Фундамент для бани из фбс блоков: Как построить фундамент из блоков ФБС своими руками – "Строим Дом"

Содержание

Как построить фундамент из блоков ФБС своими руками

Когда рождается идея построить свою собственную настоящую русскую баню, то реализовать таковую каждому хочется как можно скорее. И в действительности нет смысла обязательно идти самыми сложными путями — существуют особые строительные технологии и методы, которые позволяют сэкономить не только время, но и средства. И среди таких — качественный и не дорогой сборный фундамент из ФБС — своими руками он строится куда быстрее любого другого фундамента.

Нередко блоки ФБС используют для строительства цоколя – который, конечно, не слишком традиционен для русской бани, но все же пользуется популярностью из-за возможности устроить в нулевом этаже гараж.

Преимущества и недостатки этой конструкции

Вот что собой представляет блочный фундамент: железобетонная подушка и вертикальные стены из самих блоков.

Но такого фундамента есть свои недостатки – поднять бетонные блоки для фундамента может только кран. А это, конечно, затраты. Но это, пожалуй, таки единственный его серьезный минус. Зато во всем остальном может все работы может делать даже любитель. Но стоит заметить, что сам фундамент из ФБС, конечно, всегда уступает в плане жесткости и надежности монолитному, зато радует более доступной ценой и простотой работы с ним.

Современный фундамент из блоков ФБС просто идеален для грунтов, в которых слишком много песка. А вот для мягких и рассыпчатых грунтов он не подходит – попросту просядет. Интересное наблюдение: из-за серьезных сил пучения фундамент из блоков может выгнуть – а ведь жесткий ленточный и вовсе могло разорвать. Ведь пытаться снизить пучение почвы путем ужесточения нулевого уровня – нерационально, в этом случае есть смысл только утеплять почву и сам фундамент. Вот в чем еще хорош ленточный фундамент из блоков – в виду отсутствия монолитности, т.е. благодаря наличию кладочных швов, он обладает ценной гибкостью и подвижностью.

Еще один плюс: строительство фундамента из блоков ФБС можно осуществлять в дождь, и в снег – ему ничего не страшно.

Пошаговое возведение — быстро и просто!

Изначально нужно хотя бы элементарное геологическое разведывание, на основании которого и рассчитываются стены фундамента для каждого участка в отдельности.

Этап I. Выбор блоков для фундамента

Фундаментный блок строительный, или ФБС производят на заводах путем вибропрессования и используют именно для строительства фундамента. Чаще всего – это ленточный фундамент. Итак, какие должны быть размеры бетонных блоков для фундамента и как правильно их выбирать?

Для начала в обычной компьютерной программе заранее желательно сделать раскладку блоков – чтобы точно знать, как их нужно будет монтировать и вязать между собой. Так, первый ряд часто делают шириной 40 см, а уже два следующих – по 30 см. И уже только тогда, когда известны нужные размеры блоков и их количество, есть смысл ехать в магазин и заказывать их. Там же можно договориться о доставке монтаже, а для этого и машина, и кран должны быть свободны в один день по возможности.

При выборе таких блоков еще на складе изначально важно определить, где и в каких местах будет проходить коммуникация и как построить фундамент из блоков с учетом этих моментов – для этого они нужны будут со специальными отверстиями. Если об этом забыть, то в будущем придется их бурить, а это дополнительные затраты денег и времени.

Этап II. Подготовка котлована и разметка

Опытные строители советуют перво-наперво нарисовать схему площадки перед укладкой – подумать, где именно будет стоять кран, какие могут возникнуть сложности.

Далее, как обычно, снимается верхний плодородный слой. Для этих целей лучше нанимать экскаватор. Часть грунта специально оставляется для обратной отсыпки. А по краям котлована выносятся оси стен бани – колышками с леской.

А вот внутренний дренаж такого фундамента не обязателен – только когда нужен серьезный ремонт или протечки устранить не получается. В остальном же рекомендуется просто тщательно выполнить гидроизоляцию стен и пола в бане – и все.

Этап IIII. Изготовление подошвы

Если же при строительстве не делать забетонированную ленту-подушку, а класть блоки прямо на песок – тогда уже желательно использовать кладочную сетку. Именно она предотвратит в будущем образование нежелательных отверстий между блоками.

А потому необходимо раздобыть арматуру и привезти машину песка и машину щебня. Последнего желательно брать 20-40 фракции.

В подготовленном котловане теперь делается разметка для будущей подошвы. Обычной лопатой место для нее нужно выровнять строго по уровням, засыпать песком, щедро увлажнить и утрамбовать. Далее – все засыпается щебнем и снова трамбуется. И после этого уже строится опалубка и вяжется арматура.

Этап IV. Строительство опалубки

Для этого необходимо будет заранее приобрести минимум пол куба 25-й обрезной доски. Чтобы опалубка оказалась ровной, гидроуровнем заранее нужно ее выровнять и натянуть внутри самой опалубки шнур.

Арматуру для такого фундамента лучше брать марки Ф12, и вязать ее между собой. После заливки армированному поясу нужно осесть – а это вынужденный перерыв в работе минимум на две недели. Всего Для этого понадобится около сотни прутьев по 60 см и около 4-х по метру. Укладывать их можно как в четыре ряда, два снизу и два сверху, так и в три – треугольником. Проволоку для формирования каркаса брать лучше Д4 – ее уйдет до 10 кг. На изготовление одной только арматуры уйдет примерно дня два – и после этого можно начинать делать опалубку. Стандартная толщина армопояса – 20 см, а ширина – 30 см.

Этап V. Заливка подушки

На этом этапе понадобится миксер – именно он зальет бетоном подготовленную подушку для ФБС блоков. Далее она накрывается пленкой либо опилками и целую неделю сохнет, при периодическом смачивании.

Сами подушки, конечно, могут быть сборными – но чаще используют монолитные, такие, как у ленточных фундаментов.

Этап VI. Монтаж ФБС блоков

Теперь заказывать нужно кран – он будет поднимать тяжелые ФБС блоки, а рабочие или подмога будут их поправлять.

Во время строительства лучше всего использовать кладочный раствор М100 – его придется расходовать от 10% до 20% от объема всех блоков, и многое здесь будет зависеть от качества блоков, планируемых зазоров и самой кладки.

Этап VII. Гидроизоляция фундамента

Наиболее проверенный в этом плане вариант – хорошая мастика. Всего уйдет около 4 банок мастики, и промазывать нужно один ряд с внутренней стороны будущей бани и два с внешней. Удобно – не нужно ничего заворачивать или греть.

К слову, некоторые строители на особо щедрых на осадки участках под низ блоков еще и стелют гидроизоляцию Бикрост.

Этап VIII. Изготовление армированного пояса

Что касается монолитного пояса, который кладется на ФБС блоки, а на него уже – плиты перекрытия, то далеко не все строители видят в этом какой-то смысл. Ведь получается, что так и блоки, и пояс, и плиты – это уже не монолитная конструкция, а части, которые как бы сами по себе. Считается, что пояс для плит перекрытия – это просто выдумка непрофессионалов. Ведь плиты и сами неплохо и равномерно распределяют всю нагрузку – достаточно только их класть на качественный раствор в несколько сантиметров, или даже бросить сеть для надежности. Но, если на стены опираются балки, что по само себе – дополнительная нагрузка, пояс действительно нужен.

Сам пояс можно делать монолитный или кирпичный, но под первый придется делать еще и опалубку, и, скорее всего, задействовать бетономешалку. По отзывам более удобен все-таки кирпичный вариант пояса.

Вот и вся технология изготовления фундамента из ФБС – трудоемко, но не сложно, надежно и безопасно.

Фундамент для бани из блоков

Здание бани относится к категории легких сооружений, а значит, под нее нет необходимости заливать дорогой ленточный или плитный фундамент, где используется большой объем бетонного раствора и много арматуры. Да и сам процесс возведения такого фундамента связан с большими трудозатратами. Этой фундаментной конструкции есть более упрощенная альтернатива, которая по своим техническим и эксплуатационным характеристикам не уступит. Это фундамент для бани из блоков.

Если говорить о форме фундамента для бани из блоков, то она может быть ленточной и столбчатой. Все зависит от материалов, из которого баня сооружается, от ее габаритных размеров и конструктивных особенностей подвального помещения. К примеру, если возводится баня из бруса или бревен, то достаточно будет столбчатого фундамента. Если из кирпича, то лучше остановиться на ленточном варианте.

Технология возведения столбчатого фундамента из блоков

Обычно под фундамент используют блоки размерами: длина 39 см, ширина 19 см, высота 18 см. Масса бетонного блока таких размеров около 30 кг, из керамзитобетона она меньше. Так как столбчатый фундамент под баню имеет малозаглубленную форму, то соответственно блоки можно уложить в четыре-пять рядов, поэтому на каждый столб уйдет от 6 до 12 элементов. Такой большой разброс зависит от размера сечения самого столба.

Итак, как собрать столбчатый фундамент под баню из блоков.

Очищается участок, на котором будет возводиться здание бани. Здесь важно удалить верхний слой почвы, а вместе с ним и корни растений.
Определяются места сооружения блочных столбов. Обычно это углы здания, и в промежутках между ними несколько опор через каждые 1,5-2,0 м.
В месте устройства столба выкапывается яма глубиною 40-50 см и сечением под размер фундамента с небольшим припуском по сторонам.
Внутрь ямы засыпается подушка из крупнозернистого песка или обычного гравия. Обязательно проводится трамбовка. Толщина подушки – 10 см.
Производится гидроизоляция. Для этого внутрь выкопанной ямы укладывается рубероид, лучше в несколько слоев. Им обкладывается и дно ямы, и ее боковины. Здесь важно, чтобы не оставалось ни одного открытого участка, необходимо, чтобы строительные блоки не соприкасались ни с грунтом, ни с подушкой.
Можно проводить кладку блоков. В данном случае используется обычная технология с использованием перевязи рядов. В каждом отдельном ряду будет три или четыре блока. Для связки используется стандартный цементный раствор, в котором в пропорциональном соотношении мешаются цемент и песок (1:3 или 1:4). Толщина цементного раствора в кладке не больше 1 см. Цемент для фундаментов бани должен быть марки М400.

Внимание! Фундамент – это несущая часть постройки, поэтому ее прочностные характеристики не должны зависеть от недостатков процесса возведения. Поэтому очень важно, чтобы фундаментные столбы были сложены вертикально без отклонений. А значит, при укладке каждого блока нужно проверять его на соосность с вертикалью и другими элементами фундамента. Для чего придется пользоваться уровнем и отвесом.
Не забываем верхнюю плоскость опоры залить стяжкой из кладочного раствора.
Когда скрепляющая смесь подсохнет, необходимо провести гидроизоляционные работы. Все выступающие над грунтом поверхности фундамента под баню нужно обработать битумной мастикой, для чего можно использовать кисть или валик. На верхнюю поверхность столбиков надо дополнительно уложить два или три слоя рубероида.
Зазор между фундаментом и краями ямы засыпается грунтом.

Технология возведения ленточного фундамента из блоков

Сделать фундамент ленточного типа из блоков не сложнее, чем технология сооружения столбчатой конструкции. Просто на этот тип уходит больше блоков и скрепляющего раствора, плюс, конечно, больший объем земляных работ. Как и в случае с предыдущей технологией, ленточный фундамент для бани сооружается малозаглубленным.

Его чаще всего используют, если баня строится из кирпичей или блоков, если это будет многоэтажное здание или с мансардой, и если полы постройки будут бетонными и заливаться по грунту. В этом случае придется продумать схему утепления полов, где как один из вариантов можно использовать установку системы теплых полов.

Вот алгоритм проводимых строительных операций.

Участок очищается и выравнивается. Снимается плодородный слой.
Производится разметка фундамента.
Выкапывается траншея. Если будет собираться малозаглубленная фундаментная конструкция, то ширина траншеи 30-50 см, глубина полметра.
Засыпается на дно траншеи песок или гравий, можно мелкую щебенку. Это будет подушка, которая обязательно разравнивается и трамбуется. Толщина слоя – 10 см.
Гидроизоляция в виде двухслойного рубероида.
Кладка блоков с перевязью рядов в один блок по ширине. Высота фундамента – 3-4 ряда. Необходима ли арматура для увеличения прочности кладки? Необходима, но не сама арматура, а металлическая сетка, которая укладывается между первыми двумя рядами. Армокаркас предупреждает деформацию фундаментной конструкции под действием зимнего пучения грунта. Так что лишней она здесь не будет. Если в бане предусмотрено подвальное помещение, то необходимо установить внутрь фундамента трубы, которые будут выполнять функции вентиляционных продухов.
Внимание! Все коммуникационные сети необходимо проложить до начала кладки блоков. То есть, трубы водопровода и канализации.
Гидроизоляция проводится точно так же, как было описано в предыдущем разделе статьи. Кстати, можно такой фундамент бани утеплить, используя различные теплоизоляционные материалы. Не забываем соорудить отмостку.

Оба варианта прекрасное дешевое решение для бани. Такие фундаментные конструкции подойдут практически под любые виды грунтов, кроме торфяников и участков, склонных к подтоплению. Здесь лучше использовать плитный вариант плавающего типа с хорошей толстой подушкой из смеси песка и щебня. Скажем прямо, вариант сложный и дорогой.

Фундамент из блоков ФБС

Чем отличаются фундаментные блоки стеновые от обычных блоков? Только размерами:

Длина варьируется в пределах 88-238 см.
Ширина 30-60 см.
Высота или 28, или 58 см.
Соответственно и вес: от 310 до 1960 кг.

Понятно, что своими руками такие блоки не поднять, поэтому для установки придется воспользоваться услугами подъемного крана.

В принципе, монтаж блоков ФБС ничем не отличается от предыдущей технологии. Используют их в основном для сборки ленточного фундамента, укладывая с перевязью. Сделанный из ФБС блоков фундамент может выдержать огромные нагрузки, поэтому его возводят только для больших многоэтажных зданий бани, возводимых из кирпича, блоков или камня.

Как показывает практика, затрачивая большие усилия и деньги на ФБС блоки, не стоит делать фундамент малозаглубленным. Это должен быть фундамент полноценный с сооружением подвального помещения. А сами блоки будут выступать и в роли фундамента, и в роли стен подвала, так сказать, два в одном. Конечно, придется провести большой объем гидроизоляционных и утеплительных работ, но оно того стоит.

Фундамент под баню из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонные блоки в строительстве стали использоваться не так давно, если сравнивать с кирпичом и бетонными изделиями. Основная их задача – утепление. То есть, это, конечно, строительный несущий материал, но с функциями утеплителя.

С недавних пор производители стали предлагать не только стеновые изделия, но и фундаментные (подушечные). Они имеют трапециевидную форму в сечение. Это делается специально для того, чтобы блок широкой опорной стороной укладывался на грунт или подушку, чем достигался эффект увеличения несущей способности элемента. А уже на него укладывается стеновой блок из керамзитобетона.

То есть, получается так, что первый ряд – это подушечные элементы, следующие ряды стеновые. Кладка, как всегда, проводится с перевязью. В остальном технология сооружения фундамента под баню из керамзитобетонных блоков ничем не отличается от предыдущих рассмотренных технологий. Здесь все та же гидроизоляция, засыпка подушки и все тот же цементно-песчаный раствор.

Заключение по теме

Как видите, построить фундамент под баню из разных блоков – это нетрудно, если сравнивать заливку и опалубку. Конечно, необходимо придерживаться стандартных строительных правил и нормативов, без них качество будет падать. Но все равно это самая простая технология возведения фундаментов.

Как показывает практика, все чаще частные застройщики прибегают к этим процессам, если строительство ведется своими руками. Это не только просто, но и намного дешевле.

И последнее – можно ли собрать фундамент для бани из пеноблоков? Нельзя. Слишком высокий показатель влагопроницаемости у этого материала. Под действием влаги он быстро выходит из строя, даже при хорошей гидроизоляции.

Фундамент под баню из блоков: технология строительства

Фундамент для бани из блоков

Строительство хозяйственных и бытовых построек требует меньшего внимания к деталям и прочности конструкции. Дело в том, что такие проекты не требуют тщательных расчетов, потому что в сравнении с жилым домом требования к нагрузкам не такие жесткие. Тем не менее, строительство бани подразумевает выполнение всех этапов работ с достаточным вниманием. Фундамент под баню из блоков должен обеспечивать достаточную прочность и надежность конструкции. При выполнении работ важно точно следовать заранее составленному проекту.

Фундамент для бани из блоков можно сделать своими руками и в кратчайшие сроки, но сначала следует проработать и другие типы фундамента. С помощью заводских блоков можно возводить различные проекты, что дает широкие возможности для подбора оптимального конструктивного решения. А среди наиболее популярных типов основания выделяют следующие:

Разновидности фундаментов для бани

Ленточный фундамент. Эта конструкция может иметь разную глубину заложения и рекомендована для грунтов, которые отличаются небольшой подвижностью.
Столбчатое основание. Эта конструкция представляет собой созданные по периметру будущего здания столбы, которые выполняют роль опор всего строения. Закладываться они могут на любую глубину и имеют широкий выбор вариантов для исполнения проекта.
Свайный фундамент.
Плитный фундамент.

В последних двух вариантах применение блоков не происходит, но эти основания также очень распространены для хозяйственных построек.

к оглавлению ↑

Фундамент для бани из блоков своими руками

Фундаментные блоки для бани существенно упрощают работу по возведению основания. Благодаря применению блоков удается существенно ускорить строительство и оптимизировать работу. Для того, чтобы получить желаемый результат необходимо выполнить строгий порядок работ. Такой подход позволяет создать надежное основание своими руками.

Начало строительства – это подготовка котлована. Для начала на участке следует провести подготовительные работы и на расчищенном участке выполнить разметку будущего дома.

Для бани нет необходимости закладывать мощный фундамент – достаточно сделать его глубину в 0,5-07, метра.

После создания обязательно изолирующей «подушки» на дне траншеи, следует выполнять монтаж блоков строго по уровню. При выполнении работ следует соблюдать геометрическую точность и добиваться минимального образования пустых пространств.

Баня из блоков

Фундамент под баню из блоков может выполнить любой человек, который обладает некоторым опытом в строительстве. Но в процессе выполнения работ есть достаточно много небольших моментов, которые важно соблюсти. Только в этом случае можно получить действительно эффективное строение.

к оглавлению ↑

Выбор блоков для фундамента

Фундамент для бани из блоков ФБС позволяет обеспечить достаточную надежность конструкции и прочность. Выпускаемые для этих целей блоки могут иметь различные размеры и позволяют подобрать оптимальный вариант для строительства. Оптимальным решением для большинства объектов служат блоки, имеющие длину более 900 мм.

При выборе материалов следует в обязательном порядке учитывать предполагаемые нагрузки и особенности эксплуатации здания. При составлении проекта учитывается множество показателей, которые определяют особенности обустройства основания и выбора блоков для производства работ.

При выборе блоков тщательно определяют оптимальные характеристики для конкретного объекта. Блоки лучше всего выбирать для строительства оснований на песках и в том случае, если грунтовые воды имеют низкий уровень залегания. Для каждой марки фундаментных блоков есть набор характеристик, которые определяют эффективность применения материала для поставленных задач.

к оглавлению ↑

Монтаж фундамента для бани из блоков

Блочный фундамент для бани можно построить значительно быстрее прочих вариантов конструкций. Это обусловлено заводским производством материалов, которые остается только установить. Монтажные работы не занимают много времени, но подразумевают точную установку каждого элемента.

При производстве работ необходимо подготовить необходимое количество блоков установленной величины, чтобы не допустить простоев. Непосредственно технология выполнения строительства основания представляет собой поэтапное выполнение определенных стадий:

Блочный фундамент для бани

Подготавливается котлован или траншея. Для этих работ обязательно точно знать габариты углубления и особенности конфигурации. В зависимости от грунта и подземных вод подбирается оптимальная глубина и особенности обустройства стенок. Важно сделать котлован таким образом, чтобы последующий монтаж основания проводить было удобно с точки зрения выполнения работ.
Обязательно оборудование специальной подушки для будущей установки основания. Для этого применяют либо песчано-гравийную смесь, либо создание монолитной плиты. В зависимости от параметров будущей бани устанавливаются и эти величины и показатели. Подбор оптимального типа подушки позволяет сократить расходы на строительство.
После создания подушки можно переходить непосредственно к монтажу блоков. Их устанавливают постепенно в форме ленты. Каждый блок стыкуется с последующим для формирования желаемого результата.
Перед монтажом блоков важно составить план производства работ с закреплением на местности положения каждого блока и конструкции в целом. После установки блока стыковочные швы должны быть осторожно заделаны, для чего чаще всего применяют цементный раствор. Сверху блоки покрывают гидроизоляционным слоем, оптимальным типом которого служит рубероид.
При установке блоков следует предусмотреть выходы под коммуникации. После монтажа будет сложно сделать технологические отверстия, поэтому стоит позаботиться об этом заранее.

Фундаментные блоки служат примером рационального подхода к обустройству основания. Эта методика имеет свои недостатки и достоинства, поэтому конечный выбор остается за пользователем.

Метки: Баня
Ленточный фундамент из бетонных блоков ФБС
В строительстве очень распространена конструкция сборного ленточного фундамента из блоков марки ФБС.

