня по периметру вашего дома из глины.Он расположен под стеной ствола и заполнен дренажной скалой (мелкими камнями или круглым гравием).

После того, как траншея вырыта, хорошо засыпать дно несколько дюймов дренажной породы, а затем проложить 4-дюймовую перфорированную полиэтиленовую дренажную трубу вдоль дна для улучшения дренажного стока. Дно траншеи также должно быть наклонным.

Ствол

Камень

Вы можете использовать любой тип камня, который вам нравится. Камни придают дому естественный и домашний шарм глинобитному дому.Тем не менее, стволовая стена может быть одной из самых дорогих частей при строительстве дома из глыбы из-за стоимости некоторых камней. Прочтите мою более подробную статью о том, как построить каменный фундамент.

Урбанит

Если вы хотите сэкономить деньги на строительстве ствола, тогда вы можете подумать об использовании городского камня вместо камня. Урбанит – это переработанный бетон, который получают из старых тротуаров, зданий и т. Д. Он очень универсален, бесплатен и служит практически вечно.

Обожженный кирпич

Другой вариант – использовать обожженные кирпичи. Они могут быть любого типа. Цена может варьироваться, но вы можете найти старые, чтобы сэкономить.

Бетонные блоки

Можно использовать монолитные бетонные блоки или шлакоблоки. Шлакоблоки работают, но я бы не рекомендовал их из-за их хрупких сторон. Но это только мои личные предпочтения.

Жидкий бетон

Вы также можете создавать формы и заливать бетон для вашей стволовой стены.Мне кажется, это просто лишняя работа. Создание форм и заполнение их цементом. Он более техничный и выглядит не так красиво или естественно, как камни.

Adobe

Adobe очень похож на глыбу, за исключением того, что саман формируется в кирпичи (с формами) и сушится на солнце. Затем высушенные кирпичи укладываются и заделываются строительным раствором.

Початок тюков

Если вы живете в регионе, где зимой очень холодно, вы можете построить гибридную систему стен из глыбы из тюков.Стена из глыбы тюков состоит из штабелированных соломенных булочек, покрытых бочонками по бокам и смешанных вместе. Это обеспечивает лучшую изоляцию. Даже если у вас не очень холодные зимы, вы можете подумать о том, чтобы наложить початки на западную и северную стены вашего строения. Это стороны, на которые попадает меньше всего солнечного света.

Початок

Если вы читаете эту статью, то, вероятно, уже думаете о том, чтобы построить свой дом из глины.

Початок – отличный строительный материал для дома.Подробнее о характеристиках и преимуществах початков.

Кордвуд

Стена из бревна – это еще один естественный метод строительства, использующий сложенные «дрова» (обрезанные куски дерева) и заделанные глиняными или кладочными смесями.

Земля под защитой

Вы можете сделать стены из земли, укрывающие землю, чтобы увеличить тепловую массу и лучше изолировать свой дом. Земляные укрытия – это древний метод строительства и утепления домов.

Тюков соломы

Стена из тюков соломы построена полностью из тюков соломы и покрыта слоями штукатурки. Стены из соломенных тюков обеспечивают отличную изоляцию и быстро возводятся.

Деревянный каркас

Деревянный каркас, также называемый конструкцией из столбов и балок, представляет собой строительную технику, в которой используются тщательно подогнанные и соединенные бревна с соединениями, которые фиксируются большими деревянными колышками.Внутренний каркас можно заполнить початком, плетением, мазью или подобными материалами. Этот метод обычно используется в традиционных немецких домах Fachwerk .

Уоттл и мазня

Это техника возведения стен, при которой деревянные планки сплетаются в решетку. Затем его «обмазывают» липким почвенным материалом, который обычно состоит из земли, песка, навоза и соломы.

Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик на наличие ссылки для скачивания.

Руководство по домашним проектам «сделай сам» во время карантина

С расширением роли офиса и школы в вашем доме, вероятно, появляются признаки износа раньше, чем вы думали, из-за напряжения членов семьи, теснящихся 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Или, может быть, вашему дому просто нужна небольшая помощь, чтобы стать более функциональным и комфортным, чтобы удовлетворить потребности каждого.

Но сейчас не может быть и речи о том, чтобы нанять кого-нибудь для выполнения простого ремонта или модернизации.Может, денег мало. Или, может быть, вы просто еще не чувствуете себя комфортно с незнакомцем в своем доме.

Нет недостатка в источниках, которые помогут вам справиться со многими проектами самостоятельно. На YouTube, например, есть множество проектов, сделанных своими руками, хотя надежность некоторых из них сомнительна.

Тим Картер, автор колонки «Спросите строителя», наш мастер-мастер, предупредил читателей не верить всему, что они видят и слышат на YouTube. Картер, имеющий многолетний опыт работы в качестве строителя, сантехника и слесаря ​​по ремонту, сказал, что ему не нравятся советы некоторых так называемых экспертов с огромным количеством последователей.

Выберите уровень своего проекта «Сделай сам»

«Я призываю домовладельцев быть очень осторожными, следуя советам из любого количества онлайн-источников. Письменный контент на веб-сайте мог быть создан кем-то, кто никогда не выполнял эту задачу на профессиональном уровне », – сказал Картер в электронном письме. «То же самое и с видео на YouTube. Я просмотрел сотни видео на YouTube, где неверно показывает, как что-то делать ».

В качестве услуги во время пандемии коронавируса Картер предлагает персональные пошаговые инструкции по телефону для читателей, заинтересованных в реализации собственного домашнего проекта.Как он недавно объявил, он запишет инструкции (сохраняя анонимность звонящего) и разместит видео на своем веб-сайте AsktheBuilder.com .

Заинтересованы в реализации проекта DIY? Мы разделили некоторые из самых популярных столбцов Картера на три категории: легкий, средний и сложный.

Простые способы сделать ваш дом более комфортным: Эти смываемые салфетки кажутся безвредными на полках продуктового магазина. Они бомбы замедленного действия в ваших дренажных трубах и канализации.(Тим Картер)

По простой шкале первые два – это 10 – для этого вам даже не нужно будет обращаться к своему ящику с инструментами.

Ремонт забитого туалета: Если у вас есть резервная копия в туалете или септической системе, вы можете проверить, смываются ли детские салфетки. Один из читателей Картера в Южной Каролине сказал, что «смываемые» салфетки нанесли ущерб его септической системе на 3000 долларов.

Картер был настолько одержим этой проблемой, что изобрел собственное устройство – в комплекте с трубами и водой – чтобы имитировать, как смываемые салфетки выглядят в вашей канализационной системе.На всякий случай Картер советует просто не класть детские салфетки – смываемые или несмываемые – в унитаз.

Засыпать забитый унитаз – никому не интересно, особенно, если вас разбрызгивают спины и приходится чистить резиновую часть инструмента. Картер провел еще один эксперимент и обнаружил, что наливание воды в пробку часто помогает.

Другие простые проекты по установке верха, которые следует рассмотреть: Замена детекторов дыма и устранение неприятного запаха в мусоропроводе.

Этой 50-летней ручной двухколесной тележкой пренебрегали, и она оставалась на улице на несколько лет. Менее чем за два часа работы он выглядел совершенно новым. (Тим Картер)

Удаление ржавчины с металла и замена затирки для наружной плитки: Может быть неприятно найти надежные, но старые инструменты в вашем сарае или в почтовом ящике с пятнами ржавчины. Вы их выбрасываете или пытаетесь отремонтировать? Картер обнаружил, что обычный домашний продукт может помочь удалить старую ржавчину: белый уксус.Картер рассказывает о старой ручной тележке, которую он восстановил с помощью белого уксуса. Удалив ржавчину, Картер перекрасил ручную тележку, которая теперь выглядит как новая.

Может быть, вы похожи на женщину из Санта-Барбары, Калифорния, у которой внутренний дворик из испанской плитки запятнан неприглядным раствором. Похоже, у нее ничего не получалось, поэтому она подумывала о замене всего внутреннего дворика – что, по ее словам, будет дорогостоящей работой. Картер порекомендовал другой довольно простой ответ: кислородный отбеливатель. Он сказал, что не следует путать кислородный отбеливатель с хлором, который вреден для растений.”Читать далее.

Для самостоятельных проектов, требующих немного больше усилий На дно траншеи помещается 2-дюймовый слой промытого гравия размером с обычный виноград, а затем на этот гравий помещается перфорированная дренажная труба диаметром 4 дюйма. . (Тим Картер)

Гидроизоляция подвала и герметичных дверей: Весна приносит душ. К сожалению, для многих домовладельцев это означает затопление подвалов. Лучший способ сделать подвал гидроизоляцией – это в первую очередь предотвратить попадание в него дождя.Если вы не можете провести водосточные желоба к ливневой канализации, вам следует использовать удлинители на водосточной трубе, чтобы направить воду как можно дальше от фундамента. Другое решение – вырыть траншею шириной шесть дюймов примерно на два фута глубиной во дворе, чтобы вода не попадала в ваш дом.

Если зимой вы не позаботились о уплотнении дверей, еще не поздно. В конце концов, плохая герметизация может заставить ваш кондиционер работать сверхурочно, позволяя прохладному воздуху выходить на улицу.Картер советует использовать алюминиевые полосы с длинной трубкой из сжимаемой резины для плотного прилегания к двери. “Читать далее.

