Изготовление опалубки для ленточного фундамента видео: Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Как залить ленточный фундамент своими руками

Среди прочих типов фундамента ленточный является самым распространенным в частном строительстве. Заливка его не требует внушительных финансовых затрат и не представляет особой сложности – его может построить и начинающий строитель, нужно лишь разобраться в особенностях работы.

Преимущества и недостатки

Как и любая строительная конструкция, ленточный фундамент имеет свои преимущества и недостатки, хорошо проявляет себя в одних эксплуатационных условиях и совершенно неприменим в других.

Чтобы избежать ошибок в проектировании и строительстве зданий на базе ленточного фундамента, важно знать все его свойства и особенности. Итак, к главным преимуществам конструкции относятся:

• дешевизна исходных материалов и монтажных работ благодаря небольшим размерам;
• простота и удобство монтажа, отсутствие необходимости в сложном технологическом оборудовании и особых профессиональных навыках работников;
• стойкость к постоянным высоким нагрузкам, то есть пригодность для частного двух- или трехэтажного строительства;
• совместимость со всеми современными технологиями возведения стен;
• высокая скорость заливки бетона, позволяющая существенно сократить сроки строительства.

Тем не менее, фундаменту такого типа свойственны несколько недостатков, самыми серьезными из которых являются:

• потребность в детальном анализе грунта и проведении достаточно сложных проектных расчетов с целью определения геометрических параметров будущего фундамента;
• большая масса конструкции, которая при ошибке в расчетах будет способствовать «проседанию» здания.

Проанализировав все плюсы и минусы ленточного фундамента, можно прийти к выводу, что оптимальной сферой его применения является частное строительство на достаточно прочных, стабильных грунтах без уклона. Кроме того, такой тип фундамента может выручить в условиях ограниченного бюджета и при сжатых сроках выполнения работ.

Разновидности ленточных фундаментов

1. Монолитные фундаменты. Состоят из армирующих прутьев, заранее установленных в траншеи и скрепленных между собой, которые заливаются бетоном. Такая технология обеспечивает наибольшую прочность, надежность и долговечность сооружений.
2. Сборные. Состоят их готовых железобетонных блоков промышленного производства, соединенных цементным раствором. Из-за разнородной структуры подвержены деформациям и разрушениям в местах стыков при несоблюдении условий постройки. Главное достоинство сборного фундамента – скорость и простота монтажа.
3. Прочие. Как правило, это группа объединяет легкие ленточные фундаменты для нежилых помещений, например, кирпично-каменные, песчаные, грунтоцементные.

Особняком держатся свайно-ленточные конструкции. Обычно они выполняются по монолитной технологии, но включают, помимо прочего, глубокие литые сваи с арматурным каркасом, позволяющие удерживать фундамент на нестабильных грунтах.

Материалы и инструменты для работы

• доски, в том числе маячные, продольные и необходимые для изготовления щитов опалубки;
• прутья арматуры диаметром не менее 10 мм, выбираются в соответствии с расчетными нагрузками и рисунком армирования;
• проволока, натяжные крюки и скобы, которые используются для скрепления прутьев;
• бетонный раствор, компонентами которого являются цемент, песок и щебень (пропорции составляющих даны в таблице ниже).

• лопаты, заступы для земляных работ и заливки;
• металлические емкости для приготовления бетона;
• молотки, пилы и другие столярные инструменты;
• пассатижи и клещи для работы с проволокой;
• средства резки металла, например, ножовка, электролобзик, УШМ.

Разметка ленточного фундамента и земельные работы

В отличие от свайно-винтового фундамента, ленточный прекрасно подходит для строительства  зданий с цокольными этажами, подвалами и подпольями. Однако на пучинистом грунте этот вариант окажется довольно затратным – такой вид основания лучше всего возводить на сухом грунте, который вспучивается меньше, нежели влажный. Также невыгодно будет заливать фундамент на большую глубину, а вот для небольших домов, бань и гаражей он подойдет наилучшим образом.

Поскольку на подготовку основания под постройку уходит почти третья часть от общей стоимости строительства, следует заранее разобраться, как правильно сделать ленточный фундамент. Также обязательно нужно исследовать тип грунта на участке и глубину его промерзания, чтобы понять, подходит ли вам вообще такой тип фундамента. Впоследствии исправлять свои ошибки будет намного сложнее.

Перед тем как построить ленточный фундамент, необходимо расчистить участок от лишнего мусора и приступить к его разметке. В соответствии с подготовленным проектом гаража, бани или дома необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента. Делается это с помощью подручных средств: деревянных колышков или прутьев арматуры и веревки (проволоки, прочной лески).

Необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента

Как разметить ленточный фундамент идеально ровно, чтобы не пришлось переставлять колышки с места на место:

• начните разметку с определения оси будущего здания;
• воспользовавшись отвесом, наметьте первый угол, а от него перпендикулярно натяните шнур или леску ко второму и третьему углу здания;
• затем посредством угольника определяется четвертый угол;
• проверьте все углы, измерив диагонали, – если углы совпали, можно вбить колышки и натянуть между ними леску;
• точно так же сделайте внутреннюю разметку, отступив от внешней на 40 см (оптимальная ширина фундамента).

Закончив с разметкой, изучите перепады поверхности на участке и выберите самую низкую точку. Отсюда нужно будет начинать отсчет глубины траншеи, чтобы исключить в дальнейшем разницу в высоте фундамента. Для небольшого дома достаточно будет глубины котлована около 0,4 м.

Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора. Только не копайте на глаз – обязательно проверяйте с помощью водяного уровня, чтобы дно траншеи было максимально ровным, такая предосторожность поможет избежать многих проблем в будущем. Не забывайте и о том, что стенки траншеи должны быть строго вертикальными.

Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора

Монтаж опалубки и арматуры

На дне вырытой траншеи устраивается песчаная подушка, которая не только снижает нагрузку в межсезонье на фундамент, распределяя ее на всю площадь основания, но и позволяет сэкономить строительные материалы. Насыпьте песка слоем не меньше 150 мм, выровняйте его поверхность с помощью водяного уровня и утрамбуйте, смочив водой. Поверх песчаной подушки можно насыпать слой щебня и проложить гидроизоляцию в виде рубероида или полиэтиленовой пленки для усиления прочности основания.

До того как залить ленточный фундамент, обязательно нужно будет соорудить опалубку из доступных материалов – фанеры, деревянных досок, кусков металлочерепицы и т.д. Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями, при этом шляпки гвоздей располагают внутри, чтобы потом было проще разбирать конструкцию, и стенки фундамента получились ровнее. Установленная опалубка должна выступать над поверхностью земли как минимум на 30 см. Внутри опалубки по всему периметру натяните веревку на том уровне, до которого будете заливать фундамент. Сразу позаботьтесь об отверстиях для канализационных и водопроводных труб, иначе впоследствии придется их прорубать, нарушая целостность бетонного монолита.

Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями

Следующим этапом будет укладка арматуры. Свяжите арматурные стержни сечением 12 мм специальной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек составляли по 30  см. Сварку лучше не использовать, поскольку в местах сварки будет проявляться коррозия, а вязка проволокой вдобавок обеспечивает гибкость конструкции при движении грунта. Укладывая арматуру в траншею, проследите, чтобы со всех сторон оставался отступ по 5 см, тогда арматура окажется внутри монолита.

Заливка ленточного фундамента своими руками

Теперь разберемся, как правильно залить ленточный фундамент. Рассчитайте, сколько вам потребуется бетона, перемножив высоту, длину и ширину фундамента. Можно приготовить бетонный раствор самостоятельно, смешав 3 части песка, 5 частей щебня и одну часть цемента, разбавив водой до оптимальной консистенции. Но лучше все же использовать бетон заводского изготовления, поскольку за один раз залить приготовленный самостоятельно бетон у вас не получится, в результате образуются «холодные швы» и мостки холода, через которые впоследствии будет просачиваться вода, разрушая фундамент. Если вы будете заливать фундамент при помощи машины, убедитесь, что с любого угла опалубки есть доступ для заливки, и что раствор в машине не успел затвердеть – при необходимости разбавьте его водой.

Видео про заливку ленточного фундамента

Пошаговая инструкция по заливке:

• бетон заливается понемногу, слоями по 20 см;
• каждый залитый слой тщательно трамбуется специальными деревянными трамбовками, чтобы не допустить образование пустот в монолите;
• с этой же целью необходимо простукивать стенки опалубки;
• заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки;
• по окончании работ поверхность залитого фундамента выравнивается мастерком, протыкается в нескольких местах арматурой (чтобы воздух мог выйти), опалубка снаружи простукивается деревянным молотком.

Заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки

Итак, как делать ленточный фундамент мы разобрались, теперь остается лишь дождаться, пока он полностью подсохнет – на это может потребоваться около месяца. В это время укрывайте фундамент на ночь непромокаемыми материалами, чтобы дождем не смыло цемент с поверхности, а днем при солнечной погоде поливайте водой во избежание растрескивания верхнего слоя. Опалубку рекомендуется демонтировать не ранее, чем через две недели после заливки фундамента, а лучше через месяц.

Дальнейший уход за бетоном

Обратите внимание! Если температура опустится ниже +5 градусов, увлажнение придется прекратить. В таком случае удержать влагу помогут специальные лаки и эмульсии.

Ответы на частые вопросы

Можно ли сделать подвал при ленточном фундаменте?

Как правильно сделать пол при таком типе основания?

Видео по теме

В видеоролике показан внешний вид ленточного фундамента сложной конфигурации с несъемной опалубкой.

Оцените статью:

Как сделать опалубку для фундамента — опалубка своими руками

Опалубка — это своеобразная строительная оснастка, необходимая для создания монолитных элементов строительства из бетона и арматуры. Заливка бетона при этом происходит в пространство, ограниченное элементами опалубки (щитами или досками). Поскольку бетон принимает форму, заданную формой опалубки, к качеству ее рабочей поверхности, точности производства и установки предъявляются особые требования. После полного высыхания строительной смеси опалубка демонтируется (для съемных опалубок) или остается на месте (для несъемных опалубок).

Опалубки бывают деревянные, металлические и пенополистироловые.

Металлическая опалубка может быть как съемная, так и частично съемная. Такую опалубку используют для возведения наиболее ответственных монолитных элементов масштабных зданий, для работы крупных строительных компаний. Хотя стоимость такой опалубки значительно превышает стоимость деревянной, ее применение остается выгодным при условии многократного ее использования.

Пенополистирольная опалубка не снимается после заливки и затвердевания бетона, благодаря чему позволяет повысить несущую способность фундамента и стен, а также их теплоизоляционные свойства. Использование такой опалубки для строительства цоколя решает сразу целый ряд проблем: утепление цоколя, защиту стен, и др. Готовую пенополистироловую опалубку можно заказать у надежного производителя, так же как и деревянную.

Деревянную опалубку применяют для строительства мелких масштабов, например, для строительства дачи, бани, гаража. Благодаря ее невысокой стоимости и простоте монтажа и демонтажа, деревянная опалубка — наиболее выгодный вариант для укладки фундамента небольшого строения своими силами (здесь имеется в виду укладка части фундамента, расположенной над уровнем земли). Ниже описаны некоторые особенности и тонкости монтажа именно деревянной опалубки.

Вернуться к содержанию

Конструкция опалубки

Конструкция опалубки ленточного фундамента

Для того чтобы ответить на вопрос, как сделать опалубку для фундамента, необходимо сначала разобраться в устройстве опалубки. Итак, опалубка состоит из щитов, жестко закрепленных при помощи распорок, колышков и подкосов. Для передачи напряжения между колышками, подкосами и щитом имеются направляющие и прижимные доски, которые также помогают установить в определенном положении щиты. Именно щиты удерживают строительный раствор вместе с арматурой, придают им необходимую форму и воспринимают основную нагрузку от бетона. От щитов зависит и прочностные характеристики фундамента, и его долговечность. Именно поэтому следует внимательно изучить некоторые тонкости монтажа деревянной опалубки:

• Все элементы опалубки необходимо крайне точно устанавливать, с применением строительного уровня. Это поможет избежать перекоса, наклона фундамента.
• Качество рабочей поверхности щита, а также наличие щелей и зазоров между досками также значительно влияют на результат. Поэтому все щели, отверстия в щитах перед заливкой фундамента необходимо устранить.
• Толщина доски для опалубки должна составлять не менее 50 мм. Брус, используемый в качестве распорок или колышков также должен быть не менее 50 мм. Это необходимо для получения необходимой прочности, устойчивости и жесткости конструкции. При заливке бетона на каждый элемент опалубки будет действовать большая нагрузка, от которой доска, толщиной менее 50 мм, может значительно деформироваться и испортить всю работу.
• Для обеспечения большей жесткости конструкции также целесообразно использовать большее количество подкосов и колышков с меньшим шагом их расположения.
• Перед установкой опалубки нужно обязательно подготовить грунт: вырыть траншею, засыпать, выровнять и утрамбовать строительные материалы.

Несмотря на большое количество различных фундаментов, стен, лестниц и прочих монолитных железобетонных конструкций, выполненных с применением деревянной опалубки, составляющие элементы такой опалубки предельно просты и технологичны. Это всего лишь: доски, балки, гвозди.

Вернуться к содержанию

Как своими руками сделать простую опалубку для фундамента?

Наиболее экономичным материалом для изготовления простой опалубки считается древесина, а именно: доска 50 х 200 мм и брус 50 х 50 мм. Не стоит пытаться сэкономить, приобретая доску меньшей толщины, поскольку она не обеспечит необходимой прочности опалубки, в дальнейшем мало к чему пригодна. А доска 50 х 200 мм после снятия с опалубки может быть использована в дальнейшем строительстве. Единственным условием, для ее многофункционального использования является необходимость качественной обработки досок и брусьев антисептиком перед монтажом опалубки.

Монтаж опалубки для фундамента начинается с забивки в грунт деревянных колышков, располагая их по периметру будущего фундамента. Далее при помощи гвоздей на внутренней стороне кольев фиксируются доски. Очень важно проследить за тем, чтобы внутренняя сторона досок была ровной, без перекосов и смещений, иначе фундамент получится таким же: уклонистым, ступенчатым или кривым. Для наиболее ровной и правильной установки опалубки лучше всего использовать строительный уровень. Установка системы подкосов и подпорок также позволит добиться хорошего результата.

Предпоследним этапом является процесс заливки бетона в пространство между досками опалубки. Армирующие материалы, если они предусмотрены в конструкции фундамента, следует установить заранее. Процесс заливки бетона также имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать при производстве опалубки.

Для армирования фундамента чаще всего используется обычная металлическая арматура, однако на рынке уже появился новый тип арматуры — стеклопластиковая. Предлагаем вам ознакомиться со статьей по армированию фундамента стеклопластиковой арматурой. Такая арматура положительно отличается удобством транспортировки, устойчивостью к коррозии, возможностью безшовного монтажа, а также малым весом.

Снятие опалубки можно произвести только после полного высыхания бетона. Это обычно происходит через 2-3 дня после заливки. На продолжительность процесса затвердевания строительной смеси может влиять состав смеси, объем и толщина слоя залитого бетона, климатические условия местности.

Известно, что не каждый строитель способен выполнить производство и монтаж деревянной опалубки надлежащим образом, особенно если опыт в этом нулевой, а фундамент необходимо выполнить максимально надежным и качественным. Тогда возникает вопрос: «Как проще всего сделать качественную опалубку для фундамента?» Решить такую проблему помогут современные производители готовых деревянных опалубок.

Готовая деревянная опалубка отличается от сделанной вручную многими своими качествами.

1. Погрешность изготовления и монтажа готовой опалубки намного меньше погрешности самодельной опалубки. Это объясняется использованием на предприятии современного деревообрабатывающего оборудования и достаточной автоматизацией всего процесса производства.

2. Экономия времени и сил при монтаже готовой опалубки позволяет существенно сократить время изготовления фундамента и, следовательно, время всего строительства.

3. Использование готовой опалубки несколько дороже, но эта разница становится слабо ощутимой, когда возникает необходимость снова и снова переделывать самодельную опалубку, добиваясь необходимого качества. Если уже произошла заливка бетона в опалубку, собранную неточно или с ошибками, исправить сложившуюся ситуацию бывает достаточно тяжело и дорого.

