Строительство дома начинается с фундаментаА вы верите, что дом можно построить за один летний сезон? Начав с заливки фундамента для дома своими руками и до того момента как въехать в него, сделав весь объем работ менее, чем за три летних месяца – это совершенно реальные сроки, конечно при одном условии – если у вас будет полностью подготовлен строительный материал для возведения объекта. Готовим фундамент для строительства каркасного дома. Дело в том, что дом, построенный по канадской технологии своими руками, очень прост в строительстве и при этом не имеет большой массы, поэтому возведение достаточно мощного фундамента совершенно необязательно. Наш дом по периметру имеет 6 на 8 метров. Фундамент для такого дома отливается по внешним станам и с учетом одной главной несущей стены посередине. Предварительно перед началом фундаментных работ на месте строительства был снят плодородный грунт и выложена песчаная подушка, поверх которой и будет установлена опалубка. Несмотря на то, что каркасный дом практически не подвержен разломам как кирпичные дома от подвижек грунта, тем не менее фундамент необходимо сделать достаточно надежный и прочный. Для домов подобного тому, что мы собираемся возводить достаточно сделать ленточный фундамент, армированный металлической арматурой диаметром 12 мм и с ячеей шагом в 10 см. Ширина фундамента 25 см, а его высота 60 см. | |
Опалубку целесообразнее делать из обрезной доски шириной 15 см и толщиной 25 мм. С ее помощью очень удобно выводить общую высоту фундамента и выводить «горизонтальность» всей конструкции с помощью лазерного строительного уровня. Перепад высоты в нашем случае получился всего 2 см на 10 метров фундамента! | |
Вначале накручивается внешняя сторона опалубки. Затем к ней строительным степлером прикрепляется рубероид. Затем внутрь пространства устанавливаются вертикальные штыри арматуры, к которым крепятся горизонтальные прутки. | |
Затем вяжется с помощью металлической проволоки остальная часть арматуры для заливки. Проволока крепит части арматуры методом скрутки. Поперечные прожилины укладываем с шагом 15 см друг от друга. | |
После того как каркас арматуры готов, приступаем к возведению задней стенки опалубки. Доски размещаем за стоки, а крепежные саморезы прикручиваем снаружи. Затем внутрь укладываем рубероидные листы для гидроизоляции. Забегая вперед, скажу, что подобная защита досок позволит их повторно использовать при возведении каркаса стен. На производственном объекте обычно так не делают, но когда строишь на свои деньги – весь строительный материал идет в ход! | |
После того, как все готово приступаем к заливке бетона. На весь объем работ у нас ушло 12 кубов бетона. Во время заливки необходимо делать две вещи: первая – обязательно простукивайте резиновой киянкой по стенкам опалубки. Это позволит удалить из общей массы воздушные пустоты. Второе – обязательно используя черенок от лопаты продавливайте бетонную смесь сверху вниз, чтобы бетон равномерно залил все пространство опалубки. Не забывайте обезопасить все выходы будущих инженерных коммуникаций. | |
Спустя две недели аккуратно снимите деревянную обрешетку и приступите к гидроизоляции фундамента. Боковины промажьте акриловой грунтовкой с антисептическим эффектом. | |
А сверху промажьте строительным гудроном или мастикой. Если местность болотистая или дом находится в низине – нужно обязательно сделать промазывание гудроном всю поверхность фундамента. | |
Дайте фундаменту еще неделю времени, чтобы окончательно выстоялся, а после этого срока приступаем к монтажу основания каркаса пола первого этажа. По верхней стороне фундамента расстилайте рубероид который предварительно использовали в опалубке. Поверх него укладываем обрезные две доски сечение 150*25 мм и крепим их на анкерные болты к фундаменту. Это будет основание каркаса пола первого этажа. Затем к ним скручиваем короб из досок поставленных на торец. Доски те же, что и в основании каркаса. | |
Интервал укладки досок 50 см. Данный пролет обусловлен тем, что в дальнейшем в эти пазы будет уложен утеплитель шириной 50 см. | |
 | Между собой основание каркаса крепится на усиленный строительный уголок и стягивается на болты на 8 мм. Между собой доски крепятся на саморезы длинной 50 мм. |
Пазы и стыки досок пропениваем строительной пеной. Это позволит уменьшить воздухопроницаемость системы. | |
Для термоизоляции пола применяем базальтовые листы толщиной 50 мм. Укладываем их в три слоя в шахматном порядке, чтобы улучшить обвязку листов теплоизоляции. | |
После того как листы утеплителя уложены, поверх них укладываем пароизоляционную пленку по каркасу обвязки. Крепим на скобы строительным степлером. Обязательно не забывайте сделать нахлест слоев. Если позволяет финансовые возможности, то сделать данную процедуру в два слоя – один поперек другого. | |
Затем накручиваем листы фанеры. В нашем случае мы использовали листы размером 150*150 см и толщиной 16 мм. Каркас был уложен с интервалом в 50 см еще и потому, что лист ложится на три слеги сразу и это позволяет сделать очень прочный «черновой» пол. | |
Делаем каркас стен для домаПосле того, как обвязка первого этажа, утепление пола и обшивка основания сделаны, необходимо приступать к возведению каркаса. Каркас делаем из обрезной доски хвойных пород. Данный выбор обусловлен тем, что лиственные породы чаще скручивает в каркасе от их недостаточной просушки. Основное условие точности выполнения работ при монтаже каркаса стен – это идеальна горизонтальность основания. От этого фактора зависит и скорость сборки стен, а также расход пиломатериала. Обшивочным материалом являются листы фанеры размером 150*150 см. поэтому каркас собираем с шириной пролета в 50 см. Это даст возможность каждому листу иметь три точки крепления на каждом листу. Кроме того толщина фанеры в 16 мм даст необходимую жесткость конструкции дома. | |
После того, как каркас собран – необходимо усилить жесткость конструкции дома. Для этого обшиваем все четыре угла листами фанеры, этого достаточно, чтобы приступать к дальнейшим работам. Также усиливаем укосинами стены каркаса, прикручивая их в угол и в пол. В дальнейшем после полной обшивки стен фанерой их убираем. | |
| После данной операции начинаем к формировать основание второго этажа. Делаем его точно по такому же принципу, как и основание каркаса пола первого этажа. Делаем обвязку верхнего ряда двумя досками положенных горизонтально на вертикальные стойки, затем укладываем крайнюю доску. Она играет роль межэтажного перекрытия. Крайняя доска поставлена на торец, идет строго по внешнему краю периметра и играет роль основания каркаса, на которые накручиваются доски перекрытия. Интервал укладки досок также обусловлен шириной фанерных листов, и равен 50 сантиметров. Чтобы не было провисания конструкции, посередине, над лентой фундамента пропускаем две спаренные доски, которые играют роль «матницы». К ним крепим вертикальные стойки, отмеряем по высоте и упираем в пол в тех местах, где вы планируете поставить межкомнатные перегородки. | |