Содержание:
Конструкция фундамента из блоков ФБС раньше применялась повсеместно при строительстве многоэтажных жилых домов. Удобно,быстро. Поэтому и отрасль по изготовлению таких блоков в Советские времена очень быстро заняла свою нишу.
При строительстве многоэтажных домов на строительной площадке обязательно применялась строительная техника и строительные краны на период строительства объекта закреплялись за данной строительной площадкой. В отличии от современной организации строительства,сейчас строительной техникой обладают не все подрядные организации и зачастую необходимые строительные машины берутся в аренду с почасовой оплатой.
Почему вопрос о стоимости строительных машин стоит так остро при строительстве фундамента из блоков? Потому что блоки ФБС,хотя и имеют несколько типоразмеров,но все они требуют использования техники при их монтаже. А стоимость аренды крана за час работы не маленькая.
Бетонные блоки для фундамента
Бетонные блоки для фундамента марки ФБС почему-то всегда называют бетонными,хотя при их изготовлении применяется небольшое армирование.
Аббревиатура ФБС расшифровываются,как фундаментные блоки стеновые. Они предназначены для стен подвалов,потому что зачастую такой фундамент закладывают на глубину промерзания грунта или сразу с целью строительства подвала под зданием. Поэтому стены из блоков ФБС являются по совместительству и фундаментом и стенами подвала жилого дома или здания любого другого назначения.
Размеры бетонных блоков для фундамента
марка и размеры бетонных блоков ФБС
Строительная промышленность выпускает достаточно обширный сортамент блоков ФБС по толщине и по размерам.
По толщине фундаментные блоки выбираются в зависимости от толщины стены стен здания.Допускается применение толщины блоков меньше,чем толщина стены,но не намного. Если сомневаетесь,то лучше выбрать шире,чем уже. Например, толщина будущих кирпичных стен дома будет 640мм,а блоки монтируются толщиной 600м. На 20мм с каждой стороны блока кирпичная кладка будет нависать.
А по типоразмеру при монтаже применяются вся номенклатура,потому что их укладка должна производится с перевязкой швов,а также в зависимости от размера фундамента.
Например, размер фундамента 9 м, значит в один ряд уместятся следующие блоки:
ФБС24-6-6- 3шт
ФБС12-6-6-1шт
оставшиеся 600мм сделать монолиную вставку
или есть другой вариант: вместо ФБС 12-6-6 взять ФБС9-6-6 2шт,тогда не нужно будет делать замоноличивание.
Таким образом ,обычно и рассчитывается количество и типоразмеры ФБС,в зависимости от размера фундамента и ширины стены.
Применение блоков ФБС в строительстве достаточное обширное:
ленточные фундаменты многоэтажных зданий
ленточные фундаменты малоэтажных домов с подвалом
ленточные фундаменты под баню или гараж
теплофикационные камеры при строительстве теплотрасс
надземные одиночные фундаменты для прокладки надземных теплотрасс
Фундамент ленточный из блоков
Фундамент ленточный из блоков в частном строительстве устраивается:
для малоэтажного дома с капитальными стенами(кирпич,газоблок) с заложением подошвы фундамента на глубину промерзания грунтов
для малоэтажного деревянного дома или бани с подвалом или без подвала с заложением подошвы фундамента на глубину промерзания грунтов
для любого одноэтажного строения(дома,бани,гаража) без подвала,как мелкозаглубленный фундамент
При строительстве любой конструкции фундамента необходимо отталкиваться от грунтов.
Фундамент ленточный из блоков ФБС можно сделать при любом виде грунтов,только необходимо будет применить соответствующие конструктивные мероприятия в зависимости от вида грунта и уровня грунтовых вод.
Например, вы хотите построить деревянный дом с баней,да еще с подвалом. Это достаточно большое сооружение.
Если у вас песчаные или скальные(с щебнем,гравием) грунты и уровень грунтовых вод ниже отметки -3м ,то без проблем,конструкция ленточного фундамента из блоков-это ваше наиболее оптимальное решение.
Данные грунты -не пучинистые,то при таких грунтовых условиях возможно устройство полноценного подвального помещения из блоков ФБС, которое всегда будет сухим.
Если у вас глинистые или суглинистые грунты и с высоким уровнем грунтовых вод,например,на отметке 1м ниже уровня земли ,то вам нужно очень хорошо подумать,прежде,чем делать фундаменты из ФБС,так как в подвале придется делать гидроизоляцию от просачивания грунтовых вод. А глинистые грунты являются пучинистыми и поэтому придется делать:
монолитные пояса по подошве фундамента и по верху фундамента,чтобы укрепить расположенную в середине между монолитными поясами кладка из ФБС.
все пазухи фундамента по периметру здания засыпать среднезернистым песком,который является непучинистым грунтом
боковую поверхность фундамента,соприкасающуюся с грунтом обмазать битумом,тем самым уменьшив боковые силы выпучивания
в современном строительстве применяется еще такое конструктивное решение,как уменьшение промерзание грунта за счет устройства по периметру сооружения утепленной отмостки
Все эти мероприятия требуют вложения денег,поэтому,есть смысл подумать о необходимости строительства подвала при наличии пучинистых грунтов и высокого уровня грунтовых вод,потому что для таких грунтов есть другая конструкция фундамента,которая может вас вполне устроить: свайный фундамент с ростверком.
Фундамент для бани из блоков
Фундамент для бани из блоков ФБС при песчаных грунтах и низком уровне грунтовых вод вполне приемлемый вариант. Даже,если у вас не дом с баней,а просто небольшая баня,без подвала. Вы можете приобрести самые маленькие по размеру блоки длиной 900мм. Раньше выпускались доборные блоки шириной 600мм,но сейчас их не делают.Небольшие по размеру блоки можно уложить самостоятельно,без применения техники,стародавним способом: два бревна,веревки и мужские руки.
При наличии не пучинистого песчаного грунта можете смело делать даже мелкозаглубленный фундамент из блоков .Ничего ему не будет.
При наличии пучинистых грунтов также возможно устройство мелкозагрубленного фундамента под баню из одного ряда блоков,только необходимо сделать следующие мероприятия,уменьшающие силы морозного пучения,усиливающие конструкцию фундамента:
песчано-гравийная подущка толщиной 300мм
подготовка под блоки толщиной 100мм из монолитного бетона с армированием
укладка бетонных блоков на слой цементного раствора с заполнением вертикальных швов между блоками раствором
монолитный армированный пояс поверху ряда блоков высотой 100-200мм
обмазка боковых сторон битумом
засыпка пазух фундамента песком шириной 100-300мм
утепленная отмостка
Поскольку строительство бани на дачном участке многие производят самостроем и ,естественно,не знают какой у них грунт,то есть смысл подстраховаться и заложить лишнее армирование,чем потом усилять треснувший фундамент.
При пучинистых грунтах под деревянную баню все-же целесообразнее делать монолитный ленточный фундамент:
Меньшая вероятность деформации под воздействием сил пучения грунта
Большая конструктивная жесткость фундамента
Устройство фундаментов из блоков ФБС
бетонные блоки ФБС кладут с перевязкой вертикальных швов
Для устройства фундаментов из блоков ФБС лучше всего нанять профессионалов,у которых есть строительная техника.
Технология устройства фундаментов из блоков ФБС следующая:
выкапывание котлована на глубину промерзания грунта или на глубину высоты подвала с добавлением высоты конструкции пола подвала. Ширина котлована должна быть больше размеров фундамента настолько,чтобы можно было комфортно монтировать блоки.
зачистка днища котлована или зачистка днища траншей под фундаментные блоки с выравниванием горизонтальности и измерением проектной отметки заложения подошвы фундамента.
устройство подготовки под фундамент: песчаной или монолитной,в зависимости от типа грунта,его несущей способности и уровня грунтовых вод.
укладка фундаментных плит(подушек ФЛ) под ФБС,которые увеличивают площадь основания фундамента.Их можно укладывать сплошной лентой или прерывистой,в зависимости от надземной нагрузки на фундамент.Для малоэтажного строительства фундаментные плиты можно заменить на монолитную плиту с армированием. Возможно для малоэтажного строительства устройство фундамента из блоков ФБС без устройства уширения подошвы,то есть без применения фундаментных плит. Все определяется расчетом и грунтовыми условиями.
Монтаж фундаментных блоков ФБС согласно чертежам и схемам расположения с перевязкой вертикальных швов(по середине блоков). Укладка блоков производится на цементный раствор с заполнением вертикальных швов.
Устройство монолитных участков между блоками согласно чертежам и закладка гильз для коммуникаций.
Устройство по горизонтальной поверхности блоков верхнего ряда оклеечной гидроизоляции из рубероида
Обмазка битумом за 2 раза всех боковых поверхностей фундамента,которые в дальнейшем будут засыпаться и соприкасаться с грунтом
Обратная засыпка пазух фундамента местным грунтом или песком,в зависимости от пучинистости грунта и от проектных решений.
Как построить фундамент из блоков
Как построить фундамент под баню из блоков ФБС на вашем участке?
Если вам не нужен подвал,если у вас есть дармовые блоки ФБС, а грунт не сильно пучинистый, но он все-таки промерзает и весной взбухает,то можно сотворить под сруб бани не заглубленный фундамент.
Поскольку сруб все-таки конструкция достаточно жесткая по сравнению с кирпичной кладкой стен,под которую обязательно требуется ленточный фундамент.
Поскольку под сруб,в принципе,достаточно столбчатых фундаментов по углам сруба,а устройство монолитного ленточного фундамента приходится делать из-за пучинистости грунта.
На практике опробована конструкция под деревянную баню совсем не заглубленного фундамента. Раз фундамент не заглублен в грунт,то на него не действуют боковые силы морозного пучения. А подошвенные силы пучения можно нейтрализовать за счет устройства толстой песчано-гравийной подушки.
Выполняете строительство не заглубленного фундамента в следующей последовательности:
выкопать траншею по размерам фундамента шириной на 200 мм больше подошвы ваших блоков ФБС на глубину 300-500мм в зависимости от силы пучения грунта. Ширину подушки можно сделать больше,если грунты совсем слабые,чтобы распределить нагрузку от подошвы блоков ФБС.
заполнить траншею ПГС(песчано-гравийная смесь) на всю высоту до уровня земли
уплотнить полученную подушку из ПГС
монтировать блоки ФБС на подушку из ПГС на отметке уровня земли (не заглубляя блоки). С каждой стороны уложенного блока подушка из ПГС должна быть шире на 100мм.
выполнить по поверхности блоков гидроизоляцию из рубероида
Как видите,при такой конструкции фундамента не надо засыпать пазухи песком и не нужно обмазывать битумом от сил морозного пучения. Уже можно исключить две операции. И все же,если вы сомневаетесь,то по верху можно сделать невысокий (100мм) монолитный армированный пояс.
В заключение: фундамент из блоков ФБС показан при строительстве подвала. Если подвала нет,то для бани или гаража при ровном рельефе наиболее подходит мелкозаглубленный монолитный фундамент,а при большом перепаде рельефа или очень слабых грунтах-однозначно выбирайте свайный фундамент.
Фундамент для бани из блоков: порядок устройства
Баня на фундаменте из блоков
Как и все сооружения, баня начинается с выбора основания. Из-за того, что традиционная русская баня – достаточно лёгкое здание, не потребуется тяжёлая опора. Но если планируется построить здание на неустойчивых почвах или с большими помещениями, то нужно выбирать фундамент для бани из блоков. По прочности неуступающие заливному основанию они монтируются в цельную конструкцию гораздо быстрее.
Виды блоков
После того как определяются с типом основания, выбирают материал, из которого будет производиться постройка. Для фундамента используют несколько видов блоков, которые выдерживают различные нагрузки и имеют разные преимущества и недостатки.
Железобетонные, изготавливаемые из раствора М100-150 и усиленные внутренним железным каркасом. Для бань вполне подходят М100 из-за лёгкости здания.
Керамзитобетонные, в бетонный раствор добавляется керамзитовый щебень, что уменьшает теплопроводность, по сравнению с другими блоками, но требуется тщательная защита от грунтовой влаги, из-за того, что материал более пористый.
Силикатобетонные, при изготовлении в раствор добавляется известь. Из-за технических характеристик, которые не допускают использование этих блоков в условиях повышенной влажности, они не применяются для строительства фундамента.
Для ленточного основания чаще всего используют железобетонные блоки, из-за того, что они достаточно распространены, и требуют меньше изоляционных работ. Если же планируется баня на столбах, то тут все зависит от планируемого срока эксплуатации и работ по защите от грунтовых вод. Когда здание строят меньше чем на 7-10 лет, то возможно использовать керамзитобетон с минимальной гидроизоляцией. Если же планируется более продолжительное использование, то выгоднее приобрести железобетонные блоки, которые легче защитить от окружающей среды.
При выборе блоков нужно проверить наличие подходящих характеристик, таких как:
Стандартные формы. Все блоки одного наименования должны быть одинаковыми.
Отсутствие сколотых углов, трещин в изделии. Блоки с такими повреждениями считаются бракованными, и не подлежат продаже.
Требуемая плотность, керамзитобетонных блоков начинается от 1,8 т, железобетонных от 2 т.
Плотность можно узнать, разделив результат контрольного взвешивания на объем блока. Измерив высоту, ширину и глубину блока, перемножаем их между собой для получения объёма.
Выбор основания
Прежде чем закладывать фундамент, требуется провести геолого-разведывательные работы. Лучше всего для их проведения пригласить специалистов, ведь от правильности полученных результатов будет зависеть надёжность и безопасность здания. Сэкономить на вызове рабочих можно, если самостоятельно произвести заборы грунта.
Важные характеристики почвы:
глубина промерзания;
уровень почвенных вод и влажность грунта;
количество и однородность грунтовых пластов;
несущая способность земли;
количество осадков, выпадаемых в данном регионе.
После того как получены результаты измерения, требуется рассчитать – выдержит ли земля планируемое здание, при разных типах фундамента. Если же нет, то от возведения требуется воздержаться, пока не переработан план застройки. Чтобы уменьшить массу здания, нужно изменить либо материалы для стен и крыши, либо планируемую площадь. Давление сооружения должно быть меньше чем может выдержать грунт. Также важно помнить, что в здании будут проводиться отделочные работы, и присутствовать предметы интерьера, поэтому требуется оставить промежуток между баней и почвой.
Для возведения используется фундамент под баню из блоков столбчатого или ленточного вида, в зависимости от предъявленных требований.
Готовое столбчатое основание с деревянным ростверком
Столбы лучше подходят для небольших зданий, не требующих переноса большого веса на почву. Размещаются в углах и пересечении стен. Также требуется, чтобы зазор между опорами не превышал 1,5-2 метра, в зависимости от используемых блоков.
Ленточное основание используется для тяжёлых бань, с большими комнатами отдыха, массивными печами, при наличии цокольного или подвального этажа. Оно имеет более высокую прочность по сравнению со столбами, но на возведение расходуется больше строительных ресурсов. Используется малозаглубленный или незаглубленный вид опоры, если нет подземных помещений.
Плиточное, редкое основание для бань, используемое только для подвижных грунтов, и тяжёлых зданий. Из блоков его возводить не целесообразно, потому что между составными частями не будет нужного сцепления для создания скользящей плиты. На неустойчивых почвах блоки, независимо друг от друга, будут менять своё положение по вертикали и горизонтали. Для строительства плитного фундамента для бани используется бетонная заливка.
Когда в бане планируется подвал, обязательно надо рассчитать давление грунта на его стены. Если не сделать этого, то земля может выдавить блоки внутрь. Также важно знать, что потребуется заливка железобетонной плиты для пола.
Строительство основания
Чтобы начать возведение столбов для бани, требуется на выбранном участке снять верхний слой почвы, с корнями растений, толщиной 10-15 см. После этого производится разметка территории, с помощью кольев и натянутой верёвки, обозначая периметр будущей опоры, после чего приступают к разметке для каждого столба. Для этого в выбранных местах устанавливают 4 планки. После того как все колышки для столбов на месте, натягивают верёвку с одного края периметра до другого, расчерчивая бечёвкой внутреннее пространство. Это делают для проверки правильности разметки. Конечно, можно натягивать шнур между 4 кольями столба, но тогда существует возможность неравномерного распределения массы здания, из-за неточностей в положении столбов. Весь процесс можно посмотреть на видео:
Разметка участка и траншея
Использование столбчатого фундамента
После того как предварительные работы произведены, приступают к рытью ям. Они должны быть глубже и шире на 10-20 см, чем возводимые столбы. Чем глубже будет залегать первый ряд блоков, тем шире должна быть яма, чтобы позволить строителям производить кладку. Для простой бани достаточно углублений 50-70 см, более тяжёлые потребуют столбов, опускающихся ниже уровня промерзания. Прокладывается геотекстиль, после чего насыпается 10 см песка, который тщательно трамбуется и выравнивается. Чтобы облегчить эту работу, песок увлажняют с помощью 2-5 л воды. Когда песчаная подушка высохнет можно приступать к следующим этапам строительства.
На подготовку укладывается рулонный гидроизоляционный материал, для большей надёжности он должен выступать над уровнем грунта. Если столбы больше ширины рулона, то требуется нагреть края 2 отрезков, чтобы соединить их вместе в монолитное полотно. Гидроизоляция позволит защитить бетонные, или керамзитобетонные, блоки, которые из-за своей структуры достаточно быстро разрушаются в открытом грунте.
Рядом с каждой ямой складывают блоки, из которых будут строиться опоры. После чего приступают к замешиванию раствора для укладки, 1 часть цемента марки 400 смешивают с 4 частями песка. Раствор лучше замешивать небольшими порциями, чтобы он не менял свою консистенцию, оптимальным считается объём, используемый на 1 столб. Блоки укладываются в шахматном порядке, для бани достаточно 2 в ряду. Обязательно проверяется горизонтальность каждого ряда.
После высыхания кладки гидроизоляция нагревается и прикладывается к столбам, а свободное пространство засыпается песком.
Использование ленточного фундамента
Ленточный фундамент из ФБС
При возведении основания из сплошной ленты, потребуется рытьё траншеи или котлована, на 10-15 см глубже, чем планируемая опора. Из-за того, что такой фундамент выбирается для тяжёлых или двухэтажных бань, то траншея потребуется шире с одной стороны на 1,5-2 м, а с другой на 20-30 см, если углубление фундамента происходит больше чем на 30 см. После того как земляные работы завершены, высыпается песчаная подушка, которая трамбуется и выравнивается.
В наземной части ленточного основания нужно сделать вентиляционные отверстия. Это необходимо чтобы под строением не накапливался конденсат.
На дно укладывается гидроизоляция, выступающая с обоих краёв ленты на 5 см, после завершения она нагревается и прикрепляется к боковым стенкам. Блоки выкладываются в шахматном порядке, каждый ряд проверяется на ровность. После высыхания, проводятся гидроизоляционные, и если требуется теплоизоляционные работы. Траншею засыпают землёй, а ленту обсыпают 5-10 см слоем песка.
Фундамент из блоков – прочное и долговечное основание для бани, не требующее больших расходов или постоянного ремонта. Главное, произвести все строительные работы правильно и с надлежащим качеством.
Фундамент для бани: как сделать своими руками
Каждый строительный проект уникален. В том числе фундамент под баню, который решено устроить собственными силами. Его тип зависит от климатической зоны, грунтов, гидрологического режима, сейсмической активности. Всё это определяется комплексным геологическим исследованием грунта.
Содержание статьи
Определение типа фундамента
Исходя из состава грунта, его сопротивлению нагрузкам, общие рекомендации выглядят так.
На текучих и текуче-пластичных грунтах (супеси, суглинки, глины стекают по наклонной поверхности, не раскатываются в жгут, прилипают) с показателем пластичности J_L от 0,75 до 1, 0 и более: плитная основа.
Туго-пластичные и твёрдые грунты (супеси, суглинки, глины рассыпаются при ударе или с трудом разминаются). J_L 0 — 0,5: ленточный, столбчатый фундамент;
На песчаных грунтах – винтовые сваи.
На торфяном грунте толщиной более 3 м – забивные или винтовые сваи.
Там где грунт отсутствует и скальные, крупнообломочные породы, выходят на поверхность, они сами могут служить фундаментом.
Инженерно-геологические изыскания требуют финансовых затрат, конкретно для бани их проводят нечасто. Пользуются результатами исследований своего, соседних участков. Если имеется газопровод – отчёт по изысканиям есть у эксплуатантов.
Перед выбором проводится предварительный расчёт. Основные величины, которые используются: глубина фундамента под баню и нагрузка.
Глубина заложения
Сезонное промерзание грунта – основной показатель, который надо учитывать. Зависимость его от уровня грунтовых вод и снегового покрова нормируется СНИП 23-01-99 (Строительная климатология). Уже затем рассматривается нагрузка, глубина фундамента примыкающего строения, залегание инженерных коммуникаций.
Глубина сезонного промерзания грунта, в см
Омск, Новосибирск 220
Тобольск, Петропавловск 210
Курган, Кусентай 200
Свердловск, Челябинск, Пермь 190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург 180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск 170
Самара, Уральск 160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов 150
Тверь, Москва 140
Петербург, Воронеж, Волгоград, Гурьев 120
Псков, Смоленск, Курск 110
Таллин, Харьков, Астрахань 100
Минск, Киев, Ростов на Дону 90
Фрунза, Алма-Ата 80
Калининград, Симферополь, Севастополь 70
Карта и таблицы промерзания по городам России также помогут определить искомый показатель, причём в зависимости от типа грунта. Там, где возможно морозное пучение грунта и его осадка при оттаивании, для проектирования фундамента надо руководствоваться главой 14 СНИП 2.02.01-83. Баня – строение с нерегулярным отоплением. Это также надо учесть при расчётах: малозаглубленный тип с утеплёнными цоколем и отмосткой не спасёт при пучении.
Нагрузки
Сборная нагрузка складывается из веса основы, строения и его содержимого.
Вес монолитного ленточного фундамента равен объёму железобетона, умноженному на его плотность: 2500 кг/м³.
Вес стен, перегородок, цоколя, печи, перекрытия, кровли, фронтонов. Определяется аналогично.
Временные нагрузки: люди, вода, снег на кровле. В районах с сильными ветрами следует добавить и этот показатель.
Полученную величину делят на площадь основания фундамента. Это и есть R – рассчитанное сопротивление 1,55 (условно) кгс/см², 15,5 тс/м², 155 кН/м², 155 кПа. Его умножают на коэффициент надёжности – 1,3.
Расчётное сопротивление конкретного грунта определяется с помощью таблиц в СП 22.13330.2011. Так, для суглинка это 1,8 — 2,8 кгс/см². Разнофракционного песка – 3 — 5 кгс/см². Если рассчитанный показатель ниже расчётного нормативного – решение верное. Выше – просадка основы, а вместе с ней строения, неизбежна.
Фундамент под баню: какой лучше?
Ответ очевиден. Тот, который соответствует грунтам, климатическим условиям и необременителен по финансам, трудозатратам. Немаловажна и доступность материалов, строительной техники для этих работ. Основные виды.
Ленточный.
Плитный.
Столбчатый.
Свайный.
Каждый имеет преимущества и недостатки. Рассмотрим подробно каждый из них. Подготовка площадки общая, изложена в СП 31-105-2002.
Ленточный фундамент для бани
Простой, традиционный и экономически эффективный вид – ленточный, в различных вариантах.
Монолитный ленточный пояс. Армированный бетон.
Сборный ленточный. Материал – фундаментные блоки ФБС, строительные бетонные.
Бутобетонный. Бутовый камень, бетон.
Кирпичный. Только глиняный обожжённый кирпич.
Ячеистобетонный. Пеноблоки марки не менее D 1000.
Свайно-ленточный. Заглублённый бетонный ростверк на сваях.
Выбор делается исходя из доступности материалов, расходов на их приобретение и доставку.
Монолитный
Бетонный армированный ленточный фундамент для бани – самый распространённый вариант. Доступен повсюду, прощает небольшие ошибки при устройстве. Требует достаточно много материалов.
Песок для подушки, засыпки пазух.
Щебень.
Доски обрезные с внутренней стороны.
Бруски для столбиков, подкосов.
Арматура или сетка.
Плёнка полиэтиленовая.
Гвозди, саморезы.
Проволока вязальная.
Инструменты, используемые при кладке фундамента: 1 — мастерок; 2 и 3 — расшивки; 4 — лопата; 5 — трамбовка; 6 — молоток-кирочка; 7 — отвес; 8 — рулетка; 9 — метр; 10 — угольник; 11 — уровень.
Бетон для фундамента бани предпочтителен заводской: он не бывает плохого качества. При его отсутствии придётся устраивать маленький бетонно-растворный узел. Бетономешалка, склад цемента, инертных материалов, ёмкости для воды и бетона.
Ленточный фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция включает много достаточно трудоёмких этапов, поэтому при возможности надо использовать готовый бетон.
Выбор глубины заложения и ширины, подушка
Определяется по таблицам, зависит от климатических условий, грунтов, нагрузки.
Дальнейшая технология зависит от глубины. В зависимости от неё основы бывают мелко- средне- и глубоко заглублённые. Последний вариант используют при строительстве больших банных комплексов.
При выборе между мелко-или средне заглублённым следует учесть, что средний можно не армировать, а фундамент мелкого заложения армируется всегда.
Ширина ленты для бани выбирается и в зависимости от толщины стен. Уже на этом этапе надо чётко представлять не только материал стен, но и его физические размеры. У бруса они стандартные: ширина фундамента под него может быть равна ширине бруса. Половые лаги – на подвесных кронштейнах, закреплённых на первом венце с обязательной гидроизоляцией.
Бревно может быть диаметром от 24 до 36 см (будет очень эстетично выглядеть). Но каждый сантиметр ширины – это как минимум сотня килограммов бетона. В среднем ширина фундамента принимается большей ширины стен на 150 – 200 мм.
Материал фундамента Рекомендуемая ширина ленточного фундамента
Длина стены до 3 м Длина стены более 3 м
Глиняный кирпич 600 700
Монолитный бетон 400 450
Железобетонные блоки 400 450
Бутобетон 500 600
На этом этапе производится расчистка участка, его выравнивание. Разметка производится с помощью шнура, отрезков арматуры или кольев, водяного уровня. После этого отрывают траншею. Плодородный слой складируют отдельно.
На дно траншеи по геотекстилю (препятствует смешиванию песка с грунтом) укладывается подушка из песка с обязательным упрочнением проливом воды и последующей трамбовкой. Поверх песка укладывается и утрамбовывается щебень или гравий. Особое внимание уделяют равномерной толщине подушки. Она определяется как три ширины фундамента, но на практике в пределах 20-30 см. На подушку укладывается гидроизоляция.
Устройство опалубки
Самый ответственный этап: её прочность обеспечивает успех всего процесса. Экономия материалов на этом этапе недопустима. Бюджетный вариант – обрезная доска 2,5 — 4 мм шириной 10 — 15 см. Её следует защитить от загрязнения п/э плёнкой (она же предотвратит утечки цементного молочка). После демонтажа опалубки доски используются по прямому назначению. Также подойдёт фанера или ОСБ толщиной 1 — 2 мм.
Использовать несъёмную опалубку, готовые металлические щиты также не возбраняется. Всё зависит от финансовых возможностей застройщика. Требуется устроить продухи, предусмотреть место подвода электрокабеля, воды, выхода в канализацию.
Опалубка выставляется по отвесу, проверка диагоналей обязательна.
Самые распространённые ошибки: большое расстояние между вертикальными столбиками, слабое крепление подкосов, высота опалубки располагается на высоте заливки бетона.
Установка арматуры
Небольшой размер бани позволяет вязать арматурный каркас на удобной площадке, затем опускать его в траншею.
Для горизонтальной части каркаса используется периодическая арматура d12 -16 мм. Для вертикальных стержней катанка 6-8 мм. Горизонтальных стержней в верхнем и нижнем поясе – по 2. Вертикальные и поперечные стержни располагаются с шагом 50 см.
На углах, примыканиях арматура соединяется вязальной проволокой с нахлёстом до 70 см. Сваривать элементы пояса не рекомендуется. Арматура выставляется и закрепляется на фиксаторах так, чтобы вся она оказалась внутри бетонной ленты, на расстоянии 5 – 7 см от любой её грани.
Заливка бетона
При возможности заказать миксер и принять его непосредственно на месте работ, это надо сделать. Непрерывной заливкой обеспечивается максимальная прочность, тогда как залить фундамент под баню бетоном собственного производства за один день (этого требуют правила) бывает затруднительно. Слои по 20 –30 см, обязательно штыкуются или проходятся вибратором.
Самая распространённая марка бетона для фундамента бани – М200, М400. На стройплощадке его приготавливают из 1 части цемента М400, 3 частей песка, 4 частей щебня.
Во избежание растрескивания поверхности от быстрой потери влаги, ленту закрывают плёнкой и в течение 3-4 суток поливают водой. Полную прочность фундамент наберёт после 28 дней, через 14 дней – 90%. В это время можно начинать возводить стены.
Готовую ленту нельзя оставлять не укрытой на зиму: мороз и неравномерное оттаивание может её сломать.
После снятия опалубки пазухи между фундаментом и лентой надо заполнить песком. Это уменьшит касательные силы пучения. Неплохо также сделать теплоизоляцию по внешнему периметру ленты: зимой в бане будет ощутимо теплее.
Плюсы такого фундамента: простая технология, надёжность, долговечность. Минусы – большая трудоёмкость.
Сборный ленточный из блоков ФБС, бетонных и керамзитобетонных малоразмерных
Довольно распространённый тип. Не так трудозатратен, как заливной, но для монтажа ФБС требуется тяжёлая строительная техника.
Блоки ФБС
Рационально использовать, когда под баней по проекту предусмотрен подвал или полуподвал. В этом случае блоки исполняют роль фундамента и подвальных стен.
Так, ФБС 24-3-6 при длине 2380, ширине 300 (идеально для бани) и стандартной высоте 500 мм способен выдержать любую нагрузку. Это пропаренный и провибрированный в заводских условиях железобетон. В сочетании с доборным блоком (марка 8,9) обеспечит любую конфигурацию фундамента.
Устанавливается на песчаную подушку. Такой фундамент не требует опалубки. Стыки между блоками заполняются пескобетоном. Наружная сторона обязательно гидроизолируется и утепляется экструдированным полистиролом (пеноплексом) толщиной 50 мм.
Блоки устанавливаются с перевязкой. Если фундамент останется на зиму, под блоками – во избежание усадки – следует устроить армированный пояс.
Фундамент из полнотелых бетонных, керамзитобетонных строительных блоков
Размер: 39х19х18,8 см. Также укладывается на подушку из песка через гидроизоляцию. Без поперечной перевязки. Вместо неё на первый ряд укладывается армирующая сетка. Три – четыре ряда достаточно, чтобы фундамент под баню из блоков хорошо держал небольшое строение.
Такой вариант подходит для крепких грунтов.
Бутобетонный фундамент
Лента из бутобетона позволяет обойтись без арматуры: её роль как раз и выполняет камень. Используется там, где бут доступен. Подготовка траншеи, опалубки – аналогична бетонной ленте. Первый слой на подушке – бетон.
В него укладываются промытые мокрые камни без внутренних трещин (проверяется ударом молотка). Оптимальный диаметр составляет треть ширины ленты.
Далее заливается следующий слой, вновь укладываются камни. Основное правило: между ними должно быть 5-сантиметровое расстояние, залитое бетоном. Раствор приготовляется из 3 частей песка и 1 части цемента М400 или 500.
По достижении проектной высоты верхний слой бетона выравнивается по отметкам.
Кирпичный
Используется только полнотелый глиняный обожжённый кирпич. Это прочный материал, но отлично впитывает влагу. Поэтому изоляция от неё обязательна. Применяется в основном там, где много старого кирпича, который можно очистить от приставшего раствора. Новый кирпич для таких целей использовать нерационально.
На дно подготовленной траншеи устанавливается опалубка. В неё по гидроизоляции заливается бетон на высоту 10 см и ширину большую на 12 см, чем ширина кирпичного фундамента. Через неделю приступают к кладке по любой схеме.
Между первым и вторым, предпоследним и последним рядом кирпича укладывают армирующую сетку или арматурные стержни. Это придаст дополнительную жёсткость. После того, как кирпичная кладка набрала прочность, её гидроизолируют в местах соприкосновения с грунтом.
Ячеистобетонный
Прочный фундамент для бани из пеноблоков можно возвести только из блоков марки D 1000 с прочностью 50 кг/см². Большой размер 600х300х300 и сравнительно небольшой вес – 39,6 кг – позволяют быстро выполнить кладку без привлечения техники.
Технология укладки аналогична кирпичной – с заливкой бетонного пояса по подбетонку. Каждый ряд и углы армируются. Гидроизоляции следует уделить самое серьёзное внимание. Высокая влагопроницаемость – главный недостаток пеноблоков.
Свайно-ленточный
Мелкозаглубленный вид. Применяется на уклонах и почвах со слабой пучинистостью. Представляет собой бетонную ленту, усиленную по углам и примыканиям заливными армированными сваями. Глубина их заложения – 0,5 м ниже уровня промерзания почвы.
Устройство такого фундамента.
1. Заливная свая. 2. Фундаментная лента. 3. Песчано-гравийная подушка. 4. Каркас из арматуры. 5. Опалубка для сваи.
Арматурные каркасы ленты и сваи связаны между собой: это обязательное условие штатной работы всего фундамента.
Порядок работ
В подготовленной для ленты траншее размечаются места для свай. Грунт выбирается садовым буром и засыпается песком на 20 см с последующей трамбовкой. Опалубка полученного цилиндра производится любым гибким материалом, чаще всего рубероидом.
Круглый арматурный каркас вяжут из 10 или 12 арматуры и проволоки-катанки 6 мм. Высота каркаса: до верхней части арматурного каркаса ленты. Скважина заливается, штыкование обязательно. Все остальные работы аналогичны заливке ленточного фундамента.
Плитный фундамент для бани
Применяется на любых грунтах, в том числе на плывунах и торфяниках, при высоком уровне грунтовых вод. Не даёт усадку, стоек к морозному пучению. Но применять этот тип на крепких устойчивых почвах не имеет смысла.
Представляет собой железобетонную плиту на искусственно созданном основании. Это «плавающая» конструкция: подвижки грунта при замерзании-оттаивании происходят вместе с плитой.
Заливка фундамента под баню в виде плиты позволяет расположить его над поверхностью грунта, при этом сама плита будет играть роль цоколя. Если разместить её ниже точки промерзания, это будет пол подвала, утопить в грунт – будет полуподвал.
На слабых грунтах песчано-гравийная подушка обязательна. Если грунтовые воды близки к поверхности, сначала засыпают щебень, затем песок слоем по 10 см. Их трамбуют и разделяют – во избежание смешивания – геотекстилем.
На большеразмерных фундаментах для большей жёсткости рекомендуется 10-сантиметровый слой тощего бетона. Подушку закрывают гидроизоляционными материалами не менее чем в 2 слоя.
Плита имеет толщину до 25 см. В зависимости от этого формируют арматурный (d 10-16 мм) каркас так, чтобы он был полностью скрыт в бетоне. Стержни вяжут или сваривают.
После этого собирают опалубку и производят заливку бетоном М300 с водопроницаемостью не менее W8 и морозостойкостью F200. Выравнивают бетон по заранее установленным маякам: горизонтальность можно обеспечить только так.
Выдерживают бетон под плёнкой не менее 2 недель с проливом в течение первой недели.
В последнее время в коттеджном строительстве получил распространение такой вид, как утеплённая шведская плита. По песчано-гравийной основе укладывается жёсткий утеплитель толщиной до 200 мм. В местах опирания стен и перегородок его толщина – до 100 мм. Если в бане планируется тёплый пол, то такая конструкция себя оправдает.
Недостатки: высокая стоимость и трудоёмкость. Невозможность заливки на склонах: плита может съехать вместе с баней.
Столбчатый фундамент для бани
На вопрос, как сделать фундамент под баню максимально бюджетным, есть простой ответ: поставить её на столбики.
Сделать столбик можно из множества доступных материалов.
Деревянное бревно или брус.
Железобетонная свая, заборный столб, пасынок для столбов воздушных линий.
Гранитные камни.
Кирпич железняк.
Строительные блоки.
Буронабивные столбики устраивают бурением скважины расчётного диаметра, её армированием и заливкой бетоном. Опалубить скважину можно трубой, листом, бочкой. Для обратной засыпки используют песок.
Целесообразно использовать ручной бур ТИСЭ. Особенность его в том, что он позволяет сделать уширение – подошву – на дне скважины. Это значительно повышает несущую способность фундамента.
Глубина заложения столбиков – ниже точки промерзания плюс 50 см. Слой песка, щебня для пучинистых грунтов – не менее 15 см.
Столбчатые фундаменты мелкого заложения устраивают из ж/б колец КС 7.9, диаметром 70 или 90 см. Их вкапывают на глубину до 1 м, заполняют утрамбованным послойно песком. Сверху укладывается ж/б плита 100 — 120 мм. По ней устраивается ростверк.
Надёжный столбчатый фундамент для бани готов.
Свайно-винтовой фундамент
Винтовые сваи в малоэтажном строительстве стали применяться сравнительно недавно. Их преимущества позволяют предположить, что уже через 5 – 10 лет они полностью вытеснят традиционную ленту.
Подходят для любых грунтов.
Сроки монтажа: 1 рабочая смена для бригады из 3 -5 человек.
Снижение сметной стоимости.
Возможность повторного использования.
Такой фундамент для бани успешно противостоит сезонным движениям грунта. Не реагирует на подтопления, безальтернативен на склонах, что полностью удовлетворяет естественное желание разместить баньку поближе к воде. Единственные недостатки – сложность погружения в крупнообломочные грунты, скалу, невозможность устройства подвала.
Устройство
Конструктивно свая представляет собой трубу с лопастями в нижней части. Винтовой наконечник может быть сварной (СВС), литой (СВЛ), узколопастный (СВЛШ, СВСМ), широколопастной (ВСЛ, СВЛ, ВСГ). Литые наконечники используется при установке опор ЛЭП, других ответственных сооружений на каменистых участках.
Для бани рекомендуются недорогие сваи СВС. Стенка трубы – не менее 3,5 мм, диаметр – от 40 до 140 мм. В верхней части выполнено сквозное отверстие для вкручивания в грунт. В комплекте оголовок, который служит опорой для ростверка.
Расчёт
Производится по СНиП 2.02.03-85, свайные фундаменты. Логика расчёта: определяется площадь лопасти (для сваи d 108 с лопастью 300 мм – 706 см²). По таблицам определяется несущая способность грунта. Для суглинка это 6 кг/см². Результат перемножения этих величин даёт результат: 4,235 тонны выдержит 1 свая.
Количество, диаметр свай определяются исходя из сборной нагрузки. Ориентиром служат такие данные.
D 57 мм – возведение ограждений с шагом 0,5 — 2 м.
D 76 мм – для хозяйственных построек, небольших бань; шаг 1 — 3 м.
D 89 мм – баня, лёгкий каркасный дом; шаг 2 — 4 м.
D 108 мм – дома из бруса, камня, одно- и многоэтажные; шаг 2 — 5 м.
Более крупные – для промышленного строительства. Расстояние между элементами для бань принимается от 2 до 3 м.
Длина сваи выбирается так, чтобы её лопасти углубились в прочный грунт не менее чем на 0,5 м. Также важно, чтобы верхняя граница лопасти прошла отметку нормативной глубины промерзания. Надо учесть и то, что верхняя часть трубы с монтажным отверстием перед установкой оголовка срезается.
Высота сваи от поверхности – 0,5 м и более. Так уменьшается степень намокания стен от дождя и снега, сруб на высокой основе выглядит более эстетично. Толщина стенки сваи коррелируется с её длиной и рассчитывается на заводе-изготовителе.
Количество определяется количеством углов, перегородок. Если банная печь весит менее 300 кг, под её центром устанавливается дополнительная свая. Если более 300 – сваи устанавливаются по её углам. Естественно, общая нагрузка на сваи не должна превышать расчётную.
Установка
Производится в любое время года, не требует земляных работ. Правильная разметка участка и проверка диагоналей – важная процедура, так как отклонение даже на миллиметр создаст проблемы при возведении стен. Распространённый способ: устанавливается первая свая, затем размечается всё поле.
Основная задача при вкручивании – вертикальная ориентация. Для этого один рабочий постоянно по уровню контролирует положение трубы. В случае необходимости корректирует его вручную.
Угловые сваи должны стоять строго вертикально. Если промежуточные немного ушли в сторону, их можно использовать. Поэтому при непрофессиональной установке желательно начинать с тех, которые находятся между угловыми.
Способы установки свай.
Вручную
Инструменты: лом, 2 отрезка трубы 2,5 -3 м, рулетка, специальный двусторонний уровень или два обычных.
Для облегчения установки рекомендуется выбрать садовым буром меньшего диаметра направляющую лунку глубиной 20-30 (в зависимости от глубины заложения трубы). Выбирать грунт на большую глубину категорически запрещено: этим снижается несущая способность сваи. Для более лёгкого захода в лунку заливается вода.
Лом вставляется в монтажное отверстие, два или четыре человека вкручивают сваю с помощью удлинённых рычагов.
Ручной механизированный
Электродвигатель мощностью не менее 2 кВт соединён с повышающим редуктором и отрезком трубы большего, чем свая диаметра. От проворачивания такой механизм удерживается длинным рычагом: тем же ломом с трубой.
Такой способ самый подходящий там, где – из-за небольшого расстояния свайного поля от строений, ограждений – ручная закрутка невозможна.
Специальным механизмом
Типа ГЗУ «Геркулес» или устройством, закреплённым на самоходной технике. Плюс такого способа: быстрая установка свай. Минус – не всегда имеется возможность подъехать к месту установки, в летнее время самоходная техника частыми переездами значительно повредит грунт.
Устройство ростверка
После установки и обрезки сваи заливаются бетоном или песчано-цементной смесью. Цель – защитить внутреннюю полость от попадания влаги. Прочность свайного поля заливка не увеличивает, поэтому можно обойтись и без неё.
На подготовленную сваю устанавливается оголовок с площадкой, устраивается ростверк – элемент, принимающий и равномерно распределяющий нагрузку по периметру строения.
Наиболее распространены такие его виды.
Бревенчатый или брусовой.
Из стального фасонного проката: швеллера или двутавра.
Железобетонный (монолитный или сборный).
Для бани предпочтительны два первых варианта. Металлический соединяется с оголовком сваркой, деревянный – болтами или кронштейнами через гидроизоляцию. Надземные части свай и ростверк окрашиваются, обрабатывается антисептиками.
Расстояние между ростверком и грунтом – забирка – закладывается штучным материалом или устраивается завалинка.
Фундамент готов к возведению стен.
Заключение
Решать, какой фундамент лучше для бани, надо только на основе точных знаний о грунтах и уровне воды на конкретном месте. Баня – лёгкое сооружение, поэтому делать основу с двойным, тройным запасом прочности не имеет смысла.
Выбираем лучший фундамент под баню из блоков
В России для строительства бани традиционным материалом является дерево. Однако все чаще стал использоваться фундамент для бани из блоков, поскольку далеко не у каждого имеется возможность возвести на своем участке деревянное сооружение. Это касается в первую очередь регионов, где лесов нет. Доставка деревянного бруса в такие места может обойтись довольно дорого, поэтому многие интересуются тем, как сделать фундамент для бани из блоков.
Производители предлагают различные варианты подобной продукции, которая подходит для каждого конкретного случая. При выборе бетонных блоков для строительства фундамента и стен бани необходимо учитывать множество факторов, в первую очередь, тип грунта и высоту здания, нагрузку.
В наше время в строительстве пользуются наибольшей популярностью такие варианты, как пенобетон, керамзитобетон, шлакобетон, а также газосиликатные блоки. Они несколько отличаются по стоимости и разнятся по своим качественным характеристикам. Каждый отдельный вариант походит для конкретных условий строительства.
Тип грунта
Прежде чем начать возводить фундамент под баню из блоков, необходимо провести определенные диагностические процедуры с почвой, что позволит выяснить ее характеристики и наиболее правильно выбрать материалы для строительства.
Для анализа грунта выкапывается глубокая яма. Она должна быть достаточно большой, чтобы открывать обзор на пласты почвы. Яму нужно копать до глубины промерзания грунта либо до того момента, пока не появятся подземные воды.
Выбор основания для строительства нового здания зависит от типа грунта и количества подземных вод. Если во время анализа почвы были обнаружены торфяные, лессовые либо иные просадочные породы, необходимо создать максимально прочный фундамент. Специалисты рекомендуют для таких случаев железобетонный монолит.
При строительстве бани из блоков необходимо рассчитать и высоту фундамента в зависимости от глубины промерзания почвы. Если на строительном участке будет обнаружен пучинистый грунт, он может расширяться во время промерзания, что будет сказываться на состоянии здания. Чтобы свести к минимуму все возможные неприятности, необходимо закладывать блоки для фундамента достаточно глубоко. Специалисты рекомендуют проводить закладку на расстоянии минимум 20 см от уровня возможного промерзания грунта.
Нередко возведение бани происходит в прибрежной зоне. Это очень удобно иметь парилку на берегу реки, озера либо моря. Однако тут нужно знать, какой сделать фундамент под баню из блоков, поскольку подземные воды при неправильном строительстве могут быстро разрушить дом. Если на строительном участке были обнаружены грунтовые воды, стоит обратить внимание на устойчивую основу, а именно, на плитную, которая имеет максимальную ширину подошвы.
Типы фундамента и разновидности материалов
Вне зависимости от того, какой материал будет выбран для строительства здания, необходимо правильно возвести фундамент. Специалисты говорят о том, что с легкими конструкциями работать довольно просто, так как небольшая нагрузка позволяет строить помещения даже на столбчатых основаниях. Однако когда речь идет о бане из бетонных блоков, тут неверно выбранный фундамент может привести к разрушению стен. В некоторых случаях даже не имеет значения армирование стен. Они все равно могут покрыться трещинами.
Блочный фундамент для бани вполне допустим, так как данное помещение считается второстепенным, и не всегда требует самого сложного подхода. Однако для разного типа грунта и вида стен можно использовать наиболее подходящие бетонные блоки.
Немалой популярностью пользуются керамзитные блоки, которые создаются из спеченных глиняных гранул с примесями цемента и песка. Для начала данную смесь формуют, а затем тщательно прессуют. В результате получаются небольшие блоки, которые по размеру немного крупнее кирпича. С керамзитными материалами работать очень легко, так как их форма позволяет удобно проводить процедуру кладки.
При выборе блоков для фундамента необходимо обратить внимание на их плотность, так как керамзитные изделия могут быть разными. Чтобы получить действительно прочное основание, стоит выбрать блоки с максимальной плотностью. А для возведения стен стоит выбрать легкие блоки с пустым пространством внутри.
Фундамент для бани из керамзитобетонных блоков пользуется в России огромной популярностью.
Основным преимуществом керамзитобетонных блоков является относительно невысокая стоимость, небольшой расход материалов при выполнении строительных работ и высокий уровень прочности, что делает керамзит подходящим для использования в качестве фундамента.
Для строительства бани такие блоки подходят идеально, так как они не накапливают влагу и могут вывести ее из стен, что не даст возможности накапливать жидкость, разрушающую стены и фундамент.
Керамзитные блоки обладают низким уровнем теплопроводимости, поэтому при строительстве помещений не придется тратиться на дополнительное утепление. Для бани, где используется печь и высокие температуры, очень важно и такое качество, как огнеупорность, а у керамзита оно имеется в достатке. Керамзит способен сохранять свою форму даже при низких температурах. По этой причине его хорошо использовать там, где отмечается высокий уровень промерзания грунта. Дополнительным плюсом керамзитобетона является то, что блоки такого типа экологическим чистые, чем не могут похвастаться его конкуренты, к примеру, шлакоблок.
Керамзитные блоки очень популярны при строительстве стен и фундамента бани, их успешно используют для сооружения зданий в любой местности и различным типом грунта.
Если в почве очень много песка, то для фундамента рекомендуется использовать блоки ФБС. Данный материал в такой ситуации будет хорошо держаться, в отличие от мягкого и рассыпчатого грунта, где здание просто просядет со временем. Фундамент для бани из ФБС блоков строители любят за то, что работать над строительством можно в любую погоду. Данный материал не боится ни дождя, ни снега.
Еще одним популярным вариантом наряду с фундаментом под баню из блоков ФБС является конструкция из газосиликатных блоков. Их производят из смеси цемента, порошка алюминия, гипса и извести. При этом происходит химическая реакция, а после закаливание блока. Газосиликатные стройматериалы обладают отличным свойством: они прекрасно держат тепло. По этой причине их используют не только для строительства фундамента, но и при работах со стенами. В этом случае помещение уже не будет нуждаться в дополнительном утеплителе. Для бани это особенно важно, поэтому часто строители выбирают фундамент для бани из газосиликатных блоков.
Специалисты ценят данный материал за такие качества, как жаростойкость, прочность, устойчивость к гниению и легкость в использовании. Блоки легко режутся и укладываются. Также они обладают небольшим весом, поэтому работать с ними одно удовольствие. Ну, а в качестве дополнительного плюса можно отметить экологичность продукции. Приняв решение возводить фундамент и стены бани из газосиликатных блоков, нужно особое внимание уделить гидроизоляции, так как они не отличаются особой влагостойкостью.
Для строительства фундамента газосиликатные блоки подойдут только в том случае, если грунт будет достаточно сухой и с небольшим количеством подземных вод. Если место строительства бани слишком влажное либо расположено на берегу водоема, стоит использовать другой материал для изготовления фундамента. Для стен газобетон в данном случае подойдет, но его нужно дополнительно защитить от влаги и преждевременного разрушения.
Строительство двухэтажной бани
Нередко на небольших участках строят бани в два этажа. Так можно существенно сэкономить свободное пространство. Однако необходимо понимать, что возведение здания в два этажа обойдется дороже, чем одноэтажная постройка. Особое внимание нужно уделить фундаменту, так как нагрузка двухэтажного здания более высокая, нежели у обычного деревянного сруба.
Для двухэтажной бани нужно очень тщательно подбирать материалы. Это касается не только фундамента, но и стен. Часто на первом этаже здания располагают не только парную и душевую, но и бассейн. В результате влажность очень высокая, что требует использования специальных материалов. Второй этаж можно сделать более легким, так как тут в большинстве случаев располагаются комнаты для отдыха. Если для возведения второго этажа применить более легкие материалы, это позволит существенно снизить нагрузку на фундамент.
Для стен можно взять деревянные бревна либо брус. Кроме того, понадобятся потолочные и половые доски. Дерево является хорошим вариантом для двухэтажного здания, так как оно легкое, но его нужно дополнительно утеплять и провести процедуру гидроизоляции. При покупке древесины стоит особое внимание уделить ее качеству. Она должна быть достаточно хорошо высушена и обработана от паразитов. Нередко материал для строительства бани дополнительно пропитывают смесью против возгорания.
При работе с фундаментом для двухэтажной бани из дерева стоит использовать ленточную либо столбчатую основу. Нередко профессионалы используют для двухэтажной бани фундамент из блоков 20х20х40.
В любом случае стоит помнить о том, что деревянные сооружения подвержены усадке, поэтому над их основанием придется хорошо поработать. Только качественно выполненные работы позволят построить здание, которое прослужит долгое время и не будет требовать постоянного ремонта. Правильное строительство возможно только при всех расчетах нагрузки, определения типа грунта и выбора подходящего материала для фундамента и стен.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФОНД ИЗ ФБС
Фундамент – это основная часть здания, которая передает нагрузку на основание от вышеуказанной конструкции. Его тип определяется при проектировании здания. Он должен быть очень прочным и надежным.
Фундамент ФБС – самый популярный железобетонный продукт. Сегодня это основной строительный материал, используемый для возведения и прочного
укрепления основания конструкции, для создания цоколя и стен в подвале.
Фундамент из ФБС изготавливается на специализированных заводах по технологии вибропрессования в соответствии с требованиями ГОСТ. Его производство постоянно находится под контролем фабрики ОТК на предмет геометрических отклонений и других качеств. Блоки изготовлены из бетона, в состав которого входит гранитный щебень, способствующий увеличению прочности, и каркас из арматуры для установки. Производители выпускают только сертифицированную продукцию высокого качества.
Свое приложение фундамент из ФБС встречается как в крупномасштабном строительстве, так и в частном секторе. Применяется для всех типов почв. В зависимости от характера почвы меняется только глубина ее закладки. В наличии ФБС разного веса и размера. В продаже большой ассортимент – блоки раздельные и монолитные для фундамента, столбчатые и ленточные.
Если для фундамента из FBS требуются особые размеров и свойств, производители принимают заявки по индивидуальным заказам.Его установка
осуществляется по технологии кирпичной кладки – производится перевязка швов предыдущих рядов, контролируется правильность расположения блоков относительно друг друга. Особое внимание уделяется первому ряду элементов, которые укладываются на специально подготовленную площадку.
Фундамент из блоков ФБС уложен на цементный раствор с добавлением песка. Для этого можно применить специальный клей, но он намного дороже, поэтому первый вариант более приемлем.Раствор замешивается прямо на площадке. Правильная установка исключает смещение конструкций при движении грунта или грунтовых вод.
Корпус фундамент из ФБС Лента типа начинается с траншеи, которую выкапывают на нужную глубину. Потом засыпается песком, плотно утрамбовывая, и только
, после чего устанавливаются блоки. Для строительных работ задействована специальная техника для рытья котлована под фундамент и автокран для укладки блоков, бетономешалка и бригада рабочих.Не забудьте перед началом всех работ об обязательном проектировании и учете всех тонкостей в работе: наличие необходимого количества и качества всех строительных материалов, а также количество и расположение ФБС в строю.
Основным преимуществом такого фундамента является его быстрое возведение, что в строительстве немаловажно. Из этих блоков собирается база разной сложности. Применяется ФБС для строительства многоэтажных многоэтажных домов и небольших по высоте зданий.Малогабаритные изделия производятся для ручного строительства, а тяжелые – для механизированных. Блоки обладают повышенной влаго- и морозостойкостью, экономичностью и прочностью. Они служат более 150 лет.
p>
Выбор материала, подготовка поверхности, монтаж опалубки, армирование и заливка
Строительство бань
Баня известна в России с незапамятных времен, став практически символом нашей культуры.Чтобы баня приносила как можно больше пользы и удовольствия, ее следует оборудовать по определенным правилам.
В идеале баню нужно строить подальше от дороги, а рядом с водой – на расстоянии 15-20 метров и отгораживаться забором или какими-либо конструкциями от посторонних глаз. Вход в баню нужно делать с южной стороны – зимой с этой стороны меньше сугробов, а значит баня удобнее в эксплуатации.
Ванные комнаты (как и сауны) должны быть просторными – не менее 1.8 кв.м на человека, а также продумать систему освещения.
Самым важным элементом и бани, и сауны является отопление. Исторически наши предки топили баню черным способом, то есть в бане не было отводной трубы. В наше время все чаще используются электрические обогреватели, которые не дымят помещение, и для них не требуется выпускной патрубок. Правда, эффекта горения дров в этом случае не чувствуется. Поэтому дровяная печь – идеальный вариант для ценителей русской бани – она неприхотлива в уходе и в выборе топлива отличается от электронагревателя только источником тепла и наличием вытяжного дымохода.
При строительстве бани могут использоваться камень, кирпич, цемент, кровельное железо, шифер, глина, песок, стекло, пароизоляционные пленки и листы, дерево, ДСП и ДВП, органический и минеральный утеплитель и многие другие материалы.
Строительство бани из бруса
Самым распространенным материалом для постройки бани по-прежнему является древесина (обычно круглая хвойная древесина), из которой можно сделать абсолютно всю баню – от фундамента до крыши. Такая ванна не только дешевле, но и экологически чище, и просто приятнее.А самый простой вариант строительства бани из дерева – строительство бани из бруса. Начнем с него.
Еще до того, как начнется строительство бани, нужно четко определиться, какая баня вам нужна: традиционная русская баня, финская баня, а может турецкая или японская. Но здесь мы поговорим об обычной русской бане как о самом распространенном варианте.
Далее нужно определиться с размерами и расположением ванны. Конечно, вопрос о размерах ванны зависит и от размеров и расположения участка, и от финансовых возможностей владельца, и от предполагаемого количества людей, которые будут пользоваться этой баней.Стандартный вариант маленькой ванны 3,5 на 3,5 м. В этой зоне уместятся все необходимые помещения: парилка, прачечная и гардеробная (вместо гардеробной может быть просто раздевалка). Опять же, стандартное соотношение площадей этих комнат 1: 1,5: 2.
Расположение бани на участке – очень важный момент, так как ошибка может привести к тому, что пользоваться баней будет неудобно или она прослужит гораздо меньше времени, чем могла бы.
Конечно, лучше построить баню в глубине участка и подальше от дороги – и дело не только в том, чтобы прятаться от посторонних глаз.Во-первых, пыль и выхлопные газы от проезжающих машин будут улетать с дороги, что уже неприятно и к тому же противоречит назначению бани, а во-вторых, этот же транспорт повредит саму конструкцию.
Многие владельцы загородных домов хотят построить баню как можно ближе к реке или озеру, но лучше размещать ее на приличном расстоянии от водоема – не менее 15 метров.
Баню можно возвести как отдельную конструкцию, так и объединить с другими – летней кухней, сараем и даже пристроить к дому: если гидроизоляция установлена правильно, то влага в дом не распространится.
Технология строительства бани мало чем отличается от строительства дома. Как и любое строение, баня начинается с фундамента. Самый простой способ построить баню – использовать простейший ленточный фундамент. Однако для некоторых типов грунтов это не подойдет – понадобится свайный фундамент … Поскольку фундамент – чуть ли не самая важная часть бани, лучше проконсультироваться со специалистом, который подскажет, какой тип фундамента выбрать, и на какую глубину закапывать, и на все остальные вопросы ответим.
После того, как мы разобрались с фундаментом (а лучше, конечно, до этого), необходимо решить вопрос с материалом, из которого будет построена сама баня. Хвойные породы – сосна и ель – идеально подходят для нашего климата. Однако следует помнить, что для строительства бани подойдет не любая сосна или ель – от этого зависит долговечность постройки.
Итак, для бани, строящейся в Ленинградской области, рекомендуется выбирать северные деревья – например, карельские: они растут в климате, похожем на наш, но несколько медленнее, от чего древесина становится более плотной и, следовательно, менее влажной.Но южная сосна более пористая, а потому через пару лет нижний венец бани вполне может начать гнить.
Для возведения бань обычно используют клееный или профилированный брус размером 50х180 и 150х150 мм, уже готовый для быстрого и точного монтажа стен здания.
В первую очередь возводят бетонное или кирпичное основание, покрывают слоем гидроизоляции (чаще всего рубероидом), после чего начинают закладку первого венца, в который необходимо врезать бревна перекрытия и брус внутренних перегородок.
Пол должен иметь уклон к канализации, оборудован канализацией и гидрозатвором, чтобы не проникал холодный воздух с улицы.
При строительстве бани стержни кладут в «концевой язычок» или в «лапу»; их можно укладывать без паза – деревянными или металлическими шпильками, установленными в углах или посередине бруса. Между брусьями укладывается межвенцовый утеплитель из льна или джута. Кровля бани укладывается так же, как и кровля дома.
Самой важной частью русской бани является печь, которую следует располагать следующим образом: емкость для воды должна находиться в моечной, а топка – в парилке. В этом случае стена раздевалки тоже должна утепляться. Печь-обогреватель иногда заменяют либо трубами горячего водоснабжения, либо специальными электронагревательными приборами. Плиту можно сложить самостоятельно, если у вас есть соответствующие навыки, но проще купить готовую.
Полка в парилке должна быть деревянной, размер может быть любым – для сидения (50-60 см), для лежания с полусогнутыми ногами (1.5 м) и, конечно же, для лежания с вытянутыми ногами (1,8 м). Длина полки зависит от размеров самой ванны.
Строительство бани из бревен
Примерно такие же общие требования предъявляются и к процессу строительства, и к бревенчатым баням – старейшим и до сих пор очень распространенному типу бань. Хотя, конечно, здесь есть свои особенности.
Очень важно найти здесь нужные журналы. Идеальный диаметр бревна для бани – порядка 20-25 сантиметров: если они будут тоньше, то помещение будет терять тепло, а если толще, их будет очень неудобно монтировать.
В наше время можно купить уже готовое оцилиндрованное бревно, а можно самостоятельно подготовить его к постройке.
В первую очередь бревно нужно отшлифовать так, чтобы его верх и низ по диаметру отличались не более чем на 30 см, после чего бревно распиливают.
Далее бревна выстраиваются отдельными венцами, кладутся горизонтально, соединяются деревянными шипами и располагаются в шахматном порядке. Для оконных проемов необходимо выбрать 5 нижних кромок и 2–3 верхних, а для дверных – наоборот.Внизу стен бани используются более толстые бревна, вверху – более тонкие. Уложенные на фундамент верхние венцы кладут поперечными балками, а щели над фундаментом кладут кирпичом или заливают цементным раствором.
Очень важный момент – утепление бани из бревна. Стены бани можно перекопать, а изнутри оклеить вагонкой, которая помимо эстетических свойств сохраняет тепло. По мере подсыхания каркаса бани промежутки между бревнами увеличиваются, поэтому их необходимо снова обработать паклей или сухим мхом.
Строительство каркасной бани
Более современный и, пожалуй, самый простой и дешевый вариант строительства бани – это строительство каркасной бани. Еще одно его преимущество перед бревенчатым домом в том, что его не нужно целый год «защищать» до усадки – его можно сразу закончить и эксплуатировать.
Общие требования к конструкции бани опять же почти такие же, как и для бани из бруса или бревна, разница совсем небольшая.
Каркас для бани, как правило, изготавливается из деревянного бруса 50х100мм, между внутренней и внешней обшивкой прокладывается утеплитель из минеральной ваты. Снаружи и изнутри каркас обшивается листовым материалом – OSB или фанерой. Для внутренней отделки ванны используется вагонка, а для внешней облицовки – вагонка, сайдинг или сруб, придавая бане вид сруба.
Теплоизоляция такой бани заключается в следующем: сначала внутренняя обшивка (вагонка из твердых пород дерева), затем пароизоляция, затем утеплитель (минеральная вата 100 мм), гидроизоляция и ветроизоляция, и наконец – внешняя отделка. обшивка.
Внутри для утепления дома используется пароизоляционная пленка со слоем фольги, которая должна быть обращена внутрь помещения – фольга будет отражать тепло, и ванна быстрее прогреется. Пол и потолок утеплены пароизоляцией и минеральной ватой, но в парилке пол утеплять не нужно.
Строительство бани из кирпича
В последнее время владельцы загородных домов все чаще строят бани из кирпича – это, конечно, дороже, но такая баня более долговечна и, что немаловажно, менее пожароопасна.Основные ее недостатки – ванна медленно нагревается и имеет высокую теплопроводность, для уменьшения которой стены изнутри обшивают вагонкой, а между обшивкой и стеной прокладывают толстый изоляционный слой.
Фундамент под кирпичную баню должен быть очень прочным: из бутового, бетонного или шлакобетонного камня, а также из кирпича. Иногда фундамент делают из железобетона, но это довольно дорого.
После рытья траншеи глубиной не менее 30 см и шириной 25 см под фундамент на ее дно насыпается слой песка толщиной 15-20 см, который заливается водой и утрамбовывается.Сверху укладывается слой щебня примерно такой же толщины, делается подкладка и все заливается бетоном. Когда бетон застынет, на него укладывается слой гидроизоляции рубероида.
Цоколь кирпичный с высотой кладки 4-5 кирпичей; В нем обязательно должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия.
Для кладки стен используется полнотелый (красный или силикатный) кирпич. Кладка обычно выполняется в полтора-два кирпича, а перегородки – в полкирпича.
Верхний ряд кирпичей соединяют с нижним известковым раствором, толщина шва должна составлять 12-15 мм.
Кладка начинается с установки заказов, для чего используется отвес, натягивается шнур на все ряды кладки и по порядку выкладываются дыроколы.
Кладку стен следует начинать с углов, для чего используются половинки или три четверти кирпича, возникающие щели заглаживаются четвертью кирпича.
Укладывают первый ряд кирпича поперек – на гидроизоляцию фундамента, после чего возводят легкую кладку из нескольких стен в половину кирпича, проемы между которыми заполняют теплоизоляцией – смесью опилок, пушистой извести или легкий шлак.
При строительстве бани из кирпича особое внимание следует уделить гидро- и пароизоляции.
Гидроизоляция бывает нескольких видов:
Покраска – в местах проникновения влаги стены покрывают битумной мастикой из битума с добавлением извести и асбеста;
Олеечная – на стену дома приклеиваются любые рулонные материалы (например, рубероид), а все щели и щели заделываются и заделываются.
Для оштукатуривания стен применяют цементно-известковые растворы, содержащие теплые легкие заполнители – мелкий шлак, керамзит, пемзу.Оштукатурить стены желательно не только снаружи, но и изнутри. Но если изнутри стены обшиты вагонкой, оштукатурить их не нужно.
Строительство и оборудование бани или сауны требует серьезных знаний и навыков. Строительная компания Северо-Запад имеет значительный опыт строительства таких бань – одноэтажных и двухэтажных, по типовым и специальным проектам.
Одна из разновидностей ленточного фундамента – монолитный.Такой фундамент представляет собой железобетонную монолитную ленту, расположенную по периметру дома, и еще проходит там, где расположены все несущие стены.
Монолитный ленточный фундамент – это прочный фундамент по сравнению с фундаментом из бетонных блоков.
Технология одного из наиболее экономичных вариантов монолитного ленточного фундамента состоит из следующих этапов:
Рытье траншеи на арендованном мини-экскаваторе.
Устройство песчаного основания под фундамент и его утрамбовка.
Укладка армированной пленки в траншею, чтобы вода из бетона не уходила в землю.
Устройство металлоконструкции из арматуры.
Заливка и вибрация бетона.

