Вентиляция одноэтажного дома: Как правильно сделать естественную вентиляцию в частном доме – "Строим Дом"

Содержание

Вентиляция систем канализации в частном загородном доме

Вентиляция канализации предназначена, прежде всего, для того, чтобы вовремя устранять неприятные запахи и различные вредные вещества. Вентиляция осуществляется за счёт труб, которые объединены со всей канализационной системой. Эти трубы обеспечивают приток свежего воздуха, благодаря чему система получает необходимое давление, а стоки бытового назначения очищаются практически без шума.

Чтобы избежать появления неприятных запахов, которые возникают в процессе эксплуатации системы канализации, о системе вентиляции следует позаботиться заблаговременно.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Для чего нужна вентиляция канализации в доме

Основное предназначение канализационной системы заключается в принятии стоков от различных санитарных устройств и бытовых приборов (душевая кабина, ванная, унитаз и умывальник), использующих воду.

Неприятные запахи в канализационных трубах появляются за счёт биологических процессов, которые происходят в сточных водах, поэтому обеспечение препятствия на пути их возможного попадания внутрь помещения является обязательным условием комфортного проживания.

Вентиляция как раз и выступает в качестве этого препятствия.

Вернуться к оглавлению

Эффективная вентиляция канализации в частном доме

Самым удобным способом обустройства вентиляции является вывод вентиляционных отводов через крышу. Такие схемы считаются наиболее приемлемыми в тех случаях, когда речь заходит об одноэтажных частных домах. Стояк канализации необходимо вывести примерно на 0,5 метра выше уровня кровли. Такую же схему вентиляции можно применять и при строительстве канализационной системы частных домов высотой до 4 этажей.

Схема устройства простой системы вентиляции канализации одноэтажного частного дома

Альтернативным вариантом может стать использование системы воздушных клапанов, которые будут обеспечивать поступление свежего воздуха в канализационную систему, а также создают надёжное препятствие для проникновения неприятных запахов из канализации внутрь помещения.

На этом видео можете посмотреть, как правильно установить в своём доме воздушные вентиляционные клапаны

Если в жилище была установлена автономная система канализации, то желательно обустройство септика или выгребной ямы. Схема вентиляции и устройства септиков на участке рядом с домом

Вентиляционный патрубок при этом вставляют в крышку канализационного накопителя таким способом, чтобы его нижний край находился примерно на 20см выше, чем граница наполнения используемого резервуара.

Установка вентиляционного патрубка на септикеВернуться к оглавлению

Устройство канализационных (фановых) труб

Установка канализационных труб наиболее целесообразной будет в следующих ситуациях:

В коммуникационные конструкции дома включены канализационные стояки, диаметр которых достигает 5 см.
Здание включает в себя два или более этажей, оснащенных водопроводными и канализационными системами.

Начиная монтаж вентиляции канализационной системы, следует помнить о ряде некоторых правил.

Диаметр канализационной трубы должен подходить к диаметру стояка, так как эта труба, по сути, является его продолжением.
Наружная часть вентиляционной системы должна располагаться в таком месте, откуда неприятные запахи из канализации будут с лёгкостью уноситься ветром.

Система устройства вентиляции канализации с помощью фановых труб

Фановая труба, как правило, изготовляется из той же канализационной трубы, что и стояк. Вентиляционную трубу выводят наружу за счёт использования специального канала, конструкция которого была предусмотрена ещё в процессе проектирования дома. Если по ряду определённых причин установка фановой трубы не была предусмотрена, то её монтаж осуществляют с использованием горизонтального вывода в стену.

Учитывая то, что слив во многих канализационных системах является весьма незначительным, септик пропускает запах крайне редко. Эту проблему можно решить при помощи внутренней и внешней изоляции ещё в процессе строительства здания. В этом случае внутреннюю сторону изолируют с применением битума или рубероида, а внешнюю обкладывают слоем глины толщиной порядка 35 см.

Одним из самых распространенных способов обустройства наружной вентиляции является применение канализационных труб из ПВХ:

Широкую трубу, диаметр которой составляет 10-15 см, устанавливают в крышке септика таким образом, чтобы вероятность попадания в неё воды была полностью исключена.
Верхнюю трубку, диаметр которой в два раза меньше, вставляют в широкую заготовку.

Такая простая система вентиляции в септике позволяет своевременно избавляться от различных неприятных запахов.

Если система вентиляции частной канализации является для вас слишком дорогим удовольствием, то можно воспользоваться альтернативным вариантом – самостоятельно изготовленным и установленным вентиляционным клапаном. Он обладает вполне простой конструкцией, что позволяет при его изготовлении использовать подручные средства.

Самое главное достоинство воздушного клапана заключается в возможности остановки движения горячего воздуха в септике, за счёт чего в полости и трубах исключено появление изморози.

Вентиляцию канализации при помощи клапана можно сделать своими руками, для этого достаточно изготовить конструкцию следующего типа:

Для начала потребуется пружина небольших размеров (можно взять из шариковой ручки), под толщину которой подбирается саморез длиной 4,5 см.
Из толстого куска пластика вырезают круг диаметром 5 см. В середине этого круга делается отверстие под саморез, при этом пружина должна упираться в пластик.
Затем требуется вырезать такой же круг из плотного поролона, но с диаметром уже 6 см. В его середине проделывается такое же отверстие, как и в предыдущем случае. Эти круги необходимо склеить крепким клеем.

В завершении в верхней крышке тройника проделывают три отверстия. Они должны располагаться на углах равностороннего треугольника, в котором каждая из точек удалена от центра окружности на 2,5 см. В центр верхней крышки вкручивают заранее подготовленную конструкцию.

Схема устройства простого воздушного клапана

Затем в подготовленный клапан как можно сильнее дуют, чтобы проверить его работоспособность. Если он был изготовлен правильно, то воздух будет выходить из отверстия без каких либо затруднений.

Вентиляция в частном доме, как сделать вентиляцию в частном доме

Вентиляция в частном доме зависит от конструкция здания и характеристики строительных материалов, примененных для его постройки. Дом может находиться далеко от города, в местности с чистым воздухом, без выхлопных газов и пыли, но возможность обходиться только естественной вентиляцией возможна не для каждого дома.

Зачем нужна вентиляция в частном доме

Задача вентиляционной системы состоит в выведении из помещений воздуха, насыщенного углекислым газом и водяными парами, и заменой его воздухом, насыщенным кислородом. За одни сутки от каждого человека, живущего в доме, в воздух поступает до 1,5 литров воды в виде пара и около килограмма углекислого газа. Без постоянного воздухообмена относительная влажность воздуха быстро доходит до ста процентов, что приводит к образованию точки росы на внутренних поверхностях стен, то есть к выпадению конденсата.

Хорошо работающую систему вентиляции можно не заметить, но, если эта работа по какой-либо причине нарушается, это заметно всем и сразу – спертый воздух, конденсат, а при постоянном недостатке воздухообмена и плесень с грибком на стенах.

До эры пластиковых окон вентиляция в подавляющем большинстве жилых домов была естественной – через щели и неплотное прилегание рам деревянных окон и дверей, в наиболее тяжелых случаях также через щели стен, и частично через вентканалы из санузлов, ванных комнат и кухонь. В летнее время воздухообмен происходил дополнительно через открытые окна и двери. В холодное время года также открывали форточки, поскольку плата за тепло была несравнимо меньше. В последние два десятка лет вопросы энергосбережения становятся все более острыми, а пластиковые окна с уплотнителями, в отличие от деревянных, теперь герметичные и не выпускают из дома тепло. И совершенно не приспособлены для естественной вентиляции, если не имеют встроенных клапанов. Кратковременно открывать и закрывать герметичные окна зимой – только лишняя суета, без постоянного воздухообмена в доме хорошего микроклимата не будет.

Плесень очень вредна для человека и дома, наличие плесени в доме – источник постоянных инфекций и разрушающее действие на все конструкции здания. Температура от +18-20⁰С и относительная влажность от 95% при наличии застоя воздуха являются идеальным «климатом» для плесени. Плесень разрушает почти все природные и многие искусственные материалы – дерево, кирпич и камень, бетоны и отделку, а плесневые и грибковые споры присутствуют в воздухе постоянно. И как только для них появляются условия, начинают бурно размножаться. Стены с конденсатом, постоянно сырые цокольные помещения для развития плесени и грибка – это то, что надо. Постоянно вымораживать воздух или засыпать все хлоркой не имеет смысла, да и жить в таких условиях невозможно. Нужно устранять не последствия, а причину.