4. Прочность, устойчивость и жесткость конструкции готовой опалубки гарантируется производителем, и всегда обеспечивается с большим запасом.

5. Во многих фирмах существует возможность изготовить опалубку точно по расчетам и чертежам заказчика.

Вернуться к содержанию

Опалубка для создания ленточного фундамента

Конструкция деревянной опалубки для ленточного фундамента существенно не отличается от простой деревянной опалубки, но имеет некоторые дополнительные элементы: хомуты, направляющие и прижимные доски, распорки. С помощью такой опалубки можно возводить монолитную стену высотой до 2 м и более (если использовать квадратный щит вместо доски). Здесь крайне необходимо использовать доски и брус толщиной 50 мм, для достижения необходимой прочности.

Первая операция монтажа такой опалубки — установка направляющих досок. Далее происходит монтаж щитов, колышков и подкосов, распорок и хомутов.

При небольших объемах допустимо не заказывать бетон, а изготавливать его самостоятельно. Тем более если под рукой уже есть бетономешалка и такие материалы, как щебень и песок. В этом случае воспользуйтесь нашим калькулятором расчета состава бетона.

Вернуться к содержанию

Правильный выбор опалубки

Поскольку опалубки бывают разные, необходимо правильно выбрать именно ту опалубку, которая подойдет для конкретного строительства. Если цоколь утеплять не нужно, то оптимальным вариантом будет съемная деревянная или металлическая опалубка. Если необходима хорошая защита цокольного этажа от холода и влаги, лучше использовать несъемную опалубку.

Также на выбор опалубки влияет характер грунта строительной площадки, состав и особенности фундамента.

В современном строительстве все чаще применяются новейшие технологии и материалы. Среди них и пленочные опалубки. Такая опалубка намного экономичнее прочих, поскольку пространство для заливки строительной смеси оборачивается пленочным материалом, который помимо обеспечения хорошего качества железобетонной конструкции еще и оставляет используемый для сооружения опалубки материал в исходном состоянии.

Несмотря на множество различных вариантов оснастки и материалов, необходимых для создания фундамента, все опалубки объединяет сравнительная простота конструкции и принцип работы. В данной статье мы рассмотрели, как сделать опалубку для фундамента своими руками. Придерживаясь вышеизложенных советов и замечаний, можно избежать многих типичных ошибок.

Вернуться к содержанию

Видео

Предлагаем вашему вниманию пару видеороликов по строительству ленточного фундамента, от подсыпки и монтажа опалубки до заливки фундамента бетоном.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Содержание статьи:

Строительство ленточного фундамента состоит из нескольких этапов. Подготовка территории, земляные работы, опалубочные работы, армирование и заливка бетона. Прочность и долговечность основания зависит от формы. На создание, которой влияет правильное возведение опалубочной конструкции.

В статье мы расскажем, как сделать опалубку для фундамента своими руками по инструкции. Как рассчитать количество материала и какой лучше выбрать для сооружения каркаса. Разберем виды съемной и несъемной опалубки.

Что такое опалубка?

Опалубка — это конструкция из щитов, распоров и упоров. Используется при строительстве фундаментов. Цель опалубочной конструкции придавать форму бетонному или железобетонному раствору после заливки. Для создания бетонной ленты используют два вида опалубки: съемного и несъемного типа.

При самостоятельном строительстве предпочтение отдают съемной опалубке.

На строительство каркас уходит 20–25% всех средств, потраченных на постройку фундамента.

Материалы для изготовления опалубки

При изготовлении опалубки для фундамента используют следующие материалы:

Металл

Металлическую опалубку используют при строительстве ленточных и монолитных фундаментов. Арматуру приваривают к листам, для увеличения жесткости основания. Листы металла берут толщиной не больше 2 мм.

Конструкция для опалубки

Главное достоинство опалубки из металла — удобство и гибкость (металл легко согнуть и придать нужную форму). К недостаткам материала относится высокая цена.

Железобетон

Железобетонная опалубка довольно дорогая. Состоит из бетонных плит разной толщины. Применение железобетонных плит позволит сэкономить на бетонном растворе, без потери прочности фундамента.

Возведение дома

Плиты не всегда имеют нужный размер. Поэтому промежутки и пустоты перекрывают, устанавливая дополнительные распорки, что не очень удобно.

Для установки тяжелых бетонных блоков используют подъемный кран.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистирола

Несъемная опалубка из пенополистирола. Виды.

Блоки пенополистирола хорошо поддаются обработке и просто монтируются. Трудности возникают при сборке углов и закруглений. Несмотря на практичность и высокое качество, цена на материал завышена.

Подручные материалы

Опалубка для фундамента из подручных материалов

В частном строительстве, например при возведении бань или хозяйственных построек, пользуются подручными средствами, чтобы снизить затраты на материал до минимума.Опалубка возводится из шифера, поддонов и профлиста. Однако, собрать каркас без щелей из подобных материалов трудно. Поскольку остается риск, что раствор будет протекать сквозь щели. Несущая способность подобной конструкции невысокая. Этот вариант подойдет только для малогабаритных сооружений.

Древесина

Заливка опалубки из древесины

Самый распространенный материал в частном строительстве т. к. доступный и недорогой. Для возведения деревянной опалубки используется листовая фанера и доски. Во время сборки каркаса, материал не требуют применения сложных инструментов или техники. При больших размерах фундамента, усиливают прочность опалубочной конструкции за счет дополнительных упоров.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Для придания формы ленточному фундаменту применяют: съемную, несъемную и комбинированную опалубку.

• Съемный вариант при должной эксплуатации используют по нескольку раз. Части конструкции демонтируют после полного застывания бетона. В промышленном строительстве элементы подобных конструкций выдерживают десятки, а то и сотни строек. В частной практике строят съемный каркас из досок или фанеры.
• Несъемный вариант остается с фундаментом навсегда. Такая практика широко распространена в промышленном строительстве. Материалом для подобных конструкций служит экструдированный пенополистирол. Впоследствии этот материал выполнять функцию утеплителя и шумоизоляции. Готовые наборы из пенополистирольных деталей упрощают процесс сборки и сокращают время строительства.
• Комбинированные опалубки применяют для строительства на сыпучем грунте. Они объединяют внутреннюю несъемную и наружную съемную части, которые препятствуют осыпанию грунта.

Расчет опалубки для фундамента

Схема опалубки для фундамента

Рассчитать, сколько дерева понадобится для возведения опалубки, можно двумя способами.

Первый способ:

1. Длина фундамента умножается на 2, так как щиты идут по обе стороны траншеи.
2. Полученное значение умножается на высоту фундамента плюс припуск.
3. Результат остается умножить на толщину доски (в метрах). Станет известно, сколько м³ досок понадобится.

Второй способ:

1. Узнаем размеры, стандартная заводская доска: ширина 100–150 мм, толщина 25–30 мм, длина 6 м.
2. Периметр фундамента делится на длину доски. Высота будущего основания делится на ширину деревянного полотна.
3. Полученные значения перемножаются, результатом станет количество досок.

   Схема опалубки для фундамента. Деревянная.

На 1 кубический метр примерно уходит от 45 до 65 деталей. При подсчете расходов на опалубку учитывают стоимость крепежных элементов и арматуры. Некоторые предпочитают взять съемный каркас в аренду, это выходит дешевле, чем самостоятельное строительство.

Монтаж несъемная опалубка

Для сооружения несъемной опалубки своими руками подойдут листы ЦСП, ДВП, полые бетонные блоки или трубы и древесина. Возведение конструкции состоит из таких шагов:

1. Роют котлован или траншею, опираясь на размеры и особенности будущего основания. Для этого предварительно составляют проект.
2. Между опалубкой и землей оставляют зазор шириной от 1 до 3 см (он облегчает монтаж). После полной установки конструкции зазор засыпают землей.
3. Дно траншеи засыпают песком и щебнем, слои засыпочного материала тщательно утрамбовывают.
4. Для придания дополнительной прочности фундамента, на слой засыпки помещают сетку из арматуры.
5. Устройство опалубки заключается в подгонке элементов каркаса. Крепеж подбирают в зависимости от материала. Если конструкция будет деревянной, в землю сначала вбивают брусья, а затем к ним прибивают доски или листы фанеры.
6. Выставлять части проще по леске, периодически проверяя их положение уровнем. После установки щитов из досок, их сцепляют друг с другом сверху деревянными брусками. Это предотвратит прогиб или вздутие досок во время уплотнения бетона.
7. После подгонки деталей и закрепления конструкции начинается заливка раствора.

Видео: Несъемная опалубка для фундамента

Возведение съемной опалубки: пошаговая инструкция

Давление раствора на стенки опалубки зависит от высоты конструкции. Чем выше фундамент, тем прочнее делаем деревянный каркас.

После проведения подготовительных земляных работ начинают возведение деревянных щитов:

1. Опорные брусья помещают так, чтобы они оказались снаружи конструкции.
2. Устанавливая в траншею собранные щиты, их укрепляют колышками и подкосами. Кроме досок в ход идет фанера, листы ДСП, ДВП или ОСП.
3. Детали соединяют саморезами или гвоздями. Для придания дополнительной жесткости используют шпильки (если заливают большое количество раствора).
4. Все стенки выставляют строго вертикально.
5. Заделывают щели и зазоры превышающие 4 мм. Помещают полиэтиленовую пленку так, чтобы она закрывала деревянные щитки и загибалась наружу. Зафиксировать полиэтилен или другой изоляционный материал позволит мебельный степлер.
6. Из досок предварительно удаляют все гвозди. Кроме того, древесина должна быть влажной (22% влажности).
7. После установки каркас проверяют на прочность, стенка обязана выдерживать удар ногой.
8. Демонтаж съемной конструкции проводят через месяц — полтора. За это время фундамент набирает достаточный уровень прочности. Зазоры, оставшиеся после удаления частей опалубки, засыпают землей или заливают раствором. В жаркое время, когда бетон высыхает быстро, демонтаж возможен через две недели. Признаком того, что пора вынимать съемные детали, служат щели, появившиеся между застывшим фундаментом и стенкой опалубки.

ВАЖНО! Деревянные щитки делаются выше будущей основы. Сложно работать, если опалубка идет вровень с бетонным раствором. Предполагаемый уровень раствора отмечают на досках шнуром или веревкой.

Видео: Деревянная опалубка для фундамента своими руками

Ошибки при строительстве опалубки

Неопытные строители часто совершают типичные ошибки при устройстве формообразующей конструкции.

• Экономия на материалах. Не стоит собирать щитки из тонких досок или других непрочных материалов. При сильном давлении происходит прогиб, а укрепить конструкцию, заполненную бетонной смесью, очень тяжело.
• Неправильная сборка. Все части сцепляют таким образом, чтобы не осталось щелей и зазоров или произойдет утечка жидкого бетона. Тогда затвердевание будет неравномерным. Кроме того, высота щитков должна превышать разметку по проекту как минимум на 10 см.
• Отсутствие гидроизоляционного материала. Защищает от влаги: полиэтилен или битумная мастика.
• Отсутствие дополнительных соединений между частями сборной конструкции, подпорок и откосов, предотвращающих опрокидывание. Если не предусмотреть этот момент, давление фундамента приведет к видимой деформации контура.
• Незакрепленные клинья, которые выравнивают боковые щитки, могут не выдержать вибрации при воздействии специального оборудования для разравнивания залитой смеси. В результате стенки развалятся.

от разметки до заливки бетона

Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

• как возвести фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод;
2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

• габариты будущего здания;
• количество внутренних перегородок;
• количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

• деревянные бруски 50*50 мм – их будем использовать для распорок;
• для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

Гидроизоляция

Когда установка опалубки для ленточных фундаментов будет закончена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Сделав это, вы избежите последующего всасывания влаги из бетона. Для соблюдения должного режима влажности, закрепите на сколоченных щитах прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

Установка опалубки для ленточного фундамента своими руками, схемы, видео

Опалубка представляет собой конструкцию из щитов, распорок и комплектующих крепежных элементов, которая позволяет создавать железобетонные изделия любой формы. В строительной сфере наиболее часто используется для возведения ленточного фундамента.

Оглавление:

1. Правила монтажа
2. Нанесение разметки
3. Руководство по сборке щитов
4. Заливка бетона и видео уроки

Технология установки

Также она популярна для изготовления армирующих поясов на стеновой кладке из блоков, выступающие в качестве жесткого основания под устройство кровли. Используется для заливки дорожек определенной площади или отмостки из бетонной смеси.

Преимуществом ленточного фундамента является отсутствие необходимости в применении строительной техники. Опалубка усиливается арматурной сеткой, так как будет возлагаться высокая нагрузка от вышележащих конструкций здания.

Перед установкой ограждений первым делом проводятся геологические изыскания. Это нужно для того, чтобы знать состояние грунта на стройплощадке. Независимо от особенностей почвы основание должно располагаться выше уровня грунтовых вод, в противном случае оно будет постоянно подвергаться воздействию влаги. Также глубину залегания следует определить с расчетом, что подошва будет располагаться на 30 см ниже уровня промерзания грунта.

Несмотря на то, что деревянная опалубка для ленточного фундамента изготавливается несложно, не стоит проектировать ее самостоятельно. Обратившись к профессиональным рабочим, можно избежать появления трещин и щелей в стенах, деформации конструкции или частичного разрушения из-за неправильного расчета внешних факторов. При проектировании учитываются следующие показатели:

1. Размеры и вес будущего строения.
2. Количество самонесущих и несущих стен, их габариты.
3. Количество внутренних стен и перегородок.

На размеры фундамента влияет толщина стеновых элементов. Чем она больше, тем мощнее должно быть основание. Этапы строительства начинаются после определения параметров и геометрии.

Правила нанесения разметки

Для начала требуется полная расчистка территории от верхнего слоя растительности. После чего обозначаются наружные края первой стенки П-образными колышками, и натягивается веревка. Аналогичная работа проводится для всех последующих элементов согласно их расположению по проекту. Когда найден периметр для будущей опалубочной конструкции, размечаются внутренние перегородки по тому же принципу. Важно соблюдать углы – все должны равняться строго 90°. Нити натягиваются параллельно друг другу с расстоянием, равным толщине стены.

После разметки проводятся земляные работы. Вдоль расположенных колышков вырываются траншеи, при этом их ширина должна быть больше толщины фундамента. Глубина канав определяется из расчета устройства нескольких щебневых и песчаных слоев по 15 см и глубины заложения самого основания.

Как собрать опалубку своими силами?

Установка осуществляется после того, как была произведена качественная утрамбовка подстилающих слоев. Песчаный пласт необходимо полить водой, чтобы обеспечить ему максимальную плотность. Строганные доски являются самым практичным материалом. При этом их толщина должна составлять не менее 25 мм, тогда они смогут выдержать давление бетонного раствора.

Наиболее эффективными являются хвойные породы (сосна, ель, пихта), так как они обладают высокой упругостью и прочностью. Дополнительно понадобятся такие элементы:

1. Деревянные бруски 50х50 мм, которые будут выступать в качестве распорок.
2. Колышки, обеспечивающие надежную фиксацию щитов.

Для опалубки необходимо выбирать обрезные доски шириной 15 см, чтобы исключить появление щелей между ними. Рекомендуется использоваться сырую древесину, так как сухая впитывает в себя влагу из бетонной смеси. Следствием этого является нарушение процесса затвердевания и снижение прочности готового фундамента.

В структуре материала также должны отсутствовать щели. Если они не более 3 мм, то это не принесет вреда, они затягиваются под воздействием влаги. Установка каркаса проводится по такой схеме:

• Из досок собираются щиты, ширина определяется суммированием высоты цоколя и глубины канав.
• Забиваются вертикальные клинья с промежутком в 1 м.
• Щиты прикручиваются к ним с помощью саморезов.
• Конструкция укрепляется поперечными брусками.
• Определяется соблюдение вертикального уровня щитов.
• Устанавливаются распорки для поддержания в нужном положении.
• Измеряются диагонали на их равенство.