Важно понимать, что проект фундамента, созданный на основе инженерных расчетов, – это гарантия и надежность фундамента. Если будет неправильный фундамент дома, то в вашем загородном доме будет большой риск появления трещин.
Почему дом начинает трескаться?
Дом трескается из-за того, что в одном месте фундамент поднимается (из-за набухания почвы), а в другом месте опускается из-за усадки почвы. Так происходит разрыв фундаментной ленты. Избежать этого можно, применив необходимую арматуру или марку бетона. Правда, это увеличивает стоимость фундамента. Количество, расположение, диаметры и марка армирования зависят от характеристик грунта и веса дома.При правильном расчете фундамента вы сэкономите деньги, так как вам не нужно будет покупать дополнительные материалы, или наоборот, вам нужно покупать арматуру более высокого класса для вашего фундамента, придется увеличивать толщину фундамента. стены и принять другие меры по укреплению фундамента.
Смета монолитно-ленточного фундамента без опалубки для дома 10х15 метров
Название работ Агрегат ред. Кол-во Цена за шт. rev. Всего
1 2 3 4 5 6
1 Разборка грунта м3 30,00 250,00 7500,00
2 Устройства песчаной подушки м3 2,00 500,00 1000,00
3 Песок м3 2,00 800,00 1600,00
4 Трамбовка песков м2 20,00 100,00 2000,00
5 Гидроизоляция дна подвала м2 250,00 30,00 7500,00
6 Пленка полиэтиленовая армированная 200 мкм 120 г / м2 2 м x 25 м рулон 50 м2 5,00 1 800,00 9000,00
7 Устройство монолитной стены из железобетона м3 30,00 3 500,00 105000,00
8 Бетон м3 30,00 3 500,00 105000,00
9 Арматура фундаментная Ф14мм тон. 1,00 48000,00 48 000,00
10 Пиломатериалы м3 0,50 6 000,00 3 000,00
11 Доставка материалов 1,00 10 000,00 10 000,00
Всего: 299600,00
Ленточный фундамент – довольно распространенный строительный элемент, без которого зачастую невозможно обойтись.Несмотря на то, что, в отличие от заливки основной несущей конструкции, она имеет закрытую конструкцию – смета на устройство ленточного фундамента входит в проект здания вместе с основным фундаментом. Правильное формирование основания под стены – залог устойчивости и безопасности возводимого дома.
Устойчивость конструкции к сейсмическим воздействиям и величина несущего ресурса будут зависеть от качества фундамента – максимально допустимый вес, который выдерживает бетонное основание, прямо пропорционален его прочностным характеристикам.Соответственно, технологическая часть этого процесса очень важна, особенно если ее выполняет непрофессионал.
В данной статье вы найдете подробную инструкцию, как залить ленточный фундамент своими руками. Это позволит правильно провести это мероприятие без участия специалистов, тем самым сэкономив деньги на найме рабочей силы – по статистике в среднем стоимость услуг по установке составляет около 40% от общей стоимости материала.
Ленточная основа