Посмотрите внимательно на раствор между плитками патио. Ему просто нужна глубокая очистка, а не замена. (Тим Картер)

Этого беспорядка с герметиком можно было бы избежать с помощью губки для затирки и небольшой гордости за качество изготовления. (Тим Картер)

СЛЕВА: Посмотрите внимательно на раствор между плитками патио. Ему просто нужна глубокая очистка, а не замена.(Тим Картер) СПРАВА: этого беспорядка с герметиком можно было бы избежать с помощью губки для затирки и небольшой гордости за качество изготовления. (Тим Картер)

Ремонт плохой герметизации и сколов керамической плитки: Если вы какое-то время занимались своими проектами своими руками, рано или поздно вам придется попытаться исправить неудачный. Читательница по имени Энджи написала письмо с просьбой помочь ее мужу отремонтировать грязную работу мужа в душевой в ванной. Картер предложил найти растворитель, чтобы смягчить старую герметизирующую прокладку, соскоблить ее и снова нанести герметик – на этот раз правильным способом.

Читатель по имени Эндрю из Австралии написал, чтобы узнать, сможет ли он спасти «великолепную» белую керамическую плитку на полу с сколами. Он задавался вопросом, следует ли удалить всю плитку и заменить ее новой. Его беспокоило то, сможет ли он найти тот, который подходил бы остальной части пола. Картер сказал, что нет необходимости заменять плитку; он посоветовал Эндрю отремонтировать микросхему с помощью быстро схватывающейся прозрачной или белой эпоксидной смолы.

Для опытного закрепителя верха

Очистка шланга сушилки: Очистка шланга сушилки для одежды от излишков ворса – важная работа, поскольку она может предотвратить возгорание.Но может быть сложно попасть за сушилку, чтобы добраться до шланга, который часто находится на уровне пола. Часто требуется убрать сушилку с дороги, чтобы получить доступ к шлангу. Картер придумал уникальное решение: установить шланг высоко и соорудить полку, чтобы скрыть его. Его идея обеспечит более частую чистку шланга.

Посмотрите на запутанный беспорядок вентиляционной трубы сушилки. Этого беспорядка можно избежать. (Тим Картер)

Эта рамка обоев с пальмами добавила правильный штрих этой дамской комнате.(Тим Картер)

СЛЕВА: Посмотрите на запутанный беспорядок вентиляционной трубы сушилки. Этого беспорядка можно избежать. (Тим Картер) СПРАВА: Эта рамка обоев с пальмами добавила правильный штрих этой дамской комнате. (Тим Картер)

Установка бордюров: Устали смотреть на одни и те же старые стены? Возможно, вас одолеет идея установки обоев.

Картер сказал, что бордюры – это недорогой способ добавить причудливости и индивидуальности мягким окрашенным стенам. Самое приятное, по его словам, это то, что, в отличие от покрытия всей стены, установка бордюров обоев «практически невозможна».” “Читать далее.

Оценка необходимости регулировки воздуховодов

Находясь все время дома, вы, вероятно, замечали, что в комнатах всегда слишком тепло или слишком холодно. Вероятно, это означает, что ваши воздуховоды нуждаются в регулировке. Скорее всего, это работа, для которой вам придется привлечь подрядчика.

Но вы могли бы, по крайней мере, разобраться в проблеме самостоятельно. Существуют онлайн-средства, которые помогут вам рассчитать, достаточно ли воздуха поступает в каждую комнату из ваших воздуховодов.Картер посоветовал поищите онлайн-справочник Manual J, который поможет вам с расчетами. “Читать далее.

Это гипсокартон в новом доме. Простыни тяжелые, и вам понадобится зрительно-моторная координация, чтобы закончить их. (Тим Картер)

Большие листы гипсокартона очень тяжелые. Вы можете арендовать машины, которые прижимают листы к потолку. (Тим Картер)

СЛЕВА: Это гипсокартон в новом доме. Простыни тяжелые, и вам понадобится зрительно-моторная координация, чтобы закончить их.(Тим Картер) СПРАВА: Большие листы гипсокартона очень тяжелые. Вы можете арендовать машины, которые прижимают листы к потолку. (Тим Картер)

Установка нового гипсокартона: Майк в Тайлере, штат Техас, спросил об установке гипсокартона. Майк сказал, что он смотрел шоу «Сделай сам» по телевизору, смотрел несколько видео в Интернете и подумал, что это не выглядело слишком сложно.

Сразу же Картер развеял это мнение: «Легко стать излишне самоуверенным, посмотрев шоу по благоустройству дома и тому подобное.Но слишком часто производители склонны замалчивать сложные вещи. И это сделано намеренно: если у вас сложилось впечатление, что телепередачи «сделай сам» слишком тяжелы для выполнения, вы, вероятно, перестанете смотреть. Могу сказать, что это последнее, чего хотят от вас продюсеры шоу! » Установить гипсокартон сложно, особенно при кладке под потолок. Вы должны держать тяжелый листовой камень над головой во время резки и ввинчивания. Если вы все еще в игре, вот его инструкции – и предупреждения – по установке гипсокартона.

Подробнее об улучшении дома от Real Estate :

Что делать с протекающей кровлей

Как построить сарай, который оставался прохладным в жару

Почему герметизировать подъездную дорожку для асфальта бессмысленно

Как установить колода должным образом, чтобы она не рухнула

Как построить бревенчатую хижину (… с нуля и вручную)

Жизнь в красивой бревенчатой ​​хижине ручной работы воплотит в реальность многие поселенцы и мечты, не связанные с сетью…

… и это именно то, чего мы хотим достичь в этом руководстве! Это руководство является отправной точкой для всех, кто хочет построить бревенчатый домик с нуля.

В эпоху сборной мебели и модульных домов из бетона бревенчатый домик придает уникальный характер, источая мастерство, деревенский шарм и природу.

Построить бревенчатый домик – это очень увлекательно!

Строительство бревенчатой ​​хижины не требует большого количества предыдущего опыта, навыков или таланта, но это потребует тяжелой работы, планирования, хороших инструментов и природных ресурсов.

Приведенное ниже руководство подробно расскажет обо всем, что вам нужно знать, когда речь идет о строительстве собственной бревенчатой ​​хижины.

Так что продолжайте читать, если хотите узнать, как построить бревенчатую хижину…

В приведенном ниже руководстве будут рассмотрены основы и основы строительства бревенчатой ​​хижины. Если вы ищете подробное пошаговое руководство с подробными цветовыми диаграммами и советами экспертов, прочтите;
Как построить дом из бревна – Полное руководство по созданию дома своей мечты.

Прежде чем вы узнаете, как построить бревенчатую хижину, получите

мотивации от этой пары с Аляски!

Шаги, связанные с

Вот пять этапов строительства, которые вам нужно будет выполнить, чтобы построить бревенчатый домик:

1. Планирование бревенчатой ​​хижины
2. Сбор и подготовка журналов
3. Создание фундамента
4. Укладка бревен
5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины

Инфографика

Top-tip
Вы можете щелкнуть инфографику ниже, чтобы перейти к полноразмерному графическому изображению с конкретной информацией.

Вставьте эту инфографику на свой веб-сайт (скопируйте приведенный ниже код):
Инфографика – Log Cabin Hub .

Как построить бревенчатый дом

Строительство бревенчатой ​​хижины требует большого физического и тяжелого труда.Большая часть вашей работы будет заключаться в валке, распиловке, зачистке, надрезании и подъеме бревен при постройке хижины. Многие новички часто спрашивают:

• Сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом?
• Сколько будет стоить постройка бревенчатой ​​хижины?
• Где построить бревенчатую хижину?
• Может ли кто-нибудь без опыта работы построить бревенчатый дом?
• и… Сколько логов мне понадобится ?!

Это руководство ответит на все эти вопросы … и, что более важно, покажет, обсудит и научит вас, как построить бревенчатый дом.

Шаг 1. Планирование бревенчатой ​​хижины

Планирование постройки бревенчатой ​​хижины – самый важный этап…

Не планировать новый бревенчатый дом – одна из самых распространенных ошибок новичков.

Чтобы построить бревенчатую хижину с нуля, потребуется около 280 дней; Убедитесь, что вы потратили много времени на планирование и освоение всех этапов и строительных процессов.

Когда мы говорим о планировании, мы не имеем в виду план этажа и дизайн.Имеется в виду полная детализация графика строительства: подготовка бревна; расчистка площадки; фонды; строительство; и все остальное, что вы обнаружите, идет на строительство идеального бревенчатого дома.

Для составления графика строительства вам потребуется:

• Цели (т.е. сколько времени вы хотите построить бревенчатый домик? Сколько спален вы хотите и т. Д.)
• Исследование (т. Е. Поговорить с владельцами бревенчатых хижин, посмотреть видео о строительных технологиях на YouTube)
• Купленный участок
• Доработан бюджет
• Завершенные ресурсы (т.е. Сколько труда вы подкупили, как и когда можно его использовать?)
• Спроектировал бревенчатый дом и его план этажа

Перед тем, как приступить к постройке бревенчатой ​​хижины, убедитесь, что вы тщательно ее спланировали и окончательно определили затраты.

План и дизайн этажа

Реальный дизайн вашей бревенчатой ​​хижины может показаться либо очень сложным этапом, либо возможностью проявить свой творческий гений… в зависимости от вашего типа личности и навыков.

Если вы первый, то я бы посоветовал обратиться к специалисту по архитектору бревенчатых домиков; у нас есть множество советов, вопросов, которые можно задать, и как найти здесь подходящего архитектора.

В качестве альтернативы, если вы хотите построить простую бревенчатую хижину, то есть множество бесплатных планов этажей и проектов для всех видов бревенчатых домов… Начните с рассмотрения этих планов хижин. Эти планы были составлены архитекторами и содержат планы этажей и фасады.

