Как вязать арматуру для ленточного фундамента своими руками видео: Как вязать арматуру для ленточного фундамента видео

Как вязать арматуру для ленточного фундамента видео

Вязка арматуры имеет огромное значение для прочности и надежности конструкции. В нашей статье мы изучим все нюансы и способы вязания данного инструмента строительства для ленточного фундамента. Что он собой представляет? Это железобетонный замкнутый контур, который размещается под стенами постройки. Такое основание хорошо оптимизирует получаемую нагрузку. Для его возведения необходимо минимальное количество материал, но также нужно и качественное армирование. Для этого и понадобится вязка.

Процесс укладки и вязания арматуры

Для плотного укрепления ленточного основания используют обычную арматуру

Для плотного укрепления ленточного основания используют обычную арматуру, какую образует цельная конструкция. Большую часть получаемой нагрузки она берет на себя, что значительно увеличивает жизненный цикл постройки. Для того чтобы связать качественную арматуру, нужно использовать такие материалы:

• Материал с пометкой К, что означает способность устойчивости от коррозийного влияния;
• С пометкой С, что значит соединение путем сваривания.

Важно! Не выбирайте арматуру для линейного фундамента, какую не маркируют индикатором – это может означать ее не качественность.

Способы соединения арматуры

Перед началом вязки, нужно определиться с типом соединения

Перед началом вязки, нужно определиться с типом соединения. Сделав мониторинг видео материалов, мы выделили три самых популярных способа:

• Проволокой;
• Хомутами из пластика;
• Хомуты из пластика с сердцевиной из металла.

Стоит заметить, что для вязки арматуры для ленточного основания чаще всего используют проволочный материал, который надежный и уже проверенный многими. Если взять пластиковые хомуты, то они имеют преимущество в удобстве и быстроте, но они имеют плохую фиксацию. После бетонной обработки материалы не уступают друг другу.

Важно! Третий вариант соединений универсальный, так как объединяет качества двух видов.

Инструментарий для вязки

Вязка своими руками достаточно сложный процесс, поэтому рекомендуем использовать инструменты

Вязка своими руками достаточно сложный процесс, поэтому рекомендуем использовать инструменты.  Видео инструкции показывают применение таких самых популярных, которые намного облегчат процесс вязки. Итак, перечислим их:

• Специальный крючок для вязания;
• Дрель;
• Пистолет для вязки;
• Крючок, сделанный самостоятельно.

Внимание! Иногда также пользуются фиксаторами из пластика, но они не комфортны в применении, так как нужно наличие готового фундамента.

Все приборы работают примерно по одной схеме, но пистолет имеет отличие. Так как мы рассматриваем вязание для ленточного фундамента, мы не будет на нем останавливаться, так как из-за небольшой площади использовать его неудобно.

Рекомендуем к прочтению:

Самый оптимальный способ – это вязка крючком. Его преимущество в компактности и профессиональности. Для самой быстрой работы подойдет дрель со специальной насадкой, кукую рационально и выгодно использовать для соединений арматуры.

Внимание! Если у вас достаточно объёмная дрель, то для применения в данной ситуации она не подойдет. Стоит отметить, что ее можно смастерить и своими руками, для этого вам понадобится крючок и шуруповерт.

Выбор инструмента на качество работы влияния не имеет, так что можете выбирать любой механизм для вязки, который вам понравился.

Схема для вязки для ленточного фундамента

Первое, что необходимо сделать – это правильно монтировать каркас

Для того чтоб вязать арматуру для ленточного фундамента вам не понадобиться сидеть часами,  изучая видео уроки, достаточно только следовать ниже описанным инструкциям и все у вас получиться.

Первое, что необходимо сделать – это правильно монтировать каркас. Для этого необходимо придерживаться таких правил:

• Количество поясов армирования ленточного фундамента определяется его длиной и высотой;
• Если вы проектируете простую конструкцию, то она не имеет дополнительных прутьев в одном из рядов. В этом случае, схема напоминает куб, который состоит из восьми креплений.
• Вязать арматуру необходимо с расстоянием 10-30 см – величина зависит от уровня нагрузки.
• Величина сегмента совпадает с расстоянием;
• Ширина должна быть примерно 30 см;
• Если есть нужда, то можно вязать дополнительные линии арматуры.

Вязать арматуру необходимо в такой последовательности:

Рекомендуем к прочтению:

• Берем кусок проволоки 25 см;
• Складываем пополам;
• Подводим под цельное соединение;
• Цепляем крючком петлю и огибаем конструкцию ленточного основания;
• Берем свободный край и кладем его на крючок;
• Теперь начинаем процесс смотки;
• Вертеть крючок необходимо по направлению стрелки часов;
• По окончании процесса крючок вынимается.

Важно! Не закручивайте проволоку сильно туго, иначе она может лопнуть.

Если же работу выполняете при помощи шуроповерта, то смотка упрощается, а при помощи пистолета – процесс выполняется автоматически.

Другие методы соединений арматуры

Вязание не всегда применяется для армирования линейного фундамента, существуют еще и другие способы

Вязание не всегда применяется для армирования линейного фундамента, существуют еще и другие способы. Например, из видео мы выделили следующие материалы для данного действия:

• Хомуты из пластика – очень простой метод соединения, который способен быстро крепиться и ничем не уступает в прочности после бетонирования. Из минусов следует отметить такие пункты: цена, слабая прочность соединений и уязвимость от температурных влияний. Оптимально использовать для временных построек.
• Соединение сваркой. Это прочная сила, какую образуют при помощи работы сварочного аппарата. Недостаток данного метода – это утрата арматуры.

Способ вязания пластиковой арматуры

Такой материал как стеклопластик – очень хорошая вариативность для арматуры линейного основания дома

Такой материал как стеклопластик – очень хорошая вариативность для арматуры линейного основания дома. Стоит он намного меньше, но функционирует намного дольше. Вязать такой каркас нужно немного по-другому.

Прежде, чем вязать арматуру из пластика нужно выполнить детальные расчеты, ведь даже маленькая неточность может не выдержать давления. При создании фундамента применяют бобышки, которые защищают конструкцию от проседания. Процесс вязания происходит по такому же принципу – применяются проволока или приобретаются различные хомуты.

Важно! Для устойчивости такой конструкции монтируют специальные детали с металла.

Работа над связкой ленточного фундамента – очень важный элемент для создания прочности здания. Для вышеизложенного материала мы провели анализ большого количества источников, видео уроков и выделили основную информацию, которая может помочь вам в создании надежного основания постройки.

Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента

Ленточный фундамент часто используется в качестве основы для сооружений. Это замкнутый контур, напоминающий железобетонную ленту, который устанавливается по периметру несущих стен здания. Такой фундамент оптимизирует нагрузку на основание, распределяя ее по всей площади дома, что повышает сопротивление здания к проседанию и препятствует его перекосу.

Такая конструкция позволяет создавать различные здания, включая деревянные дома и монолитные сооружения из бетона. Кроме того, для нее требуется гораздо меньше материалов и подготовительных работ, что позволяет сэкономить на строительстве, но для качественного основания, необходимо хорошее армирование лент, которое производится с помощью связной арматуры.

Укладка и вязание арматуры

Для создания и укрепления ленточного фундамента используется обычная арматура, скрепленная между собой в одну конструкцию. Основная нагрузка приходится на нее, что увеличивает срок жизни фундамента.

Для работы необходимо выбрать правильную арматуру. Для этого подойдет материал с индикатором K — устойчивый к коррозии. Используют и индикатор C, но он рассчитан на соединение путем сварки.

Внимание! Арматуру без индикатора лучше вовсе не брать.

Перед тем как вязать арматуру для фундамента, необходимо выбрать способ ее соединения. Зачастую используют вязание, что позволяет скрепить части с помощью обычной проволоки. Для этого используют три соединителя:

• проволоку;
• пластиковые хомуты;
• пластиковые хомуты с металлической сердцевиной.
  

Чаще всего используют проволоку, ведь это надежный и проверенный вариант. Но пластиковые хомуты более удобны, быстрее крепятся и не требуют инструментов. Их единственный недостаток — плохая фиксация, но он проявляется лишь при нагрузке на каркас перед заливкой. После застывания бетона пластиковые хомуты не уступают по свойствам проволоке.

 

Совет! Можно использовать хомуты с металлической сердцевиной. Они комбинируют преимущества обоих вариантов, являясь прочным соединением для армирования.

После выбора арматуры и соединителя нужно определиться со способом вязания, который зависит от инструмента.

Инструменты для вязания арматуры на фундамент

Так как правильно вязать арматуру на фундамент вручную достаточно сложно, для этого используют инструменты. Они позволяют ускорить процесс и существенно улучшить качество креплений. Хороший инструмент обеспечит быстрое армирование ленточного фундамента.

Среди основных инструментов для вязки арматуры используют:

• вязальный крючок;
• дрель с насадкой;
• вязальный пистолет;
• самодельный крючок.

Иногда используют пластиковые фиксаторы (бобышки), но они неудобны в работе и требуют готового основания. Все инструменты действуют по схожему принципу, используясь для «смотки» проволоки после ее вязания. Отличается лишь вязальный пистолет, который самостоятельно захватывает конструкцию и обвязывает ее.

Однако ленточный фундамент неудобно вязать с помощью него, так как область работы мала.

Практичным и универсальным вариантом является вязальный крючок. Это профессиональный инструмент для соединений, который можно использовать везде. Он компактный и может использоваться при вязке арматуры в ленточном фундаменте. Самодельный крючок копирует его, являясь обычным крючком на рукоятке.

Для ускорения процесса используется дрель с насадкой. Она быстро проводит смотку соединений до упора, надежно закрепляя конструкцию. Правда, если инструмент большой, то он будет неудобен при вязке ленточного каркаса.

Совет! Такую дрель можно сделать самостоятельно. Для этого подойдет насадка в виде крючка и обычный шуруповерт.

Принцип работы всех инструментов схож — смотка проволоки на каркасе. Поэтому выбор зависит от личных предпочтений и на результат не влияет.

Схема вязания арматуры для ленточного фундамента

Вязать арматурный фундамент вручную достаточно просто. Перед этим нужно правильно установить каркас. Для этого подойдет следующая схема ленточного каркаса:

Количество поясов армирования зависит от длины и высоты ленточного фундамента. Если конструкция проста, то дополнительные прутья в одном поясе отсутствуют, схема превращается в обычный куб с восемью креплениями в сегменте. N и L отвечают за расстояние, через какое вязать арматуру на фундамент. Зачастую это 100-300 миллиметров, что зависит от нагрузки на конструкцию. Высоту сегмента делают такой же, а ширину — около 300 миллиметров. При необходимости можно добавить дополнительные линии арматуры, как сделано на рисунке.

Схема вязания арматуры проста и состоит из нескольких шагов:

• берется кусок проволоки длиной 25-30 см;
• складывается вдвое;
• подводим под соединение прутьев цельной стороной;
• петля цепляется крючком и полностью огибает арматуру;
• после этого свободный конец кладется на крючок, начинается смотка;
• крючок нужно вертеть по часовой стрелке до упора;
• после завершения крючок вынимается, соединение готово.

Важно! Не стоит сильно закручивать проволоку, ведь она может лопнуть.

Путь петли для вязки ленточного фундамента можно увидеть на этой схеме, где единицей отмечены действия до 5 шага, а остальные — двойкой.

Наличие шуруповерта с насадкой упрощает смотку проволоки, а вязальный пистолет самостоятельно проводит весь процесс. С практикой, скорость ручной смотки повышается, как и надежность таких соединений.

Другие способы соединения арматуры

Для соединения каркаса в ленточном фундаменте используют и другие способы помимо вязки. Это хомуты из пластика, которые ранее упоминались, а также сварка. Их использование имеет ряд преимуществ, но многие предпочитают обычную проволоку. И этому есть причина.

Хомуты из пластика — удобный и простой способ соединения конструкции. Он быстро закрепляется, не требует инструментов и не уступает в надежности после затвердевания бетона. Но у него есть недостатки:

• цена;
• слабость соединения до заливки бетоном;
• неустойчивость к температурам.

Такое соединение дорогостоящее, а его надежность сомнительна до заливки бетоном. При небольших нагрузках арматуру может попросту повести, испортив всю работу до этого. Низкие температуры для хомута губительны, надежность соединений падает при небольших морозах. Поэтому его лучше использовать для быстрых и простых конструкций.

Нужно ли вязать арматуру в фундаменте, когда есть сварка? Это надежное соединение, которое требует лишь опыта и сварочного аппарата. Оно обеспечивает хорошее крепление каркаса и требует минимум средств при самостоятельной работе.

Но недостаток этого способа — потеря прочности арматуры. Металл при тепловом воздействии теряет свои свойства, что особенно влияет на его устойчивость к низким температурам. Поэтому готовая конструкция может попросту лопнуть при первых морозах. Да и времени уходит на него много. Поэтому в вопросе «вязать или варить арматуру» многие предпочитают именно первый вариант.

Как вязать пластиковую арматуру

Стеклопластик — альтернатива металлу в создании фундамента. Он имеет меньшую стоимость и вес, а его срок жизни куда выше. Но процедура вязки такого каркаса несколько отличается от обычной.

Перед тем как вязать пластиковую арматуру для фундамента, нужно провести точные расчеты — это не металл, который выдержит небольшие погрешности в весе и нагрузке, здесь нужен просчет и точное распределение веса. Расстояние между стержнями при вязке варьируется от 15 до 35 сантиметров, в легких конструкциях иногда доходит до 60.

Для создания основания всегда используются пластиковые поддоны (бобышки), которые позволяют конструкции не проседать при заливке бетоном. Стеклопластиковая арматурная вязка проводится так же, используется проволока или хомуты. При этом не допускается работа без измерений, все соединения должны равномерно распределяться по периметру.

Важно! Для устойчивости стеклопластиковой конструкции используют специальные металлические элементы, которые препятствует деформации и проседанию каркаса.

Связывание арматуры ленточного фундамента — процесс простой, но требующий внимания к каждому элементу. От этого зависит итоговая прочность конструкции и надежность готового фундамента. Для этого используются различные инструменты и схемы, но сам процесс довольно прост. Для более подробного объяснения тому, как вязать арматуру ленточного фундамента, стоит посмотреть видео:

Как правильно вязать арматуру на ленточный фундамент: инструкция

Каждый, кто строит дом или баню своими руками, задумывается над тем, как вязать арматуру на ленточный фундамент. Фундамент несет на себе большую нагрузку, поэтому к выполнению задачи необходимо подойти серьезно. Неверная закладка арматуры способна стать причиной преждевременного разрушения фундамента и появления трещин.

Сколько арматуры потребуется?

Для того чтобы узнать количество арматуры, важно знать площадь основания строения и глубину, на которое оно закладывается. На расчеты непосредственно влияют стабильность почвы и ее состав, близость грунтовых вод, конфигурация участка.

Как монтируют каркас?

Каркас для ленточного фундамента монтируют методом вязки. Метод сварки не приветствуется профессионалами. Под воздействием сварки металл подвергается резким температурным перепадам и теряет прочностные характеристики. Вязать каркас достаточно непросто, поэтому лучше делать это с помощниками и использовать специальную мягкую проволоку из стали. Не рекомендуют также применять пластиковые хомуты, так как полученные таким методом соединения будут смещаться вместе с подвижной бетонной смесью внутри опалубки.

Армирование повышает прочностные характеристики ленточного фундамента и позволяет создавать максимально устойчивую конструкцию. При соблюдении всех требований к технологическому процессу ленточный фундамент будет отвечать самым высоким требованиям к долговечности, надежности, способности противостоять высоким механическим нагрузкам и воздействию внешней среды.

Что может понадобиться?

Самостоятельно связать арматуру для ленточного или свайного фундамента можно при помощи самодельного или заводского крючка, используя схемы расположения арматуры внутри конструкции основания из бетона. Торцевые области усиливаются П-образными элементами. Армирование выполняют по специальным схемам, простым перехлестом прутьев армировать углы нельзя. Каркас связывают непосредственно внутри опалубки.

Как укладывают арматуру?

Максимального сцепления с бетоном позволяет добиться ребристая арматура. Ребристые пруты используют для продольных элементов конструкции, на которые приходится наибольшая нагрузка. При монтаже каркаса учитывают, что арматура не должна примыкать к дну траншеи, опалубке и верхней части бетонного основания. Величина отступа – не менее 50 мм. Таким образом, стальные прутья полностью скрываются в бетонной массе, и исключается риск коррозии. Однако углублять арматурный каркас слишком сильно не рекомендуется, так как наибольшая область растяжения ленточного фундамента расположена на его поверхности.

Преимущества армированного фундамента

В качестве основы большинства частных построек используют ленточный фундамент. Он обладает следующими преимуществами:

• относительная конструктивная простота,
• возможность оборудовать подвальное помещение,
• способность выдерживать тяжелые перекрытия,
• отсутствие необходимости использовать спецтехнику.

Ленточный фундамент формируется в зависимости от планировки помещений, он монтируется по всему периметру дома, под несущими стенами и внутренними перегородками. Бетонная масса усиливается в данном случае с помощью каркаса из металлических прутьев. Железобетонная конструкция выгодно совмещает в себе прочностные характеристики обоих материалов и позволяет возводить объекты малоэтажного домостроения, дома, бани, гаражи. Включение каркаса из металлических прутьев в бетонное основание и называется армированием.

Нагрузка на фундамент чаще всего бывает неравномерной, по этой причине в конструкции возникают внутренние напряжения. Причин этому множество: изменения грунта, неровность земельного участка, различный вес определенных частей постройки в силу неравномерной интенсивности использования. Бетон демонстрирует низкие показатели сопротивления растяжению. Стальная арматура обладает высокими пластичными свойствами, что компенсирует недостатки бетона.

Армированный бетон – идеальное решение для ленточного фундамента. Один материал противостоит сжатию, другой – растяжению, вместе они эффективно сопротивляются разнонаправленным нагрузкам, исключая риски разрушения оснований зданий и сооружений. Арматурный каркас увеличивает устойчивость конструкции. Кроме того, правильно проведенное армирование с использованием всех рекомендаций к технологическому процессу в отношении того, как вязать арматуру на ленточный фундамент, позволяет сэкономить средства, необходимые на строительство. Уменьшение массивности фундамента благодаря использованию стальной арматуры снижает фактические затраты бетона.

Купить бетон

Схемы вязки арматурного каркаса

Правильная вязка арматурного каркаса представляет соединение стальных прутьев в виде клетки. Ряды соединяются с вертикальными прутьями под прямым углом. Схема вязки выглядит следующим образом:

• Фрагмент вязальной проволоки длиной 25-30 см сгибают посередине и заводят под стержни, располагая по диагонали к их пересечению;
• Петля, образованная местом сгиба, цепляется крючком, противоположный конец проволоки укладывается над крючком;
• Вращательными движениями крючка создается скрутка из нескольких оборотов;
• Крючок убирается, а концы проволоки загибаются внутрь арматурной сетки.

Если армировать углы методом простого перехлестывания стержней, вы нарушите технологию строительства. Углы армируют согнутыми элементами и усиливают их П-образными анкерами. В противном случае конструкция будет недостаточно жесткой, и фундамент будет подвержен преждевременному разрушению.

Укладка каркаса

Арматурный каркас монтируется непосредственно внутри опалубки, затем внутри него укладываются трубы коммуникаций, и выполняется заливка бетонного раствора. Бетон распределяется равномерно, в несколько слоев. После того, как бетон полностью высохнет, проводятся работы по гидроизоляции фундамента.

Как вязать арматуру для монолитной плиты?

Арматурный каркас используется в монолитной плите фундамента для компенсации растяжения, повышая прочность конструкции в 10 раз. Можно использовать готовые железобетонные плиты, однако гораздо дешевле изготовить их непосредственно на месте.

Какие материалы требуются?

Для монолитных плит используют бетон, арматуру, металлические прутья и стальную проволоку для связывания каркаса из арматуры. Очевидный метод сварки применять также не рекомендуется: после воздействия сварочного аппарата металл быстро теряет первоначальные свойства и разрушается под воздействием влажной среды. Связывать арматуру для монолитной плиты намного проще, чем для ленточного фундамента. Из инструментов понадобятся специальный крючок и угловая шлифмашина. Иногда для ускорения работ используют шуруповерт с крючком, который вставляют в зажимной патрон.

Каким должен быть каркас?

Для монолитных плит используют двусторонний каркас, который состоит из верхнего и нижнего слоев. Арматура должна отставать от краев плиты фундамента на 3-5 см. Изгибать и дополнительно усиливать арматуру в углах не обязательно, в отличие от технологии устройства ленточного фундамента. Стальную проволоку затягивают на стыках прутьев арматурного каркаса, тем самым придавая конструкции высокую прочность.

Как избежать ошибок?

Главной ошибкой при частном строительстве считается использование готовой сетки, которая изготавливается промышленным способом. Производители таких конструкций чаще всего используют сварку, которая опасна снижением рабочих параметров металла и возникновением коррозии на месте стыков. Лучше всего не пожалеть времени и сил и связать арматурных каркас для монолитной плиты самостоятельно.

Соблюдая все технологические условия вязки арматуры для фундамента, можно добиться максимально возможного ресурса железобетонной конструкции. Нарушение технологического процесса неминуемо влечет снижение качественных характеристик, появление тенденции к разрушению основания, а затем и всей конструкции. Ремонт монолитных плит невозможен, поэтому лучшим решением будет выполнение всех существующих требований на первоначальном этапе.

Видео

Вяжем арматуру для фундамента крючком своими руками для ленточного фундамента: Способы +Видео

Наиболее распространенным в частном строительстве фундаментом является ленточный. Ленточный фундамент представляет из себя монолитную ленту железобетона, залитую по периметру дома. Как правило его делают монолитным. Фундамент такого типа распределяет нагрузку на основание по всей площади дома, что препятствует его проседанию и перекосу. Помимо всего, для него требуется меньше материалов и подготовительных работ, что и позволяет значительно сэкономить на строительстве.

[contents]

При эксплуатации, на фундамент могут воздействовать различные нагрузки, начиная от веса строения и движения грунтов до морозного пучения.

Для компенсации воздействующих на фундамент нагрузок производят его армирование.

По своим свойствам бетон очень прочен на сжатие, однако на растяжение он в 50 раз менее прочен. Стальная арматура дает прочность бетону на растяжение.

Укладка и вязание арматуры

Для армирования применяется горячекатаная строительная арматура периодического профиля, термически обработанная или механически упрочненная. Для фундамента применяют арматуру класса А 400. Применение классов А 240 и А 300 недопустимо. Использовать для армирования арматуру класса выше, чем А 400 экономически не выгодно и не целесообразно с точки зрения использования прочностного потенциала. Диаметр арматуры как правило применяют 12мм для рабочего продольного армирования, 6-8мм для вертикального и поперечного армирования.

Уложенную арматуру необходимо соединить.

Давайте выясним как правильно вязать арматуру для фундамента.

Существует несколько видов соединения арматуры. Чаще всего – это вязание с помощью вязальной проволоки. Также применяют сварку и крепление с помощью пластиковых хомутов.

Проволока это проверенный временем надежный вариант.

Для вязки применяют проволоку, обработанную путем обжига, так называемую обожжённую. Обожжённая проволока более гибкая и прочная, чем обычная, а также более стойкая на растяжение. Диаметр проволоки зависит от диаметра арматуры. Как правило, для арматуры диаметром 8-12мм применяют проволоку 1,2мм, для более толстой арматуры берут более толстую проволоку. Однако применение проволоки боле 1,6мм не целесообразно так как вязать ей очень неудобно и затянуть ее будет сложно. Проволока диаметром менее 1,2мм при затяжке будет лопаться.

Существует несколько способов вязки проволокой:

• Вязка с помощью арматурных клещей;
• Вязка с помощью крючка;
• Вязка с помощью дрели с насадкой;
• Вязка с помощью вязального пистолета.

Как вязать арматуру крючком

Широкое распространение получили крючки различных видов. Существуют простые с прямыми, изогнутыми, стальными, пластиковыми или деревянными ручками.

Также существуют механические крючки в ручку таких крючков встраивается спираль. При натяжении вверх, ручка скользит по спирали поворачивая крючок и производит затяжку. Существует множество способов работы с крючком вот несколько из них.

Способ 1.

Отрезаем проволоку для арматуры диаметром 12мм, длинной примерно 25мм и складываем пополам. Далее производим загиб вокруг пальца примерно на одну треть. Продеваем под арматуру и захватываем петлю крючком. Накладываем на жало второй конец, при этом натягивая его на себя, и начинаем крутить крючок. Количество оборотов определяется практически. Необходимо хорошо затянуть, при этом не порвав проволоку. После окончания затягивания вытаскиваем крючок и загибаем во внутрь концы.

Способ 2.

Проволока также складывается пополам прижимается пальцами к арматуре, концы загибаются на себя вставляется крючок и производится затяжка. После затяжки крючок достается и концы загибаются.

Способ 3.

Проволока также складывается пополам, продевается под арматуру, петля вставляется в крючок. Второй конец также вкладывается в крючок и загибается вниз. Тянем крючок на себя и производим затяжку.

Данный способ считается самым удобным.

Вязка с помощью клещей для арматуры

Клещи для вязки арматуры отличаются от обычных формой режущей части. Они должны проволоку удерживать.

Плюсами применения клещей является то, что нет надобности нарезать проволоку. Проволока сматывается в маленькие мотки и держится в левой руке. Расход проволоки гораздо меньше. Именно с применением клещей на стройках профессионалы вяжут арматуру и утверждают, что происходит это в два раза быстрей, чем с применением крючка или пистолета.

Один конец проволоки продевается под арматурой, захватывается клещами второй конец. Также вкладывается под губки, производится один или два оборота. Излишки обкусываются.

Вязка с помощью дрели с насадкой

В погоне за ускорением процесса стали применять дрель со специальной насадкой. Насадка представляет собой все тот же крючок.  Сама смотка соединений происходит быстрее, однако весь процесс идентичен вязке крючком за исключением смотки. Есть и минус применения дрели. Сама дрель достаточно громоздкая и не везде ей можно подлезть.

Вязальный пистолет

Позволяет повысить производительность труда в 2-4 раза. Целесообразность его применения появляется, когда необходимо производить большие объемы работ по вязке арматуры. Также плюсом можно отнести то, что все соединения завязаны с одинаковым усилием.

К минусам же относим его громоздкость также, как и у дрели. И необходимость расходных материалов, специальных для данного пистолета, либо необходимость производить зарядку кассет.

Технология работы всех инструментов идентична — вязка проволоки на арматуре. Соответственно выбор инструмента будет основываться только на ваших личных предпочтениях.

 

Вязка арматуры пластиковыми хомутами

В последнее время большинство строителей стали обращать внимание на появившиеся недавно пластиковые хомуты. К плюсам хомутов можно отнести: простоту монтажа, скорость обвязки, не высокую стоимость.

Также в продаже появились – это пластиковые хомуты с сердечком из стальной проволоки. Они более дорогие, но и более прочные.

К минусам же можно отнести хрупкость на морозе и невозможность нести дополнительную нагрузку. От мороза они сразу становятся хрупкими и лопаются.

Соединение арматуры сваркой – данный метод имеет свои плюсы и недостатки. Главным недостатком данного метода является то что необходимо привлечение опытного сварщика. Вторым недостатком является ослабление метала в точках сварки и изменение пластичности по всей длине.

Вязка арматуры из стеклопластика

Стеклопластик относительно новый материал, имеющий, как и плюсы так и минусы.

К плюсам можно отнести небольшой вес, устойчивость к коррозии, большая прочность на сжатие и на разрыв. Устойчивость к агресивным средам.

К минусам можно отнести гораздо меньшая упругость в сравнении с традиционной арматурой, при нагреве теряет усиливающие свойства.

Так как вязать стеклопластиковую арматуру для фундамента дома?

Вязка арматуры из стеклопластика особенно не чем не отличается от вязки арматуры из металла следует заметить, что чаще всего для этих целей применяют пластиковые хомуты.

В заключении хотелось бы заметить, что процесс вязки арматуры довольно таки не сложен, однако требующий внимания.

