Как начать кладку кирпича на фундамент видео: подготовка фундамента, гидроизоляция, выведение углов по порядовке, кладка стены

Уроки кладки кирпича от профессионалов

Ремонт и строительство являются процессами достаточно продолжительными и довольно дорогостоящими.

Схема кладки кирпича.

Именно по этим причинам зачастую люди стараются как можно большую часть строительных работ осуществить собственноручно, заранее просмотрев различные уроки. Нередко на практике оказывается, что сложного в ремонте ничего нет. Самое главное – неукоснительно следовать всем основным правилам и, конечно же, технологиям. Например, крайне необходимое для строительных работ умение – кладка кирпича. Но для того чтобы произвести ее правильно, нужно посмотреть видеоурок.

Кладка кирпича

Видеоурок кладки под расшивку.

Для работ потребуется:

• смесь для кладки кирпичной;
• шнур меленый;
• шланг пожарный;
• тачка;
• мастерок;
• уровень;
• кирпичи;
• рулетка;
• молоток-кирка;
• «расшивка»;
• шнур каменщика.

Схема видов кирпичной кладки.

Для начала стоит определиться с месторасположением стены, затем подготовить фундамент. Через пару дней можно приступать к возведению стены:

1. Для фундамента необходимо вырыть канаву, приготовить опалубку.
2. Далее дно канавы необходимо посыпать щебнем и сухим песком, хорошо утрамбовать и выложить сетку арматурную.
3. Затем все следует залить раствором бетонным. Как приготовить такой раствор, можно узнать, просмотрев видеоурок. Для приготовления раствора необходимо взять 1 часть сухого цемента и залить его водой, тщательно размещать. В получившуюся цементную воду нужно добавить 3 части сухого чистого песка и также тщательно перемещать посредством лопаты или электродрели, если таковая имеется.
4. Затем кирпичи нужно уложить штабелями вдоль места, где будет осуществляться работа. Для того чтобы избежать сильного впитывания влаги кирпичами, их за несколько часов стоит полить из шланга.
5. Для того чтобы определить местоположение угла стены, необходимо воспользоваться рулеткой. Затем нужно закрепить шнур (меленый) между 2-мя точками, чтобы разметить линию ориентировочную и центрировать кирпичную стену.
6. Далее следует приготовить раствор строительный.

Продолжение работ

После этого необходимо положить пробный ряд кладки без раствора вдоль шнура (меленого) по всей протяженности будущей стены. Между каждым кирпичиком нужно оставлять отверстие для шва (вертикального). Потом нужно отметить мелом положение кирпичей. Далее необходимо проложить данный ряд, не ломая кирпичный материал:

Схема правильной кладки кирпича.

1. Затем нужно убрать с фундамента те кирпичи, которые не связаны строительным раствором, и положить на фундамент раствор посредством мастерка. Раствор наносится толщиной примерно в 2,5 см, шириной в 1 и длиной в 3 кирпича (видеоурок покажет это более детально).
2. После стоит сделать бороздки с помощью мастерка. Правильно выполненные бороздки являются не только признаком ровной кладки, но и помогают выдавить лишний раствор с боков.
3. Далее следует выложить ложковый ряд на раствор. Начиная со 2-ого кирпича, раствор нужно наносить на край шва вертикального. Для того чтобы контролировать равномерность высоты, необходимо использовать уровень строительный.

Перед укладкой 2-ого либо забутованного ряда нужно протянуть шнур строительный вдоль ряда первоначального:

1. Непосредственно перед кладкой 2-ого ряда необходимо разбить пополам пару кирпичей. Нужны эти половинки для того, чтобы начать кладку ряда. Получится кладка ступенчатая 2-х первых рядов.
2. Для того чтобы закончить 2-ой ряд, необходимо положить 3 кирпича тычковых и проверить горизонтальность и вертикальность уровнем. 3-й и 5-й ряды выкладываются по аналогии с 1-ым, а 4-й берет начало с 1-го тычка, за которым идут ложки.

Далее следует соорудить еще одну порядовку с иной стороны. Перед тем как начать класть раствор, работу лучше приостановить и обработать все швы с заполнением раствором строительным посредством расшивки для швов вогнутых. Для начала рекомендуется обработать швы вертикальные, а затем и горизонтальные.

Итак, из вышесказанного понятно, что кладка кирпича – не такое уж и сложное занятие.

Главное – подойти к такой работе со всей ответственностью. А если, читая уроки по кладке данного материала, вы мало что понимаете, то лучше всего в этом случае просмотреть подробный видео урок.

10 ошибок при возведении стен из газобетона

Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.

Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:

• Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
• Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
• Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
• При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.

Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.

1.  Ошибки при сооружении фундамента

Фундамент в виде железобетонной плиты

Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:

• Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
• Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
• Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.

Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.

2.  Ошибки при укладке первого ряда блоков

Выравнивание блоков первого ряда

Первый ряд блоков задаёт геометрию всей кладки. Если выложить его недостаточно ровно, с отклонениями от нужных высотных отметок, со смещёнными диагоналями, то исправить ошибки последующими рядами не получится. Наоборот, ошибки будут только нарастать.

Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.

Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.

Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

3.  Ошибки при выборе клеевого состава

Нанесение тонкошовного клеевого состава

Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.

Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.

Клей для тонкошовной кладки Ytong

Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке

4.  Ошибки при перевязке блоков

Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.

5.  Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок

Сопряжение стен с помощью гибких связей

Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.

Перевязка блоками

Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.

6.  Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армирование подоконной зоны

Вопреки расхожему мнению, кладку из качественного газобетона армировать не обязательно. Однако всегда следует армировать подоконные зоны, поскольку в углах проёмов концентрируются серьёзные напряжения, и их нужно «снять». Для этого в подоконном ряду боков устанавливают арматуру: она должна выступать за границы проёма с каждой стороны на расстояние не менее 50 см. Обычно применяют два прутка стальной (реже – композитной) арматуры диаметром 8-10 мм. Прутки укладывают в предварительно выполненные штробы, а затем заливают цементным раствором или клеем для газобетона. При монтаже арматуры в раствор сечение штробы должно быть не менее 40х40 мм, а при монтаже в клеевой состав достаточно сечения 20х20 мм. Каждую штробу выполняют на расстоянии 50-60 мм от края кладки. Также допустимо армировать базальтовыми или стекловолоконными сетками.

Конструкция оконного проёма

Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.

7.  Разрывы в армопоясе

Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин 

Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке. 

Армопояс под мауэрлат

Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его. 

Работы по усилению конструкции дома после его возведения  

В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.

Устройство армопояса при возведении здания

Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.

8.  Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании

Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.

9.  Паронепроницаемая наружная отделка

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м³, тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки

Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.

Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона

Другие популярные облицовочные материалы – декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.

Вентфасад поверх стены из газобетона

10.  Паронепроницаемая теплоизоляция

Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:

Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.

Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.

Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

 

* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

** Согласно СП 15.13330.2012

*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

Ошибки при строительстве здания из газобетона

видео, как начать кладку и как правильно класть

Пенобетон, имеющий весьма приятную для любого заказчика стоимость, активно применяется населением для возведения домов, времянок, летних кухонь, теплиц и других надворных построек. Блоки имеют небольшой вес и удобный формат, что позволяет работать с ними самостоятельно без профессиональной подготовки каменщика. Рассмотрим особенности данного материала и разберём, как положить первый ряд пеноблоков на фундамент. Для наглядности предложим опубликованное в статье видео.

Пеноблоками называют изделия из ячеистого бетона, процесс поризации в котором обеспечивается за счёт органических поверхностно-активных веществ, дающих возможность получить техническую пену. Существует множество видов ПАВ, производимых из отходов нефтепереработки, древесной смолы, протеина, моющих веществ синтетического происхождения. Именно способ получения пор в пескоцементной смеси и отличает этот вид ячеистого бетона от газобетона, в котором поризация происходит за счёт реакции газовыделения, запускаемой при взаимодействии алюминиевой пудры со щелочными компонентами.

• Естественно, для производства этих бетонов требуется разное оборудование. В остальном технология их производства может быть схожей, так как изначально все ячеистые бетоны изготавливали по одному стандарту, который действует и сегодня: 25485. Разработан документ в 1989 г., последнее обновление производилось в 2019 г.
• Одним из отличительных признаков ячеистых бетонов является способ их твердения, ведь изделия могут набирать прочность не только в естественных условиях, но и за счёт автоклавного синтезирования. Так как при этом бетон с одинаковой плотностью получал совершенно разные характеристики, позднее был разработан отдельный ГОСТ на автоклавные ячеистые бетоны.
• По старому стандарту теперь изготавливают только неавтоклавные, к коим и относится пенобетон. Теоретически он тоже может синтезироваться, но по факту заводы давно уже отказались от такого производства в пользу газобетона – слишком уж дискредитирован пенобетон из-за лавины продукции кустарного производства, хлынувшей на строительные рынки в конце 90-х и начале 00-х годов.
• Поэтому сегодня пеноблоки, которые, кстати, многие путают с газоблоками неавтоклавного твердения (у них характеристики практически одинаковы), выпускают лишь частные предприниматели. Блоки из пенобетона изготавливают по ГОСТ 21520, который впервые был введён в том же 1989 году.
• По причине разного качества получаемых изделий на автоклавные блоки в 2007 г. был создан отдельный стандарт. В чём же заключается разница, что даже пришлось разрабатывать другие регламенты?
• Дело в том, что гидратационное твердение происходит при естественной температуре, которую в цеху показывает термометр в данный момент. То есть, никаких специальных условий для пенобетона не создают – разве что ускоряют твердение за счёт предварительного подогрева воды и введения добавок. Максимум, некоторые производители используют эффективную опалубку с подогревом.
• Если же бетонную смесь помещают в автоклав, то там уже воздействует совсем другая температура (до +190), да ещё и давление в 1,3 МПа. В таких условиях не просто ускоряется твердение, но и происходят изменения в структуре бетона. Образуется новый прочный минерал тоберморит, за счёт которого изделия и получают более высокие прочностные характеристики.
• Так, у неавтоклавного газобетона и пенобетона при плотности 600 кг/м3 класс прочности В2,5, а у автоклавного газобетона минимум В3,5 (у лучших производителей даже В5). При меньшей плотности пенобетон вообще нельзя использовать конструкционно, тогда как изделия из синтезного бетона можно применять для этой цели даже при вдвое меньшей плотности D300.
• Разные условия твердения сказываются и на внешнем виде блоков, их геометрии. При невысокой температуре дополнительного упрочнения структуры не происходит, поэтому в процессе гидратации изделия дают существенную усадку. Блоки первой категории с отклонениями по высоте 1 мм, длине и ширине по 2 мм, которые можно было бы монтировать на клею, при гидратационном твердении вообще не получаются.
• В основном это изделия второй (отклонения 3/4/4 мм) и третьей категории (отклонения 5/6/6 мм), которые монтируют на растворе ЦПС. Соответственно, больше допуски и на искривление рёбер, и на разницу в диагоналях, и на повреждения углов. Можно, конечно, использовать клей, предназначенный для толстошовной кладки, но у него будет большой расход, который повлечёт удорожание строительства.

Зато сам пеноблок стоит вполовину дешевле автоклавных газоблоков, что и привлекает частных застройщиков. Его размеры согласно стандарту составляют 588 мм по длине, 188 или 288 мм по высоте – такие некруглые размеры длины и высоты рассчитаны на растворные швы толщиной 12 мм. По ширине, которая и задаёт толщину стены, размеры такие: 200, 250 и 300 мм.

Какими бы ни были блоки из ячеистого бетона, в силу своей воздухонаполненной структуры они довольно слабо работают в кладке на сжатие и изгиб, и весьма чувствительны к нестабильности основания. Поэтому перед тем, как начать кладку пеноблоков на фундамент, этот самый фундамент нужно правильно обустроить.

Чем жёстче будет фундамент, тем меньше проблем с трещинообразованием возникнет у вас в процессе эксплуатации постройки. Поэтому не советуем отдавать предпочтение винтовым сваям, а лучше устроить монолитную ленту или плиту. Бывают, конечно, ситуации, когда ничего другого, кроме свай, использовать невозможно. В таком случае, ту же бетонную ленту или плиту (а не ростверк из швеллера) опирают на сваи.

Люди, которые стремятся максимально сэкономить на строительстве, приобретая недорогой материал и пренебрегая проектированием, чаще всего отдают предпочтение ленточному фундаменту. Это балка или стена в грунте, проходящая под всеми стенами и имеющая замкнутый контур, которая может иметь в разрезе прямоугольное или Т-образное сечение. Конструктив выбирается в зависимости от типа грунта на участке, наличия или отсутствия подвала в строящемся доме (гараже, сарае).

Лента может быть:

1. Малого заложения, с прямоугольным сечением. Такую можно применить под пеноблок для строительства хозпостроек, удобно использовать несъёмную опалубку.
2. Неглубокой закладки, но с опорой на бетонную подушку, которая исключает опрокидывание фундамента и обеспечивает более равномерное давление на грунт.
3. Стена в грунте, подошва которой опускается ниже границы промерзания. Если перед строительством анализ грунта не производился, такой фундамент будет более надёжным, так как на его подошву не воздействуют силы морозного пучения.
4. Лента с таким же уровнем заложения, но опирающаяся на железобетонную подушку, устраивается на ослабленных грунтах. Опалубка такой ленты имеет более сложную конфигурацию, и для удобства проведения работ требует обязательной копки расширенных в основании траншей. Это удорожает конструкцию, но обеспечивает ей максимальную жёсткость.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Выбор ленточного основания становится неоправданным только в случаях, когда граница промерзания опускается ниже 2м, грунт на участке просадочный либо близко подходят грунтовые воды. В таком случае, лучше всего заливать плиту с монолитным цоколем, который исполнит роль рёбер жёсткости.

Лучший вариант фундамента для укладки пеноблоков

Вне зависимости от конфигурации фундамента, перечень производимых при его устройстве работ примерно одинаков, и выглядит так:

• На участке производится выбор места под строительство, контур фундамента привязывается к какому-то ориентиру (другому зданию, забору, красной линии улицы).
• С пятна застройки удаляется верхний слой почвы, который из-за корней растений вообще не обладает прочностью.
• Под плиту роется котлован, под ленту траншеи. Разработка должна осуществляться так, чтобы не превысить глубину и не нарушить тем самым естественную плотность грунта под подошвой конструкции.

  Этап подготовки к началу строительства

• Дальше выполняются подготовительные слои. При строительстве небольших одноэтажных построек самая простая структура будет такой:
  1. разделительный слой из геотекстиля;
  2. подушка из песка толщиной 200 мм;
  3. щебень на толщину 150 мм, тщательно втрамбованный в песок;
  4. гидроизоляционный слой из ПВХ мембраны.
• Закладка гильз для ввода коммуникаций.

  Закладные для коммуникаций устанавливают в песчаную подушку

• Изготовление щитов опалубки, их установка и съём.
• Предварительная сборка объёмных или плоских каркасов (в зависимости от типа фундамента), и их установка в опалубку.
• Заказ заводской БСГ или изготовление бетона класса В15 на месте.
• Формирование и уплотнение монолита.
• Уход за бетоном в процессе твердения.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Нормативно-безопасная прочность, при которой можно снимать опалубку, составляет 50%. Её набор зависит от температуры окружающей среды: при нулевой требуется две недели, при +10 градусах 5 дней, при +20 всего 3 дня. Начинать дальнейшие работы, предусматривающие нагрузку фундамента, можно только когда монолит наберёт 72-75% прочности. В тёплое время года это происходит через 5-7 дней после распалубки.