Если вы позже и хотите продемонстрировать свои творческие способности, спроектировав собственный бревенчатый домик, то:

• У нас есть серия статей о дизайне, которые вдохновят вас, это отличная отправная точка!
• Мы также должны учитывать важные факторы при проектировании бревенчатой ​​хижины, чтобы максимально увеличить пространство и создать элегантный дом.

Этого должно быть более чем достаточно для левого и правого полушарий мозга, чтобы завершить проект своей бревенчатой ​​хижины!

Верхний наконечник

Как только ваши планы будут завершены; посетите муниципальный отдел планирования, чтобы убедиться, что ваши планы соответствуют строительным нормам. Кроме того, попросите строителя или инженера-строителя проверить структурные свойства вашей кабины.

Законы о зонировании / Строительные нормы

В большинстве, если не во всех странах мира есть законы о планировании, постановления, строительные нормы и законы о зонировании.

Если бы не они, у нас были бы странные и дурацкие дома, появляющиеся в наших городах, сельской местности и сельской местности!

В каждой системе есть лазейки и препятствия, однако, как правило, вы должны проявить творческий подход или просто построить действительно небольшую бревенчатую хижину, чтобы избежать этих правил.

Размер варьируется от округа к округу, но ваш бревенчатый дом должен быть меньше 20×15 футов, чтобы избежать требований штата.

Убедитесь, что вы прочитали и поняли строительные нормы и правила и законы о зонировании.По возможности обращайтесь за консультацией к юристу; последнее, что вам нужно, это приказ муниципального строительного регулятора о сносе вашего бревенчатого дома.

Если вы находитесь в США, начните с этого, а в Великобритании прочтите это.

Выбор земли

У большинства из вас уже есть земля, поэтому мы будем краткими.

Если вы еще не приобрели землю, посмотрите здесь идеальные места для бревенчатых домиков, которые проведут вас через процесс и предоставят удобные контрольные списки.

Убедитесь, что вы понимаете и знаете о:

• Местное государство и правовые нормы
  • Строительные и нормативные ограничения, планы будущего развития / муниципального строительства и законы о зонировании.
• Коммунальные услуги и услуги
  • Убедитесь, что вы можете подключиться к местным инженерным сетям, водопроводной и канализационной инфраструктуре. Коммунальные службы обычно бесплатно предоставляют 100 футов линии всем новым клиентам, прежде чем взимать 7 долларов за фут
• Условия грунта
  • Проанализируйте тип почвы (скала, глина, гравий и т. Д.), Границы, уровень грунтовых вод, уклоны, контуры и топографию, чтобы убедиться в пригодности.
• Где разместить бревенчатую хижину
  • Обеспечьте адекватное естественное укрытие и прекрасные виды

Top-tip
Самый простой, дешевый и быстрый способ получить бревна для своей бревенчатой ​​хижины – это купить землю с уже имеющимися подходящими деревьями.

Для тех, у кого уже есть земля или строит на семейной земле, тогда главным фактором должно быть изучение любых юридических элементов и обеспечение наличия хороших коммунальных услуг и услуг для подключения вашего бревенчатого дома.

Стоимость бревенчатой ​​хижины

Очевидно, что снижение стоимости бревенчатой ​​хижины является важным фактором. На этапе планирования вы должны устранить всю неопределенность в отношении затрат, материалов и инструментов.

Значительные затраты на строительство бревенчатого дома возникают в ходе следующих работ и / или закупки следующих материалов:

• Подготовка площадки и фундаменты – в зависимости от фундамента и типа грунта
• Коммунальные услуги и услуги
• Пиломатериалы (т.е. Пиломатериал) – сколько бревен вам понадобится?
• Изоляция – зависит от метода и техники изоляции
• Кровля – в зависимости от кровельных материалов (одинарные, войлок, бревна или черепица)
• Крепеж (интерьер, окна и двери)
• Инструменты

Многие из вышеперечисленных затрат можно сэкономить или свести к минимуму, если вы захотите использовать собственные натуральные материалы и построить кабину вручную.

Строительство бревенчатой ​​хижины при очень ограниченном бюджете возможно, однако вам придется перерабатывать, подкупать бесплатную рабочую силу и использовать свои собственные бревна.

Вы должны рассчитывать заплатить около 25 долларов за квадратный фут. Таким образом, стоимость бревенчатой ​​хижины площадью 800 квадратных футов будет чуть меньше 20 000 долларов (без учета покупки земли и внутренней отделки).

Для получения подробной разбивки по стоимости прочтите, сколько стоит построить бревенчатый домик.

Top-tip
Размер и сложность бревенчатой ​​хижины – два наиболее важных фактора, влияющих на стоимость. Простой квадратный или прямоугольный бревенчатый дом с такой же площадью будет намного дешевле, чем «новый» или «альтернативный» бревенчатый дом с L-образным дизайном.

Давайте сделаем паузу и вспомним этап планирования

Мы рассмотрели планирование вашей бревенчатой ​​хижины. Вы сможете ответить на следующие вопросы:

• Сколько будет стоить моя бревенчатая хижина?
• Кто будет строить мою бревенчатую хижину?
• Где будет построен мой бревенчатый дом?
• Существуют ли какие-либо законы о зонировании или строительные нормы и правила, влияющие на мою бревенчатую хижину?
• Как будет выглядеть моя бревенчатая хижина после постройки?

Если вы не можете ответить на них, ОСТАНОВИТЕСЬ и найдите ответ, прежде чем переходить к этапу строительства своей бревенчатой ​​хижины.

Этап строительства может показаться очень сложным! Не волнуйся! Мы уверены, что у вас есть вся информация и рекомендации экспертов, необходимые в этом руководстве для достижения успеха.

Шаг 2. Сбор и подготовка бревен (собирательство)

На этом этапе у вас будет земля для бревенчатой ​​хижины, так что пора искать бревна!

Пора заняться медосмотром. Собирательство на деревьях включает: поиск; валка; перетяжка; окорка и сушка.

Выбор лучших бревен для бревенчатой ​​хижины очень важен, так как это снизит затраты на обслуживание, улучшит изоляционные свойства и продлит срок службы бревенчатого дома.

Итак, что вам следует искать?
Только в Северной Америке произрастает более 800 видов деревьев, но производители бревенчатых домов обычно используют только дюжину этих пород для постройки бревенчатой ​​хижины.

Хотя это правда, подходят большинство пород деревьев, при условии, что они растут прямыми и высокими. Некоторые виды превосходят другие по прочности, изоляционным свойствам и способности естественным образом противостоять погодным условиям.

Если вы живете в Северной Америке, вам нужно искать следующие деревья:

• Сосны (красные, желтые или белые)
• Кедр (Западный белый)
• Ель
• Лиственные породы (орех, тополь или дуб)

В Европе правила аналогичны, но ваш выбор ограничен.Сосредоточьтесь на хорошей сосне или ели. В Австралии ищите пихту Редвуда и Дугласа.

Если вы не можете найти ни одной породы деревьев выше на своем участке, посмотрите на выбор пиломатериалов для бревенчатых домиков; там вы найдете глоссарий древесных пород и их пригодности для использования в бревенчатых домах.

Верхний наконечник

Как только вы найдете пиломатериалы, вы будете искать деревья со следующим профилем:

• 30-40 футов в длину
• Диаметр от 10 до 14 дюймов
• Ограниченное коробление / конусность
  • Более 4 дюймов деформации на длине 30 футов – это слишком.

Сколько бревен мне понадобится, чтобы построить бревенчатую хижину ?!

Единственное, что осталось сделать, прежде чем рубить бревна, – это посчитать, сколько вам нужно.

Пример
Если мы строим прямоугольную бревенчатую хижину размером:

• Ширина: 20 футов
• Длина: 40 футов
• Высота: 9 футов

Если ваш средний диаметр бревна составляет 12 дюймов, вам потребуется:

• Бревна 18 x 24 фута для ширины
• Бревна 18 x 44 фута на длину
• Бревна 22 x 24 фута для фронтона
• Бревна 3 x 44 фута для бревна конька и прогона

Всего нужно срубить 61 бревно.

Этот пример является упрощенным, поскольку он предполагает, что все срубленные бревна можно использовать (без деформации, проверки или растрескивания после сушки) и 4-футовый выступ бревна для надрезания. Здесь можно найти калькулятор, чтобы определить точное количество журналов, которые потребуются вашей сборке.

Итак, теперь вам нужно пойти и срубить свои деревья… все 61 из них.

Если вы раньше не валили деревья, прочтите это, чтобы получить указания, инструменты и советы.

После валки… окорки и сушки

После того, как вы срубите деревья, вам нужно будет окорить их.

Кора содержит много влаги и служит домом для инспекторов, вызывая гниение и заражение. Окорка бревен – простой процесс, требующий тягового ножа и терпения.

Используйте подъемный нож под углом 30 градусов, чтобы очень легко отделить кору от бревна.

Теперь ваши деревья окорены, их нужно оставить сушиться.

Держите все свои бревна подальше от земли.

Укладывая бревна, разложите их наклейками; это увеличит вентиляцию, позволяя бревнам в центре кучи тоже высохнуть.

Накройте их пластиком или чем-нибудь дышащим, чтобы элементы не попали в бревна.

Для разных видов требуется разное время сушки. Если вы выбрали хорошую ель или сосну, то оставьте их на год.

Верхний наконечник
Закройте концы бревен парафином. Это предотвращает слишком быстрое испарение влаги, вызывающее трещины и отслоение колец. Если вы решили выполнить этот шаг, делайте это через несколько минут после вырубки деревьев, а не через несколько дней, поскольку влага испарится.

