Ленточный фундамент своими руками для дома пошаговая инструкция видео: Ленточный фундамент пошаговая инструкция

Ленточный фундамент пошаговая инструкция

Как самому сделать ленточный фундамент — фото инструкция.

Ленточный фундамент популярнее других, так как технология его возведения проста, в отличие от установки свай. Бетона, чтобы залить ленту, нужно меньше, чем для плиты, а прочность будет выше, чем у столбчатого основания. Существуют ленточный сборный и монолитный фундаменты, но стыки в блочной конструкции будут ее слабыми местами. Высота, ширина и длина ленты зависят от типа грунта и веса дома, поэтому до начала строительства рекомендуем рассчитать нагрузки и разработать схему.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Пошаговая инструкция по заливке.

1. Перед основными работами необходимо сделать разметку участка, убрать верхний слой почвы и выкопать траншею. Разрытая земля не должна попадать на дно, так как ее плотность меньше слежавшейся. Чем быстрее все будет готово, тем меньше воды попадет в траншею, поэтому заранее купите материалы.

2. Дно траншеи уплотняют и укладывают в него геотекстиль. Затем засыпают слой песка 10-30 см, на слабых грунтах его смешивают со щебнем и тщательно утрамбовывают специальной техникой или лопатами. Для облегчения работы нужно заранее смочить песок водой, если наливать жидкость в траншею, лишняя влага повредит будущему фундаменту.

3. Деревянную опалубку устанавливают на 5-7 см выше фундамента. Перед заливкой в нее кладут толстую полиэтиленовую пленку, чтобы жидкость из бетона не утекла в землю, и закрепляют.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

4. На проблемных грунтах или под тяжелую постройку необходимо залить бетонную подготовку (слой смеси марки М50-М100 толщиной 10 см). После ждут 3-5 дней в зависимости от температуры, чтобы продолжить.

5. Подводят коммуникации и дренаж. Лучше изолировать места соединения коробами, чтобы не повредить их при дальнейших работах.

6. Нижнюю часть гидро- и теплоизолируют.

7. Армируют конструкцию согласно схеме. Армокаркас обязательно устанавливать для ленточного мелкозаглубленного фундамента, так как он находится выше уровня промерзания, а значит, подвержен морозному пучению грунта.

8. Нужно залить раствор слоями по 20 см и провибрировать, чтобы повысить плотность. По технологии на работу отводят не более 5-6 часов, иначе конструкция расслоится.

9. Бетон набирает прочность 28 дней, первую неделю поверхность постоянно смачивают, так как цемент теряет клеящую способность, если воды не хватает. После бетонирования к дальнейшим работам приступают через 6-7 дней. Перед этим необходимо сделать гидроизоляцию стенок.

Уточнения к инструкции под разные постройки.

Несмотря на общую технологию, конструкция и степень обустройства фундамента зависят от нагрузки на него и типа грунта. В разделе «баня» представлены общие рекомендации для построек не более 37 м2 из легких материалов.

При необходимом утеплении ленточный заглубленный фундамент заменяют основанием высотой до 1 м, затраты на земельные работы и бетон ниже, но это придется компенсировать материалами для изоляции. Выбор основывается на точных расчетах.

Важно провести бетонирование ленточного фундамента за один день, поэтому лучше заказать готовый раствор, если нужен большой объем, а не смешивать его самостоятельно. Марка должна быть не ниже М200 для одноэтажных деревянных или каркасных домов на нормальной почве, и как минимум М300 для двухэтажных построек из кирпича и бетона.

Чтобы равномерно распределить бетон по опалубке, выбирайте высокий класс пластичности (П-3, П-4), и ни в коем случае не разбавляйте смесь водой, лишняя влага понижает плотность конструкции. Заранее определите несколько точек для выгрузки бетона, чтобы равномерно распределить его по всей опалубке.

Если вы хотите дом с подвалом, лучше связать бетонную подготовку с лентой общим армокаркасом и сделать хорошую изоляцию. Внутри стены рекомендуют штукатурить. При возведении ленточного фундамента своими руками стоит почитать про меры защиты от радона. У людей, живущих в зоне повышенной радиации в течение 10-20 лет, заболеваемость раком легких возрастает на 10-16 %.

Заглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Небольшую постройку обычно ставят на ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его конструкция позволяет сэкономить на бетоне, а c помощью изоляции и дренажа действия морозного пучения и УГВ снижаются. Достаточно обустройства только песчаной подушки. Но армировать его все равно нужно, иначе он быстро треснет. В бане всегда влажно и жарко, из-за этого необходимо изолировать основание от влаги, хотя в других небольших сооружениях это необязательно. Ширина ленточной основы — 25-65 см в зависимости от грунта и веса строения, глубина — от 50 см.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Удобно готовить смесь самому, так как нужен небольшой объем бетона. Давление на конструкцию обычно минимально, но забор должен противостоять ветру, поэтому обязательно соблюдать следующие правила:

• глубина траншеи — от 50 см;
• ширина траншеи — на 20 см больше, чем сам фундамент;
• минимальная ширина основания — 15 см;
• диаметр продольной арматуры — от 8 мм, поперечной — от 6;
• марка бетона — М200.

Столбчато ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Рекомендации и основные ошибки.

Несмотря на все инструкции, фундаменты трескаются из-за халатности или незнания правил и экономии на материалах. С необходимыми знаниями, вы сможете сделать ленточный фундамент самостоятельно, но не нарушайте правила, все они основываются на расчетах и опыте. Посмотрим, к чему приводят распространенные ошибки и как их избежать.

1. Игнорирование грунта.

Перед постройкой лучше заказать геологическую экспертизу, если вы не можете точно определить тип почвы. Иногда на паре соток сочетаются несколько типов, это вызывает неравномерную осадку дома. На участках с высоким содержанием торфа, сапропеля или ила строить ленточный фундамент нельзя без полной замены грунта под основанием.

2. Отсутствие песчано-гравийной подушки.

Этот вариант возможен только на скалистых грунтах. Если залить ленточное основание прямо на суглинок или глинистую землю с высоким УГВ, бетон не выдержит постоянного контакта с водой. Кроме того, идеально выровнять почву сложнее, чем песок, поэтому подушка обеспечивает минимальный дренаж и ровную поверхность.

Незаглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

3. Слабая или неправильная опалубка.

Распространенная ошибка тех, кто решился строить ленточный фундамент своими руками. В процессе бетонирования опалубка расширится или сломается, лучше сэкономить деньги и нервы на смеси и возвести ее правильно. Перед тем, как залить конструкцию, проверьте ее прочность. Не допускайте щелей больше 2 мм между досками и установите надежные подпорки.

Снять непродуманную опалубку сложно, а на бетоне останутся неровности, которые придется грунтовать. Чтобы смесь не прилипала, нужно сделать внутреннюю поверхность опалубки максимально гладкой. Для этого покрывают дерево известковым молоком, гидрофобным раствор или специальной пленкой. Конструкцию скрепляют саморезами.

4. Отсутствие дренажа.

Когда вы начинаете строить дом, естественной сток воды больше не работает, на проблемных грунтах с высоким УГВ придется делать искусственный дренаж, иначе однажды подвал заполнится водой. Дом окружают трубами, уложенными в геотекстиль, затем их засыпают песком и керамзитом.

5. Слабое армирование.

Арматура в ЖБИ работает на растяжение, если правильно разработать схему, бетон не треснет. Ознакомьтесь с нормами диаметра для каждого вида арматуры и установите ее надежно. Нельзя нагревать стержни, чтобы загнуть их, это ослабляет конструкцию.

6. Отсутствие изоляции.

Утепляют пенополистиролом, это снижает оплату за отопление на 10-20 %. Изолируют от влаги пленкой из полиэтилена, рубероидом и другими методами. Места подвода коммуникаций покрывают гидрофобными растворами.

7. Низкая марка бетона.

Марка М150 не подходит для строительства ленточного фундамента, а М200 нельзя использовать на слабых грунтах. Заказывать материал лучше у проверенных производителей, так как нередки случаи несоответствия заявленного класса или перебор воды в смеси. Во время работ сделайте образец в деревянном ящике 10-15 кв. см, так, если вам продали не ту марку, вы сможете это доказать.

8. Нарушение условий твердения бетона.

Оптимальная среднесуточная температура набора прочности — +15-20 °C. Если она выше, смесь высохнет, поэтому поверхность постоянно увлажняют. Когда работа ведется при температуре ниже +10, процесс твердения замедляется, а в 0 градусов — останавливается. Чтобы бетон набрал прочность зимой, используют специальные соли или утепляют опалубку.

Если вы думаете, как залить фундамент бетоном без опыта, сначала обратитесь к профессионалам или почитайте литературу по теме. Эта статья дает только общие рекомендации и ставит вопросы, которые вам придется прояснить. Начинать опыты лучше с небольших конструкций, а фундамент дома доверьте профессиональным строителям. Все отступления от правил нужно обосновать, а если объяснений решений нет, придерживайтесь пошаговой инструкции.

Как установить ленточный фундамент своими руками.

Фундамент определяет эксплуатационные характеристики и срок службы дома, поэтому к выбору и установке конструкции нужно подходить с большой ответственностью. Ленточный фундамент — прочная и надежная основа для построек с тяжелыми перекрытиями и с несложной архитектурой.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Устройство ленточного фундамента представляет ленту, которая принимает нагрузку целого помещения. Он не требует тщательной подготовки земли и подходит для разжиженной, садовой, лесной или глиняной почвы. Широко используется при неоднородном грунте.

Главным преимуществом ленточного фундамента является то, что он подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Укладка проходит легче, но требует больше затрат и времени, чем другие виды фундамента.

Виды ленточного фундамента.

• Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для грунта умеренной пучинистости и для почвы, которая не промерзает ниже 1,5 метров. Это выгодный вариант строительства, так как возведение конструкции не требует глубокого котлована, что сэкономит денежные средства и время работы.
• Заглубленный фундамент используют для строительства домов с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом. Для такого типа конструкции важно правильно рассчитать глубину. Чтобы это сделать, определяют уровень промерзания грунта и из показателя вычитают 30 сантиметров.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция фото.

Обе конструкции подходят для строительства деревянного дома. Мелкозаглубленный ленточный фундамент более доступный и простой вариант, который благодаря легкому монтажу можно установить и своими руками. Мелкозаглубленный ленточный фундамент чаще применяют для строений с легким весом: дачного домика и небольшого загородного коттеджа, бани и беседки.

Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент бывают в виде монолитной бетонной конструкции или сборных железобетонных блоков. Эксперты рекомендуют использовать первый вариант, так как он очень прочный и надежный со сроком службы 100-150 лет. Далее пошаговая инструкция расскажет, как правильно установить фундамент своими руками.

Подготовительные работы: изучение грунта и разметка.

Первым делом, проводят разметку и расчет ленточного фундамента. Чтобы рассчитать необходимые размеры, объемы материалов и арматуры, воспользуйтесь специальным онлайн-калькулятором. Такой калькулятор легко найти в интернете.

Кроме того, вы можете обратиться за помощью к профессиональным строителям или консультантам в магазине, где продают необходимые материалы. Затем переходят к разметке.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Чтобы выполнить разметку своими руками, сначала уберите мусор с земельного участка. После чего нужно нанести внутренние и внешние границы конструкции при помощи колышков, веревки, прутьев арматуры или других подручных предметов. Для более точной разметки используют лазерные нивелиры.

Как добиться ровной разметки:

• Установить ось будущего строения;
• Отвесом определить первый угол, от которого перпендикулярно натянуть веревку к двум другим углам;
• Угольником отметить последний четвертый угол;
• Проверить ровность углов и натянуть между ними веревку;
• Внутреннюю разметку сделать по тому же принципу с отступом 40 сантиметров от внешней стороны. Кстати, можно сначала разметить внутренние границы, а затем внешние. Последовательность большого значения не имеет

Перед монтажом обязательно изучите характеристики почвы, степень промерзания грунта и перепады поверхности. Рыть котлован нужно с самой низкой точки. Для строительства небольшого дома, бани или беседки глубина траншеи составляет около 40 сантиметров. Небольшой котлован можно вырыть и своими руками при помощи обычной лопаты. Экскаватор же сэкономит силы и время, но и в этом случае для заключительного выравнивания придется использовать лопату.

Основные работы.

Песчаная подушка.

В готовый котлован укладывают песчаную подушку с гравием слоем высотой около 15 сантиметров. Чтобы увеличить плотность, слой с песком и гравием поливают водой и утрамбовывают. Затем на песчаную подушку выкладывают прочную гидроизоляционную пленку либо геотекстиль.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Для опалубки неглубоких фундаментов используют подручные материалы: доски, фанера, бруски и шифер. Каркас сбивают внутри, а гвозди загибают снаружи. За счет этого поверхность станет ровной, а убирать опалубку потом будет легче. Во время работы постоянно контролируйте вертикальность! Для обустройства небольшого цоколя или подвала делайте каркас высотой не менее 30 сантиметров от земли.

Опалубку нельзя оставлять зимой не залитой! Поэтому работы лучше проводить в теплое время года.

Ленточный фундамент для дома пошаговая инструкция.

Гидроизоляция.

Для усиления гидроизоляции на дно котлована кладут рубероид. Можно использовать и более эффективные современные материалы. Например, пенетрон. Такая смесь отличается повышенной устойчивостью к влаге, она предотвратит возникновение плесени и грибка на бетонном фундаменте. Чтобы сделать смесь, просто при заливке фундамента добавьте в бетон пенетрон согласно инструкции.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Армирование.

Армирование ленточного фундамента проводят с использованием кирпичей и армированной сетки. На дно траншеи кладутся кирпичи, а поверх устанавливается стальная арматура для ленточного фундамента. Для изготовления сетки стержни арматуры связывают специальной проволокой так, чтобы ячейки были квадратными со стороной около 40 сантиметров. Армирование ленточного фундамента делают с отступом 50 мм от краев котлована.

Связку арматуры нельзя делать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникнет коррозия!

Армирование ленточного фундамента своими руками пошаговая инструкция.

Вентиляция и коммуникации.

Затем приступают к обустройству коммуникаций в деревянном доме. Для этого делают специальные отверстия для коммуникационных труб, которые подведут водопровод и систему канализации к дому. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.

Пошаговая инструкция армирования ленточного фундамента.

Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно.

Бетонную смесь заливают в опалубку постепенно слоями толщиной 15-20 сантиметров. Слои должны быть одинаковыми по составу! Затем бетон трамбуют при помощи глубинного вибратора или деревянной трамбовки. Трамбовка поможет избежать пустых мест, что усилит прочность и надежность конструкции.

Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жаркую погоду — холодную. Это ускорит затвердевание.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Кроме того, не забудьте добавить пенетрон, если вы решили использовать это гидроизоляционное средство. При минусовой температуре в смесь добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента. При температуре до -10 градусов подойдет поваренная соль, при более сильном морозе применяют хлористый кальций. Но, как уже отмечалось, заливать бетон лучше в теплое время года.

Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности.

Если вы не хотите готовить бетонную смесь самостоятельно, раствор можно купить в готовом виде. Крайне важно правильно выбрать бетон, так как качество состава влияет на прочность, надежность и долговечность будущего фундамента и строения.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Как правильно выбрать бетон.

Прежде всего, обратите внимание на марку изделия. Она показывает способность бетона переносить те или иные нагрузки.

Строительство специальных объектов (банковское хранилище и пр. )

Кроме того, обратите внимание и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона. Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам. Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон.

Плитный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Нужно ли утеплять фундамент.

Пошаговая инструкция по установке ленточного фундамента закончилась, однако эксперты рекомендуют утеплять конструкцию после монтажа по внешнему и внутреннему периметру. Но можно ограничиться и утеплением только наружного фундамента. Теплоизоляция защищает бетон от промерзания и растрескивания. После утепления фундамент меньше подвержен перепадам температур, негативному влиянию влаги.

Утеплить фундамент тоже можно своими руками. Пошаговая инструкция предлагает три основных метода:

1. С внешней и внутренней стороны засыпать фундамент керамзитом толщиной минимум 0,5 метров;
2. С наружной стороны разместить вспененный пенополистирол слоем толщиной 5-10 сантиметров. Пенополистирол выбирайте средней плотности, крепите при помощи пластмассовых дюбелей и молотка;
3. После застывания готовый фундамент с боковых сторон обрабатывают распыляемым пенополиуретаном. Такое средство равномерно покрывает поверхность и защищает констуркцию от влаги, однако постепенно оно растворяется под воздействием ультрафиолета.

Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства через несколько лет приведет к серьезным проблемам конструкции. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, схема ленточного основания для частного дома.

Самым популярным типом основания в частном строительстве считается ленточный фундамент. Это обусловлено не только его прекрасными техническими характеристиками (большой несущей способностью, механической прочностью, надежностью, долговечностью и др.), но и намного меньшей стоимостью по сравнению с другими видами оснований под малоэтажные здания. Еще одним значимым преимуществом подобных конструкций является то, что их можно соорудить самостоятельно. сэкономив определенную сумму денег на услугах строительной бригады. Рассмотрим возведение ленточного фундамента своими руками – пошаговую инструкцию, фото и схемы.