Правильно выложить первый ряд пеноблоков на фундамент – это залог успешной работы, и тут большое значение имеет качество поверхности фундамента. Чем больше на ней перепадов, тем тщательнее производится подготовка, и тем толще слой раствора потребуется для выравнивания.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если пеноблоки имеют относительно неплохую геометрию, их можно монтировать и на цементный клей. Но первый ряд всегда кладётся именно на ЦПС, который за счёт более крупной фракции вяжущего и наполнителя имеет большую жёсткость и более высокую прочность.

На ровном основании толщина слоя может быть минимальной – 4-5 мм, но если перепады значительные, слой раствора может быть увеличен и до 20 мм. При ещё большем значении, на основании придётся удалять бугры с помощью шлифмашинки. Работа трудоёмкая, поэтому постарайтесь максимально сгладить поверхность цоколя сразу, в процессе его формирования.

У пенобетона поры имеют закрытую структуру (не соединяются друг с другом), благодаря чему он не так сильно впитывает влагу, как газобетон – единственное существенное преимущество. Несмотря на него, пеноблочная кладка тоже способна абсорбировать влагу по капиллярам, поэтому под первым рядом обязательно должна быть гидроизоляция.

Что кладут между фундаментом и пеноблоком

Выполняется она в два слоя, первым из которых является битумная мастика, а вторым – рулонный материал на такой же основе. Обойтись без мастики можно только в том случае, если рубероид или гидроизол закладывается внутрь выравнивающего цементно-песчаного слоя. Делают это, когда слой достаточно толстый, и многие строители считают такой вариант гидроизоляции наиболее надёжным.

Пеноблок, как и любой другой бетонный блок или кирпич – это каменный материал, поэтому требования к исполнению кладки представлены в одном общем своде правил. Преимуществом ячеистобетонных блоков являются их укрупнённые размеры, которые позволяют сформировать стену нужной толщины в однослойном варианте. Это облегчает, упрощает и ускоряет процесс возведения стен, поэтому многие застройщики делают такую работу самостоятельно.

• Чтобы получить ровную стену, кладку ведут по маякам. В отличие от кирпича, когда приходится выкладывать убежные штрабы сложной конфигурации, маяками для пеноблочной кладки служат уложенные вместе два-три блока, за счёт которых формируется угол или пересечение наружной и внутренней стены.
• Первый блок укладывается на том углу, который в результате замера гидроуровнем окажется в наиболее высокой точке. Именно он будет служить ориентиром для монтажа всех остальных маяков, которые за счёт толщины раствора приподнимаются до заданной отметки.

  Определение наиболее высокой точки с помощью гидроуровня

  Мнение эксперта
  Виталий Кудряшов

  строитель, начинающий автор

  Если возводится небольшой дом или хозпостройка с длиной стены до 6 м, выставленных по углам маяков более чем достаточно. При больших пролётах предусматривают ещё и промежуточные маяки (обычно на пересечениях наружных стен с внутренними).

• Когда углы сформированы и маячные блоки выставлены по высоте, пока раствор ещё сохраняет пластичность и есть возможность корректировки, следует сопоставить длины диагоналей. Замер производится рулеткой, после чего сторону, оказавшуюся более короткой, можно удлинить путём незначительного смещения блоков относительно кромки цоколя. Допускается даже свисание кладки, но не больше чем на 50 мм от вертикальной поверхности основания.
• После того, как маяки зафиксированы в нужном положении, между ними натягивается причальный шнур, за счёт которого обеспечивается горизонтальность ряда. Важно, чтобы шнур был хорошо натянут и не провисал, иначе будет трудно контролировать толщину горизонтального шва по всей длине ряда.
• Перед тем, как выложить первый ряд пеноблоков на фундамент полностью, нужно наметить места положения дверных проёмов, чтобы формировать их сразу же, в процессе кладки. Если стена глухая, кладка ведётся из цельных блоков по всей длине, с установкой доборного элемента перед маяком на противоположном углу.

  Выкладка угла с перевязкой швов

• При наличии проёма, добор устанавливается перед ним, а дальше кладка продолжается с цельного блока – соответственно, добор будет в конце ряда. Отрезать нужный фрагмент следует только для конкретного места, предварительно произведя замер. Для резки используется электроинструмент типа сабельной пилы или ручная ножовка с победитовым рабочим полотном. Перед тем, как класть пеноблок на фундамент, место среза следует выровнять рубанком по газобетону.
• Для монтажа блоков пользуются обычными для каменщиков инструментами – мастерком и шаблоном. Если кладка ведётся на клею, потребуется либо каретка, либо зубчатый ковш или шпатель. Когда ряд будет полностью выложен и раствор схватится, нужно будет тем же рубанком устранить перепады между соседними блоками.
• Первый ряд блоков в обязательном порядке армируется, а порядок действий зависит от вида применяемого армирования. Если это стержни или толстая стальная полоса, под них придётся вырезать пазы штроборезом.
• Из них щёткой удаляется пыль и крошки, основание смачивается водой, укладывается арматура, штробы заполняются раствором заподлицо с поверхностью ряда. Соответственно, глубина пазов должна быть такой, чтобы стержень был полностью скрыт и не мешал укладке следующего ряда.

Если в качестве арматуры используется стеклосетка, то её просто закладывают в шов в процессе укладки пеноблока.

Теперь разберёмся, как правильно класть пеноблоки второго и последующих рядов. Через несколько часов (не более 4-х) после окончания армирования, можно продолжать работу. Начинают ряд с того места, где в предыдущем ряду был установлен добор – но теперь с цельного блока, это даст возможность обеспечить перевязку вертикальных швов.

Снова выставляются маяки, и причальный шнур выводится на следующий уровень. Клей или раствор наносится на вертикальную плоскость маячного блока, затем устанавливается и заполняется шаблон, после чего на растворную постель укладывают блок. Шаблон, не имеющий сзади ограничителя, плавным движением выдвигается вперёд и вынимается, а блок остаётся на месте.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Использование шаблона для начинающего каменщика очень важно, так как это приспособление упрощает и ускоряет работу, избавляет от необходимости постоянно контролировать толщину горизонтального шва. Сделать его можно самостоятельно, из металла, или доски 25*150 мм. Он представляет собой рамку или короб без дна, куда и закладывается раствор.

Если под домом предусмотрен не сплошной, а ленточный фундамент, то под внутренними стенами (независимо, воспринимают ли они нагрузки от перекрытий) предусматриваются линии фундамента. Поэтому процесс подготовки его поверхности к укладке пеноблоков, равно как и сама кладка, производятся по одинаковому сценарию. Разница заключается только в принципе их фиксации.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Внутренние стены, если они несущие, возводятся одновременно с наружными – ряд за рядом, а в ходе кладки жёстко соединяются на пересечениях за счёт перевязки блоков. Если стены ненесущие, они фиксируются к несущим гибкими связями, потому что разность нагрузок будет создавать проблемы и вызывать трещинообразование. Перегородки же вообще могут выкладываться после того, как коробка дома возведена.

Кладка наружных и внутренних стен ведётся параллельно

Для связки поперечной стены могут использоваться не только заводские гибкие связи Т или Г-образной формы, которые закладываются в швы кладки, но и стальная полоса либо кладочная сетка. При установке перегородок, которая производится в готовом доме, для этой цели часто используют прямые подвесы либо оцинкованный профиль ПНП – монтируется в качестве направляющих. Армировать саму кладку проще всего монтажной лентой или стеклосеткой.

При подходе к потолку несущие стены выводятся на всю высоту, так как на них будет опираться перекрытие. А вот перегородка из-за его прогиба может дать трещину, поэтому её высоту рекомендуется делать на 2-3 см меньше. После закрепления гибкими связями, оставшееся пространство можно просто заполнить раствором, если перегородка будет оштукатуриваться, или пенопластом, если она будет обшиваться гипсокартоном (деревом, панелями и т.д.).

Лучшим видом отделки для всех типов каменных стен является штукатурка, так как она защищает кладку от воздухопроницания, поэтому такой вид отделки должен быть на стенах хотя бы с одной стороны.

• В помещениях может использоваться не только классическая мокрая штукатурка, но и сухая – так строители нередко называют гипсокартон. ГКЛ монтируется не только по обрешётке, но и на клею, и последний вариант лучше всего подходит для пеноблочных стен. Из-за отсутствия каркаса экономится пространство, а это может быть весьма существенным, если дом маленький и комнаты имеют скромную площадь.
• Как бы ни был смонтирован гипсокартон, поверх него можно выполнить любые адгезионные виды отделки – от декоративной штукатурки, до керамической плитки. Учитывая высокий коэффициент паропроницаемости пеноблоков, такие материалы будут отличной защитой для кладки.
• Штукатурку, будь то декоративная или стартовая, лучше брать на цементной или гипсополимерной основе – она меньше подвержена паропроницанию. Особенно это касается кухни и ванной комнаты, где воздух чаще всего насыщен парами.
• Все адгезионные виды отделки, производимые по пеноблочной кладке, лучше выполнять по армированному слою. То есть, сначала берётся плиточный или монтажный цементный клей и наносится на стены тонким слоем, в который утапливается стеклосетка. Второй тонкий слой закрывает её и образует усиленное гладкое основание, не подверженное трещинообразованию. Соответственно, декоративное покрытие, которое по цене обходится порой дороже самой стены, останется невредимым.
• Что касается материалов, навешиваемых на обрешётку, то их монтаж в помещениях сопровождается установкой рулонной пароизоляции. Как вариант, чтобы уменьшить паропропускную способность кладки и придать ей водоотталкивающие свойства, основание можно предварительно обработать гидрофобизатором.

Снаружи для адгезионной отделки должны использоваться материалы с ещё большим, чем у пенобетона коэффициентом паропроницаемости. Таковыми являются тонкослойные штукатурки для ячеистых бетонов, декоративные краски, которые можно наносить без оштукатуривания и фактурную плитку из пенобетона или газобетона. Остальные материалы должны монтироваться по системе вентфасада, с обязательным устройством продухов для поступления воздуха.

Бетоны с ячеистой структурой имеют свои особенности, которые должны учитываться как в процессе проектирования и строительства, так и при отделке. Вот как выглядит перечень ошибок, допускаемых при возведении домов из пеноблоков:

1. Некоторые застройщики строят дома на железобетонном каркасе, обеспечивая им тем самым наибольшую прочность. Ничего страшного в этом нет, если не считать, что такой дом получится холодным, и утеплять его придётся в обязательном порядке. Малоэтажные здания, особенно жилые, должны строиться в бескаркасном варианте (на это прочности пеноблоков 600-700 кг/м3 вполне хватает), а монолитные элементы являются местами активных теплопотерь.
2. Ошибкой является решение застройщика ставить дом на металлическом фундаменте – он не имеет достаточной жёсткости.
3. Отсутствие отсечной гидроизоляции (рубероида под первым рядом блоков) повлечёт отсыревание стен из-за капиллярного впитывания влаги. Остановить этот процесс в готовом доме, можно будет только путём дорогостоящего инъецирования.
4. Наличие перепадов в рядах между блоками, неустранённых в процессе возведения стен, вызывает напряжение в кладке, появляются трещины.
5. Под перекрытием и элементами опирания кровельной системы обязательно должен быть распределительный монолитный пояс, закольцованный по периметру всех стен.
6. Кладка должна армироваться не только в первом ряду, но и в каждом четвёртом. Плюс, должны усиливаться зоны под проёмами и в местах опирания перемычек. При отсутствии перемычки арматура закладывается над проёмом.
7. Жёсткую перевязку поперечных стен можно производить только когда они воспринимают одинаковые нагрузки.
8. Чтобы вынести точку росы из толщи стен в сторону улицы, утеплитель монтируется с наружной стороны.
9. Чтобы теплоизоляция не создавала препятствий для выхода паров, использовать нужно минвату – только у неё коэффициент паропроницаемости больше, чем у ячеистого бетона.

Теперь вы знаете, как укладывать пеноблоки на фундамент – а так же многое другое, касающееся подобного строительства. И если при самостоятельной работе вы будете придерживаться данных рекомендаций и учитывать физические особенности ячеистого бетона, ваш дом в течение всего срока службы будет радовать обитателей отменным эксплуатационным комфортом.

Погреб из кирпича своими руками: фото и видео

Современные погреба позволяют создать оптимальный микроклимат для хранения свежих овощей и продуктов домашнего консервирования. Для постройки погребов используют различные материалы: камень, металл, бетонные блоки. Однако самым популярным, теплосберегающим и экологически безопасным строительным материалом является обыкновенный красный кирпич.

Для того чтобы сделать погреб из кирпича не обязательно быть профессионалом. Вам будет вполне достаточно знания основ строительства и базовых навыков работы с инструментами. Придерживаясь принципов постройки кирпичного погреба приведенных в этой статье, вы сможете своими руками создать добротное и долговечное сооружение, которое обеспечит сохранность ваших продуктов и заготовок в течение круглого года.

В правильно построенном погребе должна быть сделана хорошая тепло- и гидроизоляция, а также организован постоянный приток свежего воздуха. Это позволит поддерживать нужную температуру и влажность. При таких условиях продукты долго остаются свежими, не загнивают и хорошо сохраняют свои вкусовые качества.

Выбор места для строительства

Выбор места для сооружения погреба является самым первым и важнейшим этапом строительства. Вы можете разместить погреб из кирпича под уже существующим строением или расположить его отдельно. Как правило, к этапу строительства многие подходят уже определившись с местом под погреб, однако, советую, прежде чем начинать земляные работы, обратить внимание на несколько важных моментов.

1. Размеры погреба. Они зависят от потребностей вашей семьи и от того, что именно вы планируете в нем хранить. Также этот фактор важно учитывать для расчета количества материалов.
2. Рельеф участка. Если местность на которой вы планируете расположить погреб позволяет разместить его на склоне холма – лучше воспользоваться этим природным преимуществом. Это позволит значительно уменьшить объем земляных работ.
3. Тип грунта. Разный тип грунта подразумевает различные откосы при рытье котлована. Также от типа грунта зависят его дренажные свойства.
4. Уровень грунтовых вод. Глубину погреба рассчитывайте таким образом, чтобы его нижняя граница была на 50 см выше этого уровня.
5. Глубина промерзания почвы в зимний период.

Если пока у вас нет всей необходимой информации, обязательно уточните вышеперечисленные моменты. Это позволит избежать неприятных сюрпризов в процессе постройки и во время эксплуатации будущего погреба.

Рекомендуется для постройки погреба своими руками выбрать максимально возвышенное и сухое место. В том случае, если вы делаете погреб не под домом или гаражом, а отдельно – не стройте его вплотную к другим хозяйственным постройкам. Это поможет предотвратить их возможное обрушение, вызванное строительными работами.

Оптимальным временем для постройки погреба считается лето. Именно летом грунтовые воды находятся максимально далеко, что существенно упростит стройку.

Прежде чем начинать копать, продумайте внутреннее обустройство вашего погреба. Спланируйте, где и как будут располагаться стеллажи, отсек для картофеля и других корнеплодов. Это все должно уместиться в будущем погребе с учетом того, что там должно быть удобно и комфортно находиться человеку. Высоту потолка желательно делать не менее 2,3 метра. Также определенное пространство займет лестница. Вероятно, после такого планирования вы примите решение несколько увеличить размеры котлована. Это, в свою очередь, отразится на количестве кирпича и других материалов.

Строительные материалы и инструменты

Для выполнения работ, связанных со строительством кирпичного погреба, вам потребуются следующее оборудование и инструменты:

Стандартный набор строительных инструментов.