Затем также пропениваем стыки досок , которые мы использовали для создания обвязки второго этажа и делаем гидроизоляцию основания чернового пола используя листы рубероида. Затем прикручиваем листы фанеры, чтобы можно было работать по монтажу каркаса стен второго этажа. Совет: Мы сделали большую ошибку в настилу фанеры. Поняли мы это только после того как начали эксплуатацию помещений. Пол заскрипел в местах стыков. Фанеру лучше укладывать в шахматном порядке, чтобы листы образовывали не четырехгранный угол, а только угол на три стороны (Т – образный угол) | |
Возведение каркасного дома очень удобно тем, что можно корректировать местоположение окон, дверей в связи с изменением желаний по внутреннему устройству дома. Параллельно возведению каркаса стен второго этажа – формируем проемы для окон и дверей в конструкции первого этажа дома. | |
После накручивания фанеры в качестве чернового пола на втором этаже. Можно приступать к монтажу межкомнатных перегородок. «Больное место» каркасных домов – это слышимость между помещениями. Чтобы решить данную задачу необходимо увеличить толщину стен. В нашем случае мы решили делать толщину стен равной ширине обрезной доски – 150 мм. Простенки будут заполнены плитами из минеральной ваты толщиной в 50 мм, уложенные в три ряда. Вторая проблема каркасных домов расположенных за городом – это армии мышей, которые в связи с сезонными миграциями перекочевывают в дома поближе к человеку и источникам корма. Поэтому использование пенополистирольных плит в качестве утепления часто усугубляет положение данного вопроса. А применение утеплителя – минеральная вата, базальтовые уплотнители и др. решают эту проблему идеально. Мыши не живут в таких простенках. | |
Второй этаж будет мансардный. Высота стен по периметру 80 см. После установки вертикальных стоек, делаем их общую обвязку с помощью двух горизонтально уложенных друг на друга досок толщиной 50 мм. | |
Не делайте сплошную обвязку фанерой чернового пола. Оставьте минимум два проема для того, чтобы иметь возможность попасть на второй этаж не снаружи здания, а используя вот такие лазы. | |
Вертикальные стоки крепим с применением строительных уголков усиленной конструкции. | |
Обязательно сделайте люки для попадания в подвал для обслуживания инженерных коммуникаций. | |
Приступаем к сплошной обшивке стен фанерой для создания стен первого этажа. Листы фанеры достаточно хороший «парус» для ветра. Поэтому лучшее время обшивки дома листами фанеры – это раннее утро или вечер, перед закатом солнца. | |
 | Для облегчения попадания в дом сделайте крылечко. На этом этапе строительства совсем необязательно возводить капитальное строение. |
 | Гораздо важнее сделать доступ в дом без затруднений. Тем более, что в дальнейшем нам будет необходимо внести очень большое количество утеплителя и фанеры для внутренней отделки. |
Окна ставили мастера из строительной компании, поэтому – без комментариев. Правда для центральной части России минимально необходимая толщина профиля 75 мм, а стеклопакет должен быть двухкамерным. На этом этапе отделки не делайте откосы, подоконники и сливы. Их нгеобходимо будет устанавливать после финальной отделки стен и обшивке сайдингом. | |
Делаем крышу дома своими рукамиПосле того, как каркас стен собран, приступаем к монтажу крыши. В нашем случае это будет самая обыкновенная двускатная крыша с коньком посередине. Сделано это по двум причинам: – во первых – дом стоит у опушки леса и во время сильных снегопадов здесь образуется особая зона когда наметаются большие сугробы. Чтобы они меньше задерживались на крыше нужно придать ей максимально простую форму; – во вторых – крыши сложных форм требуют перерасхода материала и как следствие увеличивают стоимость возводимого дома и кроме того увеличивают количество обрезков укрывного материала. Кроме того, внутренняя часть стропильной конструкции одновременно будет являться стенами и потолком мансардного этажа. | |
Формируем стропильную конструкцию. Выполняем ее из обрезной доски хвойных пород дерева, ширина ее 15 см, толщина 5 см. Этого достаточно, чтобы придать необходимую жесткость крыши. Устанавливаем стропила с интервалом 80 см друг от друга. Фермы готовим на земле, а затем их поднимаем на каркас дома. Вначале выводим передний фронтон крыши. Очень важно вывести ее по вертикали. Поэтому делаем распорки укосинами из длинных кровельных досок. Упираем их к каркасу второго этажа и крепим на саморезы. Затем с интервалом 80 см, устанавливаем остальные фермы. Также выравниваем по вертикали и крепим на времянки друг к другу. | |
Стропила ферм скрепляем между собой специальными металлическими пластинами, как поперечную балку, так и наклонные стропила. После того как все фермы подняты, еще раз выравниваем все стропила по вертикали и если есть дефекты в данной части работ исправляем их. | |
Затем приступаем к наколачиванию обрешетки крыши. Данную работу можно выполнить досками лиственных пород, в частности осиной или березой. Они гораздо дешевле чем доски сделанные из ели или сосны, но в тоже время более подвержены деформации кручения в момент их высыхания. Поэтому если вы используете непросушенный материал, то лучше выполнить данный объем работ из хвойных обрезных досок. Чтобы увеличить скорость работ не рекомендую вымерять каждую доску. Делаем все гораздо быстрее, но не менее эффективно. Делаем напуск произвольной формы, а затем, используя длинную доску правильной формы отчерчиваем линию и вдоль нее проходим электрическим лобзиком. 20 минут и вся работа по торцеванию досок одинаковой длинны закончена. | |
Современные укрывные кровельные материалы требуют в обустройстве кровли дополнительные укрывные материалы. В связи с этим все скаты крыши необходимо дополнительно укрыть пароизоляционной пленкой. Крепим ее на скобы от строительного степлера. Листы укладываем в нахлест не менее 15 см друг на друга. Данная изоляция надежно предотвратит впитывание конденсата стропильной конструкцией и обеспечит его отвод наружу. | |
После того, как пароизоляционная пленка закреплена начинаем обшивку стропил крепежными брусками. Именно к ним будет крепится укрывной материал для крыши. Интервал крепежа брусков 50 см. Особое внимание на этом этапе работ уделите безопасности труда на крыше. Обязательно возведите леса и заградительные поручни для непредвиденных ситуаций. | |
Укрывной материал «ОНДУЛИН». Очень удобен в укладке и достаточно надежен. Гарантия производителя на данный вид кровельного материала не менее 30 лет(!). Ондулин имеет отличную шумоизоляцию и не шумит во время дождя. Он достаточно легок и прост в укладке. Вначале укладываем первый ряд, затем все остальные. Нахлест листов не менее 30 см друг на друга. Каждый лист крепится не менее чем на три бруска. Последующий ряд прижимает предыдущий. На каждый лист необходимо шесть крепежных кровельных саморезов. | |