Ленточный фундамент относится к категории легких несущих конструкций – его ширина может начинаться от 25 см, а общая высота должна быть не менее 40 см. Эти параметры не позволяют использовать его в качестве основы для несущих стен, так как он не имеет достаточных габаритов, чтобы выдержать общий вес здания.
Следует отметить, что данный вид фундамента является отдельным видом строительных работ, хотя на первый взгляд может показаться, что заливные работы имеют стандартную структуру.В первую очередь, ленточный фундамент – это рациональное использование ресурсов – он служит облегченной модификацией бетонного основания при возведении кладки в тех местах, где не требуется повышенная прочность.
Устройство ленточных фундаментов осуществляется в тех случаях, когда нагрузка на основание будет незначительной – заборы, межкомнатные перегородки и т. Д. Он играет роль связующего элемента, объединяющего кладку в единое целое. На нем не возводятся высокие и громоздкие конструкции, однако для приведенных выше примеров его наличия вполне достаточно для их стабильной работы.

Основным преимуществом фундамента данного типа является невысокая стоимость расходных материалов – стоимость затрачиваемых ресурсов снижается в среднем на 65% по сравнению с основным. несущая конструкция … Это связано с уменьшением толщины и высоты, что связано с легкостью конструкции.
Выбор материала
Это важный технологический процесс, от которого будет зависеть устойчивость и долговечность будущей конструкции. Немаловажную роль в ее создании играет правильный выбор материала, от которого будут зависеть основные прочностные характеристики.Основа фундамента – бетонный раствор, состоящий из цемента, заполнителя и воды.
Цемент
Чаще всего для заливки бетонного основания используют портландцемент марки М400 – его вяжущие характеристики соответствуют всем необходимым нормам. Поскольку основным параметром фундамента является прочность, особое внимание следует уделить выбору цементной составляющей. Уместны и более низкие марки, однако в этом случае следует увеличить массовую долю цемента в бетонном растворе.
Наполнитель

В качестве наполнителя используется речной или карьерный песок, который смешивается с цементом, в результате чего образуется бетонный раствор. В идеале для создания однородной структуры желательно использовать чистый песок, однако в этом случае расход цемента будет чрезмерно высоким, поэтому для засыпки фундамента используется мелкий щебень, смешанный с песчаным компонентом. Также для этой цели можно использовать щебень или клин.
Примечание! Чем больше песка в гравере или щебня, тем надежнее будет фундамент, но возрастет расход цемента.
Вода
Качество воды, из которой будет готовиться раствор, также имеет определенное значение – она должна быть как можно более чистой. Если в грунтовых водах большое количество соли, то после заливки и высыхания на поверхность фундамента выйдут минеральные отложения.
Также не используйте чрезмерно грязную воду, в которой много глины – это ослабит структуру фундамента.
Подготовка поверхности

Для заливки ленточного фундамента необходимо сначала вырыть траншею, в которую будет погружена большая часть его.Минимальная общая высота фундамента должна быть не менее 40 см, соответственно его нижняя часть должна быть врыта в землю примерно на 20 см.
Такие параметры, как ширина и глубина траншеи, определяются не только размерами самого фундамента – следует учитывать наличие такого фактора, как предварительная засыпка, которую еще называют «». Его формируют из гравия, щебня или песка – смотря какой материал у вас под рукой. Наличие подушки предотвращает перекос основания под воздействием влаги.
В идеале ширина залитой подушки должна быть больше ширины залитого фундамента, но в этом случае допустима засыпка, ширина которой будет соответствовать параметрам бетонного основания. Его толщина определяется влажностью и составом почвы – минимально допустимое значение составляет 20 см.