1. Стандартный набор инструмента (молоток, отвертки, гвозди, шурупы, измерительная лента и т. д.). Шуруповерт, бензопила и прочие приспособления существенно сэкономят ваше время и облегчат ручной труд.
2. Мастерок, строительный уровень и угольник (кирпичная кладка обязывает).
3. Совковые лопаты в соответствии с количеством работников (возможно, потребуется кирка или лом).

Из специфического:

1. Металлическое корыто или бетономешалка для замешивания раствора.
2. Сварочный аппарат (в случае самостоятельного армирования перекрытий).

Компактная бетономешалка.

Строительные материалы:

1. Кирпич в расчетном количестве (в идеале — красный).
2. Цемент, щебенка, песок, жирная глина.
3. Деревянные доски.
4. Две пластиковые или асбестоцементные трубы диаметром 20 см для вентиляции.
5. Швеллеры и металлическая арматура.

Роем котлован

После того как вы определились с местом расположения постройки, можно приступать к земляным работам. В зависимости от размеров будущего погреба и близости соседних построек вы можете воспользоваться услугами экскаватора или вырыть котлован лопатой своими руками.

Погреб, расположенный под домом или хозяйственной постройкой, лучше предусматривать сразу на этапе сооружения фундамента. Если же этого не было сделано, вам потребуется поработать отбойным молотком.

В целом принцип строительства погреба напоминает технологию постройки дома. После подготовки котлована вам предстоит сделать пол, возвести стены, соорудить перекрытия и организовать систему вентиляции.

При рытье котлована необходимо учитывать тип грунта для расчета крутизны откосов.

Делаем пол

Когда котлован готов, можно приступать к устройству пола. Пол должен хорошо защищать внутреннее помещение от попадания влаги, быть ровным и удобным. Дно котлована перед укладкой пола необходимо предварительно аккуратно выровнять лопатой. На стыках пола и стен не должно быть осыпавшейся земли.

Для отвода лишней влаги из погреба дно котлована засыпается 20-сантиметровым слоем щебенки или гравийной крошки. Затем нужно смешать жирную глину с водой до получения однородной густой консистенции. Глина аккуратно выливается на щебенку. Слой глины должен равномерно покрывать дренажную подушку.

Если погреб у вас небольшой, почва сухая, а грунтовые воды залегают достаточно глубоко, глиняного пола будет вполне достаточно. Но если вы хотите, чтобы постройка прослужила вам долгие годы и максимально эффективно защищала ваш урожай от сырости и порчи, рекомендую дополнительно залить пол бетоном и при необходимости его армировать, что также нетрудно сделать своими руками. Бетонный пол послужит прочной и надежной основой для кирпичной кладки стен.

Для замешивания бетонного раствора возьмите цемент и заполнитель из камня или песка в соотношении один к пяти. Так как цемент бывает разных марок, при приготовлении бетонного раствора лучше всего ориентироваться на инструкцию по замешиванию, которая всегда есть на пачке с материалом. Для приготовления раствора вам потребуется бетономешалка. Объем стандартной бетономешалки равен 200 литрам.

При желании вы можете использовать напольные покрытия поверх бетонной основы. Но это целесообразно лишь в том случае, если ваш погреб большой по размеру и выполняет не только функции овощехранилища, но и используется как многофункциональное подвальное помещение. Напольное покрытие делается после окончания отделки стен и потолка, во избежание его порчи или повреждения.

После заливки пола требуется подождать 1–2 недели до полного высыхания бетона и подготовить опалубку из досок для фундамента под будущие стены. Ширина кирпичной кладки в нашем случае составит 1–1,5 кирпича. Из того же бетона, который использовался для заливки пола, нужно сформировать простой ленточный фундамент. По высоте фундамент должен выступать над уровнем пола на 20 см. Если погреб глубокий и нагрузка на фундамент будет значительная, можно добавить в бетонный раствор еще заполнителя.

Фундаменту нужно также дать высохнуть, после чего приступать к кирпичной кладке.

Прежде чем возводить кирпичную кладку своими руками необходимо хорошенько выровнять земляные стены котлована. На них не должно быть выступающих бугров и торчащих корней. В особенности этот совет актуален, если для рытья котлована использовался экскаватор. Выступающие области можно срезать лопатой и выровнять мастерком. После выравнивания стен соберите и вычистите из котлована всю осыпавшуюся землю. Обязательно очистите фундамент.

Неслучайно для выкладки стен погреба используется именно красный кирпич. Стены добротного погреба должны быть прочными и долговечными. Кроме того, красный кирпич – это экологически чистый материал с прекрасными теплоизоляционными свойствами. Благодаря его использованию в погребе создаются оптимальные микроклиматические условия для хранения свежих овощей и домашних заготовок.

Кирпич выкладывается простой кладкой в шахматном порядке. Иными словами, если первый ряд вы начали с целого кирпича, второй следует начинать уже с половины кирпича, третий снова с целого и так далее. Ширина кладки – один–полтора кирпича. Раствор для прочной сцепки кирпичной кладки готовится из смеси цемента с песком в соотношении 1 к 4. Цемент для таких работ лучше выбирать марки М400.

Сразу же приготовьте полужидкий раствор из жирной глины. Им вы будете заполнять пространство между кирпичной кладкой и земляной стеной. Это так называемый «глиняный замок», который дополнительно защитит стены от излишней влаги. Закладывать глину стоит по мере возведения стены.

Подумайте заранее о том, где у вас будут располагаться вентиляционные трубы, так как закладывать их надо сразу. Подробнее об устройстве вентиляции своими руками читайте далее в статье.

Технология кладки кирпичной стены следующая:

• Начинать кирпичный ряд следует от угла или от двери (если вход в погреб будет сбоку).
• Возьмите мастерком порцию раствора, нанесите на фундамент и уложите сверху кирпич.
• Пристукните кирпич сверху ручкой мастерка и при необходимости таким же ударом подгоните его вплотную к предыдущему кирпичу или углу. Кладка должна быть ровная и плотная.
• По завершении кирпичного ряда хорошо заполните глиной промежуток между кирпичами и земляной стеной. Сверху на кирпичи глина попадать не должна. Если промежутки достаточно велики, в глину можно добавить битый кирпич.
• Следующий кирпичный ряд стоит начинать с той же стороны, что и предыдущий, но уже не с целого кирпича, а с половины. Шахматный порядок кирпичной кладки обеспечивает высокую прочность будущей стены.
• Каждый ряд кладки следует проверять строительным уровнем. Верхний край кирпичной стены должен быть абсолютно ровным, без перекосов.

Если погреб у вас достаточно большой по площади, можно предусмотреть несколько дополнительных кирпичных колонн для поддержки потолка. Для маленького погреба это будет излишним. Опорные колонны выкладываются кладкой в три кирпича в центре помещения. По высоте колонны должны соответствовать стенам, ведь они будут поддерживать перекрытия.

После того как вы закончили возводить стены и колонны, сделайте паузу до полного высыхания раствора. Кладка должна отстояться и прочно схватиться. Кирпичные стены хороши еще и тем, что могут спокойно прослужить несколько десятилетий, не требуя никакого капитального ремонта.

После завершения этого этапа строительства можно сказать, что наш кирпичный погреб готов на две трети. Останется только сделать перекрытия и сформировать вход со ступенями или лестницей.

Перекрытия в погребе – сооружаем потолок

Перекрытия в кирпичном погребе выполняют функции потолка, а также пола для помещения, расположенного выше, если таковое имеется. Перекрытия должны быть надежными и прочными, как и вся остальная конструкция.

Для сооружения перекрытий своими руками можно использовать прочные деревянные балки либо металлический п-образный профиль или швеллеры. Мы рассмотрим второй вариант.

Для укладки швеллеров верхний ряд кирпичной кладки нужно дополнительно уплотнить. Для этого можно сделать армирование и залить верхний ряд стены бетоном. После высыхания бетона можно укладывать швеллеры. Расстояние между швеллерами должно быть равным 0,5 метра. Если в стене погреба предусмотрена дверь, то направление укладки швеллеров должно быть перпендикулярно ей. Дверной проем в таком случае укрепляется более прочной арматурой.

Металлические швеллеры для перекрытия.

Далее поверх швеллеров следует уложить арматуру. Армированные прутья сантиметрового диаметра кладутся перпендикулярно швеллерам на расстоянии 20 сантиметров друг от друга. Вся эта металлическая конструкция скрепляется между собой при помощи горячей сварки. Поверх первого слоя арматуры и перпендикулярно ему выкладываем второй точно такой же слой и привариваем.

Поверх швеллеров кладется арматура.

Если расположение двери или люка в погреб у вас планируется сверху, предусмотрите соответствующий проем в армированной конструкции. Также учтите, что у вас будет две вентиляционные трубы.

Теперь необходимо забетонировать металлический каркас перекрытия. Для этого делаем опалубку. Из листов ДСП сооружаем дно, которое как следует подпираем снизу, со внутренней стороны погреба. Опоры должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес бетона, который вы нальете сверху. Из деревянных досок сделайте внешнюю опалубку и огородите дверной проем, если он будет сверху. Высота опалубки должна быть выше уровня металлического каркаса.

Металлический каркас бетонируется.

Составляющие для приготовления бетонного раствора берутся в тех же пропорциях, которые использовались для заливки пола погреба. Слой бетона должен полностью покрыть металлический каркас. Толщина потолка получится примерно двадцать сантиметров. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить хорошую поверхностную влаго- и теплоизоляцию в зимний период в случае отдельно строящегося погреба. Если же вы делает погреб под домом или гаражом, такое перекрытие будет служить прочным и надежным полом.

Для того чтобы окончательно высохнуть, бетону потребуется несколько дней. После того как потолок прочно схватился и затвердел, опоры, установленные снизу, а также плиты ДСП убираются вместе с опалубкой. Поздравляю – потолок погреба готов.

Для защиты отдельно стоящего погреба от холода в зимний период стоит предусмотреть дополнительную теплоизоляцию потолка. Если же погреб строится под домом или коттеджем, теплоизоляция, напротив, призвана уберечь ваши запасы от излишнего тепла.

Можно засыпать погреб сверху слоем керамзита или земли, либо утеплить его минеральной ватой или стекловолокном. Способы теплоизоляции могут различаться в зависимости от местности, в которой вы проживаете и ее климатических условий. После завершения работы над потолком самое время обустроить вход в погреб и построить лестницу. Если погреб расположен под гаражом, подумайте о хорошей герметизации люка, чтобы автомобильные газы и технические запахи не проникали к вашим продуктам.

Если вас смущает объем работ по армированию и бетонированию потолка, можно поступить проще. При проектировании погреба предусмотрите длину его стен кратной размерам железобетонной плиты. По сути такая плита – это уже готовое перекрытие. Просто уложите нужное количество плит на кирпичные стены и опорные колонны. Щели между плитами необходимо будет забетонировать или заделать герметиком.

Если вход в погреб предусмотрен в боковой стене (это актуально при расположении погреба на склоне холма или неполном заглублении в землю), можно своими руками сформировать бетонные ступени. Разметку места под ступени стоит сделать еще на этапе заливки пола, но к их изготовлению приступать только после возведения стен и перекрытий. Высота ступеней, разумеется, должна быть одинаковой, иначе вам будет неудобно по ним ходить. Опалубка изготавливается из досок и заливается бетоном. Через несколько дней бетон высыхает и опалубку снимают. Обратите внимание, бетон в опалубку заливается, начиная с нижней ступени.

Приточно-вытяжная вентиляция в погребе

Система вентиляции проектируется сразу, вместе с конструкцией погреба. Без притока свежего воздуха нахождение в погребе будет опасным для жизни человека. Овощи и растения при хранении выделяют углекислый газ, который без должной вентиляции скапливается в погребе, делая его непригодным для использования. Также без должного проветривания погреба в воздухе будет скапливаться влага, а на стенах и потолке оседать конденсат.

Для того чтобы не столкнуться со всеми этими неприятностями при использовании кирпичного погреба, необходимо устроить систему вентиляции. Самый простой вариант – обычная приточно-вытяжная система.

Приточно-вытяжная система вентиляции: 1- приточная труба, 2 — вытяжная труба.

Для ее организации потребуется две пластиковые трубы. В отличие от металлических, трубы из полиэтилена не ржавеют и не разрушаются под воздействием влаги и перепадов температуры.

Выход приточной трубы должен быть размещен над полом погреба на высоте не более полуметра. По этой трубе в погреб будет поступать свежий воздух. Для удаления углекислого газа используется вытяжная труба. Ее выход расположен под потолком, в противоположном от приточной трубы углу погреба. На поверхность трубы выводятся через потолочное перекрытие.

Сверху на трубах устанавливаются регулирующие задвижки и делаются специальные колпаки, предохраняющие от попадания влаги. Во время сильных морозов трубы стоит закрывать войлоком. Высота их поднятия над поверхностью – около метра.

Обустройство готового погреба

После завершения постройки погреба из кирпича следует заняться его внутренней отделкой и обустройством. Кирпичные стены изнутри можно побелить известью.

Заранее предусмотрите нужное количество полок и стеллажей, отсек для картофеля и корнеплодов. Проведите электричество и сделайте освещение, если требуется. Снаружи сооружение можно оформить в любом стиле, например, под средневековую постройку.

Построенный своими руками и по всем правилам погреб из кирпича будет вам служить многие годы, не требуя при этом ремонта и дополнительных вложений.

Как начать кладку на фундамент видео. Кирпичная кладка своими руками

[REQ_ERR: OPERATION_TIMEDOUT] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

Перед тем, как приступать к возведению конструкции, нужно позаботиться о том, чтобы все гидроизоляционные материалы были в запасе — штукатурка, камень, керамическая плитка.

В кладке фундамента в обязательном порядке должны быть отверстия, которые находятся на высоте 15 см от земли, что обеспечит хорошую вентиляцию. Прикрывать отверстия нужно металлической сеткой или заслонками. Защита требуется если необходимо остановить строительные работы. Для этого на возводимую конструкцию укладывается пленка, которая защищает каркас от различных неблагоприятных условий окружающей среды.

Несмотря на то, что в этой статье описаны подробные инструкции как класть цоколь из кирпича, они не помогут, если нет даже небольшого опыта работы с этими материалами. Работы по укладке цоколя из кирпича. Совет: Исходя из того, какой размер будет иметь здание и из какого материала будут изготовлены стены напрямую зависит и толщина фундамента.

К примеру, толщина для кирпичного строения должна быть от мм в 2 кирпича , для деревянного — как минимум мм в 1—1,5 кирпича. Стоит помнить, что толщина кирпичного цоколя будет разная у каждого материала из которого возводятся стены здания.

КАК НАЧАТЬ КЛАСТЬ КИРПИЧ НА ФУНДАМЕНТ

СОВЕТ: иногда в качестве пластификатора применяют мыльный раствор. Во время возведения фундамента необходимо позаботиться и о качественной вентиляции. Начинать работу можно только тогда, когда углы будут равны 90 градусов, а размеры ширины, длины и диагонали совпадать. Если кладка цоколя будет только из кирпича, то его ширина должна составлять минимум 50 см, меньше может быть только в том случае, если утепление будет из пенопласта. Если строение будет иметь цокольный этаж, то высота цоколя составляет 70— см, если же не будет, то 40 см.

Исправить неточности при помощи толщины раствора между рядами кирпича нельзя — может завалиться стена и потом придется разбирать всю конструкцию! СОВЕТ: для того чтобы проверить на кривизну будущие стены, для этого измеряют по внутренней стороне линии от угла до угла. Если совместить все варианты, то в итоге получите высокую гидроизоляцию!