В идеале валка, окорка и запечатывание бревна должны выполняться в тот же день. Это предотвращает выход слишком большого количества влаги и предотвращает прилипание формы коры к вырубке бревен.

Это избавит вас от лишней работы с окорочным ножом и предотвратит ненужную проверку, раскалывание или растрескивание бревен.

Шаг 3. Создание фундамента

Вопреки распространенному мнению; Выбрать фундамент для бревенчатой ​​хижины не так просто, как подобрать фундамент под сарай.

Фундамент бревенчатой ​​хижины должен выдерживать вес и нагрузку бревенчатой ​​хижины.

Это важный шаг.

Фундамент бревенчатой ​​хижины используется для безопасной передачи нагрузки вашей хижины на землю. В прочном, прочном и устойчивом фундаменте должно соблюдаться правило 3-х;

• Проседание – предотвращение проседания при удалении почвы от вашей кабины
• Прочность – достаточно сильная, чтобы передавать нагрузку из вашей кабины
• Поселение – не допустить проваливания каюты в землю

На фундамент вашего бревенчатого коттеджа будут влиять несколько ключевых факторов:

1. Типы горных пород и / или почвы
2. Насколько велика ваша бревенчатая хижина
3. Контуры земельного участка
4. Местные ресурсы (т.е. местные поставщики цемента)

При исследовании фундамента бревенчатой ​​хижины много советов касается традиционного жилья, которое требует гораздо более прочного фундамента. Сосредоточьтесь на более мелких типах фундаментов, таких как ленточные, плотные, опорные.

Верхний наконечник
Отличный вариант – подкладной фундамент. Этот фундамент поднимет вашу кабину от земли и «зоны брызг». Обеспечьте естественную влагонепроницаемую зону, где воде будет труднее попасть обратно на вашу бревенчатую хижину.

Для получения информации о методах строительства фундамента из бревенчатой ​​хижины и дополнительных советов по фундаменту прочтите эту статью.

Шаг 4. Укладка бревен

Итак, вы, вероятно, потратили то, что кажется долгим, и не заметили заметного прогресса… много планирования, подготовки и работы.

Все, что меняет в этом разделе закладки логов.

Теперь, когда вы начнете укладывать бревна, вы увидите, как за день улучшается ваша бревенчатая хижина.

Перед тем, как приступить к укладке бревен, вам необходимо решить, какую систему надреза вы будете использовать для создания углов бревенчатой ​​хижины.

Пазы записываются в бревна и присоединяются к углам вашего бревенчатого дома. Начните с чтения выемок для бревенчатых домиков для начинающих, прежде чем выбирать выемки для своей хижины.

Вероятно, вы выберете одну из четырех следующих выемок:

1. Стык и проход
2. Full Scribed (традиционный)
3. Полный или полу-ласточкин хвост
4. Угловая стойка

Промежуточная выемка – фаворит современности. Эта техника надреза была изобретена недавно с целью облегчить новичкам строительство бревенчатых домов.

Эта выемка не требует навыков или мастерства и сводит к минимуму оседание при строительстве бревенчатой ​​хижины. Идея стыкового надреза состоит в том, чтобы «складывать» целые бревна без разметки и использования арматуры для их фиксации.

После того, как фундамент был заложен и вы выбрали тип выемки, нужно будет положить первый круг бревен.

Подоконник первых четырех бревен

Установка бревен подоконника в фундамент обычно выполняется с использованием лучших бревен, которые вы срубили.В этом случае лучшие бревна – самые большие по диаметру, самые прямые и самые длинные.

Верхний наконечник

Вы должны были подготовить лучшие бревна для подоконников (4), прогонов (2) и конька (1).

Теперь вы подготовили (т.е. отрезали до нужной длины и просверлили) свои четыре бревна подоконника, и вы можете поднять их на место.

Верхний наконечник

Технически бревна порога – это бревна первой ширины, а бревна шпалы – первые два бревна длины.

Вам нужно будет рубить бревна для подоконника или поливать его полукруглыми бревнами. Вы можете сделать это с помощью бензопилы или тесла, в зависимости от ваших предпочтений.

После распиловки просверлите отверстия на обоих концах бревен подоконника. Поднимите бревна над арматурным стержнем фундамента и продвиньте бревно вниз через арматурный стержень (предполагается, что вы используете подкладной фундамент).

Укладка бревен на подоконник – это в основном вопрос прочности и подъема, а не мастерства. Эти бревна очень тяжелые, и лучше набраться терпения, потратить время на точную работу и уложить их на место.

Теперь два бревна подоконника установлены на место (закреплены арматурой), уложите два оставшихся бревна подоконника методом встык.

Закрепите бревна вместе короткими шпильками для арматуры.

Верхний наконечник

На этом этапе строительства позвоните в муниципальный отдел планирования и попросите квалифицированного инженера-строителя утвердить фундамент и первый ряд бревен.

Теперь вы обставили периметр своей бревенчатой ​​хижины.

Устройство пола

Полы из бревенчатых хижин, как правило, очень быстро и легко монтируются, поскольку в их конструкции используется подвесной деревянный пол.

В идеале вам понадобятся балки перекрытия 2 x 7 дюймов.

Верхний наконечник

Чтобы определить глубину балок перекрытия, необходимо разделить ширину бревна на подоконник пополам и прибавить два.

например Размах 10 футов / 2 = 5 футов (+ 2) = 7 дюймов

Сделайте надрез в бревнах подоконника (т. Е. Спального места), чтобы можно было вставить балки пола.

Вам нужно уложить балки пола через каждые 14 дюймов друг от друга. Таким образом, каждые 14 дюймов на каждом бревне подоконника создают выемку для балки пола.

Убедитесь, что ширина выемки равна ширине балки пола, чтобы вы могли плотно прилегать к балке пола.

Если ширина балок превышает 7 футов, установите распорки для бокового ограничения и стойки для ограничения по вертикали; распорка должна быть посередине ваших балок.

Убедитесь, что балки параллельны, расположены по вертикали и на одном уровне с балками подоконника.

Наконец, настелите пол под прямым углом, чтобы закончить пол.

Конструкция бревенчатой ​​стены

Пришло время построить и возвести стены своей бревенчатой ​​хижины!

Создайте свою бревенчатую хижину так, будто в ней нет дверей, окон или проемов.Используя выбранную вами технику надреза, продолжайте складывать бревна и возводить все четыре стены.

Для каждого яруса бревенчатой ​​хижины поверните направление каждого бревна (т. Е. Чередуйте торец и конец бревна). Это старый прием, позволяющий держать стену примерно на одном уровне из-за естественного сужения бревна.

Используйте короткие крепления арматуры (при условии, что вы используете стык и прорезь) для фиксации каждого бревна. Как вариант, нанесите каждую выемку и сложите их стопкой.

Если вы все же решите использовать традиционную выемку для седла, при разметке убедитесь, что вы используете выемку, направленную вниз, в районах с большим количеством осадков.

Наконец, если вы рубите свои бревна, вырежьте нижнюю часть бревна, которую вы собираетесь подогнать, а не верхнюю часть самого последнего.

Двери и окна

Создание дверных и оконных проемов так же просто, как удаление пиломатериалов на их место, подпирание бревном перемычки и прихватками для удержания проема.

После открытия установите оконные рамы или дверные косяки, чтобы удерживать проем на месте.

Верхний наконечник
Убедитесь, что вы используете бревна перемычки над каждым проемом, чтобы сохранить структурную целостность вашей бревенчатой ​​хижины.

Крыша (рама и приставка)

Поскольку большинство бревенчатых домиков имеют квадратную или прямоугольную форму, у вас не составит большого труда покрыть их кровлей.

Оказавшись на высоте крыши, как и в случае с надрезом, у вас есть много вариантов конструкции крыши бревенчатой ​​хижины.

Сохраняя традиции классических бревенчатых домиков, вы захотите построить для своего бревенчатого дома скатную крышу.

Возьмите ранние прогоны и бревна гребня… пора применить свои силы.

Продолжайте возводить фронтальную стену, используя ту же технику, которую вы использовали при возведении стен хижины, до половины высоты.Теперь закрепите два бревна прогона. Повторите этот процесс, чтобы закончить фронтальную стену и подогнать коньковое бревно.

Бревно конька поддерживает прикрепленные к нему стропила. В свою очередь, стропила удерживает на месте последний кровельный материал.

Верхний конец
Этот метод строительства известен как «прогоны и стропила» в отличие от плоских крыш. Этот тип крыши предпочтителен из-за простоты конструкции и способности выдерживать высокие окна или испытания на снеговую нагрузку.

Проденьте стропила в бревно для прогона и коньковое бревно.Прикрепите фанерные кровельные доски к стропилам.

Подробнее о технологиях строительства кровли из бревенчатых домиков читайте в этой статье.

Теперь вам нужно определиться с отделкой крыши вашей бревенчатой ​​хижины, обычно есть четыре варианта:

1. Соломенная крыша
2. Традиционная деревянная черепица
3. Кровельный войлок
4. Металлическое покрытие

Вы закончили покрывать крышу своей бревенчатой ​​хижины.

Шаг 5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины

После того, как вы построили бревенчатую хижину, последний этап – ее защита от атмосферных воздействий.

Влага во влажном климате и сырость в холодном климате могут очень быстро привести к гниению вашего бревенчатого дома, если его оставить незаконченным.

Самыми важными факторами являются очистка, герметизация и окрашивание вашей кабины.

Очистка журналов

Ваши бревна могли собрать грязь с вашей строительной площадки или перевозки, поэтому первое действие – очистить бревна.

Мойка бревен вашей каюты также удалит пыль, пыльцу и отложения.