Более глубокая засыпка выполняется, если фундамент заливается на орошаемом участке или в аналогичных условиях – под действием полива или грунтовых вод земля под возведенной конструкцией намокнет и стена покатится, что приведет к привести к его коллапсу.Необходимо определить, на какую глубину проникает вода в почву, удалить необходимое количество почвы и провести засыпку до необходимого уровня.
Примечание! Глубокая засыпка необходима только в том случае, если фундамент заливается под уличным забором, облицовочным кирпичом или аналогичными конструкциями – для стеновых перегородок внутри помещения наличие глубокой подушки необязательно.
Сборка опалубки
Верхняя часть фундамента должна подниматься над землей на определенную высоту – минимально допустимое значение составляет около 20 см.Для создания необходимого зазора над траншеей собирается опалубка необходимой высоты. Поскольку внешняя высота базовой планки часто не превышает 20-30 см, а ширина также небольшая, в усиленной опалубке нет необходимости.
В качестве материала для опалубки можно использовать бетон или шлакоблоки, с помощью которых выкладывается необходимая форма будущего фундамента. Перед тем, как начинать заливку бетона в такую форму, необходимо защитить внутреннюю часть блоков полиэтиленом, иначе раствор будет прилипать к ним.Также в качестве материала для опалубки можно использовать доски, фанеру, ДВП и др.

Помимо ровной конструкции опалубки важно позаботиться о зажимах, которые будут отвечать за обеспечение что он не «соскальзывает» под тяжестью раствора. Поскольку габариты фундамента небольшие, устанавливать какие-либо специализированные крепежи и распорки не нужно, но надежно поддерживать опалубку все же необходимо. Те же бетонные блоки или клинья можно использовать в качестве подпорок.
Арматура

Несмотря на небольшую толщину, ленточный фундамент необходимо армировать с той же осторожностью, что и более массивные аналоги – под действием собственного веса, а также веса возведенной на нем конструкции, фундамента. может треснуть. В качестве арматуры используется конструкция из сваренной параллельно друг другу арматуры – она может включать 2, 3 или 4 стержня.
Арматура должна находиться в центре конструкции фундамента, соответственно ее конструкция должна быть меньше самого основания.Непосредственно в траншее его крепят на металлические шпильки, чтобы нижняя часть тоже залилась бетоном.
Заливка фундамента
После завершения подготовительных работ можно переходить непосредственно к заливке.
Технология устройства ленточного фундамента выглядит так:
Выбирается относительно ровная поверхность, на которой будет производиться замешивание раствора – подойдет бетонная стяжка или железный лист. Если раствор будет состоять из смеси песка и щебня, можно использовать боевую металлическую конструкцию с бортиками.Месить землю нежелательно, так как наличие земли в растворе впоследствии приведет к образованию пустот в фундаменте;

Вначале заливается наполнитель – как уже было сказано выше, чем выше в нем массовая доля песка, тем прочнее будет фундамент. Также песчаный компонент благотворно влияет на внешний вид конечного результата – с помощью песка заполняются пустоты между щебнем и камнями.Если в растворе будет мало песка, останется много непролитых мест и открытая структура, сквозь которую будет видна каменная составляющая;
Примечание! Смешивая песок с щебнем или гравием, старайтесь перемешивать его равномерно. Полученную смесь перемешивать не нужно, достаточно предварительно выровнять поверхность шпатлевки, а зять равномерно насыпать песок сверху – так вы избежите образования «голых пятен». которые трудно смешивать с цементом в будущем.
Забив битву (рабочую поверхность) заполнителем, необходимо выровнять образовавшуюся сваю так, чтобы цемент равномерно распределился по ее поверхности. Расход цемента рассчитывается исходя из массы песка, так как камни и щебень в связующем не нуждаются. Соотношение массовой доли песка и цемента должно быть не менее 4: 1, если его маркировка М400.

Примечание! Если вы приобрели щебень, который изначально был смешан с песком, и определить его массовую долю невозможно, рассчитайте примерное количество цемента «на глаз» и перемешайте раствор.Правильно приготовленный раствор должен иметь характерный цементный цвет без примесей песочного оттенка.
В общей массе будущего раствора делается углубление, в которое наливается вода – слишком много воды не наливайте. По большому счету, влага нужна только для того, чтобы намочить цемент и намочить песок – камень и гравий в этом не нуждаются. После того, как вода будет налита – необходимо следить, чтобы она не протекала и не вытекла с поля боя – вместе с водой цемент «убежит»;
После того, как вода впитается, можно начинать смешивать определенную часть раствора и непосредственно заливать ее.Тщательное перемешивание – важная часть технологического процесса – в готовом растворе не должно быть отдельных вхождений чистого песка или комков цемента. Чем меньше жидкости будет в растворе, тем прочнее будет структура;

Заливку следует проводить в один этап, то есть одну половину фундамента заливать утром, а вечером – нежелательно, так как получается две отдельные части, а не монолитная конструкция… После того, как на определенном участке залита значительная часть фундамента, необходимо создать вибрацию в толще раствора, чтобы заполнить пустоты. Для этого можно использовать железный лом;
Чтобы поверхность фундамента была ровной, можно растянуть линию по уровню и использовать ее как ориентир. После окончания процесса заливки поверхность выравнивается металлической бусиной или шпателем;
Результат

Правильное заполнение основания – залог устойчивости и надежности возводимой конструкции.Ленточный фундамент поможет снизить материальные затраты, не потеряв при этом качества и прочности (узнайте здесь). В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.
Расчет материалов
руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
СТЕН:
газобетон Ytong (600x250x400мм) :
49,97 м³ х 4440 руб. / М³ руб. 22 1867
клеящая смесь для блоков :
40 уп. Х 290 руб. / Упаковка (25 кг) 11600 руб.
П-пеноблоки Ytong (500x375x250 мм) :
26 шт.х 400 руб. / штука 10400 руб.
каменная фурнитура Ø10 AIII :
0,1 т х 37500 руб. / Т 3750
арматурная сталь D12 AIII :
0,25 т х 37500 руб. / Т 9375
бетонный раствор B15 :
1,8 м³ х 4200 руб / м³ 7560
минеральная вата (Rockwool) :
0.1 м³ х 3700 руб. / М³ 370 руб.
экструзионная изоляция Пеноплекс 35 :
0,3 м³ х 5100 руб / м³ 510
гибкие стяжки для кирпичной кладки BPA 4-2P 250 мм :
520 шт. х 3,3 руб. / штука 1716
фасадный одинарный кирпич :
5356 шт. х 13 руб. / штука 69628
строительная смесь :
2.4 м³ х 2700 руб. / М³ 6480
ИТОГО: по стенам 343256 руб.
руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
ОСНОВАНИЕ:
подготовка щебня :
7,4 м³ х 1900 руб. / М³ 14060
бетонный раствор B15 :
5,6 м³ х 4200 руб. / М³ 23520
бетонный раствор B15 :
26.9 м³ х 4200 руб. / М³ 112980
арматурная сталь D10, 12, 14 AIII :
1,7 т х 37500 руб. / Т 63750 руб.
блоки бетонные ФБС 24-5-6 :
38 шт. х 3830 руб. / штука 145540
строительная смесь :
1,7 м³ х 2700 руб. / М³ 4590
брус сосновый для опалубки :
1.1 м³ х 6500 руб. / М³ 7150
лента рубероид РКК-350 :
5 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²) 1575
ИТОГО: по фундаменту 373165 руб.
руб. руб. руб. руб. руб.
ПЕРЕКРЫТИЕ:
брус сосновый 150х50; 150×100 :
2 м³ х 7000 руб. / М³ 14000 руб.
гипсокартонные панели Knauf (2500х1200×10) :
15 шт.х 260 руб. / штука 3900
профиль оцинкованный с крепежом :
129,3 п.м. х 51 руб. / п.м. 6594
минеральная вата (Rockwool) :
11,2 м³ х 3700 руб. / М³ руб. 41440
:
108 м² х 68 руб. / М² 7344
пароизоляция п / этиленовая пленка :
108 м² х 11 руб. / М² 1188
фанера ФК 1525х1525х18 :
0.8 м³ х 19000 руб. / М³ 15200 руб. / М³
черновой настил :
0,9 м³ х 6500 руб. / М³ 5850
ИТОГО: по этажам 95516 руб.
руб. руб. руб. руб.
КРЫША:
балки деревянные (150х50мм) :
2,7 м³ х 7000 руб. / М³ 18900 руб.
биозащитный раствор :
39 л х 75 руб. / Л 2925 руб.
водонепроницаемая ткань (Tyvek Soft) :
119 м² х 68 руб. / М² 8092
металлочерепица (Монтеррей) :
124 м² х 450 руб. / М² 55800
саморез кровельный 4,8×35 :
4 уп.х 550 руб. / упаковка (250 шт.) 2200
коньковый элемент (2000мм) :
6 шт. х 563 руб. / штука 3378
решетчатый ящик 100×30 мм :
1 м³ х 7000 руб. / М³ 7000 руб.
10: 0,0,0,220; 0,290,220,220; 290,290,220,0; 290,0,0,0 | 5: 177,177,0,220; 0,177,97,97; 177,290,140,140 | 1130: 220,140 | 1330: 152,34; 152,107 | 2248: 0,127 | 2148: 71,0; 71,220; 211,220 | 2419: 290,49; 290,90 | 1930: 212, -20
971 782 руб.0
Только для Подмосковья!
Расчет стоимости работ
Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?
Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!
Пример схемы 9х7 м для расчета
Конструктивная схема
1. Блок газосиликатный d = 400мм;
2. Кирпич облицовочный d = 120мм;
4. Воздушный зазор d = 20-50мм;
5. Пояс железобетонный h = 200мм;
6. Экструзионный утеплитель d = 30-50мм;
7. Балки деревянные d = 150-250мм;
8. Металлическая кровля;
9. Монолитно-плитный фундамент с блочными стенами h = 1,8м;
Газосиликатная стена с кирпичным фасадом
Газосиликатная кладка
Несмотря на то, что газобетонные блоки продвигаются как очень технологичный и энергоэффективный строительный материал, их использование оправдано только при условии соблюдения рекомендаций производителя. строго соблюдается и приобретение гарантированно качественного продукта: Beston, Hebel, Wehrhahn, Hess, Ytong, желательно с привлечением сертифицированных установщиков.
По сравнению с другими каменными блоками автоклавные газобетонные блоки характеризуются увеличенной и однородной микропористой структурой по всему корпусу блока, что предопределяет их отличные параметры термозащиты, а также способность «дышать».
Автоклавный газосиликатный блок по огнестойкости, звукоизоляции и энергоэффективности многократно опережает керамический кирпич.
По нынешним меркам для центральной площади достаточно одного ряда.внешняя стена из газобетона толщиной 400 мм.
Наружная отделка стен из газобетона не должна перекрывать выход водяных паров из помещений на улицу. По этой причине недопустимо красить стены из газобетона газонепроницаемыми составами, облицовывать их песчано-цементной смесью, накрывать плитами из пенопласта.
В настоящее время некоторые производители изготавливают блоки из автоклавного газобетона (Hebel®, Ytong®, Beston®, Hess®, Wehrhahn®) с небольшими отклонениями размеров (± 1 мм), которые рекомендуется укладывать на специальный клеевой раствор. .
Кладка, выполненная по данной технологии, характеризуется минимальной теплопроводностью, так как исчезают «мостики холода», образованные межкирпичными швами из песчано-цементной смеси, кроме того, снижаются затраты на кладку газобетонных блоков. примерно 20-30%.
Клейкий раствор для газосиликатного блока продается по цене в два раза дороже обычного цементного вяжущего, при этом расход в пять-шесть раз меньше.
При установке стен из газобетонных блоков необходимо сочетать многие строительные особенности и правила, иначе вместо снижения материальных затрат действительно можно получить слишком холодные, сырые или просто опасные стены.
По техническому описанию необходимо армировать площадки под окнами и площадки для опоры перемычек, а также следующие четыре-пять рядов газобетонных блоков стальными стержнями.
Некондиционный или слегка выступающий блок можно заточить болгаркой до необходимого размера на месте.
Для укладки арматурных стержней по верху стены проделывают пазы долбежной фрезой толщиной и глубиной 30х30 см, которые при установке арматуры затирают клеевым раствором для газосиликатных блоков.
К установке начального ряда газобетонных блоков следует подходить особенно ответственно, уточняя уровень горизонтальных и вертикальных блоков при работе.
На стройплощадке вполне можно спланировать автоклавный газобетон, фрезу, пилу по дереву, строжку, сверло.
На последнем ряду газосиликатных блоков при подготовке опалубки плит выполняется железобетонная стяжка толщиной 200 мм. С внешней стороны растворная заливка утепляется полоской экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм.
Лицевой кирпичный фасад
Одновременное использование в конструкции фасада слоя керамического кирпича и газобетонных блоков дает довольно эффектную композицию, в которой сочетаются традиционный стиль и ноу-хау в области теплосберегающих материалов.
Лицевой кирпич – самый известный кладочный материал для строительства жилища, который помимо богатого внешнего вида имеет высокую (до сотен циклов замораживания-оттаивания) морозостойкость и низкое (около шести процентов) водопоглощение, что и объясняет длительный период эксплуатации кирпичных построек… Среди облицовочного керамического кирпича, кроме стандартных, есть глазурованный, фигурный и клинкерный кирпич.
В настоящее время выпускается фасадный кирпич всех видов фактуры (колотый, рифленый, гладкий, шероховатый) и профилей (скошенный, клиновидный, закругленный, прямоугольный), а также цветов (от бело-желтого до шоколадного), который помогает воплотить любые новаторские художественные идеи.
Лицевая стена складывается в полукирпич на песчано-цементном вяжущем, с кладкой, через 4-5 рядов ложек, встык;
От керамического кирпича до несущей стены из газобетона она отделена зазором 2-5 см по всей высоте этажа для естественной вентиляции, с устройством приточных и выходных отверстий в нижнем и верхнем ярусах перекрытия. фасадная кладка.
Так как есть вероятность появления трещин, не рекомендуется связывать фасад и элементы стены из газобетона жесткими металлическими сетками, уложенными в промежутках между рядами.
Уложив 2-3 ряда газосиликатных блоков, пенобетон и фасадную кладку соединяют стекловолоконной сеткой, сохраняя вентилируемый зазор через промежутки крепежной сетки.
Фундамент плитно-блочный с сборно-блочной лентой
Фундамент сборно-плитный выполняется по всей площади конструкции в виде сплошной бетонной плиты, на которую укладываются стандартные железобетонные блоки. .
Этот тип фундамента используется в индивидуальном жилищном строительстве для формирования цокольного этажа дома с неоднородными геоосновами: торфяные болота, мелиорированные, насыпные, в случае маловодья. На водонасыщенных участках вертикальные части фундамента целесообразно оформлять монолитным способом, применяя гидрозащитные мероприятия, например, пропитку, покрытие, оклейку.
При этом сборная структурная схема боковых стен фундамента по уже изготовленной монолитной плите незаменима при ограниченных сроках строительства, а также при выполнении «нулевого» цикла зимой. сезон.
Краткая закладка технологии плитных фундаментов боковых частей в виде сборно-блочной бетонной ленты:
Вначале земля выкапывается до проектного уровня.
Щебень размером 40 … 60 мм, слоем около 20 см насыпается на подготовленное основание и тщательно уплотняется.
Устанавливается цементно-песчаная стяжка высотой 5 см.
Гидроизоляционная мембрана разворачивается с выпуском по краям до 200 см для дополнительной защиты от влаги сторон фундамента.
Для защиты гидроизоляционного материала от возможных порезов при армировании на гидроизоляцию наносится еще один слой цементно-песчаного раствора высотой 40 мм, по краям которого крепится опалубка по высоте фундаментной плиты. .
Изготовленная плита армируется двумя рядами арматурных стержней диаметром 12-16 мм класса AII-AIII с ячейками 200×200 мм.
Для плитного фундамента подойдет исключительно качественный бетонный раствор марки не ниже М300, поставляемый миксером.
Срок схватывания бетонного раствора, когда необходимо выложить фундаментные стены из блоков ФБС, в теплое время года составляет от 28 дней.
Укладка строительных блоков выполняется относительно осевых линий по направлениям, расходящимся под углом 90 °, с контролем выравнивания с помощью геодезического оборудования. Обычные блоки направляются погрузчиком на «ложе» раствора.
Установка начинается с установки блоков-ориентиров дома и на перекрестие осевых линий.Размещение линейных блоков начинается только после проверки положения опорных блоков по уровню и горизонту.
Поверх блоков ФБС при подготовке панельной опалубки устраивают железобетонную стяжку высотой 20-25 см.
Пол из бруса
С давних времен в качестве бруса использовали пиломатериалы хвойных пород (ель, лиственница, сосна) влажностью 14%. Согласно расчетам, самым прочным бревном является брус с соотношением сторон 7/5, например 140 х 100 мм.
В частном строительстве перекрытия из деревянных балок, ввиду простоты и экономичности их устройства.
При расчете материала для балок необходимо использовать таблицы, определяющие соотношение размеров балок от расстояния между стенами и веса груза; в противном случае можно исходить из примерного расчета, что широкая сторона бревна должна составлять не менее 1/24 длины пола, а толщина – 5 ÷ 10 см, с нагрузкой 150 кгс / м² и шагом 50. и балки 100 см.
При нехватке балок данного сечения следует использовать доски с болтовым креплением, сохраняя при этом соответствующие габаритные размеры.
Типовые нюансы укладки деревянных балок:
Зазор между дымовым каналом и балками должен быть более 40 см, а балки бруса отводятся от кладки не менее чем на 5 сантиметров.
в деревянных срубах края балок обрезаются конусом, а затем вбиваются в паз последнего венца на всю глубину бревна стены.
Как правило, в кирпичных стенах концевые части балок располагаются в стенных нишах, в которых происходит конденсация, по этой причине между концевыми частями балок и стеной создается свободный зазор для вентиляции , а при значительной глубине проема укладывается еще один слой теплоизоляции.
Торцевые части бруса обрезают под углом около 60 градусов, обрабатывают антисептическим составом (например: Акватекс, Дулюкс, Биофа, Holzplast, Биосепт, Тиккурила, Картоцид, Сенеж, Текнос, КСД, Кофадекс, Tex, Pinotex) и покрывают смолой, оставляя разрез непокрытым, чтобы защитить от возможного роста плесени, который возникает при распространении влаги вокруг каменной стены.
Установка балок производится в следующем порядке: сначала заключительные, а затем, с регулировкой по уровню, промежуточные. Лаги должны начинаться на конструкции стены не менее 0,15-0,20 м.
Цокольный этаж утеплен с установкой паронепроницаемой пленки поверх слоя утеплителя, межэтажный этаж не нуждается в утеплении, а мансардный этаж утеплен паронепроницаемой пленкой под утеплителем.
Если вопрос в грузоподъемности деревянных плит перекрытия В основном это снимается явным увеличением размеров лагов и их количества, то с шумозащитой и огнестойкостью все не так просто.
Один из вариантов повышения звукоизоляционных и огнестойких показателей межуровневых перекрытий из деревянных балок выглядит так:
К основанию балок, под углом 90 ° к ним, на упругих скобах, через 300-400 мм , крепятся брусья обрешетки, на которую снизу крепится гипсокартонный потолок.
Поверх полученной решетчатой конструкции расстилается и фиксируется степлером к балкам синтетическая сетка, на которую плотно укладывается утеплитель плит минеральной ваты, таких как: Knauf, Isover, Izorok, Rockwool, Izomin, Ursa, Толщиной 5 сантиметров, с подходом к боковым краям бревна.
В комнатах следующего этажа на балки саморезами прикручивается слой ДСП (16 … 25 мм), после чего повышается плотность слоя минеральной ваты (25 ÷ 30 мм), и снова выкладываются плиты ДСП «плавающего» пола.
Кровля металлочерепица
Рубероид устанавливается на жесткий каркас, собранный из обрешетки и стропильных ног.
Для индивидуальных построек традиционно выполняется двух- или трехпролетная конструкция с наклонными стропилами и средними опорами.
Расстояние между стропилами устанавливается в пределах 600 ÷ 900 мм при сечении стропил 5х15 ÷ 10х15 см; опорные концы стропильных ног устанавливают на мауэрлат сечением 10х10 ÷ 15х15 см.
В целях надежного отвода влаги, возникающей из жилых помещений и защиты металлочерепицы от возможной ржавчины, общая площадь вентиляционных каналов (притока и оттока) рассчитывается в соотношении 1: 100 к площади \ кровельное покрытие.
Сегодня профиль Monterrey числится лидером продаж: высота волны – 2,3 см, шаг волны – 35 см, выпускается во многих отраслях (Grand Line, Interprofil, Metal Profile, Poimukate, Pelti ja Rauta, Finish Profiles).
Важные моменты крепления планок металлочерепицы:
Перед установкой слоя обрешетки по стропильным балкам желательно закрепить гидроизоляционную пленку: Ютавек 115,135, Строизол СД130, ТехноНИКОЛЬ, Тайвек, Изоспан, для последующего утепления чердака. пространство.Запрещается использовать в качестве гидроизоляции паронепроницаемые покрытия, например, на битумной основе.
На стропильных балках, на закрепленном влагостойком материале, набиваются бруски 30х50 мм, а к ним обрешетка из досок 100х30 мм, с шагом 350 мм (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). В этом случае расстояние между нижним концом самой первой обшивки и серединой следующей должно быть 30 см, а первая доска укладывается на 18 мм толще.
При сборке конструкции обрешетки в местах дальнейшего крепления снегозадерживающего профиля также необходимо прокладывать опорные планки под верхом профиля.
Перед настилом м / плиточных покрытий держатели водостока крепятся к поверхности карниза или стропильных балок.
Листы металлочерепицы крепятся в зоне отклонения волны, в местах соприкосновения с подготовкой обшивки.
К первой планке обрешетки, которая толще остальных, поверх ступеньки профиля прикрепляются листы стальной черепицы.
Полотна, окаймляющие концы пандуса, крепятся на концах пандуса чаще, чем обычно, т.е.е. на всех опорных стержнях.
При установке листов металлочерепицы исходный лист выравнивают по поперечному сечению и низу откоса и подвешивают на одном саморезе к доске коньковой обшивки, то же самое делают с 2-3 листами, примыкающими в ряда, соединив их между собой и выровняв по линии карниза, и только после этого закрепляют отделку, расходуя примерно 6 ÷ 8 штук саморезов для плитки с резиновыми прокладками на квадратный метр кровли.
Укладка листов металлочерепицы выполняется, начиная снизу, справа налево (или слева направо) по правилу, что каждый последующий лист закрывает одну волну и капиллярную бороздку предыдущего.
Выбор фундамента пристройки | HGTV
Одной из основных причин того, что строительство пристройки может стоить в два раза больше за квадратный фут, чем реконструкция существующего помещения, является фундамент. Если вы не строите или выскакиваете, каждое дополнение требует какого-то кирпичного фундамента, вырытого ниже линии замерзания, чтобы его не сдвинули с места из-за отрицательных температур. «Земляные работы и заливка бетона, необходимые для поддержки нового строительства, могут составлять от 10 до 15 процентов от общих инвестиций в проект», – говорит Эден Прери, Минн., подрядчик по проектированию и строительству Марк Макмиллер. Но есть несколько способов сократить эти расходы.
Полноценный подвал. Это самый дорогостоящий вариант, поскольку он требует наибольшего количества земляных работ и наибольшего количества бетона, к тому же бригаде, вероятно, придется пробить старый фундамент, чтобы соединить новый и старый подвалы вместе. Однако вы получаете подвал, который можно легко превратить в жилое пространство сейчас или в будущем за номинальную добавленную стоимость, говорит Макмиллер.Кроме того, вы можете утеплить пол и использовать пол из цельной древесины, что не подходит для всех типов фундаментов.
Ползунок. Построив подвал глубиной всего несколько футов, вы можете сэкономить 3000 долларов или больше на пристройке 12×14 футов, сохранив при этом возможность использовать пол из массивной древесины и полностью изолировать под пристройкой. И все, что вы действительно отказываетесь, – это свободное пространство, которое позволит вам в будущем превратить подвал в жилое пространство.Вот почему это стандартный подход к дополнениям в большинстве регионов страны.
Плита. Построенный так же, как бетонный внутренний дворик (хотя с глубокими опорами по периметру, чтобы выдержать вес конструкции), он объединяет фундамент и пол в один слой бетона. По словам Макмиллера, это работает только в том случае, если надстройка соответствует уровню класса, и в этом случае это самый дешевый вариант, который экономит около 5000 долларов по сравнению с подвальным помещением.Бригада может поместить изоляцию под плиту (а также электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие линии), но из-за бетона пол, как правило, будет довольно холодным, говорит Шульц, и настил из цельного дерева не рекомендуется из-за влажности. в бетоне.
Опоры опоры. Когда пристройка выше уровня земли – либо потому, что ваш первый этаж находится высоко над землей, либо потому, что вы строите пристройку второго этажа, скажем, с закрытым крыльцом под ним – самый дешевый вариант – отказаться от фундамента или плиты и вместо этого используйте опоры для столбов.Это то, что обычно используется для настилов: ниже линии промерзания выкапываются ямы, в них вставляются картонные трубы, а затем в них заливается бетон. После затвердевания трубы обрезаются, и бетон служит опорой для столбов, которые удерживают добавку. Это позволяет использовать деревянный пол и изоляцию, хотя обычно в помещении не так тепло, как при фундаменте под ним. Опять же, вы можете сэкономить до 5000 долларов по сравнению с пространством для сканирования.
Где смотреть футбол в колледже Чикаго Команда выпускников Бары Вечеринка – Чем заняться в Чикаго
Снимите футболку своей команды, спортивные штаны, козырек и рамку номерного знака, потому что американский футбол вернулся.Хорошо, теперь наденьте все это и отправляйтесь в чикагский бар, связанный с соответствующей командой колледжа, который мы удобно перечислили для каждой команды FBS ниже.
О, и если у вашей команды нет бара, указанного здесь, вероятно, потому, что его не существует, или ваш клуб выпускников только объявил об этом в этом письме с просьбой о пожертвованиях. Если у вас есть один, который мы пропустили, не стесняйтесь оставлять его в комментариях (если вы не поехали в штат Вашингтон, и в этом случае держите его при себе).
UC Where You Are (отредактировано)
Цинциннати
O ‘Leary’s Public House (адрес и информация)
Near North Side
Connecticut
Piece Brewery & Pizzeria95 (адрес и информация ) Wicker Park
Tulane
State Bar and Grill (адрес и информация)
Lincoln Park
UCF
The Pony Inn (адрес и информация)
9123rLakeview 9000 История S1 E24
The History of Tailgating
Wildcat Blue Nation (под редакцией)
Boston College
Finley Dunne’s (адрес и информация)
Lakeview
Clemson
Trinity Chicago 6195 (адрес и информация) Park
Duke
Sedgewick’s (адрес и информация)
Lincoln Park
900 07 Florida State
Rebel Bar and Grill (адрес и информация)
Lakeview
Georgia Tech
Red Ivy (адрес и информация)
Lakeview
Louisville
Sully’s (адрес 0 и информация)
Near North Side
Майами (Флорида)
Hidden Shamrock (адрес и информация)
Lincoln Park
North Carolina
Mad River (адрес и информация)
Lakeview
(адрес и информация)
Lincoln Park
Syracuse
Kinkade’s (адрес и информация)
Lincoln Park
Virginia
Toons (адрес и информация)
Lakeview
(адрес и информация)
Near West Side
KU Alumni Association (отредактировано)
Baylo r
Red Ivy (адрес и информация)
Lakeview
Iowa State
Corcoran’s (адрес и информация)
Lincoln Park
Kansas State
Toons (адрес и информация )
Оклахома
Joe’s on Weed St. (адрес и информация)
Near North Side
Oklahoma State
The Other Side Bar (адрес и информация)
Lakeview
Texas
The Field House (адрес и информация)
North Center
Texas Tech
Kelsey’s (адрес и информация)
Lincoln Park
West Virginia
Theory Sports Bar and Grill (адрес и информация)
Near North Side
Fighting 9 Illini (отредактировано) Illinois
Schoolyard Tavern (адрес и информация)
Lakeview
Indiana
Sluggers (адрес и информация)
Lakeview
Iowa
Four Shadows (адрес и информация )
Мэриленд
George Street Pub (адрес и информация)
Lakeview
Michigan
Dar k Horse (адрес и информация)
Lakeview
Michigan State
Gannon’s Pub (адрес и информация)
North Center
Minnesota
Red Ivy (адрес и информация)
Lakeview
Небраска
Птичье гнездо (адрес и информация)
Линкольн-Парк
Северо-западный
Гусь-Айленд Клайборн (адрес и информация)
ДеПол
штата Огайо Кейси
Кейси Lakeview
Penn State
AJ Hudson’s Public House (адрес и информация)
Lakeview
Purdue
Fireplace Inn (адрес и информация)
Near North Side 9000 Inn
9 Wis (адрес и информация)
Lakeview
The Daily Domer (отредактировано)
NOTRE DAME
Crossing (адрес и информация)
Lakeview
Университет Северного Иллинойса (редакция)
MIAMI (OH)
Flagship Bar and Grill (адрес и информация) (адрес и информация)
Lakeview
OHIO
Wellington’s Tavern (адрес и информация)
Lakeview
Одержимые спортом (отредактировано)
ГОСУДАРСТВО КОЛОРАДО
Waterhouse95 (адрес )
ШТАТ ФРЕСНО
Joe’s On Weed St. (адрес и информация)
Near North Side
Stanford (отредактировано)
ARIZONA STATE
Cubby Bear (адрес и информация)
Lakeview
CAL
Nisei Lounge (адрес Lake)