Поэтому для тренировки можно попробовать выложить стенку клумбы. Хотелось бы отметить, что 5-ый и 6-ой способы клаки кирпича позволяют уменьшить расход материала крипича и возвести более энергоэффективные стены.

Такая стена состоит из основной несущей кладки для полнотелого кирпича — шириной 38 см; для пустотного эффективного кирпича — 25 см , слоя утеплителя хорошо подойдет для этих целей минеральная вата шириной см и облицовочной кладки в полкирпича. Несущая и облицовочная кладки связываются между собой металлическими связями проволока, кладочная сетка и т. Теплосберегающая способность таких стен при правильном сооружении кладки выше, чем у остальных пяти вариантов.

Идеальным, хотя не самым легким, будет вариант соорудить в такой стене между облицовочной кладкой и утеплителем вентилируемый зазор шириной в см. Если в качестве утеплителя используется пенопласт, то необходимо пропенивать все стыки монтажной пеной. Есть ряд рекомендаций и требований, соблюдая которые Вы сможете соорудить отличную кирпичную кладку:.

Отличная статья, спасибо автору данного поста, все очень ясно расписано, текст легко читается, много полезной информации.

Читателям данного блога рекомендую подписаться на свежие обновления или добавить сайт в закладки. Не заполнять.

Приклеивают его либо с помощью специальной смеси, либо нагреванием. Гидроизоляция защитит от влаги, которая может перейти от фундамента.

1)Сплошная кладка из обычного полнотелого кирпича.

Следующий этап — это укладка первого ряда без раствора. Стены выглядят наилучшим образом, если они выложены только из цельных блоков, без вставок отрезков половинок или четвертей. Чтобы он был везде одинаковым, используется металлический шаблон.

Если после выкладывания на краю ряда выступает или не хватает кирпича, то следует либо увеличить ширину шва, либо уменьшить но не более чем на 2 мм для обоих случаев. Так как максимальная ширина шва по строительным нормам — 12 мм.

Если все равно необходимо добавление отрезанной части, то нужно сразу определиться с местом ее установки. Если кладку производят над цоколем, то можно чтобы он частично выступал над ним, так как цоколь позже будет оштукатурен. После того, как все разложено и определена нужная ширина швов, на фундаменте или цоколе необходимо сделать отметки, указывающие расположение вертикальных швов. Начинать выкладывать первый ряд следует из того же материала, который использовался для раскладки в сухую, так как некоторые из них могут иметь погрешность в размерах.

Чаще всего применяется цементно-песчаный состав. Не следует делать слишком много смеси, так как она застывает в течение двух-трех часов. Перед укладкой полнотелый красный кирпич можно смочить водой, тогда он не вытянет из раствора воду, и шов получится более прочным. Для приготовления своими силами понадобится 1 часть цемента и 4 части песка, а также жидкое средство для мытья посуды.

Возведение сооружений может выполняться с применением многих строительных материалов, главным из которых является кирпич. Несмотря на кажущуюся простоту реализации кладки, процесс этот достаточно трудоемкий и требует особого внимания и усердия. Если принято решение собственными силами построить сооружение, то важно знать особенности проведения кладочных работ.

Оно сделает ее более пластичной. Цемент и песок высыпаются в емкость для замешивания и тщательно перемешиваются. Смесь должна стать однородной и без комков.

Зачем на фундамент кладут кирпич?

После в нее добавляется вода в таком количестве, чтобы по консистенции раствор был похож на густую сметану. Одновременно с ней вливается жидкость для мытья посуды или жидкое мыло, разведенное в воде.

В первом случае цементно-песчаный раствор не наносится до самого края с внешней стороны кирпича, а оставляется отступ см. Благодаря этому смесь после надавливания не выйдет наружу. При размещении ложкового ряда технология следующая: блок держат под наклоном и тычковой частью загребают состав на расстоянии см от установленного ранее.

Схема укладки тычковой частью точно такая же. Ряд называется ложковым, если материал размещается вдоль фундамента, тычковым — если поперек. Чтобы класть кирпич по методу вприжим, цементно-песчаный раствор наносится на поверхность в таком количестве, чтобы можно было установить 5 тычковых или 3 ложковых.

КАК НАЧАТЬ КИРПИЧНУЮ КЛАДКУ НА ФУНДАМЕНТ ВИДЕО

На расстоянии ,5 см от внешнего края смесь по этой схеме класть не нужно. Тогда шов будет аккуратным и красивым после затирки. Кладку облицовочного кирпича или простого нужно начинать с углов, так как они будут использоваться в качестве ориентиров. Для этого между соседними углами натягивается шнур.

Правильная кладка фундамента из кирпича поможет увеличить прочность основания и всей Перед тем как начать класть кирпич на поверхность заливки, ее необходимо подготовить. Для выкладки кирпича на фундамент используют два способа: обычную кирпичную кладку и.

Он должен быть расположен горизонтально. После этого на поверхность фундамента наносится раствор.

Разглаживают до толщины ,5 см, чтобы после укладки он стал 1,2 см. Не следует покрывать смесью сразу всю площадь, а только для двух блоков, размещаемых ложковым методом, или четырех для тычкового ряда. Чтобы шов получился именно такой толщины, используется специальный металлический шаблон для раствора, его диаметр равен 12 мм. Укладывают шаблон вдоль края фундамента с внешней стороны. После того, как цементно-песчаная смесь разглажена, кладется кирпич и слегка придавливается.

Дом без цоколя подвергается опасности заражения плесенью и гниения , может потерять способность сопротивляться холодам и увеличить теплообмен между внутренними помещениями и улицей. Одним из непререкаемых условий считается прочность цоколя, ведь на него ложится весь вес стен дома. Именно поэтому используемые материалы должны быть качественные, отличающиеся морозоустойчивостью, низкой влагонепроницаемостью и прочностью на давление. Образец выходящего цоколя Стоящий встык со стеной — непопулярный нынче вариант ввиду отсутствия полезных качеств. Утопленный на 6-см в стену дома- наиболее оптимальный при возведении дома.

Кладка кирпича на фундамент

Как выполняется кладка цоколя из кирпича на фундамент: особенности и виды кирпичных цоколей, подготовка поверхности, выведение на ноль, подготовка материалов и поэтапный процесс кладки.

Цоколь – это верхняя (надземная) часть фундамента или нижняя часть стены, которая укладывается непосредственно на основание. Этот элемент строения чаще всего изготавливается из бетона, натурального камня или кирпича. В наше время кладка кирпича на фундамент для обустройства цоколя выполняется в основном в малоэтажном строительстве и нередко силами самих застройщиков.

 

Особенности цоколя из кирпича

Тип цоколя зависит от вида фундамента. Так, цоколь ленточного основания – это его верхняя часть, расположенная над землей. У столбчатого фундамента между столбами возводится стена – забирка, которая одновременно исполняет роль цоколя и служит перемычкой между опорами.

Устройство цоколя из кирпича – очень ответственный процесс, поскольку неправильный выбор материала, неграмотная кладка и несоблюдение технологии могут привести к его деформации и последующему разрушению других конструкций. Эта часть здания, расположенная между грунтом (отмосткой) и наружными стенами, подвергается механическим и атмосферным воздействиям больше остальных элементов конструкции, поэтому кладка цоколя из кирпича обязательно должна выполняться с соблюдением строительных норм.

Также необходимо грамотно подходить к выбору материалов. В данном случае наилучшим вариантом будет тщательно обожженный красный кирпич. Он должен иметь однородную фактуру и ровную форму внешней поверхности. Силикатный кирпич тоже может использоваться, но только для устройства участка над слоем гидроизоляции, при этом снаружи его необходимо облицовывать атмосферостойкими материалами.

В любом случае для кладки цоколя может использоваться только полнотелый кирпич, поскольку при наличии пустот в них будет скапливаться конденсат, от которого со временем начнется разрушение самого кирпича и деформация всей конструкции.

 

Подготовительные работы

 

Материалы и инструменты

Для выполнения работы потребуются соответствующие материалы и инструменты, которые обеспечат качественную и быструю кладку.

Перечень строительных материалов:

• кирпич
• раствор:
  • цемент
  • песок
  • пластификатор (можно известь или средство Fairy)
  • вода
• кладочная сетка.

Необходимые инструменты:

• кельма (мастерок)
• молоток-кирочка
• совковая лопата
• порядовка
• шнур-причалка
• расшивка
• строительный уровень
• гидроуровень
• отвес
• шаблоны (металлический прут)
• бетономешалка (корыто).

 

Проверка и выравнивание поверхности

Подготовка фундамента перед началом кладки включает в себя проверку его горизонтальности и диагоналей, а также их выравнивание в случае необходимости. Горизонтальность фундамента проверяется при помощи гидроуровня. Проверка начинается с углов, а затем исследуется весь периметр фундамента.

О том, как на фундаменте вывести ноль, рекомендуется думать непосредственно при его заливке. Но если перепад обнаруживается, когда основание уже готово, то его поверхность обязательно должна быть выровнена.

Выведение «под ноль» готового фундамента выполняется в следующей последовательности:

• Гидроуровнем проверяется положение всех углов по высоте, при этом на каждом из них ставятся цифровые отметки, указывающие его отклонение относительно исходного угла. (Например, «+40» будет означать, что угол на 40 мм выше).
• На фундамент устанавливается опалубка, охватывающая его верхнюю часть с обеих сторон.
• С внутренней стороны опалубки на всех углах отмечаются нулевые точки, до которых надо будет заливать раствор. Толщина дозаливаемого слоя фундамента не должна быть менее 30 мм, поскольку тонкий слой бетона не будет обладать достаточной прочностью.
• В опалубке делаются пропилы, нижняя кромка которых должна совпадать с нулевыми отметками.
• Устанавливается арматура.
• Готовится бетонный раствор в соотношении песка и цемента 1:4.
• Поверхность фундамента смачивается водой и в опалубку загружается раствор.
• Проверка соответствия поверхности нулевому уровню выполняется при помощи веревки, протянутой через пропилы.

Помимо проверки горизонтальности необходимо проверить диагонали фундамента. В прямоугольном основании они должны совпадать, поскольку равенство диагоналей является подтверждением того, что все 4 угла имеют 90 градусов, а параллельные стороны – одинаковую длину. Эти условия необходимо соблюдать, чтобы стены получились ровными. Расхождение в диагоналях компенсируется во время кладки путем уменьшения длинной стороны и увеличения короткой.

 

Гидроизоляция фундамента

На правильно гидроизолированном фундаменте цоколь будет надежно защищен от влаги, появляющейся из-за дождей, талых вод и капиллярного подсоса воды из почвы. Если цоколь и стены выкладываются из кирпича, то гидроизоляция выполняется дважды:

• на фундаменте под цоколем
• на цоколе под стеной.

Гидроизоляционный слой может состоять из цементного раствора или рубероида на мастике. Иногда по периметру цоколя устанавливается защитный экран из тонких асбоцементных листов или железобетонных плит.

 

Инструкция по выполнению кладки

Перед непосредственным выполнением кладки первый ряд кирпича раскладывается без применения раствора – насухо. Это требуется для того, чтобы «спланировать» ряд и использовать для кладки преимущественно целые кирпичи (за исключением забутки и углов, где для перевязки используются их части). После укладки «сухого» ряда, выполняются отметки на фундаменте, где будут располагаться вертикальные швы.

 

Подготовка кирпича

Для кладки цоколя рекомендуется брать красный полнотелый кирпич, который перед укладкой нужно смачивать, погрузив на несколько секунд в воду. Чтобы во время работы не бегать за каждым кирпичом, рекомендуется предварительно разложить его по периметру фундамента небольшими партиями.

 

Приготовление раствора

Для приготовления раствора рекомендуется следующее соотношение:

• 1 часть цемента (кг, лопата, ведро)
• 4 части песка (кг, лопата, ведро)
• пластификатор (известь, Fairy)
• вода.

Эти пропорции могут изменяться в зависимости от требуемых характеристик раствора. В целом на 1 часть цемента можно брать 3-6 частей песка. Пластификаторы придают раствору пластичность, которая обеспечивает комфортную кладку. Воды нужно добавлять столько, чтобы раствор напоминал густой мед.

 

Процесс кладки

При выполнении кладки необходимо следовать некоторым рекомендациям:

• Кладка всегда начинается с углов – они будут служить ориентирами при последующей кладке стен, для чего между соседними рядами, составляющими угол, натягивается шнур-причалка.
• При выполнении кладки следует учитывать, что толщина горизонтального шва, установленная строительными нормами, составляет 12 мм (погрешность: +3 мм или -2 мм). При армировании толщина шва ограничивается 16 мм, а разрешенное отклонение от горизонтали (которое устраняется следующим рядом) составляет 15 мм на 10 метров кладки.
• Чтобы получить шов в 12 мм, рекомендуется использовать в качестве шаблона металлический прут 12х12, который укладывается по краю фундамента на том месте, где будет находиться кирпич. Шаблоном нужно пользоваться до устройства порядовки. Затем толщина горизонтального шва соблюдается по делениям на ней.

Сам процесс кладки выполняется следующим образом:

• раствор кладется кельмой;
• кирпич ставится на раствор и слегка придавливается;
• по уровню проверяется горизонт и вертикаль;
• при наличии расхождений кирпич слегка подбивается ручкой мастерка или молотком-кирочкой.

Этапы кладки стены

• Для получения ровного ряда между противоположными рядами, выведенными в одной горизонтали, натягивается шнур-причалка. Для причалки используется леска или прочная нить. Ее прикрепляют либо к порядовке, либо при помощи гвоздей.
• По натянутой причалке выставляется первый ряд кирпичей одной стены (между двумя углами). Толщина вертикальных швов и место укладки кирпичей первого ряда определяется по отметкам на фундаменте, сделанным при раскладке «насухо».
• Остальные ряды укладываются по такому же принципу с перевязкой швов (можно в полкирпича).
• Во время кладки необходимо следить за чистотой наружной стороны и расшивать швы до застывания раствора.

Если требуется армирование кладки, то рекомендуется выполнять его через каждые 5 рядов.

 

Утепление конструкции

Оптимальным вариантом для утепления кирпичного цоколя является твердый теплоизолятор, в качестве которого обычно используется плитный пенополистирол. Он легко укладывается, хорошо держит форму и не пропускает влагу.

Такое утепление выполняется с использованием специального клея без сольвента и ацетона. При укладке плит нельзя допускать зазоров, а при их появлении заделывать монтажной пеной либо минеральной ватой. После укладки утеплителя поверхность цоколя обычно оштукатуривается, но возможно применение и других видов отделки.

 

Отделочные работы

Для облицовки кирпичного цоколя используются прочные и долговечные стройматериалы, обладающие хорошими гидроизоляционными свойствами, морозостойкостью и устойчивостью к различным атмосферным воздействиям.

К таким материалам относится керамическая плитка, штукатурка, натуральный и искусственный камень. Но специалисты рекомендуют при устройстве кирпичного цоколя использовать лицевую кладку – это намного быстрее и выгоднее.

Цоколь из кирпича – надежное и практичное решение, устройство которого не предполагает наличия особых навыков, но требует аккуратности в работе и соблюдения всех требований технологии. Поэтому, изучив все рекомендации и приложив некоторые старания, можно самостоятельно выполнить кладку цоколя из кирпича и получить отличные результаты.

Читайте также:

Нужна ли гидроизоляция между фундаментом и кладкой: Советы экспертов

Гидроизоляция между фундаментом и первым рядом кирпичной кладки — необходимая мера для защиты стен от проникновения влаги.