Если между досками имеются щели более 3 мм, их можно закрыть тонкими рейками или паклей. Если опалубка будет использоваться многократно, после каждой работы необходимо ее очищать от старого бетона. При использовании гвоздей вместо саморезов забивание проводят с внутренней стороны. Тогда концы будут выходить наружу, которые нужно загнуть вниз во избежание травм.

Уделите особое внимание фиксации. Если работа выполняется некачественно, это пагубно скажется на прочности, надежности и устойчивости фундамента к большим нагрузкам. Лучше установить дополнительную распорку, чтобы обеспечить ровность стенки.

Советы по заливке

После того, как опалубка собрана, на дно траншеи укладывается гидроизолирующий слой из рубероида. Это позволит предотвратить впитывание влаги из бетонного раствора подстилающим слоем. Также для обеспечения влажностного режима внутренние стенки щитов оббиваются пленкой или рубероидом.

Далее укладывается арматурный каркас для придания большей жесткости и надежности фундаменту. Стержни подбираются с тем же диаметром, что был указан в проекте при расчете основания. Сетку запрещено изготавливать при помощи сварки, так как кристаллическая структура металла изменяется, что влечет за собой потерю несущей способности. Для соединения используется специальная вязальная проволока на всех узлах.

Каркас располагается так, чтобы расстояние до стенок составляло 5 см. Тогда арматура будет скрываться в бетоне и не подвергаться воздействию влаги от грунта. В продольном направлении устанавливаются три стержня, а в высоту ряды устраиваются с шагом 250 мм. Также изготавливаются отверстия для проведения коммуникаций и вентиляции. Для этого укладываются асбестоцементные трубы, а после заливки удаляются.

Технология заливки своими руками

После монтажа опалубки проводится бетонирование фундамента за один цикл. Это связано с тем, что заливка участками приведет к появлению мостиков холода и потере прочности основания. Рекомендуется подготовить раствор в полном объеме, чтобы не прерывать процесс.

Правила приготовления качественной смеси:

• Компоненты должны быть без примесей грунта или глины, так как они снижают технические характеристики бетона.
• Цемент рекомендуется использовать марки 500, но не ниже 400. Чем она выше, тем прочнее получится основание и уменьшится срок застывания.
• Полученную смесь необходимо доводить до пластичного состояния. Ориентировочные пропорции компонентов на 1 м³: цемент – 125 кг, песок – 250 кг, щебень – 750 кг.

Для возведения надежного и долговечного сооружения следует установить опалубку, заложить арматурный каркас, залить раствор и хорошо утрамбовать. Последнее выполнить в домашних условиях достаточно трудно, поэтому можно воспользоваться услугами строительной компании с применением глубинного вибратора.

Демонтаж проводится по истечении 4-х недель с момента заливки. В жаркую погоду фундамент периодически увлажняют, чтобы бетонное молочко не смогло быстро высохнуть, а основание не начало трескаться. В период дождей рекомендуется натягивать пленку, тогда будет поддерживаться нормальный влажностный режим. Набор необходимой прочности в зависимости от климатических условий может достигаться спустя 4-5 недель.

опалубка своими руками, фото, видео, инструкция Как сделать опалубку под фундамент

Ленточный фундамент: опалубка, своими руками, фото, видео, инструкция. В этой статье мы расскажем о том, как правильно и быстро сделать своими руками опалубку под ленточный фундамент. Правильно рассчитанный и построенный фундамент – залог долгой и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундамента, но самым популярным, несомненно, будет ленточный.Для его изготовления не требуется дополнительного оборудования. Построить ленточный фундамент своими руками под силу каждому: пошаговая инструкция по его возведению поможет в этом вопросе.

Ленточный фундамент своими руками

Преимущества и недостатки ленточного типа фундамента

Свое название получил, так как выглядит как закопанная в землю железобетонная лента. На поверхность этой ленты опираются внешняя и внутренняя стенки конструкции всей своей нижней плоскостью.По типу заглубления в землю фундамент ленточный бывает с заглублением (от 1,45 до 1,65 м) и с неглубоким заглублением (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажных домов, второй – для малоэтажного строительства. По конструкции он может быть монолитным и сборным. Монолитный залит из бетонного раствора, а сборный из отдельных железобетонных блоков.

Пример устройства ленточного фундамента под дом из деревянного сруба

Для возведения монолитного фундамента можно использовать следующие материалы:

• портландцемент;
• песок;
• щебень;
• осколочная порода;
• битый кирпич;
Арматура
• стальная;
• вода.

Потребность в этих материалах можно предварительно рассчитать с помощью калькулятора для расчета бетона на ленточном фундаменте или вручную.

Пример ленточного фундамента малой глубины

Ленточный фундамент имеет ряд преимуществ, делающих его по-настоящему популярным среди всех других типов оснований:

• низкая восприимчивость к большим нагрузкам;
• простая конструкция без использования тяжелых технических средств;
• надежность конструкции;
• возможность строительства на грунтах с неоднородной плотностью;
• стены конструкции могут одновременно служить стенами в подвале дома.

У него тоже есть минусы:

• строительство требует много материалов;
• гидроизоляция обязательна.

Для устройства ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон

При всех своих достоинствах и недостатках этот вид фундамента получил широкое распространение, особенно в частном строительстве.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количество раствора, давно придумали калькуляторы для расчета бетона на ленточный фундамент.Достаточно ввести в них параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. Воспользовавшись этими услугами, вы также можете рассчитать стоимость фундамента.

Тональная основа из ленты своими руками: пошаговая инструкция

Благодаря тому, что для строительства нет необходимости использовать тяжелую технику, построить ленточный фундамент своими руками может любой желающий: пошаговая инструкция выполнения работ включает несколько самостоятельных этапов.

Детальная схема устройства ленточного фундамента

Подготовка к работе и разметка на месте

Перед тем, как приступить к возведению фундамента, необходимо спланировать местность и разметить оси. Планировка – это выравнивание всей строительной площадки по высоте. Если перепад высот на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учитывать при рытье траншеи. В более высоких местах придется копать глубже, но в более низких местах высота фундамента будет больше.

Шаг 1: Выравнивание строительной площадки и разметка на месте

Оси помечены треугольником со сторонами 3: 4: 5. Углы должны быть прямыми, а все диагонали равны.

Раскопки

Это рытье траншей на необходимую глубину по осям разметки. Его глубина зависит от плотности почвы, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажек это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт.После рытья траншеи по ее дну проводят утрамбовку и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от материала, из которого будут сделаны стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: выравнивание и рытье траншеи

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, приступаем к устройству опалубки. Некоторые строительные компании имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, пользоваться которой очень удобно.Также можно сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Для этого понадобятся пиломатериалы: бруски и тес. Его количество нужно рассчитывать индивидуально.

Шаг 3: После рытья траншеи начинается строительство опалубки

Опалубка представляет собой деревянный ящик, установленный по всей траншее. Поскольку туда будет наливаться жидкий раствор, необходимо соблюдать герметичность. Если этого нельзя добиться только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом.Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление заливаемого бетона. Для этого стены опалубки скрепляются перемычками через 2-3 метра. Как видите, создать опалубку для ленточного фундамента своими руками не так уж и сложно.

Шаг 4: Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Полезный совет! Чтобы пиломатериалы, используемые при изготовлении опалубки, были многоразовыми, необходимо спроектировать ее так, чтобы при разборке не повредить доски.

Бетон какой марки для ленточного фундамента используется

Перед тем, как приступить к заливке монолита, нужно задать вопрос: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

• вес всей конструкции;
• наличие дополнительных нагрузок на базу;
• какое армирование используется;
• тип почвы;
• климатических условий района.

Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для установки бетонной подушки под основной фундамент марки М100 будет вполне достаточно. Для легких конструкций: панельных домов, бань и хозяйственных построек подходит М200. Возведение деревянного дома или постройки из легких блоков требует использования марки М250. Для массивных конструкций и зданий готовится качественный бетон марки М350, прочностью 327 кг / см².Бетон более высоких марок используется для возведения геометрически сложных конструкций и строительных площадок в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый может определить для себя: какая марка бетона для ленточного фундамента нужна.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое для заливки. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей готовят раствор самостоятельно.Для этого желательно иметь бетономешалку. В нем смешаны все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.

Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из арматуры. Чем больше таких прутьев используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Подготовленный бетон заливают в траншею и опалубку до отметки уровня и выравнивают так, чтобы его поверхность была строго горизонтальной и ровной.

Шаг 7: Заливка подготовленного бетона в траншею под фундамент

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые закладываются в толщу бетона. Они удаляют пузырьки воздуха, делая монолит более однородным и прочным.

Шаг 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента материалами покрытия

После того, как фундамент будет полностью готов, необходимо провести гидроизоляцию его стен облицовочными материалами.Правильно выполненный фундамент подарит долгую и надежную работу любому объекту.

В 99% случаев опалубка фундамента индивидуальные разработчики своими руками независимо от ее конструкции. Для плит, лент, ростверков доски сбиваются вместе, сваи заливаются в съемную и несъемную трубчатую опалубку. Есть несъемная опалубка из пенополистирола для МЗЛФ, утепленная плита УСП.

Опалубка съемная

При бетонировании монолитных подземных сооружений опалубка необходима для формирования геометрии фундамента с обеспечением проектных размеров, пространственного положения отдельных элементов относительно друг друга.Съемные палубы удобны тем, что после демонтажа их можно разобрать на отдельные составляющие, материалы можно использовать повторно.

Например, плиты можно использовать в стропильной системе, плиты OSB можно использовать в перегородках, фанеру можно укладывать на сплошную обрешетку крыши. Основными нюансами изготовления щитков для ростверков, лент являются:

Оптимальной считается длина щитов 3 м, так как с увеличением размеров увеличивается парусность, двум рабочим неудобно монтировать тяжелые конструкции на строительной площадке.

Внимание: Из-за значительных горизонтальных усилий на единицу площади настилов при виброуплотнении бетона допускается подача его через шланг бетононасоса с минимальной толщиной досок 2,5 – 4 см, фанера – 1,2 см. При использовании ориентированно-стружечных плит рекомендуется использовать OSB-3 или OSB модификации -4 толщиной от 1,5 см.

Доски из досок

Бюджетный вариант строительства своими руками Щитовая опалубка это использование досок.При выборе толщины доски следует учитывать:

Оптимальное соотношение шага стоек, толщины бруса в зависимости от высоты фундамента указано в нижней таблице:

Данные условия действительны как для укладки смеси из бетоносмесителя, так и из лотка смесителя с учетом последующего уплотнения кончиком глубинного вибратора.

Внимание: Если внешнее утепление ленты / ростверка проводится на этапе заливки фундамента, то внутри щитовой опалубки лучше установить листы пенополистирола.Опалубка из пенополистирола разрушается при использовании вибратора, подаче смеси бетононасосом, миксером.

Деки для листов

Себестоимость опалубка фундамента из ориентированно-стружечной плиты и фанеры. Однако эти листовые материалы также могут быть повторно использованы на следующих этапах строительства. Технология изготовления настилов следующая:

Внимание: бакелитовая, ламинированная фанера используется в профессиональной многооборотной опалубке.Эти материалы экономически нецелесообразны для разового бетонирования индивидуальным застройщиком. Поэтому проще купить березовую фанеру, которую потом используют в перегородках, или влагостойкую, которая используется при сплошной обрешетке кровли.

Несъемная опалубка

В связи с необходимостью внешнего утепления фундамента для защиты бетонных конструкций от промерзания, устранения мостиков холода по перекрытию была создана несъемная опалубка из полистирола. Однако по умолчанию для разработчика это не экономично:

Имеется несъемная опалубка для свайных фундаментов из стальных, асбестоцементных, полимерных труб или рулонного рубероида.Реже эти же конструкции используют для заливки столбчатых фундаментов.

Внимание: земляная опалубка, применяемая частниками, не соответствует строительным нормам, не позволяет гидроизолировать фундамент. Стенки траншей по умолчанию не могут быть гладкими, увеличивается сцепление бетонной конструкции с грунтом, возрастают тяговые усилия от морозного набухания.

Полистирол

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085 любая опалубка должна быть рассчитана на горизонтальные и вертикальные нагрузки.Поэтому рекламируемая несъемная опалубка из пенополистирола по умолчанию не соответствует этим требованиям. Производители указывают в документации, что запрещено использовать укладку бетонных смесей из миксеров, бетононасосов, уплотнение глубинными вибраторами.

Согласно требованиям СП, смесь следует укладывать слоями максимум 40-60 см, поэтому, если фундаментная лента больше этого размера, вам необходимо:

При этом технологический интервал между бетонированием не может превышать 2 часов.Заполнение горизонтальными слоями категорически запрещено.

Поэтому для фундамента пенополистирольные блоки не подходят, их можно использовать исключительно для засыпки стен, вместо виброуплотнения смесь утрамбовывается арматурой. Исключение составляют доски USP, толщина которых уменьшена до 15 см. В этом случае горизонтальное давление со стороны бетона минимально, ветровые нагрузки практически отсутствуют.

Осторожно: для изолированных шведских пластин используйте Г-образные модули устанавливаются по периметру фундамента.Для надежности их часто своими руками подпирают снаружи классической щитовой опалубкой с укосинами или стеновыми бетонными блоками.

трубчатый

В связи с тем, что для буронабивных свай проделываются отверстия в земле дрелью (ручным или моторным), применяется опалубка для труб:

• ПВХ – имеют резьбовые соединения, позволяющие уменьшить диаметр колодца.

Асбестоцементные и полиэтиленовые трубы соединяются по длине муфтами, диаметр которых больше диаметра самих изделий.Поэтому колодец необходимо делать большего диаметра, чем указано в проекте. Размер ручного инструментального оборудования ограничен 40 см, мотобур – 50 см. Поэтому могут возникнуть сложности – спецтехника намного дороже этих методов.

Внимание: Бюджетным вариантом несъемной опалубки под бурение свай является рубероид или гидростеклизол. Рулонный материал разрезается продольно на глубину лунки, скатывается в цилиндр, края скрепляются степлером.При большой длине проволочная сетка может использоваться в качестве жесткого каркаса.

Намного реже трубчатая опалубка применяется при бетонировании столбчатых фундаментов. Принципиальное отличие этих конструкций в том, что в колодец заливаются сваи, под колонну выкапывается котлован, используется нижележащий слой, гидроизоляция внешних граней, засыпка неметаллическим материалом, утепление подошвы и кольцевой дренаж. .

Опалубка для ленты и ростверка

При выборе ленточного фундамента используется щит опалубка в составе элементов:

Все изделия просты в изготовлении. своими руками из бруса, фанеры, OSB. Стыковка в углах осуществляется планкой или саморезами на торце щита. При этом одна колода всегда ипотека, другая – покрытие.

Внимание: после монтажа панелей в ленты MZLF кладут арматуру, сначала армируют ленты глубокой укладки, затем устанавливают настил.

Плавающая опалубка перекрытий

Съемная панель опалубка плита фундамента – самый надежный вариант.Щиты сколачиваются из-за малой высоты своими руками от 1 до 3 досок. Реже девелопер использует пенополистирольные Г-образные модули, утепляя торец плиты еще на этапе изготовления фундамента.

Самыми сложными вариантами являются чашевидные и кессонные плиты, заливка которых за один прием невозможна:

• Кессонная конструкция – в котловане, под одним помещением, на дно заливается плита, затем устанавливается панельная опалубка (аналог заглубленного ленточного фундамента малых габаритов), на последнем этапе бетонируется плита на перекрытии. поверхность под всем домом
• чашеобразная плита – при армировании монтируются вертикальные стержни для базовой части, заливается классическая плита, после набора 50% прочности на плиту монтируется опалубка МЗЛФ, добавляются опорные балки

Внимание: новейшую конструкцию часто называют «плитой ростверка», что неверно.Ростверки всегда имеют просвет с почвой, состоят из подвесных балок на нескольких опорах.

Опалубка для колонн и свайных фундаментов

Для столбчатого фундамента можно использовать щиты, расположенные вертикально. Для заполнения пяточного уширения используются 4 доски. Однако монолитные конструкции обладают максимальной прочностью. Поэтому опорная коробка устанавливается на доски, закрепленные на нижних досках, используемых для расширительной пластины.

Неподвижная опалубка сваи бурение фундамент рассматривался выше.Это самые простые конструкции, которые несложно сделать. своими руками.