Смочите бревна водой, затем возьмите мягкое моющее средство и щеткой с мягкой щетиной потрите их небольшими кругами, двигаясь от дна бревенчатой ​​хижины к верху.Затем повторите этот процесс от верха вашей бревенчатой ​​хижины к низу,

Дайте кабине просохнуть минимум на два дня.

Окрашивание бревен

Обработку или окрашивание бревен можно производить во время валки или после постройки.

Обычно после того, как вы удалили кору с бревен, вы можете применить раствор бората для их защиты.

Затем, когда ваша хижина будет построена, вы можете окрасить бревенчатую хижину, чтобы сохранить первоначальный цвет бревен, защитив ее от ультрафиолетовых лучей.

Когда вы впервые испачкаете кабину, ее хватит на 18-24 месяцев, в зависимости от воздействия ультрафиолета.

Верхний наконечник

Как правило, фронтоны, обращенные на юг, выдерживают больше погодных условий, чем остальные, из-за воздействия прямых солнечных лучей.

Возьмите пятно на масляной основе и обработайте небольшие горизонтальные участки краской «мокрый по мокрому» (т. Е. Скатайте пятно).

Уплотнение кабины

Конопатка – это герметик для ваших бревен, предотвращающий проникновение воздуха и влаги.

Если вы использовали технику встык и проход с надрезом, вам обязательно нужно герметизировать кабину. Некоторые техники надреза (ласточкин хвост) не требуют герметизации.

Во-первых, любые трещины, трещины или трещины размером более 2 см должны быть заполнены и заделаны герметиком.

Затем возьмите герметик и с помощью шпателя нанесите его по длине швов в бревнах.

Очистите влажной тряпкой для получения красивого покрытия.

В будущем вам нужно будет поддерживать свою бревенчатую хижину, проявляя инициативу и выполняя двухгодичные проверки с использованием этого контрольного списка.

Вы закончили сборку бревенчатой ​​хижины !!!

Вы построили собственный бревенчатый домик!

Вот и все, ваша каюта такая же традиционная и хорошо сделанная, как и ваши предки.

Теперь вы можете провести первую ночь в бревенчатом домике!

Если вы когда-либо строили свою собственную бревенчатую хижину или хотели бы поделиться советом и задать любые вопросы, то сделайте это в разделе комментариев ниже.

Avrame A-Frame Home Kits Ответы на вопросы

Список вопросов

1. Есть ли обзорное видео для каждой модели?
2. Сколько стоит дом с А-образной рамой?
3. Почему цены на U.С. выше?
4. Знаете ли вы, какие налоги вы будете платить в США за новое строительство?
5. Где я могу получить копию вашего шаблона бюджета?
6. Можете ли вы изменить план этажа?
7. Можете ли вы настроить мой домик AVRAME?
8. Можете ли вы отправить мне товар?
9. Сколько стоит доставить комплект в мое место?
10. Сколько времени нужно, чтобы получить мой комплект?
11. Какую систему отопления можно использовать в доме с А-образным каркасом?
12. Какая система вентиляции рекомендуется?
13. Предлагаете ли вы услуги по монтажу?
14. Каков уровень сложности строительства каркасного дома?
15. Какой фундамент потребуется для дома?
16. Можно ли построить под домом подвал?
17. Включены ли в комплект специальные детали?
18. Каков ожидаемый срок службы (+ гарантия) домов и как часто они нуждаются в обслуживании?
19. Могут ли дома выдержать мой климат?
20. Действительно ли доступна автономная жизнь? Могу ли я иметь все свои потребности в энергии и отоплении, а также продолжать работать с таким образом жизни?
21. Где я могу найти фотографии из реальной жизни?
    
22. Что мне нужно сделать, чтобы получить предварительное одобрение от местных должностных лиц по планированию?
    
23. Какие есть варианты финансирования?
    
24. Какие есть варианты оплаты?
    
25. Что нужно подумать перед отключением от сети?
26. Как доставляются дома?
    
27. Можно ли приобрести планы и выполнить раскрой на месте?
    
28. Можно ли соединить два дома?
    
29. Какой утеплитель используется в домах Avrame?
    
30. Как работает изоляция?
    

---

1.Есть ли видео по каждой модели?

Мы получаем много комментариев с просьбами показать больше видео о наших готовых домах. Мы понимаем, что фотографии не всегда помогают представить реальный размер в перспективе, поэтому мы определенно планируем в ближайшее время развернуть видео-обзор каждой модели.

Прямо сейчас у нас есть обзорные видеоролики для двух моделей:

Новые видеоролики загружаются каждый месяц. Убедитесь, что вы подписались, чтобы не пропустить их.

2. Сколько стоит дом с А-образной рамой?

Это, безусловно, самый часто задаваемый вопрос.

Сколько стоит дом?
Какова общая стоимость Trio 100 или другой модели?

На самом деле не может быть одного ответа на общую стоимость готового здания.
В нашем Руководстве по составлению бюджета мы углубляемся в эту тему и предлагаем надежный метод и инструмент для ответа на этот вопрос для вашего конкретного проекта.

Короче говоря, существует несколько факторов, влияющих на цену, и различные факторы, которые следует учитывать.

Например:

• мы отправляем по всему миру, и стоимость доставки зависит от местоположения
• протяженность и стоимость земляных работ зависят от почвы в вашем районе
• тип фундамента, который вы можете использовать, зависит от условий вашего грунта
• цена зависит от уровня индивидуализации
• цена зависит от ваших предпочтений по внутренней отделке и выбранных вами материалов
• …

Как показывает практика, окончательная стоимость отгруженных нами домов составляет от 800 до 1200 евро за квадратный метр (от 80 до 120 долларов за квадратный фут).

Таким образом, стоимость дома площадью 100 квадратных метров или (1000 квадратных футов) должна составлять от 80 000 до 120 000 евро. Это примерно от 90 000 до 130 000 долларов.

Опять же, в нашем Руководстве по составлению бюджета есть более точные ответы на этот вопрос.

3. Почему цены для США выше?

Мы сделали видео, которое подробно объясняет это.
Вы можете найти его здесь: https://www.youtube.com/watch?v=3FQbihWgQcQ

Короче говоря, в нескольких штатах США действуют очень строгие строительные нормы, требующие использования более прочных древесных материалов и стальной фурнитуры.
Эти компоненты увеличивают общую стоимость материалов в комплекте.

Кроме того, все еще из-за более строгих правил, шаг между каркасами конструкции составляет примерно половину по сравнению с версией ЕС … что дает примерно в два раза больше материала для каркаса конструкции.

4. Знаете ли вы, какие налоги вы будете платить в США за новое строительство?

Мы не можем сказать это точно, так как это меняется от случая к случаю.
Есть некоторые налоги на импорт, которые не являются дорогими.

Я думаю, что в последнем, что мы отправили, клиент сказал, что он заплатил 400 долларов США или что-то в этом роде. Так что они не очень высокие.

Для получения более точной информации я рекомендую посетить веб-сайт нашего местного партнера www.avrameusa.com по вопросам налогообложения.
Они лучше разбираются в таких деталях.

5. Где я могу получить копию вашего шаблона бюджета?

Некоторое время назад мы сняли видео о составлении бюджета, чтобы дать вам несколько советов по составлению бюджета для сборного дома с А-образной рамой. Он показывает вам инструменты, необходимые для создания собственного бюджета для вашей сборки.

Сегодня мы прекратили поддержку этого шаблона бюджета, поскольку создали более полный и полезный ресурс: Руководство по составлению бюджета.

6. Можно ли изменить план этажа?

Да, мы можем изменить планы этажей. Единственным несущим элементом в доме с А-образным каркасом является сам А-образный каркас.Он не требует дополнительных опор или несущих внутренних стен, поэтому мы можем довольно много экспериментировать с планами этажей.

Также возможно внести изменения в дизайн интерьера любой нашей модели.
Если вам нужен балкон с видом на гостиную, мы можем сделать это за вас. Мы можем добавить террасы, наружные зеркала заднего вида, световые люки балконов и другие элементы дизайна.

7. Можете ли вы настроить мой дом AVRAME?

Да, мы можем многое изменить.
Вот несколько идей о том, что можно настроить

• планировка этажа (внутренние стены можем перемещать по своему усмотрению)
• добавить слуховые окна
• добавить террасы
• добавить мансардные окна
• добавить балконы
• сделать дома длиннее
• объединить несколько единиц вместе (с галереями между ними)
• оставьте потолок открытым (для жилых комнат с двойной высотой)

.… довольно много бесконечных вариаций для игры.

8. Можете ли вы отправить мне товар?

Мы можем отправить товар практически куда угодно – в Австралию, Канаду, США и по всему миру.

А-образные рамы имеют плоскую заднюю часть, поэтому они очень компактны и удобны в транспортировке. В прошлом мы отправляли дома в Южную Корею и на Азорские острова.

У нас есть партнер по производству в США для клиентов из США, Канады и Мексики. С нашего завода здесь, из Эстонии, мы можем отправить товар практически в любое место.

Транспортные расходы не включены в стоимость наших комплектов.

9. Сколько стоит доставка комплекта в мое место?

Точная сумма доставки зависит от размера дома и расстояния от фабрики до вашего участка.

Обычно доставка составляет до 10% от стоимости комплекта.

Доставка комплектов меньшего размера может быть дороже, так как они не заполняют один грузовик, и мы в конечном итоге перевозим воздух (дорогое и бесполезное занятие).

10. Сколько времени нужно, чтобы получить мой комплект?