кирпича достаточно высока, поэтому влага, просочившаяся в стены через стык с фундаментом, способна распространиться на значительную высоту.

Данная статья поможет вам разобраться, почему нужна гидроизоляция между фундаментом и кладкой, и каких негативных последствий можно будет избежать, если установить гидробарьер.

Почему нужна гидроизоляция

Отсечную гидроизоляцию между фундаментом и кладкой обязательно устанавливают на горизонтальные участки фундамента под кирпичную кладку. Основная цель данного мероприятия — создание барьера на пути капиллярного поднятия влаги и защиты конструкций дома.

Промерзание и разрушение стен

При отсутствии гидроизоляции по линии стыка кирпичных стен с фундаментом, через бетон в поры кирпича попадает влага. В зимний период она превращается в лед, увеличивается в объеме и разрушает кирпичные стены изнутри. Многократное замерзание с последующим оттаиванием снижает прочность кирпичной кладки, а с течением времени может привести к перекосам дверных и оконных проемов, образованию трещин и разрушению стен.

Образование высолов

Грунтовые воды с растворенными в них солями постепенно продвигаются по трещинам и пустотам фундамента вверх, к кирпичной кладке. Перепады температур провоцируют усиленный рост кристаллов солей в толще кирпича, а процесс «намокание-высыхание» способствует выпадению солевого налета на поверхности кладки.

Повышенное содержание солей в виде высолов неминуемо ведет к деградации строительных конструкций. Высолы — это не только эстетический недостаток дома из кирпича, но и разрушительный процесс.

Сырость в помещениях

Если гидроизоляция не была предусмотрена, то стены дома могут намокнуть. Уровень влажности в комнатах будет повышенным, некомфортным для проживания, а со временем появится неприятный запах сырости. Высокая влажность не только ухудшит микроклимат в помещениях, но и приведет к порче внутренней отделки и незапланированным тратам на ремонт помещения.

Появление плесени, грибка

Намокание и сырость стен нередко становятся причиной образования колоний вредных микроорганизмов. Некоторые домовладельцы склонны воспринимать грибок и плесень на стенах лишь как визуальный недостаток. Но попадание спор в дыхательные пути может привести к снижению иммунитета и острым респираторным заболеваниям.

Материалы для гидроизляции

Для создания гидробарьера между фундаментом и кладкой используют различные материалы: битумную мастику, напыляемую и рулонную гидроизоляцию, гидроизоляционные мембраны.

Для горизонтальной отсечной гидроизоляции между фундаментом и кирпичной кладкой подойдут пленки Ондутис D (RV). Это прочные пленки, которые формируют надежный гидробарьер и при этом достаточно удобны для монтажа своими руками.

Инновационный тип мембраны — пленка с нанесенной клейкой лентой — Ондутис D (RV) Smart, которая значительно упрощает процесс установки гидроизоляции для строительных конструкций.

Заключение

Обустройство гидроизоляционного слоя между фундаментом и кладкой — принципиально важный этап защиты дома от влаги. Горизонтальный отсечной гидробарьер служит для предупреждения просачивания капиллярной влаги в кирпичную стену, более пористую по структуре, чем бетонный фундамент.

1 голос , пожалуйста, оцените статью:

Строительство стены из блоков | QUIKRETE: Цемент и бетонные изделия

Отличный способ просмотреть и понять ваш проект строительства или ремонта, прежде чем вы начнете. Выяснить практически все, что вам нужно знать, посмотрев видео ниже.

Строительство стены из бетонных блоков – один из наиболее сложных строительных проектов, требующих тщательное планирование и небольшой подъем тяжестей, но с QUIKRETE Mason Mix легко выполнить.

Инструкции по проекту

При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

Шаг 1
Обеспечьте прочную опору. Опоры должны быть как минимум в два раза шире бетонного блока (т.е., для типичного блока 8x8x16 потребуется основание шириной 16 дюймов) и он простирается ниже линии замерзания.

ПРИМЕЧАНИЕ: важно проверить местные строительные нормы и правила на предмет строительных требований в вашем районе.

Для несущих стен анкерные стержни должны быть вставлены как минимум на 6 дюймов в бетонное основание перед установкой. Арматурный стержень должен быть помещен во все остальные сердечники кладки, чтобы обеспечить структурную поддержку.

Для кладки стержней шириной более 4 дюймов, заполните затирку QUIKRETE Core Fill Grout – грубую засыпку вокруг арматурного стержня; для кладки стержней шириной менее 4 дюймов следует использовать раствор QUIKRETE Core Fill Grout-Fine.

Шаг 2
Разложите блок, оставив между блоками зазор 3/8 дюйма, чтобы учесть вертикальные стыки раствора (т. Е. Типичный блок 8x8x16 на самом деле имеет длину 15-5 / 8 дюймов и высоту 7-5 / 8 дюймов). разместить минометный шов).

Шаг 3
Проведите меловую линию с каждой стороны блочной стены в качестве ориентира.

Шаг 4
Смешайте раствор.

СОВЕТ: при подготовке к укладке шпателя, заполненного строительным раствором, осторожно «защелкните» шпателем вниз, чтобы удалить любой лишний раствор. Нужная консистенция достигается, когда влажный раствор будет «висеть» на шпатель. держится под углом 90 °.

Шаг 5
Смочите поверхность основания водой и поместите на основание слой раствора толщиной в один дюйм. Зачистите слой раствора кончиком шпателя так, чтобы образовалась буква «v», которая поможет равномерно распределить раствор.Раствор должен быть работоспособным, но достаточно твердым, чтобы выдержать вес блока.

Шаг 6
Смажьте маслом внутренний конец первого блока, а затем вдавите блок в слой раствора, чтобы создать соединение раствора 3/8 дюйма.

Шаг 7
Обрежьте и удалите излишки строительного раствора.

Шаг 8
Таким же образом установите противоположный угловой блок.

Шаг 9
Повторите шаги 6 и 7, отрегулировав блоки так, чтобы они были заподлицо и выровнены; продолжайте этот процесс, пока не закончите первый курс.

Шаг 10
Чтобы установить следующий ряд блоков, нанесите слой раствора толщиной один дюйм поверх первого ряда.

Шаг 11
В конце стены установите полублок «8x8x8» в слой раствора гладкой стороной наружу.

Шаг 12
Используя линию каменщика в качестве ориентира для оставшегося блока, продолжайте возводить стену, пока она не будет завершена.

Шаг 13
Как только швы раствора затвердеют, используйте инструмент для швов, чтобы разгладить свежие швы и удалить излишки раствора.

Список покупок

• 80 фунтов QUIKRETE Mason Mix – Тип S
• 8x8x16 стандартный блок
• 8x8x8 стандартный блок
• Мастерок для кирпича
• Линия Мэйсона
• Мел линейный
• Блоки линии кладки (2)
• Жесткая щетка
• Фуговальный инструмент
• 4 ’уровень
• Пластиковый смесительный бак или колесная тележка
• Мотыга для смешивания
• Измерительная лента
• Перчатки
• Защитные очки

(для несущих стен)

• # 3 арматура
• Затирка для заполнения стержней QUIKRETE 80 фунтов или
• 80 фунтов QUIKRETE 5000 Concrete Mix

(опорная конструкция)

• 80 фунтов QUIKRETE 5000 Concrete Mix
• Доска форм 2х4 или 2х6
• Колья деревянные
• Универсальный гравий QUIKRETE, 50 фунтов
• Гвозди
• Молот
• Поплавок деревянный
• Лопата

Как построить стену из шлакоблоков

Фото: quikrete.com

Конфиденциальность, безопасность, надежность – это лишь некоторые из причин, по которым домовладельцы строят прочные и прочные садовые стены. Хотя построить такую ​​доставляет огромное удовольствие, это, конечно, нелегкий подвиг.

Если средний проект, сделанный своими руками, занимает лишь часть дня и требует минимальных усилий, то это не ваша обычная работа. Тем не менее, при тщательном планировании процесс может быть простым, и проект определенно находится в пределах досягаемости – при условии, что у вас есть силы, чтобы поднять и разместить 30-фунтовые шлакоблоки.

Из всех задействованных навыков работа с минометом может быть самой сложной, так как это требует некоторой техники и тонкости. Но независимо от вашего уровня навыков или опыта, эти пошаговые инструкции от QUIKRETE® помогут вам превратить груду шлакоблоков в привлекательный и долговечный элемент вашего хард-пейзажа.

Однако, прежде чем читать дальше, важно отметить, что каждая блочная стена, конструктивная или нет, требует прочного основания. Поскольку существуют разные определения того, что представляет собой фундамент, соответствующий строительным нормам, в следующих инструкциях предполагается, что готовый к осмотру фундамент уже существует.Если вам нужна помощь в понимании соответствующих строительных норм в вашем муниципалитете, обязательно обратитесь к подрядчику, инспектору или специалисту по обеспечению соблюдения норм.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступны на Amazon

Фото: quikrete.com

Инструменты и материалы

ШАГ 1

Фото: quikrete.com

Для начала просто выложите шлакоблоки ход вашей стены. Цель здесь проста: вы определяете количество блоков, необходимых для стены желаемого размера.При размещении блоков не забудьте оставить зазор 3/8 дюйма между ними. Эти зазоры заменяют 3/8-дюймовые швы раствора, которые появятся в готовой стене (не только между каждым блоком, но и между каждым слоем). Возможно, вы уже знаете, что шлакоблоки продаются с номинальными размерами, которые предполагают наличие и учитывают наличие 3/8-дюймового строительного шва. Таким образом, хотя стандартный блок может быть выставлен как 8 ″ x 8 ″ x 16 ″, на самом деле он имеет размеры 7-5 / 8 ″ x 7-5 / 8 ″ x 15-5 / 8 ″. В результате, когда вы вычисляете количество блоков, которые вам понадобятся для основного курса, важно учесть пространство, которое будет заполнено строительным раствором.Отрезок фанеры толщиной 3/8 дюйма поможет вам сделать каждый зазор точным и равномерным. Как только вы будете удовлетворены сухой посадкой вашего базового прогона, проведите меловую линию с обеих сторон блоков, чтобы она служила ориентиром. Затем, как только вы удалите блоки с опоры, вы готовы приступить к делу всерьез.

STEP 2

Фото: quikrete.com

Пора приготовить раствор. Для стен из шлакоблоков (а также для кирпичных стен) выберите QUIKRETE® Mason Mix Type S.Простая для тех, кто не является экспертом в проектах по кладке, предварительно замешанная смесь QUIKRETE® остается пригодной для использования в течение длительного периода времени без ущерба для высокой прочности сцепления, которая обеспечивает успешный проект. При приготовлении раствора обратите особое внимание на инструкцию, напечатанную на упаковке. Всего два ингредиента – раствор и вода; Хитрость заключается в том, чтобы выбрать подходящее соотношение между ними. После добавления обоих ингредиентов в тачку или бункер для смешивания смешайте их с помощью лопатки или электродрели с лопастной насадкой для смешивания.Продолжайте перемешивать, пока не получите консистенцию, которую можно легко растереть. Как только раствор будет готов – и после того, как вы намочите поверхность основания – нанесите слой раствора толщиной 1 дюйм по меловым линиям, которые вы щелкнули на шаге 1. Наконец, используйте шпатель, чтобы провести V-образную борозду вниз. центр слоя раствора; когда вы устанавливаете блоки на раствор, эта борозда помогает равномерно распределить раствор, прижимая его к краям блоков.

STEP 3

Фото: quikrete.com

Теперь, когда вы уложили слой раствора на фундамент, переходите к укладке первого ряда шлакоблоков. Начните с одного конца мелового контура, который вы сделали на шаге 1. Вдавите первый блок, угловой блок, в раствор. Будьте осторожны, чтобы создать на его нижней стороне шов 3/8 дюйма. Не позволяйте блоку соскользнуть с места, так как это может сместить раствор и нарушить соединение. Однако в целом при обращении с шлакоблоками нет необходимости проявлять осторожность или кропотливость.Просто возьмитесь за стороны и, глядя сквозь полые стержни, установите блок на место. Поскольку угловой блок определяет вертикальный и горизонтальный уровень для последующих блоков в курсе, не торопитесь, чтобы дважды проверить, что первый блок выровнен и правильно выровнен. Как только вы будете удовлетворены, обрежьте и удалите излишки раствора. Затем перейдите к противоположному концу запланированной стены и, используя ту же технику, что и раньше, установите еще один угловой блок. Проверьте его уровень и выравнивание, затем срежьте излишки раствора.Теперь протяните веревку каменщика между двумя блоками, чтобы поддерживать равномерное выравнивание при добавлении остальной части трассы.

STEP 4

Фото: quikrete.com

Если на каждом углу установлены блоки, следующим шагом будет заполнение середины. В то время как для угловых блоков вы нанесли раствор только на основание, вам нужно будет «смазать маслом» один конец каждого из средних блоков, чтобы прикрепить его к соседнему блоку. Сделайте это, добавив раствор к фланцам – краям, которые выступают из корпуса блока.Вот как намазывать маслом: поставьте блок вертикально с одного конца. Затем с помощью шпателя проведите вниз, чтобы вдоль каждого фланца оставалась капля раствора. (Раствор может не прилипать каждый раз. Если он отвалится, начните заново со свежим раствором и попытайтесь прижать материал к внутреннему краю фланца.) Вам нужно замазать только один конец блока, и вы можете не обращать внимания на полотно. – перегородки между полыми сердечниками. Но не забудьте надрезать V на нанесенном растворе кончиком шпателя. Как только вы это сделаете, вдавите блок в основание из раствора.При этом наклоните смазанный маслом конец блока к фланцам ранее уложенного блока. Убедитесь, что блок находится на одном уровне с соседом. Если да, продолжайте. Продолжайте добавлять блоки таким же образом, чтобы завершить оставшуюся часть курса.

STEP 5

Фото: quikrete.com

Чтобы начать второй слой, нанесите слой раствора толщиной 1 дюйм вдоль верхних краев первого. На каждом конце стены установите шлакоблок размером 8 ″ x 8 ″ x 8 ″ гладкой стороной наружу.Эти более мелкие блоки, известные как полублоки, используются для создания непрерывного соединения, которое придает прочность стене. (Чтобы продолжить узор, начните чередующиеся ряды с полублоков.) Когда оба угла будут на своих местах, проведите линию каменной кладки между ними, чтобы служить ориентиром по высоте для блоков, которые будут добавлены посередине. Как и в первом случае, смажьте маслом фланцы на одном конце каждого блока, который вы добавляете к середине. По мере того, как вы продвигаетесь вперед и стена начинает приобретать форму, не забывайте время от времени переворачивать раствор.Это поможет сохранить его работоспособность в течение более длительного периода времени. Также помните, что все стыки раствора – под блоками и между блоками – должны иметь толщину 3/8 дюйма. Когда вы дойдете до последнего ряда, вместо использования стандартных или полублоков подумайте об использовании заглушек с гладкой вершиной, чтобы получить законченный вид. Колодки-заглушки укладываются так же, как и любой другой блок. Нанесите раствор по верхним краям последнего слоя, а затем, после установки углов, уложите все средние блоки с боковым маслом.

STEP 6

Фото: quikrete.com

На данный момент, даже если стена может казаться законченной, еще предстоит кое-что сделать. Осмотрите швы раствора; как только они установятся до такой степени, что вы можете оставить небольшой отпечаток большого пальца на материале, приступайте к их «ударам». Для этого проведите вогнутым соединительным инструментом вдоль каждого стыка, сжимая и разглаживая раствор, удаляя излишки. Сначала обращайтесь к горизонтальным швам, а затем к вертикальным. Работа в таком порядке позволяет любой остаточной воде свободно стекать по стене.Для достижения наилучших результатов ударьте по всем стыкам дважды и держите фуганок влажным во время работы, при необходимости увлажняя инструмент.