Так для любого типа опалубки фундамента несложно построить своими руками из труб, бруса, плит OSB, листов фанеры. При натяжении пленки на внутреннем крае настила материалы используются повторно, тем самым сокращая бюджет строительства.

Съемная опалубка для фундамента служит для формирования геометрических размеров будущей конструкции фундамента здания.В него устанавливается металлический каркас и впоследствии заливается бетонная смесь. После набора бетоном 70% проектной мощности система опалубки снимается, очищается от остатков бетонной смеси и повторно используется для формирования следующей монолитной конструкции. Такой принцип многократного использования делает сборно-разборную опалубку незаменимым технологическим элементом монолитного строительства.

Требования к съемной опалубке

Основным назначением системы опалубки считается способность удерживать бетон в его массе, поэтому требования будут актуальными:

• Опалубка должна быть прочной и надежной.
• При заливке бетонная смесь должна выдерживать нагрузку от своего веса и вибрационные нагрузки при уплотнении.
• Композитные элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
• Быстро монтировать и разбирать.

Виды съемной опалубки

Благодаря простоте реализации и экономичности, разборная опалубка пользуется популярностью у строителей и используется уже несколько десятилетий. Раньше материалом для съемной опалубки служили только деревянные доски и доски.В настоящее время ассортимент используемых материалов значительно расширился и теперь для изготовления съемной опалубки используют влагостойкую фанеру, OSB-плиты, ДСП и металлические панели.

Поскольку материалы съемной опалубки предназначены для многократного использования, во время сборки и разборки следует минимизировать повреждение разборных панелей.

Опалубка для досок

Доски и дощатые доски – самые популярные и доступные материалы, из которых легко собрать съемную опалубку самостоятельно.Чтобы бетонные стены монолитного фундамента оставались гладкими и гладкими, для ограждающей конструкции здания используется щелевая доска толщиной 25 мм. Ширина доски может быть любой, особого значения этот параметр не имеет, но закономерность есть: чем шире доска, тем больше вероятность появления трещин в ее массиве. Наиболее подходящий вариант – доска шириной от 200 до 300 мм.

Для деревянных досок и опалубочных досок используется любая древесина, которая есть в этом районе, но обычно используется древесина хвойных пород. Цена – главное преимущество дощатой опалубки при условии, что монтаж и демонтаж осуществит строитель.К недостаткам забора из досок можно отнести большую сложность и длительность сборки и разборки.

Опалубка перекрытий

Следующими по популярности материалами для разборной опалубки являются влагостойкая фанера, OSB-плита и ДСП. Все эти материалы относятся к слябам и на сегодняшний день являются прекрасной альтернативой классическому дереву. Изготовление съемной опалубки из плитных материалов позволяет быстро возвести защитную конструкцию буквально за несколько часов.Соединительными элементами фанерных досок служат деревянные балки сечением 40 мм х 40 мм. Пластинчатые доски удобно соединять саморезами по дереву. Среди строителей наибольшей популярностью пользуется ламинированная фанера из-за ее водостойкости и многоразовости.

Разборная опалубка для фундаментов из клееной фанеры выдерживает почти сотню циклов заливки бетона.

Съемная опалубка из стали и алюминия

Для съемной опалубки можно использовать стальные или алюминиевые панели.Этот тип материала дает идеальную боковую бетонную поверхность фундамента. При креплении металлические листы крепятся на специальные кронштейны и саморезы. Стоимость такого вида возведения забора из монолитного фундамента не из дешевых и такой опалубочный материал целесообразно сдавать в аренду в строительных отделах.

Производство панелей складной опалубочной системы

Порядок изготовления панелей опалубки в основном одинаков для всех видов материала.В качестве примера можно рассмотреть самый трудоемкий процесс сборки деревянных досок:

1. Сначала обрезная доска нарезается под размер будущих щитов, и подготавливаются соединительные деревянные бруски.
2. Высота доски определяется уровнем залитого бетона и должна соответствовать его высоте.
3. Необходимо следить за тем, чтобы конструкция панелей получилась с максимально допустимым весом и их можно было легко перемещать по строительной площадке.Поэтому рекомендуется делать деревянные доски длиной не более 3 м. Для создания жесткой линейной конфигурации панели снаружи соединяются деревянными блоками сечением 40 х 40 мм с шагом 1 м при помощи гвоздей, а еще лучше – саморезов по дереву с помощью отвертки.
4. Если доски опалубки имеют некачественную обработку или кривизну, то доски могут получиться с небольшими зазорами, которые в системе опалубки перед заливкой бетона необходимо прикрыть паклей или деревянными заглушками.

Жидкая бетонная смесь может протекать через щели опалубки, из-за чего бетон теряет пластичность и становится жестким. Уплотнение твердого бетона потребует значительных физических усилий. Чтобы не вызвать такой проблемы, рекомендуется закрыть стены опалубкой плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная пленка ПВХ, рубероид или другой рулонный рубероид. Вы можете использовать вощеную бумагу для небольших объемов основы.

Щиты защитной конструкции собираются в единую конструкцию на заданной границе фундамента.

Возможно укрепление стен опалубки деревянными подпорками снаружи, а внутренняя жесткость конструкции создается распорками из деревянного бруса или обрезками металлических труб или фитингов.

Порядок установки съемной опалубки для фундаментов

В индивидуальном строительстве чаще всего применяется сборно-разборная опалубка для устройства монолитных фундаментов.Часто застройщики для удешевления строительства принимают решение самостоятельно бетонировать конструкцию фундамента дома. Для понимания технологического порядка ведения строительных работ необходимо ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

1. Изначально ведутся земляные работы по разработке траншеи с твердым и плоским дном.
2. По периметру планируемого фундамента внутри земляной траншеи вбиваются земляные колышки и соединяются шнурами или веревками, правильность установки которых можно проверить с помощью строительного лазерного уровня.
3. На расстоянии, равном подготовленным панелям опалубки, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента забивают деревянные бруски.
4. Согласно заранее нанесенной разметке, щиты устанавливаются и при помощи деревянной балки соединяются гвоздями в единую опалубочную конструкцию. При значительной толщине фундамента для создания дополнительной жесткости и надежности ограждающей конструкции стены опалубки по верхнему поясу соединяются дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм.Витки проволоки скрепляют противоположные щиты.
5. В монолитной конструкции для ввода инженерных коммуникаций укладываются металлические рукава из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заливкой засыпаются песком и закрываются с двух сторон самодельными пробками или тряпками. Такое событие впоследствии можно легко занести в постройку необходимых трубопроводов внутренних водопроводных систем.

При установке опалубки следует помнить, что ее стены должны быть на 5 или 10 см выше планируемой отметки заливки бетона.После того, как бетонная смесь затвердеет, опалубку осторожно снимают, очищают и готовят к установке на следующем участке.

Для облегчения демонтажа ограждающей конструкции рекомендуется смазать внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном маслянистой жидкостью.

Видео-советы по установке съемной опалубки:

Способы усиления съемной опалубки

При заливке бетоном съемная опалубка подвергается значительным разрывным нагрузкам от веса бетонной смеси и вибрационным силам при уплотнении.Будет очень неприятно, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления залитого бетона и начнет ползать и деформироваться буквально на глазах застройщика.

Чтобы избежать этих досадных ошибок, необходимо правильно закрепить панели разборной опалубки. Усилить опалубочную систему можно двумя способами.

Создание упоров, раскосов и раскосов

Создание дополнительных упоров в виде подкосов обеспечивает внутреннюю жесткость панелей опалубки.Раскосы в виде угловых деревянных балок или обрезков досок не дают опалубочным доскам разваливаться. Комбинация упоров и распорок создает достаточную жесткость и надежность защитной системы, способной выдержать сильное давление заливаемой бетонной смеси.

Подтяжки и упоры изготавливаются из любых пород дерева. Есть одна тонкость, которую необходимо учитывать при заливке фундаментов большой глубины: внутрь фундамента придется поместить деревянные подкосы.Не рекомендуется оставлять древесину в теле фундамента, так как со временем она гниет, и в фундаменте образуются пустоты.

Еще одним способом усиления системы разборной опалубки является использование металлических шпилек из стальной арматуры диаметром 12 мм и более. Арматуру разрезают на сегменты больше ширины фундамента, на ее концах нарезают резьбу, накручивают металлические гайки с шайбами.

Если возникают трудности с приобретением шайб, то для крепления шпилек можно использовать небольшие металлические пластины с просверленными в них отверстиями.Такие плиты не протолкнут опалубку из плитных материалов или дерева.

Для внутренних распорок потребуются небольшие участки труб. Длина отрезков трубы определяется шириной фундамента. На шпильки надеваются рубленые куски и устанавливаются в качестве распорок в корпусе фундамента. Для этих целей обычно используют недорогие пластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки от трубы устанавливаются с целью:

• Жесткое крепление панелей опалубки к заданной ширине фундамента.
• После застывания бетонной смеси шпильки можно легко вытащить из бетонной массы, для этого достаточно открутить гайки и вытащить металлические арматурные стержни.
• Шпильки устанавливаются с шагом по горизонтали и вертикали 500 или 550 мм по всей площади щита.

При разборке съемной опалубки сначала вытаскиваются шпильки, а затем трубы. В полипропиленовых трубах внутреннюю резьбу можно заранее нарезать и вытащить из фундамента с помощью съемника для болтов и гвоздей.Обычно они легко выходят из бетонного корпуса и с этим проблем не возникает. Отверстия в фундаменте заливаются раствором и затираются до гладкости.

Видео пример установки съемной опалубки:

Способ усиления съемной опалубки металлическими шпильками целесообразно применять при глубине фундамента более 1 м. В этом случае дополнительные затраты на крепежные материалы будут оправданы.

Опалубка – это предварительно смонтированная рама для формирования бетонных конструкций.Без него невозможно сделать ленточный фундамент или монолитную плиту для всего здания. Качество возводимого фундамента зависит от выполнения правил и норм устройства опалубки.

• Листовой металл;
• Пластиковые листы;
• Фанера влагостойкая;
• ОСП-3;
• Доски.

Доска обрезная хвойная, благодаря доступной цене, чаще всего используется при возведении опалубки в частном строительстве. Для изготовления дощатой опалубки потребуется:

• Доска толщиной от 25 мм;
• Брусок 50х50 мм;
• Гвозди длиной от 60 мм.

Опалубка для фундамента на основе деревянных панелей отличается наличием самостоятельного изготовления – требуются минимальные навыки плотника и умение выполнять несложные измерительные операции.

Одним из важнейших этапов строительства любого здания своими руками является устройство фундамента. Это бетонное основание, принимающее нагрузку от веса построенного объекта. Срок эксплуатации всего здания зависит от долговечности этого изделия, поэтому при его изготовлении важно соблюдать правильную технологию.

Фундамент ленточного типа, которым обустраивают по периметру возводимого объекта из тяжелых строительных материалов, таких как кирпич и монолит, обладает хорошими эксплуатационными характеристиками.Необходимая геометрическая форма ленточного фундамента, служащего опорой несущим стенам, придается с помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь.

Назначение опалубки для фундамента

Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из щитков и креплений в виде продольных и поперечных подкосов и угловых упоров. Его основное предназначение – придать бетонному основанию форму, предусмотренную строительным проектом.

Опалубка необходима для возведения фундамента любого типа, но наибольших размеров она достигает при устройстве ленточных фундаментов. Конструкция должна обладать достаточной эластичностью и прочностью, чтобы выдерживать давление заливаемого в нее бетонного раствора. По этой причине строительные материалы для его сборки подбираются с учетом указанных характеристик.

Выбрать форму опалубки: съемную или несъемную?

Огромное количество видов опалубки на сегодняшний день можно разделить на две большие группы: съемные и несъемные.Съемную опалубку можно использовать многократно, несъемную – один раз. Выбор производится в соответствии с эксплуатационными требованиями.

Строительные конструкции, построенные с использованием несъемной опалубки из пенопласта, обладают отличными звукопоглощающими и теплосберегающими характеристиками. Они вызваны тем, что полистирольные блоки остаются на внешней поверхности после застывания бетонной смеси, залитой в полость блоков. Данная технология может использоваться как при строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Стационарный вариант не применим для зданий с подвалом, так как в этом случае невозможно выполнить полную гидроизоляцию фундамента.

Элементы съемной опалубки после выдержки залитой в нее бетонной смеси демонтируются и могут быть использованы повторно. При этом поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции. Деревянная опалубка, используемая при устройстве фундаментов небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но и стоимость ее невелика.Металлическая опалубка, чаще всего применяемая в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

Материалы для съемной опалубки

Самым дорогим опалубочным материалом являются листы из металла толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко гнуть под любым углом, создавая конструкции самых сложных геометрических форм. Для повышения его жесткости к металлическим листам можно приваривать арматурные стержни. К недостаткам такой опалубки можно отнести большой вес и немалую стоимость.

Самым популярным материалом для опалубки является древесина в виде плит, фанеры или плит OSB. К достоинствам деревянных конструкций можно отнести простоту монтажа без использования специальных инструментов и доступную стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость выполнения работ по усилению упоров и подкосов. Опалубку из досок и листов фанеры часто используют при строительстве частных домов.

В то же время опалубка OSB отличается прочностью за счет хорошей влагостойкости материала.

Минусов намного больше.К ним относятся:

• повышенной сложности монтажных работ;
• возможность протечки бетона;
• низкие характеристики несущей способности конструкции;
• необходимо оснастить дополнительным крепежом.

Такие конструкции можно использовать только при возведении небольших построек. В капитальном строительстве не используется опалубка из аналогичных материалов.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Установка съемной опалубки для ленточного фундамента своими руками предполагает выполнение большого объема работ.Лента бетонного основания располагается по периметру возводимого здания, повторяя с двух сторон контуры его несущих стен.

Если сооружение достаточно большое, финансовые затраты на устройство фундамента будут очень значительными, особенно если он будет значительно закопан в землю. Для изготовления съемной опалубки в частном домостроении чаще всего используются плиты OSB, фанера и плиты. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

Сборка и соединение досок

При выполнении монтажных работ своими руками важно сделать панельные ограждения хорошей прочности, они должны выдерживать давление бетонной массы. Несколько обрезных досок одинаковой длины скрепляются резьбовыми соединениями или гвоздями. Оптимальная длина собранного щита около двух метров, при большей длине со щитами сложно работать.

При сборке опалубки бруски, в которые забиваются гвозди, располагаются на расстоянии пятнадцати-двадцати сантиметров от краев щита и каждого метра его длины.Посередине и по краям укладываются более длинные и короткие по вертикали нижние рельсы, чтобы они могли проникнуть в почву во время установки.

Доски из листов фанеры и плиты OSB монтируются на сборный каркас из деревянных балок. На иллюстрации изображена конструкция щита из фанеры. При этом удобно использовать листы размером 1525х1525 мм, распиленные пополам. Готовые панели соединяются между собой болтами и гайками через отверстия в боковых планках.

Установка опалубки в котловане

Перед установкой опалубки в котлован размечают площадку колышками и натягивают между ними веревку. Дно котлована засыпано утрамбованным песком. Работа выполняется следующим образом:

• вертикально расположенные колышки обозначают периметр опалубки;
• по ним выравнивают щиты ограждения, расстояние между ними должно соответствовать ширине фундаментной полосы;
• через каждый метр длины ограждения панели поддерживаются снаружи наклонными упорами;
• стыки щитов при необходимости дополнительно укрепляют деревянными брусками;
• трубы устанавливаются в верхней части ограждения для создания технологических отверстий в фундаменте;
• Все части конструкции тщательно усилены, они не должны шататься даже при значительном усилии.

Проще всего установить панельное ограждение с вертикально расположенными на них рельсами снизу. Их погружают в землю, а щиты выравнивают строительным уровнем.

Крепежные щиты

Опалубка должна выдерживать давление залитой в нее бетонной массы, поэтому элементы конструкции укрепляются опорами через каждый метр ее длины. Подтяжки в углах смотрят в двух направлениях, поэтому на этом этапе нужно уделять особое внимание и тщательно выполнять работу.Если высота ограждения щита превышает два метра, опоры устанавливают в два яруса, при значительной высоте щитов армирование выполняется в несколько рядов.