Циркуляцию воздуха в загородном коттедже можно обеспечить, применив один из видов систем вентиляции:

Естественная вентиляция в частном доме

Подойдет для дома и коттеджа, выстроенного на старый манер, без применения утеплителей в конструкциях стен и пластиковых окон. Естественный воздухообмен тем лучше, чем больше разница температур в жилище и на улице. Современные каркасные и каркасно-панельные дома имеют отличные энергосберегающие характеристики, но им мало естественной вентиляции. Кирпичные, каменные дома и дома из ячеистобетонных, арболитовых и других видов блоков имеют стены с лучшей паропроницаемостью. Самым дышащим материалом по праву считается дерево. Но никакого дыхания стен для нормальной жизни людей в доме недостаточно, если нет постоянной инфильтрации.

Чтобы естественная вентиляция была эффективной, нужен постоянный приток свежего воздуха, и отток использованного. Приток более холодного уличного воздуха должен осуществляться только с верху, так как плотность воздуха зависит от его температуры. Холодный воздух плотнее, он попадает в комнату сверху, опускается вниз, и равномерно смешивается, и нагревается.

Такой приток воздуха можно обеспечить, если неплотно прикрывать рамы пластиковых окон или удалить часть верхнего уплотнителя. Не самые лучшие варианты. Намного практичнее применить специальные вентиляционные оконные клапаны, регулирующие подачу воздуха. В настоящее время все больше «моделей» пластиковых окон оборудуются инфильтрационными клапанами.

Альтернативой оконным клапанам является клапан инфильтрации, устанавливаемый в стене. Этот клапан представляет собой шумо- и теплоизолированную трубу, и обеспечивает регулировку притока воздуха с улицы. Клапаны инфильтрации нужно обслуживать, чистить и менять фильтры. Если установка такого клапана не была заложена в проекте, то несущую стену для установки клапана придется пробуривать насквозь.

Вытяжная вентиляция частного дома

Применяется в комплексе с естественной. Окна оборудованы клапанами, регулирующими поступление воздуха. В несущих стенах, к которым примыкают кухни, ванные и душевые комнаты, прачечная и санузел, устроены вентканалы. Все вентканалы выходят на крышу здания, и тяга в вентканале прямо пропорциональна длине канала. Чем длиннее канал, тем лучше должна быть тяга – в теории.

Канал должен быть чистым, воздух в нем теплым, в канал не должны попадать посторонние предметы. Скорость движения воздуха в вентканалах около одного м/сек, наименьшая высота канала три метра. Все начала вентканалов, или вентиляционные отверстия, должны быть расположены в верхних частях стен.

Вентиляционный канал с естественной вытяжкой может иметь небольшие по длине горизонтальные участки, проектируют вентканалы в теплых внутренних стенах дома, так, чтобы в один канал из нескольких вентиляционных отверстий шел отток воздуха из смежных помещений. Кухни, ванные, санузлы, прачечные, бойлерные и т.п. должны быть оборудованы как минимум одним вентканалом на каждое такое помещение.

Вентканалы не имеют ничего общего с дымоходами, и совмещать их запрещено. Так же «под запретом» объединение в один канал комнат с разных этажей, находящихся одна над другой, и соединение этажей. Все эти и многие другие «тонкости» проектирования учитывают законы движения воздуха.

Вытяжка воздуха через вентканалы может быть усилена установкой канальных вентиляторов. Одновременно возможно усилить вытяжку еще одним вентилятором, расположенным на крыше дома.

Эти вентиляторы так и называются – крышные, они имеют другое устройство и мощности, в отличие от канальных. И мощность, и количество канальных и крышных вентиляторов, так же, как и габариты и конфигурация вентиляционных каналов, принимаются по расчету. Исходными данными для расчета будут объемы и конфигурация помещений, количество людей в доме, климат местности.

Влажность воздуха в частном доме

Для человека лучшая относительная влажность в доме – 45-55%. Морозный воздух снаружи может иметь и большую относительную влажность, до 100%, но, когда он смешивается с теплым внутренним воздухом и нагревается, его влажность падает. Чем теплее воздух, тем больше влаги он вмещает, это следует из понятия относительной влажности. Морозный влажный воздух действительно «становится» сухим, попав в помещение. А если изначально он имел относительную влажность до 40%, то воздух в комнатах станет слишком сухим. Батареи не «сушат» воздух, как считают многие люди, уменьшение влажности воздуха в доме является следствием организованного воздухообмена. А повышать относительную влажность до комфортных 45-55% нужно обязательно – аэраторами, домашними растениями, которые нужно опрыскивать водой, или завести аквариум.

Кратность воздухообмена регламентируется строительными нормами (СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»). Минимальный расход воздуха на каждого жильца 30 м3/час, если на этого жильца приходится жилая площадь больше 20 кв.м. Если меньше – то и норма расхода воздуха больше, по 3 м3/час за каждый квадрат. Для всех помещений рассчитан и регламентирован минимальный воздухообмен, например, для кухни с электроплитой не менее 60 м3/час, а с газовыми плитами – 80 м3/час.

Приточно-вытяжная вентиляция в частном доме

Циркуляцию воздуха обеспечивает приточно-вытяжная установка, модель и необходимую мощность которой принимают по расчету. Расчеты проводят, исходя из объемов, количества и расположения помещений, габаритов вентиляционных каналов, количества людей, проживающих в доме, и других факторов.

Чтобы самостоятельно рассчитать и выполнить систему вентиляции, нужно или быть профессионалом, или иметь базу технических знаний, понимать основы проектирования, и конечно, иметь время и огромное желание.

Техническая литература и строительная нормативная документация находятся в свободном доступе, и для увлеченного человека нет ничего невозможного.

Делать самому или воспользоваться услугами специалистов – каждый человек решает сам. Конечно, вентиляция очень важная сторона жизни и жизнедеятельности дома, и относится к ней нужно с уважением. Именно вентиляция является главной дыхательной системой для жилища. «Дышащие» стеновые материалы, эти главные герои маркетологических поднадоевших легенд, конечно, могут ей немного помочь – ценой постепенной потери своих теплозащитных свойств при пропуске пара из жилых помещений.

Вентиляция связана не только с воздухообменом, но и с теплообменом. Вентиляционная система может стать одним из основных источников теплопотерь дома. Отказаться от вентиляции невозможно, но уменьшить потери тепла с оттоком воздуха возможно.

Решение проблемы теплопотерь – установка рекуператора. Рекуператор – это устройство для механической вентиляции, которое подогревает приточный воздух за счет тепла выходящего воздуха. Рекуператоры издают шум и потребляют электроэнергию, потребление зависит от модели. Стоимость рекуперационных установок и их обслуживания немалая, и монтажа тоже. Также необходимы расчеты. Но экономический эффект рекуперации имеет место, и поэтому популярность рекуператоров для загородных коттеджей растет.

Вентиляция в доме из бруса: виды вентиляционных систем, монтаж

Вентиляция в доме из бруса необходима для комфортного проживания людей в здании. Если её в доме не сделать, в его помещениях будет скапливаться спёртый воздух, на деревянных поверхностях образовываться плесень из-за появления в здании повышенной влажности. Существует несколько видов вентиляций, которые походят для домов из бруса. Какую из них выбрать, зависит от площади строения, частоты пребывания людей в доме.

Естественная вентиляция

Эту вентиляционную систему ещё называют приточно-вытяжной. При её обустройстве не требуется установки специального оборудования. Воздух проникает в помещения за счёт специально созданных вентиляционных отверстий. Замена воздуха происходит за счёт вытеснения тёплого воздуха холодным, поступающим с улицы.

Преимущество такой системы вентиляции для владельца дома из бруса – нет значительных затрат на её обустройство. Но этот вариант подходит только для небольших деревянных домиков. В больших коттеджах естественная вентиляция не будет эффективной.