Конструкция и разновидности ленточных фундаментов.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция видео.

Ленточное основание представляет собой ж/б полосу определенной толщины и высоты, которая монтируется по периметру будущего здания, а также под все внутренние стены (рис. 1). Заливной фундамент изготавливают из бетонной смеси марки В22,5, для замеса которой применяется цемент М200, крупнозернистый песок и гравий в пропорции 1:2:2,5 соответственно. Для придания конструкции требуемой прочности и надежности производится армирование по всему периметру стальными прутьями диаметром 8-12 мм (рис. 2).

Планируя возведение частного дома своими руками, нужно ответственно подойти к выбору вида ленточного фундамента.

При этом учитываются следующие параметры:

• предполагаемые нагрузки на будущее основание;
• характеристики почвы на строительной площадке;
• уровень залегания грунтовых вод;
• глубина промерзания.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

По типу связи бетона с грунтом ленточные основания подразделяются на:

Первый тип нашел применение при строительстве одноэтажных зданий на стабильных грунтах. Мелкозаглубленные фундаменты – идеальное по цене и качеству решение при возведении бревенчатого дома. Главной особенностью таких оснований является то, что они размещаются намного выше уровня промерзания почвы. Из преимуществ мелкозаглубленных оснований следует выделить их невысокую стоимость и легкость выполнения земляных работ. Недостатком является невозможность использования на многих грунтах и для строительства двухэтажных зданий.

Фундаменты глубокого заложения считаются более прочными и надежными, так как они не подвергаются сезонным вспучиваниям. Однако на их заливку тратится больше времени, сил и денежных средств. Такие основания прекрасно подходят для строительства больших кирпичных домов.

При выборе глубины ленточного фундамента учитывайте характер грунта на строительной площадке. На пучинистой почве рекомендуется использовать свайно-ленточный фундамент.

Свайно-ленточные фундаменты кроме ж/б ленты дополнительно оборудуются винтовыми, буронабивными или забивными сваями. Такая конструкция позволяет улучшить механические показатели основания и увеличить его сцепку с грунтом. Данный тип является оптимальным решением для частного строительства на пучинистой почве.

Этапы возведения ленточного фундамента.

Весь процесс создания ленточного фундамента можно разделить на несколько этапов:

• разметка рабочей площадки;
• земляные работы;
• конструирование опалубки;
• армирование;
• заливка бетона.

Разметка участка и рытье траншеи.

Перед тем как приступать непосредственно к заливке основания, необходимо должным образом подготовить рабочую площадку. Она очищается от деревьев, корней, кустов, больших камней и других препятствий. Затем согласно имеющемуся плану дома с помощью кольев и шнура на площадку наносится разметка под фундамент. Разметку рабочей области следует выполнять внимательно, так как даже небольшие отклонения от плана могут привести к искривлению будущей конструкции, дополнительным затратам и другим неприятным моментам.

Если рабочая площадка ровная, то с разметкой никаких трудностей возникнуть не должно. При наличии сложного рельефа желательно иметь под рукой лазерный уровень. Будьте внимательны при разметке углов, они должны быть строго прямыми.

После того как с разметкой покончено, можно приступать к земляным работам. Рытье траншеи выполняется вручную или с помощью тяжелой техники. Здесь все зависит от вашего бюджета.

При выборе ширины ленты следует учитывать тип будущего строения и характеристики почвы. Так, для возведения бани или здания хозяйственного назначения на твердой земле минимально допустимая ширина фундамента составляет 25 см, а для илистого или песчаного грунта – 50 см. Для строительства одноэтажных домов нужно заливать ленточный фундамент шириной не менее 40 см для твердой почвы и более 80 см для илистых грунтов.

Если планируется делать мелкозаглубленный фундамент, то глубина траншеи должна составлять около 60 см. Глубина фундамента глубокого заложения выбирается на 25-35 см больше за глубину промерзания почвы. При этом под внутренние стены и перегородки разрешено возводить основание меньшей глубины.

После того как траншея вырыта, ее дно и стенки проверяются на горизонтальную и вертикальную ровность строительным уровнем. Далее на дно котлована монтируется гравийная или песчаная подушка и тщательно утрамбовывается.

Рекомендуемая толщина этого шара – 15-20 см. Поверх подушки ложится шар гидроизоляционного материала (плотной полиэтиленовой пленки, рубероида и т.п.). Это помогает защитить фундамент от грунтовых вод и уменьшить уход влаги из бетона при схватывании.

Опалубка для ленточного фундамента.

Опалубка ленточного фундамента пошаговая инструкция.

Опалубка для ленточного фундамента (фото выше) может быть собрана из досок толщиной более 4 см, а также из деревянных, металлических щитов или пенополистирольных плит. Какой вариант опалубки выбрать, зависит только от вас. Для скрепления досок между собой применяются деревянные брусья сечением 5 см. Вкручивать саморезы или вбивать гвозди необходимо с внутренней стороны конструкции так, чтобы шляпки были углублены в древесину.

Для придания опалубки требуемой жесткости стенки с наружной стороны дополнительно фиксируются подпорками, а между собой – вертикальными перемычками с шагом 50-100 см (рис. 3). Чтобы бетон не проникал через щели между досками, опалубка изнутри покрывается слоем гидроизоляционного материала. Опалубка должна быть выше уровня земли на 0,3-0,4 м. Наземная часть будет являться цоколем дома. Собирая опалубку, нужно сразу вырезать отверстия в досках и уложить сточные трубы, так как после заливки бетона сделать это будет затруднительно.

Армирование и заливка бетона.

Установка опалубки для ленточного фундамента пошаговая инструкция.

Армирование ленточного фундамента является обязательной процедурой, от правильного выполнения которой зависят прочностные характеристики всей конструкции. В качестве арматуры применяются металлические стержни толщиной 8-12 мм. Они нарезаются отрезками требуемой длины и укладываются вдоль и поперек фундамента. Если глубина основания составляет более 40 см, то прутья нужно монтировать еще и вертикально (рис. 4).

Для связки арматуры сварку использовать не рекомендуется, потому что такие соединения являются очагами коррозии.

Прутья крепятся к опалубке и соединяются между собой стальной проволокой. Сварочное соединение применять не рекомендуется, так как это со временем приведет к коррозии металла и ухудшению механических свойств основания.
После того как с армированием покончено, можно начинать замес и заливку бетонного раствора. Для удаления из него пузырьков используют вибрационную машинку или уплотняют залитую смесь деревянным бруском. Верхний слой смеси выравнивают правилом или мастерком.

Через 10-15 дней после завершения работ деревянная опалубка разбирается, после чего внешние стенки фундамента обрабатываются жидкой или пленочной гидроизоляцией. Это позволит защитить основание от разрушающего воздействия грунтовых вод. На последнем этапе работ выполняется обратная засыпка с помощью песка.

Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками.

Свайно ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Свайно-ленточное основание является одним из видов ленточного фундамента. Оно состоит из сплошного мелкозаглубленного ростверка. на который в процессе эксплуатации опираются стены здания, и свай, монтируемых в землю ниже глубины промерзания (рис. 5). Подобная конструкция позволяет не только уменьшить затраты на строительство фундамента, но и увеличить его сцепку с грунтом.

Ниже приведена пошаговая инструкция свайно-ленточного фундамента своими руками:

1. Подготовка площадки. Как и в случае с железобетонным основанием ленточного типа, строительный участок очищается от мусора, выравнивается и размечается.
2. Земельные работы. Выполняется рытье траншеи под ленту глубиной до 50 см. Дно траншеи засыпается гравием или песком и утрамбовывается. Затем по углам будущей конструкции, в местах состыковки стен и через каждые 200 см сверлятся отверстия под сваи. Глубина скважин должна быть больше за глубину промерзания на 30-40 см. Сечение отверстий выбирается таким, чтобы сваи входили в них без больших усилий.
3. Монтаж свай. В приготовленные скважины устанавливаются металлические или асбестоцементные трубы, после чего производится армирование и заливка в них бетонной смеси.
4. Конструирование опалубки, армирование и заливка бетона. Данный этап выполняется практически так же, как и для ленточного основания. Единственным отличием выступает то, что арматура свай в обязательном порядке связывается с арматурой ростверка.

От того, насколько правильно возведен ленточный или свайно-ленточный фундамент, зависят эксплуатационные характеристики всего здания. Поэтому к предстоящим работам необходимо тщательно подготовиться, изучив технологию монтажа и разобравшись со всеми нюансами, с которыми можно столкнуться при выполнении поставленной задачи.

 

Рекомендация: Хорошая большая обзорная статья, из нее узнаете о пошаговой инструкции для ленточного фундамента. В реальности возникнет очень много моментов, которые нельзя предвидеть заранее, в итоге вы допустите много ошибок и потеряете свои деньги. Что бы не ошибиться и не потерять вам нужно очень тщательно изучить всю технологию и обязательно поговорить с профессионалами. Только после этого вы можете подумать сможете ли вы своими руками построить ленточный фундамент или не сможете?

Ленточный фундамент своими руками – как сделать +фото, видео

При строительстве загородного дома, дачи, бани, гаража выбирают наиболее подходящий тип фундамента, отвечающий за прочность, устойчивость и состояние всего здания в целом.

Наиболее востребованные — ленточные. Это обусловлено приемлемыми финансовыми затратами на их обустройство и материалы, а также простотой возведения. Ознакомившись с некоторыми технологическими особенностями его обустройства и проведя расчеты, владелец участка может сэкономить часть бюджета, сделав всю работу самостоятельно.

Подготовительные работы для заливки фундамента

Начинать работу следует с разметки. Конструкцию под малоэтажное строение делают шириной 400 миллиметров. Перед выполнением работ изучаются особенности участка, учитываются перепады высот. Если для разметки нет специальных измерительных приборов (теодолита), можно обойтись подручными средствами. Очертив, в соответствии с планом, внешний периметр, по углам в землю забивают колышки или арматуру (стойки), угломером проверяют прямые углы. На стойки по периметру натягивают леску или шнурок. Аналогично производится внутренняя разметка (учитывая отступ на ширину, например, 400мм).

Для обустройства основания роется траншея, ограниченная линиями внутреннего и внешнего периметров. Грунт в траншее тщательно утрамбовывают. Глубину заложения выбирают с учетом особенностей климата в регионе и высотности сооружения. Определяющее значение для выбора имеют проектные стеновые материалы и типы перекрытий.

Мелкозаглубленные фундаменты должны быть глубиной не менее 400 миллиметров. Важно обеспечить опорной плоскости по всему возводимому периметру строгую горизонтальность — пользуйтесь водяным уровнем.

В вырытой траншее устраивается песчаная подушка, её функция смягчение и распределение нагрузки конструкции. Толщина песчаного слоя должна быть около100-150 миллиметров. Все операции контролируются по уровню. Песок обильно смачивают водой и обязательно утрамбовывают. Если фундамент планируется возводить выше 400 мм, то поверх песчаной подушки насыпается и утрамбовывается слой толщиной 100-150 мм из гравия или щебня.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента — делаем своими руками +видео

Опалубка ленточного фундамента

Следующий этап — организация опалубки. Для неглубокого основания можно сделать опалубку из подручных материалов. На участке найдутся обрезки фанеры, доски, куски металлочерепицы, гвозди, бруски и другие расходные материалы.

Главное правило — опалубку сбивают обязательно изнутри, а гвозди загибают снаружи. Это делается для облегчения демонтажа опалубки после схватывания раствора. Для несъемного опалубка из фанеры, материал должен быть влагостойким и толщиной не менее 18 миллиметров.

Видео: как сделать опалубку

Армирование и гидроизоляция фундамента

До заливки бетона проводится гидроизоляция конструкции, защищающая от грунтовых вод, разрушающих основание. Богатый и разнообразный выбор гидроизолирующих материалов позволит определиться с подходящим в конкретном проекте.

Для повышения прочности и придания деформационной эластичности хрупкому, по своей природе, бетону, обязательно делается армирование. Для фиксации арматуры дно траншеи укладывают кирпичами. В местах пересечения продольных прутьев арматуры с поперечными, их связывают проволокой. Ячейки делают размерами 300х350 мм. Арматурную сетку иногда фиксируют с помощью сварки: это не правильно — конструкция потеряет гибкость. Сетку заглубляют на 50 миллиметров от поверхности застывающей бетонной массы, она должна находится внутри монолитного слоя.

Вентиляция и коммуникации — грибку и плесени скажем “нет”

После армирования обустраивают вентиляцию и проведение коммуникаций. Кусок трубы (для будущей вентиляции) фиксируют к арматуре, трубу заранее наполняют песком, чтобы в нее не попал при заливке бетон.

Отверстие для ввода в здание других коммуникаций устраивают аналогично, только размещают ниже уровня фундамента.

Заливка фундамента — рекомендации по изготовлению и заливки раствора

Заливка бетона ленточного фундамента

Для бетонирования фундамента используют марку цемента М400. При самостоятельном изготовлении бетонного раствора нужно помнить, что если не получится залить его за один раз, в местах стыка (-ов) могут возникнуть мостики холода. Всё необходимое оборудование, бетономешалку больших объемов надо подготовить заблаговременно. В холодное время (температура ниже 4°C) вводите в раствор специальные пластифицирующие добавки.

Соотношение в бетонном растворе рассчитывают из такой пропорции: цемент/песок/щебень = 1/3/5, вода — 0,5.

Основные рекомендации при изготовлении раствора:

• Используйте только чистые (отсутствие включений земли, глины и др.) песок, воду и щебень.
• Соотношение частей для смеси может варьироваться, но марка щебня, используемого в растворе, должна быть в 2 раза больше, чем марка бетона, который рассчитывают получить.
• Воды — 50 — 60% от массы цемента.
• При холодной погоде можно вводить подогретую воду, для ускорения схватывания. Летом наоборот используется холодная вода.

После заливки смеси, ее в нескольких местах протыкают щупом для выхода воздуха. Через 3-5 дней опалубку снимают. К следующим этапам строительства приступают не ранее, чем через 30-40 дней (период набора бетоном базовой прочности). Фундамент гидроизолируют (вторичная гидроизоляция стен от фундамента) и обустраивают цоколь.

Видео

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Как всем нам известно, фундамент является основой всего дома. От того, насколько прочно будет возведен фундамент для дома, зависит долговечность и сохранность всего сооружения. В наше время наличивается достаточно много вариантов возведения данной конструкции. У всех них присущи как достоинства, так и недостатки. Пожалуй, все мы согласимся с тем, что выбранный нами фундамент для дома в первую очередь должен преобладать достоинствами.

Именно поэтому в этой статье мы сосредоточимся на ленточном фундаменте для дома, так как он является одним из самых распространенных и подойдет практически для всех типов частной постройки зданий. Вы узнаете, как сделать ленточный фундамент своими руками.

Что это и с чем его едят

Практически все знают то, что ленточный фундамент для любой постройки – это конструкция в виде ленты, постройка которой выполняется по периметру сооружаемой конструкции. Ленточный фундамент своими руками зачастую изготавливают для возведения индивидуальной постройки домов, бань, гаражей, коттеджей и т. д. Ленточный тип фундаментов популярный благодаря тому, что его можно изготовить своими силами, он надежный и долговечный. А если же вы захотите соорудить подвальное помещение, то с ленточным фундаментом у вас не возникнет никаких трудностей.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Данный тип фундамента является популярным из-за многочисленных преимуществ, таких как:

1. Прочность. Фундамент является прочным благодаря монолитной конструкции, которая выполняется благодаря заливке раствора в армированный каркас.
2. При правильной заливке фундамента, его срок эксплуатации достигает ста лет и даже больше.
3. Представляет собой надежную опору для дома, вес которого равномерно распределяется по всей площе фундамента.
4. Подойдет для разных типов грунтов.
5. Хорошо сочетается со многими строительными материалами.
6. При отделке фундамента не возникнет много затруднений.

К недостаткам относятся:

1. Достаточно трудоемкий процесс возведения, который повязан с бетонными и земельными работами.
2. 15–20% всех затрат при постройке дома у вас пойдет на изготовление фундамента.

Что потребуется для ленточного фундамента

Итак, в строительстве железобетонного ленточного фундамента своими руками вам понадобятся такие материалы:

• готовый бетон, который можно заказать, или сделать его самостоятельно из цемента М250, щебня, песка;
• арматура Ø8 или 10 мм;
• речной песок или щебень, благодаря которому вы сделаете основание (подушку) фундамента;
• гидроизолирующий материал в качестве битумной мастики, рубероида или гидроизола;
• проволока, чтобы вязать арматурные прутья;
• деревянные материалы для изготовления опалубки – доска, толщина которой 20 мм, деревянные щиты, брус.