 

Как вязать арматуру для ленточного фундамента

Этот вопрос встает перед каждым, кто решается возвести дом самостоятельно. Основой всякого строительства является фундамент, который берет всю нагрузку дома на себя.

Общепризнанным в индивидуальном строительстве считается ленточный фундамент. Это монолитная лента, в состав которой входят бетон и арматура.

Следует очень серьезно подойти к выполнению этой задачи. Необходимо досконально изучить – как правильно армировать ленточный фундамент своими руками. Неправильная закладка опоры здания приведет к разрушительным последствиям.

Пошаговое руководство

• Надо создать план строения, чтобы правильно сформировать фундамент;
• Приготовить траншею, опираясь на расчеты высоты здания и качество материала, который пойдет на строительство. Углубление должно точно соразмеряться с периметром дома.

Нелишне продумать вопрос гидроизоляции фундамента, чтобы в дальнейшем стены не отсыревали. В траншею обязательно засыпается песок на высоту 15 см, чтобы стабилизировать почву. Для утрамбовки песок заливают водой.

Теперь можно начинать заливку. Сколько арматуры нужно для армирования ленточного фундамента зависит от глубины основания. Состав почвы и нестабильность грунта учитываются при расчетах – на какую глубину копать ленточный фундамент.

Каркас монтируется способом вязания арматуры, а не методом сварки, под воздействием которой металл, охлаждаясь, становится непрочным. Это трудоемкий процесс и лучше иметь помощника, который уже знает, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента. Для этих целей берут специальную мягкую стальную проволоку.

Опалубку можно сделать из обрезков досок, она устанавливается выше заливки бетона и сбивается с внутренней стороны. Высота ее регулируется в соответствии с массивностью возводимой постройки. Здесь также предусмотрено армирование: сетчатое или каркасное.

Теперь можно залить бетон, выровнять и оставить ее на просушку. При атмосферных осадках надо закрыть поверхность, чтобы бетон не вымылся. Напротив, в знойную погоду необходимо поливать бетон водой, во избежание растрескивания.

Как вязать арматуру для ленточного фундамента по прямой набить руку легче, чем приобрести опыт в армировании углов. Эту работу производят изогнутыми прутами, а ни в коем случае не кладут прутья под прямым углом. Правильным будет арматуру протягивать, выгибая на следующую стену, а в местах стыковки ставятся особенные усиления. Теперь вы знаете основные рекомендации, как армировать ленточный фундамент своими руками?

Вязка арматуры под ленточный фундамент: схемы, фото и видео

При строительстве или закладке неблочного дома наступает момент, когда потребуется вязка каркасов из арматуры. Можно заказать уже готовые изделия на любом предприятии, но такой фундамент обойдётся на 5-10% дороже. Не все застройщики могут себе это позволить.

Какие прутья использовать и как правильно связать каркас для усиления базы дома? Как усилить углы, где нужно проложить дополнительное усиление, а где нет? Эти вопросы лучше решить заранее, так как от качества основания и способа его устройства зависит долговечность всей конструкции. Рассмотрим детально, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента.

Сварка или обвязка

На первоначальном этапе закладки усиливающих элементов, при возведении предварительного каркаса, скелета армирующего пояса, можно воспользоваться сварочным аппаратом. Это существенно ускорит монтажные работы. Они проводятся методом прихватки при помощи сварочного оборудования на малых токах, до 150 ампер. Поле установки направляющих, так называемых троллей, стыки арматуры полностью связывают специальной проволокой, вручную или механическим способом.

Важно: не рекомендуется проводить весь монтаж с помощью электросварки. Это связано с хрупкостью стыков, а также преждевременной коррозией прутьев и сварочного шва.

Сталь класса А-3 имеет два ребра жёсткости, которые во время сварки очень легко повредить (расплавить). Из-за этого ухудшаются несущие способности сечения арматуры. Например, 12 мм прутья будут столь же эффективны в бетоне, как металл диаметром 10 мм. Такого допускать нельзя.

Кроме того, использование сварочных работ при армировании в ленточном фундаменте не оправдано, сильно сэкономить не удастся. Не стоит рисковать несущими параметрами каркаса, ускоряя сроки сдачи объекта или облегчая себе работу.

Типичные схемы армирования.

Применение электроинструмента

Повысить скорость проводимых работ при вязке арматуры для основания типа «лента» можно с помощью специальных машинок. К примеру, понадобится проволока 1,0-0,8 мм и аккумуляторный пистолет DZ-04-A01. Связать один стык таким прибором можно за 2 секунды. Заряд восстанавливается за 30 минут подсоединения к сети, а хватает его на 440-450 стыков.

Такое оборудование выгодно применять при больших объемах работ. Также его можно брать в аренду. Вязка арматуры под ленточный фундамент подобной машинкой позволяет использовать прут толщиной до 19 мм, что вполне позволит самостоятельно подготовить любое основание. Здесь быстрота и качество шагают в ногу.

Использование крюка для вязки арматуры.

Стандарт — не правило

При обустройстве ленты фундамента, из арматуры вяжут пространственный каркас. Под закладку основания для небольшого одноэтажного дома (сечение небольшого основания 600×400 мм) подходят стандартные параметры:

• Арматура 12-14 мм применяется на горизонтальные несущие направляющие;
• Тонкие прутья диаметром 8-12 мм вяжутся перпендикулярными поперечинами, так как на них нет большой весовой нагрузки;
• Шаг и расстояние между поперечинами должны соответствовать нагрузкам, но не менее 200×200 мм и не более 500×500 мм. Обычно это расстояние выдерживают со значением 300x400x400 мм между осями, где 300 – показатель длины.

Вязка углов – довольно важный момент (а точнее — узел). Кроме пространственного каркаса можно проложить несколько тяг так, чтобы они образовали на стыке треугольник правильной формы. Концы делают не короче 150 мм, сгибают и вяжут проволокой в двух местах параллельно продольным прутьям. Закладывают их по углам фундамента, на верхний и нижний ярус каркаса.

Схема армирования примыканий. Армирование углов. Армирование тупых углов. Приемы вязки проволокой.

В некоторых случаях по периметру всего основания пускают дополнительные стержни диаметром 14-16 мм. Это делают только тогда, когда предполагаются чуть большие нагрузки по площади всего каркаса. Правильная вязка арматуры для ленточного фундамента предполагает укладку металла по центру каркаса. Если основание состоит из четырёх лежащих горизонтально прутьев, то их устанавливают поперек, на нижний ярус самого каркаса. Армирование нужно связать в одно целое с основным каркасом, доходя при этом до самых углов.

Выпуски за границы конструкции – отдельная тема. При изготовлении каркаса надо помнить, что длина коротких краев поперечных арматур должна соответствовать простой формуле: диаметр, умноженный на 3. Например, для прута 10 мм выпуски делают на 25-30 мм от наружного края. При ячейке 40×40 см их нарезают с плюсовым допуском в 5,5-6 см.

Фото пространственного каркаса.

Схема сбора каркаса из арматуры

Расчёт здесь прост. При ширине канавы в 400 мм и глубине 600 мм нарезают поперечины длиной 360 мм из 10 мм прутка. Шаг обрешетки будет 300 мм. Режут вертикальные 650 мм прутья, учитывая, что при установке они немного погрузятся в щебень. Меряют стороны траншеи по длине. Берут арматуру 12 мм для обвязки прогонов.

Совет: когда начнёте вязать лесенки, то учитывайте допуски для углов и расстояние для заведения готовых боковых каркасов. По краям несколько поперечин не вяжите, чтобы облегчить сборку боковых конструкций в траншее.

Следующий шаг – установка готовых лесенок в канаву, вязка от углов. Так придается жёсткость предварительному каркасу. Выставляют их по размеру, повязав несколько прутов по углам. Должно получиться что-то наподобие забора с одинаковым шагом вертикальных арматурных палок.

Закладка арматуры.

Далее вяжут перпендикулярные перемычки и усиление углов. Можно изготовить сразу несколько длинных прогонов, но тогда для монтажа понадобятся грузоподъёмные механизмы, тали.

Совет: попробуйте сначала изобразить каркас на бумаге: боковые и верхние проекции. Тогда правильно собрать конструкцию и сделать ленточный фундамент своими руками не составит труда.

Также стоит отметить, что при закладке любого вида фундамента стоит провести точные расчеты, поручив это специалистам или инженерам. Связать правильный каркас не сложно, а вот срок службы ленты будет зависеть от других факторов: точности просчётов всех элементов усиления, подготовки, трамбовки несущей подушки и качества и уплотнения самого бетона.

Подробную схему создания обвязки фундамента своими руками можно посмотреть на следующих видео.

Как армировать ленточный фундамент своими руками: инструкция

Армирование ленточного фундамента – процедура обязательная, без выполнения которой невозможно гарантировать качественное возведение будущей постройки. Работа по армированию фундамента очень важна, но в исполнении не очень сложна и если разобраться во всех тонкостях и нюансах, то сделать ее можно без проблем своими руками.

Материалы и инструмент

Для армирования ленточного фундамента используют, как стальные пруты, так и стеклопластиковую арматуру, мы остановимся на стальных прутах (как выбрать стальную арматуру читайте тут), потому как стеклопластик во – первых дорогое удовольствие, во – вторых его очень редко применяют для загородного домостроения по ряду причин.

Итак, с этим разобрались идем дальше, для работы нам нужно приобрести:

Материал	Параметры
Рабочая арматура	Диаметром 12мм.
Конструктивная арматура	Диаметром 8мм.
Вязальная проволока	Предназначенная для армирования
Цемент	Марки М – 250, 300.
Песок	Средней фракции

 

Из инструментов подготовим:

• Емкость для замешивания бетона или бетономешалку;
• Строительный миксер;
• Болгарку;
• Лопату;
• Плоскогубцы;
• Перчатки.

Подготовительные работы

Первое: Нужно рассчитать и приобрести арматуру и вязальную проволоку. В расчете необходимого количества арматуры нет ничего сложного. Горизонтальные направляющие, для которых используется арматура 12мм, обычно укладывается с шагом 30 – 60 см. Поперечные и вертикальные секций формируются арматурой 8мм, с шагом 40 – 70см. Зная эти данные очень легко прикинуть сколько погонных метров арматуры необходимо купить именно для ваших целей, плюс берите небольшой задел и приобретайте на 10% больше чем вам надо.

Важно: Для ленты высотой меньше 90 см обычно используется двухрядный каркас, при высоте более 90 см вяжется трех и более ярусный каркас.

Насчет вязальной проволоки все еще проще, ее на каждое соединение уходит примерно 25 – 30см.

Второе: После того, как материал доставили на место строительства, его нужно тщательно осмотреть и очистить от грязи и ржавчины. Многие данной операцией пренебрегают, но нужно помнить, что посторонние «включения» могут хоть несущественно, а все же ухудшить рабочие характеристики бетона.

Пошаговая инструкция по армированию ленточного фундамента

Шаг 1: Формируем бетонное основание. Для этого на дно траншеи, толщиной 20 -30 см насыпаем песок, трамбуем его и заливаем бетоном слоем 5 – 10см. Так мы защитим нижнюю арматуру от появления коррозии.

Совет: в целях экономии можно не «заморачиваться» с заливкой «подошвы», а гидроизолировать траншею обыкновенной плотной полиэтиленовой пленкой.

Шаг 2: Устанавливаем опалубку. На этом этапе останавливаться не будем потому, как у нас есть статья на тему «как поставить опалубку для фундамента», где все подробнейше расписано.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=”eliad”>

Шаг 3: Начинаем вязать арматуру. Проделать данную работу можно, как непосредственно в траншее, так и рядом с ней. Удобнее конечно же связать отдельные секции недалеко от места монтажа, а потом установить их в положенное место. Общая схема будет следующей.

Важно: Сварку для соединения арматуры между собой применять крайне не рекомендуется, при таком способе крепления места стыков очень быстро начнут ржаветь. 

Сборку конструкции следует начинать с нижних поперечных прутов (8мм), их выкладываем с шагом не более 80см друг от друга. Затем на них продольно укладываем рабочую арматуру (12мм), расстояние между продольными прутами не должно превышать 40 см, если же оно больше 40 см, то добавляем в конструкцию еще один стержень. Места соединений поперечных и продольных прутьев закрепляем вязальной проволокой.

Итак, ранее мы сформировали нижний уровень каркаса, далее следует закрепить вертикальные перемычки (8мм). Делается это так – в местах соприкосновения продольных и поперечных прутьев арматуры устанавливаем вертикально еще один прут и связываем его проволокой с основной конструкцией, таким образом производим монтаж всех необходимых вертикальных элементов.

Важно: Будьте внимательны и при установке следите чтобы вертикальная арматура была закреплена по отношению к продольной четко под 90 градусов.

Следующим этапом сборки каркаса будет установка верхних поперечных и продольных прутьев. Все действия те – же, к вертикально закрепленной арматуре с помощью вязальной проволоки с перехлестом по краям не менее 20см, крепим сначала поперечные, а затем продольные элементы арматуры.

Способом, описанным выше собираем необходимое количество секций, устанавливаем их в траншею если сборка проводилась не в ней и с помощью дистансеров жестко закрепляем каркас по отношению к опалубке, зазор между ними оставляем в 3 -5 см.

Основная часть работ на этом закончена, но остался самый важный этап, армирование ленточного фундамента по углам.

Шаг 4: Крепление арматуры по углам. Здесь нужно быть предельно внимательными и сделать работу максимально качественно, потому как углы фундамента принимают на себя наибольшее концентрированное напряжение. Для армирования фундамента по углам применяют П или Г- образные техники усиления. Как правильно сделать данную работу смотрите ниже.

Для прямых углов:

Для углов больше 160 градусов:

Ну и перекрестия армируются так:

Все на этом работа закончена, удачного вам строительства.

Видео:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=”eliad”>

Армирование с помощью хомутов. Схемы армирования ленточных фундаментов. Армирование плиты основания.

Категория: Фонд

В процессе эксплуатации здания на его фундамент влияет ряд факторов. Фундамент испытывает нагрузку от сдвигов грунта, морозного пучения и, конечно же, от веса самого здания. При этом в верхней части фундамент, как и плита перекрытия из железобетона, сжимается, а нижняя часть – растягивается. Схема действия сил внутри фундамента представлена ​​на рисунке ниже.Очень важно помнить, что при правильном изготовлении конструкции необходимо обязательно учитывать силы морозного пучения, которые иногда превышают вес самой постройки и поднимают ее, вызывая растяжение фундамента в верхней части. В этом случае решающую роль играет правильный и грамотный, благодаря которому можно защитить от разрушения не только сам фундамент, но и стены дома.

Когда ребенок начинает рисовать в возрасте трех лет, первая фигура, которую он рисует, обычно – это так называемый «человек-гирино», черты лица которого – очень большая голова, прикрепленные к голове конечности и нитевидный внешний вид.Это представляет собой первую попытку ребенка изобразить человеческую фигуру и указывает на то, что он еще не осознал структуру тела. Через три года ребенок может воспроизвести рисунок из своей ментальной модели предмета, понимая символическое значение рисунка.

То, что начинается в начале небольшого рисунка, принимает некоторые из знаковых форм, которые он имеет в виду, например, человеческую диаграмму, диаграмму дома, диаграмму животных, диаграмму дерева. В конце концов, эти схемы ребенок будет обогащать, добавляя детали, но он еще не знает правильных пропорций и перспектив.

В этом уроке вашему вниманию будет предоставлена ​​пошаговая инструкция и схема правильной укладки арматуры, а также способы ее соединения и другие важные моменты, которые также дополнительно обсуждаются в видео. Кроме того, в этом уроке по строительству будут даны примерные чертежи укладки арматуры при заливке ленточного фундамента, а также схема правильной привязки арматуры в углах конструкции.

В возрасте от трех до четырех лет ребенок осознает рисунки, которые представляют собой настоящие проницательные движения, которые помогают ему развивать все больше и больше координации, улучшать знания об окружающей действительности и визуальные визуализации, которые помогают ему воспроизвести то, что они видят на рисунке.Ребенок учится лучше управлять пространством простыни, которое теперь используется проксимально и больше не распространяется на большую поверхность только потому, что пальцы имеют тенденцию к разнообразию; позволяя осторожность на пути, позволяя ребенку делать фигуры, которые он может сделать более заметными.

Максимальная сжимающая нагрузка фундамента или железобетонной плиты приходится на бетон, и при растяжении арматура должна выдерживать нагрузку. В связи с этим арматура должна располагаться вверху и внизу конструкции.При этом средняя по высоте часть фундамента в армировании не нуждается, так как на нее практически не действуют никакие силы. Как сделать армирование конструкций подробно рассказывается в видео и на рисунках, расположенных в этом уроке.

Он также имеет тенденцию создавать плавающие формы, поскольку размещает их без пространственной привязки. Первая форма пространственной ориентации, которую использует ребенок, – это вертикальность, поэтому он стремится расположить свои фигуры в разных частях листа и в то же время держать шаблоны низко, чтобы все персонажи стояли.

Какая арматура лучше всего подходит для ленточного фундамента?

Потом он вбирает в себя измерение горизонтов. Ребенок размещает своих персонажей на одной плоскости, которая находится на обратной стороне листа. По горизонтали, как часть рисунка ребенка, они выглядят как линии земли и неба, параллельные вверху и внизу простыни. К четырем годам ребенок может воспроизвести замкнутую линию за счет созревания двигательной ловкости. Также в детских рисунках могут быть попытки имитировать букву, часто ребенок произносит букву о, потому что ее легче всего воспроизвести, но и те, которые составляют его имя.

Правильное положение клапана

Любая железобетонная конструкция или плиты, несущие основную нагрузку, должны поддерживать продольную арматуру, которая расположена внизу и вверху. В качестве продольной арматуры обычно используют стальной горячекатаный пруток класса А3. При высоте ленточного фундамента более 1,5 м укладываются также поперечные и вертикальные стержни из горячекатаной гладкой арматуры диаметром от 6 до 8 мм класса А1. Бетонные плиты перекрытия производятся на заводе по такому же принципу.При этом вертикальную и поперечную арматуру гораздо лучше делать одним зажимом, чтобы получился соединенный неразъемный каркас. Этот процесс очень четко объяснен в видео.

Буквы могут располагаться в линию на идеальной горизонтальной плоскости, или они могут быть нарисованы, их можно перевернуть вверх ногами, свернуть или перевернуть. Позже ребенок понимает, что рисунок и буквы – это две разные вещи, и они имеют тенденцию менять черты, когда он хочет что-то написать, хотя он еще не научился это делать.

Через пять лет ребенок может скопировать квадрат и научиться отличать его от прямоугольника, а затем от треугольника. Всегда в этом возрасте, если ребенка стимулируют, он может писать свои буквы, пусть даже нерегулярно, своими буквами, своим именем. Что касается человека, то он самый узнаваемый: помимо глаз, носа и рта есть туловище, из которого выходят руки и ноги. Наконец, уши часто слишком велики для вкуса нового открытия. Глаз приобретает собственное очертание и носит знак ученика в центре.Грудь расширяется и расширяется, становясь шире головы; ноги и руки двухмерны и иногда выглядят как предметы одежды: шляпа, пуговицы, брюки и т. д. Кроме того, человек почти всегда представлен вертикально.

Продольные стержни должны находиться внутри плиты или фундаментной рамы. Благодаря такой связи снижается вероятность появления трещин в бетоне, их распространения, а стержни арматуры фиксируются в необходимом положении. Какой должен быть шаг между продольными стержнями и поперечными стержнями арматуры, указано в разделе 7.3.4 СНиП 52-01-2003.

Дизайн на этом этапе особенно важен для ребенка, потому что он познакомит его с непроизвольным приобретением графических жестов письма, особенно в отношении постепенного продвижения жеста от большого к малому. В этом ракурсе лист можно рассматривать как тренажерный зал, где двигательные навыки можно обучать с самого начала, от широко распространенных жестов до более поздних, безопасных, точных и очень подробных жестов.

Также очень важно раскрасить дизайн, поскольку это помогает ребенку направлять маркер, мелок, кисть или палец в любую область графического пространства, которую вы хотите заполнить цветом.Раскрашивание требует от ребенка на двигательном уровне, длительная деформация мышц рук и кистей на уровне восприятия требует большего внимания и концентрации, чтобы иметь возможность направлять руку так, чтобы не допустить окраски с краев.

Укладка продольной арматуры

В частности, п. 7.3.6 СНиП 52-01-2003 указывает, что шаг между стержнями продольной арматуры бетонной конструкции необходимо рассчитывать исходя из ее типа (это могут быть стены, плиты перекрытия, балки или колонны), высота и ширина поперечного сечения.При этом необходимо следить за тем, чтобы было обеспечено эффективное вовлечение самого бетона с учетом равномерного распределения деформации и напряжений по всей площади сечения конструкции. В частности, расстояние между соседними стержнями рабочей продольной арматуры не должно превышать высоту сечения бетонного элемента, умноженную на два. Однако это расстояние не должно быть более 400 мм. В случае линейных элементов, сжатых внецентренно относительно плоскости изгиба, шаг между продольной арматурой не должен превышать 500 мм.И хотя понять этот принцип на первый взгляд довольно сложно, пошаговая инструкция по армированию бетонных конструкций своими руками, приведенная в этом уроке, поможет избежать подобных ошибок.

Сначала ребенок, когда он рисует большую поверхность, даже если у него есть большой лист бумаги, стремится покинуть поле, потому что он еще не может следить за движением руки, случайно берет цвет. и даже цвет стола неосознанно.

Взрослый с помощью простых объяснений сможет сказать ребенку, что нужно раскрасить рисунок внутри листа, а не его внешнюю поверхность.Чтобы это случилось с ребенком в возрасте трех лет, хорошо дать ему рисунок побольше, шириной около 15 см, чтобы ребенку помогли скоординировать глаза и руки, чтобы он не совпадал с цветом из край. На этом этапе он может использовать второй цвет. В три с половиной года, когда он умирает, он наносит удар в одном направлении, и ребенок может делать это в сочетании с узором, перед которым он смотрит, вместо того, чтобы поворачивать руку, он переворачивает простыню, чтобы он мог лучший результат остается на листе, но он не выходит за пределы поля.

Принцип поперечного армирования

Как правильно сделать поперечную арматуру, указано в п. 7.3.7 СНиП 52-01-2003. В железобетонных плитах и ​​фундаментах, учитывая, что поперечное усилие не должно восприниматься только бетоном, необходимо укладывать поперечные стержни арматуры. Шаг между ними не должен быть больше значения, обеспечивающего включение в работу поперечной арматуры при возникновении и распространении наклонных трещин. Необходимо помнить, что расстояние между поперечными стержнями должно быть не более половины рабочей высоты сечения фундамента или плиты, но этот шаг не должен превышать 300 мм.

В течение четырех лет ребенок может нарисовать как маленький рисунок, так и большой, который может оставаться внутри контуров, поэтому он может менять цвет, не переходя к другому, как это могло произойти на предыдущем этапе. Ребенок приобрел, наряду с координацией движений и контролем восприятия карандаша или любого пишущего инструмента, знания о правильном использовании цвета, внимании к деталям и адаптации движений, чтобы вызвать соответствующие черты. Рисование в пробелах, разделенных числами, является частью действий, которым ребенок должен научиться при обучении письму, поскольку выполняемые движения увеличивают внимание и помогают ему контролировать графический жест.

Правильная привязка арматуры

При обвязке арматуры внутри фундамента нежелательно использовать сварку, так как повышение температуры отрицательно сказывается на характеристиках металла. Однако, если в маркировке арматуры есть символ «C», их можно сваривать. Например, если у вас есть фитинги A500C, для их соединения можно использовать электросварку. Во всех остальных случаях арматуру внутри фундамента или бетонной плиты связывают вязальной проволокой.

Помимо раскрашивания, есть и другие занятия, которые помогают ребенку научиться писать: вырезать, вырезать, наклеивать, вставлять маленькие, средние и большие шарики или макароны и различные формы; Все это позволяет ребенку целенаправленно приобретать тонкую инвалидность по руке, пишущей; косвенно, для руки, которая выполняет функцию поддержки тела.

Забавно, что рукой не пишете! Фактически, чтобы научить ребенка выполнять правильные черты характера, уместно выполнять некоторые упражнения путем прямого экспериментирования, чтобы сосредоточиться на мышцах, участвующих в письме.С помощью двигательных упражнений мы можем привести ребенка к конкретным знаниям о линиях и кругах, которые затем будут использоваться в рамках предписания.

Кроме того, при армировании ленточных фундаментов необходимо помнить, что концы стальных стержней не должны выступать за опалубку и соприкасаться с ее стенками. Рекомендуется выдерживать расстояние не менее 50 мм от арматуры до края бетонной конструкции. Этот вопрос подробнее рассматривается в добавленном видео.

Вы можете нарисовать цветной лентой путь с кривыми, который начинается с цветного шара и заканчивается одним из других цветов, чтобы хорошо понять начало и конец, а затем заставить его смотреть на ребенка босиком: он может ходить нормально или прыгать. Чтобы ребенок понял геометрическую фигуру, например круг, мы можем коснуться его руками, ступнями и ногами, а затем заставить его поиграть с хула-хопом, чтобы он лучше освещался.

Еще одна игра, которая может помочь ребенку стимулировать координацию его тела, а также внимание и концентрацию, – это движение светофора, которое состоит из остановки с красным бегом зеленого цвета и ходьбой желтым в очень широком диапазоне. окружающая обстановка.Важно, чтобы ребенок не только мог контролировать свое веко, но и осознавал структуру своего тела. Его можно распознать, посмотрев на свое отражение в зеркале, назвав или выяснив различные части, из которых он состоит, или показав некоторые рисунки, на которых не хватает некоторых частей тела, которые нужно добавить, по-прежнему с песнями, похожими на песни.

Армирование углов фундамента

Углы конструкции играют важную роль при заливке ленточного фундамента. Дело в том, что именно на углах возникает наибольшая нагрузка.Как показано на видео, изготовление арматуры для пересечений и углов требует использования заготовок, предварительно гнутых из арматуры А3. Важно помнить, что обычное перекрещивание стальных стержней в углах ленточного фундамента недопустимо, так как такой способ армирования не обеспечит прочности конструкции. У вас получится несколько железобетонных балок, которые не соединяются между собой.

Осознание своей структуры тела и топологические знания, которые он испытал в жизненном пространстве, позволяют ему в широком и упорядоченном расположении мысленных представлений внутри листа в виде образных форм.Во избежание стыда с младших классов начальной школы полезно понять, какая рука более искусна в выполнении простых упражнений, чтобы ребенок сразу понял, какой рукой использовать.

Проведение работы с монолитным фундаментом

С ребенком можно делать разные упражнения: кататься на телескопе, взбираться на стул вместе со взрослыми, положить одну руку на другую, вставить в тонкую пасту, рисовать обеими руками и, внимательно наблюдая за ними при выполнении этих задач, они сами помогают нам понять, с какой стороны развивалась латеральность.

При строительстве частных домов своими руками часто применяется недопустимый способ привязки перекрещивающихся по углам стержней арматуры. На чертеже ниже показаны два варианта усиления углов ленточного фундамента, которые выполнены неправильно.

Осанка также очень важна, она обеспечивает гибкость в графических жестах, а тренировка правильного сидения предотвращает травмы позвоночника. Положение правильное, когда спина и голова находятся на одном уровне, а плечи расслаблены.При рисовании, рисовании или письме расстояние между головой и листом должно составлять 30 см, а предплечье должно быть расслаблено по контрольной плоскости, чтобы позволить движение руки, запястья и пальцев. Спинка стула, на которую он опирается, должна иметь пропорциональную высоту лопатки, а сиденье должно позволять ребенку стоять на земле.

На схеме видно, что соединения продольных стержней выполнены в виде обычных перекрестий и не имеют дополнительного усиления.Кроме того, в местах пересечения арматуры отсутствуют дополнительные зажимы.

Также нельзя допускать обычное пересечение арматуры при армировании секций, которые являются Т-образными элементами конструкции. Все эти места нуждаются в дальнейшем укреплении.