Для обеспечения нормального уровня влажности в помещениях, хорошего воздухообмена потребуется большое количество вентиляционных отверстий. Это приведёт к постоянным сквознякам в доме.

Принудительная вентиляция

Системы вентиляции этого типа делятся на три подвида.

Вытяжная

Особенность вентиляции этого типа – вытяжка отработанного воздуха из помещения проводится принудительно. Для работы этой системы требуется оборудование. В помещениях устанавливаются вентиляторы для вытяжки отработанного воздуха.

Преимущества вентиляционной системы – невысокая цена. Её обустройство даже в просторном по площади коттедже обойдется недорого. Минус системы – вентиляционное оборудование не функционирует бесшумно. Поэтому людей может беспокоить его гул.

Работу вытяжной вентиляции не требуется контролировать постоянно. Достаточно приобрести автоматическую систему, которая станет сама запускаться в работу. Это позволит людям не замечать её функционирования.

Приточная

Принцип работы этой системы – принудительный приток свежего воздуха в помещения. Это происходит за счёт использования специальных приточных вентиляторов. Плюс системы – предварительная фильтрация поступающего воздуха. Минусы приточной вентиляции – возможны серьёзные тепловые потери в доме из бруса. Это делает неудобным её эксплуатацию в холода.

Приточно-вытяжная с тепловым оборудованием

Оптимальный вариант для дома из бруса – приточно-вытяжная вентиляция, укомплектованная тепловым оборудованием (рекуператором). Принцип работы системы – передача тепла отработанного воздуха поступающему в помещение. Это позволяет сохранять тепло в доме, а люди сократят расходы на обогрев помещения.

Приточно-вытяжная вентиляция подходит для одноэтажных домов из бруса большой площади, двухэтажных, коттеджей с мансардой.

Какую вентиляцию выбрать?

При выборе типа инженерной системы надо учитывать не только от затраты, которые требуется понести на её установку, но и эффективность работы. Если дом планируется использовать для постоянного проживания, требуется сделать его максимально комфортным. В этом случае стоит проводить монтаж приточно-вытяжной системы с рекуператором.

Если коттедж будет использоваться в качестве загородного дома для отдыха, можно устанавливать приточную или вытяжную вентиляцию. Но всё больше людей переезжают на свои дачи, чтобы жить там постоянно, а не находиться в городе. Поэтому надо заранее оценить все риски. Возможно, что стоит сразу установить в доме эффективную инженерную систему.

Выбор сруба из огромного количества представленных на сегодняшнем российском рынке вариантов, как правило, основывается на изучении планировок, характеристик главного …

Рекламные заявления строителей о том, что та или иная технология гарантирует отсутствие у возведенного здания усадки, не соответствуют реальному положению дел. Любая …

В сегодняшних условиях серьезное значение приобрели эксплуатационные расходы по содержанию частных домов, примерно половина которых связана с затратами на обогрев …

Вентиляция в частном доме – проектирование и монтаж

Вентиляция частного дома имеет определенные особенности. Она предназначена не только для создания комфортных условий в комнатах и прилегающих помещениях, но и для обновления воздуха в дополнительных зонах (сауне, бассейне, биллиардной, подвале). Пластиковые окна и герметичные двери, которые устанавливаются в современных домах, имеют множество плюсов, однако они затрудняют естественное проветривание жилья.

Вентиляционная система для частного дома позволяет:

Сохранять свежесть воздуха в помещениях, поддерживать его оптимальную температуру и влажность.
Удалять из комнат отработанный воздух, содержащий продукты дыхания и пыль. В воздухе накапливаются также вредные летучие вещества, выделяемые материалами для внутренней отделки помещений и изготовления мебели, а также средствами для обработки древесины.
Удалять продукты сгорания бытового газа, кухонные испарения и гарь, устранять запахи.
Защищать помещения от сырости, предотвращать обрзование плесени.

Проектирование вентиляции в частном доме

Проект вентиляции частного дома создается с учетом санитарных норм, регламентирующих кратность воздухообмена и объемы поступающего воздуха.

В соответствии с требованиями СНиП минимальная подача воздуха на 1 кв. м помещения должна составлять:

Для жилых комнат	3 куб. м/час
Для кухни с электрической плитой	60 куб. м/час
Для кухни с газовой плитой	90 куб. м/час
Для раздельных санузлов	25 куб. м/час
Для совмещенного санузла	50 куб. м/час

В комнатах должно происходить полное обновление воздуха в течение 1 часа (кратность равна 1 объем/час), во вспомогательных помещениях – в течение 5 часов (кратность равна 0.2 объема /час).

Проектирование вентиляции частного дома должны осуществлять опытные профессионалы, способные учесть все нюансы конструкции и отделки, гарантировать эффективность и экономичность планируемой вентиляции. Проект вентиляции дома включает в себя схемы монтажа оборудования, составленные с учетом расположения различных коммуникаций, особенностей наружного и внутреннего оформления дома. В смету включается стоимость вентиляционного оборудования и всех работ по устройству вентиляции.

Монтаж вентиляции в частном доме

Монтаж вентиляции в доме позволяет наладить постоянный, регулируемый воздухообмен в помещении, создавать климатические условия, необходимые для нормальной жизни людей и продления долговечности дома. В частных домах монтируются следующие типы вентиляционных систем:

Приточная. Она обеспечивается путем установки специальных стенных или оконных клапанов для подачи уличного воздуха внутрь дома. Минусами такой вентиляции являются зависимость от погодных условий и недостаточная эффективность. При обустройстве искусственной вентиляции требуется монтаж установок для механической подачи воздуха, его фильтрации и подогрева.
Вытяжная. Используются вентиляторы для принудительного выведения отработанных воздушных масс из различных помещений. Приток наружного воздуха обеспечивается с помощью форточек и клапанов. Вентиляция такого типа устраивается в санузлах, кладовых, в гардеробных помещениях. Отдельные вытяжки устраиваются в кухнях над плитами.
Приточно-вытяжная вентиляция монтируется в комнатах, мини-спортзалах, бассейнах. Осуществляется механический приток и отток воздуха. Для экономии затрат на отопление дома используются вентиляционные системы с рекуператорами. В таких устройствах происходит теплообмен между входящим и выходящим воздухом, за счет чего в помещении сохраняется оптимальная температура.
Вентиляция с воздушным подогревом. С помощью вентиляторов организуется циркуляция воздуха в комнатах. Постепенно добавляется свежий воздух и выводится отработанная воздушная смесь. Такая вентиляция позволяет организовать охлаждение внутреннего воздуха летом или подогрев зимой.

Установка вентиляции в частном доме производится в определенной последовательности.

В процессе строительства дома монтируются вентиляторы, приточные установки с нагревателями или рекуператорами, фильтры – очистители воздуха, клапаны, глушители шума. Устанавливаются контрольные устройства с датчиками температуры и влажности воздуха, регуляторами интенсивности воздухообмена. На последнем этапе проводится тестирование вентиляционной системы.

Расчет вентиляции в частном доме

Вентиляция в частном доме, цена которой зависит от типа и сложности системы воздухообмена, стоимости оборудования, рассчитывается с учетом таких факторов, как:

Назначение помещений.Их габариты (площадь, высота потолков, объем).
Количество проживающих людей.
Планировка дома.
Расположение водопроводных и газовых коммуникации, наличие и размещение отопительных приборов и сплит-систем.
Условия местного климата и экологии.
Использование различных материалов при строительстве дома и внутренней отделке помещений.

Расчет вентиляции частного дома позволяет определить, какой объем воздуха должен поступать в помещения каждый час, чтобы была обеспечена комфортность пребывания людей. При этом используется формула: V = Kх SxH, где V- это необходимый объем воздуха, K – кратность воздухообмена, S – площадь помещения, H – высота потолков.

Точный расчет производительности оборудования и аэродинамических показателей производится с использованием специальных компьютерных программ.

Вентиляция одноэтажного дома

Наиболее подходящим вариантом является устройство вентиляционных каналов для выведения отработанного воздуха из кухни и санузлов. При необходимости вытяжку усиливают с помощью бытовых вентиляторов, монтируемых в такие каналы. При этом необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха через форточки или двери. Такую вентиляцию нередко совмещают с кондиционированием воздуха, что позволяет очищать приточный воздух и сохранять в доме тепло или прохладу. При установке центрального кондиционера потребуется прокладка воздуховодов в помещениях и их маскировка.