Внутреннее расстояние между противоположными элементами конструкции, равное ширине фундаментной ленты, стабилизируется с помощью шпилек из стержня и отрезков пластиковых труб. Дистанционные шпильки, представляющие собой стержни с резьбой на концах, устанавливаются в опалубку следующим образом:

• кусок пластиковой трубы помещается между противоположными щитками опалубки;
• в него продевается штифт через просверленные отверстия;
• металлические шайбы установлены с внутренней стороны для защиты опалубки от повреждений; Гайки
• навинчиваются на резьбу снаружи.

При демонтаже опалубки сначала откручиваются гайки, затем вынимаются шпильки и снимаются упоры и раскосы. Доски от щитков панели можно использовать снова. Разобрать опалубку сложно, если для крепления ее элементов использовались саморезы. Головки забиты грязью, их очень сложно открутить.

Когда конструкция готова, в нее можно заливать бетон. Об этом читайте в специальной статье.

Особенности устройства круглой опалубки

В случае округлого фасада здания возникает вопрос, как сделать круглую опалубку для его фундамента. Проще всего поставить опалубку для фундамента круглой формы из заводских металлических элементов. Однако такая возможность есть не всегда.

Круглая опалубка своими руками удобно устанавливается из металлического профилированного листа. Такой материал легко принимает желаемую форму в одном направлении и выдерживает нагрузку бетонной массы при заливке фундамента.

После затвердевания бетона и демонтажа профлиста будет получена поверхность соответствующей формы. Его можно обработать обмазочной гидроизоляцией, а вот рулоном нанести нельзя.

Чаще всего круглая съемная опалубка выполняется с помощью складных листов фанеры или металла. В этом случае важно правильно разметить круглую часть фундамента. Для этого в центр соответствующего круга вбивают металлическую булавку и к ней привязывают шпагат. На шпагате завязываются два узла в соответствии с внешним и внутренним радиусами будущей опалубки.Теперь вы можете установить любую точку на круглом сечении фундамента и забить в землю опорную балку сечением не менее 50х50 мм.
Варианты монтажа круглой опалубки из различных материалов

Опорные стержни устанавливаются на внутреннюю и внешнюю части круглой опалубки с учетом толщины фанеры. Расстояние между ними по периметру тем меньше, чем меньше радиус изгиба и меньше прочность листового материала, но не менее 50 см.С внутренней стороны опалубки согнутые на месте фанерные листы крепятся к опорам саморезами.

Гвозди лучше не использовать, так как их сложно забить через фанеру в неплотные опоры.

Опалубка усилена опорами и распорками, как описано выше. Примеры устройства круговой конструкции показаны на фото. Для того чтобы обустроить фундамент под круглые стены, можно использовать большое количество элементов ограждения небольших размеров. В этом случае внутренние панели делают короче внешних.Их размер удобно определить, нарисовав эскиз опалубки в масштабе. Конструкция щитов прочнее, чем из гнутой фанеры, и предпочтительнее для устройства большого фундамента.

Рассчитываем количество необходимых материалов

Необходимое количество материала для устройства опалубки своими руками определяется следующим образом. Известные из проектной документации длину и высоту бетонного основания следует разделить соответственно на длину и ширину досок, предназначенных для использования.Умножение полученных чисел определяет их количество, необходимое для сооружения той или иной опалубки. Помимо досок необходимо приобрести деревянные бруски и распорки. Их стоимость может доходить до половины стоимости покупки досок. Необходимо учитывать дополнительные затраты на шпильки и застежки.

Полезные свойства полиэтиленовой пленки

Сделать панельный забор без зазоров невозможно, бетонная смесь просачивается наружу, загрязняя элементы опалубки.Закрепленная с внутренней стороны опалубки полиэтиленовая пленка или рубероид отлично защищает поверхность досок от загрязнения бетонной смесью не только изнутри, но и снаружи конструкции.

Использование этих защитных материалов значительно облегчает и ускоряет демонтажные работы. При необходимости преждевременного снятия панелей опалубки бетонная поверхность фундамента не повреждается. Щиты из дерева не подвержены воздействию влаги и могут использоваться многократно.

Также полиэтиленовая пленка или рубероид покрывают поверхность бетона, если необходимо сделать кратковременный перерыв в работе или по окончании заливки. Они предотвращают образование твердой корки на поверхности материала и сохраняют влагу, необходимую при созревании бетона.

Переставляем щиты и засыпаем фундамент по частям.

Заливка фундамента по частям предусматривает вертикальное или горизонтальное расположение стыков. При их вертикальном расположении бетонное основание разделяется перегородками.После затвердевания бетонной смеси в первой секции перегородку снимают и переставляют по длине на следующую секцию. Таким образом заполняется весь периметр основания.

При горизонтальном расположении соединительных швов перегородки не устанавливают. Чаще всего этот способ используется при устройстве фундаментов ленточного типа. Бетонная полоса делится по высоте на несколько частей и затем заливается слоями бетонной смеси до достижения уровня почвы.Стыковочные швы нельзя накладывать на армирующие ремни; они должны быть выше или ниже своего уровня.

Невосстановимая опалубка фундамента. Несъемная опалубка для ленточного фундамента своими руками. Виды неразборной опалубки для фундамента

Строительство начинается с закладывания фундамента – несущей конструкции. Высокие требования предъявляются к качеству, долговечности и стабильности. Исключение – небольшие хозяйственные постройки на плотном или глинистом грунте.Для построек небольшого объема и веса приемлемо выбирать фундамент без опалубки – бетон заливается прямо в траншеи с армированием и гидроизоляцией. Большие площади и многоэтажность требуют более ответственного отношения.

Бетон можно заливать как фиксированной, так и съемной конструкции.

Достоинства первого метода:

• Экономьте время на демонтаж после затвердевания.
• Отсутствие требований к сцеплению опалубки и бетона.
• Наличие дополнительного защитного слоя компенсирует влияние подвижек грунта, перепадов температуры и влажности на фундамент.
• Уменьшение расхода раствора, отсутствие протечек через щели между элементами.
• Температурный режим зимой для бетонных работ снижен до -10 ° С.
• Возможность построить своими руками.

Использование съемной опалубки рекомендуется в коммерческих целях или в случае недорогой аренды оборудования.

Для выполнения столбчатого основания чаще всего используют недорогие вспомогательные материалы:

• Рубероид.
• Трубы канализационные, асбестоцемент, гофрированная вентиляция.
• Картон, бумага высокой плотности.

Виды несъемной опалубки ленточных фундаментов

Фундамент конструкции формируется путем создания конструкции для заливки бетонной смеси. Несъемная часть отличается материалом наружных стен и крепежа.

1. Пенопласт.

Блоки и панели из вспененной полимерной массы производятся из пенополистирола, экструдированного аналога.

Преимущества:

• Легкий вес не требует доставки большегрузных автомобилей на строительную площадку.
• Действует как гидро- и теплоизоляция.
• Точное соединение в горизонтальной и вертикальной плоскостях (канавка под шип, канавка под гребень) снижает расход бетона.
• Армирование осуществляется металлической и пластиковой арматурой.
• Продукция от производителя оснащена необходимыми элементами несъемной опалубки из пенополистирола.
• Объекты сложной архитектурной формы изготавливаются на заказ в короткие сроки.
• Цена невысокая.

• Слабая стойкость к кислой и щелочной химической среде.
• Повреждены насекомыми и грызунами.

2. Бетонные блоки.

Пустотные ФБП используются в качестве несъемной опалубки под ленточный фундамент, в пустоты заливается бетон.Образуется монолитная и однородная конструкция.

Преимущества:

• Выдерживает перепады температур -70 – +50 ° C.
• Устойчив к химически агрессивным средам.
• Экологичный.

Недостатки:

• Для большой массы требуется грузовой транспорт, подъемное оборудование.
• Экономически нецелесообразно использовать при строительстве малоэтажных домов.
• Наличие швов между секциями.

Монтаж опалубочной конструкции из блоков из керамзитобетона, стеклопластика и других аналогов приводит к удорожанию фундамента. Дополнительные компоненты в составе увеличивают стоимость, характеристики не позволяют сделать выбор для фундаментов многоэтажных и тяжелых конструкций.

3. Листовые материалы.

Древесноволокнистые и фанерованные плиты:

• . Состав: цемент, стружка, жидкое стекло, вода, сульфат алюминия.Основные недостатки: низкая влагостойкость, хрупкость.
• OSB (OSB) – плита с ориентированной плоской стружкой. Включает смолу и синтетический воск. Влагостойкость, долговечность, невысокая стоимость – положительные качества опалубки.
• Фанера – древесно-клееная плита, изготовленная из древесного шпона и специального клеевого состава. Выгоднее использовать листы на основе хвойных пород. Береза, смешанный шпон увеличивают производственные затраты. Использование для опалубки приведет к значительному удорожанию строительства.
• ДВП изготавливается из мягких волокон древесины, каустического магнезита, жидкого стекла и цемента. Влагостойкость слабая.
• Стекломагнезитовый (LSU) – плита из оксида, хлорида магния, вулканического стекла, перлита, опилок и полипропиленовой ткани. Обладает высокой влагостойкостью и прочностью.

Для формирования конструкции вам понадобится:

• Значительный срок для монтажа своими руками.
• Дополнительные трудозатраты.
• Приобретение древесины, метизов, утеплителей и т. Д.

Преимущества:

• Широкий ассортимент на строительном рынке.
• Малый вес.
• Удобная транспортировка на строительную площадку.

4. Доска деревянная.

Старый дедовский способ опалубки при строительстве фундамента – использование бруса. Экономичнее вариант сочетания недорогой продукции, которую всегда можно купить на местном строительном рынке:

• Бруски.
• Доска.
• листов OSB.
• Металлический стержень для армирования бетона.

Монтажная техника для несъемной опалубки

Любое строительство начинается с разработки плана будущего строительства. Все работы выполняются с соблюдением размеров и требований, указанных на чертеже:

1. Разметка фундамента проводится на очищенном от мусора и растительности участке.

2. Траншея с запасом 0,4-0.Копка 5 м по нанесенному контуру для удобства монтажных работ.

3. Дно засыпано щебнем, песком на глубину 10-50 см, в зависимости от свойств грунта все утрамбовывается.

4. Укладка армирующей сетки на «подушку» улучшит прочностные свойства.

5. На этот кран допускается установка вертикальных стержней.

6. Залить тонким слоем бетона – сформировать «подошву».

7. Соберите элементы несъемной опалубки и армирующую конструкцию.

8. Проведите наполнение.

Использование различных материалов вносит свои коррективы в процесс сборки:

• Использование листов требует тщательной герметизации швов.
• Применение пустотелых бетонных блоков подразумевает устройство вертикальной гидроизоляции между грунтом и фундаментом, укладку горизонтального армирующего пояса, заливку раствора по порядку.
• Необходимо приобрести марку не менее M250-M300; для хозяйственных построек допустимо использовать раствор с более низкими ставками.

Сегодня на строительном рынке доступно большое количество строительных технологий, доступных практически каждому застройщику. Любой покупатель найдет то, что полностью соответствует его потребностям. Несъемная опалубка стала одним из новых дополнений к вариантам блочного, каменного или кирпичного домостроения.

Что такое несъемная опалубка и где она применяется?

Опалубка – это отдельные элементы в виде плит или блоков, собранные в единую каркасную конструкцию, выполняющую роль формы для укладки монолитного железобетонного листа.

В строительстве используются два типа опалубки: съемная (эта конструкция разбирается после полного затвердевания бетона) и несъемная .

имеет два основных отличия:

1. Как следует из названия, он не удаляется после затвердевания бетонного раствора.
2. Аналогичный каркас для заливки бетона изготавливается с использованием утеплителя (чаще всего пенополистирола). Благодаря такой конструкции строящиеся дома еще получают дополнительную изоляцию на этапе возведения стен.

Технология несъемной опалубки универсальность , подходит как для частного, так и для многоэтажного строительства.

В процессе строительства используется несъемный каркас:

• при строительстве фундамента;
• при возведении стен здания;
• при проведении некоторых видов отделочных работ.

В настоящее время такая конструкция позволяет разливать из бетона самые разнообразные формы и конструкции. Несъемная опалубка применяется для фундамента, устройства арок, колонн. А наличие утеплителя в каркасе увеличивает теплоизоляцию монолитных бетонных стен и позволяет не проводить утепление при отделочных работах.

Разновидности материала для каркаса

Сегодня существует несколько видов несъемной опалубки, каждая из которых имеет свои принципиальные особенности сборки и функциональные характеристики.

Вот самые популярные для загородного домостроения типы:

• Собирается из двух параллельно идущих пенопластов, ряды накладываются друг на друга и скрепляются между собой шипами и пазами, расположенными по краям панелей. Дополнительную прочность конструкции придает железная арматура, установленная внутри конструкции. В настоящее время чаще всего применяется несъемная опалубка для основания из пенополистирола, цена ее обычно невысока, что добавляет ей популярности.

• Опалубка облицовочная (декоративная) . Специальные сборные модули, состоящие из плит облицовки фасада, в которые укладывается утеплитель и арматура. Такой каркас не требует утепления или отделки.

• Арболитовая опалубка предполагает использование арболитовых плит (панелей, состоящих из древесной щепы, смешанной с бетонным раствором) для каркаса. Эта конструкция имеет более высокие теплоизоляционные характеристики, чем каркас из пенополистирола, но цена такой опалубки очень высока, поэтому ее используют реже других.

Преимущества и недостатки техники

Использование технологии несъемной опалубки при строительстве позволяет получить массу преимуществ:

• Ускорение строительства . Монтаж опалубки не занимает много времени, а значит, сокращается и общий срок возведения стен.
• Возможность монолитного строительства при отрицательных температурах воздуха .Бетон можно заливать в каркас с утеплителем при температуре до -10С, в то время как нормальные бетонные работы при низких температурах невозможны.
• Уменьшение общего веса здания приводит к возможности снизить стоимость фундамента (использовать для строительства более легкий фундамент).
• Нет необходимости в тяжелой строительной технике значительно упрощает и удешевляет строительство.
• Улучшение технических характеристик Звуко- и теплоизоляция здания .
• Extended Life монолитная конструкция.
• Облегчение отделочных работ .
• Возможность скрытого монтажа инженерных сетей . Все коммуникации можно смонтировать в каркас, а через специальные отверстия в опалубке вывести в нужных местах.
• Отсутствие биологических и природных угроз (постройки не гнилые, не заплесневелые, непривлекательные для грызунов и насекомых).

Из наиболее серьезных недостатков в большинстве случаев обратите внимание:

1. Необходимость внутренней и внешней отделки (исключение составляет опалубка облицовочных панелей).
2. Плохая паропроницаемость утеплителя , поэтому в домах требуется установка качественной принудительной вентиляции.
3. Необходимость заземления дома из-за железной арматуры внутри стен.

Некоторые особенности процесса строительства

Строительство фундамента . Поскольку дома с несъемной опалубкой относительно легкие, для них не требуется тяжелый фундамент. Обычно используется основа ленточного типа с небольшим углублением.

Неглубокий ленточный фундамент – фундамент дома в виде заглубленной в землю бетонной ленты на 20-30 сантиметров, проходящей под несущими стенами и по всему периметру здания.

Однако выбор фундамента зависит не только от особенностей возводимого сооружения, но и от конкретных условий местности (качества почвы, влажности и многих других факторов).

При применении несъемной опалубки из пенополистирола для фундамента также стоит учесть необходимость дополнительной гидроизоляции бетона, так как пенополистирол имеет высокое влагопоглощение и не защищает бетон внутри каркаса от разрушительного воздействия влаги.

Отделочные работы . Технология несъемной опалубки позволяет использовать любые отделочные материалы как внутри, так и снаружи дома. Нужно только помнить, что температура при работе должна быть положительной. Материалы наносятся прямо на поверхность каркаса.

Стоимость фиксированной опалубки

При определении стоимости следует учитывать, что несъемная опалубка – это сборная конструкция, а значит, стоимость строительства монолитного дома или фундамента будет зависеть от площади застройки.Кроме того, стоит учесть тип используемого каркаса.