На скат крыши уложили три листа ондулина. Если даже они окажутся больше чем нужно, не переживайте, просто сделайте больше нахлест листов друг на друга. Конечным этапом укладки ондулина является укладка конька крыши. Нахлест 5 см. Совет: Чтобы крыша со стороны фасада смотрелась без видимых нахлестов и швов стыка, ведите укладку ондулина со стороны торца крыши в сторону фасада. | |
Вид крыши с внутренней стороны дома. Очень ответственный момент, это этап визуально контроля выполненной работы. В яркий солнечный день сделайте визуальный осмотр целостности кровли. Если есть «зайчики» световых лучей, то возьмите монтажную пену и пропеньте такие места , потому, что после начала внутренних работ по утеплению мансарды, герметизация кровли будет недоступна. После того, как кровельные работы закончены, делаем обшивку фронтона фанерными листами. Обязательно проведите обработку всей поверхности фанеры обшивки дома специальными антисептическими растворами. | |
После того, как мы закончили формирование и строительство крыши оказалось, что потолочные балки мансардного этажа недостаточно крепко закреплены на стропилах и не выдержат дополнительной нагрузки подшива досок потолка и дополнительного утепления. Поэтому применяем дополнительные крепежные элементы, которые будут поддерживать балки потолка мансарды. Лучше всего применять для крепления балок – анодированные саморезы. Общее время выполнения кровельных работ по возведении крыши – одна неделя работы для троих человек. Можно конечно и быстрее, но для нас качество превыше всего! |
www.sami-svoimi-rukami.ru
Строительство дома своими руками | Строим загородный дом сами
Фундаменты
Стены
Калькуляторы
Строим дом сами
Если вы обдумываете строительство дома своими руками, и при этом затрудняетесь определить, с чего лучше начинать, тогда информация, изложенная в данном разделе, обязательно поможет вам. Мы подробно расскажем о каждом этапе возведения загородного коттеджа, начиная с подготовки участка под фундамент и заканчивая обустройством крыши.
Планируем этапы строительство дома
Итак, вы решили: «Все, строим дом своими руками!». Главное при этом изначально правильно организовать строительный процесс – это позволит сэкономить как время, так и средства на строительство. Как известно, современный загородный дом представляет собой сложное и дорогостоящее сооружение. Чтоб его возвести, необходимо, наряду с резервом свободного времени и материальными возможностями иметь четко сложившееся представление о том, что именно и как строить. Подбирая проект будущего дома, его объем, внутреннюю планировку, определяя материалы, конструкции, степень инженерного оснащения, необходимо все тщательно обдумать.
Когда проект выбран, его необходимо откорректировать относительно местных условий, после чего можно приступать к заготовке всех необходимых стройматериалов.
Благодаря тому, что на сегодняшний день в сфере малоэтажного строительства снят ряд ограничений, индивидуальный застройщик приобрел широкие возможности по сооружению загородных домов. Также этому способствует и значительное увеличение производства требуемых для строительных работ материалов, их свободная продажа, а также упрощение системы отвода земельных участков под строительство и согласование проектов частных жилых домов.
В чем выгода строительства дома своими руками?
В поддержку вашего намерения отметим следующий факт: по расчетам экспертов, осуществляя строительство дома своими руками, можно уменьшить общие затраты почти на 30%.
Надеемся, вы мысленно снова воскликнули: «Строим дом своими руками!»
Требования для строительства загородного дома
Любой загородный дом, сооружаемый в конкретном регионе, обязан отвечать определенным требованиям. Практически все конструкции (фундамента, цоколя, окон, дверей, стен, крыши) должны учитывать климат, характер почвы на участке, ветровую характеристику местности, атмосферные воздействия, глубину залегания подземных вод, рельеф территории и т.д.
В связи с этими причинами дома, возведенные в разных регионах, будут обладать своими индивидуальными конструктивными решениями. Так, в холодных регионах дома исторически возводили с толстыми стенами и относительно небольшими окнами, а вот в более теплых регионах – с большими окнами и тонкими стенами. Подбор материалов для строительства дома своими руками также диктовался этими причинами.
Подготовка документов
До того, как приступать непосредственно к работам, необходимо оформить разрешающие документы, разработать проект дома, обдумать организацию площадки, условия хранения строительных материалов.
Необходимо постараться наиболее рационально распределить проведение строительных работ. А разные строительные изделия и материалы разместить на участке так, чтоб к ним удобно было подходить и доставлять их кратчайшим путем непосредственно к стройплощадке.
Правильное хранение стройматериалов
К примеру, известь, цемент, кирпич, шлак лучше сложить в сухом месте вблизи от строящегося коттеджа. Не помешает также составить план территории, где будет указано место для котлована, ямы, предназначенной для гашения извести; обозначены их глубины и расчетные кубатуры. Также следует продумать, откуда будет браться вода, каким образом будет проложена канализация, газопровод, осуществлен ввод электроэнергии. При условии хорошо продуманного графика работ строительство дома своими руками будет избавлено от многих забот и позволит сэкономить трудозатраты.
Водопровод
Колодец
Баня
Теплица
Веранды и беседки
Детская площадка
Фундамент
Канализация
Крыша
Лестница
Перекрытия
Полы
Потолок
Шатер
Материалы
Стены
Заборы и ограждения
Самострой, документы, смета
Зона барбекю
Туалет
Бассейны и водоемы
Ворота и калитки
Гараж
Теплоизоляция
Дачная мебель
Система кондиционирования
Электрика
Интерьер
Отопление
www.gvozdem.ru
Строю дом своими руками (+ фото, видео)
Многие из наших современников мечтают построить собственный дом. Жители крупных городов нередко хотят иметь загородный особняк, чтобы иметь возможность отдохнуть в тишине от городской суеты и подышать свежим воздухом, хотя бы в период с весны до осени, а некоторые из них даже собираются переехать за город насовсем.
В наше время за городом можно создать все условия, чтобы особняк не уступал по комфортности благоустроенной городской квартире, при этом затраты, скорее всего, будут существенно меньше, а площадь дома может быть значительно больше.
Как сельские, так и городские жители нередко предпочитают строить дом своими руками, не обращаясь, насколько это возможно, к услугам специалистов. На просторах сети Интернет и в специальной литературе можно найти огромное количество проектов, среди которых обязательно найдется подходящий даже для самых больших любителей оригинальности и экзотики.
Строительство дома из простого бруса
Строю дом своими руками: особенности проектирования
С первого взгляда обычно кажется, что для начала стройки достаточно определиться с тем, какой проект в журнале или на сайте нравится всем членам семьи больше всего, но на самом деле планировка будущего жилья требует к себе особого внимания. Очень важно, чтобы при составлении проекта были учтены такие факторы, как размер земельного участка, состав семьи и прогноз изменений в нем, а также финансовые возможности. Наиболее популярными на сегодняшний день являются компактные дома, приближающиеся пропорциями к «золотому» сечению, которое позволяет с легкостью разделять будущую жилплощадь на необходимые зоны или помещения. Если же в доме планируется устройство бассейна или гаража, то чаще всего его строят «буквой П» или «буквой Г».
Очень важным моментом в составлении проекта является определение необходимого количества уровней будущего сооружения. Нередко загородные дома имеют два или даже больше этажей, несмотря на то, что одноэтажные здания строить гораздо проще и, к тому же, их проекты намного более экономичны. Чаще всего это связано с площадью участка, поскольку если попытаться разместить на одном этаже все необходимое (включая не только жилые комнаты, но и подсобные и технические помещения), то основание дома значительно увеличивается, а свободной площади на участке остается совсем мало.
Строю дом своими руками: как выбрать лестницу
Если принято решение, что в доме будет несколько этажей, возникает естественный вопрос о возможности перемещения между ними, то-есть, о выборе вида соединяющей этажи лестнице. Следует уделить особое внимание тому, чтобы она была не только эстетически привлекательной, но и удобной и надежной. Современные лестницы отличаются поразительным многообразием конструкций: они могут быть представлены распашными пролетами в центре комнат, маршами, спиралями и т. п.
Большей комфортности лестницы можно достичь при помощи обустройства теплых ступеней. Нередко жители дома любят передвигаться по нему босиком, а теплая поверхность будет полезной для здоровья и, к тому же, приятной. Для того, чтобы ступеньки были теплыми, обычно используют ковровое покрытие или натуральное дерево, при этом лестница должна органично сочетаться с интерьером помещения.
Заливаем лестницу из бетона
Очень важно обратить особое внимание на обустройство перил, они не только определяют внешний вид получившейся конструкции, но и служат для защиты жителей дома от несчастных случаев. Чаще всего перила изготавливают из металла или из древесины, при этом у каждого из этих материалов есть свое преимущество: металлические конструкции очень привлекательны с эстетической точки зрения, а деревянные оставляют при прикосновении к ним уютные приятные ощущения.
Строительство дома своими руками дает всем членам семьи возможность создать «дом своей мечты», где каждому из них будет удобно и комфортно, ведь во время строительства они смогут воплотить в жизнь все творческие идеи и постараться учесть любые пожелания.
Видео
mfina.ru
Дом из газобетона своими руками – Личный опыт
Мы, как и многие, мечтали о собственном доме уже давно. Ни опыта в строительстве, ни денежных мешков не имеем, пришлось, как говорится, «лепить» из того, что было. А был старенький домик 1953 г., но кирпичный (кирпичный малыш без удобств).
И решили мы его превратить в СКАЗКУ
Мечтали мы конечно о многом…
Первым делом мы лишили его недостатка коммуникаций. Начали копать.
И это было только начало.
Теперь можно подумать и о стройке.
Чтобы что-то построить — нужно что-то разрушить Снесли мы всю деревянную пристройку к дому.
Вся территория участка была завалена старыми досками и кирпичами, которым мы обязательно найдем применение в будущем.
Над проектом ломали голову очень долго. Самое главное мы мечтали о просторной кухне и большой ванной… и вот что получилось в итоге:
Все на стройке мы контролировали сами. Общались на форумах с опытными людьми, собирали по крупицам всю информацию по каждому этапу строительства.
Самым важным считаем основу дома — фундамент. Для него использовали 300-й бетон.
Для стен мы выбрали газоблоки — взвесив все «за» и «против», решили, что данный материал нам подходит больше всего. Мне он нравится — тепленький
и стены из блока растут, как на «дрожжах»
Начитавшись о теплопотерях, мы серьезно подошли и к вопросу армопояса между 1-м и 2-м этажом. Сделали его монолитным и из тех же блоков, только тонких.
а также начали присматриваться к утеплителю для междуэтажных перекрытий. Для этого расстояние между двумя элементами обрешетки сделали 58-59 см…
Но мечтали же мы о дереве… да и как не воспользоваться открывшейся перспективой второго этажа, мы заказали профилированный брус 200* 150.
2-й этаж решено было сделать из профилированного бруса, т.к. в спальне хотелось дерева с его свежестью. Ох, и дождливый был июль 2015… как только мы снесли крышу, начались такие дожди… Ну ничего, пережили мы и этот ужас.
Очень долго мы не могли решить, что же делать над эркером — крышу или балкон. До сих пор не приняли решения, но крышечку сделали… может быть и временно, а может и нет…
Всю зиму мы трудились: делали черновые полы, утепляли их. Подбивали черновой потолок.
C наступлением весны начались отделочные работы по газоблоку.
Снаружи тоже оштукатурили.
Ребенок уже рыдает — просит комнату новую, а до нее еще далеко — в мансарде утеплителя надо побольше, чтобы было и тепло зимой, и прохладно летом.
Вот такую лесенку мы задумали на 2-й этаж.
И ступеньки примеряем.
Год прошел очень быстро. В этом году мы полностью закрыли периметр…
Сколько работы еще впереди…
Не забываем мы и о здоровом питании Соорудили грядочки. А кирпич остался от старого фундамента. В прошлом году до снега еле успела проложить эти «чудо» грядочки.
Очень удобно, в эксплуатации мне понравились.
Таким мы увиделись с садом в прошлом году.
Таким он стал прошлым летом.
Этой весной.
Возможно мы совершали и ошибки, но главное — это стремление к мечте! Желаю всем мечтать и осуществлять свои мечты!
Работа участвует в конкурсе.
Автор: Ольга К.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
|
Как сделать септик своими руками?
Чувствуете в себе силы самостоятельно решить вопрос с очисткой стоков в своём доме? Для этого вовсе не обязательно покупать заводские септики. Есть несколько простых конструкций, которые можно изготовить самостоятельно. Для этого нужны лишь ваше время, набор простых инструментов и доступные строительные материалы. |
|
|
Что лучше – брус или клееный брус?
Цель – построить деревянный дом. Но вариантов стройматериалов из древесины довольно много. Как выбрать оптимальный? Мы сравнили обычный и клееный брус по ряду характеристик. Вы сможете оценить достоинства и недостатки каждого из решений и сделать вывод о целесообразности их применения. Не бывает плохих и хороших стройматериалов – везде важен контекст! |
|
|
Выбор оптимального фундамента для бани
Любая постройка начинается с фундамента, и баня — не исключение из правила. Ленточный, плитный, столбчатый – разновидностей оснований много. Но как подобрать вариант, который является оптимальным? То самое решение, позволяющее сэкономить на устройстве фундамента без ущерба для его качества? Ответы на эти вопросы ищите в нашем обзоре. |
cdelayremont.ru
Жилищный вопрос или как построить дом своими руками – Наш Гомель – новости Гомеля сегодня
Сегодня мы расскажем как построить дом своими руками. У героя статьи нет строительного образования. Как не было и опыта работы в строительной отрасли. Что не помешало ему всего за 7 месяцев, практически в одиночку, возвести своими руками дом. О том, как протекал первый опыт домостроения, и с какими трудностями пришлось столкнуться в процессе, рассказал Георгий Талмацкий.
Подальше от шума
Участок в 25 соток достался мне в наследство от бабушки, находится он в деревне, в 35 километрах от Минска. На участке сейчас стоит старый дом, который в будущем мы снесем. А новый дом я построил вплотную к старому — исходя из его расположения на участке и удобства подъезда. Сейчас «новострой» стоит ровно по центру участка, в дальнейшем я планирую построить рядом еще и гараж.
Как только закончу внутренние работы, планирую переехать из Минска в свой дом, и родителей перевезти. Причина постройки дома достаточно банальна: мне всегда хотелось свободы… Свободы от соседей, от ЖЭС-ов, от шума машин, мигания светофоров, города в целом. И хотя я никогда не жил в частном доме — спокойная, размеренная жизнь в тихом месте мне всегда нравилась.
Проект жилого дома и строительная смета
Проект рождался буквально «из головы». Рисовал сам: сперва эскиз, затем, когда родня одобрила, уже полноценный чертеж. Размер дома был выбран исходя из конкретных условий: хотел, чтобы в доме могли жить три семьи одновременно. Одна — постоянно, еще две — в «гостевом» режиме. У меня довольно много родни, а у нас принято навещать друг друга. Исходя из этого, внешние размеры дома приняли, 9х12 метров. Дом со вторым мансардным этажом: 100 кв.м. жилой площади внизу, и 75 кв. м. — наверху. На первом этаже: две спальни, гостиная, большая кухня, санузел, На втором: две спальни в торцах, а посередине — гостиная, в дальнейшем планирую организовать в ней бильярдную.
Смету составлял тоже сам, еще на этапе проектирования: промониторил рынок, узнал стоимость материалов, составил таблицу в Excel, вбил в нее все данные и получил итоговую стоимость по дому: 11 000$ до состояния «без внешней и внутренней отделки». Из чего складывалась эта цифра — распишу по ходу того, как велись работы. Имея на руках вменяемый чертеж и устраивающую меня стоимость, отправился согласовывать проект.
Под чертеж в местном сельсовете мне выдали разрешение на строительство. Приезжал землеустроитель, обмерил участок, затем мне на руки выдали план участка, с которым нужно было идти к архитектору — тот должен был официально согласовать проект индивидуального жилого дома. Но когда я заявился со своим чертежом в районный Исполком, проект мне согласовывать не захотели. Сказали: «А кто вы такой, чтобы самостоятельно его рисовать?». Но в законе нет четкого указания, что для подготовки чертежа своего будущего дома я должен иметь какое-то разрешения на проектирование!
Поначалу хотел отстаивать свои права до последнего, но в процессе быстро понял, что процесс может затянуться. Тогда я пошел на компромисс. Если бы заказывал проект в Минске, он обошелся бы мне в 500 у.е. Имея на руках готовый чертеж, мне этих денег стало жалко, как и своего потраченного времени. Тогда я вышел на архитектора-проектировщика в местном райисполкоме, в управлении капитального строительства. Заплатил этой женщине 80 у.е. (все официально). Она скопировала мой проект, написала на нем свое имя — и его утвердили. Теперь можно было начинать строительство официально.
Заливка фундамента
«Траншею» под фундамент я начал копать сразу после получения разрешения на строительство, не дожидаясь готового проекта — был уверен в том, что рано или поздно его утвердят, а стройку затягивать не хотелось. Исследований почв не проводил, рискнул — многие сейчас строятся в деревне, земля по участкам у всех боле-менее однородная. По глубине закладки ленты фундамента консультировался с землеустроителями. Они посоветовали заглублять на метр, так в итоге и поступил.
В конце апреля 2016-го началось фактические строительство дома, как говорят — «воткнул лопату в землю». Копали вдвоем с отцом, грунт вывозили на мини-тракторе, затем — сами ставили опалубку. Тип фундамента выбрали ленточный, заглубляли его, в соответствии с рекомендациями, на 1-1.30 метра (перепады высот по углам дома).
После завершения опалубки, просчитал необходимый объем бетона, получилось 24 кубометра. Заказывал с доставкой из Минска, искал самую доступную цену (50у.е./час). Бетоносмеситель не смог подъехать для сброса — не позволяли условия, поэтому заказывали бетононасос с выносной трубой. В итоге приехали 3 машины больших и одна — поменьше, за три часа все залили. Ходил с трубой и заливал бетон в опалубку я сам.
Поверху провибрировали ленту вибратором сразу после заливки. По итогу бетон для фундамента обошелся в 1050 у.е. + два кубометра доски под опалубку (100 у.е.). Отдельной строкой отмечу арматуру — ее потребовалось более 600 метров, толщиной 10 мм, обошлась примерно в 250 у.е. Верхний и нижний армопояс увязывал сам: 2 прута — в нижний ряда, 4 — в верхний, и вертикальные стойки через каждые полтора метра. «Вязал» обычной проволокой толщиной 1.2 мм.
После заливки проверили фундамент — он оказался не совсем в уровень, были перепады в 3-4 см. Жалею, что сразу не долили, не вывели уровень «в ноль» — пришлось на моменте укладки первого ряда блоков подпиливать их, нивелировать перепады уровнем кладки.
Стены
Для стен выбрал газосиликатные блоки — из расчета их стоимости, надежности и простоты кладки. Заказал — мне их доставили прямо на участок. Вот тут хочу дать пару полезных советов при разгрузке Обязательно нужно смотреть, как их разгружают. В моем случае представители фирмы убеждали меня в своем профессионализме, и брали краном сразу по два поддона, утверждая, что это нормально. Зря я им поверил: на блоках осталось очень много сколов, во время разгрузки поддоны упираются друг в друга и края контактирующих блоков повреждаются. В итоге, при кладке стен я намучился, подбирая блоки с нужной «чистой» стороной. Как это отразилось на внешнем виде дома — можно легко заметить по фотографиям. Да, это все заштукатурится и видно не будет, но все равно досадно. Поэтому разгружать — только по одному поддону! Второй совет — разгружайте блоки прямо в ростверк, в середину своего строения — их оттуда потом удобно брать на стену. Поверьте, каждый метр «пути» на счету — блок весит более 30 кг.
Как клал стену. Поверх фундамента сделал гидроизоляцию под блоки рулонным материалом «СтеклоНиколь». С отцом нагревали и раскатывали, чтобы прилипала к основанию. Затем поверху укладывали первый ряд блоков — на цементную кладку толщиной 1.5 см. Поскольку с фундаментом возникли нюансы, о которых писал выше, нулевой уровень получился только после первого ряда блоков.
Блоки доставили на участок 9 мая, как раз — в День Победы. Обошлись они мне в 2 700 у.е., с клеем, со всем. По расходу вышло 56 кубометров, вместе с лотковыми блоками на армопояс. Лотковые блоки нужны были, чтобы не делать опалубку и не заливать перегородку над окнами бетоном. В середине такого блока заранее вырезан лоток, он укладывается над окном (на перемычку), в него укладывается каркас из арматуры и заливается бетон. Снаружи (и изнутри) дома он выглядит как обычный блок, ничем не выделяется. Для прочности этим же блоком по всему периметру до фронтона я выложил общий армопояс: уложил арматуру и залил бетоном.
Еще один армопояс я залил под балки перекрытия: чтобы они не лежали просто на блоках (последние неизбежно крошились бы под весом балок), а опирались на надежное железобетонное основание.
А вот над окнами второго этажа пришлось залить обычную бетонную балку, на которую опираются оставшиеся блоки. Дело в том, что стены второго этажа (и внутренние межкомнатные перегородки на первом) — я укладывал не 40-см, а 25-см блоками. Поэтому у стен второго этажа есть «порожек» в 15 см. В дальнейшем в объеме этого «порожка» я поставлю профиль + утеплитель + гипсокартон – и получу нормальные теплые стены. Если там кто-то будет жить в зимнее время. Пока это «холодный» этаж.
Кровля
Как только закончил фронтоны — сразу на верхний армопояс положил мауэрлат. Технология стандартная: зафиксировал в армопоясе и вывел наружу резьбовые шпильки, на них «надел» брус 180х100мм и закрутил шпильки гайками с шайбами. Затем на этот мауэрлат прибил стропила, с шагом 60 см. Выставлял их от фронтона, с нужным углом ската кровли, около 35 градусов. На стропила, под контробрешетку, устроил пароветроизоляционную мембрану. На контробрешетку — уложил обрешетку из доски толщиной 25 мм и шириной 150 мм. С шагом доска-через доску. И уже на обрешетку — плиты OSB толщиной в 9 мм, с зазором между плитами в 2-3 мм. Плиты крепил не резьбовыми гвоздями, а саморезами, для надежности. Важно соблюсти шаг между саморезами — 15-20 см. Сделаете шаг больше — и плита пойдет «волной». На OSB-плиту настлал подкладочный ковер — рубероид на стеклооснове. На свесы установил карнизные балки, на торцы — торцовые. Поверху — гонты гибкой черепицы. Плюс – аэратор, он у меня идет по всему коньку крыши.
На кровлю ушло 1700 у.е. – 1300 на кровельное покрытие, остаток — на стропила. В кровельное покрытие входит всё: плита OSB, ветровлагозащитная пленка, мягкая двухслойная битумная черепица Shinglas. Остановился именно на этом варианте по целому ряду причин. Во-первых, мне нравится фактура. Во-вторых, не хочу, чтобы «барабанило» по крыше во время дождя или града. В-третьих, видел, как у соседей во время всем известного урагана просто завернуло крышу из металлочерепицы. Весь скат. С битумной такой сценарий просто невозможен.
Окна, двери, утепление
Окна ставили после того, как настелили кровлю. Обычные двойные пластиковые стеклопакеты, из российского профиля KBE. Обошлись они мне в 1600 у.е. Окна — единственное, что устанавливала фирма-продавец, иначе я бы лишился гарантии. Если бы не этот фактор — поставил бы сам. Входных дверей — две: парадная, и в котельную. Основная обошлась подороже, в котельную — подешевле. 500 у.е. отдал за обе двери.
На данный момент, изнутри сделал утепление потолка. Сразу натянул по потолку пароизоляционную мембрану, со стороны первого этажа — подшил потолок рейкой «Штиль», со стороны второго — уложил рулонный утеплитель «Изовер» толщиной 20 см. Поверх него в дальнейшем уложу бумагу пергамин, а уж сверху — половую доску второго этажа. С учетом всех работ, высота потолка на первом этаже составит 2.7 м. Мансардный этаж будет пониже — 2.45м. Этажи между собой связаны лестницей, которую тоже делал сам. Использовал два бруса 150х50 мм для «тетивы» и подпорки посередине, для ступенек — доску 40 мм толщиной.
Инженерные системы
Отопление дома будет осуществляться комбинированным твердотопливным/газовым котлом. Пока в деревне нет газа (подводка есть в планах) — буду использовать только дрова. Уже и котел выбран — белорусско-польский TiS, стоимостью около 860 у.е., его размещу в отдельной котельной площадью 3х3 метра. Отапливаться комнаты первого этажа будут традиционным радиаторами, теплый пол не предусмотрен. Второй этаж пока без разводки, но задел в системе для подключения отопления второго этажа я оставил.
Канализация — стандартный двухуровневый переливной колодец. Все обошлось в 200 у.е.: сами колодцы и работа экскаватора. В дальнейшем планируется пристройка к дому крытой террасы 3х6 метров и гараж. Баня на участке уже стоит — покупал готовый сруб и сам строил.
Самой дорогой в проекте оказалась скважина т.к. бурить пришлось очень глубоко — на 102 метра. Отсюда и стоимость работ в 3000 у.е. Воду поднимает электронасос и подает ее в трубу, их обустройство прибавило к стоимости еще 500 у.е. В данный момент труба заведена в дом, но внутреннюю разводку труб и сантехнику пока не делал.
Внутренняя и внешняя отделка дома
Снаружи фасад по периметру будет утеплен плитами минваты толщиной 5 см., поверх них — уложу монтажную сетку и поштукатурю под покраску. Внутри — практически то же самое: тонкий слой штукатурки (поскольку строил сам, внутри по стенам нет перепадов более 2 мм), сетку и плиточный клей, поверху — слой выравнивающей финишной шпатлевки, и покраска или оклейка обоями.
Сколько стоит дом построить
На данном этапе дом вместе со скважиной обошелся мне в 11 000 у.е.: коробка, кровля, потолок и его утепление, окна, двери, стяжка пола, фундамент, электрика, кровельное покрытие, стропилы и светильники. В стоимость НЕ входит: внутренняя и внешняя отделка стен, межкомнатные двери, котел, сантехника. На оставшиеся работы, материалы и вещи, планирую потратить еще 6 тысяч у.е. — это с учетом покупки котла. С огромным запасом мне дом обойдется максимум в 20 000$, а вообще, расчетная цифра — порядка 17 000 у.е.
Заключение: У меня нет строительного образования, я построил свой первый дом в жизни. Конечно, с информацией мне помогали: есть знакомые строители, они что-то советовали, консультировали. Часть информации я узнавал сам, искал в сети Интернет по СНИПам. Что-то — вычитывал на строительных форумах. Тут главное понять: технология давно отработана, все известно, ничего страшного или особо сложного нет. При строительстве от технологии нигде не отступал, пользовался проверенными калькуляторами расчета.
Поэтому хочу донести простую мысль: свой дом — это не так сложно, как кажется. И гораздо дешевле строить его самому. Я уже посчитал: если бы я возводил дом при помощи строителей, то вместо 11 000, то, что есть сегодня, обошлось бы мне в 35 000! А итоговая цифра «под ключ» наверняка приблизилась бы к 45-50 тысячам. На мой взгляд — разница того стоит. Строительство дома заняло у меня 7 месяцев, правда, в это время я не работал, занимался только им. Зато все основные работы выполнил «в одни руки». Лишь отец помогал на отдельных участках работы. Если смог я — сможете и вы. Тут главное начать.
dom-expert.by
[customscript]postcode[/customscript]
comments powered by HyperCommentssozh.info
Строим дом
Здравствуйте! Вот решил рассказать историю своего строительства. Строю свой дом из газобетона уже в течение 5 лет. Участок получали как молодая семья. Два года стоял фундамент, ну а активная стройка пошла три года назад. На коробку и крышу нанимал…
Обычно, когда заходит речь о саманных домах, за живыми примерами рекомендуют обращаться либо в Западную Европу, имея в виду глиночурку, либо в соседнюю страну, где можно посмотреть на селянские хаты. Как-то даже обидно сознавать, что народ не…
Дневник прорабаДо того, как мы решили строиться…Прошло уже несколько лет. Но мои воспоминания так свежи, ведь я была на этой стройке прорабом, и все покупалось и создавалось на моих глазах. Итак, мы решили строить дом из бруса….
Так начиналось…Построить дом на даче казалось несбыточной мечтой. Но… мечты сбываются! Именно так случилось у нас. Подтолкнуло нас к строительству непростое экономическое положение в стране. Видя, как деньги обесцениваются, решили…
Начну свой рассказ о себе. Мы — молодая семья из Ярославля, совсем недавно у нас родился первенец — сын. В связи с этим важным событием стройка немного замедлилась. Но за это время «передышки» в голове продолжают рождаться мысли о том, что и как…
Я относительно недавно зарегистрировался на данном сайте, т.к. с прошлого года стал «счастливым» обладателем участка в деревне размером в 25 соток. Это был заброшенный участок с заболоченной саженкой по центру и двумя помойными кучами. Первый год…
Моему дому более 150 лет. Стены толстые кирпичные. Фасад Во время ВОВ часть дома была разрушена снарядом. Последствия войны На разрушенном месте, по рассказам отца, была кладовка. Задняя часть дома Вид с крыши В связи…
И снова, Здравствуйте. Стройка идет своим чередом, конечно, в планы вмешивается погода: грозы, сильные порывы ветра, град. Наш дом приобретает новый вид, вот, собственно, и он. Хорошо, когда дело идет… Угол справа, оказывается, вообще…
Когда сельскохозяйственный сезон окончен, перед огородником встаёт следующая задача — как сохранить всё то, что с такой заботой выращивалось летом. И одна из проблем — повышенная сырость в погребе, от которой появляется плесень, загнивают…
Я снова строю и снова смею… гордиться своим творением. Делюсь с вами тем, что сделано моими руками, критикуйте, с удовольствием поучусь у тех, кто даст полезные советы. «Глаза боятся — руки делают» — это не про меня. Я берусь делать всё, что…
Кабачки в бочке Интересный урожай Была у нас старая дырявая бочка, и не знали мы, как ее применить. Но потом появилась интересная идея: половину бочки наполнили землёй, опрокинули набок, дырками кверху. Досыпали земли, утрамбовали. В…
Те, кто самостоятельно собирает и монтирует систему отопления, нередко задаются вопросом, как правильно установить расширительный бак. Предлагаю сначала разобраться, что такое расширительный бак вообще и зачем он нужен. Расширительный бак в…
Вопрос от нашей читательницы Лилии: На сколько градусов нужно выставить котел при температуре 0 градусов?
Мой дом — моя крепость. Сегодня эта фраза обычно используется при описании надёжного и крепкого жилища. Хотя изначально это был юридический термин. «Доктрина крепости» — один из принципов права, появившийся ещё в 1604 году в Англии и сейчас широко…
Речь пойдет о том, как обогреть в холода летний дачный домик. То есть домик, не приспособленный для зимнего проживания. Именно такой у меня, и я поделюсь с вами, как я согреваюсь в нем, приезжая зимой на дачу. Как быстро и эффективно согреть…
Тротуарная плитка, или брусчатка — красивый, прочный материал, который применяется для устройства и декорирования садовых дорожек, площадок и внутреннего помещения двора. Все бы хорошо, но, к моему огромному сожалению, брусчатка — удовольствие не…
Тема ограждения частных владений волнует не только их собственников и производителей заборов. В истоках тяги людей к огораживанию пытаются разобраться психологи, историки и культурологи. Но оставим этот вопрос для другого случая и обратимся к…
Очень нравятся габионы. Решила попробовать сделать на своём участке. Процесс, и что получилось… Начало работы 50% работы сделано… Завершение. Мне понравилось! Я довольна результатом своей работы! Может, кто-то увлекается…
В детстве у многих любимым занятием было сидеть на подоконнике и наблюдать за природой или суетой людей. А что, если эти укромные местечки, спрятанные за тюлем, занавесками или гардинами, превратить в уютный мир для работы, отдыха и общения в…
Вопрос, как правильно топить котёл дровами, на первый взгляд выглядит простым и немного нелепым: чего там сложного — клади себе в топку дрова, вот и вся наука. Но это только на первый взгляд. Твердотопливные котлы, рассчитанные на топку дровами, —…
Некоторое время назад в нашем законодательстве появилось понятие частной собственности на землю, а с ним и возможность обустройства загородных владений по своему вкусу. Однако не всё так просто, как многим хотелось бы. Свидетельство о частной…
7dach.ru
Как построить дом своими руками
Как известно, дабы человек состоялся, он должен построить дом, посадить дерево и вырастить ребенка. Итак, что же требуется для постройки дома? Если Вы всерьез задумываетесь о столь важном вопросе, то Вам необходимо ознакомиться со статьей, ибо здесь содержатся основные и важные моменты, которые Вы обязательно встретите при постройке собственного жилья.
В первую очередь необходимо позаботиться о безопасности
Именно этот пункт и является первым в любом строительстве. Соблюдение техники безопасности – наиболее важная часть строительства, а пренебрежение данными правилами может очень плохо сказаться на Вашем здоровье, как физическом, так и психологическом. К сожалению, человеческий скелет состоит не из титанового сплава, а сила не безгранична, к тому же, конечности человека, в отличие от конечностей ящерицы, не могут отрастать вновь. Будьте очень внимательны и, по возможности, присматривайте за партнерами, которые будут с Вами во время стройки объекта.
Нужен чертеж
Второй пункт, который необходимо выполнить еще до того, как начинать любое строительство – это заранее подготовленный план. Все возникшие у Вас в голове мысли необходимо собрать в одно целое и выразить в общедоступном варианте на чертеже. После обдумать всё еще раз, посоветоваться с человеком, который знает толк в строительстве, ну а уже потом приступать к самому строительству.
Данные меры предосторожности никогда лишними не бывают, потому что строить дом с нуля намного легче, чем потом переделывать уже возведенное сооружение. Если же у Вас не будет плана строительства, то весьма вероятно, что Вам придется столкнуться с переделкой своего жилья.
Поэтому, если всё же Вы строите дом при отсутствии чёткого плана, лучше выбирать каркасную конструкцию, ибо она является наиболее гибкой и легко поддается изменениям.
Подбор хорошего рабочего инструмента
При выборе необходимого инструмента очень важно не жалеть денег и времени, потому что в итоге может выйти себе дороже. И к тому же очень приятно заниматься постройкой собственного жилья, используя качественный инструмент, а не китайскую подделку, которая ломается при первом использовании. Однако поломки свойственны любому инструменту, а значит лучше покупать шуруповерт или перфоратор в сервисном центре, где Вам дадут гарантию, а в случае поломки – бесплатно починят.
Строительные материалы
И последнее, о чём стоить подумать, так это о стройматериалах. Покупка и доставка необходимых материалов для строительства является наиболее затратной частью. Не пытайтесь перевозить цемент или что-нибудь иное на легковой машине, потому что последствия (ремонт любимой легковушки) обойдутся дороже. Многие покупают материал заранее, потому что думают, что позднее его цена пойдет вверх. Может быть и так, но при неправильном хранении, материал портится и становится непригодным для строительства.
Постройка дома своими руками
В молодости я загорелся идеей строительства дома. Но из-за отсутствия опыта в строительстве никто из близких не поддерживал моей затеи. Однако моя мечта так меня поглотила, что я достал всех знакомых строителей, не проходил мимо ни одной стройки, изучал всю попадающуюся под руки литературу.
И вот результатом моих познаний стал построенный собственными руками дом.
Чтобы избавить вас от подобных мытарств я поделюсь секретами строительства деревянного дома.
Для начала нам потребуется фундамент. Есть вероятность установки дома на бетонные тумбочки, но при своей дешевизне по отношению к фундаменту у него масса недостатков, поэтому этот вариант я сразу отвергаю.
Итак, оптимальный вариант фундамента для большинства грунтов: 1 метр глубина и 40 сантиметров ширина, такая ширина дает множество вариантов для наружной отделки.
Размечаем контур дома согласно размерам, разбиваем межкомнатные перегородки и вживаемся в роль крота. Внутренние перегородки можно делать несколько мельче и уже.
Ну что, котлован готов?
На дно засыпаем 5-10 сантиметров песка и трамбуем. Теперь приступаем к самой важной части – армирование фундамента. Можно использовать всякий имеющийся в наличии металлолом, главное, чтобы верхняя часть фундамента была достаточно прочной. Теперь заливаем раствором или бетоном и даем устояться в течение месяца.
Следующим этапом выкладываем цоколь. Для этих целей можно использовать кирпич или блоки. Для дома высотой 2.5-2.7 метра эстетично смотрится цоколь высотой 0.7 метра. Для вентиляции подпольного пространства с двух сторон на высоте 0.3 метра оставляете отверстия 100*100 мм. И не забудьте оставить отверстия для подвода коммуникаций (вода, канализация и т. д.).
На возведенный цоколь укладываем обчинку: брус минимум 100*100 мм. Я использовал отжившие свой век шпалы. Делаем запилы, соединяем между собой и сбиваем гвоздями, можно для надежности продублировать скобами.
Теперь устанавливаем вертикальные столбы, здесь учитываем расположение окон и дверных проемов. Желательно чтобы столб находился по обе стороны дверного проема и не попадал на середину окна. Для исключения горизонтального смещения столбы сажаются на шип. Я в качестве шипа использовал металлическую трубу. В обчинке и столбе просверливал подходящим сверлом отверстия, затем забивал трубу и на нее ставил столб. Под углом 45% столб раскрепляется скобами (толще 10 мм не рекомендую – столб может лопнуть).
Теперь приступим к верхней обвязке. Она аналогична обчинке, только необходимо расправить крылья, чтобы добраться. Используем для этого лестницу. Так же запиливаем, сбиваем, раскрепляем скобами, только не используем шип и не вздумайте шпалы наверх тащить (используйте брус). Ну и пока находимся между небом и землей заодно положим потолочные лаги, прибиваем их гвоздями к верхней обвязке.
Все, что не будет использоваться в качестве проемов, забиваем заборной доской. Для начала на столбы набиваем рейку шириной 50 мм, выравнивая ее по одной стороне столба. Затем к этой рейке прибиваем доски. Можно использовать рейки с обеих сторон столба, а между ними загнать доски, но толщину реек в этом случае уменьшить.
Переходим к самой трудоемкой части строительства – мазке. Конечно, сейчас существует масса утеплителей, которые превосходят глину по своим теплоизоляционным качествам, но не один не похвастается своей прочностью и такой дешевизной. Сначала набиваем на стены дранку (тонкие рейки) в два слоя, крест на крест. Потом все это замазываем глиной, перемешанной с соломой. Даем высохнуть и затираем глиной с песком, после просушки можно штукатурить или использовать другой отделочный материал.
После завершения всех черновых работ можно перейти к полам. Для настилки полов необходимо сначала выложить тумбочки из кирпича из расчета расстояния между лагами по науке 70 см, по жизни – не более 50 см. Укладываем с помощью уровня лаги и настилаем полы.
Вставляем в проемы коробки, ставим окна и двери.
Ну вот, и готова коробка нашего будущего дома.
www.nadomu.com