Инструменты:

• уровень, отвес, угольник;
• штыковая и совковая лопата, желательно несколько штук;
• бетономешалка;
• трамбовка, которую вы можете изготовить своими руками;
• молоток;
• мастерок;
• лопаты, ведра, веревка и колышки;
• крючок для вязки арматуры.

Геологические условия

В наше время существует достаточно много фирм и организаций, которые помогут вам правильно выбрать безопасное место для возведения дома. Если дом строится в месте, где по соседству находятся постройки, то можно поинтересоваться некоторыми геологическими условиями у своих новых соседей. Однако такая информация – это лишь малая часть того, что вам необходимо знать. Именно поэтому лучшим вариантом будет помощь специалистов, которые выполнят  нужные исследования территории.

Однако если вы посчитаете, что у вас нет столько денег для выполнения данной работы, то не стоит расстраиваться, так как вы можете сделать такие исследования самостоятельно. Для этого вам необходимо выкопать скважины, по срезу которых вы сможете определить грунт, присущий на вашем участке и уровень грунтовых вод. Хотя вы узнаете много информации о свойствах территории, однако, таких сведений может быть недостаточно. Именно поэтому вам может понадобиться консультация со специалистом, который поможет вам исследовать некоторые другие особенности грунта, например, глубину промерзания. Такие показатели важно знать, для того чтобы определиться с глубиной ленточного фундамента. По стандарту лента должна пролегать на 15–25 см ниже точки промерзания грунта. Если правильно сделать все расчеты, то в конце зимы вы не увидите неприятности вроде образовавшихся вертикальных трещин по всему периметру.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Если вы хотите, чтобы основание было качественным, нужно не просто залить раствор в опалубку, а выполнить много других работ. Например, перед тем как построить ленточное основание, необходимо отвести влагу, снизить силы пучения, которые образуются через сильные морозы. Поможет изготовление подушки, дренажа, гидро и теплоизоляции. Правильно сделать ленточный фундамент можно благодаря специальной инструкции, которую мы сейчас рассмотрим.

Работа с землей

В зависимости от того на какой глубине находится фундамент, на нее будут действовать разные силы пучения, такие как:

• выталкивающие – для МЗЛФ, что не будут вспучиваться в зимний период;
• касательные – пытаются сместить всю постройку вверх или вбок.

Именно поэтому работа не должна ограничиваться только подушкой из песка и гравия под самой лентой, необходимо также выполнить боковую засыпку материалами нерудного характера по всей площе фундамента.

Для того чтобы сделать тепло и гидроизоляцию, строителям нужен доступ к поверхностям фундамента ниже уровня земли. Из-за этого вам необходимо увеличить доступ к стенам на 80 см или 1 м. Такую работу вы можете выполнить самостоятельно, используя обычную лопату. Хотя это заберет у вас много времени, все же это нужно сделать, поскольку без тепло и гидроизоляции вся работа может быть напрасной.

Завершающей стадией является выравнивание всех траншей с помощью уровня. Однако на данном этапе работы с землей не закончены, поскольку вам придется защитить основание от влаги с помощью другого способа. Для копки траншеи, нужна разметка ленточного фундамента. Она будет служить ориентиром, а выполнять работы будет проще.

Совет! При выравнивании траншей пользуйтесь одним уровнем. Так как некоторые уровни могут неправильно показывать одну из сторон, что приведет к неточностям и дополнительным работам.

Дренаж

Весь процесс обустройства дренажа мы рассмотрим в несколько этапов:

• с внешней стороны траншеи, которую вы расширили еще на предыдущем этапе, нужно сделать углубление, которое на 30 см будет ниже подошвы ленты;
• делается уклон системы в одну сторону, примерно, 3–4 градуса, благодаря чему вода сможет самостоятельно перемещаться;
• в том месте, где будет собираться вода, в землю закапывается герметическая емкость с горловиной, которая будет выходить на поверхность;
• дно углубления усыпается щебнем, после чего его необходимо утрамбовать трамбовкой или вибратором;
• на подушку устанавливают дренажные трубы;
• по углам дома устанавливаются гладкие гофрированные трубы с заглушками наверху;
• в конце вам необходимо засыпать эту маленькую траншею щебнем.

Песчаная подложка

Для того чтобы правильно сделать подушку вам необходимо уплотнить траншею с помощью песка и щебня. Наносить нужно слоями 15–20 см щебня и столько же песка. Только благодаря применению дренажа и утепления ленты, вы сможете достичь долговечности помещения. Построенный фундамент будет намного устойчивее. Для лучшей усадки можно смачивать нерудный материал водой.

Опалубка

Пошаговая инструкция изготовления съемной опалубки:

1. Первое, что необходимо сделать, это изготовить щиты, их можно сделать из фанеры, ДСП или ОСП, а также обрезной доски.
2. Установка: щиты скручиваются с помощью саморезов и перемычек, для того чтобы бетон не распер дерево, снаружи с помощью наклонных брусов их фиксируют к колышкам, которые предварительно были забиты в землю.
3. Отверстия: сквозь щиты в цокольной части пропускают трубы необходимого диаметра, которые будут служить продухом. Для ввода инженерных систем, под землей нужно выполнить аналогичную работу.
4. Чтобы облегчить процесс распалубки, изнутри можно обшить щит пленкой. Это также будет способствовать улучшению качества боковых стенок.

Армирование

Собирать каркас можно как на земле, так и в самой траншее. Особое внимание нужно обращать на армирование углов ленточного фундамента. При расчете арматуры для данного фундамента нужно учитывать не только ширину и периметр фундамента, но и количество поперечных ребер жесткости, дабы равномерно распределить нагрузку. Т-образные углы запрещено стыковать, для того чтобы сделать все по технологии, вам необходимо согнуть арматуру под прямым углом с одной стороны и выполнить ту же роботу с противоположной стороны. Обычно в каркасе закладывают по 3–4 продольных стержней, сверху и снизу. А нахлест рекомендуется выполнять через 40–60 см и с двойной перевязкой.

Заливка

Для заливки ленточного фундамента используйте только те установки, которые могут наполнять опалубку раствором с любого угла. Во время перевозки, бетон может затвердеть или покрыться сухой коркой, поэтому его нужно будет смочить водой и хорошо перемешать. После того как бетон будет залит и заполнит все пустоты, его трамбуют специальным вибратором. Благодаря использованию такой трамбовки, в бетоне не будет образовано воздушных карманов. Последним этапом работ будет выравнивание фундамента правилом и мастерком.

Ленточный фундамент своими руками видео:

Итог

Из этой статьи вы узнали, как выглядит устройство ленточного фундамента и технология его строительства. Такое руководство поможет вам правильно выполнить эту кропотливую работу, что в конечном результате приведет к тому, что у вас будет свой сделанный своими руками дом, который будет служить долгие годы.

Процесс изготовления: ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент

Все знакомы с понятием «подземное строительство» — основа, которая принимает нагрузку. Ленточный фундамент популярен в частной структуре, поскольку его стоимость монтажа вполне приемлема, а техника возведения проста. Если изучить технологические особенности конструкции, то изготовление ленточного фундамента своими руками позволит создать уникальную целостную и надежную основу под дом.

Ленточный фундамент технология устройства

Этот тип основания целесообразно заложить на сухой не песчаной земле.  Если почва на участке слишком промерзает, то строительство потребует высоких затрат из-за большого объема монтажных работ.

Ленточный фундамент — это специфическая полоса бетона по всему периметру дома. Конструкция закладывается под действие внешних и внутренних стен зданий, но разделение нагрузок должно быть одинаковым по всей длине. Непрерывная полоса раствора служит базой для стен и всего здания, она способна выдержать нагрузку без излишнего уплотнения.

Бетон является материалом, который используется сегодня для создания прочных оснований. Его легко сделать, залить и выровнять в траншеях фундамента, чтобы правильно обеспечить основу для стен. Раствор развивает достаточную прочность на сжатие, после застывания, что позволяет надежно поддержать дом.

Правила и нормы монтажа устройства

Утвержденный документ СНиП рекомендует, как правильно залить ленточный фундамент под дом. При этом устанавливает минимальные размеры конструкции, относящиеся к шести указанным категориям подпочвы и расчетных общих нагрузок на устройство. Изготовление основания зависит от несущей способности подпочвы и веса здания.

Ширина варьируется:

• от 25 см при тяжести дома до 20 кН / на один погонный метр стены на компактном грунте из гравия или песка;
• от 45 см при 40 кН /м. п.  на твердой глине;
• до 85 см для нагрузок, до 30 кН / м.п. на мягкой суглинистой земле или глине.

Чем больше несущая способность подпочвы, тем меньше ширина монтажа основания для той же нагрузке.

Размеры чертежа свидетельствуют о том, что оптимально при указанных условиях, правила не требуют абсолютного выполнения.

Полоса бетонного основания для внешней и внутренней твердой стены, аналогична ширине рекомендованной в документе СНиП для твердой глины. Когда нагрузка на фундамент дома составляет не более 50 кН, на практике этот показатель значительно меньше, основание вполне можно сконструировать шире для удобства укладки кирпича и заливки раствора.

Если толщина полосы сделана меньше  указанных размеров чертежа, то с каждой стороны стены бетон может дать сдвиговые трещины в 45 °. Если это произошло, меняют план действий: опорную поверхность фундамента увеличивают в землю для обеспечения стабильности.

Разрушения основания вызываются двумя противостоящими силами стены и почвы, сдвигающими и разрезающими бетон как ножницы. Поэтому важно знать не только технологии строительства ленточного фундамента.

Необходимо правильно выбрать тип,  материалы для конструкции, после составить и разработать чертеж, план работ в соответствии с видом здания и строительными стандартами. Для этого мы предлагаем посмотреть видео и фото, где наглядно показаны процесс, технология заливки ленточного фундамента своими руками и пошаговая инструкция изготовления.

Определение типа конструкции

Выбор основания — решающий момент, так как оно является важным структурным элементом всего здания. Если в начале строительства допустить ошибки в чертеже конструкции или сэкономить на строительных материалах, то может произойти горизонтальный или вертикальный перекос основания, осадка и трещины устройства, что разрушит дом.

Ленточный фундамент рекомендуется использовать:

• для сооружений с тяжелыми балками, где используются монолитные железобетонные и металлические плиты;
• для конструкций из кирпича, бетона и каменных стен – плотностью более 1000-1300 кг / м³;
• дом с подвалом;
• на гетерогенных почвах. Лента бетона действует как единая структура, которая перераспределяет усилия таким образом, что стены дома не будет деформироваться и растрескиваться;

Срок службы фундамента ленточного типа от 50 до 150 лет в зависимости от используемого материала.

Типы конструкций, используемых в строительстве зданий

В зависимости от конструкции, ленточный фундамент подразделяют на:

• монолитные, возводят на территории своими руками;
• сборные из плит, изготовление которых выполняется на заводе, и собирают на строительной площадке с помощью крана.

Инструкция по выбору типа и материалов для заливки ленточного фундамента вручную

Решение по типу основания и плана действий зависит от нагрузки будущего здания. Ленточный фундамент своими руками лучше всего строить для легких сооружений из дерева, пеноблоков, небольшого кирпича. Он пригоден для слабо суглинистых почв. При планировании дома с подвалом или гаражом, конструкция требует глубокой заливки материала, траншея вырывается на 20-30 см в землю ниже точки промерзания грунта.

Материалы для строительства ленточного фундамента своими руками:

• Щебень бетонный — спецсмесь с добавлением крупных камней. Получается прочный широкий фундамент. Потребуется создать дополнительное устройство — подушку из гравия или песка для выравнивания почвы и укладки смеси.
• Кирпич — используется для подземной части и для подвала. Но при монтаже необходимо помнить: кирпич материал гигроскопичен и подвергается разрушению при заморозках, поэтому он должен быть водонепроницаемым.  Такой элемент подходит под дом со стенами в один — в полтора ряда кирпича или деревянного каркаса. Невысокий ленточный фундамент предполагает использование строительных материалов, таких как бетон и щебень.
• Железобетонный — спецсмесь песка, гравия, цемента, арматуры и металлических элементов. Это самый популярный способ, потому что получается довольно дешево, позволяет создавать монолитные конструкции своими руками самых разнообразных форм. Если требуется сделать монтаж на песчаной земле, это отличный выбор материалов. Устройство из блоков и плит — прочный, надежный, он подходит практически для всех типов зданий и всех типов почв.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция фото и видео план

Строительный процесс основывается на создании условий для работ, выкапывании траншеи, сооружении опалубки и заливки раствора бетона.

1-й шаг — Подготовительные работы

Разработка чертежа, очистка территории, доставка всех строительных материалов и элементов. В землю монтируют оси дома по схеме, после фиксируются кольями основные элементы конструкции и выравнивается площадка для траншеи.

Операции по подготовке должны правильно и строго соблюдаться: необходимо контролировать углы в 90°, отметки для площадки траншеи. Выровненный участок для монтажа должен быть больше, чем габариты дома по чертежу: в каждом направлении на 1,5 – 5 метра.

2-й шаг — Строительство траншеи

Наметить площадь стены колышками или с помощью профильных досок. Траншеи под фундамент можно раскопать вручную для небольших зданий, но если нужно делать основание для нескольких построек — экономично использовать механические копатели.

Траншея под ленточный фундамент

На этапе работ важно снимать слой земли так, чтобы образующиеся котлованы не превышали необходимую ширину фундамента. Используйте лопату, чтобы разрезать почву непосредственно под профилем разметки и выкопать траншею на нужную глубину.

После выкапывания траншеи по периметру, правильно сделать подушку толщиной 120-200 мм из мелкого щебня. Ее тщательно утрамбовывают и сверху укладывают гидроизоляционный материал. Для гидроизоляции подвала используют асфальтовую мастику.

3-й шаг — Возведение опалубки своими руками

Конструкция производится из пиломатериалов толщиной не менее 40-50 мм, применяют панельные сборно-разборные формы.

Цель временной формы – поддержать размеры траншеи, чтобы избежать коллапса сторон и полученная заливка строго соответствовала размерам фундамента.

Схема опалубки

Устанавливаемые распорки прочно крепится к стенкам траншеи, можно посмотреть на видео. Крайне важно тщательно выровнять отвесную вертикальную плоскость, поскольку точность этого показателя повлияет на качество конструкции и долговечность фундамента. И не забудьте отверстия для канализационной системы.

Для земляных работ более 5 м глубиной в компактных глинистых почвах, достаточно использовать сравнительно открытую систему опалубки, так как глина не будет легко падать в траншею. Правильно будет сделать систему с распорками с интервалом между досками на 1,8 м.

Площадь и уровень формы. Корректировка опалубки не может быть сделана, если залить бетон. Важно в план работ включить проверку конструкции. Поскольку бетон очень тяжелый,  нужно еще раз убедиться, что форма сильна и твердо стоит на месте: горизонтальные элементы (распорки), фиксированные по ширине траншеи, насколько это возможно.

4-й шаг — Бетонирование

Замешивание бетона и заливка ленточного фундамента в форму – самый ответственный этап. Способы осуществить данную операцию можно изучить на видео.

Технология заливки ленточного фундамента зависит от качества замешанного раствора и соблюдения правил и времени по заполнению формы.

Смешайте бетон в соотношении 1 цемента: 5 воды для получения консистенции, которая должна легко выливаться, не будучи слишком влажной. После осуществляется пошаговая заливка ленточного фундамента лопатой в траншею до верхней части ставок или колышек разметки.

Необходимо учитывать: если залить бетонный раствор с высоты более 1,5 м, то это спровоцирует расслоение материала.  Поэтому желательно заливать бетон вручную, слоями в 10-25 см, чтобы не образовывались пустоты. Используйте шпатель, чтобы выровнять и сгладить бетон. Сделайте бороздки, чтобы поверхность каждого слоя не скользила.

Держите бетон влажным несколько дней, чтобы избежать образования трещин. Смачивать фундамент рекомендуется два раза — три раза в день.

После 6-10 дней с момента заливки пиломатериалы вынимаются из опалубки. Удаление формы займет не менее 24 часов.

Чтобы более наглядно определить план и сложность работ, можно посмотреть, как сделать ленточный фундамент своими руками видео.

Заключение

Бетонный фундамент — основа для здания. Тип и размер бетонного основания взаимосвязан с конструкцией и чертежом дома, территорией постройки и технологией возведения.

При использовании дешевых материалов монтаж ленточного устройства выполняется с низкой производительностью всего спектра работ. Поэтому подход к построению ленточного основания должен быть осмысленным и разумным. Последующий этап строительства дома — масштабная работа, важно при возведении фундамента правильно произвести комплекс работ: не допускаются ошибки в процессе расчета, проектировании чертежа и конструирования.