Посмотрите видеодемонстрацию блочного строительства, любезно предоставленную QUIKRETE®!

Чтобы получить более подробную информацию о строительстве блочной стены, посетите QUIKRETE® прямо сейчас!

Фото: quikrete.com

Этот пост был доставлен вам пользователем QUIKRETE®. Факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Основы установки стены из бетонных блоков

Начните прямо и выровняйте стену, которая будет отвесной и квадратной

Перед началом строительства проконсультируйтесь в местном отделе планирования, чтобы убедиться, что вы следуете спецификациям строительных стен и нижних колонтитулов. Обычно фундамент должен быть в два раза шире вашего блока. Подтвердите эту спецификацию в местном отделе строительных норм. Технические характеристики могут отличаться в зависимости от местоположения.

Приложение:

Смешайте продукт в соответствии с инструкциями на упаковке.

• Начните с укладки раствора на фундамент для углового блока. Заливка раствора обеспечивает сцепление блока с фундаментом блочной стены.
• Используйте плоский блок с одной стороны для углового блока. Вдавите блок в раствор или постучите по нему рукояткой кельмы или молотка.
• Проверьте уровень блока и продолжите первый курс, добавляя внутренние блоки с приподнятыми концами. Убедитесь, что первый и последующие блоки прямые и ровные, иначе стена не будет ровной и квадратной.Обычно один конец будет выше другого для каждого добавленного блока. Постучите по ступке поднятым участком, прежде чем переходить к следующему размещению блока. Этот метод будет продолжаться на протяжении всей сборки. По мере продвижения по стене убедитесь, что все блоки каждого поля находятся на одном уровне.
• Нанесите раствор на приподнятые концы каждого блока перед установкой на место.
• После того, как первый курс установлен и выровнен. Начните добавлять раствор как в верхнюю часть установленного блока, так и в устанавливаемый блок.
• Продолжайте раствор для блокировки, чередуя размещение блоков в шахматном порядке.
• Используйте веревочную линию и линейный блок как ориентир для того, чтобы каждый курс был ровным.

Отделка:

После того, как блоки будут уложены и раствор будет на месте, удалите излишки раствора с помощью инструмента для швов. Плотно вдавите инструмент в каждый шов раствора, чтобы получить гладкую привлекательную отделку швов раствора.

—Это видео предоставлено Sakrete, одним из рекламодателей ProTradeCraft. Компания Sakrete, лидер в производстве бетона и других изделий из него на протяжении 80 лет, является лидером в производстве предварительно смешанного бетона в мешках и первой компанией, которая предоставила бетон, рассчитанный на прочность, а не на пропорции, что продолжается и сегодня. Посмотреть все содержание Сакрете

каменщиков, каменщиков и каменщиков – что делают каменщики, каменщики и каменщики?

---

Каменщики, каменщики и каменщики создают привлекательные, прочные поверхности и конструкции. На протяжении тысячелетий эти рабочие строили здания, заборы, дороги, пешеходные дорожки и стены из кирпича, бетонных блоков и природного камня.Строящиеся ими конструкции будут пользоваться спросом еще долгие годы.

Работы различаются по сложности: от укладки простой каменной дорожки до декоративного фасада высотного здания. Рабочие режут или ломают материалы, из которых строятся стены, полы и другие конструкции. После того, как их строительные материалы подобраны по размеру, они укладываются со связующим материалом или без него. Рабочие используют свое собственное восприятие и различные инструменты, чтобы гарантировать, что структура соответствует желаемым стандартам.Закончив укладку кирпичей, блоков или камня, рабочие очищают готовое изделие с помощью различных чистящих средств.

Каменщики и каменщики, которых часто называют просто каменщиками, строят и ремонтируют стены, полы, перегородки, камины, дымоходы и другие конструкции из кирпича, сборных каменных панелей, бетонных блоков и других кладочных материалов. Некоторые brickmasons специализируются на установке огнеупоров прокладки в промышленных печах.

При возведении строения каменщики обычно начинают с углов.Из-за необходимой точности возведение углов занимает много времени и требует навыков опытных каменщиков. Для укладки кирпича каменщики намазывают слой раствора (смесь цемента, извести, песка и воды) с помощью кельмы (металлический инструмент с плоским лезвием и ручкой), кладут кирпич на слой раствора, прижимают и вставьте кирпич на место. В зависимости от технических характеристик чертежа каменщики либо режут кирпичи молотком и зубилом, либо распиливают их, чтобы они поместились вокруг окон, дверей и других проемов.Затем швы из строительного раствора обрабатываются соединительными инструментами для получения герметичного, аккуратного и однородного вида. Хотя каменщики обычно используют стальные опоры или перемычки в оконных и дверных проемах, они иногда строят кирпичные арки, которые поддерживают и подчеркивают красоту кирпичной кладки.

Огнеупорные каменщики brickmasons, специализирующийся на установке и огнеупорного кирпича огнеупорных плиток в высокотемпературных котлах, печах, куполах, ковшах и колодцев в промышленных предприятиях. Большинство этих рабочих работают на сталелитейных заводах, где расплавленные материалы стекают по огнеупорным слоям из печей в прокатные станки.Они также используются на нефтеперерабатывающих заводах, стекловаренных печах, мусоросжигательных заводах и других местах, где в процессе производства требуются высокие температуры.

После того, как конструкция завершена, часто еще предстоит работа. Работники, занимающиеся указанием, чисткой и конопаткой, могут быть последними работниками на работе или основными работниками проекта восстановления. Эти рабочие обычно заменяют кирпичи или ремонтируют кирпичную кладку на старых конструкциях, где отслоился раствор. Особое внимание уделяется тому, чтобы не повредить основную конструктивную целостность кирпичей, блоков или камня.В зависимости от того, сколько раствора заменяется, может потребоваться несколько применений, чтобы новый раствор полностью затвердел. После укладки новых кирпичей рабочие очищают кирпич и камень химическими веществами, чтобы придать конструкции законченный вид.

Каменщики возводят каменные стены, а также облицовывают камнем фасады и полы. Они работают с двумя типами камня естественной огранки, такими как мрамор, гранит и известняк; и искусственный камень, сделанный из бетона, мраморной крошки или других кладочных материалов.Каменщики используют специальный молоток и зубило для резки камня. Они режут камень вдоль волокон, чтобы получить различные формы и размеры, а ценные предметы часто режут пилой с алмазным лезвием. Каменщики часто работают с наборами рисунков, на которых каждый камень пронумерован для идентификации. Помощники могут найти и отнести эти предварительно пронумерованные камни каменщикам. Для подъема больших каменных кусков на место может потребоваться деррик-оператор, использующий подъемник.

При строительстве каменной стены каменщики закладывают первый ряд камней в неглубокий слой раствора.Затем они выравнивают камни по клиньям, отвесам и уровням и устанавливают их в нужное положение с помощью различных инструментов. Каменщики продолжают возводить стену, чередуя слои раствора и каменные слои. По мере продвижения работы каменщики удаляют клинья, заполняют швы между камнями и используют заостренный металлический инструмент, называемый указателем вытачки, чтобы сгладить раствор до привлекательной отделки. Чтобы удерживать большие камни на месте, каменщики прикрепляют кронштейны к камням и приваривают или прикручивают эти кронштейны к анкерам в стене.Наконец, каменщики моют камни очищающим раствором для удаления пятен и просушивания раствора.

При укладке каменных полов, которые часто состоят из больших и тяжелых кусков камня, каменщики сначала используют шпатель, чтобы нанести слой влажного раствора на покрываемую поверхность. Затем они используют ломы и молотки из твердой резины для выравнивания и выравнивания, чтобы закрепить камень в растворе. В завершение рабочие заполняют швы и очищают каменные плиты.

Некоторые каменщики специализируются на установке мрамора, который во многих отношениях аналогичен установке больших кусков камня.Каменщики также устраняют дефекты и трещины и заменяют сломанные или отсутствующие блоки кладки в стенах и полах.

Большинство нежилых зданий в настоящее время построены со стенами, состоящими из некоторой комбинации любого из следующего: бетонный блок, кирпичный шпон, камень, гранит, мрамор, плитка и стекло. В прошлом каменщики, выполнявшие нежилые внутренние работы, в основном строили перегородки из блоков и шахты лифтов, но, поскольку в интерьерах современных нежилых построек используются многие виды кладки и камня, теперь эти рабочие должны быть более разносторонними.Например, некоторые каменщики и каменщики сейчас устанавливают конструкционные утепленные бетонные блоки и стеновые панели. Они также устанавливают различные анкеры для каменной кладки и другие аксессуары, связанные с каменной кладкой, которые используются во многих высотных зданиях.

Условия труда
Каменщики, каменщики и каменщики обычно работают на открытом воздухе; В отличие от прошлого, когда работа в зимние месяцы замедлялась, новые процессы и материалы позволяют этим каменщикам работать в более разнообразных погодных условиях.Каменщики долго стоят, преклоняют колени и наклоняются, и им часто приходится поднимать тяжелые предметы. Общие опасности включают травмы от инструментов и падения с строительных лесов, но их часто можно избежать, если использовать соответствующее защитное оборудование, такое как каска, и при соблюдении надлежащих мер безопасности.

Многие рабочие работают 40 часов в неделю. Некоторые, однако, работают больше. Заработок рабочих в строительной отрасли может снижаться в некоторых случаях, когда плохая погода и замедление темпов строительства сокращают количество времени, в течение которого рабочие могут работать.

Требуется образование и подготовка
Люди, которые учатся ремеслу на работе, обычно начинают с помощников, разнорабочих или мастеров каменщика. Эти рабочие несут материалы, перемещают или собирают строительные леса и смешивают строительный раствор. Когда появляется возможность, они учатся у опытных мастеров, как смешивать и намазывать строительный раствор, укладывать кирпичи и блоки или устанавливать камень. Они также могут изучить навыки восстановления, такие как очистка, наведение и повторное наведение. По мере накопления опыта они осваивают более сложные задачи и переходят к полноценным мастерам.Период обучения обычно длится дольше для рабочих, которые осваивают профессию на рабочем месте, чем для тех, кто уже прошел обучение по программе ученичества. Зарегистрированные программы ученичества обычно длятся от 3 до 4 лет.

Некоторые рабочие изучают ремесло в технических школах, которые предлагают курсы каменщика. Требования к поступающим и плата за обучение зависят от школы и от того, кто финансирует программу. Некоторые люди проходят курсы перед приемом на работу, а некоторые проходят их позже в рамках обучения на рабочем месте.

Стажировки каменщиков, каменщиков и каменщиков обычно спонсируются местными комитетами по обучению и обучению руководителей профсоюзов, местными подрядчиками или торговыми ассоциациями. Программы ученичества обычно требуют от 3 до 4 лет обучения на рабочем месте в дополнение к как минимум 144 часам аудиторных занятий каждый год по чтению чертежей, математике, макетированию, рисованию и другим предметам. В ближайшие годы акцент ученичества, вероятно, изменится от времени, прошедшего до продемонстрированной компетентности.Это может привести к сокращению средней продолжительности обучения. Претенденты на стажировку должны быть не моложе 17 лет и находиться в хорошей физической форме. Диплом средней школы предпочтительнее, особенно с курсами математики, механического рисования и общего мастерства.

Ученики часто начинают с работы с разнорабочими: несут материалы, замешивают раствор и строят строительные леса в течение примерно месяца. Затем ученики учатся укладывать, выравнивать и соединять кирпичи и блоки. Они также могут научиться работать с камнем и бетоном, что важно при использовании других кладочных материалов.

Каменщики, работающие в нежилом строительстве, обычно работают на крупных подрядчиков и получают всестороннюю подготовку, как правило, в процессе ученичества на всех этапах работы с кирпичом или камнем. Те, кто работает в жилищном строительстве, обычно работают на мелких подрядчиков и специализируются только на одном или двух аспектах работы.

Другие требуемые навыки (Другая квалификация)
Самые желанные качества работников – это надежность и высокая трудовая этика.Знание базовой математики, включая измерение, объем, пропорции смешивания, алгебру, геометрию плоскости и механический рисунок, очень важны в этой профессии.

Каменщики, каменщики и каменщики – чем они занимаются – стр. 2

Академические программы по интересам

Цемент Мейсон

Программа «Цементная кладка» научит ученика отделывать все бетонные конструкции.Некоторые из этих конструкций могут включать полы, стены, потолки, тротуары и бордюры. Программа Cement Mason обычно занимает 3 года.

Выпускник программы цементных каменщиков может рассчитывать на …более

---

Мейсон

Программа масонства научит ученика использовать кирпичи, бетонные блоки, камень, структурную плитку и другие материалы для строительства или ремонта стен, фундаментов и других конструкций. Студентов программы «Каменная кладка» также учат, как подготовить поверхности для покрытия и как правильно смешивать ингредиенты. …более

---

Как построить кирпичную дорожку

Когда я переехал из Новой Англии в Мэриленд, меня поразила кирпичная кладка. Есть кирпичные дома, кирпичные тротуары и кирпичные дорожки, ведущие к кирпичным амбарам. Даже улицы в некоторых городах вымощены кирпичом. Теплота его цвета, прочность материала, приятные ощущения под ногами – все это мне нравилось. Мое желание родилось; когда-нибудь у меня будет кирпичный тротуар.

Я говорил об этом так часто, что однажды, придя домой, я обнаружил 300 старых кирпичей ручной работы, брошенных в кучу у меня во дворе, подарок от друга, который сказал: «Вы хотели их.А теперь используйте их ».

Пути назад не было. Укладывая кирпичи, я начал задаваться вопросом, как вообще начать такой амбициозный проект. Итак, вы смотрите на свой двор и прокладываете садовые шланги по краям будущей дорожки, перемещая шланги, пока изгиб и местоположение не будут радовать ваши глаза, и у вас будет место, куда можно наступить в дождливый день. Лучше всего проложить тропу там, где вы обычно идете. Он будет выглядеть идеально и поможет вам не выбраться из грязи.

Моя тропа должна была быть шириной 2 фута, и вдоль каждого края я проложил ряд кирпичей, стоящих вертикально, как часовые, удерживая своих плоских собратьев на одной линии.

И все же до первого кирпича мне было еще далеко. Если бы я знал, как далеко будет этот момент, я бы сдался.

Перед кладкой первого кирпича предстоит много работы

Надлежащая кирпичная дорожка должна быть проложена на хорошем основании из 4 дюймов гравия, слоя сверхпрочной ткани для защиты от сорняков и затем 2 дюймов песка. Ткань пропускает воду, но препятствует просеиванию песка в гравий.

Я хотел, чтобы верхняя часть кирпичей толщиной 2 дюйма была на одном уровне с уровнем земли.Толщина кирпича в сочетании со слоями песка и гравия означала, что мне нужно было выкопать траншею глубиной 8 дюймов на всю длину пути. Так что я взял лопату, начал копать и быстро перешел к следующему вопросу. Что бы я сделал со всем этим слоем почвы? Выкопка траншеи глубиной 8 дюймов и шириной 2 фута длиной 50 футов дает почти 2-1 / 2 кубических ярда земли – примерно полсотни полных тачек.