Срок изготовления 6…8 недель.
Доставка по Европе 2 … 6 дней.
Доставка в Северную и Южную Америку занимает примерно 4 … 6 недель.
Доставка в Азию занимает до 8 недель.

11. Какую систему отопления можно использовать в доме с А-образным каркасом?

A-Frame – это дом с обычным деревянным каркасом, поэтому возможны любые системы отопления. Это действительно зависит от имеющегося у вас источника топлива.

На нашем канале YouTube есть видео, посвященное этой теме.

12. Какая система вентиляции рекомендуется?

Можно установить любую систему вентиляции.

Мы предпочитаем естественную вентиляцию (световые люки, оконные вентиляционные полосы и т. Д.).
Согласно некоторым строительным нормам механическая вентиляция является обязательной, поэтому рекомендуется проверить, какой вариант вентиляции вам следует выбрать (мы рассмотрим это в Руководстве по 100 вопросам).

13. Предлагаете ли вы монтажные услуги?

Нет, не знаем.

Дома Авраме должны быть построены с привлечением местной рабочей силы.
Наши наборы для чертежей настолько точны, что местные плотники могут выполнить работу без ошибок, как правило, с меньшими затратами.

14. Каков уровень сложности строительства дома с А-образным каркасом?

А-образная рама – это очень простая конструкция.
Это больше похоже на сборку мебели из ИКЕА, чем на традиционный процесс строительства дома.

Вы получите очень подробные чертежи с пошаговыми инструкциями, которые помогут вам на каждом этапе сборки.

15. Какой фундамент потребуется для дома?

Наиболее экономичным (и практичным) вариантом является ленточный фундамент (до 60% дешевле плитного и имеет такую ​​же прочность и функциональность).

Также можно сделать почтовый фундамент.

Имейте в виду, что тип фундамента, который вы действительно можете использовать, зависит от состояния земли в вашем районе.

Теперь ваши деревья окорены, их нужно оставить сушиться.

Держите все свои бревна подальше от земли.

Укладывая бревна, разложите их наклейками; это увеличит вентиляцию, позволяя бревнам в центре кучи тоже высохнуть.

Накройте их пластиком или чем-нибудь дышащим, чтобы элементы не попали в бревна.

Для разных видов требуется разное время сушки. Если вы выбрали хорошую ель или сосну, то оставьте их на год.

Верхний наконечник
Закройте концы бревен парафином. Это предотвращает слишком быстрое испарение влаги, вызывающее трещины и отслоение колец. Если вы решили выполнить этот шаг, делайте это через несколько минут после вырубки деревьев, а не через несколько дней, поскольку влага испарится.

В идеале валка, окорка и запечатывание бревна должны выполняться в тот же день. Это предотвращает выход слишком большого количества влаги и предотвращает прилипание формы коры к вырубке бревен.

Это избавит вас от лишней работы с окорочным ножом и предотвратит ненужную проверку, раскалывание или растрескивание бревен.

Шаг 3. Создание фундамента

Вопреки распространенному мнению; Выбрать фундамент для бревенчатой ​​хижины не так просто, как подобрать фундамент под сарай.

Фундамент бревенчатой ​​хижины должен выдерживать вес и нагрузку бревенчатой ​​хижины.

Это важный шаг.

Фундамент бревенчатой ​​хижины используется для безопасной передачи нагрузки вашей хижины на землю. В прочном, прочном и устойчивом фундаменте должно соблюдаться правило 3-х;

• Проседание – предотвращение проседания при удалении почвы от вашей кабины
• Прочность – достаточно сильная, чтобы передавать нагрузку из вашей кабины
• Поселение – не допустить проваливания каюты в землю

На фундамент вашего бревенчатого коттеджа будут влиять несколько ключевых факторов:

1. Типы горных пород и / или почвы
2. Насколько велика ваша бревенчатая хижина
3. Контуры земельного участка
4. Местные ресурсы (т.е. местные поставщики цемента)

При исследовании фундамента бревенчатой ​​хижины много советов касается традиционного жилья, которое требует гораздо более прочного фундамента. Сосредоточьтесь на более мелких типах фундаментов, таких как ленточные, плотные, опорные.

Верхний наконечник
Отличный вариант – подкладной фундамент. Этот фундамент поднимет вашу кабину от земли и «зоны брызг». Обеспечьте естественную влагонепроницаемую зону, где воде будет труднее попасть обратно на вашу бревенчатую хижину.

Для получения информации о методах строительства фундамента из бревенчатой ​​хижины и дополнительных советов по фундаменту прочтите эту статью.

Шаг 4. Укладка бревен

Итак, вы, вероятно, потратили то, что кажется долгим, и не заметили заметного прогресса… много планирования, подготовки и работы.

Все, что меняет в этом разделе закладки логов.

Теперь, когда вы начнете укладывать бревна, вы увидите, как за день улучшается ваша бревенчатая хижина.

Перед тем, как приступить к укладке бревен, вам необходимо решить, какую систему надреза вы будете использовать для создания углов бревенчатой ​​хижины.

Пазы записываются в бревна и присоединяются к углам вашего бревенчатого дома. Начните с чтения выемок для бревенчатых домиков для начинающих, прежде чем выбирать выемки для своей хижины.

Вероятно, вы выберете одну из четырех следующих выемок:

1. Стык и проход
2. Full Scribed (традиционный)
3. Полный или полу-ласточкин хвост
4. Угловая стойка

Промежуточная выемка – фаворит современности. Эта техника надреза была изобретена недавно с целью облегчить новичкам строительство бревенчатых домов.

Эта выемка не требует навыков или мастерства и сводит к минимуму оседание при строительстве бревенчатой ​​хижины. Идея стыкового надреза состоит в том, чтобы «складывать» целые бревна без разметки и использования арматуры для их фиксации.

После того, как фундамент был заложен и вы выбрали тип выемки, нужно будет положить первый круг бревен.

Подоконник первых четырех бревен

Установка бревен подоконника в фундамент обычно выполняется с использованием лучших бревен, которые вы срубили.В этом случае лучшие бревна – самые большие по диаметру, самые прямые и самые длинные.

Верхний наконечник

Вы должны были подготовить лучшие бревна для подоконников (4), прогонов (2) и конька (1).

Теперь вы подготовили (т.е. отрезали до нужной длины и просверлили) свои четыре бревна подоконника, и вы можете поднять их на место.

Верхний наконечник

Технически бревна порога – это бревна первой ширины, а бревна шпалы – первые два бревна длины.

Вам нужно будет рубить бревна для подоконника или поливать его полукруглыми бревнами. Вы можете сделать это с помощью бензопилы или тесла, в зависимости от ваших предпочтений.

После распиловки просверлите отверстия на обоих концах бревен подоконника. Поднимите бревна над арматурным стержнем фундамента и продвиньте бревно вниз через арматурный стержень (предполагается, что вы используете подкладной фундамент).

Укладка бревен на подоконник – это в основном вопрос прочности и подъема, а не мастерства. Эти бревна очень тяжелые, и лучше набраться терпения, потратить время на точную работу и уложить их на место.

Теперь два бревна подоконника установлены на место (закреплены арматурой), уложите два оставшихся бревна подоконника методом встык.

Закрепите бревна вместе короткими шпильками для арматуры.

Верхний наконечник

На этом этапе строительства позвоните в муниципальный отдел планирования и попросите квалифицированного инженера-строителя утвердить фундамент и первый ряд бревен.

Теперь вы обставили периметр своей бревенчатой ​​хижины.

Устройство пола

Полы из бревенчатых хижин, как правило, очень быстро и легко монтируются, поскольку в их конструкции используется подвесной деревянный пол.

В идеале вам понадобятся балки перекрытия 2 x 7 дюймов.

Верхний наконечник

Чтобы определить глубину балок перекрытия, необходимо разделить ширину бревна на подоконник пополам и прибавить два.

например Размах 10 футов / 2 = 5 футов (+ 2) = 7 дюймов

Сделайте надрез в бревнах подоконника (т. Е. Спального места), чтобы можно было вставить балки пола.

Вам нужно уложить балки пола через каждые 14 дюймов друг от друга. Таким образом, каждые 14 дюймов на каждом бревне подоконника создают выемку для балки пола.

Убедитесь, что ширина выемки равна ширине балки пола, чтобы вы могли плотно прилегать к балке пола.

Если ширина балок превышает 7 футов, установите распорки для бокового ограничения и стойки для ограничения по вертикали; распорка должна быть посередине ваших балок.

Убедитесь, что балки параллельны, расположены по вертикали и на одном уровне с балками подоконника.

Наконец, настелите пол под прямым углом, чтобы закончить пол.

Конструкция бревенчатой ​​стены

Пришло время построить и возвести стены своей бревенчатой ​​хижины!

Создайте свою бревенчатую хижину так, будто в ней нет дверей, окон или проемов.Используя выбранную вами технику надреза, продолжайте складывать бревна и возводить все четыре стены.

Для каждого яруса бревенчатой ​​хижины поверните направление каждого бревна (т. Е. Чередуйте торец и конец бревна). Это старый прием, позволяющий держать стену примерно на одном уровне из-за естественного сужения бревна.

Используйте короткие крепления арматуры (при условии, что вы используете стык и прорезь) для фиксации каждого бревна. Как вариант, нанесите каждую выемку и сложите их стопкой.

Если вы все же решите использовать традиционную выемку для седла, при разметке убедитесь, что вы используете выемку, направленную вниз, в районах с большим количеством осадков.

Наконец, если вы рубите свои бревна, вырежьте нижнюю часть бревна, которую вы собираетесь подогнать, а не верхнюю часть самого последнего.