 

устройство фундамента, опалубка, армирование и заливка

Универсальность, надежность, относительная простота изготовления – все эти характеристики в полной мере описывают ленточный фундамент, который является достаточно распространенным видом опорной конструкции для самых разнообразных объектов, начиная с загородных домов и заканчивая банями и ограждениями. Такой фундамент представляет собой железобетонное основание, изготовленное по периметру возводимого объекта, которое служит для распределения нагрузки на грунт. Процесс занимает немало времени, весьма трудоемкий, а при несоблюдении рекомендаций может и вовсе привести не к тем результатам, которые ожидаются.

Начало устройства: анализ грунта и разметка

Строительные работы, связанные с изготовлением фундаментов, всегда начинаются с анализа грунта на участке, где предполагается возведение объекта. Причем, это не зависит от того, хотим мы соорудить фундамент для забора или для двухэтажного дома. Анализ грунта может проводиться на основе данных геологических исследований, которыми занимаются специализированные изыскательные организации. Но далеко не всегда такая информация есть и приходится изучать грунт самостоятельно.

Обычно перед строительством разрабатывают скважину, ведь без постоянного источника воды нормальное проведение строительных работ просто немыслимо. При бурении скважин вы сможете отобрать пробы грунта на различной глубине. Если подвод воды на участок осуществляется как-то иначе, придется пробурить скважину или выкопать шурф.

Чтобы оценка грунта была как можно точнее, глубина шурфа (или скважины) должна быть на 50-70 сантиметров больше глубины промерзания грунта. На схеме ниже изображена карта промерзания грунтов, по которой можно географически определить примерную глубину промерзания, отталкиваясь от которой дальше проводить исследования.

Далее важно измерить глубину насыпного и почвенного слоев – в качестве основания даже для мелкозаглубленного фундамента они не подходят ввиду их малой несущей способности. При последующем устройстве эти слои убирают, оставляя в качестве основания пласты грунта: пески, супеси, глины или суглинки – которые скрыты под самым верхним слоем почвы. При анализе грунта станет понятно, какими характеристиками он обладает и какова расчетная площадь подошвы. Более подробно о том, как проводить расчет, мы поговорим в отдельной статье.

Важное свойство грунта, которое нельзя игнорировать – его способность вспучиваться в холодную пору года. Все дело в замерзающей воде, которая, как известно, при этом увеличивается объеме. По этой простой причине все мелкопористые грунты на всю глубину промерзания вспучиваются. При устройстве ленточного фундамента основная задача состоит в том, чтобы либо сделать ставку на равномерное вспучивание по всей площади основания дома (тогда сооружение вместе с подземной частью будет равномерно подниматься зимой и опускаться по мере отмерзания грунта в теплую пору года), либо сделать так, чтобы фундамент опирался на непучинистые слои грунта (сюда относятся отдельные виды крупно- и среднепористых грунтов, а также слои грунта, которые находятся ниже линии промерзания). В ряде случаев пучинистый грунт заменяют слоем песка или гравия, который впоследствии смачивают и плотно утрамбовывают. Нередко вместо ленточных возводят так называемые столбчато-ленточные фундаменты, которые, как видно из названия, сочетают в себе преимущества двух типов.

К пучинистым грунтам в первую очередь относятся пылеватые и мелкозернистые пески, к условно пучинистым – глинистые грунты, меняющие свои показатели при их насыщении водой. Песчаные, скальные и обломочные грунты – идеальные основания для возведения ленточного фундамента.

Стоит уделить внимание и уровню грунтовых вод. При высоком уровне в большинстве случаев необходимо позаботиться о создании дренажной системы, служащей для отвода воды. После проведения всех вышеперечисленных работ, вполне может оказаться, что в вашем случае целесообразно строить не ленточный, а свайный фундамент или фундамент на винтовых сваях о которых мы говорили в отдельных статьях.

Разметка фундамента

Само собой разумеется, перед разметкой необходимо расчистить участок от высокой травы и мусора. Предполагается, что на данном этапе у нас уже есть чертеж, на котором изображены основные параметры будущего фундамента. Простейший чертеж можно изобразить следующим образом.

Имея на руках столь незамысловатую схему, можно приступать к его разметке на участке. Для этого можно использовать собственноручно изготовленные колышки и леску. Так же нам понадобится рулетка для измерения. Но при наличии минимального набора инструментов, самая сложная задача состоит в создании прямого угла. Для проведения данной процедуры существует множество способов, мы воспользуемся одним из них.

Сначала вбиваем один колышек 1, отмечающий первый из углов дома, далее отмеряем необходимо расстояние до вспомогательного кола 2, вбиваем его и натягиваем между двумя кольями леску. Далее от вспомогательного колышка отмечаем такое расстояние А, чтобы длина отрезка между точками 1-3 соответствовала размерностям внешней стороны фундамента на чертеже, например 6000 мм. Вбиваем кол в точке 3 – это второй угол нашего будущего дома. От него еще раз откладываем расстояние А на отрезке 3-4, вбиваем кол в точке 4. Нам необходимо получить отрезок 3-5, который является еще одной внешней стороной нашего фундамента. Он же – высота равнобедренного треугольника 254. Для того чтобы восставить высоту из точки 3, нам необходимо узнать длину B, которая соответствует стороне равнобедренного треугольника 254 и одновременно гипотенузе прямоугольных треугольников 253 и 354.

B = Квадратный корень суммы возведенных в квадрат размеров А и 35 (размер стороны по чертежу). Нашли длину B, отложили ее из точек 2 и 4. Точка пересечения – вершина нашего треугольника 254 и одновременно искомая точка 5, являющаяся третьим углом дома. В прямоугольнике достаточно отложить один перпендикуляр, остальные прямые углы возводятся просто исходя из параметров фундамента: из точки 1 откладывается отрезок длиной 35, из точки 5 – длиной 31. Точка их пересечения – 4 угол фундамента. Внутренняя разметка проводится аналогично. Подчеркнем, что разметка  на участке должна проводиться крайне осторожно и точно, ведь от нее зависит соответствие проекту. Прямоугольность форм можно проверить путем измерения диагоналей прямоугольников – они должны быть равны друг другу.

Возведение: рытье траншеи, установка опалубки, армирование, заливка и гидроизоляция

Траншею для фундамента можно рыть вручную либо задействовав спецтехнику. При ручной копке в большинстве случаев земляные работы проводятся более аккуратно, но занимают значительно больше времени. Дно траншеи выравнивается и подчищается, на него укладывают песчаную или гравийную подушку толщиной 200 мм, которая плотно утрамбовывается подручными средствами или виброплитой. При трамбовке песок дополнительно поливают водой – это позволяет максимально уплотнить слой подушки. Далее укладывается слой щебня или битого кирпича, который будет служить опорой для монтируемой арматуры. Как правило, толщина данного слоя составляет примерно 200 мм. Далее необходимо обеспечить гидроизоляцию для самых нижних частей будущего фундамента. Для этого можно использовать листы рубероида, плотную полиэтиленовую пленку, любую другую эффективную гидроизоляцию, которая позволит удержать в бетоне влагу на протяжении всего времени его затвердевания.

Установка опалубки

Опалубка служит для удержания формы массы бетона во время его затвердевания. Чаще всего ее изготавливают из строганных досок (максимально ровная поверхность должна быть с прилегающей к раствору стороны) либо любых других материалов с ровной поверхностью. Строительные фирмы при установке опалубки используют специальные сборные комплекты, гарантирующие правильную геометрию. Для примера мы будем рассматривать деревянную опалубку – решение, популярное в индивидуальном строительстве в силу его доступности.

Опалубка устанавливается на всю глубину траншеи (если она несъемная), плюс к этому желательно вывести ее как минимум на 300 мм выше верхнего слоя грунта (для надземной, цокольной части фундамента). Элементы опалубки фиксируются распорками к стенам траншеи, при этом особое внимание уделяют вертикальному положению щитов, а также их способности выдерживать внутреннее давление. В процессе установки опалубки независимо от того, предполагается ли изготовление фундамента для бани или жилого дома, лучше сразу позаботиться об отверстиях для вентиляции, водопроводных, канализационных труб и о других коммуникациях, которые должны проходить через толщу ленты фундамента. Для этого на определенной глубине поперек опалубки укладываются трубы нужного диаметра, предварительно набитые мокрым песком или грунтом для защиты от наполнения раствором.

Армирование

Армирование позволяет качественно изменить свойства бетона, повысить его способность сохранять механическую прочность при различных нагрузках и воздействиях. Арматура служит своеобразным скелетом и без нее ни один ленточный фундамент не может претендовать на роль долговечного решения. Процесс, тесно связанный с армированием фундамента, называется вязкой арматуры. При этом отдельные прутья арматуры связывают между собой специальной проволокой, получая многоярусное обрешеченное изделие, уложенное между опалубкой. Обычно в качестве элемента каркаса используется арматура диаметром 12-14 мм (параметры арматуры зависят от целого ряда факторов, начиная с качественных показателей грунта и заканчивая нагрузками, которые будут воздействовать на фундамент). Каркас часто изготавливают из двух-трех рядов вертикальной арматуры, связанных между собой горизонтальными хомутами. Шаг между «этажами», вертикальными, продольными и поперечными горизонтальными элементами может составлять 100-250 мм в зависимости величины нагрузки и пучинистости грунта. Следует также оставлять со всех сторон «скелета» не менее 50 мм свободного расстояния – арматура должна полностью скрыться под массой бетона для минимизации ее коррозии.

Заливка бетона

Для приготовления раствора бетона обычно используют цемент марки М-200, М-300 или М-400. Выбор марки обоснован погодными условиями и особенностями объекта, для которого возводится фундамент. Так, для небольшого одноэтажного дома при его возведении в теплую сухую погоду вполне можно использовать цемент М-200. Для холодной погоды и двухэтажных сооружений рекомендуется использовать более высокие марки. Обычный рецепт бетона подразумевает следующее соотношение компонентов: песок, щебень, цемент соответственно 3:3:1. Воды добавляется ровно столько, чтобы получить не излишне жидкий бетон – раствор должен сгребаться лопатой, удерживая свою форму, а не растекаться как жижа. В последнем случае обязательно возникнут сложности ввиду разделения раствора на фракции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Само собой разумеется, что все ингредиенты должны быть чистыми (касается песка, в котором нередко попадается глина), а также с актуальным сроком годности (касается цемента).

Постепенно заливая бетон в опалубку необходимо исключить возможность появления пустот в массиве бетона, чему активно будут способствовать элементы армирования. Поэтому за каждым слоем раствора необходимо внимательно следить и уплотнять деревянными трамбовками. Для того чтобы бетон хорошо ложился вдоль стенок опалубки, не лишним будет периодически постукивать по ним для распределения нагрузки раствора. При всем при этом, всю глубину фундамента стоит залить как можно быстрее, чтобы в массиве не прослеживалось расслоение. Чтобы обеспечить максимальную прочность, верхнюю его часть периодически необходимо обрызгивать водой.

Гидроизоляция

После того, как бетон застынет, а это может произойти спустя 4-7 суток со дня заливки раствора (обычно к этому времени он набирает около 70% максимальной прочности), можно приступать к гидроизоляции фундамента. Для этого аккуратно снимается опалубка, после чего боковая поверхность покрывается соответствующими составами. В качестве гидроизоляции можно использовать ставшие традиционными составы типа битумной мастики и рубероида. Можно найти и другие варианты, благо производители подобной продукции постарались на славу и сегодня в продаже можно найти специальные полимерные гидроизолирующие вещества, предназначенные именно для подземных частей сооружений.

Обратная засыпка

Независимо от того, возводится ли обычный ленточный или свайно-ленточный фундамент, по окончании работ необходимо выполнить обратную засыпку его пазух. Для этого используется песок, который смачивается и аккуратно утрамбовывается (чтобы не повредить слой гидроизоляции). После этого осталось только ждать окончательного затвердения бетона – всего 3-4 недели в зависимости от климатических условий. Не забудьте защитить верхнюю часть фундамента от осадков – просто прикройте ее чем-нибудь в дни, когда ожидается выпадение осадков.

Загрузка…

Как сделать Ленточный фундамент для каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция +Видео

Самым распространенным в частном строительстве является ленточный фундамент.  Технология возведения ленточного фундамента довольно проста и позволяет выполнять его своими руками без каких-либо осложнений. Однако существенными минусами данного типа является большой расход материалов и как следствие – высокая цена. 

Это довольно простой в исполнении и прочный фундамент с хорошей несущей способностью. Подходит он практически для любого грунта. [contents]

Ленточный фундамент, основные характеристики

По своей конструкции данный тип фундамента это не что иное, как железобетонная монолитная полоса, установленная под всеми внешними и внутренними стенами будущего дома.

Подходит монолитный ленточный фундамент и для тяжелых кирпичных зданий или для домов с массивными перекрытиями. Хорошо работает он и тогда, когда в доме планируется устройство подвального или полуподвального помещения (например, погреб или даже гараж в подвале).

Какой бетон выбрать для ленточного фундамента?

Конечно многое зависит от типа вашего дома, на сколько он тяжелый, на каком грунте строиться, но не стоит забывать о качестве бетона. Он бывает разных марок. Для не тяжелых домов из каркаса или дерева вам подойдет бетон 200, если дом будет тяжелый или многоэтажный 250 или 300, он также гарантирует морозоустойчивость и защиту от пучинистых грунтов. А если ваш дом будет тяжелый как замок, то ставьте на суперпрочный бетон м350.

Разновидности ленточного фундамента

Основные характеристики и область применения ленточного фундамента различаются в зависимости от степени его заглубления, технологии возведения и используемых материалов.

По степени заглубления фундамента

Мелкозаглубленный

Для легких конструкций жилых домов используют мелкозаглубленный ленточный фундамент (глубина до 70 см.). Более массивные постройки из камня или кирпича, а также намерение устроить полноценное подвальное помещение, не позволят вам сэкономить и потребуют устройства заглубленного фундамента (глубина вычисляется по формуле: глубина промерзания грунта+30 см.).

Заглубленный

Заглубленный фундамент, конечно, является более прочным и менее подвергается деформации из-за пучения грунта. Однако требует большого количества материалов и трудоемких работ по возведению.

Устройство ленточного фундамента любого типа лучше всего проводить в теплое время года, так как есть потребность в рытье котловины, а с промерзшим грунтом работать довольно проблематично.

Важно! На глубоко промерзающих грунтах и грунтах с сильным морозным пучением данный тип фундамента не рекомендуется.

По технологии возведения

Возводимые непосредственно на площадке застройки фундаменты называют монолитными. А те, которые собирают из типовых ж/б блоков промышленного производства – сборными. Устройство монолитных можно осуществить своими руками. Сборные требуют привлечения спецтехники.

Срок службы

Срок службы монолитного фундамента будет составлять до 150 лет, но только в том случае, если был правильно произведен расчет и при строительстве использовались качественные материалы в правильной пропорции. Также данный тип фундамента более прочный.

Сборные фундаменты

Сборные ленточные фундаменты (кирпичные ленты или блоки) также применяются как в промышленном, так и в частном строительстве. Прослужат они в разы меньше и по прочности сильно уступают монолитным, так как все-таки состоят из отдельных элементов. К тому же для укладки массивных фабричных блоков под фундамент потребуется привлечение спецтехники. В итоге, такой фундамент выйдет дороже аналогичного монолитного. Однако, применение готовых блоков помогает сократить время возведения фундамента.

В зависимости от используемых материалов

• Ленточный фундамент из бутобетона.

Возводится с использованием цементного раствора и бутового камня. Достаточно прочный фундамент, лучше всего подходит для песчаных или скальных почв. Однако, из-за используемого материала и конструктивных особенностей, совершенно не подходит для участков с глинистыми почвами.

• Ленточный фундамент из железобетона.

Самый популярный материал. Возводится с использованием. Возводится с использованием песка и щебня, цементного раствора и металлической сетки и арматуры. Прочный и добротный фундамент с большой несущей способностью.

• Ленточный фундамент с применением кирпичной кладки.

В силу высокой гигроскопичности применяемого материала – кирпича – нуждается в хорошей гидроизоляции. Не подходит для почв с высокими грунтовыми водами и для глубокого заложения.

• Ленточный фундамент из плит и блоков.

Возводится из готовых железобетонных плит или блоков. Подходят для любого грунта.

Возведение монолитного ленточного фундамента: пошаговая инструкция

Чаще всего при строительстве дома своими руками застройщики выбирают вариант монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента из железобетона. Рассмотрим этапы возведения данного фундамента.

1 этап. Подготовительный

Включает, прежде всего, расчистку участка от мусора и завоз необходимых строительных материалов. Далее производится нанесение разметки будущего фундамента, которая требует четкого контроля и проверки. Углы дома и каждой комнаты — строго 90 градусов.

Подготовленная площадка должна быть выровнена, а ее габариты должны на 2,5 метра выходить за внешний край дома.

2 этап. Рытье и обустройство траншеи

Рыть траншею можно вручную или заказать экскаватор. Даже если траншею вырыли с помощью спецтехники, без ручного труда не обойтись. Ведь дно сделанной экскаватором траншеи нужно выровнять, а местами – подчистить.