Вентиляция двухэтажного дома

Вентиляция в двухэтажном доме усложняется тем, что кухни и санузлы (основные источники загрязнения воздуха) нередко располагаются на разных этажах. По этой причине приходится устанавливать более производительную вентиляционную систему с кратностью воздухообмена, равной 10. Чаще всего устраивается приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией воздуха.

При установке централизованной системы монтируется сеть воздуховодов. Возможна установка нескольких рекуператоров на разных этажах, не требующая обустройства воздушных каналов в помещениях.

Оставить заявку на просчет: +38 (097) 239-25-11 E-mail: [email protected]

Контакты

Правильная вентиляция в туалете частного дома

Продолжая серию статей о вентиляции санузлов разных типов и в разных помещениях, мы добрались и до организации вентиляции в туалете и ванной частных домов. В данном тексте мы рассмотрим ключевые моменты и нюансы, что касаются строящихся, уже построенных, деревянных или каких либо других домов коттеджного типа, а также вентиляции для воздухообмена и фановой вентиляции.

Содержание статьи:

Фановая вентиляция в частном доме

В отличии от вентиляционной системы, предназначение которой — обеспечить нужный воздухообмен, фановая вентиляция относится к канализации и представляет собой фановую трубу, которая подключена к системе слива и предназначена для отвода газов, что образовываются в канализационных трубах, тем самым поддерживая атмосферное давление в трубах.

Это нужно потому, что образовавшиеся газовые пробки в системе создают разрежение (вакуум), что негативно влияет на работу сливной канализации. Последствиями этого является проникновение неприятных запахов в помещение туалета.

Такие меры просто необходимы для частных домов. Почему? Подобное явление (газовые или воздушные пробки) наблюдается, когда площадь сечение сливной трубы полностью перекрывается потоком во время слива. Дело в том, что диаметр сливной трубы от умывальника, ванны или туалета делают всегда меньше, нежели диаметр основной сливной трубы (как раз для того, чтобы поток не перекрывал полностью ее сечение). Если говорить о квартирах или одноэтажных домах, то такие ситуации, скорее всего, не возникнут. В частных домах, обычно, предпочитают делать более одного санузла, либо они находятся на разных этажах, либо ванная с туалетом или душевой разделены, при этом могут использоваться одновременно, поэтому в основную трубу поступает значительно больше объема сливных вод, что способствует ее полному перекрыванию.

Правильный монтаж фановой трубы

В наши дни предпочитают к установке пластиковые трубы, которые более дешевые нежели стальные или чугунные. При этом, нужно придерживаться основных правил при установке фановых труб:

при прохождении через перекрытия, трубу помещают в стальной футляр;
фановую вентиляцию нельзя подключать к любой другой вентиляции или к дымоходу;
выход трубопровода должен быть отдален минимум как на 4 метра от дымохода, забора воздуха;
не рекомендуется устанавливать выход трубы над окнами, балконами и т. д.;
точка вывода фекальных газов должна находится минимум на 70 см выше кровли;
нельзя делать выход трубы на чердаке — только на кровле дома.

Есть несколько видов присоединения фановых труб:

При этом можно объединять пару стояков слива одной фановой трубой. Присоединять фановую вентиляцию следует врезкой из тройника и ревизии. Также нужно устанавливать обратный клапан. Обычным вопросом в такой ситуации будет: «а какой же диаметр фанового трубопровода выбрать?» Необходимо присоединять трубу такого же диаметра как и основной стояк (например 110 мм).

Естественная вентиляция санузлов в частном доме

Теперь перейдем уже к вентиляции, задача которой устранить неприятные запахи с помощью многократного воздухообмена — к вытяжной системе вентиляции ванной комнаты, либо туалета. Говоря о частном доме, в первую очередь, необходимо сделать выбор — какую вентиляцию сделать: естественную или принудительную?

Если речь идет об одноэтажном доме, ответ очевиден — только принудительного типа система сможет гарантировано обеспечить наличия чистого воздуха в помещении туалета. В частных домиках с большей этажностью представляется возможность соорудить естественную систему, которая будет работать с помощью тяги от перепада высот (давлений). Но стоит помнить о том, что при этажности в два этажа, такого рода вентиляция не даст слишком быстрого ухода «ароматов» из санузла, но, иногда, и этого достаточно для создания комфортных условий. Помимо этого отпадает вопрос об трате электроэнергии на работу вентилятора, денег на его покупку и другие принадлежности, исключается наличие шума и вибрации, упрощается установки и так далее.

Но, как показывает практика в данный момент у многих владельцев частных жилых домов возникает проблема с наличием повышенного уровня влажности в ванной комнате или туалете из-за несвоевременного ее удаления наружу.

Особенно остро данная проблема обстоит з душевыми кабинками, так как в таких случаях необходимый воздухообмен должен быть не менее 75 кубов в час. С такой продуктивностью естественной вентиляции будет трудно справится.

Все же, если вы все-таки приняли решение монтировать именно естественную вытяжную систему, тогда не забывайте ключевые моменты, касающиеся ее установки:

для обеспечения достаточной тяги, нужно соблюдать необходимую разницу высот входа и выхода канала, которую можно определить по таблице:

высота канала, м	температура воздуха в помещении, °С
высота канала, м	расход при 32°С	расход при 25°С	расход при 20°С	расход при 16°С
2	54,03	43,56	34,17	24,16
4	72,67	58,59	45,96	32,5
6	85,09	68,56	53,79	38,03
8	94,18	75,93	59,57	42,12
10	101,32	81,69	64,08	45,31
* расход указан в м3/час

после вентиляционной решетки желательно устанавливать легкий обратный клапан (о котором уже шла речь), чтобы предотвратить попадание холодного воздуха и насекомых в помещение;
вентилируемое помещение должно иметь небольшие зазоры или щели для притока воздушных масс.

О других моментах, связанных с деревянными домами, мы поговорим далее.

Вентиляция туалета и ванной в деревянном доме

Мы уже успели поговорить о естественной вентиляции частных домов. Помимо этого, владельцы деревянных домов часто задаются вопросами об организации вытяжной системы в санитарно-технических помещениях именно в таких условиях. Особого смысла рассматривать естественную систему нет, поэтому перейдем сразу к рассмотрению принудительной вентиляции.

Наиболее интересующие вопросы и ответы на них:

Каким лаком вскрывать ванную комнату?
В доме с деревянной отделкой рекомендовано использовать специальные защитные лаки, пропитки, эмали. Причем это касается не только стен, потолка, пола… После того как было проделано отверстие по вытяжной канал, необходимо покрыть его внутренние торцы и после установки воздуховода — плотно загерметизировать это место. Подходящий герметик можно выбрать, прочтя соответствующую статью.
Каким должен быть диаметр отверстия под трубу и диаметр вентиляционной трубы?
Диаметр отверстия под трубу делают немного больше размера трубы. При этом, диаметр воздуховода подбирают в соответствии с размерами присоединения к вентилятору.
Нужно ли выводить вентиляционные каналы выше крыши?
В случае с принудительной вентиляцией возможно использование ряда вариантов: горизонтальное расположение; вывод на крышу; вывод на чердак. Но, если вентиляция естественная, то как мы уже говорили, необходимым условием будет наличие тяги, поэтому выброс воздуха должен происходить выше кровли для соблюдения минимального перепада высот.
Что делать, если в вытяжном канале образовался конденсат?
Чтобы избежать появления излишней влаги внутри канала, необходимо утеплить трубу и/или разместить ее под уклоном в сторону выброса воздуха (в случае горизонтального размещения воздуховода).

Хотелось бы подробнее остановиться на выборе вентилятора.

Подбор вентилятора

Все знают о недостаточной звукоизоляции деревянных жилых домов. При этом, если использовать принудительную вытяжку из туалета или ванны, шум от канального вентилятора может значительно влиять на комфорт проживающих.

Выбирайте шарикоподшипниковый (наименее шумный) вентагрегат малой мощности, который будет обеспечивать минимально необходимый воздухообмен. Лучшим решением будет подключение питания вентилятора к выключателю света или к отдельному выключателю. К стати, всегда есть возможность поставить реостат, посредством которого в дальнейшем можно регулировать обороты, а значить и шумность вентилятора.

Вытяжной вентилятор лучше монтировать на монтажную пену, так как у нее хорошие звукопоглощающие свойства.

Одним из способов монтажа вентиляции является размещение вентагрегата на чердаке деревянного дома. Это значительно снижает шум от системы, но не забывайте оборудовать для него виброизоляцию, в роли которой могут выступать металлические подставки (не ставьте вентилятор на деревянный пол или лаги, это значительно увеличит вибрацию).

Еще одним моментом есть установка вытяжной решетки большего размера, нежели вентилятор. Это позволит совершать удаление воздуха даже при выключенном вентиляторе, в то время как при одинаковых размерах, лопасти будут почти полностью перекрывать площадь канала.

Не забывайте оставлять щели для притока свежего воздуха в санузел, который заменит удаляемый. Для этого можно проделать небольшие отверстия или, к примеру, убрать порог, чтобы оставить зазор между дверью и полом.

как правильно сделать вентканалы, вентиляционную шахту, вытяжку

Вентиляция в доме из кирпича является необходимостью, так как от ее работы зависит дальнейшая эксплуатация помещения, комфорта и уюта в нем.

Схема вентиляции частного дома.

Каждый первоначальный проект кирпичного дома предусматривает наличие вентиляции — специальных каналов, которые вмонтированы в стены. Все каналы прокладываются в стенах на глубине от 35 до 40 см.

Так как вентиляция должна поддерживать постоянную температуру внутри, то толщина стенок не должна быть меньше 2,5 кирпича. Труба, которая выходит на поверхность крыши, должна возвышаться не менее чем на 50 см, чтобы обеспечить свободную тягу.

Естественная вентиляция

Естественная вентиляция.

На сегодняшний день в кирпичном доме используется 2 вида вентиляций: естественная и принудительная.

При естественной воздушные массы проходят через окна и двери, встроенные вентиляционные каналы, которые монтируются во время строительства домов. Такие каналы всегда есть в ванной, кухне, туалете.

Из-за того, что вентиляция выходит на крышу, создается перепад давления. Это обеспечивает естественную тягу: выход теплого воздуха наружу и поступление холодного внутрь.

Специалисты акцентируют внимание на том, что вытяжка будет работать качественно и исправно только в том случае, когда кладка из кирпича внутри будет идеально ровной. Любые выпуклости приведут к быстрому загрязнению и неисправностям.

В современном многоквартирном или частном доме естественная вентиляция становится невозможной. Полная герметизация окна, дверного проема ведет к невозможности работы вентиляционных каналов. Проветривание возможно только после открытия окон или дверей.

К основным недостаткам естественной вентиляции относят такие:

попадание с потоками воздуха пыли, вызывающей аллергические реакции;
вентиляционные шахты нуждаются в систематической чистке, так как пылевые потоки снижают эффективность работы;
правильная и бесперебойная работа канала возможна только в частном доме, так как в многоквартирных домах невозможно добиться одинаковой температуры в каждой из квартир.

Особенности проектирования конструкций вентиляционных каналов

Начиная проектирование вентиляционных систем, необходимо соблюдать требования, прописанные в СНиП:

Поэтажный разрез вентиляционных каналов.

вентиляция в кирпичном доме должна создаваться только по проекту, с соблюдением всех правил и норм;

в помещениях, где работают приборы отопления, газовые плиты, должна быть отдельная вытяжка, работающая автономно от всей системы;
в домах из кирпича вытяжки должны отвечать всем нормам пожарной безопасности;
вытяжка должна иметь защитные решетки, позволяющие беспрепятственно поступать и выходить потоку воздуха;
размер канала должен соответствовать площади помещения;
делая вытяжку из кирпича, нужно учитывать наличие специальных карманов, через которые можно будет удалять скопившуюся сажу, пыль и копоть.

Принудительная вентиляция помещения

В кирпичном доме все больше используется принудительная вентиляция. Если вытяжка собрана и установлена грамотно, то она помогает поддерживать оптимальную влажность, температурный режим, не дает возможности развиваться в помещении грибку и плесени.

Принудительная вентиляция помещения.

В работе такой системы используются специальные устройства — вентиляторы, которые помогают циркулировать воздуху. Устройства таких систем не вызывают трудностей, главное — знать, куда и как установить вентилятор.

Сегодня в многоквартирном и частном доме можно увидеть такие системы принудительных вентиляций:

естественная вытяжка и принудительная подача воздуха;
принудительная вытяжка и естественная подача воздуха;
принудительная подача и вытяжка воздуха.

Соорудить такую систему можно своими руками. Для этого достаточно приобрести несколько вентиляторов для подачи и вытягивания воздуха. Если необходимо обеспечить подачу воздуха внутрь, то вентилятор устанавливается на стене неподалеку от окна. Если необходимо принудительно выводить воздух, то вентилятор устанавливается в вентиляционный канал напротив оконного проема.

Как соорудить вентиляционный канал из кирпича

Кладка дымоходов и вентиляционных каналов.

В частном доме используется технология двойной кладки из кирпича с вертикальным квадратным ходом. Для сооружения системы нужно использовать полнотелый кирпич, который кладут на цементный раствор.

Перед тем как начать кладку канала, нужно собрать шаблон и сделать разметку. Для этого подойдет доска размером 14x250x2,5 см. В ней делаются вырезы, диаметр которых соответствует вентиляционному ходу. Самым распространенным размером является 140×140 мм, его достаточно для полноценной работы на комнату до 30 кв. м.

Высота кирпичной кладки над уровнем крыши должна быть не менее 7 кирпичей. Все швы в сложенной конструкции должны быть тщательно заделаны раствором, чтобы избежать проникновения дыма, копоти, пара в помещение.

Какие ошибки допускают при сооружении вентиляции

В кирпичном доме некоторые люди сталкиваются с проблемами в работе вентиляционного канала.

Специалисты выделяют несколько ошибок, которые допускаются при возведении конструкции самостоятельно:

Кладка дымоходов и вентиляционных каналов.

Игнорирование системой в закрытых помещениях. Чаще всего это комнаты, кладовые, не имеющие окон. В них не циркулирует воздух, что приводит к быстрому размножению плесени, грибка. Исправить данную проблему можно, оснастив помещение искусственным источником подачи и вывода воздуха.
Трещины, отверстия в стене, через которые заходит холодных воздух с улицы. В таком случае необходимо заделать все трещины, а отверстия можно закрыть вентилятором или вытяжкой, которая будет предотвращать попадание холодного воздуха внутрь и выводить теплый наружу.
Не предусмотрены технические щели в дверях, чтобы воздух мог функционировать естественным образом. Оптимальными размерами дверных отверстий являются 80×80 или 150×150 мм. Если их нужно замаскировать, то для этого подойдет декоративная решетка.
Установка пластиковых окон. Они имеют самые высокие показатели герметичности, что делает невозможным естественную циркуляцию. Такая ситуация приводит к образованию химических веществ, которые выделяет пластик, грибка и плесени. Чтобы избежать таких проблем, нужно постоянно пользоваться системой проветривания помещения, установленной в пластиковом окне.

Переток воздуха — зачем он необходим в каждом доме?

Каждый дом должен быть оборудован перетоком воздуха. Такая система позволяет свободно циркулировать воздушным массам по всей площади помещения. Для сооружения такой системы нужно установить в дверях переточные решетки.

Несмотря на то что многие считают такую конструкцию некрасивой, портящей дверное полотно, она необходима, чтобы температурный режим, воздушные массы естественным образом равномерно распространялись по всей площади дома.

Специалисты нашли выход для тех хозяев, которые не хотят делать отверстия в дверном проеме. Они предлагают при установке межкомнатной двери оставлять свободное пространство в 2 см между полом и нижней частью.