У меня был простой ответ. В первые 90 лет жизни в моем доме не было водостоков.Вода, стекающая с карниза, смывала почву, пока слишком много фундамента не обнажилось и не осталось канав под капельной линией крыши. Я хотел грядки под карнизами, а грядки требовали много верхнего слоя почвы. Кому-то может понадобиться почва для грядки или для засыпки ям. Верхний слой почвы может быть полезен всегда, пока вы знаете, что это произойдет.

Каждый день весной и летом я выкапывал грядку на будущей тропе и возил землю вокруг своего дома. К настоящему времени первая куча песка – я бы использовал ее, чтобы поставить солдатиков – стояла в ожидании на заднем дворе, и я покатил кирпичи в тачке и аккуратно сложил их по краю траншеи.

Установить солдатские кирпичи, добавить гравий и песок

В те месяцы я многому научился – например, что я могу ставить на тачку только 20 кирпичей за раз и что кирпичи-солдаты должны удерживаться вертикально вдоль края дорожки, обильно набивая их вокруг песком.

Как и у хороших участников марша, ряды солдатских кирпичей должны оставаться параллельными. Ряд, который отклоняется от линии или выходит за ее пределы, нарушит узор и расстояние между плоскими кирпичами, которые появятся позже.Ширина дорожки увеличивается с шагом чуть более 4 дюймов – ширина кирпича и расстояние между ним и его соседом.

Я счел лучше вырыть грубую траншею, выровнять одну сторону с солдатами, вернуться, чтобы измерить ширину палкой, равной ширине дорожки, а затем выровнять другую сторону. Наконец, после того, как вертикальные кирпичи выложили обе стороны дорожки, я отрегулировал глубину траншеи кое-где с помощью плоской лопаты.

К тому времени, как молодой каменщик, я обнаружил, что могу использовать шпатель, линейку и выравнивать одновременно, а затем раскалывать кирпичи на их правильные места резиновым молотком.У меня тоже неплохо получается.

Когда траншея была закончена и солдаты выстроились в очередь, пришло время грузовикам приехать с 3/8-дюймовым гравием и уложенными на поддоны кирпичами (так называемыми «кубиками»). Я делал покупки в Желтых страницах под номером
«песок и гравий» и «кирпичи», чтобы найти информацию о ценах и доставке. Бесплатные кирпичи от моего друга пошли не так далеко.

Посещение нескольких поставщиков кирпича научило меня, что кирпичи бывают разных цветов и цен, и что некоторые кирпичи имеют более неправильную форму, чем другие.Кирпичи неправильной формы сложнее уложить по шаблону из-за различий в их размерах. Для дорожек лучше всего подходит фугасная брусчатка.

Я нанял двух сильных мужчин, чтобы они погрузили гравий в только что вырытую траншею и разгребли его граблями. Чтобы сделать 4-дюймовую кровать, требуется много грузовой тачки. Когда весь гравий был на месте, я использовал бритвенный нож, чтобы разрезать прочную ткань, защищающую от сорняков, на полоски и положил ее на кровать. Поверх гравия лежал двухдюймовый слой песка, гладкий и выровненный доской, натянутой по всей его ширине.После того, как песок был разровнен, траншея была готова. Наконец, я мог положить сверху кирпичи толщиной 2 дюйма.

Между прочим, если вы живете на севере, в менее умеренном климате, чем на восточном берегу Мэриленда, и хотите проложить кирпичную дорожку, вы можете утрамбовать песок и гравий с помощью силового уплотнителя из пункта проката инструментов. Компактор осаждает песок и гравий и может предотвратить вздутие при глубоком промерзании грунта.

Полушаговая беговая кладка – легкий образец кирпичной кладки

Вместо стилизованного узора, вроде плетения в елочку или корзиночку, у меня кирпичи укладываются простыми прямыми линиями.Шаблон, называемый бегущей связью на полшага, легко запомнить, а кирпичи легко управлять. Для начала чередуете целый кирпич рядом с половиной. Затем нужно просто положить один кирпич рядом с другим, следуя по всей длине дорожки.

Укладка кирпичей плавными поворотами – дело небольшого компромисса: вам, возможно, придется упаковать внутренний край одного кирпича немного ближе к его соседу и увеличить расстояние на внешнем краю другого, когда вы сгибаете прямолинейные кирпичи. в округлые кривые.

Я не удивился, обнаружив, что полушаговый узор немного сбрасывался из-за кривых. В этом есть смысл: расстояние по внешней стороне кривой больше, чем внутреннее расстояние. Когда тропинка выровнялась, узор свалился. Один кирпич не заканчивался в середине следующего. Но не беспокойтесь – после поворота влево мой путь повернул вправо, и узор восстановился. Если ваш путь поворачивает только вправо или влево, и вас беспокоит то, как он нарушает ваш рисунок, вы можете начать резать кирпичи, чтобы компенсировать это, но я думаю, вы откроете большую банку с червями, чем если бы вы просто плыть по течению.Помните: вы строите садовую дорожку из кирпича, и это процесс скорее органичный, чем требовательный.

Перекрестки, на которых пути расходятся, требуют некоторого понимания. Вы можете использовать миллиметровую бумагу, чтобы нарисовать кубики, или вы можете потратить некоторое время на четвереньках, работая над выкройкой. Хорошая идея – выложить кирпичи в центре перекрестка, а затем работать во всех направлениях. Если вы выйдете на перекресток с продолжающегося пути, вы можете в конечном итоге разрезать много кирпичей и разбить рожки на множество маленьких кусочков.

Резкий удар стамеской и четырехфунтовым молотком разрубает кирпич пополам. Это требует некоторой практики и необходимости в перчатках. Промах с молотком… Даже вспоминать не хочу.

В качестве работы кладка кирпича прошла удовлетворительно. Я мог видеть, что я сделал. В качестве упражнения это было полезно. Я похудела на один размер.

Стоя на коленях на подушке из поролона, вы спасете колени. Резиновый молоток ударяет по кирпичам, не ломая их. Иногда вам нужно переместить немного песка под кирпич или посыпать его кое-где, чтобы смежные края кирпича были ровными.Высокий угол зацепит лопату для снега или летнюю сандалию.

В ближайшие годы будет больше возможностей

Когда был разрушен последний кирпич, я покрыл всю дорожку толстым слоем песка, подметая его в промежутки между кирпичами, добавляя новые каждые несколько дней в течение двух недель. Затем я вычистил его, и мой путь был пройден.

После этого первого пути я еще далеко не закончил кладку кирпича. Следующей весной я двинулся через заднюю часть дома по тропинке на террасу.Я бегаю только 50 футов или около того за сезон. Мне нужно время для общения и время, чтобы ухаживать за садами вокруг моих дорожек. В ближайшие годы мне нужна тропинка от палубы к сараю.

Во время поездки в Вермонт я нашел карьер, где мрамор режут на кирпичи, поэтому на моей прогулке по всей длине разбросан белый мрамор – нетрадиционно, но мне он нравится. На некоторых выгравирован год, когда я закончил определенный раздел, мой личный журнал проекта.

Филлис Гордон завершила две карьеры.Сейчас она кладет кирпичи, играет в бридж и пишет рассказы в Кембридже, на восточном берегу Мэриленда.

Получайте наши последние советы, практические статьи и обучающие видеоролики, отправленные на ваш почтовый ящик.

Как правильно затереть раствор при укладке плитки?

Если вы спрашиваете , как затирать раствор при укладке плитки , знайте, что вы задаете принципиально важный вопрос.Очень важно, чтобы читатели, подобные вам, сделали эту статью в блоге CTEF самой популярной с тех пор, как мы первоначально опубликовали ее 7 июня 2016 года.

Видите ли, при неправильном нанесении тонкого раствора установка много раз терпит неудачу. Скорее всего, плитка сломается – как вы видите на изображении ниже.

Плохая ситуация для заказчика и ужасная для всех, кто занимается правильной установкой плитки.

Давайте сосредоточимся на том, как правильно наносить раствор.

Какую функцию выполняют тонкие, большие и тяжелые растворы для плитки?

Тонкий набор и новый раствор для большой и тяжелой плитки (LHT) выполняют несколько функций в сборке плитки:

• Крепятся к основанию
• Они поддерживают плитку
• Они приклеиваются к обратной стороне плитки.

Когда эти три ключевых элемента будут на месте, укладка плитки обеспечит много лет безотказной работы.

Способ затирки раствора для укладки плитки имеет большое значение.Керамогранит, в частности, может выдерживать сверхтяжелые условия эксплуатации, принимая на себя сильные удары или точечные нагрузки (подумайте о туфлях на высоком каблуке, пианино, холодильниках или домкратах для поддонов) при правильной установке на прочном основании. Когда раствор не затертен должным образом, он создает неподдерживаемое пространство под плиткой, которое становится слабым местом, которое можно легко повредить тем же ударом или большими нагрузками.

Лучший способ избежать этих проблем, избежать поломки плитки и создать прочную сборку плитки – это выполнить следующие три шага.

Три шага, которые необходимо выполнить для правильного затирки раствора при укладке плитки

1. Выберите подходящий тип шпателя и размер зубьев!

Убедитесь, что вы выбрали подходящий тип шпателя и размер выемки.

• При использовании шпателя с V-образным вырезом узкое место раствора не обеспечивает покрытия, необходимого для правильной поддержки плитки.
• Использование слишком маленькой выемки не позволит нанести достаточное количество раствора, а также не обеспечит адекватную поддержку плитки.

>> См. “Как выбрать правую выемку шпателя для получения требуемого покрытия раствора

”

2. Нанесите раствор полностью до линии разметки!

Убедитесь, что раствор полностью разложен до линии разметки.

Установщики, которые избегают меловой линии, чтобы избежать выдавливания раствора в швы, оставляют опасные пустоты, которые могут привести к катастрофическому выходу из строя, особенно в местах, подверженных воздействию высоких каблуков, точечных нагрузок, таких как домкраты для поддонов, пианино или холодильник.

Следуйте установленным методам и передовым практикам при укладке керамической плитки, чтобы избежать долгосрочных проблем.

>> Смотрите, вы нанесли меловую линию для макета плитки?

3. Правильно затирайте раствор ровным слоем!

Затирочный раствор в одном направлении слева направо, как видно из видеоролика Национальной ассоциации подрядчиков по производству плитки «Мастерок и ошибки» (который вы найдете в конце этой статьи), дает наилучшее покрытие обратной стороны плитки.Поместите плитку в раствор, двигая ее вперед и назад перпендикулярно гребням шпателя. Это движение сдвигает гребни шпателя в углубления, оставляя очень мало пустот, если они вообще есть, в растворе, который поддерживает всю обратную сторону плитки.

Как объясняется в видеоролике NTCA, гребни затирочной машины, идущие по прямым линиям, намного легче разрушить. Кроме того, они способствуют удалению воздуха для максимального покрытия раствора и обеспечения прочного сцепления с плиткой и основанием.

• Первый шаг – нанести слой раствора на основание для хорошего механического сцепления с плоской стороной шпателя.
• Затем добавьте еще раствора на основание, расчесывая раствор прямыми линиями в одном направлении. Расчесывание гребней кельмы по прямым линиям обеспечивает лучшее распределение раствора.
• При укладке прямоугольной (дощатой) плитки гребни шпателя должны идти в том же направлении, что и короткая сторона плитки. Это позволяет лучше выпускать воздух из-под плитки, поскольку при укладке плитки воздух проходит на гораздо меньшее расстояние.
• Будьте осторожны, чтобы не оставлять пустот вдоль линий мела или между плитками.
• Используйте шпатель, который поможет вам достичь непрерывного покрытия минимум 3/32 дюйма. Для плитки большего размера чаще всего требуется более глубокий шпатель.

На фотографии ниже вы можете видеть, что две соседние плитки сломаны, причем эти части намного ниже, чем сплошная плитка вокруг них. Причина неудачи была многогранной. Установщик не наносил раствор рекомендованным шпателем, на краю плитки не было раствора, и установщик не был квалифицирован. В данном случае установщик укладывал плитку в общей сложности три недели.

Вот проблема с укладкой плитки, которой следует избегать.

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как правильно затереть раствор.

Видео NTCA продолжительностью 6:35 минут под названием «Мастерок и ошибка» демонстрирует, как правильно наносить раствор, а также что происходит, когда вы этого не делаете. При правильном выполнении создается более прочная связь плитки с основанием; он сводит к минимуму отрыв, поломку плитки и другие дорогостоящие проблемы с укладкой плитки. Это также означает, что никогда не использует эти склонные к сбоям уловки:

• Точечное приклеивание раствором – не рекомендуется укладывать плитку.Возможно, во время укладки будет проще уложить плитки друг к другу, но это лишь вопрос времени, когда даже малейшая сила приведет к поломке! Не говоря уже о плитке с пустотелым звучанием. Это означает, что вы не можете получить должное покрытие раствором; воздух попадает в ловушку, и ему некуда деваться, оставляя плитку без опоры.
• Завихрение раствора – образует пустоты там, где плитка не приклеена к основанию. Эти пустоты могут привести к растрескиванию плитки и нарушению связи при нормальном использовании, но особенно при точечной нагрузке или ударе.

Вот видео:

Бонусный совет: не забудьте снова смазать плитку маслом!

Для плитки большого формата, стеклянной плитки, натурального камня или любой плитки, уложенной на внешние поверхности, рекомендуется «замазывать» плитку «обратным маслом».

• Используйте плоскую сторону шпателя, чтобы получить ровный слой раствора, заполняющий все пространства на поверхности плитки.
• После ввода и распределения раствора плотно уложите плитку, перемещая ее вперед и назад по гребням шпателя, по крайней мере, на такое же расстояние, как ширина выемки шпателя в каждом направлении (например,g., шпатели 1/2 “x 1/2” необходимо переместить плитку примерно на один дюйм). Перемещайте плитку только в одном направлении, перпендикулярном выступам, не двигаясь в противоположном направлении и не перекручивая плитку.
• При первом запуске установки, а затем периодически во время установки снимите плитку, проверяя покрытие.
• Гряды должны быть обрушены на долины. Ни в плитке, ни в основании не должно быть раствора. Прямые гребни шпателя разрушаются при возвратно-поступательном движении, чтобы устранить пустоты, обеспечивая гораздо более прочное сцепление с полным покрытием строительного раствора.
• И помните – чем больше шпатель, тем больше требуется движений вперед и назад.

>> См. Плитка для промывки маслом: насколько она важна?

Вопросы читателей о правильной затирке раствора

С момента публикации этой статьи в 2016 году мы получили много вопросов, на которые отвечаем ниже.

Тонкое покрытие плитки и стены

В этом разделе мы отвечаем на три вопроса.

Вопрос 1

Могу ли я наносить тонкий набор непосредственно на плитку или его всегда следует наносить на стену? Я использую раствор VersaBond, модифицированный полимером, LFT.Я кладу керамогранит 6×6 на стену внутри зоны ванны / душа, керамогранит 12×12 вне зоны ванны / душа и керамогранит 12×24 на полу. Спасибо за совет, Стив.

Стив, Спасибо за вопрос.

Обычные растворы для тонкой и крупной и толстой плитки (LHT) всегда должны вставляться (механически вдавливаться) в основание, в вашем случае – на стенки ванны / душа, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Нанесение раствора на обратную сторону плитки устраняет этот важный компонент укладки плитки высшего качества.

Кроме того, раствор всегда следует наносить в одном направлении: с востока на запад или с юга на север. Поместите плитку в только что намазанный раствор, перемещая плитку вперед и назад в перпендикулярном направлении к гребням шпателя. Это движение вперед и назад приведет к обрушению гребней в долины, как вы можете видеть на видео «Мастерок и ошибка» выше.