На дне траншеи укладывается песчаная или гравийная подушка, которая тщательно утрамбовывается. Поверх песка кладут слой гидроизоляции или заливают цементную смесь (это исключит уход влаги из бетона в грунт).

3 этап. Опалубка и арматура

Опалубка может быть выполнена своими руками из досок, струганных как минимум с одной стороны (ровными краями устанавливаются внутрь).

Доски для опалубки должны быть хорошо вымочены и хорошо зафиксированы внутри траншеи распорками. Положение стенок опалубки – строго вертикальное. Возвышение над землей (будущий цоколь дома) – не менее 30 см. Коме того, на данном этапе внутри опалубки должны быть предусмотрены отверстия для коммуникаций.

Также вполне приемлемым является вариант, когда вместо дощатой используют заводскую разборную металлическую опалубку.

Внутрь опалубки на всю высоту помещается арматурный каркас, который обеспечит прочность монолита.

4 этап. Заливаем бетон

Бетон в опалубку заливается слоями и утрамбовывается пои помощи бетонного вибратора или вручную. Прочность и надежность монолитного фундамента напрямую зависит от качества бетона.

5 этап. Гидроизоляция монолита и обратная засыпка.

К гидроизоляции можно приступать на 7-10 деть после заливки фундамента.

На этом этапе опалубка демонтируется, и ее место занимает гидроизоляционный материал. Это может быть рубероид или обычная глина. Иногда, если планируется подвальное помещение, под слой гидроизоляции укладывается утеплитель.

Оставшиеся желоба засыпаются песком и утрамбовываются.

После полного набора бетоном прочности строительство дома можно продолжать.

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента своими руками

Ленточный фундамент является наиболее простой и быстрой в возведении конструкцией, поэтому он часто используется при строительстве частных загородных домов любых типов. Простота конструкции позволяет производить заливку ленточного фундамента своими руками человеку, который не является профессиональным строителем. Чтобы полностью понять процесс заливки и сделать это самостоятельно мы подготовили для вас пошаговую инструкцию с фотографиями и видеоматериалами конкретных этапов.

Разметка участка под фундамент

Размечаем участок под заливку, вставляя колья с натянутой ниткой по углам. Обязательно замеряем и сверяем длину диагоналей (в случае квадратного или прямоугольного строения). Если длины диагоналей не равны, следовательно одна из сторон уведена в сторону, необходимо скорректировать вставленные колья.

Размечаем полосы вдоль проложенных ниток, ширина траншеи должна быть чуть больше, чем ширина стен будущего дома.  Глубина траншеи под ленточный фундамент должна быть больше, чем глубина промерзания грунта, здесь играет роль геологическое исследование перед выбором проекта. У кого-то глубина промерзания 80 см, а у кого-то 150 см. Снять такой слой грунта задача не из легких, поэтому эффективнее будет заказать экскаватор, процесс не дешевый, зато вы очень сильно сэкономите свое личное время.

Подготавливаем «подушку»

«Подушка» — слои, укладываемые в траншею перед заливкой цементным раствором. Первый слой состоит из песка, высотой 200-300 мм. Далее засыпаем щебень в районе 100 мм. Подушку необходимо уплотнить, для этого идеально подойдет виброплита.

Стоит сказать, что при заливке ленточного фундамента своими руками не у всех есть возможность воспользоваться виброплитой по разным причинам: высокая цена или бывает, что виброплита просто не влезает по ширине в выкопанную траншею. В этом случае можно воспользоваться самодельными средствами, например, воспользоваться брусом, высотой примерно чуть выше пояса и прибить к нему своеобразную рукоятку, для этого можно воспользоваться остатком черенка или брусом 50х50 со скругленными ребрами.

Изготовление опалубки

Опалубка сколачивается из досок, чем ровнее они будут, тем лучше. Необходимо сделать щиты из досок и скрепить их между собой, высота щитов должна превышать уровень грунта на 40-60 см. Щиты скрепляются досками между собой с внешней стороны опалубки, внутренняя сторона должна оставаться ровной. Все щиты необходимо соединить между собой.

Армирование фундамента

На первом этапе устанавливаются вертикальные прутья арматуры по углам, а также вдоль стены. Они должны располагаться на одной линии и быть чуть меньше края опалубки приблизительно на 5 мм. После того, как вертикальные прутья установлены, переходим к монтированию горизонтальных.

Скреплять арматуру можно двумя способами:

• вязать;
• варить (данный способ рекомендуется применять только профессионалам).

Более подробно о том, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента.

Вентиляция фундамента

Для того, чтобы обеспечить вентиляцию пространства под домом, необходимо кусок трубы, набитый песком или чем-то другим, что можно легко вытащить из трубы, привязать к верхним горизонтальным прутьям арматуры. На  стену в 6 метров желательно делать 2-3 таких вентиляционных отверстия.

Заливка раствором

Заливать фундамент можно как с помощью техники (миксеры с бетоном), а также размешав раствор своими руками. Первый способ предпочтительней, поскольку заливку лучше проводить за один этап, а самостоятельно большой объем на весь фундамент у вас замешать скорее всего не получится.

В случае работы миксера, вам необходимо следить за процессом (а именно за тем, чтобы не расперло опалубку, чтобы бетон распределялся равномерно), а также необходимо утрамбовывать бетон, чтобы не оставлять воздушных пространств в фундаменте (это можно делать лопатой).

Если же вы решились заливать фундамент без специальной техники, то сначала вам нужно будет замешать бетонный раствор в соотношении 1 часть цемента к 3 частям ПГС (песчано-гравийная смесь), добавить щебня и воды.

ПРИМЕР. Замешиваем стандартную ручную бетономешалку (все действия описаны в последовательности выполнения):

1. 3/4 20 литрового ведра воды;
2. 2 совковых лопаты щебня;
3. 5 совковых лопат цемента марки  М400;
4. 12 лопат ПГС.

За смесью надо постоянно наблюдать, песок закидывать постепенно, чтобы раствор успевал размешиваться, иначе будет сухим и скатываться в камки, придется добавлять воды, что в свою очередь разжижает раствор.

Минус заливки самостоятельно в том, что пока вы готовите новый раствор и заливаете следующий участок, один из первых слоев успевает схватится, из-за этого могут возникать трещины в местах наложения таких слоев.

Видео: заливка ленточного фундамента

Надеемся данная пошаговая инструкция по ленточному фундаменту своими руками была вам полезна. Удачи в самостоятельной заливке фундамента!

Похожие материалы

Как построить фундамент гравийного навеса

a. Рулетка

Подойдет для любого строительного объекта!

б. Краска для разметки

Для разметки прямых линий края фундамента. В качестве альтернативы вы можете использовать колья и струны.

с. Уровень

Уровень плотника (уровень палки) будет ключом к успеху при установке фундамента гравийного навеса. Идеально использовать уровень длиной не менее 48 дюймов.

г. Сверло со шнековым долотом ½ дюйма

Оно предназначено для сверления отверстий для разбивки периметра фундамента сарая. Длина бурового долота должна быть не менее 18 дюймов.

эл. Кувалда

Для разбивки периметра фундамента.

ф. Циркулярная пила

Электропила ускорит распил пиломатериалов по вашему периметру. Если вы не покупаете предварительно нарезанные колья, вам также может понадобиться режущее лезвие по металлу для резки стержней арматуры, чтобы закрепить периметр.

г. Пистолет для шурупов

Свинчивание углов периметра вместе перед разбивкой сделает все более плотным на протяжении всего срока службы фундамента гравийного навеса. Вы также можете использовать для этого свою дрель.

ч. Степлер / молотковый степлер

Используется для крепления стабилизирующей ткани к периметру фундамента перед добавлением гравия.

и. Лопата

Если вы закончите копать вручную или просто очистите края лопатой, она станет вашим лучшим другом в этом проекте.

Дж. Грабли

Конечно, для грабления гравия! Это упростит достижение уровня гравия перед его уплотнением. Идеально подходят грабли для бетона, но также могут подойти грабли для ландшафта или грязи.

к. Тампер

Он предназначен для уплотнения гравия и фиксации его на месте.

л. Тачка

Это значительно упростит транспортировку и разбрасывание гравия по сравнению с использованием только лопаты.

г. Средства индивидуальной защиты

При использовании электроинструмента вам потребуются средства защиты органов слуха и глаз.Также настоятельно рекомендуются рабочие перчатки.

н. Лазерный уровень (опция)

Хотя обычный прямой уровень полезен для нивелирования в одном направлении, лазерный уровень может быть чрезвычайно полезен для определения общего уклона вашего фундамента гравийного навеса. Если у вас нет собственного лазерного нивелира, возможно, вы знаете ландшафтного дизайнера или подрядчика, который одолжит вам их на час или два. Просто не забудьте вежливо спросить!

о. Мини-погрузчик с бортовым поворотом (опция)

Мини-погрузчик с бортовым поворотом значительно ускорит работу.Это особенно актуально в том случае, если фундамент вашего сарая из гравия будет установлен на склоне. Мини-погрузчики с бортовым поворотом можно арендовать примерно за 200–250 долларов в день или примерно за 700 долларов в неделю.

стр. Пластинчатый уплотнитель (опция)

Чтобы действительно хорошо уплотнить фундамент гравийного навеса, нет ничего лучше, чем газовый виброплитный уплотнитель. Это не только сэкономит вам много времени с ручным тампером, но и плотнее утрамбует гравий и станет более прочным основанием для вашего сарая. Обычно вы можете арендовать уплотнитель с виброплитой примерно за 80–100 долларов в день.

Строительство дома: пошаговый процесс

Знание того, что влечет за собой процесс строительства дома, важно для любого, кто берется за проект самостоятельной постройки, даже если вы передаете бразды правления руководителю проекта после этапов планирования.

Тем не менее, это особенно важно, когда вы действуете в качестве собственного менеджера проекта или выполняете какие-либо работы самостоятельно, чтобы вы могли понять график строительства и убедиться, что материалы поступают, а сделки заключаются в нужное время, поскольку не задерживать ваш проект.

В этом руководстве мы разбиваем процесс строительства дома, от начала строительства до окончательной подписи.

Подготовка площадки для строительства дома

После того, как все планирование и подготовительные работы выполнены, первым шагом при строительстве дома является подготовка площадки. Это не только включает в себя расчистку участка от мусора и растительности, но и обеспечение необходимых помещений и услуг для ваших торговцев.

• Земляные рабочие создают доступ к участку
• Очистить участок и зачистить овощную почву; штабелируемый материал, который необходимо удерживать в стороне
• Установить хижину на месте и оснастить ее чертежами и оборудованием для обеспечения безопасности
• Установить туалет
• Надежно закрепить запирающийся / грузовой контейнер (арендованный или приобретенный) для размещения
• Водная доска на подвести подачу к крану на границе
• Сантехник для подсоединения водозаборника
• Сюрвейер размечает здание на расчищенном участке и переводит линии на профили вдали от любых строительных работ
• Внесите кирпичи и блоки и удалите штабель от будущего строительства
• Комплект вверх смесительная станция рядом с цементным складом и песчаной кучей

(Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)

Закладка фундамента для строительства дома

Далее вам нужно начать с фундамента.Это может быть непредсказуемый этап строительства дома, поэтому убедитесь, что у вас есть резервный фонд для бесперебойной работы вашего проекта.

( БОЛЬШЕ : Системы фундаментов и типы грунтов)

(Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)

• Земляные рабочие копают фундамент
• Дождитесь одобрения инспекторов по контролю за строительством и гарантийного обслуживания
• Разместите арматурные стержни, сетки или клетки в траншеи
• Поместите любой сжимаемый материал или скользящие мембраны, необходимые в траншеях
• Проложите каналы для коммуникаций, проходящих через фундамент
• При необходимости установите подмости для ног и ставень для любых ступенек в фундаменте
• Залейте бетонные опоры и утрамбуйте до уровня
• Получить разрешение инспекторов по строительству / гарантийному обслуживанию на продолжение работы
• Каменщики устанавливают фундаментную кладку до гидроизоляционного слоя
• Установить коленчатые вентиляционные отверстия
• Установить перемычки на выходе дренажа
• Заполнить полости бедным бетоном до уровня внешнего уровня земли
• Кровать и кладка гидроизоляционные полотна, стыковочные ese с любыми радоновыми мембранами или барьерами

( БОЛЬШЕ : Сколько времени потребуется, чтобы построить свой собственный дом? Ознакомьтесь с этим типичным графиком самостоятельного строительства)

Строительство надстройки дома

Начало строительства надстройки

Начало строительства надстройки – захватывающая часть строительства дома.Убедитесь, что вы знаете, на каких этапах вам нужно будет подписать контракт со строительным инспектором.

(Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)

• Земляные рабочие для рытья траншей и прокладки труб и воздуховодов к предлагаемым позициям запорных кранов / метров
• Выгрузите бетонные балки перекрытия в каждый отсек и положение
• Установите дренажные и вентиляционные трубы над oversite
• Заполните балки перекрытия блоками
• Уложите блоки и установите вентиляционные решетки
• Кисть для затирки
• Организуйте контроль здания / гарантийный осмотр
• Начните строительную надстройку
• Установите шаблоны для будущих окон и дверей и т. д.
• Требуется первый подъем строительных лесов

Продолжить строительство надстройки

(Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)

• Каменщики продолжают кладку надстроек из кирпича и блоков, включая работы на любых дымоходах
• Установка и перемычки кроватей, включая перемычки каминов
• установка дымовых лайнеров, как работа продолжается
• Строения в метре коробках для газа и электроэнергии
• Электромонтера установить временный блок потребителя в метре коробки электроэнергии
• поставщиков услуг, чтобы выполнять свою работу на границе
• водопроводчика перенаправлять водоснабжения в положение крана
• Поставщики электроэнергии для установки счетчика и подключения
• Требуется второй подъемник для строительных лесов
• Установите кран для подъема балок первого этажа на каждый пролет и положение (при необходимости)
• Установите зажимы для гипсокартона
• Положите блоки для заполнения
• Кисть для затирки раствора

( МО RE : Калькулятор затрат на строительство)

Строительство до настенной плиты

• Продолжить строительство надстройки до настенной плиты
• Требуется третий, а затем четвертый подъем строительных лесов
• Настенная плита должна быть скреплена, закреплена и привязана фирменными ремнями для настенной панели
• Гарантия иногда требуется осмотр
• Плотники для изготовления концевых ферм в качестве шаблонов
• Продолжение строительства фронтонных концов и дымохода
• Требуются дополнительные подъемы строительных лесов на фронтонных концах
• Сантехник для установки свинцовых обшивок, поддонов и юбок на дымоход
• Сантехник для установки вентиляционные трубы и гидроизоляционные юбки по мере их прохождения через крышу
• Каменщики устанавливают верх и устанавливают дымоход
• Каменщики устанавливают выступы дымохода

Строительство крыши дома

Когда вы строите дом, вы увидите, что они действительно соединяются когда пришло время добавить крышу.

(Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)

• Плотники для строповки кровельных ферм и ферм, которые должны быть прикреплены к стеновой плите
• Все связующие и распорки должны быть закреплены в узловых точках
• Плиты должны быть прикреплены к впадинам
• Слуховые окна к
• Фасция и перекрытие должны быть закреплены вместе с любыми необходимыми вентиляционными решетками или планками
• Иногда требуется гарантийный осмотр
• На этом месте должны быть установлены любые резервуары на крыше

Добавление кровельного покрытия при строительстве дома

• Кровельщики начинают резать и укладывать подкладку до краев
• Кровельщики кладут войлок и обрешетку
• Укладывают плитку / сланец
• Укладывают и укладывают черепицу конька / бедра
• Укладываемую плитку долины, стекловолокно или свинец долины, подлежащие укладке
• Сантехник для отделки окладов и плинтусов
• Декораторы для окраски фасадов, потолков и барж
901 33

Наружная и внутренняя фурнитура Задачи при строительстве дома

• Сантехники для ремонта водосточных желобов
• Поставщики окон для установки внешних столярных изделий
• Штукатуры для выполнения любых внешних работ
• Строительные леса для ремонта
• Сантехники водосточные трубы и подсоединение к канализации
• выступы / овраги
• Внешняя отделка
• Плотники должны начать ремонт с установки дверных накладок, строительства любых перегородок и фиксации оконных досок
• Плотники для фиксации гипсокартонных башмаков и коробов в вентиляционных трубах
• Сантехник и плотник для связи со строительством любых необходимых трибун на крыше
• плотник для ремонта сифона на чердаке

первый этап ремонта дома

• сантехники укладывают напольное покрытие и изоляцию, заклеивают все стыки и герметизируют до водонепроницаемости конечно
• Уложить петли теплого пола (UFH) и фиксированный
• Все сначала отремонтируем водопровод для горячей и холодной воды и сточных вод в зонах пола, которые должны быть проложены
• Установлены внутренние газовые трубопроводы
• Трубопровод UFH, который должен быть подведен к коллекторам и выходным позициям
• Поставщик и ремонт компании для закачки и укладки ровного пола стяжку и оставить на три дня
• Защитный картон / картон для укладки на стяжку
• Электрик для фиксации проводки каркаса для цепей освещения и питания вместе со всеми задними панелями
• Потребительский блок / блоки, которые необходимо разместить
• Проводка проведена к точкам внешнего освещения
• Телевизионные антенные / спутниковые кабели должны быть проложены в требуемых местах
• Внутренняя телефонная проводка должна быть проложена в требуемых местах
• Домашние развлечения / интеллектуальные системы / сигнализация для перевозки на тележке

Дренажные и внешние работы

• Земляные рабочие начинают копать траншеи для дренажа
• траншеи засыпаны горохом до 150 мм черепица
• Дренажные каналы, проложенные до необходимых водопадов
• Строящиеся колодцы из кирпича / бетона или специальные колодцы, проушины и желоба, установленные в рядах
• Строительный инспектор должен утвердить проложенные водостоки
• Дренажные каналы переброшены гороховой галькой
• Дренажные траншеи засыпка
• Работы по подключению к магистральной канализации на дороге должны выполняться утвержденными подрядчиками
• Плотник завершает работы по отделке боксов и башмаков, готовых для штукатуры
• Строители откладывают подъездные пути и дорожки
• Каменщик для строительства любых каминов и очагов
• Газовый счетчик подлежит установке и подключению
• Сантехники и электрики для связи по всем вопросам перекрестного соединения и заземления

Подготовка потолков / сухой облицовки

Теперь ваше внимание действительно обращается на интерьеры.

(Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)
• Главная лестница, которая должна быть установлена ​​плотником и покрыта защитным покрытием
• Сухие штукатурки / штукатуры прикрепляют потолки
• Все внешние и блочные стены облицованы гипсокартоном по точкам и мазкам
• Все стены с карнизами и штукатуркой трубные боксы, приклеенные гипсокартоном
• Все стыки и углы заделаны и скреплены лентой
• Все примыкания из дифференциальных материалов соединены сеткой
• Все столярные изделия должны быть герметизированы изнутри и снаружи мастикой
• Сухие штукатурки / штукатуры для поверхностного покрытия всех стен и потолков
• Декоратор для окраски / обработки обратной стороны всех плинтусов и наличников
• Вся кровельная изоляция должна быть установлена ​​

Столярные изделия Second Fix

(Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)
• Плотники вешают внутренние двери
• Плинтусы и архитрав должны быть установлены плотниками
• Нижняя ступень устанавливаемой лестницы, балюстрада облицовка и устанавливаемые поручни, а также стеллажи для белья
• Установка двери чердака и лестницы
• Деревянные полы, укладываемые плотниками или специалистами и защищенные
• Керамическая напольная плитка, укладываемая специалистами по плитке и защищенная
• Плотники / специализированные поставщики для установки / изготовления встроенной мебели для спален и ванных комнат
• Кухонные блоки, подлежащие установке

Второй этап ремонта дома

• Вся проводка, подключенная к потребительскому блоку
• Котел должен быть размещен, подключен к водопроводу, а затем подключено к
• Раковины должны быть подключены, заземлены и скреплены перекрестными соединениями
• Все сантехнические изделия должны быть установлены и подключены по трубопроводу
• Радиаторы и полотенцесушители должны быть установлены и подключены по трубопроводу
• Петли напольного отопления для подключения к коллекторам
• Электрик для проверки перекрестного соединения и заземления всей сантехники, раковин, радиаторов и т. д.
• Котел, к которому подключаются провода; системы управления и комнатные термостаты должны быть подключены к
• Сантехник и электрик для розжига и ввода котла в эксплуатацию
• Все трубопроводы и соединения должны быть промыты и испытаны под давлением
• Центральное отопление оставить на «испытании»

Отделка

Те, кто использует упаковочную компанию или главного подрядчика для строительства своего дома, могут решить взять бразды правления в свои руки и взять на себя работы по отделке дома.

Взять на себя эти более мелкие задачи в конце строительного проекта – хорошая идея, если вы превысили бюджет. (Но, как всегда, беритесь только за ту работу, которая находится в пределах ваших возможностей. В противном случае вам придется заплатить премию, чтобы попросить профессионала исправить вашу ошибку).

( БОЛЬШЕ : Как покрасить комнату как профессионал)

(Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)
• Столешницы, сделанные из ранее взятых шаблонов, для установки
• Дом, который необходимо тщательно очистить от всего мусора и пыль удалена наружу
• Декораторы, чтобы заделать любые дыры, пятна или неровности на стенах, чтобы исправить
• Внутренняя древесина, которую нужно отшлифовать до гладкости или протереть проволочной ватой
• Декораторы для окраски всех стен и потолков, туман плюс два слоя эмульсии
• Внутренняя древесина, которую нужно связать, покрасить, загрунтовать, загрунтовать и покрыть глазурью, или внутренняя древесина должна быть окрашена в два слоя
• Специализированные плиточники для крепления керамической настенной плитки на кухне и в хозяйстве
• Ванны для заливки, в перед тем, как плиточники установят плитку на стене / фартуке
• Водомер, который будет установлен

Ландшафтный дизайн

(Изображение предоставлено getty images)

Если бутон Достаточно плотно, некоторые самозастроители предпочитают сделать небольшой перерыв между завершением дома и переключением внимания на ландшафтный дизайн.

Но озеленение может иметь некоторые преимущества одновременно со строительством дома, поэтому тщательное рассмотрение того, что вы хотите, и того, кто будет выполнять эту работу, является ключевым.

• Земляные рабочие или ландшафтные садоводы выровняют землю и подготовят
• Верхний слой почвы из хранилища для размещения там, где это необходимо, с дополнительной доставкой, если необходимо
• Хижина на участке, которую необходимо снять или перенести, если она предназначена для использования в качестве садового сарая
• Надежное хранение на стройплощадке для продажи или возврата нанимателям
• Земляные рабочие для завершения поверхности проезжей части
• Укладка плит патио
• Каменщики для строительства любых необходимых карликовых / декоративных стен
• Выравнивание лужаек для посева или газон
• Утвержденные подрядчики для завершения любых раструбов и бордюров к дороге

Заключительный этап строительства дома

• Весь дом должен быть тщательно вычищен
• Все окна отполированы, все этикетки со стекол и приборов удалены
• Вся полистирольная упаковка должна быть удалена от кухонных плит
• Все стабилизирующие болты должны быть сняты со стиральных машин / сушилок
90 113 Туалеты на объекте и все остающиеся предприятия, сданные внаем, будут сняты
• Должны быть сняты показания со всех счетчиков
• Центральное отопление переключено на «работу»
• Телефонная компания для подключения
• Подрядчики для установки телевизионных антенн и / или спутниковых антенн
• Все профессии возвращаются к работе через пункты в списке препятствий
• Ковры, которые нужно положить
• Местные органы власти должны быть проинформированы о завершении для организации оценки муниципального налога
• Сертификат энергоэффективности должен быть подготовлен и отправлен в строительный контроль
• Здание Контролировать окончательную проверку и выдачу Акта завершения
• Окончательная проверка инспектора по гарантии и выдача гарантии
• Обеспечить защитное покрытие полов перед поставкой мебели
• Переключить полис страхования на месте самостоятельной постройки на полис домовладельцев

4 метода укрепления фундамента существующего дома

• 26 августа 2019
• Блог
• Legal Eagle Contractors

Основание дома – это не то, о чем многие владельцы недвижимости задумываются, пока не возникнет проблема.Однако есть веские причины подумать об инвестировании в укрепление фундамента задолго до того, как это произойдет. Наводнения, ветер и общая эрозия почвы со временем могут стать ключевыми проблемами для владельцев недвижимости. К счастью, для большинства ситуаций существуют решения, позволяющие предотвратить катастрофические сбои.

Фото: Visitor7.

Почему следует укреплять фундамент?

Фундамент дома – это то, на чем держится все остальное. Это должна быть прочная основа, способная противостоять чему угодно.Тем не менее, изменения грунта под ним (например, вызванные наводнением) или веса над ним (например, добавление сюжета) могут вызвать сдвиги в фундаменте. Иногда сам фундамент не может справиться с этими сдвигами, и случаются разрывы.

В Хьюстоне нам приходится иметь дело с богатой глиной почвой гамбо, которая чувствительна к изменениям содержания воды. Когда почва намокает, она расширяется вверх, оказывая давление на бетонную плиту выше. Когда почва высыхает, почва дает усадку, оставляя бетонное основание без опоры.

Когда случаются смены и перерывы, это может поставить под угрозу целостность всего дома. Это никогда не бывает хорошо, и это дорогостоящий ремонт.

Хорошая новость для владельцев недвижимости заключается в том, что большинство существующих структур можно укрепить. Это можно сделать разными способами. Однако лучше, чтобы инженер-строитель или подрядчик по жилью предоставили конкретные рекомендации для вашего дома. Суть в том, что если у вашего фундамента есть проблемы, их часто можно исправить.

Признаки повреждения фундамента, требующего ремонта

В некоторых случаях может быть проблемой увидеть давление и силу, под которыми находится фундамент.Большинство людей никогда не задумываются дважды об изменениях, которые они вносят в структуру, таких как добавление новых стен, изменение планировки, добавление комнат или управление накоплением влаги. Тем не менее, как правило, есть явные признаки того, что фундамент нуждается в ремонте. Вот некоторые из них.

Трещины в фундаменте

Пожалуй, наиболее частым признаком повреждения фундамента является развитие трещин. Видимые трещины обычно появляются после скрытых, что означает, что проблема, вероятно, более обширна, чем кажется.Если есть крошение наружных стен, это ключевая проблема. Внутри дома в подвале могут быть признаки трещин и видимых повреждений. Это все проблемы.

Деформированные потолки и стены

Стены в доме могут дать больше информации о том, что происходит под ним. Если есть перекос, например, стены или потолок не ровные и плоские, это может указывать на перемещение дома. Его также можно найти, заглянув в углы комнат дома.Они могут больше не совпадать. Если углы, молдинг, стыки и потолок больше не находятся на одном уровне, это может быть проблемой.

Урон водой

Часто повреждения фундамента происходят из-за воды. Если вода не будет должным образом стекать от конструкции, это может привести к повреждению фундамента. Бетонный фундамент может выдержать лишь столько влаги, прежде чем он начнет крошиться.

Конструкционные знаки

Также необходимо учитывать несколько других структурных признаков.Наклонные лестницы, окна, которые больше не квадратные, полы, которые больше не выровнены, и двери, которые не выровнены должным образом, также являются знаками. Вы можете заметить это, когда предметы катятся по полу в одном направлении или двери не закрываются плотно.

Как можно укрепить фундамент?

Если у вас есть эти признаки, возможно, пришло время рассмотреть различные решения, которые могут помочь их исправить. Правильный метод для вашей жилой конструкции зависит от специфики вашей ситуации.Вот несколько часто используемых методов.

1. Основа

Этот метод используется либо для увеличения глубины фундамента, либо для ремонта фундамента, если он имеет значительные повреждения. Если в здании есть трещины, особенно те, которые шире дюйма и видны, это может быть правильным методом. Доступно несколько типов подкрепления.

Mass Pour : этот метод используется чаще всего. Фундамент выкапывается частями ниже основания.В каждую открытую яму кладут бетон. Это повторяется до тех пор, пока область не будет полностью закреплена.

Винтовые сваи и кронштейны : Вторая форма опоры включает использование винтовых свай и кронштейнов, которые можно сделать вручную или с помощью небольшого экскаватора. Это более быстрый вариант с меньшим количеством вибраций, которые могут вызвать повреждение других участков собственности.

Сваи и балки : Этот метод опоры включает установку мини-свай по обе стороны от стены, на которую нанесен удар.Затем убирается вся кирпичная кладка под стеной, после чего на этом участке укладывается железобетон. Это полезно в ситуациях, когда доступ ограничен или когда имеется высокая грузоподъемность.

Свайный плот : этот метод используется, когда все здание должно быть укреплено, что не так часто встречается. Если фундамент слишком глубокий для других методов или если почва слишком твердая, можно использовать этот метод. Здесь сваи располагаются в разных местах, а затем под основанием выламываются карманы.Затем процесс включает в себя размещение усиленных игольчатых балок, чтобы выдержать вес стены.

2. Обшивка фундаментов

Другой метод, о котором вы, возможно, слышали, – это покрытие фундамента. Этот метод используется, когда есть колонны, требующие усиления. Это обычная необходимость при добавлении дополнительной нагрузки к стене, например, за счет расширения. Чтобы стена была достаточно прочной, чтобы выдержать это, может потребоваться расширить или добавить прочности уже имеющемуся фундаменту.Для этого команда строит бетонную оболочку, которая добавляется к существующим опорам здания.

3. Mudjacking

Mudjacking не совсем использует грязь, но это метод улучшения фундамента для небольших пространств. Его часто используют для ступеней, небольших бетонных поверхностей и подъездов. Цемент и другие материалы вводятся в небольшие отверстия в бетоне. Материал расширяется, что помогает поднять уже не выровненную плиту на место.

4. Подъем и выравнивание домов

Чтобы избежать повреждений от наводнения, может потребоваться подъемник дома. Это никогда не бывает простым процессом, но он может включать использование гидравлического домкрата, который помещается под домом, чтобы поднять его. Этот процесс, который иногда называют обшивкой здания, снимает реальную структуру здания с самого фундамента и поднимает его с помощью винтовых домкратов. Это может помочь, когда есть необходимость переместить конструкцию или улучшить фундамент под ней.

Во всех ситуациях подрядчики должны учитывать такие вещи, как состояние бетонной плиты и остальной части дома. Им также необходимо учитывать фактический уровень повреждений и тип почвы вокруг него. Индивидуальный план почти всегда лучше.

Дополнительные преимущества фундаментных работ по укреплению дома

Несомненно, главное преимущество укрепления фундамента здания – сделать его более безопасным. Однако есть и другие преимущества. В некоторых ситуациях это помогает гарантировать, что недвижимость останется ценной и ее можно будет продать.Без ремонта может быть сложно найти покупателя. Более того, фундамент со значительными повреждениями также может затруднить страхование дома.

Ремонт фундамента жилого дома – это не то, что нужно. Если вы считаете, что ваша структура вызывает опасения, обратитесь к инженеру или подрядчику, чтобы определить, какие решения лучше всего подходят для ваших нужд.

---

Legal Eagle Contractors – отмеченная наградами компания по строительству и ремонту домов, работающая в Хьюстоне с 1978 года.

Как собрать простую колоду: инструкции и видео

Детали проекта

Навык

1 из 5 Легкий Копать ямы и заливать бетонные опоры – тяжелая работа, но построить каркас и укладывать настил несложно.

Стоимость

От 800 до 1000 долларов за палубу размером 10×16 футов, обработанную давлением.

Расчетное время

От 4 до 6 дней на строительство, плюс одна неделя на отверждение бетона

Если вы всегда мечтали собрать свою собственную колоду, но не решались взяться за такой большой и сложный строительный проект, у нас есть хорошие новости. Мы попросили генерального подрядчика This Old House Тома Сильву продемонстрировать правильные методы постройки небольшой, простой палубы на уровне земли.Все, что вам нужно, чтобы добиться успеха в сборке колод своими руками, – это некоторые основные столярные инструменты и желание вложить немного пота.

Создание простой колоды

Палуба, показанная здесь, представляет собой раму пола, обработанную давлением, которая опирается на ригель и бетонные опоры и увенчана 5/4-дюймовым настилом. А поскольку высота настила всего одна ступенька, перил не требовалось. Теперь просто следуйте советам Тома и постройте собственный оазис на заднем дворе. Это отличный способ вызвать зависть у соседей.

Анатомия колоды

Настольная палуба, построенная прямо над землей, не требует столбов, ступенек или перил. Но он имеет те же конструктивные элементы, что и любой настил – ригель, балки, балки и опоры. Строительство начинается с определения размеров материала каркаса.

Том Сильва использует следующие правила: для балок обода или балок , сделанных из двойного бруса, номинальная ширина досок (в дюймах) должна соответствовать размеру пролета (в футах).Таким образом, для балки шириной 10 футов требуется две балки 2х10. Регистр сделан из цельной доски такой же ширины. Для внутренних балок Том делит пролет вдвое, затем добавляет два – балка шириной 8 футов гарантирует 2×6. (Во всех случаях округляйте нечетные числа или дроби до следующего четного числа.)

Шаг 1. Прикрепите регистр

Фото Дэвида Кармака

Удалите обшивку здания и сайдинг на 1 фут выше верхней части того места, где будет располагаться гроссбух.Закройте открытую оболочку самоклеющейся водонепроницаемой мембраной.

Отметьте точное расположение верхней части книги. (По коду, любая ступенька до отделочного настила, который находится наверху, должна быть на 4–7¾ дюймов ниже дверного порога.) Проведите ровную меловую линию.