В таблице представлены цены на элементы несъемной опалубки из пенополистирола:

В зависимости от материала, из которого изготовлена ​​несъемная опалубка для фундамента, цена может существенно различаться. Например, стоимость 1 м2 каркаса из пенополистирола может достигать 3 тысяч рублей. Практически все компании, использующие такой каркас при строительстве домов, предлагают платные услуги исходя из представленного проекта будущего дома.

Описание видео

Несъемная опалубка – Относительно новый способ возведения монолитных конструкций. У нее, как и у любой строительной технологии, есть как достоинства, так и недостатки. Только изучив все плюсы и минусы такого способа строительства дома, вы сможете сделать правильный выбор.

Несъемная опалубка для фундамента – это конструкция, состоящая из арматуры и панелей, выполненная в виде пустотелого ящика, в который заливается бетонный раствор.

Этот продукт имеет много преимуществ по сравнению с классическими методами строительства.Модульная блочная конструкция помимо основной функции выполняет роль дополнительного теплосберегающего слоя.

Преимущество – высокая влагостойкость, простота сборки и монтажа.

Что такое несъемная опалубка

Несъемная опалубка является продуктом технического прогресса и предназначена для сокращения трудозатрат и сокращения времени строительства. Прежде чем приступить к возведению фундамента, необходимо изучить, что такое несъемная и съемная опалубка, их достоинства и недостатки.Основываясь на этих знаниях, вы сможете подобрать наиболее подходящий вариант для каждого конкретного случая.

Конструкция несъемной опалубки состоит из панелей и блоков, собранных в единую конструкцию для укладки монолитного бетонного основания. Это позволяет совмещать 2 операции в одном технологическом цикле.

Технология несъемной опалубки предусматривает изготовление внутренних стен с приподнятой поверхностью для лучшего сцепления материала с бетоном.

Несущая конструкция с высоким сопротивлением теплопередаче возводится намного быстрее, чем при установке фундамента съемной формы. Не тратится время на дополнительные мероприятия по утеплению основания.

Теплоизоляционный слой защищает не только готовый фундамент, но и предотвращает высыхание / замерзание бетона при укладке.

Область применения

Фундамент из блоков под несъемную опалубку применяется в многоэтажном и частном строительстве.

Подходит для монтажа фундамента жилых, общественных, промышленных зданий и сооружений.

Использование стационарных блоков при строительстве бассейнов позволяет значительно снизить теплопотери воды в баке.

Из пенополистирола, бетона и других форм можно смонтировать не только фундамент, но и стены.

Преимущества

Блоки несъемной опалубки для фундамента имеют много преимуществ по сравнению с использованием съемной деревянной опалубки:

1. Элементы конструкции собраны по принципу проектировщика, в них предусмотрены пазы и соединения типа гребенчато-паз.
2. Для установки деревянной съемной опалубки необходимо рассчитать нагрузку на бетон, чтобы он не разрушился под его давлением, и смонтировать элементы строго по уровню. Фиксированные блоки выгодно отличаются тем, что все элементы легко соединяются между собой в одной плоскости. Угловые соединения гарантируют прямой угол в 90 градусов.
3. Служит дополнительным элементом каркаса, увеличивая при этом прочность основания.
4. Высокие показатели пенополистирола для экономии тепла и шумоизоляции позволяют снизить затраты на отопление дома во время эксплуатации.
5. Технология помогает продлить срок службы здания.
6. Облегчает отделочные работы, создавая идеально гладкую поверхность.

Использование несъемной опалубки позволяет отказаться от установки армированного пояса и дальнейшего утепления стен.

недостатки

Как и у всех стройматериалов, есть недостатки неподвижной формы под основание.

При заливке цемента в полость между блоками необходимо уплотнять бетон строительным глубинным вибратором, иначе могут образоваться пустоты, которые снизят прочность конструкции.

В основе технологии строительства лежит установка гидроизоляции.

Пенопласт и полистирольные формы разрушаются и крошатся под воздействием ультрафиолета.

Высокая цена материала часто заставляет отказаться от такого варианта в строительстве.

Виды

Использование несъемной опалубки, которая в конце строительных работ остается неотъемлемой частью фундамента, ускоряет и облегчает процесс строительства. Подробнее о блоках для опалубки смотрите в этом видео:

Типы несъемной опалубки и материалы, из которых изготавливаются опалубки для основания:

Наибольшим спросом пользуется несъемная опалубка для бетона и пенополистирол. Вы можете купить материал и собрать форму своими руками или купить уже готовые блочные панели с усиленными перегородками между ними. Заводская продукция обеспечит более высокое качество.

Фундаментные блоки относятся к специальным бетонным изделиям, которые широко используются для обустройства фундаментов различных зданий.Они выступают альтернативой традиционным методам создания фундаментов, поскольку с их помощью можно отказаться от опалубки, что позволяет снизить расход арматуры, бетона и серьезно ускорить работы.

Производственные характеристики

Наша компания Concord Concrete North-West занимается производством несъемной опалубки из бетонных блоков по новейшим французским технологиям. Методика заключается в применении гипервибропрессования, за счет чего можно добиться отличных показателей плотности бетона, что дает возможность придавать прочность блокам, подобным каменным материалам.

Важным преимуществом технологии является экологическая безопасность. Для приготовления смеси используется чистый песок, цементный состав, кварцит, а также вода. При этом вредные добавки и шлак в массу не входят.

Пористая структура обеспечивает низкий процент водопоглощения. Бетон сухого прессования не имеет капилляров, способствующих продвижению жидкости, что дает неплохие показатели морозостойкости. Небольшая капиллярность обеспечивает отличные гидроизоляционные свойства, так как вода не поднимается вверх.Во Франции такие основания не подвергаются дополнительным процедурам влагоизоляции.

Области применения фундаментных блоков

• Фундамент строительства.
• Строительство подвальных помещений.
• Строительство бассейнов.
• Устройство подпорных стен.

Преимущества нашей продукции

• Возможность отказаться от опалубки.
• Высокая скорость и простота монтажа без использования специальных подъемных механизмов.
• Достижение безупречной геометрии фундамента.
• Снижение затрат на арматуру и бетон на 30%.
• Сейсмостойкость.
• Сокращение земляных работ.
• Соответствие действующим экологическим стандартам.
• Высокая адгезия к различным материалам.

Закупка блоков для фундамента

Компания Конкорд Бетон Северо-Запад самостоятельно занимается изготовлением фундаментных блоков и предлагает самые выгодные условия сотрудничества.

Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы получить ответы на интересующие вас вопросы и заказать качественную продукцию, отвечающую современным требованиям. Доставляем продукцию по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Если раньше сначала монтировалась опалубка, а после полного застывания раствора ее демонтировали, то сейчас все большую популярность приобретает несъемная опалубка, которая становится неотъемлемой частью всей железобетонной конструкции. Несомненным преимуществом этого вида опалубки является высокая скорость монтажа (не требуется времени на демонтаж).Он также действует как утеплитель несущих стен здания, что значительно повышает энергосберегающие качества любого здания.

Разновидности несъемной опалубки

Виды несъемной опалубки в зависимости от материала, из которого она изготовлена:

• Пенополистирол. Самый распространенный вид, применяемый для устройства фундаментов и стен при монолитном строительстве малоэтажных домов (до 4 ÷ 5 этажей). Для его производства используется пенополистирол плотностью около 25 ÷ 30 кг / м² (что в 2 раза больше, чем у пенополистирольных плит, используемых только для утепления).Различные элементы такой формы из пенополистирола широко представлены на современном строительном рынке.
• Цемент-цемент (арболит). Их изготавливают из древесной щепы, пропитанной специальными составами (до 90% от общего объема) и цемента (в качестве связующего компонента). Выпускается в виде пустотелых блоков или панелей. Он самый экологически чистый.
• Фибролит. Их изготавливают на основе длинных (до 50 см) древесных волокон (около 70% от общего объема) и магнезита. Он отличается высокой прочностью на сжатие и изгиб, при этом его легко пилить и обрабатывать.

• Полистиролбетон. Это пустотелый блок из полистиролбетона или тонких плит, предназначенный для устройства межкомнатных перегородок.
• Керамзит. Это полый шлакоблок. Довольно прочный и надежный, но требует дополнительного утепления стен и довольно дорого.
• Несъемная бетонная опалубка выпускается в виде пустотелых блоков для фундаментов, стен (монолитное строительство) или тонких панелей, изготовленных методом полусухого вибропрессования.

• Комбинированные: внешняя стена из пенополистирола, внутренняя из листового материала (OSB, DSP и т.п.).

Возведение несъемной опалубки (независимо от материала, из которого она изготовлена) имеет ряд преимуществ:

• Сроки строительства значительно сокращаются.
• Для установки нет необходимости использовать специальные механизмы и приспособления.
• Несъемную опалубку своими руками смонтировать даже неквалифицированный человек, так как она оборудована по принципу детского конструктора.
• Удобство устройства сетей связи (водопровод, канализация, электричество и тд).

Несъемная опалубка из пенополистирола

Этот вид несъемной опалубки является наиболее распространенным и популярным среди приверженцев монолитного строительства. Стандартный полый пенополистирольный блок имеет длину 1200 мм, ширину 250 или 300 мм, высоту 250, 300 или 400 мм, толщину внутренней стенки 50 мм, толщину внешней стенки 50 или 100 мм (в зависимости от климатических условий строительной площадки). Каждое изделие имеет бороздки в нижней части и выступы в верхней части.Монтаж несъемной опалубки очень прост и конструктивно напоминает детский конструктор «Лего». Торцевые части элементов монтируются по шпунтовой системе (клеевых составов и растворов не требуется). Помимо основных стеновых блоков, в настоящее время производятся дополнительные монтажные элементы различной конфигурации: заглушки для устройства проемов для дверей и окон; готовые угловые модули; перемычки над окнами; радиальные элементы; изделия с вырезами для соединения стен с армирующими элементами потолка; специальные элементы для заливки полов и др.

Монтируем первый ряд блоков на гидроизоляционный слой фундамента. Кладку начинаем от угла к середине стены, чтобы неполные блоки оказались ближе к середине. Последующие ряды укладываются со сдвигом в шахматном порядке. Выемки в поперечных перемычках служат для укладки продольных несущих стержней арматуры, через вертикальные пустоты прокладываем вертикальные стержни арматуры, которые соединяем горизонтальными стержнями.

Важно! Вертикальные армирующие элементы монолитной стены обязательно должны быть соединены с арматурой фундамента.

За один раз укладываем не более 4-х рядов, так как одновременная заливка бетона при использовании изделий из пенополистирола допускается на высоту не более 1 м. При механизированной заливке бетона раствор подается насосом, работающим на малой скорости. После этого раствор уплотняют с помощью узких иммерсионных вибраторов (вибрирующая игла диаметром 40 ÷ 50 мм) или вручную с помощью арматурного стержня. После заливки бетона проверяем правильность вертикальности стены с помощью отвеса и уровня.

Совет! Незначительные корректировки можно вносить только до затвердевания раствора.

После частичного схватывания раствора приступаем к укладке и армированию следующих рядов стеновой опалубки.

Устройство фундаментов с использованием несъемной опалубки

При устройстве фундаментов (особенно ленточных) издавна успешно применяются фиксированные элементы и плиты из различных материалов. Поскольку наибольшие нагрузки испытывает фундамент, он является основой всей будущей конструкции и от нее зависит не только прочность, но и долговечность постройки, лучше использовать опалубку из материалов повышенной плотности (например , бетон или ДВП) для его изготовления.Вы можете подать заявку и. Однако следует учитывать, что несъемная опалубка для фундамента из стандартных блоков (шириной 250 или 300 мм) подходит для устройства полос шириной не более 200 мм. Такой фундамент подходит для строительства только легких одноэтажных построек. А при использовании плит пенополистирола можно создать более широкий ленточный фундамент, установив поперечные монтажные перемычки необходимой длины.

Если мы строим фундамент с несъемной опалубкой для строительства здания с тяжелыми несущими стенами, то целесообразнее использовать бетонные пустотелые элементы.Их делают шириной до 400 мм, и этот размер лучше всего подходит для ленточных фундаментов. Монтаж несъемной бетонной опалубки для фундамента осуществляется с использованием небольшого количества раствора. Блоки укладываются в шахматном порядке, начиная с углов. Армирование производится обычным способом. Высота блоков составляет 250–300 мм, что соответствует шагу установки опорных горизонтальных арматурных стержней: это способствует созданию максимально прочного ленточного фундамента.Устанавливаем вертикальную арматуру через пустоты бетонных блоков и соединяем горизонтальными стержнями.

Межэтажные перекрытия с несъемной опалубкой

Для устройства монолитных межэтажных перекрытий обычно используют два типа опалубки:

• из металлического несущего профнастила (обозначенного индексом N): толщиной листа 0,6 ÷ 0,7 мм и высота профиля от 57 до 114 мм;

• из пенополистирольных плитных модулей (размером 600X600X190 мм) с отверстиями для специального металлического профиля, повышающего прочность, и усеченными краями для укладки арматуры.

В обоих случаях несъемная опалубка для перекрытий поддерживается снизу системой балок и стоек, которые впоследствии снимаются после полного затвердевания раствора. Армирование пола своими руками производится аналогично армированию цементно-песчаной стяжки. Армирующий пояс перекрытия обязательно соединяется с металлическим каркасом монолитной стены. Для этого с внутренней стороны стеновых элементов вырезают горизонтальные отверстия по всему периметру пола высотой, соответствующей толщине плиты перекрытия.

Важно! Для предотвращения чрезмерного вытекания раствора через отверстия в вертикальной стеновой опалубке стены и перекрытия заполняются одновременно до верхнего уровня пола.

Использование легких полипропиленовых модулей значительно снижает вес пола, что в конечном итоге снижает нагрузку на несущие стены и фундамент. В этом случае перекрытие является тепло- и звукоизоляционным.

На заметку! Использование полипропиленовых элементов допускается только при длине перекрытия менее 12 м.При этом металлический профиль выбирают немного длиннее самого пролета, чтобы его концы заходили в проемы элементов монолитной стены.

Технология несъемной опалубки достаточно проста. При покупке элементов опалубки следует выбирать проверенного и хорошо зарекомендовавшего себя на строительном рынке производителя, тогда вы соберете всю «конструкцию» без трещин и перекосов. Строгое соблюдение технических рекомендаций при установке несъемной опалубки для монолитного строительства позволит создать прочный и теплый дом.

Методы, порядок действий при укреплении фундамента, использование при укреплении и ремонте фундамента

Фундамент – это чувствительный метод строительства для усиления существующего фундамента или размещения нового фундамента под старым фундаментом на большую глубину.

Фундамент – это сложный ремонтный проект, поэтому мы должны выбрать для него правильный метод. Для правильного метода мы должны понимать и оценивать слои почвы, текущую ситуацию и проблемы, касающиеся всего фундамента, требуемой глубины и протяженности нового фундамента.

Другими словами, опора – это метод ремонта фундамента, который может быть выполнен для переноса существующего рулона этикеток подшипника на новый уровень с меньшей глубиной. неделя уязвимого фундамента также может быть заменена техникой подкрепления.

Подкрепление выполнено для следующих целей:

• Для отведения старого мелкого фундамента на большую глубину, когда прилегающее здание построено с глубоким фундаментом.
• Фундамент выполнен для подвала в существующем здании.
• Фундамент выполняется для углубления существующего фундамента (опирающегося на бедные слои) и для того, чтобы он опирался на более глубокие слои почвы с более высокой несущей способностью.
• Для усиления прочного фундамента, который может образоваться из-за трещин в стене.

Подготовка перед подкладкой:

• О предлагаемых работах необходимо сообщить соседним или нет с подробным описанием типичных действий по использованию основы извините за вязку.
автобусная остановка
• и его здание или закрытые зоны, если вы заметите и проведете обследование. в это время регистрируются и последствия трещин, о которых сообщается соседнему владельцу (-ам).
• перед тем, как определить причину урегулирования и способы ее решения, это делается в том случае, если причиной обоснования является урегулирование.
• У нас есть Meri on для снижения нагрузки на конструкцию за счет снятия приложенных нагрузок с перекрытий, уменьшения нежелательных статических нагрузок и экономии, требуя подпорок и / или опор только после того, как должны начаться работы по укладке фундамента.
• Если есть какая-либо часть территории, которая уязвима, предлагаемые работы по укреплению должны быть поддержаны и защищены путем идентификации, отслеживания, маркировки или разоблачения.