Двери и окна

Создание дверных и оконных проемов так же просто, как удаление пиломатериалов на их место, подпирание бревном перемычки и прихватками для удержания проема.

После открытия установите оконные рамы или дверные косяки, чтобы удерживать проем на месте.

Верхний наконечник
Убедитесь, что вы используете бревна перемычки над каждым проемом, чтобы сохранить структурную целостность вашей бревенчатой ​​хижины.

Крыша (рама и приставка)

Поскольку большинство бревенчатых домиков имеют квадратную или прямоугольную форму, у вас не составит большого труда покрыть их кровлей.

Оказавшись на высоте крыши, как и в случае с надрезом, у вас есть много вариантов конструкции крыши бревенчатой ​​хижины.

Сохраняя традиции классических бревенчатых домиков, вы захотите построить для своего бревенчатого дома скатную крышу.

Возьмите ранние прогоны и бревна гребня… пора применить свои силы.

Продолжайте возводить фронтальную стену, используя ту же технику, которую вы использовали при возведении стен хижины, до половины высоты.Теперь закрепите два бревна прогона. Повторите этот процесс, чтобы закончить фронтальную стену и подогнать коньковое бревно.

Бревно конька поддерживает прикрепленные к нему стропила. В свою очередь, стропила удерживает на месте последний кровельный материал.

Верхний конец
Этот метод строительства известен как «прогоны и стропила» в отличие от плоских крыш. Этот тип крыши предпочтителен из-за простоты конструкции и способности выдерживать высокие окна или испытания на снеговую нагрузку.

Проденьте стропила в бревно для прогона и коньковое бревно.Прикрепите фанерные кровельные доски к стропилам.

Подробнее о технологиях строительства кровли из бревенчатых домиков читайте в этой статье.

Теперь вам нужно определиться с отделкой крыши вашей бревенчатой ​​хижины, обычно есть четыре варианта:

1. Соломенная крыша
2. Традиционная деревянная черепица
3. Кровельный войлок
4. Металлическое покрытие

Вы закончили покрывать крышу своей бревенчатой ​​хижины.

Шаг 5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины

После того, как вы построили бревенчатую хижину, последний этап – ее защита от атмосферных воздействий.

Влага во влажном климате и сырость в холодном климате могут очень быстро привести к гниению вашего бревенчатого дома, если его оставить незаконченным.

Самыми важными факторами являются очистка, герметизация и окрашивание вашей кабины.

Очистка журналов

Ваши бревна могли собрать грязь с вашей строительной площадки или перевозки, поэтому первое действие – очистить бревна.

Мойка бревен вашей каюты также удалит пыль, пыльцу и отложения.

Смочите бревна водой, затем возьмите мягкое моющее средство и щеткой с мягкой щетиной потрите их небольшими кругами, двигаясь от дна бревенчатой ​​хижины к верху.Затем повторите этот процесс от верха вашей бревенчатой ​​хижины к низу,

Дайте кабине просохнуть минимум на два дня.

Окрашивание бревен

Обработку или окрашивание бревен можно производить во время валки или после постройки.

Обычно после того, как вы удалили кору с бревен, вы можете применить раствор бората для их защиты.

Затем, когда ваша хижина будет построена, вы можете окрасить бревенчатую хижину, чтобы сохранить первоначальный цвет бревен, защитив ее от ультрафиолетовых лучей.

Когда вы впервые испачкаете кабину, ее хватит на 18-24 месяцев, в зависимости от воздействия ультрафиолета.

Верхний наконечник

Как правило, фронтоны, обращенные на юг, выдерживают больше погодных условий, чем остальные, из-за воздействия прямых солнечных лучей.

Возьмите пятно на масляной основе и обработайте небольшие горизонтальные участки краской «мокрый по мокрому» (т. Е. Скатайте пятно).

Уплотнение кабины

Конопатка – это герметик для ваших бревен, предотвращающий проникновение воздуха и влаги.

Если вы использовали технику встык и проход с надрезом, вам обязательно нужно герметизировать кабину. Некоторые техники надреза (ласточкин хвост) не требуют герметизации.

Во-первых, любые трещины, трещины или трещины размером более 2 см должны быть заполнены и заделаны герметиком.

Затем возьмите герметик и с помощью шпателя нанесите его по длине швов в бревнах.

Очистите влажной тряпкой для получения красивого покрытия.

В будущем вам нужно будет поддерживать свою бревенчатую хижину, проявляя инициативу и выполняя двухгодичные проверки с использованием этого контрольного списка.

Вы закончили сборку бревенчатой ​​хижины !!!

Вы построили собственный бревенчатый домик!

Вот и все, ваша каюта такая же традиционная и хорошо сделанная, как и ваши предки.

Теперь вы можете провести первую ночь в бревенчатом домике!

Если вы когда-либо строили свою собственную бревенчатую хижину или хотели бы поделиться советом и задать любые вопросы, то сделайте это в разделе комментариев ниже.

Avrame A-Frame Home Kits Ответы на вопросы

Список вопросов

1. Есть ли обзорное видео для каждой модели?
2. Сколько стоит дом с А-образной рамой?
3. Почему цены на U.С. выше?
4. Знаете ли вы, какие налоги вы будете платить в США за новое строительство?
5. Где я могу получить копию вашего шаблона бюджета?
6. Можете ли вы изменить план этажа?
7. Можете ли вы настроить мой домик AVRAME?
8. Можете ли вы отправить мне товар?
9. Сколько стоит доставить комплект в мое место?
10. Сколько времени нужно, чтобы получить мой комплект?
11. Какую систему отопления можно использовать в доме с А-образным каркасом?
12. Какая система вентиляции рекомендуется?
13. Предлагаете ли вы услуги по монтажу?
14. Каков уровень сложности строительства каркасного дома?
15. Какой фундамент потребуется для дома?
16. Можно ли построить под домом подвал?
17. Включены ли в комплект специальные детали?
18. Каков ожидаемый срок службы (+ гарантия) домов и как часто они нуждаются в обслуживании?
19. Могут ли дома выдержать мой климат?
20. Действительно ли доступна автономная жизнь? Могу ли я иметь все свои потребности в энергии и отоплении, а также продолжать работать с таким образом жизни?
21. Где я могу найти фотографии из реальной жизни?
    
22. Что мне нужно сделать, чтобы получить предварительное одобрение от местных должностных лиц по планированию?
    
23. Какие есть варианты финансирования?
    
24. Какие есть варианты оплаты?
    
25. Что нужно подумать перед отключением от сети?
26. Как доставляются дома?
    
27. Можно ли приобрести планы и выполнить раскрой на месте?
    
28. Можно ли соединить два дома?
    
29. Какой утеплитель используется в домах Avrame?
    
30. Как работает изоляция?
    

---

1.Есть ли видео по каждой модели?

Мы получаем много комментариев с просьбами показать больше видео о наших готовых домах. Мы понимаем, что фотографии не всегда помогают представить реальный размер в перспективе, поэтому мы определенно планируем в ближайшее время развернуть видео-обзор каждой модели.

Прямо сейчас у нас есть обзорные видеоролики для двух моделей:

Новые видеоролики загружаются каждый месяц. Убедитесь, что вы подписались, чтобы не пропустить их.

2. Сколько стоит дом с А-образной рамой?

Это, безусловно, самый часто задаваемый вопрос.

Сколько стоит дом?
Какова общая стоимость Trio 100 или другой модели?

На самом деле не может быть одного ответа на общую стоимость готового здания.
В нашем Руководстве по составлению бюджета мы углубляемся в эту тему и предлагаем надежный метод и инструмент для ответа на этот вопрос для вашего конкретного проекта.

Короче говоря, существует несколько факторов, влияющих на цену, и различные факторы, которые следует учитывать.

Например:

• мы отправляем по всему миру, и стоимость доставки зависит от местоположения
• протяженность и стоимость земляных работ зависят от почвы в вашем районе
• тип фундамента, который вы можете использовать, зависит от условий вашего грунта
• цена зависит от уровня индивидуализации
• цена зависит от ваших предпочтений по внутренней отделке и выбранных вами материалов
• …

Как показывает практика, окончательная стоимость отгруженных нами домов составляет от 800 до 1200 евро за квадратный метр (от 80 до 120 долларов за квадратный фут).

Таким образом, стоимость дома площадью 100 квадратных метров или (1000 квадратных футов) должна составлять от 80 000 до 120 000 евро. Это примерно от 90 000 до 130 000 долларов.

Опять же, в нашем Руководстве по составлению бюджета есть более точные ответы на этот вопрос.

3. Почему цены для США выше?

Мы сделали видео, которое подробно объясняет это.
Вы можете найти его здесь: https://www.youtube.com/watch?v=3FQbihWgQcQ

Короче говоря, в нескольких штатах США действуют очень строгие строительные нормы, требующие использования более прочных древесных материалов и стальной фурнитуры.
Эти компоненты увеличивают общую стоимость материалов в комплекте.

Кроме того, все еще из-за более строгих правил, шаг между каркасами конструкции составляет примерно половину по сравнению с версией ЕС … что дает примерно в два раза больше материала для каркаса конструкции.

4. Знаете ли вы, какие налоги вы будете платить в США за новое строительство?

Мы не можем сказать это точно, так как это меняется от случая к случаю.
Есть некоторые налоги на импорт, которые не являются дорогими.

Я думаю, что в последнем, что мы отправили, клиент сказал, что он заплатил 400 долларов США или что-то в этом роде. Так что они не очень высокие.

Для получения более точной информации я рекомендую посетить веб-сайт нашего местного партнера www.avrameusa.com по вопросам налогообложения.
Они лучше разбираются в таких деталях.