Вырежьте прокладку из обработанного дерева шириной 2 дюйма и толщиной 1½ дюйма на каждые 2 фута длины гроссбуха. Совместите верх каждой проставки с линией мела и закрепите гвоздем 6d.

Совместите планку с верхними частями распорок и прибейте ее к стене на каждой распорке гвоздем 16d.(Стыки между досками балки должны попадать на распорку.)

Просверлите направляющее отверстие диаметром 3⅜ дюйма в ригеле и в балке обода дома на каждой распорке, следуя зигзагообразной схеме. В каждое отверстие вставьте стопорный винт ½ дюйма и затяните его против шайбы с помощью ударного или торцевого гаечного ключа.

Шаг 2. Защитите бухгалтерскую книгу

Фото Дэвида Кармака

Отрежьте полоску самоклеящейся водонепроницаемой мембраны шириной 6 дюймов и такой же длины, как ригель.

Сложите мембрану вдоль ее центральной линии под прямым углом. Нанесите его на стык между балками и домом так, чтобы одна ножка закрывала верхнюю часть распорных блоков и балки, а другая ножка выступала вверх по стене.

Вырежьте металлическую полосу шириной не менее 6 дюймов и длиной равной балке. (Если требуется более одной полосы гидроизоляции, перекрывайте концы на 3 дюйма внахлест и засыпайте их силиконовым акриловым герметиком.)

Согните металлический лист по длине под прямым углом.Нанесите его на водонепроницаемую мембрану.

Забейте кровельные гвозди через верхний край гидроизоляции через каждые 8 ​​дюймов.

Закрепите подвесы с двумя балками со скрытым фланцем на обоих концах ригеля и заподлицо с его нижним краем, используя гвозди для подвешивания балок.

Шаг 3: Установка опор и опор

Фото Дэвида Кармака

Установите тестовые доски и струны каменщика и определите места опоры на внешних углах настила и с 8-футовыми интервалами вдоль передней балки обода.Отметьте каждое место, затем временно снимите веревки каменщика.

В каждой точке опоры выкопайте яму достаточно широкой, чтобы удерживать форму опоры, и достаточно глубокой, чтобы простираться ниже линии замерзания.

Соберите опоры и опоры в соответствии с инструкциями производителя, затем поместите по одной в каждое отверстие. Аккуратно засыпать.

Для определения конечной высоты каждой опоры проведите горизонтальную линию от верхней части ригеля до трубы опоры. От этой линии отмерьте 1/16 дюйма на фут расстояния от пирса до дома, плюс высоту балки обода и основания столба.Отметьте форму на этом этапе. Повторите для каждого пирса. Обрежьте трубы опор по этим отметкам.

Проверьте расположение опор и при необходимости отрегулируйте. Залейте бетоном, используя лопату, чтобы проработать воздушные карманы (вверху). Дайте бетону застыть в течение одной недели.

Шаг 4: Установите опоры стоек и боковые балки обода

Фото Дэвида Кармака

Поместите основание столба на опору так, чтобы оно не мешало креплению балок, и отметьте его местоположение.Снимите основание стойки и просверлите в опоре перфоратор с насадкой для кирпичной кладки. Переставьте основание стойки, вставьте анкерный болт и затяните ударным гаечным ключом. Повторите для каждого пирса.

Резка 2 шт., Обработанная давлением, для балок и балок с двойной стороны обода. Склейте их строительным клеем и прибейте их вместе с обеих сторон гвоздями 12d, расположенными через каждые 16 дюймов зигзагообразным узором.

Вставьте боковую балку обода в скобу на одном конце ригеля, выровняйте угол и проденьте ноготь через скобу в ригель с помощью гвоздей 16d.Поставьте противоположный конец балки на угловой опор. Повторите то же самое с другой боковой балкой, удаляя при необходимости ремни каменщика.

Обработанная под давлением ложа 2х для передней балки обода деки. Смещайте стыковые соединения в шахматном порядке, варьируя длину доски, следя за тем, чтобы стыки приходились на середину анкеров столбов.

Шаг 5: Установите переднюю балку обода, балки и внутренние балки

Фото Дэвида Кармака

Закрепите подвесы для двойных балок со скрытым фланцем на концах двух внутренних балок переднего обода.Затем вставьте внутренние 2xs в основания столбов.

Вставьте боковую балку обода в переднюю вешалку и выровняйте угол. Прикрепите переднюю балку обода 2 раза к основанию стоек с помощью гвоздей. Затем вбейте шесть гвоздей 16d через поверхность передней балки обода в конец боковой балки. Повторите то же самое с балкой обода с другой стороны.

Закрепите на лицевой стороне подвесы с двойной балкой для балок через каждые 8 ​​футов по центру вдоль передней балки обода и ригеля, заподлицо с их нижними краями.

Установите и прибейте каждую балку, как описано выше.

Завершите двойную переднюю балку обода, приклеив и прибив 2x внешние к 2x внутренним.

Установите 2 штанги для балок вдоль балок, 16 дюймов по центру. (После установки балки должны быть заподлицо с верхним краем ригеля, балками обода и балками.)

Шаг 6: Установите переднюю балку обода, балки и внутренние балки (продолжение)

Фото Дэвида Кармака

Затем протяните балки ногтями через крючки.

СОВЕТ: Если балка имеет венец (небольшая дуга по краю), установите его венцом вверх.

Шаг 7: Прикрепите обшивку и настил

Фото Дэвида Кармака

Гвоздь для лаковых досок шириной, равной ширине обода, соединяется с их внешними поверхностями двумя гвоздями 8d, оцинкованными горячим способом или из нержавеющей стали, через каждые 12–16 дюймов. Зашлевать любые стыки в ходу; косые стыки по углам.

Измерьте расстояние от стены до внешней стороны обшивки и добавьте 1 дюйм для свеса. Отрежьте доски настила до этой длины.

Выдавите полоску полиуретанового герметика на верхнем крае боковой балки обода. (Этот клей фактически закрепляет настил на месте.) Положите ровную доску настила в клей так, чтобы ее длинный край выступал за обрезную доску на 1 дюйм. Закрепите каждый конец террасной доски финишным гвоздем 8d.

Закрепите финишные гвозди 8d в балках рядом с первой доской, чтобы сохранить постоянное расстояние.Выдавите капли клея на верхний край каждой балки. Уложите и прибейте следующую доску, как раньше. Продолжайте приклеивать и прибивать гвозди, пока не будет готова дека. (Добавляйте гвозди только в том случае, если доска не лежит прямо или плоско.)

Замените сайдинг дома на расстоянии от ½ до 1 дюйма от настила.

СОВЕТ: Настил, уложенный под прямым углом к ​​дому, обеспечивает более прочный передний край.

---

инструментов:

Как заменить бетонную поверхность за 4 шага

Детали проекта

Навык

3 из 5 Умеренный сумка тяжелая; затирка требует практики

Стоимость

Около 22 долларов за 40-фунтовую сумку resurfacer

Расчетное время

От 6 до 10 часов

У нашей бетонной дорожки есть ямы, и кажется, что она осыпается.Как это исправить?

– Джейс Лааксо, Миссула, Монт.

Tom Silva отвечает: Отслаивание, ямы, образующиеся в бетоне, возникают, когда в бетонной смеси используется слишком много воды, что ослабляет ее.

Если ваша дорожка не имеет трещин на всем протяжении, вы можете покрыть плиту специальной грунтовкой для бетона, безусадочной смесью портландцемента, песка и полимерных добавок, которая заполняет трещины и обеспечивает однородную отделку. Его естественный цвет – темно-серый, поэтому купите достаточно, чтобы покрыть всю прогулку.Одна 40-фунтовая сумка покрывает около 35 квадратных футов. Если хотите другого цвета, просто добавьте конкретный оттенок.

Перед шлифовкой удалите с бетонной поверхности всю краску или герметики и следите за погодой. Температура должна оставаться выше 50 градусов по Фаренгейту в течение 8 часов после заливки и выше нуля в течение 24 часов после этого.

Восстановление поверхности занимает большую часть дня, но когда вы закончите, дорожка вернется в первозданную форму.

Как восстановить поверхность изношенного бетона

Шаг 1. Очистите бетон

Фото Райана Беньи

Для подготовки поверхности наденьте тяжелую обувь и защитные очки и удалите грязь с поверхности с помощью газовой мойки высокого давления, давление которой может составлять не менее 3500 фунтов на квадратный дюйм.Установите палочку с веером под углом 25 градусов и держите ее на расстоянии 6-8 дюймов от поверхности, пока вы чистите бетон медленными, равномерными движениями. Чтобы удалить плесень или водоросли, используйте средство для мытья бетона.

Шаг 2: Исправление сколотых участков

Фото Райана Беньи

Пока бетон влажный, смешайте столько шпатлевки, чтобы заполнить все выемки. Смешайте 1 часть воды с 7 частями средства для шлифования в 5-галлонном ведре; смешайте лопаточным миксером, прикрепленным к дрели со шнуром.Заполните углубления шпателем и разгладьте шпателем. Переходите к следующему шагу, когда вы сможете встать на пластырь, не оставляя на нем углублений, примерно через 2–5 часов.

Шаг 3: Нанесите Resurfacer

Фото Райана Беньи

Заполните стыки проходов уплотнительной прокладкой из пенопласта и при необходимости смочите бетон. Средство для шлифования можно использовать в течение примерно 20 минут, поэтому смешайте только половину мешка порошка с 5½ стаканами воды за раз.Этого достаточно, чтобы покрыть две плиты тротуара или около 17 квадратных футов. Вылейте его на прогулку.

Шаг 4: Затирка Resurfacer

Фото Райана Беньи

Распределите шлифовальную машину до толщины от 1/8 до ¼ дюйма. Для получения противоскользящего покрытия подождите 5 минут, а затем проведите по нему бетонной щеткой с нейлоновой щетиной под углом 90 градусов к пешеходному потоку. Снимите уплотнитель через 20 минут.Подождите 6 часов, прежде чем ходить по нему. Укрывайте, только если тем временем грозит дождь.

---

Инструменты

Как делать анимационные ролики? [Полное руководство для новичков!]

Создание идеального анимационного видео может показаться сложной задачей. Независимо от того, делаете ли вы сами или имеете доступ к собственной команде, без четко определенного процесса создание даже простого анимированного видео может быть сложной задачей.Это может быть еще сложнее, если вы новичок. Но не волнуйтесь. Мы составили руководство из 6 шагов, которое поможет вам преодолевать препятствия и создавать анимированные видеоролики на профессиональном уровне!

Шаг 1. Напишите сценарий звездного видео

Как план здания является основой его строительства, так и сценарий вашего анимационного видео. Как сценарист, вы должны решить, что будет в вашем видео. Поначалу это может показаться пугающим, но с небольшой домашней работой все может быть очень просто.

Напишите краткое описание: чтобы иметь четкую цель и направление для вашего видео

Прежде чем приступить к написанию сценария для своего видео, вам необходимо написать подробное видео-бриф. Это поможет вам определить вашу цель, целевую аудиторию и основную идею вашего видео. Как правило, перед написанием сценария вы должны уяснить,
• Почему вы делаете этот анимационный ролик?
• Чего нужно достичь?
• Кто ваша целевая аудитория?
• Какие действия следует предпринять зрителям после просмотра, и
• Какова основная идея вашего видео?

Превратите основное сообщение в простую историю

Любое созданное вами анимированное видео будет содержать одно или несколько основных сообщений, которые вы хотите донести до своей аудитории.Задача состоит в том, чтобы преобразовать это основное сообщение в простой и короткий рассказ, который привлечет вашу аудиторию. Убедитесь, что в вашей истории есть эти 3 элемента:
• Хук: Это самая важная часть сценария. Это будут первые 8–10 секунд для 1-минутного видео. Он решит, останутся ли ваши зрители или откажутся. Вы должны дать им убедительную причину, по которой они вас зацепят.
• Пирожок: Это основная часть вашего видео. Здесь вы перейдете к сути вашего видео.Убедитесь, что он соответствует вашему крючку. Многие совершают ошибку, уничтожая свое видео после большого скопления.
• CTA: Это последняя часть вашего видео. Если ваш крючок и пирожок были хорошими, многие зрители дойдут до части с призывом к действию. Это то место, куда вы ведете их, чтобы они предприняли какие-то действия.
Эти шаги помогли нашим видео очень легко превзойти видео всех наших конкурентов. Мы уверены, что это поможет и вам в этом.

Шаг 2. Создайте раскадровку для своего анимационного видео

Раскадровка играет важную роль в любом процессе создания анимационного видео.Это даст соавторам и лицам, принимающим решения, представление о том, как может выглядеть ваше окончательное видео, еще до того, как вы начнете его создавать. Для новичков создание раскадровки поможет предсказать, подойдет ли концепция вашего видео или нет. Это даст вам возможность настроить визуальные эффекты и сценарий, чтобы создать наиболее привлекательное анимационное видео. Вот как можно создать идеальную раскадровку для своего анимационного видео: Раскадровка больше похожа на комикс вашего анимационного видео, и цель его создания помогает организовать вашу видеосцену по сцене.Образец раскадровки будет выглядеть так, как показано ниже, Используйте прямоугольные поля для последовательного представления сцен, а меньшие поля ниже – для выделения диалогов и действий, если таковые имеются. Меньшее поле также можно использовать для планирования анимации или ракурсов вашего видео.

Использование онлайн-инструментов раскадровки

Создание раскадровки традиционным способом может выглядеть беспорядочно, если ваши навыки рисования посредственные. Однако есть альтернативы онлайн. Многие используют для этого Animaker. Хотя на самом деле это полноценный инструмент для анимации, его простой интерфейс перетаскивания упрощает создание раскадровки.Вот образец раскадровки, созданной с помощью Animaker, Позже вы даже можете преобразовать свою раскадровку в анимированное видео!

Шаг 3. Выберите стиль анимационного видео

Вы можете создавать разные типы анимационных видеороликов, но не все стили будут соответствовать потребностям вашего бизнеса. У каждого стиля есть свои плюсы и минусы. Если один выглядит забавным и креативным, то другой может задать вдохновляющий или серьезный тон. Вот наиболее распространенные стили анимационных видеороликов, которые вы можете создавать:

2D анимационные видео

2D-анимация – это наиболее часто используемый стиль анимационного видео.Он создается путем упорядочивания последовательных изображений в постепенной последовательности шагов для имитации реалистичного движения, аналогичного традиционной форме анимации. Этот тип анимации подойдет как B2B, так и B2C аудитории. По мере того, как ваша аудитория росла на просмотре мультфильмов в детстве, 2D-анимационные видео мгновенно развивают с ними сильную эмоциональную связь, тем самым повышая заинтересованность зрителей! Вот пример 2D анимационного видео,

Доски анимационные видеоролики

Анимационные видеоролики на белой доске лучше всего подходят для создания видеороликов с описанием продукта.Если все сделано правильно, с привлекательным сценарием и призывом к действию, вы можете получить больше продаж. Он имитирует эффект персонажей и объектов, создаваемых перед зрителем на простой белой доске. Это сразу привлекает внимание пользователей и остается в их памяти на более длительный срок. Кроме того, вы можете создавать видео с доски в 4 различных стилях; а именно классная доска, блокнот, стеклянная доска и видео сшивки. Видеоролики на белой доске также идеально подходят для сферы образования, поскольку учителя обычно используют маркер и доску, чтобы объяснить своим ученикам сложные идеи.Ниже приведен пример видео с доски:

Типографские анимационные ролики

Анимационное видео с использованием типографики – это техника смешивания движения и текста для выражения идей в виде видео-анимации. Этот тип видео обычно используется для создания лирических видеороликов для ваших музыкальных треков. Это идеальный формат видео, когда вы хотите, чтобы ваши зрители сосредоточились на представляемых словах. Более того, на его создание обычно уходит гораздо меньше времени. Вот видео о типографике, которое мы сделали как дань уважения легендарному Стиву Джобсу.

Инфографика анимационные ролики

С помощью инфографических анимационных видеороликов ваши скучные данные можно превратить в увлекательные истории. Такие видео более привлекательны, поскольку содержат множество анимированных диаграмм, чисел, графиков и другого визуального контента, который естественным образом привлекает внимание зрителей. Если вы все еще представляете свои ежемесячные данные о продажах своему боссу с помощью электронной таблицы, вам обязательно стоит попробовать инфографическую анимацию! Посмотрите это видео с инфографической анимацией ниже!

Анимационные видеоролики ручной работы

Анимационные видеоролики ручной работы – это простой, но эффективный способ объяснить концепцию.Таким образом, они могут быть наиболее подходящими для объяснения сложных идей. Эти видеоролики имитируют эффект перемещения объектов по сцене рукой и, таким образом, естественно привлекают внимание человеческого глаза. Это наиболее распространенные типы анимационных видеороликов, используемые брендами по всему миру. Вы также можете выбрать гибридную версию. Вы можете комбинировать и сочетать эти стили видео, чтобы сделать ваши видео еще более интересными.