КОЛОРАДО
Fireplace Inn (адрес и информация)
Near North Side
OREGON
Home Slice Wheelhouse (адрес и информация)
Lincoln Park
Pub
95 (адрес Lion Head) и информация)
Lincoln Park
UCLA
Commonwealth Tavern (адрес и информация)
Roscoe Village
WASHINGTON
Gamekeepers (адрес и информация)
Lincoln Park Черный (отредактированный)
ALABAMA
Houndstooth Saloon (адрес и информация)
Lakeview
ARKANSAS
Gamekeepers (адрес и информация)
Lincoln Park
98 Адрес Мэри )
Andersonville
FLORIDA
Sully’s (адрес и информация)
Near North Side
GEORGIA
Joe’s on Weed St (адрес и информация)
Near North Side
(адрес и информация)
Lincoln Park
LSU
Gamekeepers (адрес и информация)
Lincoln Park
MISSOURI
Sedgewick’s (адрес и информация) MISSOURI
MISSLE

Finley Dunne’s (адрес и информация)
Lakeview
SOUTH CAROLINA 90 195 Sheffield’s (адрес и информация)
Lakeview
TENNESSEE
Bad Dog Tavern (адрес и информация)
Lincoln Square
TEXAS A&M
The Pony Lake95 912 (адрес и информация)
VANDERBILT
Sedgewick’s (адрес и информация)
Lincoln Park
Подпишитесь на нашу ежедневную электронную почту в Чикаго и будьте первым, кто получит всю еду / напитки / развлечения в городе.
Джим Вондруска – писатель и фотограф из Чикаго. Следуйте за ним в Instagram @doomsdayrobot.
Наш информационный бюллетень
Часто задаваемые вопросы | Сервис и поддержка
Конкурирующие продукты похожи. Почему я должен настаивать на Aquatic?
Предпочтительный выбор. Aquatic имеет прочную репутацию с 1965 года. Наши разработки и дизайн регулярно хвалят как профессионалы, так и потребители, которые год за годом обращаются к Aquatic за стильными продуктами для ванн, которые выдерживают испытание временем.

Великолепное мастерство. Товары для водных ванн производятся в Америке и устанавливают стандарты для мировой индустрии.
Непревзойденный сервис. Ни одной другой компании не доверяет столько подрядчиков и разработчиков, которые постоянно ставят свою репутацию на нашу.
Своевременная доставка. Aquatic – единственная компания в отрасли, которая поддерживает общенациональную систему доставки. Независимо от того, где вы находитесь, мы можем профессионально и своевременно доставить вашу покупку.
Защита душевного спокойствия. Наши гарантии гарантируют, что вы будете получать удовольствие от повседневного использования.
Узнайте больше о Aquatic Advantage .
По возможности я предпочитаю «покупать зеленый». Какие шаги были предприняты водными банными принадлежностями для защиты окружающей среды?
Aquatic Bathware инвестировала более 20 миллионов долларов в борьбу с загрязнением, чтобы обеспечить более чистый воздух для сообществ, в которых мы работаем. Мы регулярно перерабатываем ранее выброшенные материалы из нашего производственного процесса.Кроме того, наши общенациональные заводы сокращают расстояние от завода до конечного потребителя, тем самым снижая расход топлива и выбросы.
Для чего служат деревянные блоки и / или ножки под моей ванной / душем?
Блоки и / или ножки, прикрепленные под днищем приспособления для ванны, являются неотъемлемой частью опорной системы и не должны сниматься. Хотя эти блоки и / или ножки не должны соприкасаться для приемлемой установки, это может указывать на то, что блок и / или черновой пол находятся не на одном уровне.
Когда я устанавливаю свою водную ванну / душ или душевую кабину в нишу, устройство наклоняется назад. Допускается ли пустота под агрегатом?
При установке блока единственная часть, которая касается пола, когда блок выровнен, – это передний порог (фартук) и блоки или ножки. Под устройством будет пустота для очистки дренажа. Оставление пустоты под блоком допустимо, так как блок был протестирован на вес до трехсот фунтов (Стандарт ANSI 2124.1 и 2).
Что такое «основные материалы» и как мне установить в них мое устройство? Могу я использовать пену или песок?
Водные блоки не нужно устанавливать в фундаментные материалы.Если вы хотите использовать фундаментные материалы, на черновой пол, где будет лежать пол агрегата, следует положить несколько холмов из безусадочного раствора или раствора. Насыпи должны быть подходящего размера (около 12 дюймов в диаметре и 6 дюймов в высоту). Установите агрегат в нише поверх материала фундамента и выровняйте агрегат. Насыпи под блоком будут вдавливаться и распространяться друг в друга, так что вся нижняя часть блока будет поддерживаться снизу. Не рекомендуется использовать песок, так как он может сдвигать и удерживать влагу.Использование пены также не рекомендуется, поскольку ее трудно регулировать, и она может неравномерно распределяться под устройством, вызывая точки напряжения в определенных областях. Со временем пена также сжимается и больше не поддерживает нижнюю часть устройства.
Когда вы рекомендуете устанавливать агрегаты в гипс или раствор во время установки?
Фундаментальные материалы не требуются для установок Aquatic, но это практика в отрасли. Однако, если черновой пол неровный, можно использовать фундаментные материалы, чтобы установить уровень единицы.
Какие отверстия вырезаны для меня на моем водном устройстве? Чем вырезать отверстие?
Единственными отверстиями, вырезанными в вашем новом душевом блоке Aquatic, будет сливное отверстие. В наших ваннах и ваннах / душах просверливается переливное отверстие, если не указано иное. Для вырезания отверстий под сантехнический прибор рекомендуется кольцевая пила. Также можно использовать сабельную пилу. Независимо от выбора пилы, полотно должно быть мелкозубым и острым. Отверстие следует вырезать с готовой стороны наружу. Для минимизации сколов можно использовать малярную ленту.
Могу ли я вырезать часть своего устройства Aquatic для существующего окна?
Да, вы можете, однако имейте в виду, что тем самым вы аннулируете гарантию на эту область вашего устройства Aquatic.
Должен ли я иметь доступ к задней стороне моего устройства RemodeLine, чтобы установить его?
Aquatic разработала наши секционные блоки RemodeLine с системой крепления для передней установки, такой как Bathlock, поэтому необходимость в доступе с задней стороны отпала.
Как удалить клейкую ленту с этикеток на моем устройстве Aquatic?
Остатки клея можно удалить с помощью 3-M Natural Cleaner, Dsolvitor, WD40, денатурированного спирта, уайт-спирита, лимонного масла или PineSol.Чистящее средство следует налить на мягкую чистую ткань и протереть устройством.
Можно ли установить поручни для инвалидов на мой блок Aquatic после установки самого блока?
Если устройство было заказано с дополнительным усилением для будущего размещения поручней, вы можете установить поручни в соответствии с инструкциями производителя поручней. Если блок не был заказан с дополнительным усилением, у вас должен быть доступ к задней части блока. Фанерная подложка 3/8 ″ должна быть установлена на стеклопластиковый ламинат с помощью смолы или строительного клея в том месте, где вы хотите установить балки.Фанера должна выходить на 6 дюймов за длину и ширину стержня.
Могу ли я установить кресло для инвалидов на мой блок Aquatic после того, как он будет установлен?
Если блок не был заказан с дополнительным усилением, необходим доступ к задней стороне блока. На стеклопластиковый ламинат также следует установить фанерную основу, которая должна выступать на половину высоты устройства и на всю глубину устройства для максимальной поддержки. Проконсультируйтесь с рекомендациями производителя сиденья.
Какие водные блоки доступны с поручнями для инвалидов и / или сиденьем для инвалидов?
Установки
Aquatic FreedomLine могут быть полностью укомплектованы поручнями, сиденьем и сантехникой. Большинство наших стандартных моделей Aquatic можно также заказать с установленными на заводе поручнями для инвалидов, но не с сиденьями.
Абсолютно необходима панель доступа?
Панель доступа необходима для обслуживания компонентов гидромассажной ванны. Если вы решите не предоставлять съемную панель во время установки и если вам необходимо провести обслуживание гидромассажной ванны, необходимо будет проделать отверстие в ближайшей стене за счет домовладельца.Aquatic не несет ответственности за ремонт отверстия после завершения обслуживания устройства. Вы можете установить панель доступа на внешней стене, если соблюдаются все местные и государственные строительные нормы и правила для вашего района.
Могу ли я установить проточный нагреватель на мою гидромассажную ванну Aquatic после покупки?
Вы можете установить проточный нагреватель на свой Aquatic агрегат после покупки, однако вы аннулируете гарантию на струйную систему. Помните, что вы делаете это на свой страх и риск, поэтому убедитесь, что человек, которого вы нанимаете для установки, имеет соответствующую квалификацию.Aquatic предлагает встроенный нагреватель в качестве опции.
Какие электрические требования?
Требования к электрооборудованию гидротерапевтических ванн зависят от коллекции продукции. Всегда лучше проверить требования к вашему устройству перед установкой. См. Соответствующий документ «Руководство по установке / эксплуатации», который можно загрузить со страницы продукта на этом сайте.
Мне действительно нужно вдавить FreedomLine в пол? Что делать, если я уже установил его на полу?
Кодекс
ADA требует, чтобы все устройства, доступные для инвалидных колясок FreedomLine, были утоплены в пол и установлены в гипс или строительный раствор, чтобы соответствовать требованиям ADA.Если устройство должно пройти проверку соответствия нормам, необходимо проверить местные нормы и правила штата, чтобы убедиться в приемлемости установки, если она не является утопленной. В частном доме установка может быть установлена на полу. Если устройство должно быть оборудовано для гостей на инвалидных колясках, пол в ванной можно сделать пандусом до душа. Имейте в виду, что гарантия на блок Aquatic может быть аннулирована, если он не установлен в соответствии со спецификациями Aquatic.
Как предотвратить вытекание воды из устройства FreedomLine?
Разборные пороги имеются в продаже и могут быть установлены после установки устройства.Складные пороги позволяют устройству быть доступным для инвалидной коляски, но при этом возвращаются в форму, предотвращая вытекание воды из устройства. Рекомендуется, чтобы пол в ванной комнате за пределами чистого пространства ADA был спроектирован со сливом в полу, чтобы отводить воду из-за брызг, которая может вытечь из душевой кабины.
Фундамент из блоков ФБС своими руками – Ремонт и проектирование
Надежный фундамент, хочется иметь все без исключения.И одна из самых надежных и предсказуемых – лента. А вот монолитный ленточный фундамент строится долго: на сборку опалубки уходит всего три дня, а еще остается вязать арматуру, потом бетонировать и ждать несколько дней, пока она не станет хотя бы вдвое прочнее. На это уйдет не менее двух-трех недель. Ну есть ли такой запас по времени, а если нет? Выход есть: умные люди часть работы придумали для передачи на предприятие – там делают бетонные блоки – ФБС.Из них затем набирается фундамент, который называется – сборная лента. Фундамент из ПБС несложно сделать своими руками.
При использовании данной технологии фундамент собирают из железобетонных блоков разных типов и размеров. Потому что его часто называют блоком или командой. Все это одного типа.
Достоинства и недостатки
Главный плюс сборных ленточных фундаментов от FBS – это небольшой временной ресурс, необходимый для его изготовления.Сборка занимает всего несколько дней.
Главный недостаток: он не монолитен, потому что его нельзя поставить везде и не всегда. Обычно сборные ленты из блоков кладут на сухие, не склонные к пучинистым грунтам. В других условиях требуется расчет, а лучше профессиональный.
Устройство блочного фундамента
Следует отметить, что сборные фундаменты должны быть тщательно гидроизолированы и изолированы. Также необходимо сделать утепленную отмостку.Это необходимые условия для их нормальной работы.
Если сравнить ленточный монолитный и блочный фундамент, то вырисовывается следующая картина:
Монолитный строится долго, блочный – быстро.
Монолитную ленту можно изготовить без аренды спецтехники (хотя без заказа бетона обойтись сложно). Чтобы построить фундамент из ФБС своими руками, вам понадобится арендовать кран, ну или хотя бы лебедку.
Если сделать монолитный фундамент самостоятельно, он дешевле блочного.Если работают наемные работники или компания, то это будет стоить, скорее, дороже: работы больше, а это немалые дополнительные расходы.
Монолит прочнее сборного. Прочность выше примерно на 20-30%. Это позволяет использовать монолитную ленту на суглинке и глине.
Во многих отношениях сплошная лента выигрывает. Но если его прочность и надежность не будут востребованы, то его изготовление – только пустая трата времени. Когда работают подрядчики, это тоже пустая трата денег.Поэтому, если грунты имеют нормальную несущую способность, а грунтовые воды находятся не ближе 2 метров от необходимой глубины фундамента, имеет смысл ставить дом на сборный фундамент.
Фундаментные блоки: виды, размеры, маркировка
В частном строительстве используются несколько типов блоков. Для устройства ленточного сборного фундамента чаще всего используют только два типа:
При устройстве ленточного фундамента необходимо предусмотреть маршруты прокладки и подведения инженерных систем: водопровода, канализации, электричества, отопления.Необходимо не забывать о системе вентиляции и оставлять отверстия под форточки для вентиляции подземного пространства или подвала. Для этого могут пригодиться блоки с каналом для прокладки коммуникаций:
Размеры и типы блоков регламентируются ГОСТом 13579-78. Для частного разработчика в первую очередь важны размер и производительность. На фото ниже представлена часть стандарта, определяющая типы и размеры блоков.
Выписка из ГОСТа, нормирующая размеры блоков фундамента
Маркировка по ГОСТ
Для облегчения ориентировки в спецификации, в названиях блоков одного ГОСТа заложена информация об их размерах и типе.
Сначала идет имя. Далее – числа, описывающие геометрию в дециметрах;
Если длина и ширина любые, то высоту ФБС обычно делают 580 мм (в разметке «6»). Изготовить блоки высотой 280 мм можно под заказ.
Далее после цифр буквенное обозначение типа используемого бетона:
Т – тяжелый (цементно-песчаная смесь с щебнем). Самый тяжелый блок высокой плотности. Этот вид используется при строительстве фундаментов.
П – пористый с керамзитом. Они имеют меньший вес, но и меньшую прочность, также более гигроскопичны.
С – из силикатного бетона (основное вяжущее – известь). Этот вид блоков боится намокания, поэтому не используется при строительстве фундаментов.
Например, ФБС 24.4.6 -Т расшифровывается так: прямоугольный блок из железобетона высокой плотности. Длина 2380 мм, ширина 400 мм, высота 580 мм. По аналогии можно расшифровать и другие обозначения.
Размеры блоков ФБС по ГОСТ
Укладка блоков ПБС
Выбор ширины блока обусловлен толщиной расположенных выше стен. Длина блоков выбирается так, чтобы они занимали по возможности всю ленту. Но даже опытные строители ошибаются при выборе блоков: остаются некоторые пустые участки, которые не становятся даже самыми мелкими элементами (их называют дополнительными). Эти участки обычно замуровываются цементным раствором. Если кладка получилась неровной, ее потом оштукатуривают: так будет удобнее наносить гидроизоляцию и утеплитель.
Обычно сборный ленточный фундамент состоит из нескольких рядов блоков. Их конкретное количество зависит от необходимой высоты ленты. Чаще его закладывают ниже глубины промерзания почвы. Также учитывается необходимая высота цоколя.
Устройство блочного фундамента. При укладке опорных блоков некоторые участки остаются пустыми. Бетонные после укладки
При установке бетонных блоков любого типа применяется то же правило, что и при кладке кирпича: швы не должны совпадать.Для этого их кладут так, чтобы шов предыдущего ряда перекрывался телом блока следующего ряда. Промежутки (вертикальные швы) между стоящими рядом элементами заполняются цементно-песчаным раствором.
Чтобы придать конструкции большую прочность и связать все блоки в единую систему, на каждый ряд укладывают фитинги. В зависимости от типа грунта и веса постройки используется брус классов A-I – A-III. Количество стержней определяется расчетом в конструкции, их может быть от 2 до 5 штук.При укладке и соединении стержня соблюдаются все правила армирования ленточных фундаментов – уголки связываются между собой, стены выполняются по такой же схеме. Единственная разница в том, что арматурный пояс один. Поверх армирующего пояса укладывается слой раствора. На нее со смещенными стыками укладывается следующий ряд блоков.
Чтобы фундамент ФБС своими руками был более прочным, его армируют
При соблюдении этих правил комбинированная ленточная основа будет прочной и надежной.
Строим фундамент ФБС своими руками
Технология строительства сборного фундамента, особенно на этапе подготовки, мало чем отличается от других видов: сначала роем котлован. Отличие в менее трудоемком производстве самой ленты и в том, что делать опалубку не нужно.
Подготовка основания под блочный фундамент стандартная:
Количество рядов зависит от необходимой высоты основания и необходимой глубины ленты.Выполнение правил блокировки с перевязкой обязательно. Только так собрав фундамент из ФБС своими руками, вы получите надежный фундамент для всей конструкции.
Как укладывать FBS
В любом ряду укладка начинается с углов. Затем в места снятия стен кладут блоки. Их называют маяками, и тогда все остальные им равняются. Проверяется их обнажение, при необходимости вносятся исправления. Чаще всего агрегат необходимо снова поднять, переместить и поставить на место.
После установки элементов маяка направляются швартовные тросы, тросы, по которым они ориентируются при установке следующих блоков. Они отмечают границы стены, причем так, чтобы ФБС стояли симметрично относительно центра блока ФЛ (опорного блока). Максимально допустимое отклонение – 12 мм. Все последующие ряды блоков также должны отображаться ровно над серединой.
При укладке блоков необходимо следить, чтобы они располагались один над другим без большого смещения.
Шнуры удобнее протягивать на 2-3 мм от боковых поверхностей маячных блоков.Так будет проще выставляться. Промежуточные блоки устанавливаются начиная с самых больших: сначала кладут все длиной 2,4 метра, затем 1,2 и затем 0,9. Правильность их установки проверяется относительно маркировочных шнуров, а вертикальность – по отвесу.
Как выбрать размер блоков FBS
Определить, сколько блоков вам нужно на фундамент, вы можете путем подбора. Вы можете сделать это самостоятельно по плану, нарисованному в масштабе. На плане вы отмечаете каждый блок в одном масштабе.
Размер блоков для фундамента из ФБС выбирайте, исходя из простого правила: для увеличения прочности конструкции нужно использовать блоки наибольшего размера. Поэтому сначала нарисуйте блоки размером 2,4 м, установленные в углах, затем, если они подходят, нарисуйте их на стыке стен. Между ними тоже поместите самые большие блоки, которые могут туда поместиться. Там, где они больше не становятся, ставьте меньшего размера. Если есть зазоры, в которые не помещается даже самый маленький блок (0,9 метра), это неплохо – эти зазоры заполняются кирпичной кладкой.
Ленточный сборный фундамент из ФБС двух типов – с подушкой и без подушки (неглубокая лента)
Аналогичным образом нарисуйте второй ряд, не забывая о смещении швов. При необходимости таким же образом нарисуйте и третью. Затем подсчитайте необходимое количество блоков каждого размера. Не выбрасывайте получившийся план: он вам пригодится при установке сборного фундамента уже на участке.
Раствор для ФБС
Для укладки фундаментных блоков используется стандартный цементно-песчаный раствор марки М-100.Его можно получить, используя различный маточный цемент и количество песка:
На 1 часть цемента М300 берется 2,5 части песка;
1 часть песка цемента М400 уже 3 части;
при использовании песка М500 засыпано 4 части.
Сначала смешайте сухие ингредиенты, чтобы получить однородный состав и цвет. Затем постепенно добавляйте 0,5 части воды. Если раствор оказывается слишком густым, постепенно небольшими порциями добавляют воду. По консистенции должна быть как у густой сметаны: не комковатая, но не текучая.
Не пытайтесь увеличить количество цемента. Это не только не увеличивает прочность бетона, как можно было бы ожидать, но и значительно снижает ее. Для набора прочности бетону необходимо строго определенное количество заполнителя (в данном случае песка) и воды. При отсутствии того и / или другого его сила будет ниже. В худшем случае он потрескается и рассыпется.
Посмотрите видео: Строительство подвала BuildBlock ICF (август 2021 г.).

Строительство подвала из блоков фбс.Как сделать фундамент из блоков фбс Эркер из фбс
Кладка эркеров и полукруга из керамических блоков – распространенный элемент при строительстве домов из кирпича, особенно для частных лиц. Эти архитектурные элементы позволяют выделить дом и придать ему статус элитного, так как они являются одними из самых сложных в системе крупноформатной кладки из керамических блоков. Дом, в котором присутствует эркер или полукруглая кладка, подчеркивает особый статус своего хозяина (наряду с использованием натуральных).
В этой небольшой статье мы постараемся сделать кладку полукруга эркера более четкой, что, конечно, не отменяет необходимости привлечения для выполнения работ опытных мастеров.
Как правильно уложить керамические блоки при установке эркера
Общие рекомендации.
♦ При резке блоков руководствуйтесь схемой в конце статьи. Это сэкономит блоки и предотвратит перерасход во время строительства. кирпичный дом;
♦ нарезать только керамические блоки, что поможет избежать ненужной поломки блока и сэкономит Ваши деньги;
♦ Вертикальные швы и трещины заделывать только теплым кладочным раствором (ссылка на смеси).Допускается использование цементно-песчаного раствора, если кладка ведется внутри помещения и не будет соприкасаться с улицей, так как в этом случае тепловая эффективность стены отходит на второй план и не оказывает особого влияния на сохранность тепло в кирпичном доме;
♦ использовать в кладке в холодное время года при температуре от +5 до -10 С. В противном случае раствор замерзнет и не успеет схватиться за керамические блоки, стена не будет прочной и при нагревании потрескается;
♦ желательно, чтобы такие работы проводились.Правильно, с соблюдением всех норм, строительство дома из керамоблоков – процесс сложный. Но особую сложность представляет эркерная и полукруглая кладка, поэтому советуем приглашать на эти работы хорошо зарекомендовавших себя строителей, имеющих опыт проведения подобных работ.
Кладка эркера в наружной стене с широким внешним углом (135 °) из керамических блоков 51

Кладка эркера в наружной стене с внутренним углом (225 °) из керамических блоков 51

Кладка эркера в наружной стене с широким внешним углом (135 °) из керамических блоков 44

Кладка эркера в наружной стене с внутренним углом (225 °) из керамоблоков 44
Кладка эркера в наружной стене с широким внешним углом (135 °) из керамических блоков 38

Кладка эркера в наружной стене с внутренним углом (225 °) из керамоблоков 38

Раскладка керамических блоков для полукруглой кладки
Эта кладка осуществляется из керамических блоков форматов 51, 44 и 38.Самая распространенная полукруглая кладка имеет радиус более 1 метра, чаще всего 1-3 метра и 3-6 метров. Укладка блоков полукругом дает возможность выделить элементы дома, например, террасы, балконы и т. Д., Что выделит дом на фоне домов с традиционными архитектурными решениями.
Полукруглая схема кладки с минимальным радиусом 3 метра

Полукруглая схема кладки радиусом 1-3 метра

Полукруглая кладка радиусом менее 1 метра
Осуществляется с применением, так как при таком полукруге использование крупноформатных блоков не имеет смысла из-за размеров, в кладке будет больше раствора, чем самих блоков.Чем меньше радиус эркера или полукруглой кладки, тем меньшего размера следует использовать элементы для его монтажа.
Примерная схема распила керамических блоков при полукруглой или эркерной кладке

Чем точнее будет разрезан блок, тем меньше раствора будет затрачено на заполнение вертикальных швов.
Выбор основания для строительства дома с цокольным помещением составляет 30% от стоимости строительства. Для снижения затрат актуальным будет фундамент из блоков ФБС, обеспечивающий длительность ресурса износостойкости.Чтобы построить конструкцию самостоятельно, нужно арендовать спецтехнику, составить проект дома и вырыть котлован. Фундаментные блоки – это промышленная технология, которая при соблюдении последовательности мероприятий может успешно применяться в загородном, частном и загородном строительстве.

Преимущества и конструктивные характеристики основания
ФБС-фундамент выполнен в виде железобетонной подушки и блочных вертикальных стен. Фундамент, самостоятельно сделанный из массивных фундаментных блоков, исключает армирование, потому что бетон сжимаемый.
Железоблоки – бетонные конструкции ФБС, из которых выполнен фундамент, имеют ряд преимуществ для владельцев частных или дачных участков. К преимуществам строительной деятельности можно отнести:
легкость монтажных работ;
высокие характеристики прочности и морозостойкости, которые со временем получит основание;
низкая стоимость по сравнению с надежностью основания;
подбор параметров продукта в зависимости от конфигурации дома или глубины фундаментной конструкции.
Экономическая выгода, которую дает возведение фундамента из блоков ФБС, проявляется в отсутствии затрат и времени на возведение опалубки или каркаса из арматуры. Фундамент можно создавать в любую погоду, к тому же не нужно ждать, пока бетонное тесто наберет прочность.
Конструктивные виды изделий
Фундамент из бетонных фундаментных блоков выполняется ленточным или имеет столбчатую конструкцию. Ленточная конструкция выдерживает вес многоэтажного дома, одноэтажного дома… Размеры стенового материала определяются толщиной грунтовой стены, разновидностью грунта, этажностью здания.
Колонная кладка фундаментных блоков оправдана только на плотных грунтах. Если строительство ведется на заболоченных почвах, используются опорные плиты или сваи.
Стандартные размеры изделий ФБС
Фундамент ФБС – один из видов блоков, технические регламенты на изготовление которых указаны в ГОСТ 13579-78.Нормативный документ учитывает материалы, конструктивные характеристики и правила перевозки продукции. Полноблочные блоки повышенной прочности изготавливают из смеси на основе бетона плотностью 1,8 т / м3.
Для возведения блочного фундамента используются элементы нескольких типоразмеров:
шириной от 30 до 60 см с шагом 10 см;
длины 9, 12 и 24 дм;
высотой 30 или 60 см.
Блоки типа ФБС, из которых изготовлен фундамент, фиксируются монтажной петлей или гнутыми.Хороший вариант хранения – размещение на деревянной площадке толщиной 3 см. Кладка фундамента из блоков ФБС своими руками
Порядок монтажа
Пошаговая инструкция монтажа блочных элементов из бетона заключается в выполнении следующих технологических шаги:
Анализ участка (определение типа грунта, уровня его промерзания, УГВ).
Земляные работы (разметка территории, рытье котлована).
Организация подушки.
Последовательная кладка блоков под конкретный тип основания.
Гидроизоляция.
Устройство теплоизоляции.
Засыпка фундамента.
Правильный фундамент из блоков типа ФБС – это не только правильный алгоритм укладки бетонных блоков. Мероприятия требуют тщательного планирования высоты стен с учетом существующего цокольного этажа и глубины промерзания грунта.
Анализ местности
Учитывая тип грунта, уровень грунтовых вод имеет смысл, если необходимо организовать сборную ленту, проходящую линии дома на бетонном фундаменте площадки – при строительстве блоков типа ФБС предусмотрена выемка грунта. траншея.
Чтобы правильно сделать конструкцию, важно рассчитать ее опору. Элементы размещаются на 30 см ниже уровня промерзания грунта, что исключает растрескивание материала при морозном набухании. При наличии подвала глубина постройки планируется на 20-30 см ниже поверхности пола.
Изготовление фундамента из неглубоких блоков ФБС оправдано для легких зданий из дерева, пенобетона, полистиролбетона, СИП-панелей. Углубление конструкции определяется типом грунта.При работе на плотных грунтах лучше соблюдать стандартное размещение элементов – на 2,5 м. Монолиты без заглубления возводят только специалисты в области строительства, так как в результате незнания технологии здание может быть перекосом.
Земляные работы
Фундамент под дом из бетонных блоков предусматривает правильную разметку территории. Планировка площадки осуществляется согласно проектной документации и состоит из двух этапов.
Разметка территории и рытье котлована
Профессиональное руководство специалистов представляет четкий алгоритм разметки:
Забивка кольев. Их размещают на расстоянии 50 – 100 см от углов конструкции, чтобы предотвратить осыпание почвы.
Растяжка шнура. Размещается по наружным стенам, предусматривает наличие цоколя, ширину блока.
Дополнительные мероприятия. Если в здании есть эркер, подъезд, то сборный или ленточный тип фундамента, созданный из блоков типа ФБС, маркируют мелом или грунтовкой.
После выполнения всех задач конечный результат сверяется с проектом и корректируется.
Земляные работы выполняются с учетом существующих коммуникаций, уровня земли и грунта. При установке фундамента в цоколь подразумевается кладка плит, а на участке – слабый грунт, оправдан котлован глубиной 40 см. Траншейную ленту лучше заглубить на 30 см. – 70 см.
Копка котлована производится следующим образом:
Верхний слой почвы снимается на заданную глубину.
Под глубокую яму ставят забор.
Выровнены вертикальные поверхности, уложена гидроизоляция.
На рыхлых грунтах стены размечаются под углом, при прорезании водоносного горизонта траншея расширяется и делается 3-5 выступов в зависимости от типа грунта.
Периодически контролируется вертикальность стен.
Фундамент из блоков ФБС для частного дома Дальнейшие задачи включают укладку геотекстиля, формирование подушки на основе гравия и песка.
Какие дополнительные требования для рытья ямы? Проведение работ в засушливое время года для предотвращения эрозии почвы.
Установка подушки
Фундамент под блок-хаус в зависимости от грунта кладут на железобетонные плиты, песок, гравийную смесь или щебень средней фракции.
Железобетонный вариант
Ленточный тяжелый фундамент можно сделать, работая с элементами из бетонных блоков, укладывая железобетонные изделия в качестве подушки. Работы подчиняются следующему алгоритму:
Выравнивание основания – грунт.
Укладка песчаного субстрата толщиной 0,3 – 0,5 (ориентируясь по типу грунта).
Правильная установка плит FL.
Выполнение армирующего шва на стыках.
Для основания выбирается песок средней или крупной крупности, так как он дает меньшую усадку, а фундамент для дома из блоков не деформируется.
Характеристики песчаной подушки
Песочная подушка актуальна для создания сборного фундамента из блоков.Подложка отличается простотой выполнения и невысокой стоимостью. Сборный прочный фундамент из бетонных блоков ФБС распределяет нагрузку здания на землю.
Нанесение песчано-гравийной подушки
Структура смеси гравия и песка средних размеров отличается хорошей несущей способностью и простотой реализации. По сравнению с песчаным основанием уложенный каркас – сплошной ленточный фундамент, массивный из бетонных плотных блоков, будет иметь высокую себестоимость.Преимущество использования песка и гравия в хорошей плотности материалов – они выдерживают вес многоэтажного дома.
Заливка бетонной подушки
Вариант для зданий с повышенной проходимостью. Пошаговая инструкция по армированию и заливке бетона тестом:
Монтируется опалубка. Используйте материалы, которыми вы украсили свой участок – фанеру, OSB, доску с гидроизоляцией.
Армирующий каркас изготавливается на основе сетчатого пояса и профильных стержней с вертикальными перемычками.
Заливная бетонная смесь за один прием.
Укладка состава осуществляется на верхнюю сторону каркаса опалубки. Фундамент из блоков ФБС – преимущества и конструктивные характеристики фундамента
Технология укладки блоков
Устройство фундамента ФБС предусматривает предварительную подготовку чертежей. Простая схема позволит понять, как поставить на фундамент первый ряд блоков, а следующий после него. Перевязку необходимо выполнять со смещением элементов на 25 см.
Нюансы, которые важно учитывать:
оптимальная длина изделий должна быть 2,4 м – так количество швов уменьшается;
муфта с железобетонными подушками требуется путем заделки пустот бетонной смесью;
исполнение воздуховодов общей площадью 0,004 ед. От подвального помещения.
При слабом грунте первый ряд укрепляют монолитным железобетонным поясом.
Для жесткости основной конструкции актуален фундамент, укладываемый на сборные блоки, закладываемые вручную.Работы проводятся с учетом расположения углов на одной линии, наличия элементов возле коммуникационных отверстий и герметичности всех изделий.
Правильно сделать фундамент из блоков ФБС – значит придерживаться пошаговой техники:
Укладывая фундамент, заложенный из блоков твердого ФБС на землю, научите правильно класть блоки на бетонное тесто. Работаем аналогично кирпичной кладке.
Выполнение Т-образной перевязки с перекрытием в? высота элемента (плотные грунты) и полная высота (сжатые грунты).
Заливка раствора только лопатой, а затем разравнивание.
Заполнение вертикальных швов после сборки ряда блоков.
Контроль вертикальности по маякам (допускается угол отклонения 2-3 градуса).
Формирование технологических проемов немного больше указанных в проекте для быстрого крепления анкеров или кирпича.
Последний ряд конструкции расширяют за счет крепления на 60-сантиметровые блоки из 40-сантиметровых элементов – это увеличивает пространственную жесткость дома.
Заключительный этап
Не забывайте о мерах по гидроизоляции и засыпке. Манипуляции проводятся на любом грунте и включают:
Гидроизоляция. Изготовленный слой блока обработан рубероидом, битумом, жидкой резиной.
Засыпка. Построенный монолит несколько дней просыхает, после чего засыпается песком с мелкой фракцией и утрамбовывается.
Заключительные манипуляции в организации дренажа и отмостки.
Фундамент из бетонных блоков – это конструкция, которая при детальном ознакомлении с алгоритмом не будет трудоемкой и затратной.
Выбор основания для строительства дома с цокольным помещением составляет 30% от стоимости строительства. Для снижения затрат актуальным будет фундамент из блоков ФБС, обеспечивающий длительность ресурса износостойкости. Чтобы построить конструкцию самостоятельно, нужно арендовать спецтехнику, составить проект дома и вырыть котлован.Фундаментные блоки – это промышленная технология, которая при соблюдении последовательности мероприятий может успешно применяться в загородном, частном и загородном строительстве.
Что такое блоки ФБС
ФБС-фундамент выполнен в виде железобетонной подушки и блочных вертикальных стен. Фундамент, самостоятельно сделанный из массивных фундаментных блоков, исключает армирование, потому что бетон сжимаемый.
Железоблоки – бетонные конструкции ФБС, из которых выполнен фундамент, имеют ряд преимуществ для владельцев частных или дачных участков.
К преимуществам строительной деятельности можно отнести:
удобство монтажных работ;
высокие характеристики прочности и морозостойкости, которые со временем получит основание;
низкая стоимость по сравнению с надежностью основания;
подбор параметров продукта в зависимости от конфигурации дома или глубины фундаментной конструкции.
Экономическая выгода, которую дает возведение фундамента из блоков ФБС, проявляется в отсутствии затрат и времени на возведение опалубки или каркаса из арматуры.Черновой пол можно создавать в любых погодных условиях, и, кроме того, нет необходимости ждать, пока бетонная паста наберет прочность.

Конструкторские виды продукции
Фундамент из бетонных фундаментных блоков выполняется ленточным или имеет столбчатую конструкцию. Ленточная конструкция выдерживает вес многоэтажного дома, одноэтажного дома. Размеры, которые имеет стеновой материал, определяются толщиной грунтовой стены, разновидностью грунта, этажностью здания.
Колонная кладка фундаментных блоков оправдана только на плотных грунтах. Если строительство ведется на заболоченных почвах, используются опорные плиты или сваи.
Стандартные размеры изделий FBS
Фундамент ФБС – один из видов блоков, технические регламенты на изготовление которых указаны в ГОСТ 13579-78. В нормативном документе учитываются материалы, конструктивные характеристики и правила перевозки продукции. Полноблочные блоки повышенной прочности изготавливают из смеси на основе бетона 1.8 т / м3 по плотности.
Для возведения блочного фундамента используются элементы нескольких типоразмеров:
шириной от 30 до 60 см с шагом 10 см;
длины 9, 12 и 24 дм;
высотой 30 или 60 см.
Блоки типа ФБС, из которых изготовлен фундамент, закрепляют монтажной петлей или гнуты. Хороший вариант хранения – размещение на деревянной площадке толщиной 3 см. Кладка фундамента из блоков ФБС
своими руками.
Алгоритм монтажных работ
Пошаговая инструкция по монтажу элементов из бетонных блоков заключается в выполнении следующих технологических этапов:
Анализ участка (определение типа грунта, уровня его промерзания, УГВ).
Земляные работы (разметка территории, рытье котлована).
Организация подушки.
Последовательная кладка блоков под конкретный тип основания.
Гидроизоляция.
Устройство теплоизоляции.
Засыпка фундамента.
Правильный фундамент из блоков типа ФБС – это не только правильный алгоритм укладки бетонных блоков. Мероприятия требуют тщательного планирования высоты стен с учетом существующего цокольного этажа и глубины промерзания грунта.
Анализ местности
Учитывая тип грунта, уровень грунтовых вод имеет смысл, если на участке необходимо организовать сборный ленточный бетонный фундамент, проходящий по линиям дома – конструкция из блоков типа ФБС предусматривает рытье траншеи.
Чтобы правильно изготовить конструкцию, важно рассчитать ее опору. Элементы размещаются на 30 см ниже уровня промерзания грунта, что исключает растрескивание материала при морозном набухании.При наличии подвала глубина постройки планируется на 20-30 см ниже поверхности пола.
Изготовление фундамента из мелкозаглубленных блоков ФБС оправдано для легких зданий из дерева, пенобетона, полистиролбетона, СИП-панелей. Углубление конструкции определяется типом грунта. При работе на плотных грунтах лучше соблюдать стандартное размещение элементов – 2,5 м.
Земляные работы
Фундамент под дом из бетонных блоков предусматривает правильную разметку территории.Планировка площадки осуществляется согласно проектной документации и состоит из двух этапов.
Разметка территории под котлован
В профессиональном руководстве специалистов представлен четкий алгоритм выставления оценок:
Вождение в кольях. Их размещают на расстоянии 50 – 100 см от углов конструкции, чтобы предотвратить осыпание почвы.
Растяжка шнура. Размещается по наружным стенам, предусматривает наличие цоколя шириной блока.
Дополнительные мероприятия.Если в здании есть эркер, подъезд, то сборный или ленточный тип фундамента, созданный из блоков типа ФБС, маркируют мелом или грунтовкой.
После выполнения всех задач конечный результат сверяется с проектом и корректируется.
Копание котлована
Земляные работы выполняются с учетом существующих коммуникаций, уровня земли и грунта. Когда установка фундамента осуществляется в цокольном этаже, подразумевается кладка плит, а на участке – слабый грунт, оправдан котлован на глубине 40 см.Ленту желоба лучше углубить на 30 – 70 см.
Копка котлована производится по следующей схеме:
Снимается верхний слой почвы на заданную глубину.
Под глубокую яму ставят забор.
Выровнены вертикальные поверхности, уложена гидроизоляция.
На рыхлых грунтах стены размечают под углом, при прорезании водоносного горизонта траншея расширяется и делается 3-5 выступов в зависимости от типа грунта.
Периодически контролируется вертикальность стен.
Дальнейшие задачи включают укладку геотекстиля, формирование подушки на основе гравия и песка.
Какие дополнительные требования для рытья ямы? Проведение работ в засушливое время года для предотвращения эрозии почвы.
Организация подушки
Фундамент под блок-хаус в зависимости от грунта кладут на железобетонные плиты, песок, гравийную смесь или щебень средней фракции.
ЖБИ вариант
Ленточный тяжелый фундамент можно сделать, работая с элементами из бетонных блоков, укладывая железобетонные изделия в качестве подушки.Работы проходят по следующему алгоритму:
Укладка песчаного субстрата толщиной 0,3 – 0,5 (ориентируясь по типу грунта).
Для основания выбирается песок средней или крупной крупности, так как он дает меньшую усадку, а фундамент для дома из блоков не деформируется.
Характеристики песчаной подушки
Песочная подушка актуальна для создания сборного фундамента из блоков. Подложка отличается простотой выполнения и невысокой стоимостью.Сборный прочный фундамент из бетонных блоков ФБС распределяет нагрузку здания на землю.
Нанесение песчано-гравийной подушки
Структура смеси гравия и песка средней крупности отличается хорошей несущей способностью и простотой выполнения. По сравнению с песчаным основанием уложенный каркас – сплошной ленточный фундамент, массивный из бетонных плотных блоков, будет иметь высокую себестоимость. Преимущество использования песка и гравия в хорошей плотности материалов – они выдерживают вес многоэтажного дома.
Заливка бетонной подушки
Вариант подходит для зданий с повышенной проходимостью. Пошаговая инструкция по армированию и заливке бетона тестом:
Монтируется опалубка. Используйте материалы, которыми вы украсили свой участок – фанеру, OSB, доску с гидроизоляцией.
Армирующий каркас изготавливается на основе сетчатого пояса и профильных стержней с вертикальными перемычками.
Бетонная смесь заливается за один прием.
Укладка состава осуществляется на верхнюю сторону каркаса опалубки.Фундамент из блоков ФБС – преимущества и конструктивные характеристики цоколя
Технология блочно-штабелирования
Устройство фундамента ФБС предусматривает предварительную подготовку чертежей. Простая схема позволит понять, как поставить на фундамент первый ряд блоков, а следующий после него. Перевязку необходимо выполнять со смещением элементов на 25 см.
Нюансы, которые важно учитывать
Как сделать фундамент из блоков, подскажет алгоритм, разработанный специалистами.
По правилам:
оптимальная длина изделия должна составлять 2,4 м – таким образом уменьшается количество швов;
муфта с железобетонными подушками требуется при заделке пустот бетонной смесью;
исполнение вентиляционных каналов общей площадью 0,004 шт. Из подвального помещения.
При слабом грунте первый ряд укрепляют монолитным железобетонным поясом.
Технологическая последовательность укладки
Для жесткости основной конструкции актуален фундамент, размещенный на сборных блоках, заложенных вручную.Работы проводятся с учетом расположения углов на одной линии, наличия элементов возле коммуникационных отверстий и герметичности всех изделий.
Правильно сделать фундамент из блоков ФБС – значит придерживаться пошаговой техники:
Укладывая фундамент из блоков твердого ФБС на землю, научите правильно класть блоки на бетонное тесто. Работаем аналогично кирпичной кладке.
Выполнение Т-образной перевязки с нахлестом на? высота элемента (плотные грунты) и полная высота (сжатые грунты).
Заливка раствора только лопатой, а затем разравнивание.
Заполнение вертикальных швов после изготовления ряда блоков своими руками.
Контроль вертикальности по маякам (допускается угол отклонения 2-3 градуса).
Формирование технологических проемов размером чуть больше указанных в проекте для быстрого крепления анкеров или кирпича.
Последний ряд конструкции расширяют за счет крепления на 60-сантиметровые блоки из 40-сантиметровых элементов – это увеличивает пространственную жесткость дома.
Завершающий этап деятельности
Планируя, как правильно возвести фундамент из монолитных блоков, работая своими руками, не забывайте о мероприятиях по гидроизоляции и засыпке. Манипуляции проводятся на любом грунте и включают: гидроизоляцию
. Изготовленный слой блока обрабатывают рубероидом, битумом, жидкой резиновой засыпкой. Построенный монолит несколько дней просыхает, после чего засыпается песком с мелкой фракцией и утрамбовывается.
Завершающие манипуляции по организации дренажа и отмостки.
Фундамент из бетонных блоков – это конструкция, которая при детальном ознакомлении с алгоритмом не будет трудоемкой и затратной.
Фундамент из сборных блоков появился много десятилетий назад. И по сей день многие здания стоят на ленточных фундаментах, собранных из бетонных блоков. Но не все строители считают их надежными: ведь они не монолитны, а потому менее устойчивы к подвижкам грунта.
Монолитные фундаменты обладают очень высокой степенью надежности. Но их создание – очень долгий и сложный процесс, требуется установить опалубку, сделать армирующий пояс на несколько сотен точек привязки, замесить большое количество раствора, залить его. Выждав несколько недель, пока раствор созреет, и только потом продолжайте строительные работы. На все уходит минимум месяц, а чаще и больше – если все делать своими руками, без привлечения сторонних работников.
Технология и сфера применения блочного фундамента
Для ускорения процесса и использования готовых фундаментных блоков. Их выпускают многие фабрики, они бывают разных типов, геометрии и размеров. Одни можно обрабатывать только строительной техникой, другие – самые маленькие – можно обрабатывать вручную.
При сборке устанавливаются в вырытой яме на подготовленную подушку. Ряды и элементы в ряду соединяют с помощью цементного раствора, иногда с использованием армирующих лент для повышения надежности.Можно даже за один день собрать небольшой фундамент для бани, домика или гаража. После этого остается провести работы по гидроизоляции и утеплению.
Но в связи с тем, что конструкция не является монолитной, ее можно устанавливать только на надежных, непорошкообразных грунтах. Если есть хотя бы минимальная склонность к пучению, сборный блочный фундамент лучше не класть: при воздействии значительных сил он начнет «ходить» и здание может обрушиться. Однако на сухих и каменистых почвах это один из самых доступных и быстро возводимых фундаментов.Теперь вы знаете, где можно поставить фундамент из сборных блоков.
Какие бывают фундаментные блоки
В первую очередь поговорим о материалах, из которых изготовлены фундаментные блоки. Это: железобетон
;
керамзитобетон;
Бетон силикатный высокопрочный.
При изготовлении железобетонных блоков чаще всего используют раствор марок М-150, М-100, М-200. В зависимости от этого меняются характеристики, повышается цена.Если здание должно быть массивным, большим и тяжелым, для малоэтажного строительства требуются блоки высочайшего качества, высокой прочности, а в фундамент для бани достаточно блоков из раствора М-100.

Железобетонные блоки бывают и называются тяжелыми: их масса большая из-за высокой плотности раствора. Их вес в зависимости от габаритов может составлять от 300 кг до 2 тонн. Чтобы можно было различать тип блока, при маркировке ставим в конце букву «Т».
При производстве керамзитобетона в качестве наполнителя используется керамзит. Этот состав более легкий, вес блоков от 260 кг до 1,5 тонны. При маркировке этих товаров в конце добавьте букву «Л» – легкие. У них лучше теплоизоляционные характеристики, цена ниже.
Но появляются и неприятные свойства и особенности: высокая гигроскопичность, а также меньшая прочность. Для нейтрализации гигроскопичности потребуется тщательная гидроизоляция и мероприятия по отводу воды с фундамента.А вот с прочностью ничего не поделаешь: керамзитобетонные блоки можно использовать только на фундаментах легких построек, например, деревянных бань или одноместных гаражей.

При производстве силикатных бетонных блоков в качестве основного вяжущего используется известь. Раствор среднего веса, потому что эти блоки называются легкими и обозначаются в конце буквой «С». Масса выпускаемой по нормам продукции (минимальная плотность 1800 кг / м 3) может быть от 300 кг (наименьшая) до 1.63 тонны (самый большой).
Согласно ГОСТу силикатно-бетонные блоки не используются в условиях повышенной влажности. Это значит, что на фундамент они не подойдут.
Характеристики
Помимо материала, плотности, веса и цены, есть еще много характеристик, на которые нужно обратить внимание. Есть еще много параметров, по которым вам придется их выбирать.
Типы и размеры
Фундаментные блоки имеют разные формы и профили, кроме того, разные габаритные размеры.Изделия разной формы имеют разное назначение и маркировку:
После букв, обозначающих тип товара, идет набор цифр. Они показывают размеры блоков, указанные в дециметрах. Первое число – это длина, второе – ширина, а последнее – высота. Например, ФБС-24-6-6 представляет собой прямоугольный блок длиной 240 см, высотой 60 см и шириной 60 см. Обозначение ФЛ-6-12-3 – трапециевидный блок (подушка), длина 60 см, длина 120 см. шириной и высотой 30 см.

Использование всех этих агрегатов предполагает использование кранов или, по крайней мере, лебедки. Но есть очень маленькие блоки размером 20 * 20 * 40 см. Их разливают в стандартные формы на тех же заводах. При заливке работают вибропрессующие машины, увеличивающие плотность раствора. Используется смесь портландцемента, песка и более крупного заполнителя. Заполнителем может быть щебень, а затем блок бетонный, или керамзит, а затем, соответственно, керамзит.
Мелкие бетонные блоки бывают сплошными и пустотелыми.Полнотелые используются при закладке фундаментов легких построек на надежных грунтах, пустотелые – для возведения стен. С ними можно работать без оборудования: вес не превышает 40 кг. Но при возведении такого фундамента необходимо создавать дополнительные армирующие пояса. В некоторых случаях в каждый горизонтальный шов кладут металлическую сетку. А для увеличения прочности также можно сделать армирующий пояс большей высоты. Все зависит от условий на участке и конструкции постройки.
Морозостойкость
Эта характеристика важна для большинства территорий нашей страны. Любой из материалов выдерживает определенное количество циклов замораживания и оттаивания. Для увеличения этого показателя в раствор добавляют различные добавки. Понятно, что чем больше циклов выдержит бетонный блок без разрушения, тем дольше прослужит фундамент.

Таблица размеров блоков FBS
Устойчивость к воздействию окружающей среды
Если на участке есть кислые или щелочные почвы, необходимо соответственно выбрать тип бетона.Если говорить о Подмосковье, то большинство почв кислые, поэтому здесь в качестве наполнителя необходимо использовать блоки с щебнем: он делает изделия устойчивыми к кислотным воздействиям.
Кислотность почвы определяется с помощью тестов, которые можно приобрести в магазине, торгующем сельскохозяйственной техникой. Стоят они копейки, способ применения описан на упаковке, а также шкала, по которой определяется состояние почвы.
Стоимость и качество
Точно сказать, сколько стоит тот или иной фундаментный блок, можно только позвонив на несколько заводов в вашем регионе.Цены значительно различаются. Более того, даже производители из одного региона могут иметь существенную разницу. Это может быть марка бетона. Здесь нужно спрашивать и сравнивать. Не поленитесь залезть в каждое производство и осмотреть, оценить представленные там блоки по следующим параметрам:

Геометрия. Все блоки должны быть одинаковыми, края должны быть ровными и четкими. Также желательно, чтобы на поверхностях тоже было минимум дефектов или их вообще не было.
Заявленную плотность можно сравнить дома (речь идет о небольших блоках 20 * 20 * 40 см). Их нужно взвесить, сравнить размер и вес. Рассчитайте плотность. Для керамзитобетона она должна быть не ниже 1800 кг / м 3, для бетона – не менее 2000 кг / м 3. Только они могут использоваться для фундаментов.
Затем проведите краш-тест: бросайте блоки с одинаковой высоты на твердую поверхность. Они ни в коем случае не должны рассыпаться, сколы должны быть минимальными.
Эти несложные манипуляции позволяют определить качество бетонных блоков.Только не забывайте, какой из них какой компании (знак или номер).
Устройство блочного фундамента
Есть несколько типов фундаментов, которые можно построить из бетонных блоков. Это ленточные, ворсовые и столбчатые. Технологии не сильно отличаются, но некоторые особенности все же есть.
Ленточный фундамент из блоков
Вариантов устройства ленточного фундамента из блоков может быть несколько:
Можно ли сделать такой фундамент из блоков 20 * 20 * 40 см.Если это легкая конструкция и подходящие почвы, тогда ответ – «да». В этом случае особенно хорошо будет себя чувствовать каркас из бревна или бруса. За счет эластичности древесины возможные движения компенсируются. К тому же этот материал легкий, и прочности малогабаритных блоков будет достаточно, чтобы выдержать этот вес.
Если на грунте есть хоть малейший намек на пучину, или дом будет тяжелым, только специалисты могут сказать, осмотрев участок и посчитав, можно ли сделать фундамент из малогабаритных блоков.
Использование блоков для свайных и столбчатых фундаментов
Для свайных фундаментов используют железобетонные изделия различного сечения: круглого, квадратного, многоугольного. Они проникают глубже в твердые слои почвы, способные выдержать вес дома. Верх свай представляет собой комбинированное ленточное основание, на которое будут опираться стены. Такой тип фундамента хорош на сложных рыхлых или сильно пучинистых грунтах.

Столбчатые фундаменты имеют аналогичную геометрию. Только их глубина намного меньше.Бывают мелководные (выше уровня промерзания) и с залеганием ниже уровня промерзания. Меньшая глубина компенсируется большей площадью основания: столбы обычно шире. Здесь, как и при строительстве сборного ленточного фундамента, возможны варианты:
Outcomes
Правильное использование бетонных блоков при возведении фундамента значительно ускорит процесс. Будет ли это дешевле или дороже, сказать сложно. В некоторых случаях дешевле, иногда из-за необходимости длительной аренды крана дороже.Бесспорно то, что он строится намного быстрее, а это иногда не менее важно, чем стоимость.
Источник: baniwood.ru
Что такое блоки FBS? Монолитные фундаментные блоки – железобетонные изделия, являются составной частью фундамента. Блоки способны равномерно распределять нагрузку на основание. С помощью FBS монтаж осуществляется максимально быстро. Фундамент из блоков ФБС менее подвержен влиянию внешних факторов на фоне монолитного фундамента… Прочность, долговечность и долгий срок службы – основные качества строительного материала.

Производство блоков
ФБС выпускаются в форме параллелепипеда, для чего используется керамзитобетон, тяжелый бетон и силикатный бетон средней плотности. Блоки не армированные. Для производства бетонных блоков используются различные технологии, в том числе естественная сушка и пропарка. Самая важная составляющая материала – бетон высокого качества, обеспечивающий отличные эксплуатационные характеристики.В торцевых частях блоков имеются пазы, которые при монтажных работах заполняются раствором.
Порядок производства FBS:
Бетонная смесь приготовлена с использованием цемента, воды и заполнителя
Раствор загружается в блочную форму
Раствор прессуют в форму для ФБС
Готовые блоки удаляются через сутки
Согласно требованиям, бетонные блоки изготавливают из бетона определенного класса прочности В7.5 или B12.5. Готовое изделие морозостойкое, водонепроницаемое, плотное. Сочетание этих качеств позволяет FBS работать десятилетиями.
Фундамент из блоков ФБС, технология
Что такое фонд FBS? Технологическая схема производства работ по возведению зданий из блоков предусматривает ряд последовательных мероприятий. Сначала выкапывается яма, представляющая собой траншею. Чтобы исключить неудобства при обустройстве фундамента, следует знать размеры строительного материала, а также вырыть широкую траншею.Дно котлована зачищается до камня, а неровности сглаживаются, так что основание становится ровным. Далее основание засыпается песком.
Стоит отметить, что при наличии песчаного грунта устройство песчаного слоя оказывается неуместным мероприятием. Для последующих работ по закладке фундамента требуется тщательная последовательная подготовка основания.
Подготовительные работы к устройству фундамента
Для устройства песчаного основания берется деревянный брус высотой 50-100 мм.Набережная на 200 миллиметров шире фундамента. Для проверки ровности поверхности используется заранее подготовленный деревянный брус. После установки бруса внутренняя часть каркаса засыпается увлажненным песком, либо после засыпки заливается водой и уплотняется. Первоначальный ряд укладывается шире основной части, что необходимо сделать, чтобы увеличить площадь основания. Для этого допускается использование фундаментных плит ФП. Также, как альтернатива, можно использовать фундаментную заливку с монолитным ленточным фундаментом… Зазор между плитами достигает 700 миллиметров. Первый ряд блоков укладывается так, чтобы вертикальные швы располагались над подушками.
Укладка фундаментных блоков
Чтобы начать закладку фундамента из блоков ФБС, необходимо определиться со способом монтажа. Неправильная работа приведет к некачественному результату! Руководствуясь чертежом, специалист устанавливает колья, после чего на них натягивается нить. Для упрощения укладки блоки в первую очередь кладут на перекрестках и в углах.Далее квалифицированный строитель заполняет вертикальные швы раствором с последующей утрамбовкой землей.
Если все этапы выполнены правильно, в соответствии со строгими требованиями технологии, между блоками возникнет пространство, которое в дальнейшем необходимо залить бетоном и выровнять. Выравнивание выполняется до получения монолитной вставки между блоками. Слой раствора должен быть не менее 15 миллиметров (между верхним и нижним рядами). Если говорить о вертикальных швах, то их следует перевязать слоем бетона определенной марки.Для усиления перевязки между рядами применяется арматура. При кладке бетонных блоков необходимо сделать отверстия, которые будут служить для отвода канализации и подачи воды.
Фундаментные блоки за + и против
У каждого вида стройматериалов есть свои плюсы и минусы. FBS не исключение. Для начала стоит рассмотреть достоинства блоков рассматриваемого образца. Фонд FBS:
Наличие стандартов ГОСТ 13579-78, регламентирующих производство бетонных блоков определенных размеров и характеристик
Высокопроизводительные строительные работы… Подвалы здания выкладываются в течение нескольких дней с помощью подъемного крана.
Прочность сборных блоков подтверждена строгой системой контроля и автоматизированным процессом. Соблюдение пропорций компонентов при производстве
ФБС положительно влияет на конечный результат строительных работ
Простота и универсальность. Для монтажных работ не требуется специальных навыков. С помощью широкого типоразмера можно собрать фундамент здания подходящей конфигурации и сложности
Возможность проведения строительных работ в различных климатических условиях
Легкость сборки обеспечивается наличием монтажных петель и пазов
Говоря о недостатках FBS , стоит отметить высокую стоимость стройматериалов.Также к недостаткам можно отнести высокую мощность монолитного фундамента. Бетонные блоки требовательны к характеристикам почвы, что также усложняет работу в некоторых случаях. Швы между блоками нуждаются в гидроизоляции. Фундамент ФБС необходимо утеплить от замерзания в холодных регионах страны.
Заключение
Блоки этого типа широко используются в профессиональной среде. Сегодня строительный рынок предлагает самые разнообразные разновидности этого стройматериала, в каждой из которых размер ФБС остается главным показателем.Ширина блока – основная характеристика при строительстве фундамента. Именно на этот показатель в первую очередь обращают внимание.

Глубина сезонного промерзания грунта, в см
Омск, Новосибирск	220
Тобольск, Петропавловск	210
Курган, Кусентай	200
Свердловск, Челябинск, Пермь	190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург	180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск	170
Самара, Уральск	160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов	150
Тверь, Москва	140
Петербург, Воронеж, Волгоград, Гурьев	120
Псков, Смоленск, Курск	110
Таллин, Харьков, Астрахань	100
Минск, Киев, Ростов на Дону	90
Фрунза, Алма-Ата	80
Калининград, Симферополь, Севастополь	70

Материал фундамента	Рекомендуемая ширина ленточного фундамента
	Длина стены до 3 м	Длина стены более 3 м
Глиняный кирпич	600	700
Монолитный бетон	400	450
Железобетонные блоки	400	450
Бутобетон	500	600

	Название работ	Агрегат ред.	Кол-во	Цена за шт. rev.	Всего
1	2	3	4	5	6
1	Разборка грунта	м3	30,00	250,00	7500,00
2	Устройства песчаной подушки	м3	2,00	500,00	1000,00
3	Песок	м3	2,00	800,00	1600,00
4	Трамбовка песков	м2	20,00	100,00	2000,00
5	Гидроизоляция дна подвала	м2	250,00	30,00	7500,00
6	Пленка полиэтиленовая армированная 200 мкм 120 г / м2 2 м x 25 м	рулон 50 м2	5,00	1 800,00	9000,00
7	Устройство монолитной стены из железобетона	м3	30,00	3 500,00	105000,00
8	Бетон	м3	30,00	3 500,00	105000,00
9	Арматура фундаментная Ф14мм	тон.	1,00	48000,00	48 000,00
10	Пиломатериалы	м3	0,50	6 000,00	3 000,00
11	Доставка материалов		1,00	10 000,00	10 000,00
			Всего:	299600,00

СТЕН:
газобетон Ytong (600x250x400мм) :
49,97 м³ х 4440 руб. / М³	руб. 22 1867
клеящая смесь для блоков :
40 уп. Х 290 руб. / Упаковка (25 кг)	11600 руб.
П-пеноблоки Ytong (500x375x250 мм) :
26 шт.х 400 руб. / штука	10400 руб.
каменная фурнитура Ø10 AIII :
0,1 т х 37500 руб. / Т	3750
арматурная сталь D12 AIII :
0,25 т х 37500 руб. / Т	9375
бетонный раствор B15 :
1,8 м³ х 4200 руб / м³	7560
минеральная вата (Rockwool) :
0.1 м³ х 3700 руб. / М³	370 руб.
экструзионная изоляция Пеноплекс 35 :
0,3 м³ х 5100 руб / м³	510
гибкие стяжки для кирпичной кладки BPA 4-2P 250 мм :
520 шт. х 3,3 руб. / штука	1716
фасадный одинарный кирпич :
5356 шт. х 13 руб. / штука	69628
строительная смесь :
2.4 м³ х 2700 руб. / М³	6480

ОСНОВАНИЕ:
подготовка щебня :
7,4 м³ х 1900 руб. / М³	14060
бетонный раствор B15 :
5,6 м³ х 4200 руб. / М³	23520
бетонный раствор B15 :
26.9 м³ х 4200 руб. / М³	112980
арматурная сталь D10, 12, 14 AIII :
1,7 т х 37500 руб. / Т	63750 руб.
блоки бетонные ФБС 24-5-6 :
38 шт. х 3830 руб. / штука	145540
строительная смесь :
1,7 м³ х 2700 руб. / М³	4590
брус сосновый для опалубки :
1.1 м³ х 6500 руб. / М³	7150
лента рубероид РКК-350 :
5 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²)	1575

ПЕРЕКРЫТИЕ:
брус сосновый 150х50; 150×100 :
2 м³ х 7000 руб. / М³	14000 руб.
гипсокартонные панели Knauf (2500х1200×10) :
15 шт.х 260 руб. / штука	3900
профиль оцинкованный с крепежом :
129,3 п.м. х 51 руб. / п.м.	6594
минеральная вата (Rockwool) :
11,2 м³ х 3700 руб. / М³	руб. 41440
:
108 м² х 68 руб. / М²	7344
пароизоляция п / этиленовая пленка :
108 м² х 11 руб. / М²	1188
фанера ФК 1525х1525х18 :
0.8 м³ х 19000 руб. / М³	15200 руб. / М³
черновой настил :
0,9 м³ х 6500 руб. / М³	5850

КРЫША:
балки деревянные (150х50мм) :
2,7 м³ х 7000 руб. / М³	18900 руб.
биозащитный раствор :
39 л х 75 руб. / Л	2925 руб.
водонепроницаемая ткань (Tyvek Soft) :
119 м² х 68 руб. / М²	8092
металлочерепица (Монтеррей) :
124 м² х 450 руб. / М²	55800
саморез кровельный 4,8×35 :
4 уп.х 550 руб. / упаковка (250 шт.)	2200
коньковый элемент (2000мм) :
6 шт. х 563 руб. / штука	3378
решетчатый ящик 100×30 мм :
1 м³ х 7000 руб. / М³	7000 руб.

Пример схемы 9х7 м для расчета	Конструктивная схема
		1. Блок газосиликатный d = 400мм; 2. Кирпич облицовочный d = 120мм; 4. Воздушный зазор d = 20-50мм; 5. Пояс железобетонный h = 200мм; 6. Экструзионный утеплитель d = 30-50мм; 7. Балки деревянные d = 150-250мм; 8. Металлическая кровля; 9. Монолитно-плитный фундамент с блочными стенами h = 1,8м;