Вязание армирования специальным приспособлением

Правильная осанка тела и сегментные сегменты позволяют сгладить мелкие и большие прогрессии и движения пальцев. Помимо осанки, хорошо бы прямо сейчас научить ребенка удобно держать инструмент для диаграммы.Правильная графическая ручка для захвата эргономична, поскольку позволяет получить максимальный результат с наименьшими усилиями и минимальным утомлением. При этом видении рука находится в полупронации, большой палец напротив указателя держится на карандаше, который опирается на первую фалангу среднего пальца, а безымянный и мизинец, согнутые в складках, обеспечивают контакт руки с поверхностью. лист, чтобы ребенок мог видеть, что он пишет, хорошо научить его держать инструмент двумя пальцами на кончике, эта ручка позволяет ребенку контролировать то, что он пишет, а также писать долго, не слишком устала.

Иногда в проекте дома встречаются эркеры, выступающие на фасаде здания. Изнутри эркеры являются частью многогранного помещения. Чтобы укрепить фундамент под эркер, необходимо согнуть арматуру под тупым углом. При этом продольные стержни арматуры ленточного фундамента должны проходить через каркас и сообщаться с внешней арматурой. Кроме того, конструкция содержит дополнительные зажимы и Г-образную арматуру.

Пошаговая инструкция по армированию углов бетонного фундамента в целом направлена ​​на получение монолитного каркаса, соединенного в единое целое, что дополнительно приводит к. Для соединения его элементов используются хомуты. Необходимо помнить, что все углы и стыки арматуры должны содержать дополнительно установленные Г-образные или П-образные элементы. Вертикальные и поперечные прижимы арматуры ленточных фундаментов следует располагать с шагом не менее 3/8 высоты конструкции фундамента.При этом расстояние между зажимами должно быть не менее 25 см. В углах, на перекрестиях и под эркерами шаг между прижимами должен быть вдвое меньше, чем в обычных продольных элементах фундаментной конструкции. Удачного строительства!

– Свайный фундамент своими руками – работа довольно трудоемкая, но не такая сложная, как многим кажется. Вооружившись теорией и всеми необходимыми инструментами и материалами, вполне …

– Фундамент – это основа для строительства любого здания.Срок службы постройки зависит от того, насколько качественно и грамотно она выполнена. Однако неправильный выбор типа фундамента, нарушение …

Арматура представляет собой стальной стержень с гладким или ребристым профилем. Чаще всего используются диаметры от 6 до 32 мм.

В процессе эксплуатации фундамент постоянно подвергается различным нагрузкам, например, от веса самого дома или различных движений грунта, в том числе за счет сил морозного пучения. Упрощенно говоря, нижняя часть фундаментной ленты в основном подвержена растягивающим нагрузкам, а верхняя часть – сжимающему напряжению.

Так как сопротивление бетона сжатию в 50 раз выше, чем растяжению, а стальная арматура

, напротив, способна выдерживать высокие растягивающие нагрузки, можно сделать вывод, что армирование нижней части ленточного фундамента является несущественным. нужно. При этом необходимо помнить о силах морозного пучения, подъемная сила которых может превышать вес дома и вызывать растяжение в верхней части ленточного фундамента.

Следовательно, необходимо укрепить низ и верх ленточного фундамента. В основном бетон с армированием превращается в новый материал – железобетон, способный выдерживать растягивающие и сжимающие нагрузки. Усиливать среднюю часть ленточного фундамента нет смысла, так как она практически не испытывает нагрузок.

На рисунке показан пример армирования ленточного фундамента.

Продольные ярусы арматуры расположены в верхней и нижней частях фундамента, так как вместе с бетоном воспринимают основные сжимающие и растягивающие нагрузки, действующие по продольной оси фундамента.При необходимости, если потребуется при расчете, можно установить дополнительные ярусы. Арматура класса AIII используется как продольная, представляющая собой круглый профиль, обычно диаметром от 10 до 16 мм, с двумя продольными ребрами и поперечными выступами, идущими по трехзаходной винтовой линии.

При высоте фундамента более 15 см необходимо установить вертикальную поперечную арматуру, которая в основном используется в виде гладких стержней класса AI диаметром 6–8 мм.

Поперечная арматура при армировании ленточного фундамента устанавливается из расчета нагрузок, действующих по поперечной оси фундамента. Установка поперечной арматуры ограничивает развитие трещин в бетоне и фиксирует рабочие продольные стержни в проектном положении … Поперечную арматуру лучше загнуть в рамы и установить продольную арматуру внутри этих шпангоутов.

Расстояния между стержнями продольной арматуры и шагом поперечной арматуры ленточного фундамента определяются СНиП 52-01-2003:

7.3.4 Минимальное расстояние между стержнями арматуры в свете следует выбирать в зависимости от диаметра арматуры, размера крупного бетонного заполнителя, расположения арматуры в элементе по отношению к направлению бетонирования, способа укладки и уплотнение бетона.

Расстояние между стержнями арматуры следует принимать не менее диаметра арматуры и не менее 25 мм.

Продольная арматура

7.3.6 Расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует учитывать с учетом типа железобетонного элемента (колонны, балки, плиты, стены), ширины и высоты сечения элемента и не более значения, которое обеспечивает эффективное вовлечение бетона в работу, равномерное распределение напряжений и деформаций по ширине сечения элемента, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры. При этом расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать не более чем удвоенную высоту сечения элемента и не более 400 мм, а в линейных внецентренно сжатых элементах в направлении плоскости изгиба – не более чем 500 мм.

Поперечная арматура

7.3.7 В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может восприниматься только бетоном, поперечная арматура должна устанавливаться с шагом не более значения, обеспечивающего включение поперечной арматуры в эксплуатацию при образовании и развитии наклонных трещин. При этом шаг поперечной арматуры следует принимать не более половины рабочей высоты сечения элемента и не более 300 мм.

Также при армировании ленточного фундамента следует помнить, что арматура должна располагаться на расстоянии 5-8 см от краев опалубки и верхнего уровня бетонной заливки.

Соединение отдельных стержней арматуры осуществляется с помощью вязальной проволоки и специального вязального крючка. Допускается сваривать только те фитинги, которые имеют в маркировке букву «С», например А500С.

Схемы армирования углов и примыканий ленточного фундамента

Для усиления углов и примыканий арматуру класса AIII необходимо гнуть.Армирование углов простым перекрестием не допускается, если углы фундамента армированы отдельными продольными стержнями арматуры.

Монолитный фундамент должен представлять собой единый жесткий пространственный каркас, а это возможно только при правильном армировании углов и примыканий фундамента.

1 – горизонтальная арматура; 2 – перекрытие; 3 – стопа; 4 – вертикальная арматура; 5 – поперечная арматура; 6 – дополнительная поперечная арматура; d – диаметр стержня арматуры; 50 см

Схема армирования углов внахлест и опору

1 – горизонтальное армирование; 2 – перекрытие; 3 – вертикальная арматура; 4 – поперечная арматура; 5 – дополнительная поперечная арматура; 6 – Г-образный зажим; d – диаметр арматуры; 50 см

Схема усиления углов ленточного фундамента L-образным зажимом

1 – горизонтальное армирование; 2 – перекрытие; 3 – вертикальная арматура; 4 – поперечная арматура; 5 – дополнительная поперечная арматура; d – диаметр стержня арматуры; 50 см =

Схема усиления ленточного фундамента на стыках

Арматура в ленточном фундаменте.Схемы усиления углов и устоев ленточного фундамента. Способы крепления штанг.

Армирование бетонных фундаментов проводится с целью увеличения прочности и несущей способности основания. Эти параметры, ширина и длина ячеек каркаса, форма стальных стержней, способ стыковки их пересечения. Расчет производится с учетом напряжений, которые возникнут при строительстве дома. Например, армирование ленточного фундамента выполняется с учетом продольных напряжений, обусловленных его конструкцией.В узких и длинных траншеях поперечные и вертикальные перекладины практически не участвуют в распределении нагрузки, а лишь служат элементами крепления.

Расчет армирования ленточной основы

Расчеты производятся на этапе проектирования дома, в документацию вносятся следующие данные:

• класс и сечение арматуры,
• метод укладки и вязания,
• необходимое количество материалов.

В малоэтажном домостроении, как правило, используются прутки d = 12 мм. Для продольных элементов каркаса берется арматура только с ребристой поверхностью; для поперечных и вертикальных стержней можно использовать гладкие стержни меньшего диаметра. Если решено произвести самостоятельные расчеты, обязательно учитываются нормы. В них указано минимальное количество арматуры, которое составляет 0,1% площади сечения фундамента. От этой цифры зависит количество стержней и размер их сечения.Для периодического профиля указывается размер наружного диаметра.

Площадь поперечного сечения ленточного фундамента определяется умножением его ширины и высоты. Например, траншея имеет размеры 70 см в глубину и 40 см в ширину. Площадь поперечного сечения в этом случае будет:

70×40 = 2800 см2.

Это значение умножаем на 0,1 и получаем минимальную площадь стержня 2,8 см2. Количество ремней также имеет большое значение: 1, 2 или 3. Два ремня гарантируют более равномерное распределение нагрузки в неглубоком и глубоком фундаменте, а 3 ремня используются для глубоко погруженных оснований.При расчете диаметра стержней учитывают общую высоту рамы, которая в случае 2 ремней рассчитывается путем сложения их высот. СНиП определяет граничное значение высоты 80 см. Это значит, что если общая высота каркаса меньше этого показателя, то минимальный диаметр прутка составляет 6 мм, если каркас больше 80 см, арматура берется от 8 мм.

Формулы для расчета арматуры

Однако нельзя опираться только на эти данные, необходимо сделать конкретный расчет по таблицам СНиП с учетом габаритов вашего фундамента.Для самостоятельных расчетов можно использовать следующую формулу:

1. Длина арматуры в погонных метрах на ленту составляет D = PxK (P – базовая длина, K – количество стержней в 1-м поясе).
2. Количество горизонтальных перемычек Q = P / L (L – длина ячейки скелета).
3. Длина перемычки C = Tх (K-1) +0,05 (T – расстояние между продольной арматурой).
4. Количество вертикальных перемычек J = P / N (N – шаг между вертикальными полосами).
5. Длина вертикального стержня между ремнями составляет U = Hx (P-1) + 0,05 (H – расстояние между ремнями каркаса).

Армирование углов основания

Ленточный фундамент имеет несколько углов, в которых важно правильно уложить армопояс. В случае ошибок именно в этих местах начинается деформация основания, трещины в бетоне, что со временем приводит к разрушению дома. Для исключения погрешностей соблюдается схема армирования ленточного фундамента, подразумевающая использование хомутов.В каждой планке делают загиб, который нужно загнуть концом так, чтобы он упирался в противоположную стену.

При этом длины планки часто просто не хватает. Затем сделайте соединение со штоком Г-образным. Следует отметить, что усиление углов Г-образными и П-образными хомутами выполняется по всей высоте конструкции. Длина элементов U-образных хомутов составляет 2 ширины фундамента. Использование зажимов важно для предотвращения изгиба сжатых стержней в местах стыковки углов.Запрещено делать каркас по углам простым пересечением арматуры.

Конструктивные особенности каркаса арматурного

Конструкция может быть собрана двумя способами: сразу в траншею все сразу или заранее отдельными блоками, залитыми бетоном (заводское производство). В первом случае получается более надежный ленточный монолитный фундамент (при условии правильной стыковки каркаса). Во втором случае слабыми местами основания являются блочные соединения.Скрепляются они между собой одинаково: с помощью железобетона.

Монтаж металлического каркаса на месте требует соблюдения следующих условий:

1. На дно траншеи сначала насыпается песчано-гравийная площадка высотой 30 см. Затем устанавливается съемная или несъемная опалубка. Его устойчивость при заливке бетона гарантируют внутренние подкосы, которые устанавливаются после установки арматуры, а также внешние опоры из бруса или досок.
2. Арматура должна находиться на расстоянии 5 см от опалубки, то есть если ширина траншеи 40 см, то ширина стального каркаса будет равна 30 см.
3. Работа начинается с установки вертикальных стоек, к которым будут крепиться продольные стержни каркаса. У них ребристая поверхность и самый большой диаметр из всей используемой арматуры. Например, если продольные стержни возьмем диаметром 16 мм, то вертикальные столбы – не менее 20 мм.
4. Стойки должны уходить в землю на глубину 2 м.В местах поворотов вертикальные стойки каркаса располагаются на расстоянии в 2 раза меньше, чем на прямых участках.
5. Вертикальные перемычки устанавливаются на стыках горизонтальных перемычек и дополнительно с шагом 20 см (шаг турников выбираем стандартно 30 см).
6. Точки пересечения соединяются вязальной проволокой с помощью крючков, проволочного вязального пистолета, отвертки или специальных зажимов. Также можно использовать плоскогубцы. Длина одного отрезка проволоки 20 см.

Продольная арматура укладывается в количестве 2-3 стержня. Расстояние между ними по СНиП должно быть 25-40 см. Важно соблюдать такое же количество стержней во втором поясе каркаса, если это предусмотрено проектом. Вертикальный и горизонтальный ряды арматуры располагаются друг относительно друга под углом 90º: продольные относительно вертикали, а вертикальные – относительно горизонтали.

Опытные строители знают, что прочность основания под стену дома напрямую зависит от правильности выбранного каркаса арматурного каркаса для создания ленточного фундамента и правильности монтажа.В этой конструкции четко распределены все, так сказать, «обязанности» составляющих ее элементов. Таким образом, арматура принимает на себя деформирующие линейные напряжения, которые возникают не только от силы тяжести стен, но и от перепадов температуры, а бетонная часть конструкции препятствует ее сжатию. Таким образом, в комплексе эти материалы создают надежную опору для стен.

Вязкая арматура под ленточный фундамент – лучший вариант крепления металлического «хребта» железобетонной конструкции.Такое соединение, сохраняя заданные линейные и пространственные формы каркаса, тем не менее оставляет возможность в некоторой степени «уравновесить», когда бетон затвердевает, и устанавливает прочность марки, занимая оптимальное положение при воздействии результирующих нагрузок. Если каркас фундамента сделать жестким, то есть арматуру заделать сваркой, то даже при небольшой усадке грунта или под давлением стен дома бетонная часть конструкции может начать разрушаться, т. К. раствор частей каркаса не сдвинулся оптимально и сплошная монолитная плита сохраняет значительные внутренние напряжения.

Ленточный тип фундамента можно назвать универсальным, наиболее распространенным, позволяющим возводить здания практически из любых строительных материалов. Широкое использование этой фундаментной конструкции связано, в том числе, со значительной экономией средств, простотой и доступностью самостоятельной конструкции, а также с тем, что ленточный фундамент прошел тщательные испытания очень широкой практикой многолетней эксплуатации. .

Сам по себе такой фундамент представляет собой железобетонную ленту, которая может иметь разную ширину, толщину и высоту.Эти параметры зависят от проекта будущего здания – размеров стен и материала, из которого планируется возводить стены, общей массивности конструкции, состояния грунта на строительной площадке и ряда других. важные факторы. Но в любом случае ленточный фундамент устанавливается по периметру будущей конструкции, имеет замкнутый контур, который предназначен для дальнейшего возведения несущих стен. При необходимости этот тип фундамента дополняют внутренними перемычками, которые становятся основой для возведения на них внутрикорпоративных капитальных перегородок.

Глубина подошвы тесьмы может существенно различаться в зависимости от конкретных обстоятельств. Таким образом, при неустойчивых верхних слоях грунта на строительной площадке подошва фундамента полностью заглубляется ниже уровня промерзания или выполняется в сочетании с свайным фундаментом. Если грунт плотный, или если на общую массу планируется возвести небольшую постройку, то вполне можно обойтись неглубоким ленточным фундаментом.

В любом случае, требования к качественному и качественному армированию одинаково важны для любого типа ленточного фундамента.Только при этом условии основание оптимизирует нагрузку от стен дома на землю по всему периметру здания, что сводит к минимуму риск провисания здания, перекоса и деформации всех составляющих его строительных конструкций.

В соответствии с положениями ГОСТа эти клапаны делятся на шесть классов. Если для первого класса используется обычная низкоуглеродистая сталь, то по мере повышения класса содержание специальных и даже легирующих добавок увеличивается, резко повышая механическую прочность материала.

Стержни якоря I класса имеют гладкую внешнюю поверхность. Остальным (за редким исключением) придают гофрированную форму, так называемый периодический профиль кольца, серповидного или смешанного типа. Такая рельефная структура поверхности предназначена для максимального контакта армирующих элементов конструкции с набирающим прочность бетоном.

Для основного армирования ленточного фундамента оптимальным выбором с точки зрения достаточной степени прочности и доступной цены будет арматура класса А-III диаметром от 12 до 18 мм в зависимости от особенностей конструкции. создаваемая структура.Показатели классов от четвертого и выше останутся просто невостребованными, а вот A-II может оказаться слабоватым.

Стоит обратить внимание на наличие буквенного индекса.

• Таким образом, буква «С» говорит о том, что эти фитинги можно соединять сваркой. При всех остальных видах сварочных работ полностью исключены – структура стали при высокотемпературном нагреве изменится, и каркас потеряет необходимую прочность.
• Буква «К» обозначает изделия из стали с улучшенными антикоррозийными свойствами.Их обычно используют при строительстве объектов, к которым предъявляются особые требования, а для ленточного фундамента для частного строительства покупка такой фурнитуры (а стоит она, конечно, намного дороже) не рассматривается как необходимость.

А для дополнительных элементов конструкции – перемычек, подкосов, хомутов, придающих основному каркасу необходимую громоздкость, гладкие арматурные стержни класса А диаметром 6 мм (при высоте ленты до 800 мм) или 8 мм (при большая высота) вполне подходят.Они легко гнутся в нужную конфигурацию, а их прочностных характеристик для такого применения вполне достаточно. Также можно использовать гофрированные стержни класса А-II, но это уже будет несколько дороже.

Армирование часто делают с помощью специальной вязальной проволоки, которую устанавливают и скручивают петлей во всех точках пересечения стальных стержней. Использование сварки не приветствуется по нескольким причинам:

• Любой, даже хорошо сделанный сварной шов – это место с повышенной уязвимостью к коррозии.
• Течь на стыке, которую вполне можно не заметить при установке каркаса, может привести к нарушению целостности конструкции на этапе заливки тяжелого бетонного раствора.
• Даже небольшой перегрев стержня в месте его пересечения с другим элементом конструкции приводит к снижению заложенных в нем армирующих качеств.

Так что даже если разработчик считает себя опытным сварщиком и имеет в своем распоряжении аппарат, от такой операции все же лучше воздержаться.Кстати, к работам по сварке арматурных конструкций там, где это необходимо в условиях промышленного строительства, допускаются только мастера высшей квалификации. При этом использовать исключительно арматуру, обозначенную буквой «С».

Композитная арматура

Композитная арматура – относительно новый строительный материал. Он может быть выполнен на разных основах – это стекловолокно, углепластик или базальтопласт.

Арматура из стекловолокна

является наиболее распространенной в этой категории, так как имеет более доступную цену, чем два других типа, при этом обладая высокими прочностными свойствами.

Композитные стержни используются для армирования различных типов фундаментов, в том числе ленточных. Преимущество этого вида арматуры – низкая теплопроводность по сравнению с металлическими стержнями. Поэтому эти изделия хорошо подходят для армирования фундаментов и стен цокольного этажа, которые планируется утеплить, так как за счет этого материала не будет лишних теплопотерь.

Полимерная арматура инертна к внешним воздействиям, поэтому достаточно прочна – не боится влаги и достаточно высоких температурных перепадов.Если при возведении фундамента используется качественная бетонная и стеклопластиковая арматура, фундамент для дома должен быть прочным и долговечным.

Установка полимерных стержней намного проще, чем установка и крепление металлической фурнитуры, так как они имеют небольшой вес, легко крепятся хомутами или проволокой и не оставляют ржавчины на руках и одежде.

Можно провести сравнение со стальной арматурой на базовом уровне:

• Предел прочности при растяжении при одинаковом диаметре для стального прутка – 390 МПа, для стеклопластика – 1000 МПа.
• Стекловолокно имеет массу в 3,5 раза меньше стали.
• Сталь подвержена коррозии, полимер устойчив к кислой среде.
• Стекловолокно не проводит электричество, в отличие от металла.
Сталь
• обладает высоким показателем теплопроводности, полимер практически не проводит тепло.
• Металл – негорючий материал, стеклопластик также относится к легковоспламеняющимся самозатухающим.
• Эластичность стали в несколько раз выше, чем у стеклопластика.
• Полимеры обладают высокой прочностью на разрыв, однако при нагревании до очень высоких температур связующее из волокнистого пластика становится мягким, теряя эластичность.
• Композитная арматура крепится только пластиковыми хомутами или проволокой, металл можно сварить или скрутить проволокой.

Сравнение характеристик этих двух материалов позволяет сделать вывод, что для тяжелых конструкций лучше всего использовать металлическую арматуру, а каркас для ленточных фундаментов, армированных волокном, также подходит для легких конструкций.Однако следует иметь в виду несколько важных моментов.

• На сегодняшний день не выработано четких технологических рекомендаций по применению композитной арматуры – все расчеты основаны на использовании металлопродукции. Так что хозяин, решивший использовать каркас из стекловолокна, идет на определенный риск.
• Рынок буквально наводнен стекловолокном очень сомнительного качества. Это неудивительно – если для производства стального проката требуются только определенные производственные условия, то линии по производству композитных стержней рекламируются и продаются всем, кто хочет попробовать свои силы в этом деле.Естественно, что о соответствии ГОСТу в этом случае говорить не приходится – в лучшем случае декларируется соответствие независимо установленным техническим условиям (ТУ), в которых критерии оценки качества продукции либо нечетко сформулированы, либо сформулированы нечетко. И очень часто – партии товаров вообще не имеют сопроводительной технической документации.

На таких стержнях могут быть продольные или поперечные (видимые на срезе) трещины, расслоения, выступающие волокна, сучки, потеки смолы, неравномерный шаг волны, разница в цвете, что, в свою очередь, свидетельствует о явном несоблюдении температурно-временной режим обработки.Как ведет себя такая арматура в груженом состоянии в составе ленточного фундамента, сказать сложно, и надеяться, что она ее «пронесет» – не самое разумное решение.

Схемы распределения арматуры в каркасной конструкции ленточного фундамента

Как было сказано выше, армирование в конструкции фундамента способствует равномерному распределению основной нагрузки от веса здания и внешних динамических воздействий, сохраняет целостность конструкции под действием внутренних напряжений.Поэтому качество крепления элементов каркаса будет таким же прочным и долговечным, как и фундамент, и вся конструкция в целом.

Обустраивая каркас ленточного фундамента, нужно учитывать некоторые нюансы:

• Наибольшие нагрузки приходятся на продольные стержни каркаса верхнего и нижнего (в частности) армирующих поясов. Поэтому с учетом характеристик грунта и особенностей будущего здания для них подбирается арматура периодического профиля диаметром 10 мм, и если длина ленты на любом из участков превышает 3 метра (и это чаще всего результат) то минимум 12 мм.
• Продольная арматура должна располагаться на расстоянии от нижней части, боковых стенок и верхней границы заливки цементного раствора на расстоянии от 30 до 50 мм. Например, если вы строите фундамент шириной 400 мм, расстояние между продольными стержнями в горизонтальной плоскости должно составлять 300 мм.
• Расстояние между двумя соседними параллельными стержнями продольной арматуры не должно превышать 400 мм.
• Для поперечных и вертикальных элементов рамы применяют гладкие стержни диаметром 6–8 мм (при высоте ленты 800 мм и более – не менее 8 мм).Этого раздела будет вполне достаточно, так как на них ложится меньшая нагрузка.

• Расстояние между зажимами (прорези поперечной арматуры и стойки) может варьироваться от 100 до 500 мм. Последнее значение максимальное, поэтому превышать его – нельзя. Лучше всего исходить из расчета, что шаг установки хомутов составляет 0,75 × h, где h – общая высота фундаментной ленты.
• Количество ярусов продольной арматуры и количество стержней будет зависеть от высоты и ширины ленточного фундамента.СНиП устанавливает минимальное соотношение площади сечения ленты и общей площади сечения стержней продольной основной арматуры.
• Если нагрузка на фундамент не слишком велика, то конструкция каркаса предельно упрощается и представляет собой прямоугольник в поперечном сечении без дополнительных арматурных стержней. То есть в нижней и верхней зоне армирования используются два продольных стержня, которые соединяются вертикальными и горизонтальными перемычками или готовыми зажимами.

Повышенной сложности – это участки, требующие дополнительного армирования – это углы и участки стыка поясов фундамента. Подробно об этом рассказывается в соответствующей статье.

Проволока изготавливается из низкоуглеродистой стали и подразделяется на несколько типов:

• Путем обработки. Есть термически обработанная (отожженная) и необработанная проволока.
• Путем прецизионного изготовления. Итак, проволока может быть повышенной точности или нормальной.
• По временному сопротивлению нагрузке разрушается изделие, не прошедшее термическую обработку и относящееся к первой и второй группам.
• Проволока может иметь специальное защитное покрытие или быть без него.

Проволока может быть стальной или черной. Диаметр секции варьируется от 0,16 до 10 мм. При этом допускаются отклонения сечения изделия 0,02 мм.

В ГОСТ-документах вы можете найти более подробные характеристики этого продукта.Некоторые из них:

• Удлинение термообработанной проволоки с защитным покрытием 12 ÷ 18%, без защиты 15 ÷ 20%.
• У жаропрочных необработанных изделий в зависимости от их поперечного сечения различается такой параметр, как предел прочности и составляет (Н / мм²):

– 590 ÷ 1270 для диаметров 1,0 ÷ 2,5 мм;

– 690 ÷ 1370 для диаметра менее 1,0 мм.

Производитель данного продукта должен обеспечить соответствие следующим стандартам ГОСТ:

– изделия без термической обработки диаметром 0.5-6,0 мм должны сохранять целостность после четырех и более складок;

– проволока должна продаваться бухтами. Эти отсеки могут иметь разный вес в зависимости от диаметра провода и наличия или отсутствия защитного покрытия. Таким образом, масса бухты варьируется от одного килограмма при сечении изделий 0,16 ÷ 0,18 мм до 40 кг при 6,3 ÷ 10 мм.

Термическая обработка проволоки (ее отжиг) делает материал более пластичным, удобным в эксплуатации, без существенной потери прочностных свойств.Так что есть смысл сразу обзавестись именно такой опцией. Отжиг, конечно, можно провести самостоятельно – но стоит ли тратиться на него, когда проволока уже есть в продаже и по более чем доступной цене?

Наверное, нет необходимости в ленточном фундаменте, и особо не нужно приобретать проволоку с цинковым покрытием, если сразу после установки каркаса арматуры заливать бетон. За такой короткий промежуток времени коррозия не успеет «сожрать» составы, а потом, после полного созревания бетона, совсем не будет страшно.

Как правило, для самостоятельного строительства ленточных фундаментов используют проволоку диаметром 1,2 или 1,4 мм, реже до 1,8 мм. Миллиметр для таких целей еще слабоват – может давать обрывы при затягивании узлов, а при диаметре 2 мм и более – работать будет очень сложно, потребуется много сил, чтобы хорошо связать без особого преимущества.

Строительный рынок пополнился еще одним чрезвычайно удобным материалом для обвязки каркаса.Это бухты готовых отрезков проволоки диаметром, как правило, 1,2 мм и длиной от 80 до 180 мм, у которых на концах уже есть готовые петли. Обычно в бухте – 1 тысяча таких продуктов.

Стоимость таких пакетов петель очень доступна, а производительность труда, как показывает практика, почти втрое.

Ниже читателю предлагается калькулятор, который поможет быстро подсчитать, сколько примерно точек соединения вам придется связать на создаваемом арматурном каркасе и сколько для этого потребуется проволоки.При этом учитывается, что некоторые участки армирования требуют дополнительного армирования.

Калькулятор расчета количества проволоки для обвязки арматурного каркаса ленточного фундамента

Введите требуемые данные и нажмите «РАССЧИТАТЬ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОВОЛОКИ»

Количество стержней продольной ленточной арматуры

Следует правильно понимать, что это минимально необходимое количество материала.При работе вполне вероятно обрыв завязанных узлов, собственные недоработки в работе, а просто на стройплощадке легко уронить и потерять обрезанные куски проволоки. Стоимость его невысока, поэтому закладывать запас в 50, а то и более процентов вполне можно. Более того, поскольку возводится только фундамент, впереди еще много разных строительных работ, и всегда найдется применение лишней проволоке.