Необходимые подкладки

1. Неравномерная осадка вызвана несимметричной нагрузкой здания, неравномерной несущей способностью всего грунта под фундаментом, действием корней деревьев или первичного или вторичного уплотнения связного грунта.
2. Увеличение нагрузки: процесс загрузки строительного человека изменился из-за добавления большего этажа или изменения наложенной нагрузки из-за изменения загрузки службы.
3. Понижение прилегающего грунта: Рядом фундамент здания прекращается работа имеется то необходимо опустить фундамент здания.

Методы подкрепления

Подложку можно переносить, но следующими способами:

1. Ямочный метод
2. Свайный метод
3. Подкрепление к стенам
4. Опора сваи домкрата
5. Игольчатая и свая основа
6. Пинфордский метод стула70 Подкладка или угловой сваи
   Ямочный метод

   В этом методе вся длина подкладываемого фундамента делится на секции по 1.Длина от 2 до 1,5 м. Одновременно рассматривается один раздел.

   Связанное сообщение: Калифорния Коэффициент подшипников (CBR Test) грунта земляного полотна – процедура, оборудование и использование для проектирования дорожного покрытия

   Прежде всего в стене делается отверстие для всех секций над уровнем цоколя, в которое вставляется игла. Игла может быть изготовлена ​​из прочного материала, деревянного или стального профиля.

   Опорные пластины размещаются над иглой для поддержки кирпичной кладки над ней.Опорное устройство иглы осуществляется опорами для кроватки (деревянными брусками) с двух сторон стены и домкратами.

   Посмотрите это видео, чтобы получить подробную информацию о винтовых домкратах в основании:

   После этого выкапывается котлован до необходимого уровня нового фундамента. Затем в котлован закладывается новый фундамент. Когда работа над одним разделом завершена, переходят к следующему разделу, т. Е. В первом раунде подкрепляются альтернативные разделы, а затем берутся оставшиеся разделы.Рис 2. выше показан раздел.

   Некоторые важные меры предосторожности должны быть приняты во время работы, например, в стене стены предусмотрены грабли, полы также поддерживаются.

   В этом процессе можно использовать консольных игольчатых балок , когда имеется прочная внутренняя колонна или если требуется фундамент, увеличивающийся только с одной стороны, как показано на рис. 3.

   Рис. 3. Ямочный метод подкладки консольной иглой

   Следующие пункты должны быть приняты во внимание при методе карьера:

   1. Альтернативные секции рассматриваются в первом раунде.Затем переходят к оставшимся промежуточным частям. Одновременно следует принимать только один раздел.
   • В случае удлинения лавы в обе стороны лучше начинать работу с середины.
   • Если новый фундамент более глубокий, то правильно возможна опалубка котлована под фундамент.
   • Когда фундамент наберет полную прочность, нужно медленно снимать только все приспособления, такие как игольчатые балки и т. Д.
   • Игольные отверстия и т. Д.следует закрыть в кладке цементным раствором.
   Свайный метод

   В методе свай основания, как следует из названия, сваи устанавливаются с помощью надлежащей забивки по с обеих сторон стены , которая должна быть усилена. Обычно используется метод забивки скважин , используются сваи на расширенных сваях.

   После этого бетонные или стальные иглы продыряются сквозь стену и присоединяются к свае.Эти иглы действуют как балки, а также как заглушки для ворса.

   Свайный метод подходит для глинистых грунтов , заболоченных участков , а также слабонесущих пластов .

   Помимо вышеперечисленных, ниже приведены Типы и методы крепления , используемые для различных структур:

   Подкрепление к стенам:

   Для работ по подкладке стен, стена должна быть разделена на опор для пролётов , и каждый пролет обрабатывается индивидуально, что предотвращает разрушение, повреждение или оседание стен.

   Следующие факторы влияют на длину опор и отсеков:

   1. Общая длина стены.
   2. Постоянные и временные нагрузки на стены.
   3. Несущая способность и типы грунтов под существующий фундамент.
   4. Прочность и устойчивость стен и фундамента стены, на которую будет опираться.
   5. Расчетная дифференциальная оседающая и вращательная способность существующего настенного фундамента.

   Для массивных бетонных ленточных фундаментов опорных стен традиционной конструкции подходящий пролет составляет от 1 до 1,5 м, и для стен умеренной нагрузки, поддерживаемых железобетонными ленточными фундаментами , длина пролета составляет от 1,5 до 3 м. .

   Рис. 4 б. Бухта под опорой – Типичная отметка

   ( Примечание: Во всех случаях сумма неподдерживаемой длины стены не должна превышать 25% общей длины стены)

   Типичная диаграмма расписания поддержки показана на рисунке 4.выше:

   Опора свая

   Опора свай-домкрата выполняется там, где традиционная опора неэкономична из-за подходящей глубины несущей способности грунта. Основное преимущество Jack Pile и определение – это без вибрации и гибкость , потому что глубина сваи может быть отрегулирована в соответствии с подходящими условиями грунта. В этой системе существующий фундамент простирается над головками заглушек труб, которые залиты на головках свай Jack после снятия гидравлических домкратов, что делает фундамент в хорошем состоянии.

   Рис.5. Типовой разрез домкрата свайной опоры

   На рисунке ниже показаны типичные детали основания сваи домкрата.

   Основа игла и ворс

   Там, где традиционные методы или методы подкладки сваи не подходят для существующего состояния фундамента, для достижения наилучшего результата можно использовать метод подкладки иглой и сваей. Как показано на рисунке ниже, большая работа в этом методе выше существующего фундамента должна быть в исправном состоянии .И используемые сваи, как правило, представляют собой буронабивные сваи малого диаметра.

   Рис. 6. Опорные части иглы и ворса
   Табурет, метод подкладки

   Основание Pynford используется, когда существующий грунт имеет плохую несущую способность этот метод основания подходит, и этот метод заставляет иглу непрерывно двигаться к стенам.

   Ниже приводится подробное описание этого метода подкрепления:

   Stage1. Отверстия в стене для стальных или сборных железобетонных табуретов.

   II этап. Табуреты вставлены и прикреплены к потолку кирпичной кладки над проемом.

   II этап. Кирпичная кладка между сосновыми инструментами удалена, чтобы оставить стену, опирающуюся на сосновые табуреты.

   IV этап. Изготовлено усиление и установлено вокруг стульев со штифтами.

   Этап V. Установлена ​​опалубка и отлита балка.

   VI этап. Опалубка снята, балке дали затвердеть перед ее прикреплением к нижней стороне стены.

   Рис 7.a. Метод Пинфорда для этапов с 1 по 3
   Корневая свая или угловая свая

   В методе укладки корневой сваи используется современное буровое оборудование для производства бетона, которое является экономичным за счет экономии времени. По вышеуказанной причине это простая альтернатива традиционным методам подкрепления.Нет необходимости в большом объеме раскопок, покажите, что это сообщение не является сравнительно тяжелой объемной работой. Футерованный железобетон сваи, установленные попарно под противоположными углами , делают стену устойчивой в том месте, где находится звукоусиленный стартер, не более 1-2 м. В этом процессе существующий пол, стены предварительно просверливаются с помощью ударного шнека с продувкой воздухом. На рис. Ниже детали.

   Рис.8. Метод корневой или угловой укладки основы

   Через эту просверленную скважину стальная футеровка продвигается к низкосортному / глинистому грунту, пока не столкнется с твердыми пластами.Во многих условиях очень сложно укладывать угловые сваи на обе стороны стены. Что касается состояния недр, то иногда лечебными мероприятиями дело только с одной стороны. Для большей устойчивости сваи размещаются относительно близко друг к другу.

   Опорные колонны

   В опоре колонны в первую очередь снимаются нагрузки , затем она может быть оперена так же, как стены, с использованием традиционных методов или методов домкрата. Мертвые берега используются для передачи нагрузки на балку от колонны, а колонна передается с помощью пары балок.

   Рис. 9.a. Опорные колонны – типовые детали
   Рис9.b. Типовая секция опорных колонн с нагрузкой на кентледж

   Рис. Выше показывает подробную информацию о подкреплении столбцов.

   Вам также понравятся: –

   (Посещали 13121 раз, сегодня 47 посещений)

   Продолжить чтение

   The Ultimate Building Foundation Guide

   Что такое фундамент здания?

   Фундамент здания – один из самых важных элементов любого проекта, даже если он не виден, когда дом или строение построено.

   Фундаментом называется нижняя часть конструкции, которая предназначена для равномерного распределения веса нового здания и обеспечения прочной опоры. Крайне важно, чтобы вы выбрали правильный тип фундамента и бетон – для типа почвы и области применения – поскольку ошибки могут иметь серьезные последствия и даже привести к сносу завершенного проекта. Взгляните на наше руководство по типам бетона и, если сомневаетесь, всегда обращайтесь за советом к эксперту, например, инспектору строительства или инженеру-строителю.

   Строительные нормы и правила и фундаменты

   Правильная установка фундамента вашего здания или пристройки с первого раза жизненно важна для достижения успеха. Это относится не только к типу фундамента, который вы используете, но и к ряду других факторов, таких как расстояние до границ, тип почвы, прилегающие конструкции, деревья, водостоки и коллекторы.

   Как и в случае с любым другим проектом, получите совет и поддержку экспертов на раннем этапе, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует всем применимым нормам и у вас не будет никаких неприятных потрясений в будущем.

   Типы фундаментов в строительстве

   Перед тем, как вы решите, какой тип фундамента вам нужен, стоит провести исследование почвы, поскольку грунтовые условия играют важную роль. Обычно это делается путем рытья ям в различных точках участка и использования результатов для предположения условий повсюду.

   Фундаменты обычно делятся на две категории: мелкие и глубокие. Неглубокие фундаменты – наиболее распространенный тип, используемый для небольших зданий и жилых домов.Их глубина обычно меньше их ширины, и они обычно используются для фундаментов пристройки дома.

   Более высокие коммерческие или жилые здания или здания, построенные на очень слабом грунте, потребуют глубокого фундамента, который переносит нагрузку конструкции через слабый грунт на более прочный грунт или скалу под ним. Предлагаем бетоны, подходящие для всех типов фундаментов.

   Типы фундаментов неглубокого заложения

   Индивидуальные или изолированные фундаменты

   Этот тип фундамента, также известный как фундамент с широким фундаментом или подушечным фундаментом, используется для поддержки одной колонны и имеет квадратную, прямоугольную или круглую форму.Они имеют одинаковую толщину и предназначены для несения и распределения сосредоточенных нагрузок. Размер рассчитан на нагрузку и грунтовые условия.

   Комбинированная опора

   Эти бетонные опоры обычно имеют прямоугольную форму и поддерживают две или более колонны, которые расположены так близко друг к другу, что их отдельные опоры могут перекрывать друг друга.

   Ленточный фундамент

   Ленточный фундамент используется для несущих стен, включая опоры для пристроек и зимних садов, а также фундаменты домов.Они также используются для размещения ряда близко расположенных столбцов. Более широкое основание этого типа фундамента распределяет вес по большей площади и обеспечивает лучшую устойчивость.

   Плотный или матовый фундамент

   Плотный или матовый фундамент – это большая плита, поддерживающая несколько колонн и стен. Этот тип фундамента распространяется по всей площади здания и используется, когда давление грунта низкое или когда колонны и стены расположены так близко, что отдельные опоры не подходят или не рентабельны.

   Типы глубоких фундаментов

   Свайные фундаменты

   Свайные фундаменты используются, когда грунтовые условия вблизи поверхности не подходят для тяжелых нагрузок. Сваи забиваются в землю с помощью специального оборудования и заполняются бетоном перед добавлением грунтовой балки, чтобы обеспечить поверхность для строительства.

   Просверленные валы или кессоны

   Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой фундаменты, отлитые на месте. Колонна просверливается на необходимую глубину перед тем, как в отверстие опускается арматурная сталь, а затем заливается бетоном.

   Строительство фундаментов: пошаговое руководство по созданию бетонных оснований

   Ваша готовая конструкция всегда будет настолько хороша, насколько хорош фундамент, на котором она построена, поэтому, если вы сомневаетесь, какой тип фундамента использовать, получить квалифицированную консультацию у строительного инспектора или инженера-строителя. После того, как вы приняли решение, убедитесь, что у вас есть бетонное основание, следуя нашему пошаговому руководству:

   Подготовьте землю

   Неважно, насколько велика или мала ваша бетонная заливка, первый шаг – раз и навсегда соответствующие разрешения есть – это подготовить почву.Используйте деревянные колышки и веревку, чтобы разметить область, где будет заливаться бетон, оставив дополнительные 75 мм для размещения опалубки, которая будет удерживать влажный бетон на месте при его высыхании.

   Затем выкопайте фундамент на необходимую глубину: для ленточных фундаментов это, как правило, ненарушенный твердый грунт, а для отдельных опор и плит перекрытия необходимо предусмотреть достаточную глубину для основания основания (100 мм) и гидроизоляционной мембраны ( dpm), а также сам бетон.Это намного быстрее и проще с небольшим механическим экскаватором – если есть доступ. Убедитесь, что весь мусор, камни и растительный материал удалены, прежде чем выравнивать и уплотнять почву, чтобы создать ровное основание.

   Затем добавьте основание и снова уплотните. Для большинства бытовых бетонных оснований, таких как приставные фундаменты, достаточно 100 мм основного заполнителя. Затем положите dpm, убедившись, что края загнуты вверх, чтобы образовался лоток, а все стыки перекрывались и заклеивались скотчем. Это защитит нижнюю часть бетона от подъема влаги и любых химических веществ, которые грунтовые воды могут ввести в контакт с бетоном, а также поможет предотвратить его слишком быстрое высыхание из-за попадания воды в основание, что улучшит окончательный результат. прочность и уменьшить вероятность его растрескивания.

   Следующим шагом является создание опалубки, которая обычно изготавливается из деревянных досок толщиной 25 мм с хорошей опорой, чтобы бетон оставался на месте до тех пор, пока он не схватился. Опалубка должна быть такой же глубиной, как бетонная плита.

   Крайне важно использовать лазерный или спиртовой уровень для проверки ровности опалубки, поскольку это определяет конечный уровень бетона.

   Заказ бетона

   Когда площадка подготовлена, можно приступать к укладке бетона.Помимо типа фундамента, важно также знать, какой тип бетона использовать. Например, почвы, содержащие сульфаты, могут со временем разрушить бетон и вызвать реакцию расширения. Этого можно избежать, используя расчетные химические классы (DC), которые помогают обеспечить долговечность. Если вы не уверены, ознакомьтесь с нашими рекомендациями и / или обратитесь за советом к инженеру-строителю.

   Вы также можете использовать калькулятор бетона, чтобы решить, сколько бетона нужно заказывать.Он запросит основную форму области – квадрат / прямоугольник, прямоугольный треугольник, части круга – и размеры (длину, ширину и глубину), чтобы предоставить вам приблизительный объем, который вам нужен. Если вам нужно оценить сложную область, вы можете построить вычисления, сложив вместе разные формы. Необходимая вам глубина бетона будет зависеть от использования: например, опоры для пристроек должны быть толщиной не менее 200 мм, а глубина около 100 мм должна быть достаточной для основания сарая.

   Также нужно учесть необходимость заказа бетононасоса. Использование насоса идеально, когда вы имеете дело с большими объемами бетона или когда время ограничено, и у вас нет рабочей силы для использования тачки (вы можете перекачивать около 1 м3 бетона в минуту). Вам также потребуется использовать насос, если автобетоносмеситель не может подойти достаточно близко к зоне заливки или доступ к вашему объекту ограничен, под землей, внутри существующего здания или на высоте.

   Заливка бетона

   Время не на вашей стороне, поскольку бетон обычно начинает уходить в течение двух часов после смешивания.Фактическое время будет зависеть от типа бетона и температуры окружающей среды: в холодную погоду бетон может затвердеть в два раза дольше; в жаркую погоду время схватывания можно сократить до 30 минут.