Шаг 4. Анимируйте видео

Решение о том, как анимировать ваше видео, может быть сложной задачей, поскольку есть много вариантов на выбор.У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Вот несколько способов создания анимационного видео,

Нанять штатную команду:

Этот вариант лучше всего подойдет вашему бренду, если вы планируете снять серию анимационных видеороликов и имеете доступ к огромному маркетинговому бюджету. Во-первых, вам понадобится команда сценаристов, аниматоров и дикторов. Затем вам нужно будет предоставить им доступ к необходимому оборудованию и программному обеспечению. Хотя это разовая покупка, она может легко стоить вам десятки тысяч долларов.Более того, качество и время производства анимационного видео будут зависеть исключительно от возможностей вашей внутренней команды.

Аутсорсинг анимационной студии:

Аутсорсинг подойдет вам лучше всего, если вы планируете только разовый проект анимационного видео. Снова возникают дебаты о выборе подходящей анимационной студии и вопрос о том, сколько они будут взимать. Во-первых, вам нужно будет рассмотреть график реализации вашего проекта и имеющийся у вас бюджет. Когда дело доходит до аутсорсинга, чем быстрее вам понадобится видео, тем больше вам придется потратить! В этом случае качество видео будет зависеть от того, насколько хорошо вы донесли свою идею до студии и насколько хорошо они поняли ваш бренд.

Сделай сам:

Когда у вас ограниченный бюджет, но в то же время вам нужно потрясающее анимационное видео, приложения DIY – ваш лучший друг! Да! Вы можете сделать это самостоятельно. Нет! Вам не нужно смотреть обучающие видеоролики о сложном программном обеспечении на YouTube. Все, что вам нужно, это ПК / Mac и доступ к Интернету. Подпишитесь на инструмент DIY и начните создавать анимационные видеоролики, не выходя из своего веб-браузера. С Animaker вы можете создавать 2D-анимацию, видеоролики для досок, видеоролики с инфографикой, видеоролики ручной работы, видеоролики с типографикой и даже создавать собственные GIF-файлы.Вы можете использовать более 90 шаблонов и самую большую в мире библиотеку анимации. Вы можете ознакомиться с возможностями нашего бесплатного приложения здесь.

Шаг 5. Добавьте подходящую фоновую музыку

Добавление фоновой музыки к видео – это все равно что положить вишенку на торт. Без него чего-то будет не хватать! Однако найти подходящую музыкальную композицию среди миллионов доступных в Интернете может быть непросто. Опять же, большая часть музыки, которую вы найдете в Интернете, не свободна от авторских прав; последнее, чего вы хотите, – это чтобы кто-то подал на вас в суд за использование его музыкальной композиции без разрешения! Вот несколько вещей, которые следует помнить при выборе фоновой музыки:

Подумайте, какие эмоции вы хотите вызвать:

Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые песни вас грустят? Музыка может вызывать эмоции.Он может задать настроение вашему видео. Так что решите, как вы хотите, чтобы ваши зрители чувствовали себя после просмотра вашего видео.

Изучите личность своего покупателя:

У разных людей разные музыкальные вкусы. Это также зависит от возраста. Большинство детей любят веселую и веселую музыку, в то время как большинство подростков предпочитают металл и рок.

Убедитесь, что ваша музыка помечена для повторного использования:

Источник музыки только с бесплатных сайтов. Свяжитесь с создателем музыки и убедитесь, что он согласен с этим. Вы также можете законно покупать музыку на сторонних сайтах.

Не останавливайтесь на одном:

После того, как вы выберете несколько музыкальных треков, примените их одну за другой к своему видео и посмотрите, какая из них больше всего подходит для вашего видео.

Шаг 6. Расскажите свою историю

Теперь мы подошли к последнему этапу создания анимационного ролика. Вы потратили все время на совершенствование своего анимационного видео всеми возможными способами. Но что мощнее? Рассказываете историю своими словами или добавляете строки и строки текста в видео? Добавление правильного голоса за кадром может улучшить качество видео.Это можно сделать двумя способами:

По найму диктора:

Вы можете найти профессиональных дикторов на сайтах фрилансеров, таких как Fiverr и Upwork. Они могут предоставить вам качественный голос за кадром для вашего видео. Более того, они доступны по цене и обещают своевременную доставку.

Самостоятельная запись:

Запись собственного голоса может быть интересной, но сложной задачей! Самая важная часть – это оборудование. Плохо записанный голос – убийца видео номер один! Убедитесь, что вы поучились у экспертов, прежде чем начать.Вы также можете использовать расширенные приложения для преобразования текста в речь, такие как Animaker Voice, для создания собственного голоса. Эти 6 шагов помогут вам начать работу. Когда вы создадите много видео, эти советы станут вашей второй натурой. Есть ли у вас сомнения, на которые еще нет ответа? Пожалуйста, задавайте свои вопросы в разделе комментариев ниже – мы будем рады вам помочь!

Строительство домашней теплицы – FineGarden

Если вы мечтаете однажды обзавестись теплицей, но вас пугает стоимость или конструкция, мой опыт может вам помочь.Как и мой отец до меня, я строю теплицы и солнечные комнаты, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Я покажу вам шаг за шагом установку типичной теплицы из сборных конструкций. Хорошо сделанный комплект имеет разумную цену (около 50 долларов за квадратный фут, без учета фундамента), надежен и может быть собран любым человеком. Собираете ли вы его сами или нанимаете такого подрядчика, как я, вы всегда будете знать о затратах и ​​передовых методах работы. Здесь я пропустил некоторые детали установки, но комплекты поставляются с подробными руководствами, так что новичок может собрать его, следуя инструкциям.

Есть две основные конструкции теплицы. Один – навес; он выше с одной стороны, чем с другой, и устанавливается как дополнение к дому или другому зданию. Другой – это две равнопролетные примыкания, соединенные на коньке отдельно или прикрепленные одним концом к дому или другому зданию.

Большинство домовладельцев строят пристроенную, а не отдельно стоящую теплицу. Во-первых, общая стена позволяет сэкономить на строительных материалах. Во-вторых, поскольку общая стена обычно является северным концом теплицы, она обеспечивает укрытие от зимних ветров.Пристроенная теплица также отдает солнечное тепло в соседнее здание. Комплект, который я опишу здесь, представляет собой приставную ровную теплицу.

Планировка теплицы и фундамента

Я раскладываю, учитываю и измеряю все части комплекта, прежде чем приступить к планированию фундамента. При закладке фундамента обычно требуется корректировка, чтобы компенсировать различия в общей стене и компонентах теплицы.

Фундамент теплицы для устойчивости должен выступать ниже линии замерзания (4 фута.глубоко здесь, в Новой Англии). Если фундамент оседает или вздымается во время замерзания, каркас теплицы перекручивается, в результате чего стекло лопается. Большинство плит для террасы заливаются на глубину 4 дюйма без опор и не поддерживают теплицу. Если вы хотите построить на плите, вам следует вырыть траншею ниже линии промерзания, залить бетонной стеной вокруг патио и установить на ней теплицу.

Вы можете построить теплицу на существующем деревянном настиле, поставив стойки на опоры ниже линии промерзания.Столбы и каркас должны быть из древесины, подвергнутой обработке под давлением, а настил – из стойкого к гниению красного дерева, кедра или обработанной под давлением древесины, которые в значительной степени выдерживают влажность теплицы.

Вам необходимо укрепить настил прямо под стенами теплицы дополнительными балками и стойками, которые опираются на опоры ниже линии промерзания.

Строительство фундамента и теплицы

Если у вас нет подходящего патио или террасы, вам нужно построить фундамент. Самый распространенный метод – залить бетонное основание ниже линии промерзания и положить поверх него невысокую бетонную стену, но вы также можете выложить стену из бетонных блоков, кирпичей или камня.Для работы, которую я опишу, мой клиент заказал большую теплицу, 23 фута 6 дюймов в длину и 15 футов 9 дюймов в ширину

. Две модели Camellia 8 с изогнутыми карнизами от Janco Greenhouses & Glass Structures, которые я прикрепил к их выступам, чтобы сформировать теплицу с ровным пролетом.

Мой клиент также хотел, чтобы бетонная стена высотой 3 фута, облицованная камнем, соответствовала каменной кладке в его доме. Фундамент должен быть 7 футов высотой (4 фута под землей и 3 фута выше), поэтому я нанял подрядчика по строительству фундамента, чтобы построить стены. Производитель предоставил стандартный чертеж фундамента, который я изменил, чтобы учесть облицовку из камня, обогреватель, охладитель и вентиляционные отверстия.Некоторые парники с четным пролетом имеют опору, установленную на опоре для поддержки конька, но в этом комплекте была стеклянная перегородка, которая образовывала несущую стену и требовала фундамента. (Перегородка с дверью разделяет теплицу на две комнаты, одну для холодного климата, а другую для растений для теплого климата.

Я нанимаю экскаватор, чтобы выкопать фундамент, но, к моему удивлению, мой клиент сообщил, что у него есть экскаватор с обратной лопатой и он может сделать это сам. Я заложил фундамент кольями и веревкой.Он выкопал 4 фута. глубокая траншея, что делает ее шириной 5 футов, чтобы у подрядчика было место для установки бетонных опалубок. Сначала подрядчик и его команда залили опору шириной 2 фута и глубиной около фута. Затем они толкнули 2 фута. отрезки стального арматурного стержня длиной 5/8 дюйма, наполовину погруженные во влажный цемент, вдоль центральной линии основания. Стержни фиксируют фундаментные стены на опорах. Мы даем основанию высохнуть на воздухе в течение нескольких дней. Затем подрядчик залил стены, и я вставил 1/2 дюйма. и 8-дюйм.анкерные болты (для подоконников теплицы) в мокрый бетон с интервалом 30 дюймов.

Стены фундамента выдерживались в течение недели, а затем мой клиент засыпал внутреннюю часть фундамента землей на глубину 8 дюймов от уровня земли.

Если вам нужна раковина в теплице, перед засыпкой установите дренажную трубу и привяжите ее к основной дренажной системе. Уплотните землю вокруг дренажной трубы, чтобы избежать повреждений и протечек из-за осаждения земли. На этом этапе также следует добавить кабелепроводы, если вы хотите, чтобы проводка проходила под полом.После засыпки землей я добавил 8 дюймов 1/2 дюйма. щебень внутри для образования пола. Рыхлый гравий обеспечивает дренаж и легкий доступ к подземным водопроводным, тепловым и электрическим линиям.

толкает 1 дюйм. толстая изоляция из жесткого пенопласта на металлические стяжки. Утепление перегородки жесткой пеной предотвращает попадание холода и сырости в теплицу из камня и цемента, которые являются плохими изоляторами. Осталось достаточное количество каждой стяжки, чтобы закрепить облицовку камня к бетонной стене.

Мой помощник, Боб Паркер, и я подготовили верхнюю часть фундамента, установив предварительно просверленные и обработанные давлением 2×6 поверх анкерных болтов.Затем я нашел самую высокую точку стены с переходом и прикрепил 2×6 к этому уровню, приставив кедровую черепицу рядом с каждым болтом. Я вставил черепицу тонким концом вперед изнутри стены, слегка наклонив плитку 2×6, что помогает пролить дождь и снег.

Когда фундамент был готов, я приготовился к сборке теплицы. Я поместил алюминиевые пороги поверх обработанных давлением 2×6 и провел измерения. С обоих концов теплицы я проверил расстояние из стороны в сторону, чтобы убедиться, что подоконники параллельны.Чтобы проверить прямоугольность, я измерил расстояние между диагональными углами. Я отрегулировал пороги до тех пор, пока размеры не стали такими же, обозначил их положение на 2×6 и снял их. Затем я заделал внутреннюю и внешнюю части 2×6 там, где они встречались с бетоном, и покрыл их, изоляцию и каменную облицовку алюминиевым слоем, сделанным в магазине листового металла. Последним штрихом стала капля заделки там, где свет пересекался с верхним рядом скошенного кирпича.

Сборка

Следующим шагом была подготовка стены дома.Независимо от того, обрамлена ли теплица деревянным или алюминиевым каркасом, ее необходимо изолировать от элементов, где она встречается с домом. Я прикрепил к дому обработанные давлением 2×4 и светосилы, чтобы перекрыть неровности в стене и освободить место для открывания и закрывания вентиляционных отверстий конька теплицы.

Если дом обшит обшивкой или черепицей, я снимаю полосу шириной 4 дюйма по контуру фронтона теплицы. Это обнажает обшивку дома, которая обеспечивает гладкую поверхность для 2х4.Я вставляю оклад под сайдинг, а затем прибиваю 2х4 через обшивку в каркас дома. Если ваш дом, как и дом моего клиента, из гладкого кирпича, прикрепите 2×4 к кирпичу анкерными болтами через каждые 2 фута. Перед тем, как закрепить 2×4 на месте, заделайте их спинки сверху и снизу.

Подготовив дом, я был готов к сборке каркаса теплицы. Он крепится вместе болтами и винтами, входящими в комплект, через предварительно просверленные отверстия. Следуя указаниям производителя, мы с помощником легко скрепили каждую сторону за день.Мы собрали теплицу секциями, на нижнем пороге, вертикальных планках остекления (части, удерживающие стекло) и коньке. Панели остекления были расположены на расстоянии 30 3/4 дюйма друг от друга, чтобы можно было разместить стекла шириной 30 дюймов из безопасного стекла с двойной изоляцией. Затем мы с помощником подняли противоположные секции и установили их на подоконник так, чтобы гребни стыковались вместе. Мы зажали структурную двутавровую балку между выступами, скрепили их все вместе и закрепили алюминиевый подоконник через оклад и в 2 × 6 с помощью винтов из нержавеющей стали.

Установив раму на место, мы прикрепили горизонтальную распорку, или прогон, поперек средних точек всех планок остекления, чтобы обеспечить дополнительную поддержку.

Остекление

Теплица моего клиента теперь имела прочный фундамент и прочный каркас, но все равно требовалось установить стекло в стены и крышу. Остекление может быть пластиковым или стеклянным. Я предпочитаю стекло. Стекло всегда выглядит великолепно, но пластик со временем портится.

Одиночные листы стекла подходят для неотапливаемых теплиц или в более теплом климате, но с учетом затрат на топливо изоляционное стекло – разумный выбор в холодном климате, таком как в Новой Англии.Стекло с двойной изоляцией состоит из двух листов стекла с промежутком между ними, заклеенных по краям герметиком.

Установка стекла проста, если рама квадратная и ровная. Хороший комплект включает в себя ленту для остекления, герметик и алюминиевый колпачок, который создает водонепроницаемое уплотнение вокруг каждого стекла. Лента для глазури представляет собой клейкую шпатлевку, липкую с двух сторон. Вы разворачиваете ленту и прижимаете ее к планкам остекления. Затем аккуратно устанавливаете стекло и прижимаете его к ленте.Установив стекло на место, вы наносите бутиловый герметик по краю стекла и планке остекления. Колпачки удерживают стекло на месте и защищают уплотнение от солнца, дождя и снега.

Я начал остеклять подоконник, завершив по одному полному горизонтальному ряду с каждой стороны теплицы, затем следующий ряд наверху, продвигаясь к карнизу. Я чередовал движения из стороны в сторону, чтобы вес равномерно распределялся по раме. Стекла перекрывают друг друга, как черепица, чтобы пролить воду. Верхний ряд стекол с каждой стороны гребня образует форточки.Эти форточки имеют отдельную раму, которая непрерывно навешивается на выступ. Вентиляционные отверстия на крыше необходимы во всех теплицах для отвода горячего, застоявшегося воздуха.

Я напоследок оставил стеклянный фасад, чтобы мы могли легко приходить и уходить, пока застеклим крышу. В торце есть дверь с заводскими косяками и такое же остекление, что и остальная часть теплицы.

Установка утилит

Теплица готова к подаче инженерных коммуникаций. Для теплиц большинство норм требует подключения внешней проводки к автоматическому выключателю замыкания на землю.Эту установку должен выполнять квалифицированный электрик. Для розеток используется бытовой ток 110 вольт, но для дополнительной безопасности освещение может быть низким.

Пристроенную теплицу можно отапливать домашней печью. Проконсультируйтесь с подрядчиком по сантехническому отоплению, чтобы определить, достаточно ли велика печь. Система отопления моего клиента могла управлять двумя блоками горячего водоснабжения, зонированными отдельно, по одному на каждую комнату. Если ваша печь не соответствует требованиям, или если вы отапливаете отдельно стоящую теплицу, установите печь с принудительным горячим воздухом или бойлер для горячего водоснабжения по периметру.Я предпочитаю водяное тепло, потому что это равномерный нагрев, который не сушит воздух, как принудительный воздух.

Летом необходимо охлаждать теплицу или циркулировать воздух. Мой клиент получил испарительный охладитель с вентилятором, который втягивает воздух через постоянно влажный пористый коврик.