Инструмент арматурный

Закрепить арматуру проволокой вручную, то есть просто усилиями пальцев, практически невозможно, поэтому для проведения этого процесса были созданы специальные инструменты, как ручной, так и механический.Эти приспособления и приспособления не только ускорят работу, но и значительно улучшат качество связок арматуры.

Итак, завязку стержней в арматурную конструкцию под фундамент можно производить такими инструментами:

– крючки для ручной вязки фабричные или самодельные;

– крючок вязальный инерционный полуавтоматического действия;

– специальный вязальный пистолет;

Кроме того, для процесса вязания научились пользоваться обычной электродрелью (которая переключается на низкую скорость) или отверткой со специальной самодельной насадкой-крючком.

Наивысшее качество переплета получается при использовании специализированного вязального пистолета. Но это достаточно дорогое средство, и для того, чтобы сделать всего один фундамент, его редко кто приобретает. В основном у профессиональных строителей он есть в наборе инструментов, так как, переходя от объекта к объекту, они не могут терять много времени на и без того довольно длительной и трудоемкой операции связывания каркаса.

Для пистолета выпускаются специальные сменные катушки с намотанной на них проволокой, заряжающей устройство.Многие из этих инструментов могут работать от батареи, и, поскольку обычно в комплекте с вязальным пистолетом идут две батареи, работа может идти почти гладко. Еще одним преимуществом такого устройства можно назвать то, что он не привязан к розетке кабелем, поэтому с ним можно работать автономно – при отсутствии близко расположенных точек подключения к сети.

Пистолет для вязания захватывает желаемую область металлических стержней, отпускает проволоку и связывает их петлей, а затем скручивает края проволоки между ними.Недостатком, помимо дороговизны самого устройства, является невозможность работы в некоторых труднодоступных местах, где все равно придется переходить на «ручной труд».

Универсальный инструмент для вязания фурнитуры – крючок на ручке

Крючки

могут незначительно отличаться по внешнему виду и конфигурации, поэтому, приобретя этот инструмент, вас обязательно попросят опробовать его на месте. Инструмент, который будет удобно «лежать в руке», а значит, им будет комфортнее работать и его следует выбирать для дальнейшей работы.Имейте в виду – неудобный крючок способен быстро заполнить мозоли на пальцах.

Самодельный крючок изготавливают по типу заводской модели, повторяя ее форму. Для его изготовления может быть использован заостренный участок арматуры, который сгибается в тисках, а затем вставляется в ручку. Ручку можно сделать из расплавленного пластика, навинтив ее на арматуру, или положив на нее толстостенную полимерную трубку, нагрея ее, а затем охладив. При остывании пластик плотно прижимается к клапану, образуя удобную для рабочих ручку.

Еще один вариант крючка, конструкция которого значительно ускоряет установку каркаса – это полуавтоматический инструмент, действующий по инерционному принципу.

Сам крючок расположен на своеобразной ножке с прорезанными в виде спирали канавками. Внутри рукоятки крючка находится механизм возвратной пружины.

Этот инструмент работает следующим образом: зацепите крючки проволоки и потяните их вверх с усилием. В это время ножка на выходе из рукоятки при перемещении спиральных канавок по направляющим вращается, делая несколько оборотов, скручивая два конца проволоки между собой до упора сборки до закрепленных элементов каркасная конструкция.При необходимости операцию повторяют – до достижения необходимой затяжки узла. Таким образом, для соединения точки требуется одно или два поступательных движения.

Крюк, установленный в дрель или шуруповерт, ускорит выполнение работы с меньшими физическими усилиями. Эти инструменты быстро скручивают два конца проволоки до упора, надежно фиксируя перекрещенную арматуру между ними. На трещотке шуруповерта экспериментально установить оптимальный момент затяжки несложно.Работать компактным инструментом будет удобнее, так как пространство траншеи под ленточным фундаментом зачастую очень ограничено. К тому же, если в планах использовать для привязки арматуры обычную электродрель, то придется запастись удлинителем-мультиметром.

Какой бы инструмент для обвязки ни был выбран, принцип скручивания проволоки с его помощью одинаков, поэтому его выбор зависит от финансовых возможностей и предпочтения мастера.

Способы стыковки арматуры

Есть несколько способов вручную вкрутить металлические стержни в каркас под фундамент.О них мы поговорим более подробно.

Арматура металлическая

Связывание фурнитуры вручную – не слишком сложное, а довольно долгое и кропотливое занятие. Процесс привязки узла осуществляется в несколько этапов:

• Если вы планируете использовать обычную проволоку (то есть без подготовленных на ее концах петель), то разрежьте ее на фрагменты длиной 250 ÷ 300 мм.
• Плоский кусок проволоки складывается пополам. Затем этот уже спаренный отрезок сгибается так, чтобы полученная петля имела примерно треть выученной длины, а остальная часть оставалась на свободных концах.

Принципы крепления вязкой арматуры клещами представлены на этой схеме-рисунке:

1 – Обвязка арматуры жгутом проволоки, то есть несколькими отрезками, сложенными вместе, без натяжения.

2 – Связка угловых узлов.

3 – Узел двухрядный.

4 – Перекрестный узел.

5 – Мертвый узел.

6 – Связка стержней со специальным соединительным элементом.

7 – Арматурные стержни.

8 – Металлический соединительный элемент.

9 – Вид спереди.

10 – Вид сзади.

Помимо металлической проволоки, для связывания арматурных элементов каркаса используются также пластиковые хомуты.

У этих крепежных элементов есть ряд преимуществ и недостатков, о которых следует помнить при выборе этой технологии выравнивания рамы.

ТО «Плюсы» Хомуты из пластика можно отнести к нескольким пунктам. Это:

• Простота и удобство процесса привязки каркаса.
• Крепление зажимов арматуры не требует дополнительных инструментов.
• Скорость работы, минимальные затраты физических усилий.
• Связующая сила после затвердевания бетона.

«Минусы» Пластиковые крепления называются следующими факторами:

• Очень высокая общая стоимость материала.
• Недостаточная прочность креплений перед заливкой бетонного раствора и его созреванием.
• Невозможность сборки каркаса при отрицательных температурах, так как прочность соединений под их воздействием ослабляется, а пластик теряет эластичность, становится хрупким.

Если есть финансовые возможности, а работа должна выполняться быстро и без использования дополнительных инструментов, можно использовать пластиковые хомуты с металлическим сердечником. Такая затяжка имеет преимущества как пластиковых, так и металлических крепежей, то есть простота установки и прочность соединения. Правда, за это придется раскошелиться.

Использование дополнительных деталей для пространственной фиксации арматуры

В некоторых случаях при установке арматурных стержней используются так называемые «проушины» – хомуты из пластика.Их конструкции очень разнообразны, и такие изделия используются либо как элементы временного крепления стержней, либо как опоры для нижнего ряда арматуры, либо как своеобразные «калибраторы» для боковых.

В каркасе под ленточный фундамент такие вставки используются для выдерживания расстояния между армирующими элементами и стенами опалубки, так как между ними должен оставаться зазор под бетонный слой шириной 50 мм.

Другой способ приклеивания арматуры на перекрестках – использование специальных стальных монтажных кронштейнов.Они сделаны из стальных стержней с высоким показателем упругости, диаметром от 2 до 4 мм, то есть действуют буквально как пружина, а внешне напоминают канцелярскую скрепку.

Такой зажим-соединитель изгибается с образованием петли, и оба его конца заканчиваются крючками. Как устанавливается такая связь, хорошо показано на иллюстрации. Конечно, это удобно, но приобретение большого количества таких зажимов обойдется очень дорого.

Вязкое армирование стекловолокном

Вязание данного вида арматуры несколько отличается от работы по креплению металлических стержней.Выбирая композитный армирующий материал для создания каркаса, прежде чем приступить к его стыковке, необходимо произвести точные расчеты по распределению веса конструкции. Если при установке металлического каркаса могут быть допущены небольшие ошибки, для стеклопластика они недопустимы. А про сложность именно этого момента уже говорилось выше.

В зависимости от степени тяжести материала стены расстояние между полимерными стержнями может составлять 150 ÷ ​​350 мм.Если фундамент делается под легкие постройки, то расстояние можно увеличить до 600 мм. Но, увы, четких стандартов пока нет.

При прокладке под него нижнего армирующего пояса обязательно, и с достаточно небольшим шагом устанавливаются пластиковые опоры. Они необходимы для того, чтобы при заливке бетонного раствора в опалубку арматурный каркас не просел под тяжестью раствора. С этой же целью часто используются металлические стержни для упрочнения каркаса из стекловолокна, который сохранит конструкцию в первоначальном виде на этапе литья.

Вязание композитных арматурных конструкций также осуществляется разными способами, некоторые из которых практически не отличаются от операций по креплению металлических каркасов.

Для монтажа композитных каркасных конструкций могут использоваться специальные пластиковые крепления.

• Крепление специальными пластиковыми застежками, которые защелкиваются в арматурных стержнях в местах их соединения – этот способ считается наиболее надежным для полимерных каркасов.
• Металлическая (алюминиевая) мягкая проволока. Вязание производится по тому же принципу, что и на стальных каркасах, то есть с помощью крючка. Однако, учитывая специфические свойства алюминиевой проволоки, ее нельзя сильно затягивать, иначе она легко сломается.

Еще раз обратите внимание: прежде чем выбирать композитную арматуру, нужно взвесить все «за» и «против» и быть готовым взять на себя ответственность за неудачу. Для возведения фундаментов частных домов чаще всего используют металлическую фурнитуру, каркасные конструкции из которой легко рассчитываются, будут предсказуемы, так как уже проверены многолетней практикой.

В конце публикации – несколько полезных видеороликов с технологическими рекомендациями по процессу обвязки арматуры.

Полезные видеоролики – в помощь начинающему строителю

Видео: как связать фурнитуру крючком

Видео: полезные инструменты для быстрой и точной сборки арматуры

Видео: адаптируем отвертку для стыковки арматуры

Ленточный фундамент – самый популярный в частном строительстве.Идеально подходит для строительства небольших домов, гаражей, бань и других хозяйственных построек. Все строительные работы можно выполнять своими руками, а относительно небольшой расход материалов и минимальный объем земляных работ позволяют снизить стоимость и время производства. Конечно, для того, чтобы все прошло как надо, нужно знать, как правильно укрепить фундамент.

Прежде чем рассказывать, как правильно армировать ленточный фундамент, стоит сказать несколько слов о выборе арматуры.

1. Если вам нужно усилить фундамент под одно- или двухэтажный дом, а также более легкие постройки, следует взять фитинг диаметром 10-24 миллиметра. Более толстый материал будет слишком дорогим, а его высокая прочность не будет задействована. Арматура меньшей толщины может не выдержать нагрузки.
2. Желательно использовать специальные гофрированные фитинги. Он обеспечивает лучшее соединение с бетоном, обеспечивая его высокую прочность и надежность. Гладкий аналог стоит немного дешевле, но к использованию не подходит из-за низкой адгезии.Единственное исключение – поперечные стыки. У них нагрузка намного меньше.
3. Если грунт однородный по всей площади фундамента, то можно использовать материал сечением 10-14 миллиметров. При неоднородном грунте нагрузка на основание увеличивается, поэтому желательно потратиться на штанги диаметром 16-24 мм.

Конечно, покупка толстой гофрированной арматуры – удовольствие довольно дорогое. Но если вы решили укрепить ленточный фундамент своими руками, значит, объем работ не слишком велик.Значит, придется переплатить максимум несколько сотен рублей – это полностью компенсирует высокую прочность и надежность готовой конструкции.

При самостоятельном расчете и выборе арматуры для арматурного каркаса ленточного фундамента вероятность ошибки велика. В дальнейшем это может стать причиной разрушения дома, поэтому лучшим решением будет заказать проект усиления фундамента у дизайнера, а каркас самостоятельно связать по чертежу.

Сколько арматуры вам нужно?

Перед тем, как отправиться в магазин за материалом, нужно знать, сколько его потребуется для армирования ленточного фундамента. Для этого следует заранее подумать, какое армирование ленточного фундамента будет оптимальным выбором, и провести расчеты для конкретного объекта.

Пример арматурного каркаса для фундамента

При строительстве небольших домов, гаражей и бань обычно используется следующая конфигурация каркаса:

• 2 ремня: верхний и нижний;
• каждая лента состоит из 3-4 стержней арматуры;
• оптимальное расстояние между стержнями 10 сантиметров.Учтите, что расстояние от арматуры до краев будущего фундамента должно быть не менее 5 сантиметров;
• соединение ремней осуществляется при помощи хомутов или отрезков арматуры с шагом 5-30 сантиметров в зависимости от сечения арматуры.

Такая схема оптимальна. Теперь, зная размеры будущей постройки, совсем не сложно провести соответствующие расчеты.

Допустим, вы хотите построить просторный каркасный или деревянный коттедж площадью 150 квадратных метров с периметром внешних стен 50 метров.Мы будем проводить расчеты исходя из этого. Соответствующие и описанные выше характеристики мы используем при армировании ленточной основы СНиП.

У нас есть два ремня по три стержня в каждом. Итого – 6 умножить на 50 = 300 метров главного клапана. Учитываем количество перемычек, которые умещаются с шагом 30 сантиметров. Для этого разделите 50 метров на 0,3. Получаем 167 штук. Перекрестие в этой основе будет иметь длину 30 сантиметров, а вертикальное – 60 сантиметров. На вертикальную перемычку вам понадобится 167х0.6х2 = 200,4 метра. По горизонтали – 167х0,3х2 = 100,2 метра. Итого потребуется 300 метров гофрированной арматуры и на 300,6 метра тоньше, гладкая арматура. Получив эти номера, смело отправляйтесь в магазин за материалом – ленточный фундамент без армирования долго не прослужит. Некоторые специалисты рекомендуют брать арматуру с запасом 10-15%. Ведь какое-то количество материала понадобится для укрепления угловых частей ленточного фундамента и выхода на причал.

Как связать каркас?

Правила армирования ленточного фундамента вынуждают отказаться от использования сварки в пользу вяжущего, потому что при использовании сварки в местах сварных стыков металлические стержни теряют прочность до 2-2,5 раз. Кроме того, именно здесь чаще всего появляется коррозия, которая может повредить арматуру в течение нескольких лет, значительно снижая надежность и долговечность основания. Действует только соединение с помощью вязки.Это довольно сложный этап, и на его прохождение у недостаточно опытного пользователя уйдет много времени. Однако здесь многое зависит от того, какой инструмент вы будете использовать.

Надежный узел армирования проволокой

Классический инструмент для вязания фурнитуры в ленточной основе – специальный крючок. С его помощью опытные мастера могут производить до 12-15 узлов в минуту (конечно, если вязальная проволока подготовлена ​​и разрезана заранее). Главное преимущество такого варианта – доступность – крючок можно купить во многих магазинах за сотню рублей и даже дешевле.Минус – скорость работы с ним не велика даже среди мастеров. Учтите – вам придется завязать много сотен узлов, даже если вы хотите укрепить фундамент небольшого размера.

Проволока и крючок для обвязки рамки

Если вы хотите поскорее закончить работу, можно воспользоваться специальным вязальным пистолетом. Работая с ним, даже неопытный пользователь легко выдаст 25-30 узлов в минуту. То есть производительность увеличится минимум в 2 раза.Увы, стоимость такого оборудования не низкая – от 50 тысяч и выше. К тому же для работы с ним понадобится специальный провод – обычный может не подойти. Это еще больше увеличивает стоимость. Но если есть возможность арендовать вязальный пистолет на несколько часов или на день – смело соглашайтесь на такое предложение, только не забудьте узнать максимальный диаметр арматуры, которую он может связать. Работая качественным инструментом, вы потратите максимум дня на сборку каркаса – правильное армирование ленточного фундамента становится намного проще и быстрее.При работе вручную этот процесс может занять неделю и более.

Как сделать каркас?

Перед тем, как приступить к армированию ленточного фундамента, необходимо изучить чертежи подходящих каркасов. Ведь от прочности каркаса зависит, прослужит ли фундамент много десятилетий или уже в первую же весну покроют трещины из-за сезонных колебаний уровня грунта.

Чтобы не ошибиться при изготовлении, нужно запомнить несколько правил:

1. Перекрытие (расстояние от места стыковки до края стержня) должно быть не менее 5 сантиметров.
2. В угловых соединениях перпендикулярные стержни должны быть соединены между собой – ни в коем случае нельзя использовать два отдельных блока, которые не соединены между собой. Идеальным решением станут уголки из гнутой арматуры – такая схема армирования фундамента самая надежная. Но для этого нужно иметь специальное оборудование, если фурнитура имеет диаметр 14 миллиметров и более, меньшие диаметры можно гнуть в домашних условиях.
3. Соединения с проволокой должны быть плотными – если вы используете вязальный крючок, затяните проволоку до упора, чтобы не оставалось места между зажимом и основной арматурой.Также проверьте рукой, отходит ли зажим от соприкосновения, следует сделать дополнительную стяжку проволокой.
4. Перехлест по арматуре должен составлять 40-50 диаметров арматуры. Между соседними шатунами, верхним и нижним слоями должен быть зазор согласно проекту.
5. Арматурный каркас должен стоять точно в опалубке. Также нужно позаботиться о защитном слое бетона для армирования, чтобы сделать его согласно требованиям чертежа.Следует помнить, что минимальный защитный слой равен диаметру арматуры.

Гибка всех элементов для армирования фундамента, выполняется на холоде. Ни в коем случае без нагрева фурнитуры, так как это приведет к потере ее прочности.

Как видите – правила максимально простые. Но некоторые неопытные строители не подозревают и не забывают об их существовании.Это приводит к тому, что нарушается технология армирования ленточного фундамента и значительно сокращается срок его службы.

Земляные и подготовительные работы

Одним из преимуществ ленточного фундамента является относительно небольшой объем земляных работ. Пара человек, работая днем ​​с небольшими перерывами, смогут легко выкопать канаву подходящего размера в нормальном грунте. Когда яма будет готова, можно приступать к ее обустройству.

Первый шаг – сделать подушку фундамента.Благодаря ему снижается негативное влияние грунтовых вод на фундамент, а нагрузка от самого фундамента и всей конструкции распределяется по земле максимально равномерно. Здесь можно использовать разные материалы. Чаще всего используется песок или гравий. Они хорошо справляются со своей функцией – главное, чтобы толщина подушки была не менее 15-20 сантиметров.

Но некоторые специалисты рекомендуют бетонную площадку. Да, он самый дорогой. Дорогой цемент и необходимость армировать подушку круто увеличивают стоимость и время строительства.Но в результате вы получаете максимально надежный фундамент под фундамент, гарантируя, что он прослужит долгие годы. Поэтому можно смело сказать, что эти деньги не будут выброшены на ветер.

Пример устройства ленточного армированного фундамента

Если работы ведутся на слабом, пучинистом грунте или планируется строительство тяжелого кирпичного дома, но использование монолитного фундамента по каким-то причинам нежелательно, то можно использовать ленточный фундамент с подошвой.Уширение (стекло) позволяет значительно снизить нагрузку на почву. Конечно, не стоит забывать и об армировании стеклянного цоколя – на пучинистых грунтах он будет регулярно выдерживать значительные растягивающие и изгибные нагрузки. Очень важно обеспечить ему достаточную силу.

При использовании фундамента с подошвой объем земляных работ увеличивается. Кроме того, необходимо дополнительно потратиться на усиление подошвы ленточного фундамента – если оно выйдет из строя, это приведет к скорейшему разрушению всей конструкции.

На готовую подушку устанавливают опалубку. При выборе ширины учитывайте – готовый фундамент должен быть на 10-15 сантиметров толще внешних несущих стен.

Следующий этап – гидроизоляция. Некоторые строители используют рубероид, но это достаточно дорогой материал. А большой вес усложняет процесс установки. Поэтому можно использовать строительный полиэтилен. Да, он менее прочный. Но нужно это всего на несколько дней – чтобы цементное молоко не ушло в песок.Поэтому дешевый и легкий полиэтилен вполне подойдет. Укладывается поверх опалубки. В местах стыков перекрыть больше – не менее 10-15 сантиметров – и приклеить широкой лентой.

На этом подготовительные работы окончены. Теперь расскажем о заливке и армировании фундамента своими руками.

Установить каркас, залить бетон

Каркас арматуры лучше всего собирать прямо в подготовленной яме – это позволяет максимально прочно закрепить элементы.Но если речь идет об армировании подземного ленточного фундамента, или если котлован слишком узкий для проведения работ непосредственно в нем, то каркас можно собрать вне траншеи, а затем аккуратно опустить на место. Здесь обычно проблем не возникает и пошаговые инструкции не нужны.

Последний и один из самых ответственных этапов – заливка фундамента.

Заполнение ленточного основания бетононасосом

Для этого рекомендуется использовать бетон марки М200 или выше.Он обладает высокой прочностью, чтобы выдерживать значительные нагрузки, а также имеет достаточный показатель хладостойкости.

Сразу следует сказать – для работы потребуется большое количество материала. Заранее сделайте все необходимые расчеты – заливать бетон нужно за один раз, не допуская расслоений и других отслоений. В противном случае прочность основания будет значительно снижена, а это скажется на безопасности эксплуатации дома. По этой же причине желательно арендовать бетономешалку.Сегодня многие компании предлагают эту услугу. К тому же аренда дешевых моделей стоит относительно недорого – менее тысячи рублей в сутки. При интенсивной работе в это время вполне можно справиться с работой. К тому же наличие бетономешалки позволяет повысить производительность – нужно просто бросить песок, цемент и залить водой, получив вскоре готовый продукт, который нужно просто вылить на каркас, установленный в опалубке. Работая с лопатой, такой производительности добиться невозможно.

После заливки бетона необходимо подождать 28 дней. За это время бетон наберет достаточную прочность и можно будет приступить к строительству дома, гаража или бани.

Рекомендуем посмотреть видео, где опытный инженер-строитель расскажет о важных нюансах армирования фундамента. На что следует обращать внимание при работе в первую очередь, чтобы фундамент дома был надежным.

Теперь вы знаете, как армировать ленточный фундамент своими руками.Для этого совсем не обязательно иметь узкоспециализированные навыки или покупать дорогостоящее оборудование. Достаточно знать хотя бы теоретически, как укрепить фундамент. Опыт придет в процесс, и все инструменты можно будет заменить дешевыми аналогами или взять напрокат, сэкономив деньги и время.

Армирование ленточного фундамента значительно увеличивает его прочностные характеристики, позволяет создавать устойчивые конструкции при одновременном снижении веса.

Расчеты армирования и схем армирования выполняются в соответствии с положениями действующего СНиП 52-01-2003.В документе есть подробные требования к расчетам, даются сноски к нормативным документам и сводам правил.

СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. Скачать файл

Ленточный фундамент должен соответствовать требованиям по прочности, надежности, устойчивости к различным климатическим факторам и механическим нагрузкам.

Основными характеристиками прочности бетонных конструкций является показатель сопротивления осевому сжатию (Rb, n), растяжению (Rbt, n) и боковому разрушению.В зависимости от нормативных нормативных показателей бетона выбирают его марку и класс бетона. Принимая во внимание ответственность проекта, можно использовать поправочные коэффициенты безопасности в диапазоне от 1,0 до 1,5.

Требования к клапану

При армировании ленточных фундаментов устанавливаются тип и контролируемые значения качества армирования. Стандартами разрешено использование горячекатаной строительной арматуры периодического профиля, термически обработанной арматуры или арматуры механической упрочнения.

Класс арматуры выбирается с учетом гарантированного значения предела текучести при максимальных нагрузках. Помимо характеристик на разрыв, пластичность, коррозионная стойкость, свариваемость, устойчивость к отрицательным температурам, релаксационная стойкость и допустимое удлинение до начала разрушающих процессов.

Таблица классов арматуры и марок стали

Тип профиля	Класс	Диаметр, мм	Марка стали
Гладкий профиль	A1 (A240)	6-40	Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп
Периодический профиль	A2 (A300)	10-40, 40-80	Ст5сп, Ст5пс, 18Г2С
Периодический профиль	A3 (A400)	6-40, 6-22	35ГС, 35Г2С, 32Г2РПС
Периодический профиль	A4 (A600)	10-18 (6-8), 10-32 (36-40)	80C, 20HG2TS
Периодический профиль	A5 (A800)	10-32 (6-8), (36-40)	23х3Г2Т
Периодический профиль	A6 (A1000)	10-22	22х3Г2АЮ, 22х3Г2Р

Ленточный фундамент рассчитывается в соответствии с рекомендациями ГОСТ 27751, показатели предельных нагруженных состояний рассчитываются по группам.

Рама арматуры – фото

1. Требования к размерам железобетонных конструкций. Геометрические размеры цоколя не должны препятствовать правильному пространственному размещению арматуры.
2. Защитный слой должен обеспечивать сопротивление соединения нагрузкам арматуры и бетона, защищать его от внешней среды и обеспечивать устойчивость конструкции.
3. Минимальное расстояние между отдельными стержнями арматуры должно обеспечивать ее совместную работу с бетоном, позволять правильное соединение и обеспечивать правильную технологическую заливку бетона.

Для армирования можно использовать только качественную арматуру, вязание сеток осуществляется с учетом проектно-сметной документации. Отклонения от значений не могут выходить за пределы полей допусков, регламентированных СНиП 3.03.01. Специальные строительные меры должны обеспечивать надежную фиксацию арматурной сетки в соответствии с существующими правилами.

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. Строительные нормы и правила. Скачать файл

При изгибе арматуры необходимо использовать специальные приспособления, минимальный радиус изгиба зависит от диаметра и конкретных физических характеристик арматуры конструкции.

Видео – Ручной станок для гибки арматуры, видеоинструкция

Видео – Как согнуть арматуру. Работа на самодельном станке

В опалубку вставляется арматура, изготовление опалубки должно осуществляться с учетом требований ГОСТ 25781 и ГОСТ 23478.

ФОРМЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ. Технические условия. Скачать файл

Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций.Классификация и общие технические требования

Расчет количества и диаметра арматуры

Для ленточного фундамента бань применяется строительная арматура периодического профиля Ø 6 ÷ 12 мм.

Действующие государственные нормативы регулируют минимальное количество стержней в бетоне для придания ему максимальных прочностных характеристик. Минимальное суммарное сечение продольных стержней арматуры не может составлять ≤ 0,1% площади сечения фундаментной полосы.Например, если ленточный фундамент имеет сечение 12000 × 500 мм (площадь поперечного сечения 600000 мм2), то общая площадь всех продольных стержней должна быть не менее 600000 × 0,01% = 600 мм2. На практике застройщики редко выдерживают этот показатель, учитывают еще и вес ванны, характер грунта и марку бетона. Это расчетное значение можно считать приблизительным, отклонения от рекомендуемых значений не должны превышать ≈20% в меньшую сторону.

Для расчета количества арматуры необходимо знать площадь поперечного сечения базовой полосы и площадь поперечного сечения арматурного стержня. Для облегчения расчетов предлагаем вам готовую таблицу.

	Количество стержней
Диаметр, мм	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	28,3	57	85	113	141	170	198	226	254
8	50,3	101	151	201	251	302	352	402	453
10	76,5	157	236	314	393	471	550	628	707
12	113	226	339	452	565	679	792	905	1018
14	154	308	462	616	769	923	1077	11231	1385
16	201	402	603	804	1005	1206	1407	1608	1810
18	254,5	509	763	1018	1272	1527	1781	2036	2290
20	314,2	628	942	1256	1571	1885	2199	2513	2828

Теперь расчеты намного проще.Например, вы используете восемь рядов арматуры диаметром 10 мм для армирования ленточных фундаментов. Согласно таблице общая площадь стержней составляет 628 мм. Такой каркас может работать с бетонной лентой глубиной 120 см и шириной 50 см. Несколько лишних квадратных миллиметров можно не учитывать, они станут дополнительной страховкой на случай нарушения технологии стыковки или изготовления некачественного бетона.

Кроме этих показателей нужно определить диаметр стержней для фундамента.Эти показатели зависят от многих составляющих, для упрощения расчетов можно воспользоваться предложенной таблицей.

С помощью этой таблицы можно легко выбрать рекомендуемый диаметр арматуры для ленточного фундамента.

Правила арматурного ленточного фундамента

Существует несколько схем вязания арматуры, каждый разработчик может использовать наиболее удобную для себя. Выбор схемы следует проводить с учетом размеров фундамента и его несущих характеристик.

Арматуру можно связать отдельно, а затем уже готовые элементы конструкции опустить в траншею фундамента и соединить между собой, а можно сразу вязать в траншее. Оба метода почти эквивалентны, но есть небольшая разница. На земле все основные прямолинейные элементы можно изготовить самостоятельно; при работе в траншее требуется помощник. Для вязки нужно сделать специальный крючок, соединение производится мягкой проволокой диаметром ≈ 0.5 мм.

В некоторых статьях можно найти советы во время вязания использовать ручную электродрель – не обращайте на них внимания. Так могут писать те, кто не имеет представления о работе.

Во-первых, рука устает от дрели намного сильнее и быстрее, чем от легкого крючка. Во-вторых, кабели всегда будут путаться под ногами, цепляться за концы арматуры и т. Д. В-третьих, не на всех стройках есть электроэнергия. И в-четвертых, ваши проволочные узлы всегда будут ослаблены или порваны.

Для вязания армирования используется тонкий мягкий и проволочный материал, и он имеет низкую прочность. Проволока натягивается хорошо, сильное заедание должно произойти в пределах двух-трех оборотов крючка. В противном случае производительность труда намного ниже и повышается утомляемость. Есть еще варианты сварки арматуры, о них мы поговорим в следующем разделе статьи.

Советуем начать вязать арматуру на самую короткую ленточную основу, это даст возможность набраться немного опыта и уверенно справиться с длинными стержнями.Стричь их не рекомендуется, это увеличивает расход металла и снижает прочность фундамента. Размеры заготовок рассмотрим на примере ленточного фундамента высотой 120 см и шириной 40 см.

Арматуру со всех сторон залить бетоном толщиной не менее 5 сантиметров. Это начальные условия. С учетом таких показателей чистые размеры арматурного каркаса должны быть не более 110 см в высоту (минус 5 см с каждой стороны) и 30 см в ширину (минус 5 см с каждой стороны).Для вязки нужно добавить по два сантиметра с каждой стороны внахлест. Это значит, что заготовки для горизонтальных перемычек должны быть длиной 34 см, заготовки для вертикальных перемычек – 144 см. Но делать такой высокий каркас не стоит, достаточно иметь высоту 80 см.

Шаг 2. Выбираем плоскую площадку, ставим две длинные планки, обрезаем их концы.

Шаг 3. На расстоянии ≈ 20 см от концов обвяжите с двух крайних сторон горизонтальные распорки. Для вязания понадобится проволока длиной около 20 сантиметров.Сложите его пополам, проденьте под точку привязки и затяните проволоку, просто повернув крючок. Не переусердствуйте с усилием, проволока может не выдержать. Величина скручивающего усилия определяется опытным путем.

Шаг 3. На расстоянии примерно 50 сантиметров по очереди свяжите все оставшиеся горизонтальные распорки. Все готово – отложите конструкцию на свободное место и таким же образом сделайте еще один элемент каркаса. У вас есть верхняя и нижняя части, теперь вам нужно скрепить их между собой.

Шаг 4. Далее следует отрегулировать упоры для двух частей сетки, они могут упираться в любой объект. Главное, чтобы родственные элементы занимали устойчивое боковое положение, расстояние между ними должно быть равно высоте вязанной арматуры.

Шаг 5. Свяжите две вертикальные распорки по концам, размеры которых вам уже известны. Когда каркас стал более-менее напоминать готовое изделие – свяжите все остальные детали.Не торопитесь, проверьте все размеры. Хоть у вас заготовка и такой же длины, проверить размер не помешает.

Шаг 6. По такому же алгоритму необходимо на земле соединить все прямые участки каркаса.

Шаг 7. Выложите дно котлована под фундамент высотой не менее пяти сантиметров; на них будут опираться нижние стержни сетки. Поставьте боковые опоры, установите сетку в правильное положение.

Армирование (каркас установлен в опалубке)

Шаг 8. Уберите размеры не предусмотренных углов и стыков, подготовьте куски арматуры для соединения каркаса в единую конструкцию. Учтите, что перекрытие концов арматуры должно быть не менее пятидесяти диаметров стержня.

Шаг 9. Обвяжите нижний виток, затем вертикальные стойки и верхнюю. Проверить расстояние армирования до всех поверхностей опалубки.

Арматура готова, можно приступать к заливке фундамента бетоном.

Вязание арматуры специальным приспособлением

Для изготовления приспособлений понадобится несколько досок толщиной около 20 мм, качество пиломатериалов может быть любым.Изготовить шаблон несложно, и это значительно упростит работу.

Шаг 1. Отрежьте четыре доски по длине арматуры, соедините их по две на расстоянии шага от вертикальных стоек. Должно получиться два одинаковых шаблона. Внимательно следите за тем, чтобы разметка расстояния между планками была одинаковой, иначе не будет вертикального положения соединительных элементов.

Шаг 2. Сделайте две вертикальные опоры, высота опор должна соответствовать высоте арматурной сетки.Опоры должны иметь боковые угловые упоры, не позволяющие им опрокидываться. Все работы по обвязке необходимо проводить на ровной поверхности. Проверьте устойчивость собранного устройства, исключите вероятность его опрокидывания во время работы.

Схема стыковки якоря с хомутами

У вас есть макет арматурной сетки, теперь вы можете выполнять работу быстро и без посторонней помощи. Подготовленные вертикальные стержни арматуры разместите на отмеченных местах, предварительно зафиксировав положение при помощи гвоздей.На каждую горизонтальную металлическую перемычку наденьте арматуру. Эту операцию следует повторить со всех сторон рамы. Еще раз проверьте их положение. Хорошо – берем проволоку и крючок и начинаем вязать. Адаптацию целесообразно делать, если у вас много одинаковых участков сетки арматуры.

Видео – Как связать арматуру с помощью приспособления

Как связать армированную сетку в траншею

Работать в траншее намного труднее из-за стесненных условий. Необходимо хорошо продумать схему вязания отдельных элементов, чтобы не пришлось пролезать между стержнями арматуры.Кроме того, самостоятельно связать сетку невозможно, нужно работать с помощником.

Шаг 1. Положите на дно траншеи камни или кирпичи высотой не менее пяти сантиметров, они оторвут металл от земли и позволят бетону закрыть арматуру со всех сторон. Расстояние между камнями должно быть равно ширине сетки.

На фото – фиксатор для армокаркаса

Шаг 2. На камни нужно поставить продольные стержни.Горизонтальные и вертикальные стержни уже надо обрезать по размеру, как мы их измеряем, мы уже говорили.

Шаг 3 . Приступайте к формированию каркаса каркаса на одной стороне фундамента. Если предварительно привязать к тягам горизонтальные распорки, работать будет легче. Помощник должен удерживать концы стержней, пока они не зафиксируются в правильном положении.

Шаг 4. В свою очередь продолжаем вязать арматуру, расстояние между распорками должно быть примерно пятьдесят сантиметров.

Шаг 5. По тому же алгоритму привяжите арматуру на всех прямых участках фундаментной ленты.

Шаг 6. Проверить размеры и пространственное положение каркаса, при необходимости необходимо откорректировать положение и исключить касание металлических деталей опалубкой.

Шаг 7. Теперь пора заняться углами фундамента. На картинке дан довольно сложный вариант вязания по углам, вы можете придумать более простой вариант для себя.Главное – соблюдать длину внахлест. И еще одно замечание. В углах фундамент работает не только на изгиб, но и на вертикальный разрыв. Эти усилия удерживают вертикальные планки строительной фурнитуры, не забудьте установить их. Чтобы гарантировать это, можно использовать вентиль большого диаметра.

Если все же придется прибегать к сварке, то сделайте все возможное, чтобы на одном месте поставить минимальное количество стежков, сместите фиксирующий шаг горизонтальных и вертикальных упоров на несколько сантиметров.Во время сварки точно поддерживайте оптимальную силу тока и диаметр электродов. Металл в шве нахлеста не должен перегреваться.

Есть несколько способов, с помощью которых можно ускорить и облегчить процесс стыковки и в то же время улучшить качество конструкции и снизить расход материалов.

Для проставок согните арматуру в форме буквы «P». Для этого можно за пару часов сделать простейший станок, и он пригодится не только для гибки стержней.Сначала нужно согнуть один образец, проверить его размеры и только потом, используя образец как шаблон, подготовить все стыки. Такие распорки вязать намного проще, они сразу удерживают нужный размер конструкции. Еще один плюс – уменьшенный расход дорогостоящего материала. На первый взгляд экономия кажется незначительной, максимум десять сантиметров на одном подключении. Но если десять сантиметров умножить на количество штук и цену арматуры, получится очень «приятная» сумма.

Для распорок можно использовать арматуру меньшего диаметра и опционально дорогой строительный периодический профиль. Подойдут даже металлические прутки или катанка подходящего диаметра.

Если у вас нет опыта выполнения подобных работ, то лучше не делать этого самостоятельно. Наличие помощника делает процесс намного проще и безопаснее.

Цена на железобетонный фундамент намного дороже обычного, используйте этот метод усиления архитектурных конструкций в крайнем случае.Есть много более дешевых способов повысить несущие характеристики ленточного фундамента. Правда, их можно использовать не всегда, все зависит от особенностей проекта бани, особенностей почвы и ландшафта.

Армирование должно производиться во всех частях фундамента, даже в средних перемычках межкомнатных перегородок

Несколько слов о предварительно нагруженной арматуре. Это комплексный метод, позволяющий значительно улучшить все показатели ленточного фундамента без увеличения количества арматуры.Суть метода заключается в предварительном нагружении стержней усилиями, противоположными тем, которые будут действовать на конструкцию при эксплуатации фундамента. Например, если штанга будет работать на растяжение, то она предварительно сжата и т. Д.

Видео – Армирование монолитных ленточных фундаментов мелкого заложения

Видео – Армирование фундамента своими руками

Фундамент – это фундамент здания. И с этой аксиомой сложно не согласиться, ведь именно он держит и равномерно распределяет нагрузку на грунт, обеспечивает устойчивость и долговечность конструкции.Но бетон, как известно, довольно твердый материал. Для придания ленточной конструкции пластичности и способности выдерживать различные виды нагрузок применяется так называемая арматура.

Для чего нужна арматура?

Упрощенно фундамент ленточного типа представляет собой замкнутый контур из бетона под всеми капитальными стенами здания по периметру. Это один из самых популярных видов обломков, ведь он прост в конструкции, выдерживает значительные нагрузки и позволяет дополнительно оборудовать подвал в процессе эксплуатации.В минусах – большой расход стройматериалов, необходимость использования спецтехники (автобетононасосы, краны).

Ленточный вид фундамента возводится для зданий из тяжелых штучных материалов (кирпич, блоки, камень) и домов с монолитными или сборными перекрытиями большой массы. Такой тип основания оптимален на неоднородных грунтах, где есть риск неравномерного проседания.

Схема перекоса фундамента

Бетонная конструкция выдерживает два типа нагрузок:

• Компрессия – вес здания и его содержимого (мебель, отделка и т. Д.)).
• Растяжение – влияние сил морозного пучения. Влажная почва, промерзая, увеличивается в объеме и сжимает каркас, выталкивая его вверх.

Очевидно, эти нагрузки неравномерны. Чтобы лента выдерживала деформации и соответственно трещины, разрывы, применяется армирование ленточного фундамента. На практике это означает формирование внутри бетонного ядра единого металлического каркаса. По правилам он должен располагаться ближе к краям фундамента, то есть в зонах максимального сжатия-растяжения.

Какие материалы используются для армирования

Даже если предполагается армирование фундамента ленточного типа своими руками, необходимо правильно подбирать комплектующие. В состав необходимых материалов входят:

Виды фурнитуры

1. Арматура стальная или композитная – стержни из металла или стекловолокна. Реализуются рулонами по 50-100 м или нарезанным металлопрокатом длиной 6-12 м. Гладкие стержни сечением до 10 мм называются сборочными и используются для вертикальной и поперечной части каркаса.Гофрированные стержни диаметром 12-80 мм обозначены как рабочие. Из них подходят верхняя и нижняя продольные части «каркаса».

2. Проволока стальная для вязания или зажимы для стяжек. Сварка используется реже (металл должен иметь маркировку “C”)

3. Зажим для инструмента или специальный крючок для вязания, ножовки и т.п.

Металлический каркас пользуется наибольшей популярностью у строителей, эффективность и надежность его проверена временем. Армирование фундамента стеклопластиковой арматурой применяется для тех зданий, к которым предъявляются особые требования в отношении радиопомех, немагнетизма, химической стойкости.Однако из-за того, что композит плохо растягивается при изгибе, то есть фактически не выполняет одну из основных функций, в частном домостроении используется редко.

Ни в коем случае нельзя использовать пластиковые бутылки, металлические уголки или трубы, грубую сетку, железные тросы и другие подобные материалы в качестве арматурного каркаса фундаментной ленты. Это не каркас, а посторонние включения, которые только вредит бетонному основанию. Результат печальный – фундамент не выдержит проектных нагрузок, неизбежные повреждения как несущего фундамента, так и стен, перекрытий, кровли и других элементов здания.

Расчет арматуры ленточного фундамента

Рассчитать количество материала для армирования несложно. Чаще всего используется двух- или трехрядная сетка-каркас. Шаг между вертикальными участками 40-80 см, между горизонтально расположенными уровнями примерно 30-60 см. То есть для заглубленного фундамента высотой более 90 см требуется 3-4 продольных яруса; для каркаса глубиной менее 0,9 м достаточно двух. Рассмотрим пример:

• Параметры бетонного основания (ВхШ) – 60х40 см,
• периметр здания – 5х5 м,
• шаг сетки – 50 см

Очевидно, вам понадобится двухуровневая сетка.Рабочие задвижки на 4 продольные линии по 20 м потребуют 80 пог. м, монтаж вертикальный с учетом расстояния от поверхности 5 см – 1,4 м * 51 (количество пересечений) = 71,4 м. Продавцы рекомендуют брать сталь с запасом не менее 10%, итого получится около 170 погонных метров. м арматуры. Не стоит забывать и о комплектации. На каждом перекрестке достать около 30 см проволоки. Стыков в секции – 4 штуки, значит с запасом потребуется около 70 пог. м вязание металлочерепицы.

Как самостоятельно армировать ленточный фундамент

Железобетонная конструкция не терпит халатности. Арматуру перед использованием следует проверить, очистить от грязи и ржавчины. Строители часто пренебрегают этим этапом, хотя известно, что инородные включения ухудшают качественные характеристики бетонного ядра.

Схема армирования ленточного фундамента проста, но трудоемка:

1. На песчано-щебеночную «подушку» насыпают бетонную «подошву» толщиной 5 см.Он защитит металл от коррозии и преждевременного разрушения. Иногда в целях экономии подкладывают под каркас куски кирпича или камня.
2. Ставим опалубку.
3. На бетонный слой укладывается необходимое количество поперечных монтажных прутков с интервалом не более 80 см.
4. Гофрированные стержни накладываются в два ряда сверху в продольном направлении. Сайты пересечения связаны. Получается нижний уровень каркаса арматуры.
5. В соединениях вертикально монтируется гладкая сталь заданной длины.Соблюдение геометрии углов 90 ° обязательно.
6. К ним прикреплен верхний ярус поперечных монтажных тяг. Получается каркас, перекрытие концов которого должно быть не менее 20 см.
7. Укладывают верхний продольный ярус армирующего «каркаса» и скрепляют вязальной проволокой или зажимами.
8. С помощью распорок готовый каркас жестко фиксируется относительно опалубки. Зазор между ними должен быть не менее 3-5 см.
9. Связки снова проверяются, весь лишний материал, мусор убирается.

Армирование угла ленточного фундамента – головная боль большинства профессионалов. Именно здесь образуется так называемое концентрированное напряжение. Поэтому используются особые приемы П- или Г-образной арматуры, создаваемой при помощи струбцин.

Схематично это выглядит так:

Для углов:

Для прицела:

Для углов стыковки менее 160 ° с L-образным армированием:

В точках крепления углов хомуты устанавливаются вдвое чаще, чем остальная часть ленточного фундамента.Именно такие способы армирования углов создают жесткое соединение между элементами конструкции, позволяя равномерно распределять нагрузку.

Таким образом, стоимость материалов составляет не более 5% от стоимости строительства арматурного каркаса. Конечно, экономия на материалах в этом случае – последнее.

Армирование ленточного фундамента. Типовые схемы армирования ленточного фундамента

Армирование фундамента – это процесс, необходимый для усиления конструкции и увеличения срока службы здания.Другими словами, это сборка «каркаса», который играет роль защитного элемента, сдерживающего давление грунта на стенки основания. Но для того, чтобы эта функция реализовывалась в максимальной степени, необходимо не только правильно рассчитать арматуру для ленточного фундамента, но и уметь организовать ход строительных работ.

Фундамент ленточного фундамента представляет собой бетонный раствор, состоящий из цемента, песка и воды.К сожалению, физические характеристики строительного материала не гарантируют отсутствие деформации основания здания. Для повышения способности выдерживать сдвиги фундамента, перепады температур и другие негативные факторы необходимо наличие в конструкции металла.
Материал пластиковый, но обеспечивает надежную фиксацию; Поэтому армирование – важный этап в комплексе работ.

Армирование ленточного фундамента – стальной стержень с ребрами жесткости

Армирование фундамента требуется в местах, где могут возникнуть зоны растяжения.Отмечено, что наибольшее натяжение возникает на поверхности основания, что создает предпосылки для армирования вблизи верхнего уровня. С другой стороны, во избежание коррозии каркаса его необходимо защитить от внешних воздействий слоем бетона.

Важно! Оптимальное расстояние армирования для фундамента – 5 см от поверхности.

Поскольку невозможно предсказать развитие деформации, зоны растяжения могут возникать как в нижней части (при изгибе середины вниз), так и в верхней (при изгибе рамы вверх).Исходя из этого арматура должна проходить снизу и сверху арматурой диаметром 10-12 мм, причем эта арматура для ленточного фундамента должна иметь ребристую поверхность.

Обеспечивает идеальный контакт с бетоном.

Зоны ленточного фундамента

Остальные части каркаса (горизонтальные и вертикальные поперечные стержни) могут иметь гладкую поверхность и меньший диаметр.
При армировании монолитного ленточного фундамента, ширина которого обычно не превышает 40 см, допускается использование 4 стержней арматуры (10-16 м), соединенных с каркасом диаметром 8 мм.

Важно! Расстояние между горизонтальными стержнями (шириной 40 см) – 30 см.

Ленточный фундамент имеет при большой длине небольшую ширину, поэтому в нем будут возникать продольные напряжения, а поперечных вообще не будет. Из этого следует, что поперечные вертикальные и горизонтальные стержни, которые будут гладкими и тонкими, нужны только для создания каркаса, а не для восприятия нагрузок.

Усиление углов требует особого внимания

Особое внимание следует уделить армированию углов: бывают случаи, когда деформация происходит не в середине, а в угловых частях.Углы следует укрепить так, чтобы один конец изогнутого элемента арматуры входил в одну стену, а другой – в другую.
Специалисты советуют шатуны использовать проволоку. Ведь не всякая арматура изготавливается из стали, которая поддается сварке. Но даже если сварка допустима, часто возникают проблемы, которых можно избежать с помощью проволоки, например, перегрев стали, приводящий к изменению свойств, утонение прутка в месте сварки, недостаточная прочность сварного шва и т. Д.

Схема арматурной конструкции

Армирование начинается с установки опалубки, внутренняя поверхность которой выложена пергаментом, что позволяет упростить демонтаж конструкции в будущем. Создание каркаса производится по схеме:
1. В грунт траншеи вбиваются арматурные стержни длиной, равной глубине основания. Следует соблюдать расстояние 50 мм от опалубки и шаг 400-600 мм.
2. Снизу устанавливаются стойки (80-100 мм), на которые следует уложить 2-3 нитки нижнего ряда арматуры.В качестве подставок отлично подойдут смонтированные на краю кирпичи.

3. Верхний и нижний ряд фитингов закрепляются поперечными перемычками на вертикальных шпильках.
4. На перекрестках закрепить проволокой или сваркой.

Видео познакомит с удобным способом вязать арматуру по шаблону:

Важно! Следует строго соблюдать расстояние до внешних поверхностей будущего фундамента. Лучше с кирпичами. Это одно из важнейших условий, так как металлические конструкции не должны опираться непосредственно на дно.Они должны быть подняты над землей не менее чем на 8 см.

После установки арматуры остается проделать вентиляционные отверстия и залить бетонным раствором.

Вам нужно знать!
Вентиляционные отверстия не только способствуют повышению амортизационных характеристик фундамента, но и предотвращают возникновение гнилостных процессов.

Расчет материалоемкости

Для выполнения расчета ленточного фундамента необходимо заранее знать некоторые параметры.Давайте посмотрим на пример. Предположим, что наш фундамент имеет прямоугольную форму и следующие размеры: ширина – 3,5 метра, длина – 10 метров, высота отливки – 0,2 метра, ширина ленты – 0,18.
В первую очередь необходимо рассчитать общий объем отливки, для чего нужно узнать размеры основания, как если бы оно имело форму параллелепипеда. Для этого проделаем несколько простых манипуляций: узнаем периметр основания, а затем умножаем периметр на ширину и высоту отливки.
P = AB + BC + CD + AD = 3,5 + 10 = 3,5 + 10 = 27
V = 27 x 0,2 x 0,18 = 0,972

Но на этом расчет монолитного фундамента не заканчивается. Мы узнали, что сам фундамент, а точнее отливка, занимает округленный объем, равный 0,97 м3. Теперь нужно узнать объем внутренней части фундамента, т.е. того, что находится внутри нашей ленты.

Получаем объем «начинки»: умножаем ширину и длину основания на высоту отливки и находим общий объем:
10 х 3.5 х 0,2 = 7 (кубометров)
Отнять объем отливки:
7 – 0,97 = 6,03 м3

Результат: объем отливки 0,97 м3, внутренний объем наполнителя 6,03 м3.

Теперь нужно рассчитать количество арматуры. Допустим, диаметр будет 12 мм, в отливке – 2 горизонтальные резьбы, т.е. 2 стержня, а по вертикали, например, стержни будут располагаться каждые полметра. Периметр известен – 27 метров. Итак, 27 умножаем на 2 (горизонтальные полосы) и получаем 54 метра.

Вертикальные стержни: 54/2 + 2 = 110 стержней (108 интервалов по 0,5 м и два по краям). Добавляем в угол еще один стержень и получаем 114 стержней.
Допустим, высота штанги 70 см. Получается: 114 х 0,7 = 79,8 метра.

Последний штрих – опалубка. Допустим, мы построим его из досок толщиной 2,5 см, длиной 6 метров и шириной 20 см.
Рассчитать площадь боковых поверхностей: периметр умножить на высоту отливки, а затем на 2 (с запасом, не учитывая уменьшение внутреннего периметра по отношению к внешнему): (27 х 0 .2) х 2 = 10,8 м2
Площадь доски: 6 х 0,2 = 1,2 м2; 10,8 / 1,2 = 9
Нам понадобится 9 досок длиной 6 метров. Не забудьте добавить платы для подключения (на ваше усмотрение).

Результат: требуется 1 м3 бетона; Заполнитель 6,5 м3; 134 метра фурнитуры и 27 погонных метров досок (шириной 20 см), шурупов и брусков. Указанные значения округлены.

Результаты кропотливых расчетных работ

Теперь вы знаете не только, как правильно армировать ленточный фундамент, но и как рассчитать необходимые составляющие.А это значит, что построенный вами фундамент будет надежным и прочным, что позволит возводить монолитные конструкции любой конфигурации.

Каждому зданию и строению необходим надежный фундамент. В малоэтажном строительстве для усиления применяется армирование ленточного фундамента, возведение которого является одним из самых ответственных и затратных этапов.

Экономить на количестве и качестве материала не следует, т.к. пренебрежение технологиями и правилами приведет к плачевным последствиям.

Устройство основания проводят в следующей последовательности:

1. Отбор грунта из траншеи в соответствии с чертежами на усиление ленточного фундамента.
2. Выполнение песчаной подушки с трамбовкой.
3. Монтаж каркаса из стальной арматуры.
4. При наружной температуре ниже пяти градусов бетон следует нагревать.
5. Крепление опалубки.
6. Заливка бетона.

Перед тем, как правильно укрепить фундамент, следует выяснить свойство грунта, составить схему, рассчитать количество материала и приобрести его.

Армирование фундамента ленточное по ГОСТ 5781

При составлении проекта, помимо линейных параметров бетонной полосы, указывается еще характеристика армирования:

• арматура какого диаметра необходима для фундамента;
• количество стержней;
• их местонахождение.

Если планируется самостоятельно построить и укрепить ленточный фундамент для дома, гаража, то придерживайтесь определенных правил в соответствии с действующими СНиП и ГОСТ 5781-82.В последней представлена ​​классификация и ассортимент горячекатаного круглого проката периодического и гладкого профиля, предназначенного для армирования обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций (арматурная сталь). А также указаны:

• технические требования;
• упаковка, этикетка;
• транспортировка и хранение.

Перед армированием ленточного фундамента следует ознакомиться с классификацией арматуры. Стержни по внешнему виду гладкие, периодического профиля, то есть гофрированные.

Максимальный контакт с заливным бетоном достигается только при использовании арматуры с профильной поверхностью.

Отражение может быть:

• кольцевой;
• серп;
• смешанный.

Также арматура делится на классы A1-A6 в зависимости от марки и физико-механических свойств используемой стали: от низкоуглеродистой до почти легированной.

При самостоятельном армировании ленточного фундамента не обязательно знать все параметры и характеристики классов.Достаточно ознакомиться с:

марка стали
• ;
• диаметров стержней;
• допустимых углов гибки в холодном состоянии;
• радиусов изгиба кривизны.

Эти параметры можно указать в прейскуранте при закупке материалов. Они представлены в таблице ниже:

Значения из последнего столбца важны при изготовлении гнутых элементов (зажимов, ножек, вставок), так как увеличение угла или уменьшение радиуса изгиба приведет к потере прочностных свойств армирование.

Для самостоятельного выполнения ленточного фундамента обычно берут гофрированный стержень класса А3 или А2, диаметром от 10 мм и более. Для гнутых элементов – гладкая арматура А1 диаметром 6-8 мм.

Как правильно разместить фурнитуру

Расположение арматуры в ленточном фундаменте влияет на прочность и несущую способность основания. Эти параметры напрямую зависят от:

• толщина арматуры;
• длина и ширина рамы;
• форм стержней;
• метод вязания.

Фундамент во время эксплуатации подвергается постоянным нагрузкам в результате движения грунта при морозном пучении, проседании, наличии карстов и сейсмических воздействий и, наконец, веса самого здания. Таким образом, верх основания в основном испытывает сжатие, а низ – растяжение. Посередине практически нет нагрузки. Поэтому усиливать его не имеет смысла.

В схеме армирования ярусы каркаса расположены продольно по верху и низу ленты.При необходимости усиления выявленного при расчете фундамента устанавливаются дополнительные ярусы.

При высоте основания более 15 см применяется вертикальное поперечное армирование гладкими прутьями.

Быстрее и удобнее изготавливать каркас из заранее сделанных отдельных контуров. Для этого стержни изгибаются по заданным параметрам, образуя прямоугольник. Их следует сделать такими же без отклонений. Таких элементов потребуется очень много.Работа довольно трудоемкая, но в траншею уйдет быстро.

Поперечная арматура в фундаменте устанавливается с учетом нагрузок, действующих поперек оси фундамента. Он скрепляет продольные стержни в заданном проектном положении и предотвращает возникновение и развитие трещин. Расстояние между стержнями зависит от марки, способа укладки и уплотнения бетона, диаметра арматуры и ее укладки по направлению бетонирования.Также не следует забывать, что фундаментная рама должна располагаться на расстоянии 5-8 см от верхнего уровня заливки и краев опалубки.

При соединении стержней используют вязальную проволоку и специальный крючок. Допускается использование сварки только для арматуры, имеющей в маркировке букву «С». Каркас собирается с помощью стержней и зажимов, соединяющих его в единую конструкцию. Шаг арматуры в ленточном фундаменте должен составлять 3/8 его высоты, но не более 30 см.

Арматура подошвы

Для одноэтажного дома и в условиях хорошей почвы фундамент заглубляют на глубину промерзания почвы. В этом случае армирование подошвы ленточного фундамента скорее выполняет страховую функцию. Сделайте это, поместив сетку из стержней в нижнюю часть основания. Взаимная договоренность в данном случае роли не играет. Главное, чтобы слой бетона был не более 35 см.

На мягких грунтах или с высокой номинальной нагрузкой может потребоваться фундамент с более широкой подошвой.Затем применяется продольная арматура, как в первом случае, а для поперечной требуется отдельный расчет.

Как усилить углы

Примыкания и углы в основаниях являются местами концентрации разнонаправленных напряжений. Неправильная стыковка арматуры в этих проблемных местах приведет к образованию поперечных трещин, сколов и расслоений.

Углы ленточного фундамента армируются по определенным правилам:

1. Стержень загибают так, чтобы один его конец входил в одну стенку основания, а другой – в другую.
2. Минимальный припуск стержня на другую стену – 40 диаметров арматуры.
3. Простые соединенные перекрестия не используются. Только с применением дополнительных вертикальных и поперечных штанг.
4. Если изгиб к другой стене не позволяет сделать длину стержня, то для их соединения используется Г-образный профиль.
5. Один зажим от другого в рамке должен располагаться на расстоянии в два раза меньшем, чем в ленте.

Для равномерного распределения нагрузок в углах ленточной основы выполняется жесткий пучок внешней и внутренней продольной арматуры.

Как рассчитать арматуру

Расчет армирования ленточного фундамента производится с учетом возможных напряжений при возведении и эксплуатации конструкции. Например, продольное натяжение за счет такой конструкции: вертикальные и поперечные стержни в длинных и относительно узких каналах практически не влияют на распределение нагрузок, а выступают в качестве элементов крепления.

Чтобы рассчитать, сколько арматуры положить в фундамент, нужно определить ее размер.Для узкой базы в 40 см будет достаточно четырех продольных стержней – по две вверху и внизу. Если планируется завершить фундамент размером 6 х 6 м, то для одной стороны каркаса потребуется 4 х 6 = 24 м. Тогда общее количество продольной арматуры будет 24 х 4 = 96 м. Это удобно учитывать при самостоятельном составлении чертежа раскладки арматуры.

Если нет возможности купить стержни нужной длины, то их можно перекрывать (более метра) между собой.

Стоимость фундамента складывается из стоимости использованных материалов и объема работ. При расчете лучше использовать проект с указанной глубиной и шириной основания. Также на стоимость влияет удаленность объекта строительства и сопутствующих работ, например:

• гидроизоляция;
• утепление;
• отмостка;
• осадков.

Все это составляет окончательную цену. Хотя для небольшой конструкции фундамент можно сделать даже своими руками.Самым сложным и длительным при возведении ленты фундамента является ее армирование, но справиться можно в одиночку. Конечно, с двумя-тремя помощниками работать проще и безопаснее.

Видео об армировании монолитных ленточных фундаментов

Любое здание, независимо от его назначения, немыслимо без надежного фундамента. Возведение фундамента – одна из важнейших и естественных задач всего строительного цикла в целом, и этот этап, кстати, часто бывает одним из самых трудоемких и дорогостоящих – зачастую до трети на это тратится смета.Но при этом здесь должны быть полностью исключены любые упрощения, необоснованная экономия на качестве и количестве необходимых материалов, пренебрежение существующими правилами и технологическими рекомендациями.

Из всего многообразия фундаментных конструкций наибольшей популярностью пользуется как наиболее универсальная, подходящая для большинства домов и хозяйственных построек, возводимых в сфере частного строительства. Такая база отличается высокой надежностью, но, безусловно, с качественным исполнением.А главное условие прочности и долговечности – это грамотно спланированное и правильно выполненное армирование ленточного фундамента, чертежи и основные принципы устройства которого станут предметом рассмотрения в данной публикации.

Помимо схем, в статье будет несколько калькуляторов, которые помогут начинающему строителю выполнить эту довольно непростую задачу по созданию ленточного фундамента.

Важные особенности ленточного фундамента

Общие понятия.Преимущества ленточного фундамента

Итак, вкратце, несколько общих представлений о строительстве ленточного фундамента. Сама по себе она представляет собой сплошную бетонную полосу, без зазоров в дверных или дверных проемах, которая становится основой для возведения всех внешних стен и основных внутренних перегородок. Сама лента закапывается на определенном расчетном расстоянии в землю и при этом своей базовой частью выступает сверху. Ширина ленты и глубина ее укладки, как правило, выдерживается одинаковой по всему фундаменту.Такая форма способствует наиболее равномерному распределению всех нагрузок, приходящихся на основание здания.

Ленточные фундаменты также можно разделить на несколько разновидностей. Так, их не только заливают из бетона, но и делают сборными, например, из специальных железобетонных блоков для фундамента или с использованием щебеночной засыпки. Однако, поскольку наша статья посвящена армированию, в дальнейшем будет рассматриваться только монолитный вариант фундаментной ленты.

Ленточный фундамент можно отнести к универсальному типу фундаментов.Такая схема обычно предпочтительна в следующих случаях:

• При возведении домов из тяжелых материалов – камня, кирпича, железобетона, строительных блоков и т.п. Одним словом, когда нужно равномерно распределить очень значительную нагрузку на грунт.
• Когда в планах застройщика получить в свое распоряжение полноценный подвал или даже подвал – это может позволить только ленточная схема.
• При строительстве многоуровневых домов используют толстые перекрытия.
• Когда строительный участок характеризуется неоднородностью верхних слоев почвы. Исключение составляют лишь совершенно неустойчивые грунты, когда создание ленточного фундамента становится невозможным или нерентабельным, и есть смысл перейти на другую схему. Ленточный фундамент также невозможен в районах с вечной мерзлотой.

Монолитный ленточный фундамент имеет немалый ряд других преимуществ, к которым можно отнести долговечность, исчисляемую десятилетиями, относительную простоту и понятность конструкции, широкие возможности в плане прокладки инженерных коммуникаций и организации утепленных полов на первом этаже.По прочности не уступает монолитным плитам, а даже превосходит их, требуя при этом меньших материальных ресурсов.

Однако не следует думать, что ленточный фундамент – это абсолютно не уязвимая конструкция. Все эти преимущества будут иметь силу только в том случае, если параметры основания для возводимого дома будут соответствовать условиям района строительства, расчетной нагрузке и иметь запас прочности. А это, в свою очередь, означает, что к конструкции фундамента всегда (кстати) предъявляются особые требования.И ленточное армирование в ряде этих задач занимает одну из ключевых позиций.

Ширина фундаментной ленты и глубина ее укладки

Это два основных параметра, от которых будет зависеть сама схема армирования будущей фундаментной ленты.

Клапаны цены

фитинги

А вот по степени заглубления в грунт ленточных фундаментов можно разделить на две основные категории:

• Неглубокий ленточный фундамент подходит для возведения каркасных конструкций, небольших загородных домов и хозяйственных построек при условии наличия на участке достаточно устойчивого плотного грунта.Подошва ленты располагается выше границы промерзания грунта, то есть обычно не опускается ниже 500 мм, исключая подвал.
• Для зданий, возведенных из тяжелых материалов, а также на участках с нестабильным почвенным состоянием требуется лента для глубокой укладки. Его подошва уже опускается ниже уровня промерзания почвы, минимум 300 ÷ 400 мм, а если еще в планах строительства есть (подвал), то еще ниже.

Понятно, что высота фундаментной ленты в целом, включая глубину ее залегания, отнюдь не произвольные значения, а параметры, полученные в результате тщательно выполненных расчетов.При проектировании учитывается весь массив исходных данных: тип грунтов на участке, степень их устойчивости как в поверхностных слоях, так и изменение структуры по мере углубления; климатические особенности региона; наличие, расположение и другие особенности подземных водоносных горизонтов; сейсмические характеристики местности. При этом накладывается специфика планируемого к возведению здания – общая нагрузка, как статическая, создаваемая только массой конструкции (естественно, с учетом всех составляющих ее элементов), так и динамическая, вызываемая как эксплуатационными нагрузками, так и всевозможные внешние воздействия, в том числе ветер, снег и другие.

Исходя из вышесказанного, уместно отметить один важный момент. Принципиальная позиция автора этих строк заключается в том, что расчет основных параметров фундаментной ленты не терпит дилетантского подхода.

Несмотря на то, что в Интернете можно найти множество онлайн-приложений для подобных расчетов, вопрос проектирования фундамента все же будет правильнее доверить специалистам. При этом правильность предложенных расчетных программ никоим образом не оспаривается – многие из них полностью соответствуют действующим СНиП и способны давать действительно точные результаты.Проблема кроется в несколько иной плоскости.

Суть в том, что любая, даже самая продвинутая программа расчета требует точных входных данных. Но в этом вопросе без специальной подготовки не обойтись. Согласитесь, что правильно оценить геологические особенности площадки под строительство, учесть все нагрузки, приходящиеся на полосу фундамента, и при их осевом расширении предвидеть все возможные динамические изменения, непрофессионалу просто не под силу.Но каждый исходный параметр имеет значение, и его недооценка вполне может «сыграть злую шутку».

Правда, если планируется возвести небольшой загородный дом или флигель, то приглашение дизайнера может показаться излишней мерой. Что ж, на свой страх и риск собственник может соорудить неглубокий ленточный фундамент, используя, например, примерные параметры, которые указаны в таблице ниже. Для легких конструкций не требуется сильно заглубленная лента (большое заглубление может сыграть даже отрицательную роль из-за приложения касательных сил при морозном набухании грунта).Как правило, в таких случаях они ограничиваются максимальной глубиной подошвы в 500 мм.

Тип строящегося дома	Сарай, баня, хозяйственные постройки, малый гараж	Одноэтажный летний дом, в том числе – с мансардой	Одно- или двухэтажный коттедж, предназначен для постоянного проживания	Двух или трехэтажный особняк
Среднее значение нагрузки на грунт, кН / м²	20	30	50	70
ТИПЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГЛУБИНА	ЛЕНТЫ	(БЕЗ СЧЕТА	ЧАСТИ ОСНОВАНИЯ)
Сильно каменистый грунт, колба	200	300	500	650
Глина плотная, суглинок, не разлагающийся после сжатия пальмовым усилием	300	350	600	850
Песок спекшийся сухой, супесчаный	400	600		Расчет обязательного профессионального фонда
Мягкий песок, ил или супесь	450	650	Обязательный расчет профессионального фонда	Обязательный расчет профессионального фонда
Очень мягкий песок, илистый или супесчаный	650	850	Обязательный расчет профессионального фонда	Обязательный расчет профессионального фонда
Торфяное болото		Требуется другой тип фундамента.	Требуется другой тип фундамента.	Требуется другой тип фундамента.

Еще раз подчеркнем, что это лишь средние значения, которые нельзя считать истиной в последней инстанции. В любом случае, если строитель-любитель использует такие источники, он берет на себя определенный риск под свою ответственность.

Теперь – о ширине фундаментной ленты.

Он тоже имеет свои особенности. Во-первых, для обеспечения жесткости конструкции фундамента принято придерживаться правила, согласно которому общая высота ленты должна быть как минимум вдвое больше ширины – но этому правилу легко следовать.И второе – ширина ленты в зоне подошвы должна быть такой, чтобы распределенная нагрузка была меньше расчетных параметров сопротивления грунта, конечно, также с определенным конструктивным запасом. Одним словом, фундаментная лента при полной нагрузке должна устойчиво стоять, не проваливаясь в землю. В целях экономии материалов подошву ленточного фундамента часто делают с уширением для увеличения площади опоры.

Наверное, нет смысла приводить здесь формулы и табличные значения сопротивления грунта для самостоятельных расчетов.Причина та же: не столько сложность проведения расчетов, сколько проблемы с правильным определением исходных параметров. То есть, опять же, по таким вопросам лучше обращаться к профессионалам.

Ну а если строится легкая конструкция или дачный дом, то можно ориентироваться на то, что ширина ленты должна быть как минимум на 100 мм больше толщины возводимых стен. Как правило, при самостоятельной планировке фундамента принимают круглые значения, кратные 100 мм, обычно начиная с 300 мм и выше.

Фундаментная лента армирующая

Если проектированием ленточного фундамента занимается специалист, то в готовый чертеж обязательно будут включены не только линейные параметры самого бетонного пояса, но и характеристики арматуры – диаметр арматурных стержней, их количество и пространственное расположение. . Но в случае, когда принимается решение о самостоятельном строительстве фундамента под здание, при планировании проектирования необходимо учитывать определенные правила, установленные действующими СНиП.

Цены на цемент

Какая фурнитура подходит для этих целей?

Для правильного планирования нужно хоть немного разбираться в ассортименте арматуры.

Существует несколько критериев классификации арматуры. К ним относятся:

• Технология производства. Итак, арматура бывает проволочной (холоднокатаной) и катаной (горячекатаной).
• По типу поверхности арматурные стержни различаются на гладкие и имеющие периодический профиль (гофру).Поверхность профиля арматуры обеспечивает максимальный контакт с заливкой

• Арматура может быть спроектирована как для обычных, так и для предварительно напряженных бетонных конструкций.

Для создания арматурной конструкции ленточного фундамента, как правило, используют арматуру, изготовленную по ГОСТ 5781. Этот стандарт включает горячекатаный прокат, предназначенный для усиления обычных и предварительно разделанных конструкций.

В свою очередь, это армирование делится на классы от A-I до A-VI.Разница в основном заключается в марках, используемых для производства стали, и, следовательно, в физико-механических свойствах изделий. Если в арматуре начальных классов используется низкоуглеродистая сталь, то в изделиях высокого класса по параметрам металла приближаются легированные стали.

Не обязательно знать все характеристики классов арматуры при самостоятельном строительстве. А наиболее важные показатели, которые повлияют на создание арматурного каркаса, приведены в таблице.В первом столбце показаны классы арматуры в соответствии с двумя стандартами обозначения. Так, в скобках дано обозначение классов, цифровое обозначение которых показывает предел текучести стали, используемой для производства арматурной стали – при закупке материала такие показатели также могут появляться в прайс-листе.

Класс арматуры по ГОСТ 5781	марка стали	Диаметр стержней, мм	Допустимый угол изгиба в холодном состоянии и минимальный радиус кривизны при изгибе (d – диаметр стержня, D – диаметр стержня). диаметр оправки для гибки)
A-I (A240)	Ст3кп, Ст3сп, Ст3пс	6 ÷ 40	180º; D = d
A-II (A300)	Ct5sp, St5ps	10 ÷ 40	180º; D = 3d
– “-	18G2S	40 ÷ 80	180º; D = 3d
AC-II (AC300)	10gt	10 ÷ 32	180º; D = d
A-III (A400)	35GS, 25G2S	6 ÷ 40	90º; D = 3d
– “-	32G2Rps	6 ÷ 22	90º; D = 3d
A-IV (A600)	80C	10 ÷ 18	45º; D = 5d
– “-	20ХГ2Ц, 20ХГ2Т	10 ÷ 32	45º; D = 5d
A-V (A800)	23X2G2T, 23X2G2Ts	10 ÷ 32	45º; D = 5d
A-VI (A1000)	22X2G2AU, 20X2G2SR, 22X2G2R	10 ÷ 22	45º; D = 5d

Обратите внимание на последний столбец, в котором указаны допустимые углы изгиба и диаметры кривизны.Это важно с той точки зрения, что при создании арматурной конструкции подходить к изготовлению гнутых элементов – зажимов, вставок, лап и т. Д. При изготовлении токопроводов, оправок или других приспособлений для гибки необходимо ориентироваться на эти значения. , так как уменьшение радиуса изгиба или превышение угла может привести к потере арматурой ее прочностных свойств.

Штанги

класса A-I доступны в гладком исполнении. Все остальные классы (за некоторыми исключениями, которые, однако, в большей степени зависят от индивидуальных требований заказчика) – с периодическим профилем.

Укажите требуемые значения и нажмите «Рассчитать минимальное количество стержней арматуры»

Расчетная высота ленты (с учетом заглубления и цоколя), метров

Расчетная толщина ленты, метров

Диаметр арматуры

После проведения расчета может оказаться, что для армирования достаточно даже двух-трех стержней. Однако при ширине ленты фундамента более 150 мм и высоте более 300 мм все же рекомендуется размещать две продольные арматурные ленты по два стержня в каждой – как показано на схеме.При этом калькулятор поможет определить значение минимального диаметра – возможно, увеличив количество стержней до 4 штук, можно в целях экономии использовать более тонкую арматуру. Правда, не забываем рекомендации таблицы выше.

Если вы получите четное значение, превышающее 4 стержня, рекомендуется распределить арматуру по трем зонам, поместив середину в центре между верхней и нижней. Если получается нечетное количество, пять и более штук, то непарным стержнем имеет смысл усилить нижний ярус арматуры – именно здесь к ленте фундамента прилагаются наибольшие изгибающие нагрузки.

Еще одно правило: требованиями СНиП установлено, что расстояние между соседними элементами продольной арматуры не должно превышать 400 мм.

Стержни продольной арматуры соединены с трехмерной конструкцией заготовленными хомутами. Для их изготовления обычно сооружается специальное приспособление – его несложно собрать на верстаке или на отдельной подставке.

Шаг установки зажимов также подчиняется определенным правилам.Так, она не должна составлять более высоты фундаментной ленты, и при этом – не более 500 мм. В участках армирования – на углах и примыкающих стенах хомуты устанавливаются еще чаще – об этом пойдет речь ниже.

Если на прямом участке есть необходимость соединить две арматурные стержни, расположенные на одной линии, то между ними делается нахлест не менее 50d (d – диаметр стержня арматуры). Применительно к наиболее часто используемым диаметрам, 10 и 12 мм, такое перекрытие будет от 500 до 600 мм.Кроме того, на этом участке желательно установить дополнительный зажим.

Соединение арматуры и хомутов в единую конструкцию производится обвязкой стальной оцинкованной проволокой.

Даже если в вашем распоряжении есть сварочный аппарат, а хозяин считает себя достаточно опытным сварщиком, усиление конструкции все равно следует выполнять с помощью скрутки проволоки. Плохо сваренный стык, а еще хуже – перегрев арматуры приведет к резкому снижению прочностных характеристик создаваемой конструкции.Недаром к сварке арматурных конструкций в промышленном строительстве допускаются только высококвалифицированные специалисты. А кроме того, также необходимо использовать специализированную арматуру, в обозначении класса которой есть индекс «С» – сварка.

В данной публикации мы не будем останавливаться на вопросах практического вязания арматурного каркаса – эта тема заслуживает отдельного рассмотрения.

Армирование сложных участков каркасной конструкции

Если с установкой каркаса на прямых участках арматурного пояса ленточного фундамента все достаточно ясно, то на сложных участках очень часто многие допускают ошибки.Свидетельство тому – опубликованные в Интернете многочисленные фотографии, на которых четко видно, что две рамки, сходящиеся в углу или примыкающие друг к другу, просто соединяются скрученной проволокой в ​​точках пересечения арматуры.

Неправильно установленные узлы соединения или примыкания арматурных ремней приводят к тому, что нарушается равномерное распределение по осям нагрузки, падающей на фундамент, что в дальнейшем вполне может привести к появлению трещин или даже разрушению лента в этих областях.Существуют определенные схемы армирования таких узлов – они будут рассмотрены ниже в таблице.

Принципиальные схемы усиления углов и прилегающих участков

(На схемах граница фундаментной ленты показана бордовым цветом, стержни продольной арматуры – темно-серыми, зажимы каркаса – синими. Кроме того, отдельные элементы арматурного узла будут выделены разными цветами, который указан в текстовой части.Все иллюстрации даны в миниатюре, которые можно увеличить щелчком мыши).

Схема армирования углов и стыков	Краткое описание схемы
УКРЕПЛЕНИЕ НА ЗАВОДАХ СОБАКИ-ПРАВИЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ
	При необходимости выполнить тупое изменение направления ленты фундамента, при условии, что угол превышает 160 градусов, специального армирования можно не делать. Продольная арматура изгибается под нужным углом. Шаг установки хомутов (S) практически не изменился. Единственная особенность в том, что два зажима расположены рядом в точке изгиба арматуры, расположенной на внутреннем контуре ремня.
	Аналогичная, казалось бы, ситуация, но угол изменения направления хоть и тупой, но меньше 160 градусов. Схема усиления уже другая. Арматурный стержень, идущий по внешнему контуру рамы, просто изгибается в соответствии с желаемым направлением. Сужается, но внутренний контур к углу стержня удлиняется, чтобы они пересекались друг с другом, доходили до противоположной стороны армирующего ремня и заканчивались на нем ногами, согнутыми под прямым углом (выделены красным). Длина этой изогнутой части лапы не менее 50 d (d – диаметр продольного арматурного стержня). Лапы привязаны к стержню внешней арматуры, и шаг установки зажимов на этом участке сокращен вдвое. На вершине угла по внешнему контуру дополнительно устанавливается дополнительный вертикальный отрезок арматуры (показан оранжевой стрелкой).
УСИЛЕНИЕ УСИЛЕНИЕ УСИЛЕНИЕ
	Схема с одним большим свесом и двумя «ножками». Продольные арматуры, сходящиеся по внутреннему контуру каркаса, пересекаются друг с другом, достигая противоположных стенок опалубки, где они изгибаются, образуя «лапы» (показаны красным), расположенные в расходящихся направлениях. Минимальная длина «ножек» от 35 до 50d. Одна арматура на внешнем контуре срезается в углу, а вторая, перпендикулярная ему, изгибается с образованием большого нахлеста (показано фиолетовым цветом), длина которого должна быть такой, чтобы хотя бы полностью перекрывать “ оплачивать”. Вся конструкция соединяется с помощью хомутов, шаг которых не должен превышать половину конструкции – 1 / 2S. Вершина угла изгиба дополнительно усилена вертикальной арматурой.
	Схема аналогична предыдущей. Продольные арматуры также заводятся и загибаются «лапками», а вместо нахлеста устанавливается Г-образная вставка (показана зеленым цветом) по внешнему контуру арматуры. Каждая сторона этой вставки имеет длину не менее 50d. Узелковывание – с использованием хомутов, установленных с полубедельным шагом. Остальное из схемы понятно.
	Схема удобна в том случае, когда рамки с каждой стороны вяжутся отдельно, а затем укладываются в опалубку. В данном случае пересечение и привязка рам к общей конструкции осуществляется с помощью П-образных вставок (показаны темно-синим цветом). Длина «рожков» каждой из этих накладок не менее 50d. Традиционно в зоне усиления шаг установки зажимов уменьшен вдвое от расчетного. Обратите внимание на дополнительное усиление зоны пересечения П-образных вставок вертикальным армированием.
УСИЛЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАХ БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ
	Продольная арматура основной фундаментной ленты в зоне примыкания не прерывается. Продольная арматура прилегающей ленты пересекается с внутренним контуром арматуры, достигает внешней стороны опалубки и изгибается «лапками» (красными), расположенными в сходящихся направлениях. Обвязка струбцинами с полууменьшенным шагом, плюс к этому дополнительно обвязывается участок пересечения сходящихся «ног» с внешней продольной арматурой основной ленты. Длина ножек не менее 50d.
	Схема удобна для раздельной сборки соседних арматурных каркасов. Рамка основной ленты не прерывается, а рамка соседней заканчивается на линии пересечения. Связывание в единую конструкцию осуществляется L-образными вставками (зеленого цвета), которые соединяют продольную арматуру смежной ленты с внешними контурами основной. Длина стороны такой вставки не менее 50d. Все зажимные соединения установлены и соединены с половинным шагом.
	Увеличение абатмента с помощью U-образной вставки. Как и в других случаях, каркас основной фундаментной ленты не прерывается. Продольная арматура соседнего каркаса выведена на внешний контур и загнута «лапками» (красный цвет), расположенными в расходящихся направлениях. Длина стороны такой стопы от 30 до 50d. Основное армирование выполнено П-образной вставкой (темно-синего цвета) с длиной каждого из «рожков» не менее 50d. Тяга – с традиционно уменьшенным вдвое шагом установки хомутов. Дополнительное звено с установкой вертикальной арматуры находится в зоне прилегания нижней части П-образной вставки к внешнему контуру основной ленточной арматуры.

Следует правильно уяснить еще один нюанс. На схемах, предложенных в таблице, показана навеска верхнего яруса армирующего пояса. Но точно такое же армирование должно быть предусмотрено и в нижней зоне, тем более что максимальные нагрузки обычно приходятся на нижнюю часть ленты фундамента.

Полезные приложения для расчета количества необходимых материалов

Ниже читателю будут предложены три калькулятора, которые помогут в вопросах расчета количества материала, необходимого для реализации выбранной схемы армирования ленточного фундамента.

Калькулятор количества основного армирования

Для расчета необходимого количества основного продольного армирования каркаса ленточного фундамента необходимо знать несколько исходных значений:

• Прежде всего, это общая длина создаваемой фундаментной ленты.Конечно, это должно включать не только внешний периметр, но и все внутренние перемычки, если это предусмотрено проектом.
• Второй параметр – количество стержней продольной арматуры. Как определить это количество – было описано выше в этой публикации с применением соответствующего калькулятора.
• Третий параметр – это количество секций усиления, которые также обсуждались выше. Сюда входят все углы и стыки фундаментных лент. Естественно, что на этих участках расход арматуры увеличивается.

Учетная программа дополнительно учтет необходимость перекрытия арматурных стержней на прямых участках ленты. Длина внахлестку принята равной 50d, то есть для наиболее часто используемых диаметров арматуры будет от 500 до 600 мм.

Калькулятор выдаст результат в количестве штук арматурного стержня стандартной длины (11,7 метра). Иногда трудности с транспортировкой «длинномеров» вынуждают покупателей покупать прутки разрезанные пополам (5.85 метров). С одной стороны упрощается транспортировка, но с другой – неизбежно увеличится количество накладок арматуры при монтаже каркаса, то есть общий необходимый метраж. Программа расчета также предусматривает второе итоговое значение, выраженное в количестве «половинных» стержней. Это даст возможность сделать последующий выбор в пользу первого или второго варианта.

Универсальный ленточный фундамент чаще всего применяется в частном домостроении. Он справляется со всеми нагрузками. Поэтому его можно прокладывать как под домом, так и под офисными зданиями. Ключевым условием прочности конструкции является правильно изготовленный и установленный арматурный каркас.

К армированию ленточного фундамента следует подходить с позиции правильного выбора самой стальной арматуры. По диаметру и количеству нарезанных стержней определенной длины. Поэтому очень важно рассчитать вышеперечисленные показатели еще на этапе проектирования дома. Грамотно составьте схему армирования.

Правильное армирование ленточного фундамента – правильный выбор армирования. Итак, нужно разобраться в ассортименте этого стройматериала. Классификация арматуры – это несколько видов и типов, которые отличаются друг от друга технологией производства и внешними конструктивными данными.

По виду продукции

• Горячекатаный с маркировкой «А»;
• Холодногнутый с обозначением «ВР»;
• Прокат “К”.

По форме рисунка

• С кольцевым профилем;
• Серп;
• Комбинированный.

Так, при изготовлении каркаса для ленточного фундамента используют горячекатаную арматуру с серповидным или комбинированным профилем. Безусловно, качество фундаментного фундамента для дома во многом будет зависеть от количества прутков в арматурной решетке и от диаметра выбранной арматуры. Поэтому очень важно правильно рассчитать и тот, и другой показатель.

Расчет армокаркас

Правила усиления ленточного фундамента основаны на схеме сборки каркасной конструкции. Он делится на три типа арматуры, уложенной в разных плоскостях.

Рабочая арматура

Это арматурные стержни, расположенные вдоль траншеи. Устанавливаются в несколько рядов по высоте, количество которых зависит от глубины самого фундамента. Количество стержней, расположенных в горизонтальной плоскости, зависит от ширины траншеи под фундамент.Например, если глубина фундамента составляет 1 м, то при использовании арматуры диаметром 8 – 14 мм укладывают в 2 – 3 ряда. Что касается ширины, то с этим показателем в полметра устанавливают два ряда арматурных стержней.

Вертикальный

Это вертикально установленные стержни , которые скрепляют стержни рабочей арматуры, за счет чего получается основная сетка каркаса якоря.

Поперечный

Это отрезки арматуры, скрепляющие две или более решетки, установленные в опалубке фундаментной ленты.По сути, это шпалы, обеспечивающие совместную работу арматурных решеток.

Существуют определенные нормы армирования монолитных ленточных фундаментов, в которых определены нормативы размерных показателей арматуры.

1. Для поперечной арматуры используются стержни диаметром не менее 6 мм.
2. Вертикальные стержни подбираются по диаметру в зависимости от глубины конструкции фундамента. Если глубина не превышает 80 см, то используются стержни диаметром не менее 6 мм.Если глубина превышает этот показатель, то не менее 8 мм.
3. Что касается стержней рабочей арматуры, то здесь используется специальная формула расчета:

D = S x 0,001, где S – площадь поперечного сечения фундамента, а D – суммарный диаметр всех стержней, расположенных в продольном направлении.

Есть одно условие . Если длина рабочей арматуры не превышает 3 м, то минимальный диаметр арматурного каркаса ленточного фундамента составит 10 мм.Если длина превышает 3 м, то минимальный размер составляет 12 мм.

1. 4 стержня арматуры 8 мм, 2,01 см².
2. 6 бар – это 3,02 см².
3. 10 стержней по 14 мм – 15,39 см².
4. У 12-миллиметра столько же – 11,31 см².

Эти показатели есть в таблицах СНиПов и ассортиментов арматуры. Они очень удобны с точки зрения выбора именно количества и диаметра.

При сборке арматуры в каркас для ленточного фундамента важно не забывать, что ошибки при армировании обязательно приведут к растрескиванию конструкции фундамента.Поэтому при сборке нельзя забывать о мелочах. Например, при соединении двух соседних решетчатых каркасов в углах траншей необходимо учитывать усиление их соединения.

А это дополнительные зажимы, проволока и крючки, с помощью которых производится не только соединение, с их помощью усиливается сама конструкция каркаса арматуры. Но в углах здания фундамент испытывает наибольшие нагрузки и разряды.

Видео

Полезное видео по армированию ленточного фундамента.

Схема

Схема армирования ленточного фундамента – это точное расположение в пространстве продольных, вертикальных и поперечных стержней, собранных в одну конструкцию. Чтобы было понятно, рассмотрим классическую схему как самую простую. Вот это показано на фото ниже.

В СНиП №

№ 52 – 01 – 2003 четко прописано, как укладывается арматура в ленточный фундамент, с каким шагом в поперечном и продольном направлениях.

Вот несколько пунктов из этого документа.

• Шаг стержней зависит от диаметра арматуры для ленточного фундамента, размера гранул щебня, способа укладки бетонного раствора и его уплотнения.
• Рабочий шаг армирования – это расстояние, равное двум высотам участка армирующей ленты, но не более 400 мм.
• Поперечная арматура – это расстояние между стержнями не более половины ширины сечения, но не более 300 мм.

Обратите внимание еще раз на фото. Размеры самой конструкции не являются размерами фундаментной ленты. Все дело в том, что каркас должен располагаться внутри тела фундамента, поэтому в том же СНиП четко прописано, что расстояние от краев плоскостей фундаментной ленты до арматуры не должно быть меньше 5 см.

Именно этот размерный показатель принимается за основу при расчете размеров поперечного сечения каркасной системы.Например, если ширина фундамента 50 см, то длина поперечных элементов каркаса будет 40 см. Если глубина укладки составляет 1 м, то вертикальные стержни обрезают на длину 90 см. Это максимальные длины, они могут быть меньше.

По чертежам усиления ленточного фундамента легко указать габаритные размеры конструкции. Но нужно правильно расположить раму внутри траншеи и Со сторон будет видно, как расположить на каком расстоянии от поверхностей опалубки.Сложнее с дном траншеи. Поэтому внизу устанавливаются подпорки высотой 5-10 см, на которые укладывается каркас арматуры.

Армирование углов ленточного фундамента – отдельная тема, потому, что углы нагружены больше всего. Поэтому армирование конструкции здесь осуществляется разными способами. Например, дополнительно в горизонтальной плоскости укладываются хомуты из арматуры, прикрепляемые проволокой к каркасу.

Второй вариант – освободить стержни каждой конструкции, расположенные в отдельных смежных траншеях, и согнуть их под прямым углом, чтобы вывести в соседние траншеи для закрепления с соседним арматурным каркасом.Есть и другие способы.

правил

Технология армирования ленточного фундамента основана на точном расчете всех элементов конструкции с учетом диаметра арматуры и схемы ее сборки. Разобравшись с расстояниями и схемой, теперь можно переходить непосредственно к процессу сборки. Сложнее всего, если стоит задача соединить арматуру с помощью хомутов, которые используются как поперечное крепление арматурных сеток.Изготовить зажимы не всегда просто, особенно если они сложной формы.

Поэтому Тем, кто собирается делать арматуру фундамента своими руками, арматурные стержни рекомендуется не гнуть, а просто обрезать до необходимой длины, которая соответствует расстоянию между сетками. Сами армирующие сетки собираются на плоской площадке, где нарезаются по размеру и соединяются между собой вязальной проволокой. Как уже было сказано выше, с учетом этапа монтажа стальной арматуры.

Если ширина траншеи позволяет, то сборку можно проводить прямо на месте внутри опалубки. Для этого:

1. Устанавливается расстояние от поверхностей опалубки до армированного каркаса.
2. В местах стыка траншей на опалубке с учетом расстояний вкручиваются саморезы или забиваются гвозди.
3. Между ними протягивается шпагат, чтобы показать расположение рабочей арматуры.
4. Теперь по натянутым шнурам вертикальные стержни вбиваются в землю (песчаная подушка) с учетом этапа монтажа.В принципе, вбивать все не нужно, главное, чтобы вам понадобилось такое количество, с которым вы сможете удерживать стержни рабочей арматуры. Поэтому их забивают с шагом, равным трем-четырем конструктивным шагам.
5. Теперь на расстоянии 5 – 10 см от низа до вертикальных стержней расположены горизонтальные стержни. Очень важно, чтобы они располагались точно в горизонтальной плоскости.
6. Далее точно так же, но только с учетом отложенного расстояния 5-10 см от поверхности фундамента, устанавливаются стержни рабочей арматуры, которые проволокой закрепляются на вертикальных стержнях.
7. Осталось только уложить поперечные отрезки арматуры между сетками и скрепить их вязальной проволокой.

Вот такая простая инструкция (пошаговая инструкция) схемы армирования ленточного фундамента. При кажущейся простоте это на самом деле кропотливая работа, которая займет не один день. Сетки собирать проще на земле. Затем установите их в траншеи и опалубку на опорах. Выровняйте по вертикали и закрепите поперечными стержнями.

Правда, если сторона фундамента длинная, то решетка короткой не будет. Это значит, что он будет прилично весить, поэтому поднимать и опускать его в проеме между элементами опалубки будет сложно. Понадобится либо несколько помощников, либо подъемное оборудование.

Арматура подошвы

Для увеличения несущей способности фундаментной ленты в ее конструкции по проекту закладывается подошва. По сути, это расширенный ленточный фундамент, расположенный под основной конструкцией.Он позволяет увеличить площадь основания, что приводит к снижению нагрузок на грунт. То есть фундамент становится более устойчивым.

Как сделать армирование подошвы ленточного фундамента – вопрос, волнующий многих начинающих строителей. В принципе, здесь все так же. Единственное – уменьшить расстояние между элементами каркаса до 20 см. В этом случае монтаж конструкции осуществляется в опалубке под подошву, то есть:

1. Сборка опалубки подошвы.
2. В нем установлен арматурный каркас.
3. Рама монтируется под основной конструкцией, скрепляя ее тросом с рамой нижнего рычага.
4. Сборка опалубки под основную ленту.

Обычно такая конструкция используется для заглубленного фундамента. Чтобы облегчить работу внутри траншеи, ее ширину увеличили на метр. Это увеличение раскопок, но другого пути нет. Ведь для установки на большую глубину металлической конструкции с дополнительной установкой деревянной опалубки требуется простор.В этом случае сборка каркаса арматуры выполняется вне опалубки. Внутри к верхней крепится только нижняя арматура.

Уголки

К правильному армированию углов ленточного фундамента необходимо подходить с позиции армирования углов. Выше уже упоминалось, что существует несколько способов (приемов), с помощью которых выполняется соединение двух арматурных конструкций в смежных траншеях. Давайте рассмотрим один из самых простых вариантов, как возможность сделать армирование ленточного фундамента своими руками.

Нужно ли укреплять ленточный фундамент в углах особым образом? Ответ только положительный. Посмотрите на позицию «а» на фотографии выше, где изображена простейшая схема комбинации двух смежных структур. На нем видно, что концы рабочих стержней арматуры, загнутые на 90 °, входят в прилегающую опалубку. Там они соединяются стержнями продольных элементов.

В этих местах создается перекрытие, что гарантирует высокую прочность стыка.При этом сами гнутые стержни арматуры создают высокую прочность соединения двух соседних бетонных конструкций.

Лента армирующая

Часто задают вопрос о необходимости усиления мелкого ленточного фундамента (МЗЛФ). Чтобы расставить все точки над «i», поясним некоторые моменты, которые указаны в СНиП.

1. Если строится одноэтажное здание высотой не более 10 м с пониженной степенью ответственности на любом грунте. Армировать фундамент не нужно.
2. При строительстве зданий выше 10 м с нормальным вторым уровнем ответственности. А это жилые и общественные здания на несколько квартир. Армирование обязательно проводить. В этом случае шаг арматурных рядов составляет не менее 20 см.

В проектах строительства легких зданий способ армирования часто указывается в виде укладки одной сетки по типу плитного фундамента. Это в корне неверно , потому что в центре ленточного фундамента (даже немного неглубокого) нагрузки незначительны.Они расположены по краям ленты.

Поэтому рабочая арматура является основной по несущей способности. Поэтому стержни располагаются от краев бетонной конструкции на расстоянии 5-10 см, а не 30 или 40. Они имеют наибольший диаметр по сравнению с вертикальными и поперечными элементами.

Заключение по теме

Итак, разбираясь в теме, как правильно армировать ленточный фундамент своими руками, становится понятно, что это не просто арматура, собранная в решетчатую конструкцию.Это строгая схема сборки арматурных стержней, выбранных по диаметру и длине и уложенных с определенным шагом. То есть сделать армокаркас на глаз невозможно. В нем все должно быть в строгом соответствии с расчетами и нормами. В этом случае очень важно вести пучок, а не сварку.

Вопрос о том, нужно ли армировать ленточный фундамент, давно никто не задавал. Необходимо армировать с учетом приведенных выше расчетов, нюансов и технологий сборки. Не забудьте правильно выбрать саму стальную арматуру.

В контакте с

Правильное армирование фундамента может повысить прочность вашего здания на 245%, повысить его устойчивость к механическим воздействиям более чем на 150%, исключить возможное проседание и уменьшить ломкость краев. Вы по-прежнему считаете закрепление арматуры пустой тратой денег?

Важные правила вязания арматуры и базовый СНиП

Перед тем, как приступить к вышивке вашего будущего фундамента арматурой или проволокой, нужно примерно рассчитать нагрузку на нее, чтобы определить, какой стержень вам понадобится.Точно знать не нужно, так как всегда берут с запасом. Например, при возведении временных металлоконструкций с весом стен до 400 кг / 1 м 2 можно использовать арматуру диаметром 8 миллиметров. При строительстве гаража из шлакоблока со стенами высотой до 3 метров используется прут сечением 12 миллиметров. Если вы строите двухэтажный коттедж, то вышивать его придется более серьезным металлом – диаметром 14-18 миллиметров.

Конечно, этот проект можно отдать на расчеты опытным специалистам, которые сэкономят и подберут минимально приемлемую стоимость, но если несколько тысяч рублей не играют большой роли, берите с запасом.Часто возникает желание укомплектовать этаж мансардой или сделать многоуровневую тяжелую крышу – фундамент должен быть готов к такому «повороту событий». Существует несколько СНиПов, регулирующих изготовление данной конструкции. Рассмотрим их подробнее.

1. СНиП 7.3.4 гласит, что минимальное расстояние между двумя вертикальными стержнями должно быть не менее , чем сечение самого усиления, а лучше в 2-3 раза больше. Максимальное значение не указывается, так как оно уже подбирается индивидуально для каждого проекта, зависит от способа укладки, наличия герметика, марки цемента, качества заполнителя и других факторов.
2. СНиП 7.3.6. Расстояние между двумя параллельными продольными стержнями должно быть не более 40 сантиметров. Чем больше нагрузка на основание, тем меньше будет это расстояние. Минимальное расстояние для ленточного фундамента – 10 сантиметров при диаметре арматуры 14 мм.
3. СНиП 7.3.7 регулирует шаг поперечной арматуры. Следует принимать значение не более половины рабочей высоты секции, но ни в коем случае не должно превышать 30 сантиметров.

При соблюдении настоящих СНиП, арматура у вас получится по «книжным нормам».Но есть несколько правил, которые строители разработали специально для облегчения процесса закладки фундамента. Эти рекомендации проверены временем и позволят значительно улучшить физико-механические свойства вашей конструкции, а также немного сэкономят на покупке материалов.

1. Арматуру нельзя сваривать. Нагревание металла значительно ухудшает его свойства. , но прочные стыки там вообще бесполезны – их держит бетон, а не металл, который вы будете наращивать часами.
2. Арматура подвержена коррозии, поэтому нужно со всех сторон заглубить ее в бетон, чтобы прослужила десятилетия. По бокам металл должен «заходить» в бетон не менее чем на 8 сантиметров, снизу на 10, сверху на 10.
3. Перемычки по углам делать нельзя, стержни не должны пересекаться перпендикулярно, это Металл необходимой формы лучше взять и согнуть так, чтобы следующий стык находился не ближе 100 сантиметров от угла. На них всегда ложится самая большая нагрузка, и подключение на коротком участке площадки не даст желаемой прочности.
4. Уголки необходимо дополнительно укрепить поперечинами и вертикалями. Очень часто люди просто вышивают крестиком, полагая, что масса почему-то будет опираться именно на саму сердцевину. Но такая вязка арматуры для основы просто недопустима, ведь вы получите 2 отдельных блока, которые не будут иметь никакого соединения между собой. Смысл этого действия ровно 0,0%. Нам понадобятся П-образные и Г-образные усиления на углах и у первых крестовин от них.

Мы рассмотрели основные правила, как сделать качественное армирование фундамента, схема которого расположена ниже . Теперь можно переходить к поэтапному строительству этой конструкции и более детально разбирать все нюансы.

Пошаговая инструкция, как сделать арматурный каркас для фундамента своими руками

Подготовка котлована и выравнивание – ответственный процесс. Армирование играет здесь одну из важнейших ролей.Чтобы все сделать правильно, чтобы конструкция была максимально прочной и связной, необходимо выполнить все по следующей инструкции.

> Шаг 1: Выставляем опалубку.

Перед тем, как вязать арматуру для фундамента, нужно подготовить для нее место. Сначала выкапываем яму необходимого размера, в основном шириной 40 сантиметров (для дома) и глубиной 90 сантиметров в зависимости от веса будущей конструкции и характеристик грунта.Далее устанавливаем углы деревянных брусков 50х50 мм, к которым прибиваем продольные доски. Поднимаем фундамент и плавно переводим в основание.

Важно: даже если у вас почти ровный котлован ниже уровня земли, вам все равно нужно обнажить опалубку как с досок, так и с ровных досок. Это делается для того, чтобы арматурные элементы находились на одинаковом расстоянии с внешней стороны бетона – это важный момент, который необходимо учитывать. Опалубка закрепляется снаружи землей или песком и водой, а изнутри деревянными распорками (длина должна быть одинаковой).

> Шаг 2: Устанавливаем вертикальные опоры для металлических каркасов.

В первую очередь нужно установить вертикали, к которым будут привязаны горизонтальные арматурные ленты, а затем поперечины. Предположим, что у фундамента будет 4 угла – самая простая конструкция. Затем в каждом углу нужно отступить по 6 сантиметров от внутренней и внешней стен, после чего разметить место и забить стержень, совместить с отвесом.

> Шаг 3: Крепим горизонтальный каркас.

Как правило, это 2 параллельные линии, которые наматываются обычной вязальной проволокой. Важно: нельзя приваривать их к вертикалам и поперечинам, так как высокая температура значительно ухудшит их физико-механические свойства.

> Шаг 4: Скрепляем перекладины.

Это можно сделать вручную или с помощью специальных вязальных пистолетов, что значительно упростит работу. Шаг перекладин должен быть не менее 40 сантиметров, лучше всего – 60-65 см.Помните, что очень плотная сетка не является гарантией высокой прочности. Нам нужно только придать бетону гибкость и исключить риски проседания.

> Шаг 5: Укрепляем.

В первую очередь укрепляем уголки Г-образными и П-образными элементами, делаем косые распорки между нижней обвязкой и верхними параллельными элементами. Борта можно дополнить косой между параллелями, установить продольные ответвления от верхнего угла одного края к низу от другого края.

Залить бетон на каркас

Мы только разобрались, как укрепить фундамент, теперь рассмотрим, как правильно заливать бетон, чтобы не нарушить целостность и повысить прочность конструкции. Первое, что нужно сделать, это сделать хороший фундамент. Для этого под первый обвязочный пояс насыпьте 5 сантиметров битого кирпича или шлакоблока. Далее залейте жидкий раствор, чтобы он хорошо проникал во все щели, обеспечивая максимальную прочность подошвы.

Экономный фундамент своими руками для частного дома | Своими руками

Грамотный расчет конструкции фундамента с учетом характеристик грунта на участке, выбранного материала стен, конструктивного решения постройки, а также строгое соблюдение строительных технологий и требований проекта – залог создания надежный, прочный и прочный фундамент загородного дома

Фундамент любого дома – это фундамент.

Грамотно спроектированный и качественно возведенный фундамент в общей строительной смете падает от 15 до 25%. Согласитесь, это очень много. А когда бюджет ограничен, приходится искать самые экономичные варианты. О них и поговорим

Любой грамотный специалист, услышав вопрос о том, какой фундамент лучше выбрать для того или иного дома, ответит, что просто выбрать фундамент как товар в супермаркете невозможно. На выбор фундамента влияет ряд факторов: вес стен, конструктивные особенности постройки, типы фунтов на участке, уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы и т. Д.Это как минимум. Только специалисты могут точно определить тип грунта и подземных вод при инженерно-геологических изысканиях. На основании этих исследований в каждом конкретном случае будет выбран тот или иной тип фундамента.

Однако сегодня мы хотели бы рассмотреть влияние на выбор фундамента первого из вышеперечисленных факторов и предложить читателям наиболее экономичные варианты для каждого типа дома – деревянного, каркасного, каменного. Окончательная стоимость фундамента во многом зависит от веса стен: чем они тяжелее, тем большей площади и прочности они должны быть.Если вес стен относительно небольшой, то вариантов бюджетных фундаментов гораздо больше.

---

Ссылка по теме: Строительство фундамента своими руками от А до Я

---

5 самых экономичных видов цоколя для загородного дома

1. Столбчатый
2. Мелкая лента
3. Скучающий
4. Фонд создан по технологии TISE
5. Свайный винт

Самый простой и экономичный фундамент

Самый экономичный из всех типов фундаментов – столбчатый.Это система несвязанных столбов, которые устанавливаются во всех углах, пересечениях стен и других точках с повышенной нагрузкой. Столбы могут быть промышленными (бетонными) или строительными (кирпичными, бутовыми, из фундаментных блоков).

Столбчатый фундамент рекомендуется для домов без подвала с светлыми стенами. К его достоинствам можно отнести экономичность (по материалоемкости и трудозатратности в 1,5-2 раза экономичнее ленты), скорость изготовления (к тому же без использования тяжелой техники на строительной площадке), долговечность: закладывается фундамент. при соблюдении всех требований может длиться более 50 лет.Столбчатые фундаменты менее подвержены негативному воздействию сил морозного пучения. Самый простой вариант столбчатого фундамента – это фундамент из полнотелых бетонных блоков размером 20 х 20 х 40 см, из которых невысокие

(60 см) столбики. Разметив в земле фундамент будущего здания, сделайте углубления для опор (150-200 мм), засыпьте их песчаной подушкой, пролейте водой и утрамбуйте. Устанавливайте блоки в столбик так, чтобы в каждом ряду было по два блока, и каждый ряд укладывался перевязкой.Блоки скрепляются между собой кладочным раствором. Толщина столбов должна равняться толщине стен плюс 10-12 см. Расстояние между столбами (1,5-2,5 м) зависит от величины их нагрузки. Сверху столбы покрывают гидроизоляционным материалом, на котором будет располагаться нижняя обвязка здания. Глубина такого фундамента не менее 0,5-0,7 м, то есть выше глубины промерзания, и легкая конструкция (деревянный или каркасный дом) зимой будет подниматься и опускаться вместе с фундаментом.

Однако, поскольку каждая колонна «ходит» вниз и вверх по отдельности, некоторые из них весной перестают «работать». Это главный недостаток столбчатого фундамента. Еще один минус – отсутствие подвала. Чтобы сохранить тепло в подпольном помещении и защитить его от влаги, пыли, грызунов, сделайте пикап.

Подборщик – стена, соединяющая стойки.

По сути, это простейшая разновидность цоколя. Для его строительства можно использовать кирпич, бетон, бутовый камень (толщина кладки 10-20 см), листы ДСП.Если почва пучинистая, то под пробиркой устраивают песчаную подушку в 15-20 см. Такую же трубку заглубляют в землю на 10-20 см. Для вентиляции подземного пространства в нем предусмотрены вентиляционные отверстия. Если труба из камня или кирпича, то с опорами она не связана, так как неравномерность осадка чревата появлением трещин. Однако кирпичная труба (особенно железобетонная) может быть дороже самого фундамента. Поэтому с точки зрения разумной экономии лучше использовать DSP.

Как уже было сказано выше, столбчатые фундаменты подходят только для деревянных и каркасных домов без погребов. Есть ограничения на их использование и в зависимости от характеристик почвы на участке. Таким образом, не рекомендуется закладывать столбчатые фундаменты на слабонесущих грунтах (торф, просадочные породы, водонасыщенные глинистые почвы), в зонах с резким перепадом высот (2,0 м и более). Возвести столбчатый фундамент даже при высоком уровне грунтовых вод невозможно, так как его основание будет опираться на насыщенный влагой грунт, имеющий невысокую несущую способность, из-за чего столбы будут неравномерно проседать под весом дома.

Схема устройства мелкого цоколя:
1. Песочно-гравийная подушка
2. Вертикальная засыпка
3. Засыпка
4. Вертикальная планировка 5- Гидроизоляция
6. Секционная балка 200 * 100 мм

От дорогого фундамента до бюджетного

Традиционный подземный ленточный фундамент – один из самых дорогих на сегодняшний день. Отличная альтернатива ему – слегка заглубленный ленточный фундамент. Он намного проще в изготовлении и не менее чем на 35-40% дешевле закопанного.И это понятно: при глубине 0,3-0,5 м, а не 1,5-1,8 м.

значительно снизились трудозатраты и стоимость стройматериалов. По надежности такой фундамент не уступает традиционному. Основная особенность строительства неглубокого фундамента – замена части грунта под подошвой песчаной подушкой такой высоты, которая гарантировала бы приемлемую деформацию фундамента, но не более. Неглубокий фундамент позволяет построить подвал или погреб небольшого размера.Применяется практически на всех типах почв. Исключение – чрезмерное вздыбливание.

Устройство фундамента этого типа выглядит следующим образом: по проекту траншеи выкапываются на расчетную глубину (обычно 0,7 м). Толщина противоударной подушки -0,3 м. Его нижняя часть (0,2 м) выполнена из крупного песка, а верхняя (0,1 м) – из смеси песка с щебнем.

Каждый слой тщательно утрамбовывается. Затем на основание укладывается полимерная пленка, чтобы цементное молочко из бетона не уходило в песчаную подушку.При установке панелей опалубки к ним крепятся панели рубероида. Их назначение – не допустить вытекания цементного молока из свежей бетонной смеси через щели между досками, облегчить демонтаж опалубки, а также сэкономить пиломатериалы для дальнейшего использования. Затем вяжется арматурный каркас и в траншеи подается бетон. Через две недели можно приступать к возведению стен постройки. Этот вид фундамента подходит для строительства деревянных, каркасных домов, коттеджей из пенобетона, газосиликатных блоков.При этом следует учитывать, что неглубокий фундамент зимой оставлять разгруженным не рекомендуется.

---

Читайте также: Фундаменты своими руками: теплоизоляция и гидроизоляция

---

Буронабивной фундамент

Еще один вид экономичного и надежного фундамента – свайный. В домах наиболее распространены два его варианта – буронабивной и свайно-винтовой.

Набивку (буронабивные сваи) делают в грунте под фундамент будущего сооружения.В местах, определенных проектом, просверлите отверстия, установите в них металлический арматурный каркас, а затем залейте бетон. В рыхлых грунтах используют рубероидное покрытие или обсадную колонну для поддержания устойчивости стенок колодца (после заливки снимают или оставляют для увеличения прочности сваи).

Бурение скважин под сваи можно производить как вручную, так и с помощью специального оборудования. В первом случае – известная технология TISE (Технология индивидуального строительства и экологии), разработанная коллективом конструкторов под руководством Р.Н. Яковлева.

Его главная особенность в том, что столбы у основания имеют удлинение, которое увеличивает площадь опоры, а также способствует сопротивлению колонны продольному изгибу под действием грунтовых сил. Столбы изготавливаются с помощью специальной ручной сеялки, оснащенной выдвижной штангой, почвенным аккумулятором и откидным плугом, управляемым шнуром. Плуг опускается под собственным весом, прочно удерживается в промежуточных положениях двухзвенным фиксатором и поднимается вертикально на тросе. В сложенном состоянии длина сверла 125 см, в разложенном – -225 см.Ширина ручки 55 см. Длина стержня фиксируется винтом-упором.

Процесс бурения скважин по технологии TISE выглядит следующим образом. Плуг снимается, после чего сеялка начинает вращаться по часовой стрелке. По мере углубления его поднимают и очищают от захваченной почвы. Расширение нижней части колодца осуществляется плугом, при этом бур вращается против часовой стрелки. Затем в тело колодца вставляется арматура и расширенная часть заливается бетоном.Затем в цилиндрическую часть укладывается кровельная рубашка, защищающая колонну от разрушения осевыми силами, вызванными пучением грунта. Далее процесс бетонирования завершается.

Если фундамент создается не самостоятельно, а с привлечением строительной компании, для бурения скважин обычно используется специальная техника. Например, такой как многофункциональный малогабаритный трактор. Он подвижен, мало давит на землю и в несколько раз увеличивает скорость возведения фундамента.После бурения на дно колодца насыпается слой песка и гравия, чтобы дно бетонного столба гасило движения грунта. Затем в колодец укладывается арматурный каркас и заливается бетонная смесь.

Последний этап работ (как в первом, так и во втором случае) – это создание ростверка (верхней части свайного фундамента, представляющей собой железобетонную или металлическую балку или полосу). Задача ростверка – соединить воедино подземную часть фундамента, обеспечивая тем самым равномерное распределение веса дома по сваям и их равномерное вертикальное перемещение.