   В результате бетон необходимо будет выгрузить и выровнять как можно быстрее, поэтому убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты под рукой, включая грабли / лопату, чтобы перемещать бетон и грубо выравнивать его, а также прямое брус для утрамбовки бетона и устранения воздушных карманов.Бетон обычно достаточно влажный, чтобы его можно было протянуть вокруг траншеи с помощью граблей (мы бы рекомендовали консистенцию S4 для заполнения траншеи), прежде чем поверхность будет выровнена и утрамбована для удаления любого захваченного воздуха. Наиболее эффективно это достигается с помощью вибрационной кочерги подходящего размера. Когда поверхность утрамбована до размеченного уровня, ее можно разгладить и выровнять обычной ручной теркой.

   Важно убедиться, что на территории достаточно места для грузовика: им около 9.5 метров в длину, три метра в ширину и четыре метра в высоту с радиусом поворота около 17,5 метров и весом до 32 тонн. Автобетоносмесители имеют выдвижные аппарели, которые могут достигать примерно трех или четырех метров, поэтому, если бетон не может быть выгружен в различных местах на участке, вам может потребоваться бетононасос.

   Если вы используете тачки, убедитесь, что у вас есть рабочая сила для ускорения работы, так как 1 м3 бетона заполнит около 30-40 тачек! Дорожки к заливке должны быть расчищены и уложены доски, чтобы справиться с любыми склонами или неровностями земли.

   Не рекомендуется укладывать бетон при неблагоприятных погодных условиях, но, если это неизбежно, следует учесть несколько моментов. Минимальная температура воздуха для заливки бетона составляет 3 ° C, чтобы исключить образование льда внутри смеси, что может снизить прочность бетона. Вы также никогда не должны заливать лед или иней, поэтому, если это кажется вероятным, защитите основание с помощью изолирующих одеял или разморозьте его с помощью нагревателей перед заливкой, или спросите о нашем ассортименте бетона Fast Track.

   Можно заливать бетон под дождем, если земля хорошо дренируется и нет бассейнов с дождевой водой. После заливки накройте брезентом или пленкой, пока она застынет. Сильный дождь повредит поверхность бетона, поэтому, если внешний вид важен, убедитесь, что есть укрытие, защищающее от дождя, пока вы не будете готовы нанести окончательную отделку.

   Бетон будет достаточно влажным при заливке, поэтому можно использовать лопату или грабли, чтобы примерно выровнять бетон. Затем кусок дерева с прямыми краями можно использовать для утрамбовки бетона, устраняя любые воздушные карманы.Повторная утрамбовка приведет к получению достаточно гладкой поверхности, но можно использовать стальной шпатель, поскольку бетон начинает затвердевать для более тонкой отделки. Стоит отметить, что гладкий бетон может быть довольно скользким, поэтому часто предпочтительнее «грубая» утрамбовка или обработка щеткой.

   Отверждение бетона

   Важно, чтобы бетон не высыхал слишком быстро, поскольку он затвердевает, поскольку это может привести к образованию слабой / пыльной поверхности. Самый простой способ добиться этого – сохранить плиту влажной, накрыв ее пластиковой пленкой, убедившись, что края герметичны, чтобы предотвратить эффект аэродинамической трубы.Это особенно важно при температуре выше 20 ° C или при сильном ветре, который может высушить поверхность. Кроме того, если температура может упасть ниже 4 ° C, следует использовать морозное покрывало или аналогичный материал для изоляции плиты и защиты поверхности от мороза. Более подробную информацию о бетоне для холодных погодных условий можно найти здесь.

   Последующие работы должны быть возможны в течение 48 часов, хотя стоит проконсультироваться с вашим поставщиком бетона, и лучше всего оставить опалубку на 72 часа, чтобы избежать любого возможного повреждения краев бетона.Строительный инспектор может также настоять на проверке бетонного фундамента перед укладкой каких-либо кирпичей или блоков, поэтому убедитесь, что вы проверили это, прежде чем начинать следующий этап. Бетон набирает полную прочность за 28 дней.

   Опалубка для концов без упора полосы »Canzac

   Опалубка для концов без упора полосы экономит время и деньги подрядчиков. Это универсальная, простая в установке система опалубки. Он идеально подходит для стопорных концов, так как может оставаться на месте – снятие изоляции не требуется.

   Концевая опалубка без упора полосы может быть разрезана ножницами для жести или шлифовальным инструментом, что идеально подходит для непрерывного армирования стали или служебных каналов через опалубку.Это экономит ваши стандартные системы опалубки, так как вам не нужно пробивать фанеру.
   

   Также не требуется стружки для обеспечения сцепления заполнителя при подготовке и обеспечения лучшей прочности сцепления при сдвиге для следующей заливки, которая требуется на большинстве площадок. V можно разрезать, что позволяет создавать и формировать структуру.

   Концевая опалубка без упора полосы может быть засыпана перед заливкой, чтобы уменьшить количество требуемых связей.

   ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА Снижение затрат на рабочую силу – демонтаж не требуется Легкий – простой в обращении Гибка и резка Простая арматура и проходка в служебных каналах Визуальный контроль уплотнения бетона

   ПРИМЕНЕНИЕ Опоры Концы остановки Заглушки Приложения для односторонней формовки Подпорные стены Шпоночные пазы Торкрет Тоннелирование Черт

   Высота заливки бетона H = мм	Давление бетона P = Kn / m2		Расстояние в свету (мм) между опорами перпендикулярно ребрам
   	Гидростатическая Головка	Предполагаемый для сетки			0.Толщина 4 мм
   250	6,3	3,2
   500	12,5	6,3			675
   750	18,8	9,5			550
   1000	25,0	12,7			475
   1250	31.3	15,8			425
   1500	37,5	19,0			400
   2000	50,0	25,3			350
   2500	62,5	31,7			300
   3000	75,0	38			275

   ПРОДУКТ	2.4 м в длину x 450 мм в высоту
   КОД КАНЗАКА	98 005
   УЗ.	Лист

   ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗАГРУЗИТЕ НАШУ БРОШЮРУ ИЛИ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

   Арматурная лента Фундамент: чертежи, фото, видео

   Конструкция фундамента может быть разнообразной – столбчатая, монолитная, плитная, ленточная. Последний вариант считается одним из самых распространенных из-за простоты реализации.Подходит для строительства многих типов зданий – от малогабаритных бань до многоэтажных домов. Самое главное, соблюдать правила монтажа, например, сделать правильную ленту армирования фундамента, которая дает требуемые конкретные характеристики здания.

   Суть армирования – придание бетону особой прочности, это достигается введением в конструкцию стальных стержней. Фактически получается бетон, и его прочность намного выше «чистого» бетона с небольшими изменениями.В процессе строительства важно организовать правильный расчет ленточного армирования фундамента, чтобы впоследствии стены здания не растрескались.

   Особое внимание к правильной арматурной ленте фундамента необходимо уделять при планировке на тяжелых грунтах, высоких грунтовых водах, когда требуется более надежная платформа, выдерживающая большие нагрузки: при смене сезонов промерзание грунта может вызвать значительное давление на нижнюю часть здания.

   Необходимость установки арматуры возникает из-за одного из недостатков бетона.Нагрузку «сжатие» бетонная конструкция выдерживает очень хорошо, а «растяжение» – очень плохо. При создании давления верхняя часть бетонной конструкции сжимается, а нижняя часть постепенно растягивается и может сломаться. Использование стальных каркасов в нижней зоне позволяет значительно повысить устойчивость «разрыва» и обеспечить безопасность здания на долгие годы. Отсутствие армирования ленточного фундамента на фото выглядит очень эффектно: стены потрескались, частично осели.

   При промерзании или оттаивании почвы при смене сезонов возможно вздыбление земли, что создает давление на конструкцию фундамента теперь на дно.Поэтому для обеспечения прочности в любых условиях предусматривают армирование и верхний фундамент. Существуют определенные правила армирования ленточного фундамента, регулируемые соответствующими строительными нормами. Их выполнение гарантирует отсутствие трещин в течение всего срока службы конструкции.

   Важно! При планировании встраиваемой конструкции необходимо внимательно подходить к подготовке чертежей арматурного ленточного фундамента: сколько в нем должно быть зон, какой материал лучше использовать.

   Обязательными являются две зоны – верхняя и нижняя, а остальные делаются только при необходимости. По стандарту от краев залитого объема они должны быть помещены в конструкцию не менее чем на 5 см.

   Технология армирования ленточного фундамента предполагает использование стальных стержней строго определенной формы, соединяющих их при установке по определенной схеме, что позволяет добиться максимально возможного эффекта. От выбора зависит несколько пунктов:

   • расчетная нагрузка.Он заметно отличается продольными, поперечными и вертикальными стержнями;
   • Грунт на стройплощадке. Чем тверже и тяжелее почва, тем более толстые и прочные нужно покупать удилища.

   Для твердой земли и небольшой строительной массы подходят заготовки диаметром 12 мм для продольных, 6-8 мм для поперечных и вертикальных направляющих. На сложных площадках или при возведении тяжелых зданий предпочтительнее использовать фурнитуру от 14 до 16, иногда даже 20 мм (диаметр увеличивают и в основном для продольных элементов).Для ленточного фундамента для дома из пеноблоков, армированием можно сделать именно такой тонкий брус, что в целом справедливо для таких построек. Материал легкий, при возведении стен не возникает чрезмерного давления.

   Везде предполагает использование гофрированной арматуры класса А для продольного монтажа и гладкой – как для вертикального, так и для горизонтального монтажа. Те же закономерности применяются при армировании ленточного фундамента сваями, являющегося разновидностью, рассчитанной на очень влажный и пучинистый грунт.

   Не исключает арматурную ленту фундамента для армирования стекловолокном. Этот материал конструкции дает повышенную прочность, невосприимчивость к влаге.

   В Интернете есть множество видеороликов по арматурному ленточному фундаменту, где можно увидеть различные варианты конструкций. Если по общему виду они очень похожи друг на друга, то найдите разницу в шаге между отдельными элементами и тем самым измените эксплуатационные характеристики армирующей конструкции.Согласно СНиП 52-01-2003 допускается минимальное расстояние между брусками не более 40-50 см, а расстояние от внешнего края бетонного блока – в районе 5-6 см.

   Если следовать всем рекомендациям, несложно подсчитать, сколько арматуры нужно для арматуры ленточного фундамента. Так, при строительстве таких построек, как бани или одноэтажные коттеджи, большая часть стены не превышает 40 см. Учитывая, что края должны быть с отступом на 5 см, расстояние между продольными элементами будет не более 30 см. Получается, что требования строительного стандарта здесь соблюдены, осталось только уточнить, что лучше использовать самые длинные стержни, на всю длину стен (длина арматуры 6-11 метров).При этом необходимо выбрать стержень длиной 1-1,5 метра, чтобы его можно было сложить при формировании угла.

   Далее, в ленточном арматурном фундаменте согласно СНиП требуется определить расстояние между боковыми и вертикальными элементами. По правилам он не должен превышать 30 см, однако на практике можно встретить рекомендации ставить бруски на расстоянии 50 см, но это может привести к ухудшению характеристик фундамента. Поэтому обычно делают арматурный ленточный фундамент своими руками, когда «под рукой» нет специально обученных мастеров, готовых произвести верные расчеты по стандартам.

   Стоит отметить, что армирование ленточного фундамента малой глубины можно сделать намного проще и дешевле, ведь необходимое расстояние между стержнями здесь соблюдать очень легко благодаря минимальному количеству арматуры.

   Если в установке арматурных конструкций под стены зданий разобраться довольно просто, то углы отличаются высокой сложностью расчетов. Дело в том, что он сочетает в себе разные векторы нагрузок. Правильное соединение всех отдельных элементов будет зависеть от того, насколько прочным будет соответствующий угол комнаты.

   Считается, что правильные углы армирования ленточного фундамента нужно делать криволинейным элементам. Лучше, если это будет продолжение стержней, расположенных вдоль стен (ранее говорилось о необходимости запаса по их длине). Если вы это сделаете, то углы будут полезны для разделения изогнутых стержней L-образной формы, а уровень изгиба может варьироваться в зависимости от серьезности угла.

   Благодаря расположению продольных стеновых элементов и Г-образных зажимов друг напротив друга, углы армирования ленточного фундамента для прочности конструкции, достаточны для того, чтобы выдержать предстоящий вес конструкции.

   Научиться делать арматурный ленточный фундамент своими руками на видео несложно (главное знать теоретические основы расчета и внимательно изучить технологию над действиями, показанными на видео). Если в СНиП достаточно общих сведений о тех или иных характеристиках материала, то, например, способы связывания между собой ничем не регламентируются.

   Общие два способа:

   • проволока вязальная. Не быстрый, но высокопрочный;
   • сварка.Более быстрый способ соединения отдельных элементов между собой, но у него есть один существенный недостаток – место сварки очень быстро корродирует, что отрицательно сказывается на общей прочности конструкции.

   Поскольку используются оба метода, арматурную ленту фундамента можно просмотреть на видео, на чертежах обычно отображается только общий вид каркаса. Поделитесь двумя способами сборки в траншее и рядом с ней.

   Если вы выбрали первый вариант, сначала необходимо подготовить землю, засыпав дно траншеи песком или песчано-гравийной смесью.Далее по периметру столба в ключевых точках строительства кирпичи. Его толщина и обеспечит стандартные 5 см от низа бетонного слоя. Разместите их на расстоянии около двух футов, если вы их наденете, стержни провиснут.

   Затем кирпичи укладываются продольными элементами, которые соединяются поперечными гладкими брусками. Затем к получившемуся нижнему поясу прикрепите вертикальную часть каркаса, а верхнюю зону привяжите продольными и поперечными стержнями.

   При выборе второго варианта последовательность действий практически такая же, за одним исключением – в траншею на заранее подготовленные кирпичи падает уже полностью собранный и закрепленный каркас.Этот способ часто используют, когда траншея для фундамента очень узкая.

   Процесс армирования стен и углов ленточным фундаментом можно посмотреть на фото или видео, размещенном бесплатно в сети Интернет, например:

   Здесь обычно даются ценные советы и комментируются все действия строителей, позволяющие не допускать типичных ошибок, а раз все сделали правильно.

   Связанные с контентом

   Укладка бетона

   Power Decking Hollib, бетонный настил

   Power Decking

   From Readry Заполнение3030 Воздухораспределитель, прямая установка от стены Read, 911 Башенный кран Башенный кран толщиной менее 150 мм С башенным краном

   Укладка бетона, насос для грузового автомобиля	30.0	40,0	50,0	м3 / час
   Профнастил Hollorib, бетонный настил	85,0	100,0	120,0	м2 / час
   м2 / час
   50,0	70,0	м2 / час
   Укладка бетона на тачке на расстояние более 1-10 м	2,1	2,3	2,5	м3 / час
   Укладка бетона на колесной тележке 20м	1.5	1,8	2,1	м3 / ч
   Укладка бетона на тачке на расстояние более 20-50 м	0,8	1,1	1,5	м3 / час
   2,8	3,1	3,3	м3 / час
   Установка непосредственно из грузовика Readymix, заглушка 50 мм	–	1,3	1,6	м3 / час
   Относительная установка
   , Наземные балки	1.5	–	1,7	м3 / ч
   Размещение непосредственно из грузовика Readymix, свайные заглушки	1,0	1,5	2,3	м3 / час
   Ductry	–	0,8	1,1	м3 / час
   Установка непосредственно из грузовика Readymix, колонки-заглушки	–	0,4	0,6	м3 / час
   Фундаментная плита	2.1	2,3	2,6	м3 / час
   Размещение непосредственно из грузовика Readymix, дренажная платформа и крышка	–	0,9	1,0	м3 / час
   Установка с башенного крана	Колпачки	1,2	1,4	1,6	м3 / час
   Установка с башенного крана, массовое заполнение	4,0	4,5	5,5	м3 / час
   м3 / час
   0.9	1,3	1,7	м3 / ч
   Укладка с помощью башенного крана, плиты толщиной более 150 мм	1,2	1,5	1,8	м3 / ч
   , укладка лотка Кессонные плиты	0,9	1,1	1,2	м3 / час
   Размещение с башенного крана, лестницы и площадки	0,6	0,7	0. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт