Водоснабжение частного дома из скважины своими руками от А до Я
Ваш частный дом оснащен автономным источником воды и вы хотите организовать водоснабжение частного дома из скважины? Согласитесь, что иметь абсолютно независимые коммуникации весьма удобно. У вас нет практического опыта в обустройстве системы водоснабжения и вы сомневаетесь в собственных силах?
Мы поможем вам справиться с поставленной задачей. Ведь человек способен больше месяца жить без пищи, но без воды не протянет и трех дней. Поэтому организация бесперебойных поставок воды из скважины является первоочередным делом в вашем ежедневнике. На помощь придут полезные рекомендации по обустройству системы водоснабжения, собранные с нашей статье.
Также здесь вы найдете поэтапный инструктаж с красочными фотографиями и подробными схемами. Для более простого восприятия информации мы подобрали видеоролик о самостоятельной организации системы автономного водоснабжения из скважины.
Содержание статьи:
Вода для автономного водоснабжения
Прежде всего стоит разобраться, какая вода годится для устройства автономного водоснабжения.
Если представить все просто и доступно, то выделяют три вида подземных вод.
- Верховодка. То, что успело просочиться в почву, но еще не стало стабильным водоносным слоем. Наиболее слабая по качеству вода. Узнать ее просто — уровень верховодки сильно колеблется в зависимости от сезона. Для питьевого водоснабжения непригодна.
- Грунтовые воды. Более стабильные водоносные слои. Глубина залегания от нескольких метров от поверхности до нескольких десятков. Именно их в основном и используют для устройства автономного водоснабжения.
- Артезианская вода. Самые глубокие и древние водоносы. Глубина залегания может превышать сотню метров. Вода чаще всего пригодна для питьевых целей, но может быть излишне жесткой, насыщенной различными минералами.
Воде, добытой из автономного источника, необходимо пройти цикл комплексных исследований в СЭС или другой аккредитованной на проведение анализа воды организации.
По результатам произведенных анализов делают выводы о возможности ее применения в качестве питьевой или технической.
Схема, имитирующая гидрогеологический разрез без соблюдения масштаба, демонстрирует принцип залегания и распространения подземных вод
Организация, проводившая анализ воды, может порекомендовать оптимальную схему очистки, если технический вариант сможет после фильтрации приобрести питьевую категорию.
Типы скважин для частного водопровода
Непригодная для питья верховодка вполне подойдет для полива огорода, уборки и подобных нужд. Получить ее проще и дешевле путем устройства скважины-иглы, называемой также абиссинским колодцем. Он представляет собой колонну толстостенных труб ВГП Ø от 25 до 40 мм.
Абиссинский колодец — самый простой в исполнении и дешевый способ получения воды для временного снабжения дачного участка
Первое звено колонны оснащается наконечником и фильтром, устроенным прямо в стенках водо-газопроводной трубы. Абиссинскую скважину не бурят, а забивают в грунт с помощью увесистой бабы, которую присоединяют к тросу, перекинутому через блок.
Это самый дешевый и легкий способ получения воды для временного водоснабжения. Для дачников, нуждающихся исключительно в технической воде и только в летний период.
Галерея изображений
Фото из
Комплект оборудования для абиссинской скважины
Устье скважины иглы
Абиссинский колодец в подвале дома
Полив огорода из скважины иглы
Скважины на песок могут поставлять воду как для технических, так и для питьевых целей. Все зависит от конкретной гидрогеологической обстановки на загородном участке.
Если водонос сверху перекрывает слой водоупорных грунтов, то вода вполне может оказаться питьевого разряда.
Препятствующие проникновению воды грунты водоупора пресекают проникновение бытовых стоков. Если вмещающий воду песок не имеет природной защиты в виде суглинка или твердой супеси, о питьевом назначении вероятнее всего придется забыть.
Стенки скважины укрепляют колонной стальных обсадных труб, соединенных между собой муфтами или сварным швом. В последнее время активно используется полимерная обсадка, востребованная частниками из-за доступной цены и устойчивости к коррозии.
Конструкция скважины на песок предусматривает установку фильтра, исключающего проникновение в ствол гравия и крупной песчаной взвеси.
Устройство скважины на песок обойдется значительно дороже абиссинского колодца, но дешевле бурения выработки в скальных грунтах
Рабочая часть скважинного фильтра должна выступать за пределы водоносного пласта сверху и снизу минимум на 50 см. Т.е. ее длина должна быть равна сумме толщины водоносного пласта и как минимум 1 м запаса.
Диаметр фильтра должен быть на 50 мм меньше диаметра обсадной трубы, чтобы его свободно можно было погрузить и извлечь из ствола для прочистки или ремонта.
Без фильтра и частично без обсадки могут обойтись скважины, ствол которых заглублен в скальный известняк. Это наиболее глубокие водозаборные выработки, извлекающие воду из трещин в коренной породе.
Служат они дольше аналогов, заглубленных в песок. Им не свойственен процесс заиливания, т.к. в толще вмещающих воду грунтов нет глинистой взвеси и мелких песчинок.
Риск бурения артезианской скважины заключается в том, что зону трещиноватости с подземной водой можно не обнаружить
Обсадка артезианских скважин устраивается по телескопическому принципу. Каждый нижележащий ярус конструкции должен быть на 50 мм уже предыдущего.
На глубине свыше 100 м допустимо применение асбестоцементных труб или проходка скважины вовсе без обсадки, если скальные стенки гидротехнического сооружения нет необходимости укреплять.
Если артезианской скважиной пройдено больше 10 м трещиноватой скальной породы, вмещающей подземные воды, то фильтр устанавливается. Его рабочая часть обязана перекрыть всю поставляющую воду толщу.
Схема системы водоснабжения автономного дома с одним фильтром характерна для артезианских скважин, не требующих многоступенчатой очистки воды
Тонкости обустройства системы водоснабжения
Процесс обустройства автоматизированной системы поставок воды из скважины прямиком в дом для удовлетворения бытовых и хозяйственных потребностей условно можно разделить на несколько этапов. Разберем подробнее каждый из них.
Этап #1 — правильный выбор места
Первым делом нужно определиться с местом расположения скважины. Когда-то их предпочитали бурить прямо под домом — кухни тогда часто устраивались в подвале и такое решение казалось удобным.
Но дело в том, что при таком расположением проблематично промыть скважину при необходимости. А уж если она выйдет из строя, то то пробурить новую и вовсе невозможно. Так что лучшее место для скважины — где-то снаружи, хоть и не сильно далеко.
Обязательно учитываем санитарные нормативы. Точка водозабора должна находиться не ближе 20 метров от выгребной ямы или септика при глинистых грунтах: суглинках, супесях.
Наличие песка, способного пропускать и «впитывать» бытовые стоки, увеличивает указанное расстояние до 50 метров.
Расстояние между скважиной и поверхностными источниками загрязнения допускается 20 м, так как скважина считается защищенной точкой водозабора
Следует помнить, что чем дальше точка водозабора от точки водоразбора, тем больше средств уйдет на устройство водопровода. Дачникам, прокладывающим летний водопровод на участке, удаленность от источника не слишком интересна.
Учитывать ее должны любители постоянного проживания за городом. Ведь для сооружения стационарной системы водоснабжения потребуется рыть траншею.
Абиссинский колодец и мелкие скважины не стоит располагать ближе 5 м к фундаменту. Извлекая подземную воду, они будут заодно тащить частицы рыхлого грунта и постепенно вымывать породу.
Со временем процесс подобного ослабления может привести к просадке и деформации фундамента. Зато глубокие скважины на свойства подстилающих фундамент пород практически не влияют.
Галерея изображений
Фото из
Место для неглубокой скважины
Поиск места под глубокую скважину
Кессон для источника воды
Оптимальная длина трубопровода
Этап #2 — определение общей схемы
Конструктивно вся схема выглядит просто. Главный элемент — насос. Он и поднимает воду с глубины. Может располагаться непосредственно в скважине (погружной) или работать на поверхности (поверхностный). Первый вариант обеспечивает забор воды с большей глубины.
Внутренний водопровод устраивается или с расположенным на чердаке баком-накопителем, из которого вода поступает к потребителю самотеком, или с гидропневматической установкой, расположенной в подвальном помещении или перовом этаже
Второй удобнее монтировать и обслуживать, он предпочтительней при больших сезонных перерывах (на дачном участке, например). Но поверхностный насос не обеспечивает подъема с глубин свыше 8 метров.
Тут еще следует учитывать и удаление по горизонтальным участкам на поверхности — 10 метров транспортировки воды в горизонте приравниваются метру подъема. Кстати, еще одна причина не удалять сильно скважину от дома.
Галерея изображений
Фото из
Подготовка гидроаккумулятора к подключению
Уплотнение соединения сантехническим льном
Навинчивание отвода на гидробак
Подсоединение водопроводной трубы к отводу
Далее вода поступает в гидроаккумулятор. Он представляет собой стальной или пластиковый резервуар. В нем имеется резиновая емкость, куда накачивают воздух.
Этот сжимаемый объем и создает давление в системе и вытесняет воду к точкам разбора— вода, как известно, не сжимается, а вот воздух таким свойством обладает.
Автоматика следит за перепадами давления. При падении давления ниже заданного уровня она включает насос, при достижении — выключает. Так создается стабильное давление в системе и нормальная подача воды к точкам разбора.
Мощность и объем гидроаккумулятора (и насоса) подбирают с небольшим запасом, исходя из пикового варианта расхода. То есть плюсуют все точки: туалет, раковину, душ и так далее. Если есть сезонный полив, то его тоже учитывают при расчете.
Типовая схема водоснабжения частного дома от скважины, обустроенной кессоном
- Помимо насоса и накопителя, в набор входит обратный клапан, препятствующий току воды обратно в скважину, предохранительный клапан, сбрасывающий давление, различные датчики и реле, запорная арматура и фильтры.
Песчаные косые фильтры обязательны и предотвращают проникновения песка в систему. А вот фильтры тонкой очистки нужно подобрать, исходя из состава добываемой воды.
Все линии автономной водопроводной сети должны отсекаться запорными вентилями. Желательно, чтобы соединения выполнялись разборными — при помощи так называемых «американок».
Но вообще, окончательная конфигурация всей схемы варьируется, исходя из конкретных задач. Но основа на базе насоса и гидроаккумулятора всегда остается неизменной.
Схема водоснабжения из скважины не сильно сложная и может быть собрана своими руками
Этап #3 — компоновка и расположение оборудования
При монтаже водоснабжения из скважины своими руками чаще всего вызывает затруднение размещение оборудования. Тут вариантов много.
Наиболее рациональным стоит признать устройство кессона — специального колодца у скважины, где и располагают все механизмы. Получается, что оборудование стоит непосредственно у точки забора воды и затраты на транспортировку по горизонту минимальны.
Второй плюс — тишина в доме. Насосная станция довольно шумное устройство, так что размещение ее вне периметра жилой зоны оправдано.
Часто оборудование насосной станции устанавливают непосредственно в кессоне скважины — тише в доме
Кессон представляет собой укрепленную и утепленную яму с утепленным же перекрытием, заглубленным на глубину ниже расчетной точки промерзания.
Этим исключается промерзание кессона — дело в том, что температура на грунта на этой глубине примерно неизменна круглый год и всегда выше нуля.
Так что при нормальном утеплении стенок и оголовка кессона риска падения температуры нет. Наземные сооружения в таких случаях работают много хуже.
Если устройство кессона невозможно по каким-либо техническим причинам, устье скважины закрывают герметичным оголовком
Если нет возможности соорудить кессон, то все оборудование можно разместить и в доме. Хорошо, если для этих целей будет выделено отдельное помещение.
При продуманном размещении оборудования оно не занимает много места в выделенном для него помещении
Если нет возможности выделения для подобных целей отдельной изолированной площади, можно для этого использовать ванную комнату. Если и там нет места, то можно присмотреться к шкафам под мойкой на кухне.
Накопительный бак, фильтры для очистки воды и систему нагрева лучше всего расположить в специально устроенном техническом помещении
Часто размещают под лестницей или в кладовке, хорошо для подобных целей подходит подвал или даже погреб — этот вид оборудования не так уж и громоздок и неприхотлив.
Тут главное не место монтажа, а его правильность. А уже само месторасположения на качество работы совершенно не влияет. На удобство доступа — да. Но не на работу.
Можно расположить оборудование в кухонном шкафу под мойкой — это один из самых популярных вариантов размещения оборудования
Этап #4 — особенности прокладки труб
Трубы для монтажа всей системы лучше брать пластиковые, ПНД. Они легкие, долговечные, надежные. Не боятся коррозии, на внутренней поверхности не образуется бактериального налета.
Стойко переносят гидроудары, могут выдержать замерзание воды внутри них. Хотя до этого, конечно, лучше не доводить. Их просто гнуть и резать. Допускается укладка непосредственно в грунт.
Утепление ввода на пути от скважины до дома никогда не бывает излишним. Особенно, если в регионе проживания наблюдаются холодные зимы
На участке вне дома трубы прокладывают на глубине ниже точки промерзания. В крайнем случае существует специальный низкотемпературный обогревающий кабель, который пропускают в трубу и подключают к электрической сети.
Он не дает замерзнуть воде внутри магистрали даже в сильные морозы. Но это лишний расход электроэнергии — куда проще и действенней просто осуществить прокладку трубы чуть глубже.
Если прокладка стационарного трубопровода производится ниже глубины сезонного промерзания грунтов, утепляют только участок выше уровня промерзания
Ввод водопровода от скважины в дом лучше производить тоже на глубине, под землей. Если это невозможно и приходится запускать трубу в дом через цоколь, то этот участок подлежит обязательному утеплению.
Причем утеплитель должен начинаться еще ниже уровня промерзания.
Если планируется выход питающей трубы в пределах промерзающего участка, ее следует обязательно утеплить — при этом утепление должно начинаться на участке, расположенном ниже расчетной глубины промерзания
Уже в доме монтаж может производиться любым способом: трубы ПВХ, медь, сталь и так далее — кому что удобнее и проще. Главное, чтобы это было надежно и добротно.
Грамотное устройство водоснабжения от скважины до частного дома гарантирует безотказность работы системы и отсутствие поломок оборудования
Много вопросов вызывают расположение датчиков и их ассортимент, правила установки запорной и предохранительной арматуры.
Выводы и полезное видео по теме
Лучшим подспорьем для пояснения подобных темных мест будет видео, представленное ниже.
Просто помните принцип: всегда берите все параметры с запасом.
Соорудить систему водоснабжения из скважины собственными руками можно самостоятельно, если следовать указаниям сборников строительных и технологических правил.
sovet-ingenera.com
Водоснабжение частного дома из колодца своими руками: схемы подключения и монтаж
Если на приусадебном участке есть колодец или скважина с приличным дебетом (запасом), то есть смысл организовать автономное водоснабжение вашего загородного коттеджа или дачи. Ведь всем известно, насколько неудобно черпать и переносить воду ведрами или накачивать ее с помощью ручной колонки. Для решения задачи предлагаем сделать 3 вещи: изучить, как провести воду из колодца в дом, посмотреть тематическое видео и выделить 1—3 дня на выполнение работ своими руками. Вся теоретическая информация изложена в нашем материале.
Выбор схемы водоснабжения
Для автоматической подачи холодной воды из колодца или скважины применяется 2 схемы:
- с погружным насосом;
- с поверхностной насосной станцией.
В обеих системах присутствует один неизменный элемент – водопроводная труба, проложенная от источника внутрь жилища. Разница заключается в конструкции и расположении перекачивающего оборудования. В первом случае это аппарат погружного типа, висящий на тросе около дна природного резервуара. Второй вариант – насосная станция, установленная на поверхности, обычно — в техническом помещении жилого дома, реже – в утепленном подземном сооружении над скважиной (кессоне).
Система подачи воды с глубинным насосом
Совет. Прежде чем подбирать систему подачи и проводить трубы, проверьте химический состав и степень загрязнения колодезной воды в лаборатории. Если она мутная, неприятно пахнет и имеет железистый привкус, сделайте анализ обязательно. По его результатам вы сможете подобрать нужные фильтры в специализированных магазинах сантехники.
Поверхностные насосные станции следует применять, когда перепад высот между зеркалом воды в источнике и высшей точкой разводки внутри жилища составляет не более 7 м. Учитывая, что большинство этих агрегатов рассчитаны на высоту подъема 8—10 м, оставшийся запас напора (1—3 м) понадобится для преодоления горизонтальных участков труб и местных сопротивлений (тройников, колен, клапанов и смесителей).
Система водообеспечения с поверхностным перекачивающим агрегатом
Для подвода воды из глубоких колодцев, а также обычных и артезианских скважин, необходимо использовать систему с погружным насосом. Она несколько сложнее в монтаже, зато надежнее в работе и не требует постоянного наполнения трубопроводов. Конечно, существуют поверхностные станции повышенной мощности с высотой подъема до 20 м, но их цена сопоставима со стоимостью полного комплекта оборудования и материалов для сборки схемы с погружаемым насосом.
Материалы и комплектующие для монтажа
Стальные магистрали центрального водопровода, подающие в наши жилища грязную и ржавую воду, навсегда ушли в прошлое. Для устройства водоснабжения частного дома из колодца или скважины используйте современные полиэтиленовые трубы ПНД марки PE-100 с толщиной стенки 3 мм, которые легко проложить и завести в дом своими руками. В подавляющем большинстве случаев для наружной разводки хватает диаметра 32 мм.
Для подведения воды по первой схеме (с погружением насосного агрегата) из скважины вам потребуется:
- оголовок или скважинный адаптер;
- подвесной трос диаметром 3 мм;
- сам насос, оборудованный обратным клапаном;
- гидроаккумулятор емкостью 25—100 л;
- реле давления типа РДМ-5 и «сухого» хода;
- фильтр грубой очистки и грязевик;
- манометр;
- шаровые краны, фитинги;
- электрический кабель и автоматические выключатели номиналом 16 А.
Примечание. При подводке магистрали из колодца оголовок и адаптер не требуется.
Если вам больше подходит схема с насосной станцией, то отдельно покупать реле и гидроаккумулятор не нужно, поскольку они входят в комплект установки. Как правильно рассчитать минимальный объем аккумулирующего бака и мощность насоса, смотрите на видео:
Прокладка магистрали от колодца
Здесь главная задача – прокопать траншею от источника водоснабжения до ввода в дом, соблюдая небольшой уклон в сторону скважины. В соответствии с требованиями строительных норм, необходимо углубиться на 30 см ниже границы промерзания грунта. Затем дно ямы уплотняется и засыпается песчаной подушкой на высоту 100 мм.
Дальнейший порядок работ выглядит так:
- Подготовьте отверстия на вводе в здание и в колодец (или скважину). В последнем случае желательно установить скважинный адаптер.
- Проложите трубу по траншее совместно с электрическим кабелем. Старайтесь не стыковать магистраль под землей, используйте для поворотов гибкость пластиковой трубы.
- Заведите коммуникации в дом, хорошенько утеплив место прохода через фундамент.
- Установите автоматические выключатели и подведите к ним кабель. Подключение сделаете позже, когда установите автоматику.
Совет. Если по разным причинам не удалось вырыть траншею до границы промерзания, то магистраль придется греть специальным кабелем, который надо прикрепить к трубопроводу, после чего защитить утеплителем. Как выполнить монтаж и подключение кабельного обогрева, рассказывается в этой статье.
Способы утепления трубопровода
Если выход домашней канализации организован в том же месте, то водопроводную трубу необходимо прокладывать выше и на некотором расстоянии. Делать обратную засыпку траншеи не торопитесь, поскольку сначала нужно проверить работоспособность системы.
Установка и подключение оборудования
Один из наиболее сложных моментов – проведение магистрали с насосом в глубокую скважину. Здесь важно правильно подключить агрегат к трубопроводу и надежно закрепить его на тросе. Технология монтажа такая:
- Размотайте и разложите по земле погружаемый участок трубы ПНД. Подсоедините ее конец к патрубку насоса через компрессионный фитинг.
- Привяжите к проушинам насосного агрегата трос и зафиксируйте специальным зажимом.
- Соедините жилы питающих кабелей обжимными гильзами и выполните герметичную изоляцию с помощью термоусадочных трубок (они надеваются на концы разделанного кабеля перед стыковкой).
- Свяжите проводку с трубой пластиковыми хомутиками на всем протяжении вертикального участка.
Совет. Перед опусканием насоса в скважину желательно проверить работоспособность системы, поскольку в случае неполадок доставать наполненный водой агрегат гораздо тяжелее.
Привязав второй конец троса к проушине скважинного оголовка, опустите насос на требуемую глубину. Спуск производите аккуратно, без рывков, чтобы не уронить агрегат. По окончании наденьте оголовок на обсадную трубу. Как правильно выполнить эту работу, показано в видеоролике:
Индивидуальное водоснабжение из колодца смонтировать несколько проще. Для этого достаточно проделать отверстие в бетонном кольце на уровне дна траншеи и пропустить через него трубу, после чего поставить колено 90° для присоединения вертикального участка. Чтобы пластик не перетирался о бетонные края отверстия, в него желательно вмонтировать гильзу из железа или пластмассы, загерметизировав проем строительной смесью для бассейнов. Организация забора воды осуществляется таким же образом, как и в скважине.
Разводка внутренней сети
Чтобы обеспечить нормальную работу всех сантехнических приборов, на входе водопровода в частном доме нужно поставить несколько элементов в такой очередности:
- Реле давления. Предназначено для запуска и останова насоса при достижении верхнего и нижнего порога давления (настраивается индивидуально).
- Манометр служит для контроля за давлением в водопроводной сети.
- Реле «сухого» хода. Предохраняет перекачивающий агрегат от работы «на сухую», когда в трубопроводе либо источнике нет воды (бывает встроено в конструкцию погружного насоса).
- Бак – гидроаккумулятор. Сглаживает гидроудары, возникающие в автономной системе в момент запуска насоса. Вторая функция – накопительная, она позволяет подавать воду потребителям без включения насосного агрегата. Длительность подачи зависит от объема бака.
- Фильтр, задерживающий частицы размером свыше 100 мкм.
Совет. Если вам позволяет бюджет, задействуйте в схеме устройство плавного пуска двигателя насоса – частотный преобразователь. Так вы сможете исключить гидроудары и продлить срок службы всем деталям системы.
Когда перечисленные элементы смонтированы в указанном порядке, можно разводить сеть дальше по дому полипропиленом или металлопластиком, организовывать горячее водоснабжение и ставить сантехнические приборы. Подробнее о монтаже и подключении реле давления рассказано в видеосюжете:
Напоследок несколько слов об установке насосной станции (в просторечии – «гидрофор»). Поскольку изделие включает в себя все элементы контроля и безопасности, его монтаж не представляет сложности. Только и нужно, что подключить к патрубкам подающую и домовую магистраль и поставить рядом розетку. На конце трубы, опущенной в колодец, надо поставить обратный клапан и перед включением заполнить уличный трубопровод водой через технологическое отверстие в корпусе агрегата.
Настройка реле давления
Задача данного прибора – поддерживать давление в сети на требуемом уровне, периодически запуская насос или станцию в автоматическом режиме. Заводские настройки реле такие: порог отключения накачки (верхний предел) – 2,8 Бар, порог включения (нижний предел) – 1,4 Бар. Но не все сантехнические приборы корректно работают при таком напоре.
Справка. Некоторым душевым кабинкам, оснащенным своей автоматикой, нужно подать воду с минимальным давлением 3 Бар.
Чтобы отрегулировать прибор для своих нужд, открутите фиксатор и снимите пластиковую крышку. Под ней вы увидите 2 пружины разных размеров, изображенные на фото. С помощью гайки на большой пружине сначала выставьте желаемый верхний предел (останов насоса). Гайка на маленькой пружине регулирует разницу между верхним и нижним порогом, поэтому ее надо настраивать во вторую очередь. Чтобы разобраться в данном вопросе, просмотрите краткую видеоинструкцию:
Заключение
Чтобы успешно провести воду в жилой или дачный домик, вам придется выполнить немало подготовительных работ, выходящих за рамки нашей публикации. К ним относится устройство колодца с гидроизоляцией или бурение скважины с монтажом обсадной трубы. Но есть и третий, не менее привлекательный вариант, — установка подземного резервуара, куда завозится вода питьевого качества. При таком раскладе можно организовать бюджетную схему водоснабжения с насосной станцией минимальной мощности.
qustu.com
как сделать и провести систему водоснабжения своими руками. Как правильно выбрать насос и гидроаккумулятор
Одним из главных элементов благоустройства частного дома является водопровод. Независимо от того, когда прокладывается система водоснабжения — на этапе закладки фундамента или во время капитального ремонта здания, к этапу проектирования необходимо подходить с полной ответственностью. Как правильно провести водопровод в доме, с чего начать и какие материалы использовать, давайте разберемся.
Какие бывают скважины
Прежде чем приступить к реализации автономного водоснабжения, нужно выяснить источник подачи воды и методы его обустройства.
Скважина на песок
Скважина на песок считается более финансово экономичным, бюджетным вариантом. Она представляет собой источник, глубина которого достигает первого песчаного слоя. Подобный вид водозабора позволяет получить чистую и прозрачную воду, так как водоносные слои располагаются после суглинистых, фильтрующих водные ресурсы. 
Скважина зачастую используется в тех случаях, когда залегание водного слоя достигает 40 м.
К ее основным плюсам можно отнести:
- относительно короткое время бурения. Скважину можно сформировать всего за 1-2 дня в зависимости от используемой техники и необходимой глубины;
- дешевизна. Невысокая стоимость скважины на песок, по сравнению с артезианской, объясняется малой глубиной водозабора;
- отсутствие необходимости оформлять документацию на проведение работ.
Процесс бурения скважины на песок состоит из следующих мероприятий:
- забор водных ресурсов на пробу;
- получение документов о качестве почвы и глубине нахождения воды;
- бурение шахты скважины;
Важно! Рекомендуется бурить шахту вручную, так как механизированный метод предполагает выполнение работ на установленной глубине. Это может привести к тому, что водяной источник останется выше дна скважины.
- укрепление водозабора трубами;
- обустройства фильтра на дне. Для фильтрующего элемента отлично подойдет гравий, который располагают на дне скважины;
- настройка насосного агрегата и систематическое откачивание воды.
Скважина на песок является оптимальным решением при ограниченном бюджете, малой площади земельного участка и небольшом числе точек водоразбора.
Скважина на известняк
Артезианский водозабор (скважина на известняк) считается более дорогим, так как бурение производится на значительных глубинах.
Его ключевым преимуществом является то, что работы можно проводить практически в любых местах, при этом известняковый слой изолирован от грунтовых вод и позволяет получить воду, не нуждающуюся в дополнительном очищении. 
Также к ключевым достоинствам артезианской скважины относят:
- длительный срок эксплуатации, около 50 лет;
- отсутствие спецобслуживания;
- отсутствие надобности монтажа спецфильтра;
- возможность обслуживания сразу нескольких жилых объектов;
- практически неограниченные запасы воды.
Что касается минусов, то здесь отмечается высокая стоимость бурения, поскольку технология довольно сложная, требует спецтехники и профессиональных навыков.
Знаете ли вы? Согласно законодательству, артезианская вода является государственным стратегическим запасом. Это обозначает, что на проведение водозабора такого типа необходимо получить соответствующие разрешения.
Бурение артезианской скважины осуществляется механизированным методом: роторным, шнековым, колонковым или ударно-канатным. Способ будет зависеть от условий эксплуатации скважины, типа почвы, местности.
Необходимое оборудование и конструкции
Если в качестве автономного водоснабжения используется скважина, тогда для обустройства водопровода необходимо, кроме труб, специальное оборудование: погружной или поверхностный насос, фильтры для грубой и тонкой очистки, аппараты для раздачи воды.
Насос
Место для установки водоснабжающей техники во многом зависит от характера скважины:
- неглубокая — для нее идеальным вариантом считается поверхностный насос;
- глубокая — используют погружной насос.
Видео: как выбрать насосное оборудование
Поверхностный тип наноса более дешевый, он простой в установке, неприхотлив в обслуживании. Наиболее оптимальным вариантом является насосная станция «3 в 1», в конструкцию которой входит поверхностный насос, мембранный бак и соответствующие автоматические элементы.
В скважину опускается только шланг, всасывающий воду. Это существенно упрощает обустройство водозабора и техобслуживание насоса.
Аналогичные насосные станции обладают одним очень существенным минусом — маленькая высота подъема воды. Помпа устройства способна поднять воду с небольшой глубины до 10 м. 
Из-за этого насосные станции приходится располагать как можно ближе к самой скважине. В противном случае придется использовать дополнительные агрегаты, чтобы преодолеть гидросопротивление от источника.
Для того чтобы выбрать поверхностный насос, учитывают следующие параметры:
- глубина залегания вод;
- высота водных ресурсов в шахте;
- высота точки водоразбора;
- объем потребляемых ресурсов.
Погружной насос применяется, когда необходимо поднимать воду с глубины более 10 м. Он оснащен специальной автоматикой, посредством которой обеспечивается подача воды из дома. В данном случае нет ограничений по месту установки техники. Бак и устройство управления станцией разрешается монтировать в любом месте от устья скважины. Специалисты рекомендуют выбирать сухое, чистое техпомещение в доме или подвале. 
Гидроаккумулятор
Несмотря на то что гидроаккумулятор не является обязательным элементом при организации водопровода, его используют практически повсеместно. Агрегат дает возможность постоянно поддерживать давление в системе на необходимом уровне, при том что насосное оборудование функционирует не постоянно.
Гидроаккумулятор — это бак, который разделен на две части мембраной. Основная задача агрегата заключается в поддержании и плавном изменении давления воды в системе. В одной части бака находится воздух, во второй — определенный запас воды, в зависимости от объема (10-1000 л).
Когда объем жидкости падает до установленного минимального значения, автоматически включается насос, который восполняет нехватку воды. 
Можно гидроаккумулятор не устанавливать, в таком случае накопительный бак следует расположить в самой высокой точке объекта. Но нужно понимать, что подобная конструкция не способна обеспечить постоянное давление в системе, и вода будет подаваться без желаемого напора, самотеком.
Кроме этого, отсутствие гидроаккумулятора не сможет обеспечить полноценную работу другой технике, к примеру, стиральной или посудомоечной машине.
Система фильтров
Система фильтрации также не является обязательным атрибутом водоснабжения. Однако, с практической стороны и с точки зрения безопасности водных ресурсов домовладельцы не отказываются устанавливать такое оборудование.
В большинстве случаев вода, поступающая из скважины, загрязнена различными механическими примесями и нуждается хотя бы в минимальной очистке. В таких случаях профессионалы рекомендуют воспользоваться фильтрами грубого очищения.
Чтобы максимально повысить уровень защищенности бытовых приборов и системы водоснабжения, следует выяснить состав и характер примесей в жидкости. Для этого осуществляют забор воды, которую относят и проверяют в лабораториях. Развернутый анализ показывает, какие фильтры необходимы для данного водопровода.
Видео-обзор системы фильтров для очистки воды из скважины
Система водоочистки представляет собой комплект фильтров, которые специально подобраны согласно результатам исследований состава воды. Система фильтрации монтируется после установки гидроаккумулятора. Используют два вида фильтров:
- первый монтируется на краю трубы, которая помещена в скважину. Он позволяет очистить жидкость от грубых механических загрязнений;
- второй устанавливается в доме. Он представляет собой набор специализированных фильтров с многоступенчатой фильтрацией.
Устанавливать фильтры тонкой очистки или систему обратный осмос в подобных случаях нецелесообразно. Такие агрегаты монтируются на кухнях, где необходимо получить хорошую, качественную питьевую воду.
Знаете ли вы? Вода является переносчиком 85% всех заболеваний в мире. Ежегодно 25 млн человек умирает от этих заболеваний.
Кессон
Если нет места или возможности устанавливать узел водоснабжения в помещении, используют кессон — подземный колодец (специальная емкость) из надежного материала, который монтируют над скважиной.
Кессон не загромождает участок, не занимает полезную площадь, он позволяет защитить водозабор от проникновения паводковых вод или его затопления после обильных атмосферных осадков.
Традиционный кессон имеет простую конструкцию. В продаже есть заводские емкости, полностью готовые к работе. Нужно только отрыть котлован и опустить емкость на необходимую глубину. 
Кессон оборудован всеми нужными отверстиями для коммуникаций, требуется через герметичные манжеты вывести в них трубы, кабель и т. п. Магазинные кессоны производят из пластика либо из стали.
Можно построить подземный колодец своими силами. Он обойдется намного дешевле, но потребует немало физических усилий и времени. Самым простым вариантом является использование колец для колодца, которые вкапываются в землю и накрываются сверху люком.
Дно резервуара необходимо забетонировать, а самой конструкции обеспечить надежную гидроизоляцию, используя специальную мастику или битумный материал.
Сформировать кессон своими руками также можно из кирпича, блоков, бетона. Отлично подойдет в качестве колодца стальная бочка.
Необходимые материалы и инструменты
Монтаж водопровода невозможно представить без применения специальных материалов: труб и фитингов (соединительных частей). Для разводки могут применяться такие виды труб:
- медные — долговечные, очень надежные, не боятся коррозии, устойчивы к ультрафиолетовым излучениям, антибактериальные, равнодушны к перепадам температур и высоким нагрузкам. Их единственным существенным недостатком считается высокая стоимость;
- стальные — прочные, надежные, долговечные, но при длительном воздействии воды ржавеют. Кроме этого, такой водопровод требует немалых усилий при организации;
- пластиковые (полипропиленовые) — долговечны, просты в установке, обладают небольшим весом, не протекают, не поддаются коррозии, сравнительно дешевые;
- металлопластиковые — просты в монтаже, препятствуют скапливанию отложений и появлению ржавчины, но достаточно чувствительны к высоким и низким температурам, ломаются при сгибании.
Пластиковые трубы не боятся коррозии, не протекают, легко поддаются нужной форме, стоят намного дешевле металлопластиковых или медных. Срок эксплуатации такого водопровода составляет около 50 лет.
Для герметичного и прочного соединения элементов системы потребуется специальная запорная арматура: вентили, фитинги, сантехнические аксессуары. Фитинги — соединительные уголки, тройники, переходники, следует выбирать из того же материала, что и труба.
Важно! Запорная арматура должна быть высочайшего качества, проверенных и надежных производителей. Не стоит экономить на ней, так как хорошая арматура предотвратит разрыв системы и ее протекание.
К сантехнике относят сливные бачки, смесители (краны), сифоны. Профессионалы также не советуют экономить на данных приборах.
Из инструментов при установке водопровода понадобится паяльник или утюг, с помощью которого выполняется спайка пластиковых изделий. Купить его можно в любом строительном магазине, стоит он недорого.
Технология создания водопроводной системы
Перед тем как непосредственно приступить к созданию водопроводной системы, рекомендуется продумать схему водоснабжения, в которой отметить основные узлы, водозаборные точки и другие отдельные элементы.
Прокладка водопровода «дом — скважина»
Прокладка системы водопровода начинается с разводки труб, которые необходимо подвести ко всем требуемым местам, то есть потребителям. Движение начинается с источника, в роли которого выступает скважина.
Видео: как обустроить скважину и ввод водопровода в дом
Подводка труб осуществляется ниже уровня промерзания почвы, по песчаному основанию.
Важно! Если трубопровод прокладывается на границе промерзания грунта, тогда следует обернуть трубы утеплительным материалом, чтобы избежать замерзания водных ресурсов в зимний период.
В качестве труб отлично подойдут изделия из полипропилена, с внутренним диаметром от 3 см. В том случае если водопровод длинный, трубы соединяют раструбными хомутами подходящей формы: угловыми, прямыми, треугольными и т. п.
Трубу посредством хомута или переходника на резьбу, нужно присоединить к насосу. Далее от источника проводится прокладка труб к дому, до гидроаккумулятора.
Схема проведения труб выполняется одним из методов:
- Последовательное соединение. Такой метод отлично подходит для небольших домов с количеством жильцов 2-3 человека. Принцип работы схемы простой: водные ресурсы поступают по основной трубе в дом, а рядом с каждой водоразборной точкой (краном, смесителем) устанавливается тройник, который направляет воду к потребителю. Существенным минусом такого монтажа является очень низкое давление воды при открытии сразу нескольких кранов.
- Коллекторное присоединение. Его суть заключается в том, что трубы прокладываются от коллектора к каждой отдельной точке. В таком случае давление воды для кранов будет практически одинаковым.
Оптимальным вариантом разводки труб считается второй. Несмотря на то что обойдется он немного дороже, однако позволит получить хороший, качественный поток водных ресурсов нужного напора.При выполнении разводки труб рекомендуется придерживаться несколько основных правил:
- Трубы проводятся, минуя все стройконструкции. Если совершить это невозможно, тогда они должны проходить через стену по специальному стакану.
- Все детали системы в доме нужно проводить таким образом, чтобы они находились на некотором расстоянии от стен. Это даст возможность при необходимости облегчить процедуру ремонта.
- Если осуществляется обход наружных углов, тогда трубу следует проводить на расстоянии 1,5 см от него, при обходе внутренних углов — на расстоянии 4 см.
- Фиксировать элементы трубопровода рекомендуется при помощи специальных одинарных или двойных клипс.
Видео: достоинства и недостатки разводки труб тройниками или коллектором
Как говорилось выше, соединение полипропиленовых труб водопровода проводится при помощи паяльника.
Монтаж кессона
Для монтажа кессона следует предварительно приготовить углубление. Для этого вокруг скважины выкапывают яму до 2 м глубиной и шириной приблизительно 1,5 м, в зависимости от габаритов используемой емкости. Если во время земляных работ яма наполняется водой, то ее углубляют еще на несколько сантиметров и параллельно с этим выкачивают жидкость.
В результате должна получиться яма, внутри которой расположена обсадная труба. На дне кессона нужно вырезать отверстие, диаметр которого равняется диаметру трубы.
Затем емкость следует опустить в яму, придерживаясь центра, после чего обсадную трубу можно обрезать и приварить к дну кессона с помощью электрической сварки.
Видео: как проводится монтаж кессона
К получившейся конструкции рекомендуется вмонтировать трубу для выведения водных ресурсов и установить электрокабель насоса.
Кессон следует засыпать грунтом, оставив на поверхности только люк, требуемый для входа в середину конструкции.
Подключение насоса
Следующим этапом проведения водопровода является установка и подключение насоса. Они происходят по такому алгоритму:
- перед монтажом насоса нужно тщательно прочистить скважину, пока вода не перестанет давать осадок;
- в скважину приблизительно на расстоянии 1 м от дна источника нужно разместить насос, при этом он должен находиться целиком в воде;
- вместе с этим необходимо осуществить установку ПВХ трубы, по которой вода подается наверх, и кабеля, требуемого для управления работой насоса;
- после монтажа насоса следует осуществить установку пускозащитного прибора и обратного клапана;
- завершающим этапом является регулировка давления в баке. Показатель давления должен равняться 0,9 от давления при включении.
Видео: выбор, обвязка и установка насоса в скважину своими руками
Осуществив установку насоса, можно производить монтаж оголовка, функцией которого является защита устья источника от попадания инородных предметов.
Установка гидроаккумулятора
Установка гидроаккумулятора позволяет гарантировать бесперебойную подачу водных ресурсов в водопроводе. Принцип функционирования системы несложный: после включения насоса пустой бак начинает наполняться водой.
При открывании крана в доме вода поступает не из скважины напрямую, а из бака гидроаккумулятора.
По мере того как будут расходоваться водные ресурсы, насос автоматически включается и пополняет нехватку воды.
Установку агрегата следует осуществлять таким образом, чтобы в будущем можно было легко до него добраться, провести ремонт или замену элементов.
Видео о том, как установить гидроаккумулятор
В месте монтажа гидроаккумулятора, по направлению движения воды, нужно установить обратный клапан. Кроме этого, до и после проведения установки рекомендуется вмонтировать дренажный кран, требуемый для слива воды.
В конце работ нужно прочно закрепить аккумулятор посредством резинового уплотнителя. Это защитит его, а также снизит уровень вибрации.
Тестирование системы
После окончания всех строительных работ необходимо провести тестирование системы на прочность, целостность и герметичность. Для этого необходимо систему наполнить водой и выдержать около двух часов.
По истечении заданного времени следует на протяжении 30 минут дважды, с интервалом в 10 минут, повысить рабочее давление в полтора раза.
При этом рабочее давление составляет 0,6 МПа (для измерения показателя давления используют манометр). Далее воду необходимо слить из системы и произвести тщательный осмотр труб на целостность, наличие протечек и т. п.
Видео: тестирование системы водопровода
Если трубопровод находится в идеальном состоянии, его можно допускать к эксплуатации.
Проведение системы водопровода своими руками — процесс сложный, ответственный, но вполне под силу каждому, кто наберется минимальных знаний и навыков в данной сфере. В процессе работы главное — придерживаться всех инструкций и соблюдать меры осторожности. А если возникают сомнения в своей квалификации, тогда организацию водопровода лучше поручить профессионалам.
Была ли эта статья полезна?
Спасибо за Ваше мнение!Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!
Вы можете посоветовать статью своим друзьям!
Вы можете посоветовать статью своим друзьям!
Да
Нет
11
раз уже
помогла
agronomu.com
Водоснабжение из скважины своими руками: необходимое оборудование и схема
Для водоснабжения частного дома нет ничего лучше хорошего центрального водопровода, который обеспечивал бы стабильную подачу чистой воды из артезианской скважины. Однако подобное благо цивилизации до сих пор редкость не только на селе, но и в городском частном секторе. Для многих владельцев своего дома водоснабжение из скважины — не дешёвый, но порой единственный способ обеспечить себя водоснабжением с должным уровнем комфорта. Рассмотрим, как подключить скважину к домашнему водопроводу, установить необходимое оборудование.
Скважина на песок (фильтровая) ↑
Бурится на ближайший к поверхности водоносный горизонт, который располагается в песчано-известковом слое. Обходится относительно недорого, глубина невелика — 15-30 м. Характеристики скромны: дебит 0,6-1,2 м3/ч, срок службы 5-30 лет при условии регулярного водозабора. На обсадную трубу снизу обязательно устанавливается фильтр. Качество воды лучше, чем в колодце, но всё же зачастую для того, чтобы довести её до высокого уровня питьевых стандартов, приходится устанавливать в доме многоступенчатые фильтрационные системы.
Песчаную скважину можно пробурить с помощью подобной малогабаритной установки. При прокачке необходимо следить, чтобы внутрь обсадной трубы не попала грязь с поверхности
Артезианская скважина ↑
Отличается исключительной чистотой и обилием воды, дебитом 3-10 м3/ч и выше. При правильной эксплуатации служит очень долго, полвека — отнюдь не предел. Пористый известняк с водоносным слоем может залегать довольно глубоко. В редких случаях удаётся добраться до артезианских вод на уровне 25 м, но чаще это 50-250 м. Стоимость скважины резко возрастает при превышении глубины в 60-100 м. И не только из-за высокой стоимости бурения, но и потому, что приходится устанавливать значительно более мощные глубинные насосы. Экономически оправдано устроить артезианскую скважину вскладчину, воды с избытком хватит на несколько домов.
Если вы только изучаете возможность бурения скважины на своём участке, а никто из соседей ещё не занимался водоснабжением, поговорите с местными геологами. Скорее всего, они знают расположение водоносных пластов в вашем районе и смогут дать исчерпывающую консультацию.
Над скважиной располагают сооружение, в котором размещают необходимое оборудование. Как правило, это кессон, полностью расположенный ниже уровня земли, гидроизолированный и утеплённый. Его можно собрать из стандартных бетонных колец, замонолитить, выложить из кирпича или бетонных блоков. В продаже также имеются готовые полимерные и стальные блоки. Размеры кессона должны позволять провести обслуживание оборудования.
Дороже, но быстрее и надёжнее установить готовый кессон для скважины
Основное оборудование можно размещать в кессоне, но мы рекомендуем устанавливать его в доме, в тёплом и сухом помещении, так оно прослужит дольше. На обсадную трубу следует установить оголовок.
Оголовок, помимо защиты от загрязнений, служит для подвески насоса, пропуска трубы и электрокабеля
В зависимости от глубины подъёма используется следующее оборудование:
- Станция водоснабжения с верхним расположением насоса. Стоит недорого, однако глубина всасывания невелика, 8-14 м, что ограничивает сферу применения колодцами и неглубокими песчаными скважинами. Станция полностью укомплектована, непосредственно к ней можно подключать домашний водопровод.
В состав комплектной насосной станции входят все необходимые устройства: насос, накопительный бак, автоматика
- Скважинный насос способен поднимать воду с большой глубины и имеет небольшой диаметр, рассчитанный на обсадную трубу. Дешёвые вибрационные насосы «Ручеёк» или «Малыш» не рекомендуется использовать длительное время, они способствуют засорению фильтра, к тому же маломощны. Не нанесёт урона скважине и даст достаточный объём воды центробежный насос. Глубина подъёма моделей бюджетной категории —от 50 до 100 м.
Модель глубинного насоса выбирают, исходя из глубины, дебита скважины и потребности в воде.
Вода, прежде чем попасть от скважинного насоса непосредственно в водопровод, закачивается в один из двух видов накопителей:
- Открытый бак, установленный в верхней точке водоразбора. Оттуда вода подаётся вниз самотёком. Включение насоса для пополнения бака и его отключение обеспечивает поплавковый механизм, установленный в баке. Простое и недорогое решение, однако давление воды маловато для комфортного пользования и недостаточно стабильно.
- Закрытый мембранный гидроаккумулятор, где вода постоянно находится под давлением благодаря пневматическому элементу. Благодаря этому в водопроводе создаётся давление, достаточное для адекватной работы всех водоразборных устройств, в том числе гидромассажных и автополива.
Устройство гидроаккумулятора. Для поддержания стабильного давления в водопроводе необходимо регулярно проверять давление воздуха в мембране. При необходимости её подкачивают через ниппель.
Относительно несложно устроить водоснабжение из скважины своими руками на основе комплектной водопроводной станции. Нужно установить перед ней обратный клапан, песчаный фильтр, опустить герметичный шланг на отметку водозабора и заполнить устройство водой, тщательно соблюдая инструкцию. Подключить станцию к электропитанию.
Подключение насосной станции не представляет особой сложности
Схема подключения водоснабжения от скважины на основе центробежного погружного насоса и гидроаккумулятора должна включать в себя следующие элементы:
- Глубинный насос.
- Обратный клапан.
- Подающий трубопровод, располагается в грунте ниже глубины его промерзания.
- Автоматическое устройство защиты от «сухого хода», если насос изначально им не оборудован.
- Фильтр грубой очистки перед гидроаккумулятором.
- Запорный кран.
- Гидроаккумулятор.
- Автоматика: реле давления, пульт управления.
- Шаровый кран или вентиль, непосредственно к которому присоединяется домашний водопровод.
- Также рекомендуется установить вентиль для слива системы, его можно расположить в кессоне или возле гидроаккумулятора.
Схема подключения водопровода от скважины для центробежного насоса и гидроаккумулятора.
Наш краткий материал даёт лишь общее представление о том, как провести воду из скважины в дом. Люди «рукастые», обладающие временем и желанием, могут попытаться сделать это самостоятельно. Тем же, кто никогда не держал в руках разводной ключ, мы рекомендуем доверить работы по водоснабжению собственного дома профессионалам, специализирующимся на подобной деятельности.
aqua-guru.ru
Как провести воду из скважины в дом: оборудование, схема, автономное
Многие мечтают о даче либо просторном загородном доме, но не все знают, как сделать водоснабжение. Не всегда в деревне есть водопровод, к которому можно свободно подключиться, и иметь холодную, и горячую воду круглый год. Скважину пробурить могут специальные фирмы,а оборудование вы приобретёте.
Рассмотрим, какое от скважины к дому подключить оборудование и провести водопровод.
Способы, которыми воду проводят из скважины в дом
Вариант 1
Водообеспечение будет автономным если использовать автоматизированные современные водяные насосы для домашнего водопровода. Если у вас на участке есть скважина, то в зависимости от её глубины и постоянного притока воды, можно установить ручной насос либо специальную насосную станцию (например, повысительную насосную станцию водоснабжения).
Автоматизированная система работает так, что насос погружают в скважину с водой и жидкость поступает в гидропневматический бак. Он может быть на 100 и до 500 л. Если скважина неглубокая, автоматизированная система — это оптимальный вариант подачи воды в дом. Бак разделён реле с мембраной из резины. Так, давление жидкости в баке регулируется.
Когда бак полный, насос автоматически отключается. Когда вы будете расходовать воду, к системе поступит сигнал, насос включится и подаст воду. Насос постоянно доставляет воду к баку. Гидробак или ресивер можно ставить в любом месте дома. Чаще всего выбирают подсобку. От дома к кессону роют траншею. Туда укладывают электрический провод, благодаря которому работает насос и трубы.
Лучший вариант, когда кабель нагревательный. Зимой он предохранит трубы от ледяных пробок.
Вариант 2
Ставят глубинный насос. Он откачивает жидкость из скважины, которая идёт к резервуару (баку). Этот бак ставят на высоте где-то в доме. Чаще всего это место на чердаке или комнате 2 этажа. Если установили бак на чердаке, чтобы вода не замёрзла зимой, нужно утеплить стенки. Получается небольшая водонапорная башня. Ведь система подключается внизу, а гидробак установлен высоко. В системе возникает давление. 1 м водяного столба = 0,1 атмосферы.
Узнайте, как установить поверхностный насос самостоятельно.
Выбираете погружной скважинный насос? Читайте.
На что обратить внимание при выборе насоса?
Чаще всего бак бывает пластиковым либо стальным. Вместительностью 500-1500 л. Большой бак выгоден. Когда отключат воду, там будет запас и жидкость продолжит поступать. Установите поплавковый выключатель. Если уровень жидкости в баке станет ниже необходимого, благодаря ему насос включится и добавит воды в резервуар.
Когда приобретать глубинный насос? Если в скважине от поверхности до воды более, чем 9 м. Когда приобретаете насос, ориентируйтесь на производительность вашей скважины. Мощный насос быстрее наполнит резервуар. Если в доме расходуете много воды, вам нужен именно такой. При малом расходе, подойдёт и менее сильный.
Внутри кессона ставят лебёдку и с её помощью опускают электрокабель с трубой, глубинным насосом в пробурённую скважину. Чтобы давление в системе было нужным и вода не вытекала назад в скважину, устанавливают обратный клапан. Он находится выше самого насоса. Всё установили? Проверяйте разводку и подключайте оборудование. Выключатель на щитке.
Стоит такая система подачи воды от 3 тыс. до 5 тыс. у. е. Зависит от типа насоса, сколько водозаборных точек будет по дому, от глубины самого источника. 30-50% суммы идёт на обустройство всей системы, а остальные расходы на элементы, обеспечивающие комфортное использование.
Как устроена система водоснабжения? Схема
Обязательно заранее позаботьтесь и составьте схему, как будет подключаться ваш водопровод? И не думайте, что если делаете водопровод лишь для кухни, схема не нужна. Она сложная.
Проводим водопровод в доме
Лучше всего сразу нарисуйте схему, как вы будете прокладывать канализацию и трубы. Учитывайте:
- Сколько жильцов, потребляющих воду?
- Бойлеров.
- Коллекторов.
- Насосов и фильтров.
На схеме укажите, где расположены эти конструкции с узлами в каком направлении идёт трубопровод по комнатам дома. Это делается добротно с размерами, используется масштаб. Благодаря схеме вы быстрее точно рассчитаете, сколько материалов нужно, чтобы проложить водопровод?
Как прокладывать трубы схему можно сделать 2 способами:
- Подключение осуществляется последовательно.
- Подключение делают коллекторное.
Первый способ отлично подходит, если у вас проживает 1 или 2 человека. Для большого загородного дома либо коттеджа, схема маломощная. Работает она так: вода идёт по основному трубопроводу в жилище, у водоразборных точек (смесителе либо кране) ставят тройник. Водой свободно пользуются.
Если жильцы откроют сразу 2-3 и более кранов, в последнем сильно упадёт давление и напор будет маленьким.
По-другому делают так: от коллектора для воды индивидуально ко всем точкам, где включают воду, идут трубы. Выходит, что давление в каждом смесителе или кране примерно одинаковое.
Давление от крана к крану будет снижаться, так как они удалены на разное расстояние от насосной станции. Но напора хватит для всех пользователей.
Когда через коллектор разводят воду, стоимость получается дороже, так как много труб. Это удобнее. Коллекторное подключение изучим подробнее.
Схема домашнего водоснабжения примерно такая:
- Источник воды.
- Насосная станция либо насос.
- Трубопровод подключён как к насосной станции, так и к скважине. Всегда используется обратный клапан.
- Для жидкости гидравлический аккумулятор.
- Это расширительный бак, имеющий мембрану. Благодаря ему поддерживается давление в системе водоснабжения. Можно использовать насосную станцию у которой насос поверхностный либо погружённый.
- После этого устанавливается запорный клапан с тройником. Последний необходим, чтобы потоки воды шли веерно в: дом, гараж, огород, сад на другие нужды.
- В водопроводе обязательно устанавливают очистительную систему. Ведь вода идёт из грунта и может содержать вредные вещества.
- За фильтрами ставят тройник. Он выполняет функцию разделителя, горячей воды от холодной.
- К коллектору аккуратно подводят холодную воду. Вентили, которые преграждают поток жидкости, ставят на каждый водоканал.
- Подключение к водопроводу водонагревателя, печке или ТЭН подключают ГВС.
- Потом горячую воду ведут к коллектору. Это для ГВС, он распределяет все трубы по помещениях.
Читайте также про водоснабжение частного дома из колодца, лучших производителей смесителей и что делать, если забился унитаз.
Стандартная схема подключения пусть остаётся неизменной, а вот дополнительные элементы с узлами можно проводить.
Оборудование
В зависимости от того, как глубоко проходит вода и будет сделана скважина. Выбирают подходящее оборудование.
Специалисты разработают для вас схему по которой водоснабжения будет работать автономно. Но можете взять нужный вариант на специальном ресурсе в интернете и узнать как выбрать автономную канализацию для частного дома.
Главное — это насос, который качает жидкость из скважины и подаёт к резервуару на весь дом.
Чтобы скважину обслуживало автономное оборудование нужно поставить агрегат, у которого диаметр 3 либо 4. Там должна быть защита от «хода сухого». Благодаря этому, когда в скважине будет минимум воды, насос не перегреется, не сломается. По технологии нужно установить кессон из пластика либо стальной. Кессон ставят так, чтобы свободно к нему подходить, осматривать, чистить, а вода или грязь извне не попадала.
- Трубы, по которым вода идёт со скважины от 25 до 32 мм в диаметре. Лучше всего брать металлопластиковые. Материал полимерный. Его легко согнуть, он устойчивый к коррозии. В землю заглубляют трубы от 30 до 50 см.
- Нужно установить канализацию. Это септик, имеющий камеры приёма и система, которая очищает стоки.
Проводим воду со скважины в жилище
Опишем подключение исходя из того, что скважина на участке есть. Бурение скважины можно заказать на фирме. Сначала нужно обустроить аккуратно скважину:
На трубу, которая выходит, одеваем крышку. Это оголовок. Лучше всего, когда у оголовка есть отвод (нужного диаметра). Можно сразу подключить водопровод.
Поставим кессон. В него вставляется оголовок. Вы можете установить кессон самостоятельно. Яму выкопайте вокруг скважины и поставьте туда резервуар. Покупайте пластиковый. В нём вы легко сделаете отверстие под трубу. Это чаще всего делают после бурения скважины. Не все ставят кессон, когда скважину пробуривают в подвале. Дальше нужно подключить все трубы. Автоматику можно поставить в самом кессоне либо в подвальном помещении.
Требуется погружение в саму скважину устройства. Чаще всего, чтобы достать к пласту с водой, требуется бурение глубокой скважины. Агрегаты, которые находятся сверху — не подходят. Нужны специальные — глубинные. Трубу со скважины подводят к кессону. На патрубок насоса нужно одеть шланг. По нему станет подниматься жидкость. Корпус привязывают тросом. Для этого используют ушко. Электрокабель подключается стяжками или верёвкой связывают трос с кабелем или шлангом.
Расстояние 0,5 м между соединениями. В выработку нужно осторожно опустить насос так, чтобы он не бился о стенки, сильно раскачиваясь. Потом подключаем шланг, который вывели наружу к трубе водопровода. Сверху оказалась водопроводная линия. Ведите её в дом.
Важно правильно проложить трубы, которые идут по улице. Ведь зимой они могут замёрзнуть, для того и подводят нагревающий кабель.
Не меньше, чем в глубину на 1,2 м прокладывают трубы. Если нагревающего кабеля нет, трубы нужно утеплять скорлупой. Она бывает из пенополиуретана, минваты или пенопласта. Труба уже в доме — сложную часть прошли. Теперь нужна внутренняя разводка под санузлы, стиральную машинку и другую бытовую технику, краны.
Рекомендуем посмотреть видео, в котором показано оборудование для автономного водоснабжения из скважины:
Нужно спроектировать всю систему, какой будет внутренняя разводка по всем точкам. Лучшая разводка — коллекторная. Здесь водопровод один и от него разводка по точкам. Лучше всего брать полимерные трубы. Особенно если делаете своими руками. Они меньше засоряются и не такие дорогие. Старайтесь делать поменьше изгибов. Выбирайте такие конструкции, где сегменты соединяются, как муфта или закручиваются по резьбе. При сварке стык потом нельзя разнять и если нужно поменять часть, будете резать.
Вы изучили материал и теперь знаете, что пробурить скважину лучше нанять работников. А вот провести водопровод к дому, установить оборудование, вы можете или самостоятельно или со знающим напарником, либо нанять работников. В любом случае, сделать разводку по одному из способов не так уж сложно. Вы справитесь. Также рекомендуем посмотреть видео как пробурить скважину одному, своими руками и как выбрать унитаз дачный для уличного туалета.
postwater.ru
Провести воду из скважины + видео
Поднять воду из скважины – это еще не полностью выполненная задач. Ее важно доставить до мест водоразбора, которые могут находиться в доме или во дворе. Чтобы сделать это, важно знать, как провести воду в дом из скважины. Для этих целей делается разводка и устанавливаются дополнительные элементы. Что понадобится для решения поставленной задачи? Об этом речь пойдет в статье.
Общая схема конструкции
Схема всей разводки воды от скважины до дома включает такие элементы:
- насос;
- труба для подъема воды;
- переходной узел;
- гидравлический бак и автоматика;
- разводка трубы к конечному потребителю.
Кроме этого, необходимо позаботиться об утеплении водопровода, чтобы он служил как можно дольше. В некоторых случаях возникает потребность в двух насосах: один из них поднимает воду, а второй проталкивает ее по общей системе. Весь монтаж начинается с бурения скважины и установки кессона. О последнем стоит поговорить подробнее.
Монтаж кессона
Кессон является важным элементом для скважины, именно из него будет вестись дальнейшая разводка труб к дому. Он представляет собой герметичный бокс или контейнер, который изготавливается из пластика или металла. Предпочтение отдается первому, т. к. при движении грунта или подъеме грунтовых вод меньше вероятность его деформации или подъема. Есть несколько основных задач, которые стоят перед кессоном:
- предотвратить попадание грунтовых вод в скважину;
- защита скважины зимой;
- защита дополнительного оборудования.
Герметичный кессон для скважины надежно закрывает ее оголовок, что предотвращает попаданию внутрь дождевой или талой воды. Последняя может нести с собой болезнетворные бактерии или химические вещества, которые смываются с полей и других угодий. Если они попадут в скважину, то это приведет к ее заражению и возможным заболеваниям у потребителей. В сильные морозы грунт возле скважины может проседать или подниматься, выталкивая тем самым обсадную трубу. Кессон обеспечивает дополнительную воздушную подушку, которая не позволяет этому произойти. Кессон также предотвращает падение температуры ниже нуля, что привело бы к повреждению водопровода. Если скважина находится не во дворе дома, тогда кессон послужит защитой для оборудования от злоумышленников.
Кессон сооружается самостоятельно или приобретается готовая конструкция. Для его установки потребуется выкопать яму, на глубину, соответствующую высоте кессона. Хорошо, если нижняя часть кессона будет находиться ниже уровня промерзания грунта. В днище кессона заранее необходимо изготовить отверстие, в которое будет проходить обсадная труба. Кессон поднимается с помощью крана или лебедки с установленными опорами. Важно аккуратно поместить его на обсадную трубу скважины. Место входа заваривается или герметизируется другим способом. Видео о монтаже кессона для скважины можно посмотреть ниже.
Монтаж насоса
После того как кессон смонтирован на свое место над скважиной, необходимо закрепить глубинный насос. Делать это необходимо в паре с оголовком для скважины. Насос подбирается в согласии с параметрами скважины и отдаленностью помещения, куда будет подаваться вода. При этом не стоит руководствоваться только показателем максимального столба, который способен выдать насос. Важно понимать, что часть его мощности будет израсходована на доставку воды по горизонтальному участку. Чтобы все правильно рассчитать, необходимо заранее замерить расстояние от скважины до дома. Если до зеркала воды в скважине 30 метров, а от скважины до дома – 20 метров, тогда необходимо брать насос с номинальным столбом подъема в 50 метров. При этом остается определенный запас по мощности на случай, если зеркало воды в скважине упадет.
Обратите внимание! Стоит помнить, что мощность, которую насос тратит на создание одного метра горизонтального столба, примерно равна той, что необходима для проталкивания воды на 10 метров по горизонтальному участку.
Для того чтобы собрать конструкцию с насосом понадобятся такие компоненты:
- труба ПНД;
- переходник с насоса на трубу;
- латунный ниппель;
- обратный клапан;
- трос;
- уплотнитель для резьбы.
Совет! Важно помнить, что для достижения требуемой мощности насоса, нельзя сужать выходное отверстие. Поэтому диаметр трубы, а также комплектующих подбирается в зависимости от диаметра резьбы насоса.
Первым делом в насос вкручивается латунный ниппель, он будет служить переходником для обратного клапана, т. к. обратные клапаны, как правило, идут с внутренней резьбой. На ниппель насоса накручивается обратный клапан. Все резьбовые соединения уплотняются с помощью тефлоновой ленты или пакли. Для последней лучше применять пасту Unipack, которая упрощает демонтаж при необходимости ремонта. В обратный клапан вкручивается переходная муфта для трубы. Перед монтажом трубы, важно не забыть надеть на нее уплотнительное кольцо. Чтобы труба легче заходила в резинку, которая находится в муфте, можно смазать ее моющим средством для посуды и снять фаску.
После сборки этого узла, можно приступить к креплению троса на насос. На последнем для этих целей есть специальные ушки. Зафиксировать трос можно с помощью специальных болтовых держателей. При этом необходимо сделать петлю, пропустив трос через два ушка. Это позволит облегчить центровку прибора в скважине. После крепления троса можно перейти к фиксации кабеля к трубе. Для этих целей можно воспользоваться пластиковыми стяжками. Они располагаются через каждый метр, чтобы кабель не провисал. Теперь можно перейти к аккуратному опусканию насоса в скважину. Для этого понадобится несколько человек: двое должны удерживать трубу, а третий – трос.
Когда насос достигнет запланированного уровня, его необходимо временно зафиксировать. Далее производится монтаж оголовка скважины. Он представляет собой небольшую конструкцию, которая напоминает клапан. Оголовок состоит из двух частей: тела и крышки. Тело оголовка монтируется на обсадную трубу скважины. При этом важно избегать перекосов, чтобы потом можно было свободно закрепить крышку сверху. Следующим шагом надевается уплотнительная резинка на тело оголовка.
В крышку оголовка продевается труба и фиксируется специальным переходником. Через специальный резиновый штуцер продевается провод. Это необходимо, чтобы предотвратить его перегибание и повреждение. Трос фиксируется на крюк, который есть на обороте оголовка. Когда все находится на своих местах, крышка оголовка фиксируется к телу, при этом необходимо быть внимательным, чтобы уплотнительная резинка зашла в паз ровно. Болтами крышка прижимается к телу, которое смонтировано на обсадную трубу скважины. По завершении процесса делается тестовый запуск насоса, чтобы убедиться, что он функционирует и перекачивает воду. Ниже есть видео о монтаже насоса для скважины.
Обратите внимание! Для подачи воды из колодца может не понадобиться глубинный насос. Если вода в колодце находится на уровне восьми метров, тогда можно использовать обычный самовсасывающий насос. Чтобы уберечь его от морозов, рядом с колодцем выкапывается техническая яма или приямок, в котором и размещаются все узлы. Дополнительного его стенки можно обложить кирпичом, чтобы они не сыпались.
Автоматика и гидроаккумулятор
Чаще всего автоматика и гидроаккумулятор располагаются ближе к скважине, поэтому следующим шагом будет их подключение и монтаж. Автоматика представляет собой небольшой бокс, который осуществляет управление насосом. Происходит это из-за изменяющегося внутри системы давления. Как только оно достигает низкой точки, происходит замыкание контактов и запуск. Если давление достигает верхней точки, то автоматика выключает насос. Номинальные параметры установлены в блоке с завода изготовителя. Лучше брать прибор с защитой от сухого хода, он отключит насос, если по каким-либо причинам подъем воды прекратиться.
Чаще всего автоматика монтируется на гидроаккумулятор. Последний представляет собой металлическую емкость, в которую установлена резиновая груша. Роль последней заключается в смягчении гидроударов и обеспечении небольшого запаса воды. Лучше брать модель, которая изготовлена из нержавеющей стали. Она прослужит значительно дольше, особенно при образовании конденсата. На штуцер гидроаккумулятора накручивается специальный пятерник, который изготовлен из латуни. В этом пятернике есть специальные выходы под автоматику и под манометр. Манометр необходим, чтобы правильно настроить автоматику и отслеживать давление воды, в системе. К одному из выходов пятерника делается подвод трубы от насоса в скважине. Остается еще один выход, к которому будет подключаться труба, которая уходит к потребителю. Ниже есть видео о выполнении разводки для скважины.
Обратите внимание! Электрический кабель подключается от сети к автоматике, а от автоматики подводится к насосу.
Развязка труб
Когда внутри кессона все собранно, можно приступать к выводу трубы от скважины к дому. Для этого выкапывается траншея по наименьшему пути от скважины к тому месту, где будет осуществляться ввод водопровода в дом. Глубина траншеи должна быть ниже промерзания грунта. В качестве подающей трубы можно использовать ПНД трубу. Она укладывается в траншею и подводится к кессону. С помощью сварочного аппарата или дрели и коронки в кессоне делается отверстие, через которое делается ввод. Место вокруг трубы герметизируется, чтобы в кессон не просачивалась влага. Труба подводится к одному из выходов пятерника и фиксируется через переходник. Траншея закапывается. На входе в дом ставится фильтр, который будет удалять примеси из скважинной воды и делается дальнейшая разводка к каждому узлу водоразбора.
Обратите внимание! Это основная схема водоснабжения частного дома от скважины. В зависимости от потребностей, могут быть внесены определенные коррективы.
Утепление водопровода
В некоторых случаях произвести прокладку водопровода ниже уровня промерзания грунта невозможно в силу некоторых обстоятельств, иногда приходится протягивать трубу поверху. В таком случае понадобится утепление водопровода. Это можно сделать с помощью греющего кабеля и каменной ваты. Кабель лучше использовать саморегулирующийся, т. к. нет необходимости следить за его температурой и выключать его, когда это требуется. Греющий кабель фиксируется на трубу с помощью алюминиевого скотча и сверху закрывается утеплителем. Чтобы утеплитель не промокал, его также необходимо закрыть гидроизоляцией в виде клеенки или фольги.
Заключение
Как видно, изготовление развязки для ввода воды со скважины в дом несложная задача, с которой можно справится самостоятельно. Залогом успеха будет внимательный расчет всех нюансов. Количество трубы от скважины к дому можно брать с запасом, чтобы впоследствии не пришлось дотачивать небольшие отрезки.
bouw.ru
Водоснабжение частного дома из скважины: схема и особенности комплектации
Вряд ли загородный дом можно считать пригодным для проживания, если на участке нет воды. Собственная скважина – хорошая альтернатива центральному водопроводу, который по каким-то причинам не устраивает домовладельца. Нередко именно бурение оказывается единственным способом получить качественную питьевую воду. Того, кто только планирует обзавестись собственным гидротехническим сооружением на участке, ждут сюрпризы. Общаясь с подрядчиками, они неожиданно узнают, что бурильщики, как правило, не занимаются полноценным обустройством скважины и подключением водопровода, поэтому людям приходится искать ещё одного исполнителя. Несмотря на кажущуюся сложность, это вполне по силам в меру подготовленному домашнему мастеру.
При всём многообразии условий водоснабжение частного дома из скважины схему реализации всегда будет иметь примерно одинаковую, так как основные принципы обустройства подобного типа источников давно изучены и испытаны на практике. Попробуем разобраться, какие комплектующие и узлы потребуются, и как всё собрать воедино, чтобы система работала, как часы.
На улице или в доме ↑
Иногда люди бурят скважину на участке и разбирают воду непосредственно у источника, например, наполняют ёмкости, обеспечивают полив огорода. Управление оборудованием производится в ручном режиме – задействуется вилка/розетка, выключатель или автомат защиты. Насос подвешивается на необходимой глубине, напорная труба выводится на поверхность, система не отягощена никакими дополнительными устройствами. Это упрощённый вариант, который часто используют для водоснабжения дачи из скважины своими руками. Если не применять обратный клапан, то такой способ жизнеспособен даже зимой (вода вытекает из трубы назад в скважину сразу после отключения насоса).
Вода на улице – простейшая система, в которой нечему ломаться
Когда в доме живут круглый год, вполне объяснимо желание застройщика воспользоваться всеми благами цивилизации, но тогда нужен совсем другой подход. Это не очень сложно и недорого, но придётся разобраться в том, как провести воду из скважины в дом. Если уж заниматься такими мероприятиями, то стоит сразу нацеливаться на максимальную автоматизацию системы, чтобы потом особо не задумываться о своих действиях. Кран открыл – вода пошла, такова наша цель.
По типу насосного оборудования ↑
Для подъёма воды из скважин применяют насосы двух видов:
- погружные,
- поверхностные.
Первые приобретают для всех типов скважин, а вторые могут поднять воду только с глубины до 8 метров (есть поверхностные модели с выносным эжектором, которые качают с глубин более сорока метров, но при обустройстве скважин погружные приборы их практически вытеснили). В зависимости от того, где располагается силовое нагнетающее оборудование, в воде или наверху, немного будет отличаться схема водоснабжения из скважины.
Иногда применяется смешанный способ водоснабжения. Он заключается в использовании промежуточного накопительного бака большой ёмкости. Принцип работы такой системы выглядит следующим образом:
- Глубинный насос качает воду в резервуар. Насос управляется посредством поплавкового выключателя, который подаёт питание, когда вода в ёмкости разобрана и упала ниже заданного уровня.
- Из накопительного бака вода раздаётся всем потребителям дома и на участок (полив и т.д.). Транспортировка воды и поддержание необходимого давления осуществляются при помощи так называемой «насосной станции».
По сути, имеем две ступени подъёма воды. Плюс данного метода заключается в наличие большого запаса воды и в очень редких включениях/выключениях устройства, находящегося в скважине. Минус – дополнительные расходы, ведь нужно купить 2 насоса.
Центробежный насос с эжектором может использоваться для водоснабжения из глубокой скважины
Любую схему системы автономного водоснабжения из скважин принято рассматривать в виде трёх участков:
- в скважине,
- в земле,
- в доме.
Чтобы проще было выбрать правильный вариант, рассмотрим по-отдельности основные рабочие компоненты системы. Вопросы обустройства источника (кессон, оголовок, обсадная труба…) рассмотрим в другой статье.
Насос ↑
Погружные модели подвешивают в обсадной трубе не ниже 50 см от дна, что позволяет избежать проблем с заиливанием устройства. Для его фиксации используют стальной трос диаметром от 3 мм с полимерной защитной оболочкой. Поверхностные насосы вместе с гидроаккумулятором и блоком автоматики располагают в кессоне либо в доме. Второй вариант надежнее, так как в отапливаемом помещении не так сыро, и практически исключена опасность замерзания воды внутри трубопроводов и устройств.
На схеме наглядно показано, как выполнена увязка электропитания реле давления и реле сухого хода
Обратный клапан ↑
Этот элемент не позволяет воде вытечь из трубопровода назад в скважину. Обычный поверхностный насос не может начать качать, если вертикальная труба и крыльчатка осушены. Для глубинного насоса это не важно, но автоматизировать такую систему ни по давлению, ни по протоку невозможно, ведь в ней постоянно будет воздух. Даже плохо работающий обратный клапан (что далеко не редкость) – это плохо, ведь при оттоке воды давление падает, и автоматика регулярно включает насос для подкачки.
Некоторые производители оборудуют погружные насосы обратным клапаном, однако в недорогих устройствах он не всегда надлежащего качества, поэтому добавляют ещё один – дублирующий. Обычно ставят обратный клапан сразу на напорном патрубке глубинного прибора, но возможен и разнесённый монтаж.
Трубы ↑
Вертикальный и горизонтальный трубопровод выполняют из труб размером около 1 дюйма и более. При реализации водоснабжения частного дома из скважины активно применяют хорошо зарекомендовавшие себя полиэтиленовые изделия ПНД с наружным диаметром 32 и 40 мм, которые лучше всего сочетаются с сечением выходного патрубка насоса.
Главная задача монтажника – провести подземные коммуникации ниже глубины промерзания, тогда зимой ни при каких обстоятельствах они не разморозятся. Вместе с ними в траншее прокладывают трёхжильный электрический кабель питания.
Производитель популярных насосов «Водолей» предлагает расположить обратный клапан на поверхности
Реле давления ↑
Данное устройство позволяет насосу работать в автоматическом режиме. Когда мы открываем кран, давление в системе падает, срабатывают подпружиненные электрические контакты, которые запитывают насос. После повышения давления до установленного значения (обычно 3-4 атмосферы) контакты размыкаются, насос останавливается. Реле давления может управлять как погружным, так и поверхностным насосом, оно является неотъемлемой частью насосных станций. Показатели включения и отключения можно регулировать вручную, тем самым меняя напор и частоту включения насоса.
Гидроаккумулятор ↑
Металлический резервуар объёмом от 24 литров, частично заполненный воздухом, внутри которого находится резиновая мембрана. Главная задача гидроаккумулятора заключается в создании буферного запаса воды, то есть при открывании крана сначала идёт вода из этого резервуара, а уже потом срабатывает реле и включается насос. Чем реже будет включаться/выключаться насосное оборудование – тем дольше оно (и реле) прослужит. Большие гидроаккумуляторы также позволяют иметь некоторый запас воды, который будет доступен даже после отключения электричества.
Защита от сухого хода ↑
Если глубинный насос начнёт работать, когда в скважине нет воды, то он быстро перегреется и выйдет из строя. Контролировать такие моменты позволяют специальные устройства. Они могут функционировать по разному принципу, но в любом случае эти приборы в момент обнаружения критичного уровня воды обесточивают насос. Это может быть реле, срабатывающее при слишком низком давлении или при прекращении протока воды. Иногда, чтобы в автоматическом режиме отслеживать уровень воды и не допустить сухой ход, в скважине располагают соответствующие датчики.
Датчик сухого хода располагается не ниже, чем в двадцати сантиметрах от насоса
Есть ещё целый ряд элементов, о которых стоит упомянуть. Манометр (а также реле давления и гидроаккумулятор) монтируется в систему через пятиходовой штуцер – пятерник, который позволяет настраивать и контролировать работу реле давления. Фильтры грубой и тонкой очистки часто располагают возле пятерника, но производители насосов не рекомендуют их ставить до автоматики. Это же касается кранов, американок, тройников и прочей арматуры/фитингов.
Если подойти к вопросу комплектации со всей тщательностью, то большинства проблем удастся избежать. Наряду с базовыми навыками сантехмонтажа также потребуется чёткое понимание схемы водоснабжения из скважины, чтобы собрать систему правильно.
aqua-guru.ru