5. Где я могу получить копию вашего шаблона бюджета?

Некоторое время назад мы сняли видео о составлении бюджета, чтобы дать вам несколько советов по составлению бюджета для сборного дома с А-образной рамой. Он показывает вам инструменты, необходимые для создания собственного бюджета для вашей сборки.

Сегодня мы прекратили поддержку этого шаблона бюджета, поскольку создали более полный и полезный ресурс: Руководство по составлению бюджета.

6. Можно ли изменить план этажа?

Да, мы можем изменить планы этажей. Единственным несущим элементом в доме с А-образным каркасом является сам А-образный каркас.Он не требует дополнительных опор или несущих внутренних стен, поэтому мы можем довольно много экспериментировать с планами этажей.

Также возможно внести изменения в дизайн интерьера любой нашей модели.
Если вам нужен балкон с видом на гостиную, мы можем сделать это за вас. Мы можем добавить террасы, наружные зеркала заднего вида, световые люки балконов и другие элементы дизайна.

7. Можете ли вы настроить мой дом AVRAME?

Да, мы можем многое изменить.
Вот несколько идей о том, что можно настроить

• планировка этажа (внутренние стены можем перемещать по своему усмотрению)
• добавить слуховые окна
• добавить террасы
• добавить мансардные окна
• добавить балконы
• сделать дома длиннее
• объединить несколько единиц вместе (с галереями между ними)
• оставьте потолок открытым (для жилых комнат с двойной высотой)

.… довольно много бесконечных вариаций для игры.

8. Можете ли вы отправить мне товар?

Мы можем отправить товар практически куда угодно – в Австралию, Канаду, США и по всему миру.

А-образные рамы имеют плоскую заднюю часть, поэтому они очень компактны и удобны в транспортировке. В прошлом мы отправляли дома в Южную Корею и на Азорские острова.

У нас есть партнер по производству в США для клиентов из США, Канады и Мексики. С нашего завода здесь, из Эстонии, мы можем отправить товар практически в любое место.

Транспортные расходы не включены в стоимость наших комплектов.

9. Сколько стоит доставка комплекта в мое место?

Точная сумма доставки зависит от размера дома и расстояния от фабрики до вашего участка.

Обычно доставка составляет до 10% от стоимости комплекта.

Доставка комплектов меньшего размера может быть дороже, так как они не заполняют один грузовик, и мы в конечном итоге перевозим воздух (дорогое и бесполезное занятие).

10. Сколько времени нужно, чтобы получить мой комплект?

Срок изготовления 6…8 недель.
Доставка по Европе 2 … 6 дней.
Доставка в Северную и Южную Америку занимает примерно 4 … 6 недель.
Доставка в Азию занимает до 8 недель.

11. Какую систему отопления можно использовать в доме с А-образным каркасом?

A-Frame – это дом с обычным деревянным каркасом, поэтому возможны любые системы отопления. Это действительно зависит от имеющегося у вас источника топлива.

На нашем канале YouTube есть видео, посвященное этой теме.

12. Какая система вентиляции рекомендуется?

Можно установить любую систему вентиляции.

Мы предпочитаем естественную вентиляцию (световые люки, оконные вентиляционные полосы и т. Д.).
Согласно некоторым строительным нормам механическая вентиляция является обязательной, поэтому рекомендуется проверить, какой вариант вентиляции вам следует выбрать (мы рассмотрим это в Руководстве по 100 вопросам).

13. Предлагаете ли вы монтажные услуги?

Нет, не знаем.

Дома Авраме должны быть построены с привлечением местной рабочей силы.
Наши наборы для чертежей настолько точны, что местные плотники могут выполнить работу без ошибок, как правило, с меньшими затратами.

14. Каков уровень сложности строительства дома с А-образным каркасом?

А-образная рама – это очень простая конструкция.
Это больше похоже на сборку мебели из ИКЕА, чем на традиционный процесс строительства дома.

Вы получите очень подробные чертежи с пошаговыми инструкциями, которые помогут вам на каждом этапе сборки.

15. Какой фундамент потребуется для дома?

Наиболее экономичным (и практичным) вариантом является ленточный фундамент (до 60% дешевле плитного и имеет такую ​​же прочность и функциональность).

Также можно сделать почтовый фундамент.

Имейте в виду, что тип фундамента, который вы действительно можете использовать, зависит от состояния земли в вашем районе.

16. Могу ли я построить под домом подвал?

Да, решение с полноценным подвалом легко осуществимо.

Для А-образных рам нужно всего 3 точки опоры. Они могут поддерживаться металлической балкой посередине и каменной частью по бокам.

17.В комплект входят специальные детали?

Мы продаем по всему миру, и в каждой стране действуют свои правила для технических установок, поэтому мы сосредоточены на поставке структурной части дома, а все специальные детали должны быть закуплены на месте.

Вот список деталей, которые вам нужно будет получить локально:

• система обогрева
• электрическая система
• система вентиляции
• сантехника
• кухонная мебель
• посуда
• плитка и кафель
• внутренняя отделка
• мебель
• …

У нас есть видео, которое более подробно освещает эту тему:
https://www.youtube.com/watch?v=d4hm0-akCYY

ВАЖНО : этот список не является полным и исчерпывающим. Для получения дополнительной информации о том, что следует учитывать, обратитесь к нашим Руководствам по самостоятельному строительству.

18. Каков ожидаемый срок службы (+ гарантия) домов и как часто они нуждаются в обслуживании?

Деревянные конструкции могут служить веками. У нас здесь, в Эстонии, на одном из наших островов есть деревянная церковь, которая стоит более 370 лет.

Если фундамент прочный и приподнят (мин. 30 см) от земли, а кровельное покрытие плотное, ваш дом прослужит дольше ваших внуков.

На деревянные детали, которые мы продаем, предоставляется гарантия 2 года.

Ruukki classic c имеет 50-летнюю техническую гарантию и 20-летнюю эстетическую гарантию.

Мансардные окна Velux имеют 10-летнюю гарантию.

Изготовитель должен предоставить свою окончательную гарантию на окончательную сборку и продукт (обычно 5-10 лет).

Мы используем только качественные материалы (смотрите это видео).

Обслуживание очень низкое.

Вы должны обслужить фронтальные стены. В зависимости от условий перекраска облицовки 1 раз в 5-10 лет.
Это почти все, что вам нужно сделать с
снаружи.

Внутри он такой же, как и в любом другом доме – содержание зависит от вашего выбора материалов и использования.

При правильном уходе дом прослужит многие поколения.

19. Могут ли дома выдержать мой климат?

По сравнению с традиционными деревянными каркасными зданиями А-рамы очень хорошо изолированы.

Общая энергоэффективность дома зависит от изоляционного материала и системы отопления.

Дома Avrame спроектированы так, чтобы хорошо работать в северном климате и выдерживать очень суровые зимы.

Снег не проблема: он просто упадет с крыши из-за крутого угла.

Дома также могут хорошо себя чувствовать при высоких температурах (минеральная вата работает в обоих условиях – сохраняет тепло в доме зимой и
холодом летом).

Изоляционный материал необходимо закупать на месте, так как нет необходимости его транспортировать (большие объемы и отсутствие экономии).

Толщина изоляционного материала в различных моделях:

• Серия SOLO : 150 мм / 6 дюймов
• Серия DUO : 250 мм / 10 дюймов
• Серия TRIO : 300 мм / 12 дюймы

20. Действительно ли доступна автономная жизнь? Могу ли я иметь все свои потребности в энергии и отоплении, а также продолжать работать с таким образом жизни?

Да, можно.
Индрек (генеральный директор Avrame) уже четыре года живет без электросети, и у него, очевидно, есть работа.

Чтобы успешно жить вне сети, вам нужно расставить приоритеты в своих потребностях в энергии и избавиться от всего лишнего.
Жизнь вне сети облегчит вашу жизнь и снизит финансовое бремя. Это даст вам больше времени, чтобы насладиться тем, чем вы действительно любите заниматься.

21. Где я могу найти фотографии из реальной жизни?

Щелкните здесь, чтобы увидеть галерею.

22. Что мне следует сделать, чтобы получить предварительное одобрение от местных должностных лиц по планированию?

Вам следует начать с наших первоначальных взглядов и планов, их можно найти здесь – https: // avrame.ru / views-and-plan

23. Какие есть варианты финансирования?

Мы не предлагаем финансирование через Avrame и рекомендуем обратиться к вашему местному кредитору.

24. Какие есть варианты оплаты?

Наши условия оплаты просты. 50% предоплата при подписании контракта, остальные 50% на 6 неделе изготовления. Срок изготовления 6-8 недель. Более поздний депозит может вызвать задержку доставки.

25. Что нужно подумать перед отключением от сети?

Да, вы можете это сделать, и здесь вы можете найти одно полезное видео – https: // www.youtube.com/watch?v=khIMqzDWhG8

26. Как доставляются дома?

Отгрузка осуществляется в контейнерах или автотранспортом.

27. Можно ли будет приобрести планы и выполнить раскрой на месте?

Нет, это невозможно с большими домами, но у нас есть чертежи, сделанные своими руками для нашей самой маленькой модели, которой является Solo Hobby – https://shop.avrame.com/collections/diy-plan-sets

28. Можно ли соединить два дома вместе ?

Да, могут. Соединение двух моделей будет продумано на этапе чертежей.Один из примеров можно найти здесь – https://avrame.com/double-a-frame

29. Какой тип изоляции используется в домах Avrame?

Изоляционные материалы не входят в комплект и должны приобретаться на месте, поскольку они громоздки и занимают много места в грузе.