Ростверк бывает высоким (намного выше уровня земли) и низким (под землей). Следует учитывать, что при использовании фундамента столбчатого типа нельзя объединить в единое конструктивное целое пристроенную к дому террасу, крыльцо, крыльцо. Под ними нужно построить собственные фундаменты и разделить постройки деформационным швом, так как нагрузка от крыльца (террасы) несопоставима с нагрузкой от стен дома, а значит, и осадок будет другим.

Буробетонный фундамент способен без осадков выдержать нагрузку не только легких деревянных или каркасных домов, но и тяжелого камня. В этом случае можно не учитывать уровень грунтовых вод и строить его практически на всех типах почв, не опасаясь негативных последствий. Фундамент из столбов фундамента ниже уровня промерзания грунта обеспечит прочность готовой конструкции и защиту от сил морозного пучения.

Армирование и заливка свай:
1. Песок. 2. Арматурные стержни. 3. Пробурена скважина. 4. Грунтовка. 5. Бетононасос. 6. Сечение арматурного каркаса

Фундамент на винтовых сваях

И, наконец, еще один вид фундамента, который можно отнести к экономичным, – это фундамент на винтовых сваях. Снижение затрат в этом случае происходит за счет отсутствия большого объема земляных работ, что экономит время и силы.Нет необходимости использовать тяжелую технику. Этот тип фундамента стоит на 30-40% дешевле, чем традиционный ленточный или пластинчатый.

Винтовые сваи изготавливаются из стальных труб. Нижняя часть сваи снабжена лопаткой определенной формы, благодаря чему она ввинчивается в землю практически на любой глубине. К противоположному концу сваи приваривают головку, на которой закреплен ростверк. Малая площадь контакта винтовой сваи с фунтом в сочетании с режущими лезвиями не позволяет фундаменту сдвинуться даже при глубоком промерзании фунта.При привинчивании межвитковые промежутки грунта не рыхлят, а наоборот уплотняются отвалом сваи. Винтовые сваи обеспечивают высокую прочность опоры. Например, при длине 2,5 м, диаметре ствола 108 мм, толщине стенки ствола 4 мм, диаметре клинка 300 мм и толщине клинка 5 мм винтовая свая выдержит вертикальную нагрузку не менее 5 т (для деревянных конструкций достаточно 2-3 т).

При установке сваи вкручиваются на расчетную глубину, центральная полость сваи бетонируется (достаточно бетона марки М300).Для создания единой и цельной конструкции свайные сваи скрепляются между собой швеллером, балкой, железобетонным ростверком или монолитной железобетонной плитой в зависимости от типа конструкции. Сразу после завинчивания сваи готовы воспринимать расчетную нагрузку.

Свайно-винтовой фундамент отлично справляется с возложенными на него задачами не только на мягких грунтах, но и в сложных условиях: на склоне, в прибрежной полосе, в лесном массиве (при максимальном сохранении природного ландшафта).В случаях, когда грунт имеет неоднородную структуру, устанавливают винтовые сваи на разной глубине, а затем выравнивают надземные части. Свайно-винтовой фундамент подходит не только для деревянных и каркасных домов, но и для каменных и ячеистых блоков, но в последних двух случаях будет несколько иная конструкция – помимо железобетонного ростверка, монолитная плита на сваях. В ролях. Таким образом, сразу получается черновой пол. Работы по созданию свайно-винтового фундамента можно вести круглогодично.

Завершая разговор об экономичных типах фундаментов, предлагаю нашим читателям ознакомиться со сметами на их строительство, подготовленными российскими строительными компаниями.

---

Ссылка по теме: Фундамент на винтовых сваях – как это делается (фото)

---

Фундамент мелкого заложения

Фундаменты неглубокого заложения – одни из самых привлекательных для частного застройщика. Они строятся быстрее, чем традиционные ленты, и дешевле.Технологию их создания мы неоднократно описывали в нашем издании. Однако, помимо распространенного варианта (только лента), есть и другие.

Так, некоторые компании, например, «МОНТАЖНИК», одними из первых на российском рынке предложили застройщикам мелкие и неглубокие фундаменты с утепленными плитами перекрытия (МФУП). За 15 лет строительства этого типа сооружений накоплен большой опыт, а эксплуатация возведенных на них зданий подтвердила надежность этих оснований.В чем их отличие от обычных неглубоких?

Схема неглубокого фундамента:
1. Материковый грунт. 2. Подготовка песка (150 мм). 3. ЭППС (70 мм).
4. Бетонная отмостка (100 мм).
5. Стена фундамента железобетонная (300 мм).
6. Плита железобетонная (150 мм).
7. Герметичный грунт без ворса

В последнем по технологии предусмотрена песчаная подушка, заменяющая часть подлеска под поясом.Он выполняет функцию демпфирования и защиты подошвы от промерзания. В IUPM за счет утепляющего экструдированного пенополистирола можно сделать песчаную подушку минимальной (только для выравнивания основания) и в то же время полностью исключить любые риски от воздействия сил морозного пучения. Это первая особенность. Во-вторых, фундаментная лента имеет переменное сечение (в контексте напоминает перевернутую букву «Т»). Такая конструкция делает основание намного легче, но в то же время оно устойчиво к движениям почвы.В каждом из сечений толщина монолита и способ армирования определяется тщательным расчетом. И наконец, третья особенность – наличие утепленной отмостки и плиты перекрытия.

А теперь рассмотрим, как именно происходит построение МФУП. После снятия плодородного слоя роют траншеи глубиной 450 мм и шириной 1 м, закладывают песчаную подсыпку толщиной 100-150 мм и уплотняют. Затем монтируется опалубка, вяжется арматурный каркас и заливается бетоном.Нижняя часть ленты (подошва) имеет ширину 600 мм и высоту 150-300 мм (определяется расчетом), верхняя – 300 мм. Над поверхностью земли лента возвышается на 500 мм.

Затем приступайте к утеплению фундамента. Снаружи насыпают песок (с обязательной утрамбовкой) для выравнивания основания, на который укладывают плиты экструдированного пенополистирола толщиной 70-100 мм (под шторку) с небольшим наклоном для отвода воды из дома. Утепляется и внешняя сторона фундаментной ленты.

С внутренней стороны МФУ засыпка пазух осуществляется ранее удаленным грунтом и утрамбовывается. Поверхность ячеек, образованных фундаментной лентой, выравнивается песком, по всей площади укладывается утеплитель, поверх него армируется плита толщиной 100-120 мм, заливается бетоном. В результате получается единая монолитная жесткая конструкция. На таком фундаменте можно строить не только легкие деревянные и каркасные дома, но и каменные высотой до трех этажей.

«Преимущества МФУП очевидны: во-первых, эта конструкция вместе с плитой перекрытия заставляет всю ленту работать как единое целое и участвовать в силовой схеме фундамента. Во-вторых, вы получаете уже утепленный монолитный пол. МФУП – это энергоэффективный тип фундамента. «Тем, кто хочет сделать свой дом максимально теплым и существенно удешевить отопление дома в холодное время года, стоит обратить на это внимание».

---

Ссылка по теме: Ремонт и утепление старого фундамента

---

Фундамент своими руками – Примечание:

• Столбы фундамента могут иметь постоянное сечение (простой цилиндр или параллелепипед) или переменное поперечное (с уширением внизу колонны).
• Высота подбора около 30 см.На меньшей высоте будет затруднена вентиляция чернового пола, что приведет к гниению деревянных конструкций.
• Незаполненные – это фундаменты, глубина которых (40-50 см) в среднем составляет половину или треть глубины промерзания почвы.
• Использование композитной арматуры снизит стоимость плитного фундамента на 35-40%.

Фундамент своими руками: Залив – видео

© Автор: Замечательный специалист Татьяна Каракулова

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками – домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Популярные статьи о банковских услугах

Популярные статьи о банковских услугах

• Что такое снильс и как он выглядит
• Какой срок подачи налоговой декларации индивидуальным предпринимателям
• Сколько проживает в России
• Личный счет налогоплательщика ФНС для физических лиц
• Узнай свой снилы, где взять, заменить снилы онлайн
• Как и когда сдавать декларацию ИП: разные налоговые системы
• Что такое снис и как он выглядит
• Как подать налоговую декларацию индивидуальному предпринимателю: проблемы и решения
• Быстрый и удобный онлайн-калькулятор компенсации за задержку заработной платы – инструкция, формулы, примеры расчета
• Назначение и правила начисления компенсации за задержку заработной платы
• Что такое снильс и зачем он нужен
• Каков минимальный прожиточный минимум в на человека
• Каков минимальный прожиточный минимум на человека
• Каков минимальный прожиточный минимум на человека son
• Расчет лимита кассы: если есть денежная выручка, а если нет
• Напоминаем, какой выигрыш нужно указать при заполнении счетов на оплату налогов
• Электронная отчетность в ФСС
• Как заполнить платежное поручение на штраф в налоговую инспекцию
• Штраф за несвоевременную подачу налоговой декларации
• Какой штраф за непредставление декларации
• Можно ли снизить минимальный налог на сон
• Поля в платежное поручение и их значение
• Как уточнить платежные поручения Новые приложения
• Самый простой способ узнать трактир по фамилии без паспорта
• Ошибки СКК по страховым взносам (как исправить)
• Расчет и значение ставки рентабельности активов, формула расчета
• Счета активного и пассивного учета
• Типы экономических систем: традиционные, плановые, рыночные, смешанные
• Генеральные l характеристики заморской Азии – Гипермаркет Знаний
• Традиционный эк.Традиционная экономика
• Шпаргалка: Зарубежная Азия
• Региональные особенности мира
• Перечень, на что можно получить налоговый вычет и что это такое
• Пишем претензию по дебиторской задолженности – образец
• Авансовый отчет и работа с бухгалтерией человек
• Взыскание долга – образец, признаки
• Оборотный капитал предприятия
• Учет переработки поставляемого заказчиком сырья
• Как осуществляется признание договора купли-продажи квартиры недействительным?
• Какой процент от заработной платы составляет аванс, когда и как он рассчитывается

Надежный подход * Дом и дача

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Часто домовладельцев, желая сделать свою конструкцию более надежной и долговечной, интересует вопрос – как укрепить фундамент и связать фундамент дома? Укрепление фундамента зданий – дело очень сложное, для этого потребуются не только хорошие теоретические знания, но и солидный практический опыт.И часто оказывается, что построить новый жилой дом будет намного проще и выгоднее, чем отремонтировать фундамент старого дома.

Для тех, кто решил укрепить существующий фундамент, наша статья создана.

Усилить или устранить причину?

Прежде чем решиться на столь масштабные и дорогостоящие работы, следует понять , почему именно в фундаменте дома происходят негативные изменения – его разрушение. Основными причинами запуска такого процесса могут быть:

• нарушение технологии непосредственно при возведении фундамента: в этом случае фундамент необходимо укрепить в обязательном порядке;
• Почва на участке, где расположен дом, слишком влажная.В такой ситуации особое внимание следует уделить устранению желоба фундамента и при необходимости оборудовать водоотвод фундамента;
• на участке, где возводился жилой дом, грунт имеет другой состав, это приводит к деформации. В таких случаях потребуется осуществить целый комплекс мероприятий по восстановлению нормальных функциональных характеристик фундамента дома: это и укрепление, и дренаж, и утепление, и замена щебнем и песком какой-то части неустойчивого грунта. на сайте.

Таким образом, перед тем, как приступить к укреплению фундамента, стоит попробовать сделать дополнительную теплоизоляцию грунта возле фундамента, а также оборудовать качественный дренаж. Если эти меры не помогли остановить разрушение, можно подумать о более серьезной работе – укреплении самого главного конструктивного элемента вашего дома.

Методы усиления

Говоря о способах укрепления фундамента, важно понимать, что многое зависит от материалов, из которых строился ваш дом.Для блоков, для кирпича, для дерева основания будут разными, а значит, варианты, как укрепить фундамент жилья, будут разными.

Если у вас дом деревянный, с помощью специальной строительной техники вы сможете поднять ящик и цоколь – правильно и аккуратно укрепить. Также известны случаи, когда под деревянным домом вместо поврежденного строится совершенно новый фундамент старого дома. Но в том случае, если ваше жилье построено из камня или кирпича, быстро и экономично укрепить фундамент капитального сооружения у вас вряд ли получится.Поэтому работа будет более масштабной, сложной и дорогой.

Большинство зданий из кирпича и камня возводятся на ленточном или плитном фундаменте. Во втором случае проблемы с основанием возникают очень редко, и поэтому мы поговорим о том, как правильно укрепить фундамент ленточного типа.

Укрепление монолитной ленты: этапы работ

Шаг 1. Основная задача по устранению переката старого фундамента – увеличение площади подошвы.Такие мероприятия следует проводить на креновой стороне фундамента: его нужно будет разделить на несколько секций, каждая длиной до двух метров.

Шаг 2 Для первого элемента арматуры выламывается траншея, глубина которой превышает глубину вашего старого основания.

Шаг 3 В старом фундаменте проделываются специальные отверстия для армирования (отверстия) путем сверления. Такие отверстия дадут возможность совместить новый армирующий элемент с существующим фундаментом. Кроме того, в монолите делают углубления – планки, они позволяют увеличить площадь сцепления бетонной смеси.

Шаг 4 . На отдельный элемент фундамента вяжется арматурный каркас, цементируются стержни, входящие в состав старого основания.

Шаг 5 . Ставится опалубка, заливается первый элемент арматуры. После того, как прочность бетона достигнет 70 процентов, можно продолжить работу с другими проблемными элементами: это единственный способ укрепить фундамент правильно, максимально надежно и эффективно.Работы следует проводить по той же схеме, что и в случае с первым элементом фундамента. В дальнейшем готовые армированные элементы объединяются методом ввода арматуры из всех частей ленты, укрепляющей фундамент дома.

Шаг 6 После завершения этого этапа работ можно приступать к ремонту трещин: на тех участках, где есть изъяны, выкапывается фундамент, он залит цементом, обязательно укладывается качественная гидроизоляция.

Если подошва ленточного основания ниже глубины промерзания грунта, работа проводится точно так же – указанным выше способом. Если проблемы с ленточными основаниями вызваны негативным воздействием грунтовых вод, стоит позаботиться об эффективном дренаже.

А если бетон уже начал крошиться, удалите верхний поврежденный слой, обработайте поверхность цементным молочком и хорошо гидроизолируйте качественными материалами. В случае значительных повреждений лента нарастает описанным выше способом – за счет установки дополнительных элементов для армирования.

Фундамент: выполняем обвязку

Для усиления фундамента нового жилого дома необходимо произвести обвязку цоколя. В его основе будет ленточный фундамент или винтовые сваи. Если вы хотите укрепить свайный фундамент, вам нужно разместить каждое соединение балок под сваями. Если элементы свайного фундамента находятся на расстоянии более двух метров друг от друга, дополнительно используйте бревна, которые необходимо установить заподлицо с основной обвязкой.

Шаг 1. Проведена антибактериальная обработка и гидроизоляция подвальной обвязки. Между бетоном и обвязкой обязательно укладывается двойной слой гидроизоляции (нужно использовать рулонные материалы – толь и т. Д.). Вода не должна скапливаться в гидроизоляционном материале. Также обработка проводится специальными составами для защиты от гниения.

Шаг 2 Определяем оптимальное сечение балок для того, чтобы связать основание.При свайном фундаменте балки обычно берут сечением 200х200, к сваям они крепятся анкерными болтами. Сваи должны располагаться под стыками балок; присоединение без поддержки запрещено. Если фундамент ленточный, обычно используют доски 150х50. Обвязка надежно соединяется с основанием здания, перед монтажом точность установки определяется уровнем здания – по горизонтали, вертикали, диагонали.

В сложных случаях может потребоваться замена фундамента.

При наличии некоторого опыта, а также теоретических знаний будущий домовладелец сможет своими руками укрепить фундамент конструкции и произвести обвязку цоколя без привлечения строителей.

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Посмотрите видео: Посмотрите это видео перед заливкой бетонного фундамента. Советы по строительству (июль 2021 г.).

уроков в классе | Математические решения

Черил начала урок с чтения Спагетти и фрикадельки для всех! вслух классу. По сюжету мистер и миссис Комфорт приглашают 32 члена семьи и друзей на встречу и устанавливают восемь квадратных столов, чтобы разместить по четыре человека за каждым, по одному в стороне. По мере того, как приходят гости, у всех есть свои идеи о том, как переставить столы, чтобы группы разного размера могли сидеть вместе.Миссис Комфорт протестует, зная, что позже возникнут проблемы с сиденьем, но ее протесты игнорируются. Вечеринка превращается в веселую смесь переставленных столов, стульев, тарелок, стаканов и еды. Однако, в конце концов, все сработает, когда миссис Комфорт оказалась права.

Когда Шерил закончила читать рассказ, она спросила класс: «О чем беспокоилась миссис Комфорт?»

Николь сначала ответила: «Здесь не будет достаточно места, потому что, когда вы складываете столы вместе, вы теряете стулья», – сказала она.

“Что ты имеешь в виду?” – спросила Черил.

«Это как если вы сложите два стола вместе, вы потеряете места там, где они соприкасаются. Это трудно объяснить.” Николь нарисовала в воздухе два стола, указывая на стороны, где они встретились. Черил нарисовала на доске два квадрата, нарисовав стрелку там, где стороны касались друг друга. “Вы имеете в виду потерять стулья здесь?” она спросила. Николь кивнула. (См. Рисунок 1).

Выслушав идеи других студентов о проблеме миссис Комфорт, Черил сказала: «Давайте использовать цветные плитки, чтобы изучить различные способы расстановки всего четырех столов.Начнем всего с четырех столов ».

Черил дала классным указаниям по расстановке квадратных «столов». «Когда плитки соприкасаются, – сказала она, – они должны касаться всей стороны. Прикосновение к частям сторон или только к углам недопустимо ». Она продемонстрировала на диапроекторе. (См. Рисунок 2.)

Шерил также разместила плитки так, чтобы не следовать ее правилу, и попросила учеников объяснить, почему. (См. Рисунок 3.)

Затем она выполнила инструкции.«В своей группе поделитесь плитками, которые я положил на ваш стол, и найдите разные способы расставить четыре плитки. Обязательно следуй моему правилу ». Черил разложила около 70 плиток для каждой группы из четырех учеников.

Пока ученики работали, Черил ходила по классу, наблюдая за учениками и отвечая на вопросы по мере необходимости. Когда у всех была возможность поработать над проблемой, она прервала студентов и попросила их внимания.

«Что вы сделали?» – спросила Черил.«Кто бы хотел описать расположение, чтобы я мог построить его из плитки наверху?»

«Вы можете провести прямую линию», – сообщил Брэндон.

«Как это?» – спросила Черил, складывая четыре плитки в прямоугольник размером 1 на 4. Брэндон кивнул.

«Сделайте квадрат со всеми четырьмя из них», – сказала Рахиль. Черил построила квадрат из четырех плиток.

«Я сделала тройку и одну», – сказала Николь.

“Что ты имеешь в виду?” – спросила Черил.

«Один маленький столик, как у Натана, – объяснила Николь, – а затем столик 1 на 3.”

«Вы можете сделать четыре отдельных стола», – сказал Натан.

«Ты мог бы поставить Т», – сказал Зак. «Положите три в ряд и один под средним».

«Я тоже сделал это, но мой перевернут», – сказал Эрик.

Шерил построила схему Эрика под руководством Зака ​​и указала классу, что когда вы можете перевернуть, повернуть или сдвинуть фигуру, чтобы она точно соответствовала другой фигуре, формы совпадают. «Мы будем считать конгруэнтные формы одинаковыми», – пояснила она.

Когда расположение студентов заполнило накладные расходы, Черил спросила: «Что, если бы мы использовали только отдельные прямоугольные столы, сделанные из четырех плиток? Какие формы мы должны удалить? ”

«Я предложил четыре отдельные таблицы, – сказал Натан.

Рифка добавила: «И та, которая похожа на букву Т».

«Вы также должны снять мою», – сказала Николь. “Это не один прямоугольник”.

Когда Малкия предложила убрать квадрат, разгорелся разговор. Некоторые ученики помнили, что квадрат – это прямоугольник, а другие – нет. Черил пояснила: «Квадрат – это особый вид прямоугольника, потому что все его стороны имеют одинаковую длину. Но, как и прямоугольник, квадрат по-прежнему имеет четыре угла в 90 градусов, а противоположные стороны параллельны.”

Шерил хотела убедиться, что ученики умеют маркировать построенные ими прямоугольники. Она нарисовала на доске прямоугольник размером 1 на 4. «Я могу записать это двумя способами», – сказала она и записала под прямоугольником:

Затем Черил нарисовала квадрат 2 на 2 и пометила его.

Шерил указала на квадратный стол 2 на 2 и спросила: «Если один человек сидит сбоку от небольшого квадратного стола, и никто не сидит по углам или в щелях между столами, сколько людей может сидеть здесь? ”

«Легко, восемь», – ответила Николь.«Просто сосчитайте по два человека с каждой стороны, умноженные на четыре стороны».

«Когда вы подсчитываете количество людей, которые могут сесть за стол, вы фактически находите его периметр», – объяснила Шерил. «Это потому, что каждый человек сидит по одну сторону от меньшего квадрата и занимает одну единицу длины. Таким образом, периметр прямоугольника 2 на 2 составляет 8 единиц ».

«Периметр стола размером 1 на 4 равен 10», – заметил Эрик.

Черил попросила остальных проверить показания Эрика, а также изобразить периметр нескольких других прямоугольников.Затем она представила другую проблему.

– Давайте вспомним вечеринку мистера и миссис Комфорт, – начала Черил. «Предположим, миссис Комфорт решила, что все 32 человека должны сесть за один большой массивный прямоугольный стол, и она хотела выяснить, сколько маленьких квадратных столов можно арендовать. Посмотрите, сможете ли вы найти все возможные прямоугольные столы разных размеров и форм, на которых могут разместиться 32 человека ».

«Должен ли каждый стол вмещаться ровно 32?» JT хотел знать.

«Да», – ответила Черил.

«Сколько плиток мы используем?» – спросила Малкия.

«Это будет зависеть от столов, которые вы построите», – ответила Черил.

«Можем ли мы работать с партнером?» – спросила Николь.

«Да, – ответила Черил, – но веди свой личный учет».

Больше вопросов не было. Черил дала последнее указание. «Используйте плитки, но нарисуйте свои решения на листе бумаги. Обязательно запишите размеры каждого стола и количество людей, за которыми он может разместиться ».

Наблюдая за детьми

Остаток урока Черил наблюдала за учениками за работой и при необходимости оказывала помощь.

Она наблюдала, как Кэтлин составляла прямоугольник 16 на 2. «Хм, – громко сказала Кэтлин, работая, – давайте посмотрим, 32 человека. Это должно сработать, потому что 16 умножить на 2 будет 32 ». Кэтлин сосредоточенно нахмурилась, считая стороны квадратов. Затем она с удивлением посмотрела на Шерил.

«Я не понимаю», – сказала она. «Я насчитал 36 мест. Но в этом нет смысла, потому что 16 умножить на 2 равно 32. Может, я неправильно посчитал ». Она снова сосчитала стороны.

«Еще 36. Ага». Кэтлин пожала плечами, перемешала 16 плиток обратно в стопку в центре стола и начала строить еще один прямоугольник.

«Что ты делаешь?» – спросила ее Шерил.

«Что ж, я, должно быть, напортачила, потому что первая, которую я сделал, не сработала, поэтому я попробую что-нибудь еще», – ответила Кэтлин.

«Что ты собираешься попробовать?» – спросила Черил.

«Не знаю. Я просто собираюсь повозиться и посмотреть, что будет », – сказала она.

Черил наблюдала, как Кэтлин начала складывать плитки в длинный ряд шириной в один квадрат. Она продолжала считать стороны одну за другой каждый раз, когда добавляла новую плитку.Наконец она улыбнулась.

«Работает! Этот вмещает 32 человека. Это 1 на 15. А теперь записать это ». Кэтлин начала рисовать прямоугольник на бумаге.

Алекс сидел напротив Кэтлин. «Я тоже нашел это», – сказал он. «Теперь я пробую что-то вдвое».

«О», – ответила Кэтлин и начала строить прямоугольник шириной в четыре квадрата.

Натан подошел к Шерил. «Я не рисую на бумаге прямоугольники, как все, – сказал он. «Вместо этого я решил использовать Xs.Но Люк сказал мне, что это неправильно. Разве я не могу нарисовать крестики, если захочу? ” Натан показал Шерил свою газету.

Черил попросила Натана объяснить, что он сделал. Удовлетворенная тем, что он понимает, что делает, Шерил сказала: «То, что вы сделали, имеет для меня смысл».

Натан вернулся к Люку. «Я сказал вам, что она скажет, что все в порядке», – сказал он.

Черил пошла по классной комнате. К концу периода она увидела, что все студенты нашли некоторые прямоугольники, а некоторые нашли их все.Она попросила детей убрать плитку и собрала их бумаги. Шерил планировала продолжить урок на следующий день.

На следующий день

На следующее утро Черил дала классу возможность подумать над расширением. «Какой самый дешевый способ разместить 32 человека за одним большим прямоугольным столом? А какой самый дорогой способ? Чтобы ответить, некоторым из вас нужно будет найти дополнительные расстановки столов ».

Примерно через 10 минут Черил прервала учеников, чтобы начать обсуждение в классе.«Какие варианты есть у Comforts для размещения всех 32 человек за одним столом?» – спросила Черил. Руки студентов вскинулись.

«У них будет группа, точнее, восемь», – сказала Рэйчел. Большинство студентов кивнули или пробормотали свое согласие.

«Может ли кто-нибудь описать размеры таблиц, которые будут работать?» – спросила Черил. «Я запишу их на доске».

Эрик сообщил: «Один раз-15, 2-раз-14, 3-раз-13, 4-раз-12, 5-раз-11, 6-раз-10, 7-раз-9 и-8-раз-8. . » После того, как Шерил записала размеры, она вернулась и зарисовала каждый соответствующий прямоугольник.

«О, я вижу закономерность!» – сказала Анферни. “Могу я показать это?” Черил кивнула, и Анферни подошла к доске. Она сказала, указывая: «Сверху вниз идет 1, затем 2, затем 3, затем 4, затем 5 и так далее, вплоть до 8».

«А другая сторона идет вниз», – добавила Анн Мария.

«О да, я этого не видела», – сказала Анферни. «Ага, 15, 14, 13 и так далее». Он снова сел.

«Разве список не должен продолжаться?» – спросила Черил. “Разве не следует прямоугольник 9 на 7?” (См. Рисунок 6.)

«Этот у тебя уже есть», – сказала Малкия.

«Да, 9 на 7 и 7 на 9 – это одно и то же, – добавила Николь.

«Все числа после 8-умножить на 8 – это повторения, – сказала Кирстен, – поэтому вы не можете их сосчитать».

«Давайте подумаем, сколько квадратных столов придется арендовать мистеру и миссис Комфорт для каждого большого прямоугольника», – сказала Шерил. «Сколько им придется арендовать за стол размером 15 на 1?»

«Пятнадцать. Легко, – ответили несколько студентов.

«А как насчет 2 на 14?» Черил продолжила.«Сколько столов придется арендовать Comforts для такой договоренности?»

«Двадцать восемь», – звали многие дети.

«А как насчет расположения 3х13?» – спросила Черил. Класс быстро понял, чем занимается Шерил.

«Вы просто размножаетесь», – сказала Рифка. «Просто сделай это для всех – 28, 39, 48, 55, 60, 63 и 64».

«Что вы заметили в форме столов?» Затем спросила Черил.

Малкия сказала: «Размер 8 на 8 – квадрат, а все остальные – прямоугольники.”

«Но ведь размер 8 на 8 тоже прямоугольник, помнишь?» Эрин напомнила Малкию.

«Смотрите, – сказал Брэндон. «Если они устроят длинный тонкий прямоугольник для 32 человек, то они смогут сделать это всего с 15 столами. Так дешевле всего.

«И они также сэкономили место, поскольку 1-умноженный на 15 занимает меньше всего места», – добавил Шарнет.

«Но вам понадобится длинная комната, – добавила Николь, – как для королевского банкета».