Область ванны / душа считается влажной зоной в соответствии с TCNA Handbook , который требует, чтобы покрытие строительным раствором соответствовало требуемым 95%.

Вопрос 2

Я кладу керамическую матовую плитку 12X12 на потолок и вокруг ванны. Использование сверхпрочного тонкого набора с липким молочком, чтобы он лучше держался на потолке. У меня есть опорная плита 1/4 дюйма (цементная плита) на потолке с винтами каждые 2 дюйма. Стены имеют цементную плиту 1/2 дюйма с шурупами через каждые 3 дюйма в стойках. Вы сказали использовать прямые линии с тонким набором, а затем перемещать плитки по гребням.

• Будет ли лучше смазывать плиточный мат маслом после нанесения тонкого набора на цементную плиту?
• Как я узнаю, когда применять плиточные коврики для лучшего прилегания?
• Есть способ проверить, чтобы быть уверенным?
• Будет ли лучше использовать подставку, чтобы удерживать на ночь коврики для потолочной плитки, пока тонкий набор застынет?

У меня есть опыт работы каменщиком и некоторым напольным покрытием, но я не уверен в этой области.Не желая ошибаться в этой деликатной области, мы будем очень благодарны за ваш совет. Спасибо, Билл

Bill, Спасибо за ваш вопрос, который поднимает несколько очень важных требований к плитке, устанавливаемой на потолок, особенно при установке во влажной зоне.

Всегда проконсультируйтесь с производителем строительного раствора, чтобы определить, рекомендуется ли добавлять латексную добавку (клейкое молоко) в растворный раствор. Добавление жидкого латекса в раствор, модифицированный латексом, может вызвать проблемы.

Деревянный каркас потолка должен иметь номинальный размер 2 x 4 дюйма и располагаться на расстоянии не более 16 дюймов по центру. Все кромки также должны иметь опоры, что может потребовать добавления блокировки между балками или фермами.

В соответствии с TCNA Справочника и ANSI спецификацией, то поручитель плата должна быть минимальной толщиной ½” , так что уже установлен ¼” покровитель плата должна быть удалена. Поддерживающая плата должна быть закреплена каждые 6” по центру с коррозионностойким 1-5 / 8” покровителем бортом винтами, пронизывающих древесиной обрамлением минимума ¾” .

Вы сказали, что плитка, которую вы устанавливаете, представляет собой мат размером 12 дюймов на 12 дюймов, который звучит так, как будто это мозаичная плитка (установленная с сеткой или другой основой). Плитку такого типа сложно покрыть маслом. Лучше план будет чистить Поддерживающую доску с влажной губкой и ключом миномета (физически сила) ступкой в ​​покровителе доску с плоской стороной шпателя.

Попробуйте использовать шпатель с зубцами размером ¼ ”x ¼” x ¼ ”, чтобы нанести раствор. Затем нанесите небольшое количество раствора вдоль плоской стороны шпателя и перемещайте его перпендикулярно гребням, которые будут сбивать их в углубления, создавая ровную поверхность раствора.Правильно выровняйте лист и отбейте его опорным блоком и резиновым молотком. Такое выравнивание раствора сводит к минимуму выдавливание раствора между плитками.

Если вы укладываете мозаичную плитку на модифицированный (латексный) сухой цементный раствор лучшего качества, который рекомендуется для укладки мозаичной плитки, нет необходимости временно поддерживать плитку.

Вопрос 3

Никогда раньше не облицовывали плиткой, но год назад был каменщиком. У меня керамогранит с деревянными досками 6×36, я не могу правильно подобрать тонкий набор Я использую 1/4 X1 / 4×3 / 8, положив 3 ряда, уведомление, которое я не разбивал, тонкий набор не знал, был ли это Джеймс Доска Hardie или высасывание тонкого набора досуха, или мой тонкий набор для жесткого удаления всей очищенной плитки Прочитал на тонком наборе попробовал еще раз, следы от шпателя не стояли хорошо уложите 3 ряда снова, такой же тонкий Я намочил доску, как только получаю 10 % покрытия.Любые идеи о том, как это исправить?

Когда влага из тонкого раствора выводится слишком быстро, раствор может покрыть пленку или образовать корку на поверхности раствора, и не будет сцепления с плиткой. Некоторые подкладочные плиты более абсорбирующие, чем другие, и перед нанесением раствора их необходимо увлажнить, особенно в жарких и сухих средах. И наоборот, другие типы подкладочного картона не позволят добавлять дополнительную влагу. Будьте осторожны и всегда читайте инструкции производителя, прежде чем приступить к работе.

Похоже, ваша первая смесь была слишком сухой, а вторая – слишком влажной. Всегда читайте и внимательно следуйте инструкциям на пакете, которые включают измерение количества воды, добавленной в ведро, перед добавлением порошка.

Какой шпатель использовать, чтобы играть прямо

В этом разделе вы найдете еще три вопроса.

Вопрос 1

Отличное видео. Могу ли я использовать клеевой шпатель для дерева с V-образным вырезом при укладке мозаичной плитки?

Промышленность, производящая плитку, не рекомендует использовать шпатель с V-образным пазом для укладки плитки, поскольку высокие точки раствора не обеспечивают достаточного количества раствора для удовлетворения промышленных требований к покрытию раствора: 80% в сухих областях и 95% во влажных областях.

Лучше очистить основание влажной губкой и нанести раствор (физически вдавить) раствор в поверхность плоской стороной шпателя.

Попробуйте использовать шпатель с зубцами размером ¼ ”x ¼” x ¼ ”, чтобы нанести раствор. Затем нанесите небольшое количество раствора вдоль плоской стороны шпателя и перемещайте его перпендикулярно гребням, которые будут сбивать их в углубления, создавая ровную поверхность раствора. Правильно выровняйте лист и отбейте его опорным блоком и резиновым молотком.Такое выравнивание раствора сводит к минимуму выдавливание раствора между плитками.

Вопрос 2

Мой вопрос касается размеров затирки для моего проекта. Я собираюсь выложить запись 23ftsq с 3 размерами плитки: 18 x 18, 12 x 12 дюймов и мозаичной рамкой. Плитка фарфоровая. Рекомендуется использовать округленные размеры 1/4 “x 1/2” x 1/4 “для 18” большого формата, 1/4 “x 3/8” x 1/4 “квадрат для 12” x 12 “и Зуб дракона 1/4 дюйма для мозаики. Кажется, что все отметки раствора будут отличаться, если я буду строго следовать рекомендациям шпателя.

Рекомендации по зазубринам для шпателя исходят от производителей плитки и раствора и используются в качестве общего руководства при укладке плитки. Этот идеальный план состоял бы в том, чтобы поэкспериментировать с тремя перечисленными вами, используя раствор для крупной и тяжелой плитки (LHT). Этот раствор позволит выровнять поверхность различных плиток.

При укладке мозаичной плитки используйте тот же шпатель, чтобы нанести раствор, как это было сделано для двух других размеров плитки. Затем нанесите небольшое количество раствора вдоль плоской стороны шпателя и перемещайте его перпендикулярно гребням, которые будут сбивать их в углубления, создавая ровную поверхность раствора.Правильно выровнять лист и очень тщательно бить его на место с опорным блоком и резиновым молотком. Такое выравнивание раствора сводит к минимуму выдавливание раствора между плитками.

Вопрос 3

Мне интересно, подойдет ли шпатель 1/4 “x 1/2” x 1/4 “как для 18-дюймовой, так и для 12-дюймовой основной плитки, и могу ли я положить границу в другое время, чем основные плитки поверх тонкого слоя свежего раствора, сидящего на затвердевшем основном слое раствора, который лежит под основной плиткой и простирается от области, покрытой основной плиткой?

Я планирую использовать раствор среднего схватывания LFT для всей работы.Плитка будет уложена на один лист (без швов) прикрученной цементной плиты толщиной 1/4 дюйма, которая сама будет лежать на растворе поверх OSB, обработанной Redgard.

Чтобы определить, будет ли выбранный шпатель эффективно работать как с плиткой 18 дюймов, так и с 12 дюймов, следуйте методикам из видеоролика NTCA Trowel and Error, приведенного выше в этой статье.

Я бы не рекомендовал устанавливать плитку в два разных раза. Наилучшая работа будет достигнута, если вы установите обе плитки одновременно.Таким образом, вы можете убедиться, что нет выступа (на одну плитку выше, чем соседняя плитка). Существует множество производителей, которые предоставляют устройства для контроля отжима, помогающие поддерживать плоскую поверхность плитки.

Обрушение и образование гребней

В этом разделе мы отвечаем на два вопроса.

Вопрос 1

При укладке раствора и использовании шпателя следует ли полностью спускать раствор и снимать раствор до пола при создании гребней? Если нет, как сохранить ровную глубину?

Раствор всегда следует вводить (вдавливать) в основание плоской стороной шпателя, чтобы оставался тонкий слой раствора.Добавьте еще раствора, переместите зубчатую сторону шпателя в одном направлении, чтобы образовались прямые гребни раствора.

Нет необходимости удалять раствор с основания под зазубринами шпателя. На самом деле, лучше оставить это покрытие. Поэтому не давите так сильно, чтобы не раздался скрежет.

Вопрос 2

Отличное видео и инструкция. Для меня все имеет смысл, но у меня остается один вопрос.

Я делаю плитку 12×24 для облицовки ванны.Я начинаю с центра; две полные горизонтальные плитки и две отрезанные части на каждом конце. Так что же происходит с конечными плитками, где нет места для перемещения плитки влево и вправо перпендикулярно выступам? Торцевые плитки обрезаются по размеру концов, поэтому нет места, чтобы переместить их и разрушить гребни.

Короткий ответ: вы измените направление своего затертого миномета.

Как вы описали свою технику укладки, вы затираете раствор вертикально (север и юг), перемещая плитки слева направо.Если вы измените направление затирки на горизонтальное (слева направо), вы переместите плитку вверх и вниз, тем самым устраняя проблему.

Готовы затереть раствор?

Готовы ли вы правильно затереть раствор при следующей укладке плитки? Сертифицированные установщики плитки делают.

Также посетите раздел «Опыт укладки плитки» со Скоттом Карозерсом из компании Coverings.

Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы.

Скотт

Примечание: эта статья была первоначально опубликована 7 июня 2016 г., изменена в 2018 г. и обновлена ​​здесь.

Как класть кирпичи: советы для начинающих

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы покупаете продукт или услугу у аффилированного лица, такого как Amazon, после перехода по ссылке на этом веб-сайте, мы получаем комиссию с соответствующих покупок.

В этой статье мы рассмотрим, как класть кирпичи.

Если вы никогда раньше не клали кирпичи, рекомендуется сначала построить небольшую пробную стену. Достаточно четырехкирпичного ряда (ряда) высотой в три кирпича. Кирпичи всегда можно очистить и использовать повторно.Когда вы довольны своей «тренировочной стеной», вы можете с большей уверенностью начинать свой проект «сделай сам».

Перед тем, как положить первый кирпич, вам нужно построить ровный бетонный фундамент для поддержки стены – так называемый «фундамент». Размер основания полностью зависит от размера стены, которую вы строите, и окружающей почвы.

Обычно для небольшой садовой стены требуется бетонная опора глубиной 150 мм и шириной 350 мм. Верх основания должен находиться ниже поверхности земли, чтобы его не было видно при возведении стены.Некоторым людям нравится размещать первые несколько рядов кирпича под поверхностью.

Как класть кирпичи

Всегда кладите кирпичи так, чтобы вертикальные швы были смещены на половину кирпича. Этот метод известен как растяжное соединение или беговое соединение и придает кирпичной кладке дополнительную прочность и поддержку. Это самый популярный способ укладки кирпича в Великобритании.

Если кирпичи, которые вы используете, не имеют сквозных отверстий, но имеют углубление (известное как «лягушка »), кладите кирпичи так, чтобы лягушка находилась наверху.Последний ряд кирпичей можно уложить с помощью лягушки внизу, чтобы кирпичная кладка выглядела гладко сверху.

Положите по одному кирпичу на каждом конце трассы, натянув между ними веревочную линию по верхнему краю. Это дает вам руководство по укладке каждого ряда кирпичей. См. Рис. 1.

рис. 1

Когда вы кладете раствор на фундамент или следующий ряд кирпичей, сделайте V-образный желоб вдоль раствора с помощью шпателя. Это позволяет легче вставлять кирпичи в положение / уровень.Нанесите (масляный) раствор на конец каждого кирпича, когда будете укладывать их для вертикального шва.

После того, как вы уложили первый ряд кирпичей, проверьте уровень вдоль верхней части ряда и вдоль лицевой или внешней кромки (нет необходимости проверять каждый кирпич при их укладке). Установив спиртовой уровень на кирпичную кладку, постучите по каждому кирпичному уровню краем шпателя или рукой.

Помните, что кирпичи не всегда имеют квадратную форму при изготовлении, поэтому они могут не выровняться друг с другом идеально, используйте свое суждение, поскольку незначительные расхождения не будут заметны, когда вы отступите и посмотрите на готовую кирпичную кладку.

Инструменты, необходимые для укладки кирпича

• Лопата / лопата
• Точечная доска
• Ведро
• Мастерок для кирпичной кладки
• Уровень для лодки 150 мм
• Уровень 600 мм-1000 мм
• Молоток
• Долото для валика
• Рулетка
• Отвес (отрезок веревки с парой гвоздей)
• Кусок металлической или резиновой трубки диаметром 20–25 мм
• Мягкая ручная щетка

Ознакомьтесь с этим списком полезных инструментов для дома.

Резка кирпичей по размеру

Не забудьте надеть защитные очки.

Вам, несомненно, придется разрезать кирпичи до нужного размера (например, половинки кирпичей, чтобы получить ступенчатые вертикальные швы).

Для этого нарисуйте разрез на кирпиче (с учетом шва раствора) и положите его на твердое основание или твердое основание. Совместите режущую кромку бурового долота с меткой и резко ударьте по ней молотком. Отколите острые края валиком и молотком.

Уложите каждый ряд кирпичей, используя веревочную линию в качестве ориентира, и проверяйте уровни по мере прохождения каждого ряда.

Окончательная обработка

Не забудьте прорезать / указать швы на каждом слое до схватывания раствора.

Заполните все отверстия в швах, затем ударьте по ним куском трубы или шпателем, чтобы придать кирпичной кладке профессиональный вид.

Очистите кирпичную кладку мягкой ручной щеткой, чтобы удалить излишки раствора с лицевой стороны кирпичной кладки.

Красители

Помните, что вы всегда можете добавить краситель в раствор, если вы думаете, что это улучшит законченный вид вашей кирпичной кладки.

Красящие вещества легко добавлять, просто убедитесь, что вы указали количество песка, цемента и агента, которые входят в каждую смесь. Используйте один и тот же песок для каждой смеси, так как разные оттенки могут отличаться. Агенты бывают разных цветов.

Вот и все. Я надеюсь, что инструкции в этом посте вселили в вас уверенность, что вы сможете выйти и начать укладывать кирпичи ?! Удачи.

Ищете проект для отработки своих навыков? Как насчет того, чтобы построить барбекю из кирпича, чтобы вы и ваша семья наслаждались этим летом?

7 советов по кладке, которые помогут вам работать эффективно

• Имейте готовый запас кирпича рядом с рабочей зоной
• Смешайте раствор, используя четыре части песка и одну часть цемента (4: 1).
• Добавьте в смесь пластификатор, это облегчает затирку раствора и улучшает его сцепление с кирпичами.