Многие сталкиваются с вопросом, входит ли кухонная вытяжка в расчет вентиляционной системы для дома. Ответ однозначный — нет. Такая система работает только по мере необходимости и выводит принудительно потоки пара, копоти, жира, которые образуются от работы плиты. Она не предназначена для воздухообмена внутри комнаты и никак не может выполнять функцию вентиляционного канала.

Любой дом, квартира не могут полноценно и качественно функционировать без наличия вентиляционной системы. Ее правильное оборудование позволит создать оптимальный микроклимат в помещении и предотвратит появление плесени, грибка, неприятных запахов.

≋ Вентиляция частного дома, коттеджа • Вытяжная и приточная. В ванной, кухне, санузле, гараже

Европейские стандарты комфорта постепенно внедряются и в нашей стране – в частных домах в помощь системе естественного воздухообмена дома устанавливаются механические (принудительные) вентиляционные системы.

Вентиляция частного дома или коттеджа должна предупреждать появление многих негативных факторов:

Возникновение заболеваний сердечнососудистых, кроветворных и дыхательных систем, связанных с потреблением некачественного воздуха
Пересушивание стен, если дом деревянный
Развитие плесени и грибков
Сырость
Затхлый, душный воздух
Неприятные запахи

Самыми распространенными причинами появления вышеуказанных «неприятностей» является непрофессиональное проектирование вентиляции частного дома, нарушение технологии строительства и желание хозяина максимально герметизировать свое жилье.

При обеспечении оптимального воздухообмена и взятии под контроль температурного и влажностного режима воздуха можно избежать затрат на восстановление растрескавшихся и покоробившихся деревянных поверхностей самого дома и находящейся в нем мебели. Неприятные запахи из кухни, туалета и кладовых будут удаляться практически мгновенно. Спроектированная без ошибок вентиляция частного дома позволяет избавиться от плесени и грибка во всех влажных помещениях (ванных и постирочных комнатах, зонах бани и сауны, в подвалах и подполье).

Помочь естественному внутридомовому воздухообмену можно посредством установки вентиляторов вытяжного типа и приточных бытовых установок , регулирующих количество свежего воздуха, температуру и уровень влажности в помещениях. При комплексном подходе к обустройству вентиляции загородного дома наиболее целесообразной является приточно-вытяжная установка с теплоутилизацией, очисткой, подогревом свежего воздуха, удобным управлением и возможностью совместной работы с кондиционерами.

Рекомендуем товар

1 фото

Приточно-вытяжная установка Вентс ВУТ 180 П5Б ЕС А21

Под заказ

Показать цену

Подбирать и устанавливать вентиляционное оборудование для небольшого дома или для многоэтажного особняка следует с учетом особых требований к микроклимату в помещениях различного назначения.

Виды вентиляционных систем для частного дома

В частных домах встречается два вида вентиляции: естественная и механическая (принудительная). К системам принудительного типа относят приточную, вытяжную и приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией тепла.

Механическая система вентиляции дома способна работать локально или обслуживать все помещения. Проектируется она в случаях, когда необходимый воздухообмен посредством естественной вентиляции обеспечиваться не может.

Естественная вентиляция

Любой частный дом, даже если это небольшой коттедж, должен оборудоваться естественной вытяжной вентиляцией. Для этого в капитальные стены помещений ванных комнат, санузлов и кухни встраиваются вентиляционные каналы (стояки). Выходя выше конька крыши, они обеспечивают непрерывный отток воздуха.

Если такая вентиляция организована без ошибок, отток воздуха начинается в жилых помещениях (гостиная, спальни) и заканчивается в вытяжном канале кухни, ванной и санузла.

Механическая вытяжная вентиляция частного дома

Для формирования принудительной вентиляции вытяжного типа устанавливаются специальные устройства – вытяжные вентиляторы, направляющие отработанный воздух в вентканал или сразу на улицу.

С вентиляцией такого типа удастся достичь требуемой кратности воздухообмена. Важное ее преимущество – отсутствие зависимости от погодных условий: температура, атмосферное давление, сырость, скорость и направление ветра на систему вытяжной вентиляции не влияют.

Механическая приточная вентиляция

Принудительная подача уличного воздуха через систему приточной вентиляции способствует разбавлению внутреннего воздуха в доме без его механического отвода.

Принудительная приточная вентиляция дома часто дополняет естественную вытяжную систему. Подача уличного воздуха обеспечивается через воздушные приточные клапаны (проветриватели), канальные кондиционеры или приточную вентиляционную установку, в том числе – компактного типа. Входящий воздух может очищаться и даже подогреваться посредством калорифера.

Совмещение естественной вытяжной с механической приточной системой экономически выгодно и комфортно – такой тандем называется смешанной вентиляцией.

Приточно-вытяжная механическая вентиляция с рекуперацией тепла

Принудительную приточно-вытяжную вентиляцию с предварительной фильтрацией воздуха задействуют в случаях, когда:

Наружный воздух загрязнен.
Дом построен из теплоемких материалов, обеспечивающих повышенную герметичность и теплосбережение.

Такая система призвана подать в дом свежий воздух и удалить отработанные воздушные массы. Для этого используются производительные приточно-вытяжные вентиляционные установки (полноразмерные или компактные), оборудованные рекуператором – устройством для нагрева поступающего воздуха посредством тепла, «отобранного» у отработанного воздуха, удаляемого из дома. Оборудование с рекуперацией тепла отличаются минимальным электропотреблением – нагрев воздуха производится за счет слоя целлюлозы в рекуператоре, а не через электронагреватель. Вентиляционные установки фильтруют входящий воздух, работают очень тихо (при использовании шумоглушителей) и позволяют сбалансировать воздушные потоки между помещениями дома и наружной средой.

Вентиляция по типам помещений частного дома

Вентиляция на кухне в частном доме

Естественное вентилирование собственного дома, даже с использованием регулируемых приточных клапанов, обеспечивает приемлемый пассивный воздухообмен только при благоприятных метеоусловиях. Вентиляция кухни частного дома зависит от уличной температуры и скорости ветра, поэтому летом, в сезон консерваций, когда паро- и тепловыделение на кухне максимальное, особенно остро ощущается нехватка свежего воздуха.

Выходом, особенно для домов с большой площадью, будет использование системы принудительной вентиляции кухни. Она дополнит работу естественной вентсистемы, и не только освежит атмосферу на кухне, но и устранит запахи готовки, прежде чем они станут ощущаться в других помещениях.

Какой должна быть вентиляционная система кухни в загородном доме?

Наиболее правильным способом организации кухонной вентсистемы является механическая вытяжка на кухне с притоком из примыкающих помещений. Установка вытяжки позволит исключить распространение в жилые помещения неприятных «ароматов».

Расходы удаляемого воздуха для кухонь нормируются ДБН В.2.5-67:2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», и составляют от минимально допустимых 50,4 м³/ч до оптимальных 72-100 м³/ч (при высоте потолков 2,5 м). При этом специалисты рекомендуют увеличить значения кухонного воздухообмена до 110 м³/ч, если плита электрическая, и до 140 м³/ч, если плита газовая.

Вытяжка на домашней кухне

Самым необходимым устройством для организации кратковременной местной вытяжной вентиляции кухни считается бытовая кухонная вытяжка (или вытяжной вентилятор), работа которой запускается вручную, либо автоматически посредством датчика превышения температурного предела, или датчика влажности (вентиляторы с датчиком влажности). Она устанавливается над варочной поверхностью на расстоянии 65-75 см и работает с производительностью до 100-120 м³/ч. Однако бытовая вытяжка не способна справиться с поглощением всех кухонных «ароматов», так как удаляет запахи только в области, равной примерно двум диаметрам воздухозаборного отверстия вокруг себя.

Рекомендуем товар

14 фото и 2 видео

Вытяжной вентилятор Soler&Palau Silent Dual 100

В наличии

Показать цену

Покрытие: глянцевое | Уровень шума вентилятора, дБ: 20, 22, 26.50 | Расход воздуха, м³/час: 25, 65, 90 | Диаметр, мм: 100 |

Вытяжку запахов, которые успели распространиться, берет на себя или естественная вентсистема – вытяжная решетка устанавливается в верхней части помещения (обычно на той же стене, к которой примыкает плита), или механическая вентсистема вытяжного (вытяжной вентилятор для кухни) или приточно-вытяжного типа.

Вентиляция частного дома с использованием приточно-вытяжных установок – довольно дорогостоящее решение. Проектируется такая система, если существует проблема с организацией естественной вытяжной вентиляции или стоит задача четкого контроля интенсивности воздухообмена. Вентиляционная установка обычно располагается на чердаке, а воздуховоды распределяются по помещениям: в спальню, столовую и зал поступает свежий воздух, а из кухни, санузлов и ванной удаляются загрязненные воздушные массы.

Рациональным вариантом приточно-вытяжной системы кухни частного дома является установка с рекуперацией тепла. За счет нагрева поступающих извне воздушных масс теплом вытяжного воздуха экономится до 50% электроэнергии, расходуемой на его подогрев.

Вентиляция ванной комнаты в частном доме

Вентиляция в доме должна формировать воздухообмен в ванной комнате таким образом, чтобы приток осуществлялся из «чистых» помещений через стенную (дверную) решетку или зазор под дверью, а вытяжка – через решетку под потолком, объединенную с вентиляционной шахтой.

Вытяжки с естественным побуждением бывает достаточно, если дом имеет небольшую площадь или если речь идет о коттедже, небольшом дачном домике. В 2-3-этажных особняках и одноэтажных домах большой площади в помещении ванной следует проектировать механическую вытяжную систему. Только благодаря вентсистеме принудительного типа будет обеспечена оптимальная интенсивность воздухообмена.

Вентиляция для ванной в частном доме: решение нескольких задач

Нормализация воздухообмена в таких влажных помещениях, как ванные комнаты, позволяет снизить влажность воздуха, которая часто достигает 75-95%, ликвидировать избыточную теплоту и быстро избавиться от пара. В результате, в углах, на стенах и на потолке не будет развиваться плесень – главный враг загородного дома!

В деревянных домах вытяжная система предотвращает также коробление деревянных конструкций, их деформацию и разрушение.

Вентиляция ванных: нормы для домов

В нормативах ДСТУ/ДБН указано, что вытяжка для ванной должна обеспечивать воздухоудаление с интенсивностью минимум 25 м³/ч. Оптимальные параметры – не менее 54-72 м³/ч.

Для исключения появления грибка и плесени содержание влаги в воздухе ванных не должно превышать 65%, а оптимальная температура для этих помещений должна быть +20 С в теплое время года, и +25 С зимой.

Показания к установке принудительной вентсистемы

Система принудительного воздухоудаления ванных проектируется, если:

Вентиляция естественного типа не решает поставленные задачи или была организована с ошибками.
Планируется установка джакузи или парогенератора.

Также механическая вытяжка в ванной обустраивается, если ранее установленная вентсистема пришла в негодность, а ее ремонт нерационален.

Устройства для организации вытяжки в доме

Для воздухоудаления из ванной частного дома могут использоваться:

Рекомендуем товар

1 фото

Канальный вентилятор Вентс Квайтлайн 150 Экстра

В наличии

Показать цену

Потребляемая мощность, Вт: 22, 25 | Электропитание, В: 230 | Особенности: двигатель на подшипниках, с повышенной производительностью, регулировка оборотов (опция) | Максимальный расход воздуха, м³/час: 285, 375 | Уровень шума, дБ: 36, 41 | Диаметр патрубка, мм: 150 |

Вытяжка осевыми и центробежными вентиляторами – самое распространенное и недорогое решение. Осевые устройства в частных домах монтируются в небольшие ванные, часто через отверстие (сквозное) в наружной стене. Центробежные модели справятся с воздухообменом больших ванных площадью от 15 м², они присоединяются к проложенному на стадии строительства воздуховоду.

В частных домах малой этажности и большой площади с вытяжкой в ванной лучше всего справляются центробежные или канальные вентиляторы, известные своей производительностью, но требующие тщательного проектирования и своевременного обслуживания.

Вентиляция санузла частного дома

Санузлы в частных домах делятся на две категории: те, которые проектируются при постройке дома, тогда они присоединяются к вентшахте естественной вытяжной вентсистемы, и те, которые оборудуются в уже построенном доме. И если в первом случае есть какие-то шансы на то, что вентиляция санузла в частном доме будет работать сама по себе, то во втором – без принудительной вытяжной системы не обойтись.

Принудительная вентиляция с/у, оборудованного системой естественной вентиляции вытяжного типа, может потребоваться, если существуют проблемы с функционированием вытяжного канала. Причинами могут быть ошибки проектирования, засорение шахты, неблагоприятные метеоусловия (жара на улице, недостаточная сила ветра).

Согласно нормам ДБН, вытяжка санузла должна быть не менее 50 м³/ч. Точные параметры вытяжки рассчитываются по объему помещения.

Признаки недостаточной вентиляции санузла в доме

Признаком неправильной или недостаточно хорошей работы вентиляции в туалете может быть:

Работа вытяжных решеток на приток. Подобная проблема возникает, когда в доме отмечается недостаток приточного воздуха или он поступает не снизу дома, а сверху. Кроме того, свежие воздушные массы может «выкачивать» какое-то оборудование, например, котел.
В санузле душно.
Запотевает зеркало.
Появляется конденсат.
Запах из туалета распространяется в другие комнаты.
Воздух слишком влажный – развивается плесень, грибок.

Появление вышеперечисленных проблем означает, что вентиляция частного дома нуждается в доработке.

Способы принудительного вытяжного вентилирования санузла

Из-за того, что туалетов бывает несколько, и они располагаются на разных этажах, вентиляция санузла малоэтажного загородного дома организуется при помощи вытяжных вентиляторов, вытяжка грязного воздуха вентустановкой из санузлов запрещается госстандартами.

Обеспечение одновременной вытяжной вентиляции нескольких помещений частного дома может производиться канальным вентилятором и системой независимых воздуховодов.

В небольших домах вытяжка из туалета может организовываться при помощи осевых вентиляторов для туалета, установленных в вытяжное отверстие естественной системы вентиляции, если она работает неэффективно. Устройство может быть оснащено интервальным выключателем, тогда помещение будет проветриваться в режиме «авто».

Также вентиляция в туалете организуется с помощью осевых или центробежных вентиляторов, присоединенных к заранее проложенному воздуховоду. Сам воздуховод прокладывается через чердак с выходом на крышу и утепляется. Вентиляторы (некоторые модели имеют таймер на включение и выключение) могут включаться вместе со светом или посредством отдельной клавиши внутри санузла. Вентилятор с таймером отключения – безусловно лучшее решение.

Вентиляция гардеробной частного дома

Гардеробных комнат в загородном доме, в отличие от квартиры, может быть несколько. В холле может проектироваться гардеробная для верхней одежды и раздевания гостей, в районе спальни – для постельного белья, рубашек и другой легкой одежды. Нередко гардеробная обустраивается в мансардном помещении или в проходной комнате.

Помещения, выделенные для гардеробных, могут быть как с окнами, так и без них. Однако, в любом случае, вентиляция гардеробной в частном доме обеспечиваться должна. В противном случае, внутри появится специфический запах, будет влажно, из-за недостаточного или отсутствующего отопления на стенах могут образовываться капли сконденсированной влаги, что впоследствии обязательно приведет к развитию плесени и грибка.

Нормы воздухообмена и расхода воздуха

По нормативам, изложенным в ДБН, вентиляция в гардеробной должна быть вытяжной, с 1,5-кратностью воздухообмена.

Для вычисления минимально необходимой производительности вентиляционного оборудования следует найти произведение площади гардеробной и ее высоты. Мы получим объем комнаты, который следует умножить на 1,5. Например, для гардеробной 2,5х3 м с потолком 2,7 м необходима система вентиляции в частном доме с расходом от 31 м³/ч.

Вентиляция гардеробной: приточная или вытяжная?

Основное правило при организации воздухообмена в гардеробной – воздух из нее не должен попадать в жилые комнаты, а приток воздуха внутрь нее не допускается из кухни, ванной или туалета.

Следуя этой логике, возможно несколько вариантов организации вентилирования гардеробной:

Вариант 1. Если гардеробная дверь размещена в жилой комнате, в нее врезается вентиляционная решетка или под дверью предусматривается вентиляционный зазор. Внутри, со стороны, противоположной входу, около потолка проектируется естественный вытяжной канал или устанавливается вытяжной вентилятор.

Вариант 2. Если вход в гардеробную выходит в коридор, в ней обеспечивается приток, например, через клапан приточного типа в стене или на окне. Вытяжка осуществляется естественным путем через переточную щель, а затем – к ближайшему вытяжному каналу, например, кухонному.

Вариант 3. Если вентиляция частного дома обеспечивается приточно-вытяжной установкой, из гардеробной осуществляется вытяжка, а приток производится из близлежащей комнаты.

Запомните: если гардеробная не оборудована окнами, а приточный клапан установить нет возможности, наличие собственной вытяжки обязательно! Иначе исчезнет воздушная циркуляция, и одежда станет специфически «пахнуть».

В качестве вытяжных вентиляторов для гардеробных комнат частных домов можно рекоммендовать модели с интервальным выключателем. Такие устройства могут программироваться для осуществления проветривания в определенном промежутке времени, например, в интервале до 15 часов, поэтому потребляют минимум электроэнергии. Если воздуховод слишком длинный, лучше использовать центробежный вентилятор или канальный вентилятор.

Рекомендуем товар

9 фото и 2 видео

Вытяжной вентилятор Maico ER 60

Заканчивается

Показать цену

Покрытие: матовое | Уровень шума вентилятора, дБ: 36 | Расход воздуха, м³/час: 62 | Диаметр, мм: 80 |

Вентиляция спальни частного дома

В спальне мы проводим четверть жизни, поэтому там, как нигде в доме, должно быть комфортно. Недостаток свежего воздуха приводит к повышению концентрации углекислого газа (каждый человек выделяет до 0,024 м³ углекислого газа в час!), из-за чего в крови снижается pH, развивается гипертензия, возникает ощущение беспокойства и чувство усталости. Именно поэтому в невентилируемых спальнях сложно выспаться!

Спальная комната относится к жилым помещениям, поэтому вентиляция частного дома проектируется таким образом, чтобы в спальни был приток чистого и удаление вытяжного воздуха,а в случаях когда работает только приточная вентиляция воздухоудаление происходило естественным перетоком через дверные или стеновые решетки или с помощью вытяжного канала естественной вентиляции.

Вентиляция в спальне: государственные нормы

Нормирование воздухообмена в спальнях описано в ДБН «Жилые дома. Основные положения». Согласно этому стандарту, для спален в частных домах требуется 1-кратный приток, который можно организовать, в том числе, за счет форточки или проветривателей.

По требованиям ДБН, расход приточного воздуха в спальне должен рассчитываться одним из двух способов:

На каждого человека: от 14,4 м³/ч (минимально) до 25,2-36 м³/ч (оптимально).
На каждый метр квадратный площади: от 2,16 м³/ч (минимально) до 3,6-5,04 м³/ч (оптимально).

При соблюдении вышеуказанных норм воздухообмена вентиляции воздух в спальне загородного дома не застаивается, снижается концентрация CO2, а влага, скопившаяся за ночь в постельном белье и матрасе, испаряется.

Вентиляция спальни: варианты для частного дома

Управляемый воздухообмен, фильтрацию поступающего воздуха и его подогрев (при необходимости) в частных домах позволяют обеспечить установки приточно-вытяжного типа. В этом случае, в спальнях может размещаться как приточная, так и вытяжная ветка сети. Ветки должны располагаться в противоположных концах помещения.

Вентиляционная установка в частных домах часто располагается на чердаке и обслуживает весь дом.

Подогрев воздуха может осуществляться калорифером, сочетанием калорифера и рекуператора (экономия 20-50% электроэнергии на подогрев) или при помощи горячей воды из отопительного контура. Справедливости ради, отметим: стоимость подобных решений относительно высока, да и обслуживание (периодическое) их является необходимостью. Как следствие, такой вариант оптимален, в основном, для многокомнатных загородных домов и резиденций в 2-4 этажа.

Вентиляция спальни в частном доме может осуществляться и с использованием приточных гигрорегулируемых клапанов, которые устанавливаются через сквозное отверстие в стене или в оконную раму. Они видны с фасада дома (стенные клапаны), зато работают бесшумно и могут регулироваться при помощи заслонки. Установка бризеров (проветриватели с вентилятором) в спальнях частных домов нежелательна из-за шума, который создает вентилятор. Вытяжка в этом случае производится вытеснением через вентиляционный зазор под дверью или через дверную вентиляционную решетку.

Для тех, у кого в доме уже готовый ремонт, и нет желания его обновлять, немецкие специалисты придумали бытовую приточно-вытяжную установку с рекуператором Maico PP 60 KA, которая обеспечивает приток и вытяжку воздуха в комнате.

Вентиляция гостиной частного дома

Особенностью гостиных частных домов можно считать их значительную площадь – зачастую такие помещения объединяются с кухней, каминным залом, бильярдной или крытой верандой. Также гостиная может быть двусветной или без наружных стен (сплошное остекление).

Исходя из вышеперечисленных индивидуальных особенностей, высоты потолка и того, является ли гостиная отдельным помещением, к вентиляции частных домов предъявляются различные требования в отношении кратности воздухообмена и сбережения тепла.

Варианты вентиляции гостиной в частном доме

Вентиляция гостиной частного дома должна проектироваться во время строительных работ. К ее задачам относится:

Подача достаточного объема свежего воздуха.
Отвод дыма от камина, если он имеется в наличии (используют специальные каминные вентиляторы).
Предупреждение образования зон «застоя» и «подушки» из отработанного воздуха в гостиных со вторым светом.
Предотвращение проникновения неприятных запахов из кухни или санузлов.

В этих целях может использоваться естественная вентсистема или специальные вентиляционные установки.

Необходимость обустройства принудительной вентиляции возникает в многоэтажных особняках, домах с большой площадью помещений и герметичных домах. К помощи установок принудительной вентиляции прибегают и в случаях обнаружения ошибок в обустройстве естественной вентсистемы, допущенных на стадии строительства коробки дома.

Если дом уже построен, вентиляция гостиной в частном доме может обустраиваться с помощью стеновых и оконных инфильтрационных клапанов – проветривателей, обеспечивающих приток очищенного свежего воздуха (фильтрация EU3). Стеновые модели могут быть механическими или электрическими, с возможностью подогрева притока.

Если строительство еще ведется, и в планах – обустройство эффективной регулируемой вентиляции с хорошей очисткой приточного и использованием тепла удаляемого воздуха, монтируется приточно-вытяжная вентустановка. При отсутствии необходимости в рекуперации можно использовать компактную приточную установку в сочетании с естественной вытяжкой. В любом случае, в гостиную направляется приточный воздуховод, который скрывается за подвесным потолком или коробом. Принудительная или естественная вытяжка производится из смежного или объединенного с гостиной помещения.

Вентиляция гостиной со вторым светом проектируется и из нижней, и из верхней части: 2/3 вытяжки из верха, и 1/3 из низа. При этом организуется приток с аналогичным объемом и пропорциями.

Вентиляция гаража частного дома

Гаражи в частных домах могут различаться площадью, расположением (в отдельном здании, пристроенные к дому или встроенные в него), а также количеством машиномест. Они используются для стоянки и обслуживания автомобилей, поэтому вентиляция в гараже должна справляться, в первую очередь, с отводом выхлопных газов, запахов горючего и автохимии.

Второй задачей гаражной вентиляции считается снижение влажности воздуха, контроль параметров которой необходим для защиты деталей кузова автомобилей от коррозии. Коррозия может возникать из-за повышенной влажности после мытья авто, из-за чрезмерного отопления в гараже или конденсата, образующегося в холодное время года.

Виды вентиляции гаража

В гаражах может проектироваться:

Вентиляция естественная
Вентиляция механическая
Вентиляция комбинированная (естественная + механическая)

Обустройство естественной вентиляционной системы гаража в частном доме не всегда возможно. Гараж должен быть отапливаемым (зимой температура внутри должна быть не менее +5 С), а для обеспечения необходимого воздухообмена могут потребоваться слишком большие вентиляционные решетки, что приведет к выхолаживанию. Также работа естественной системы зависит от розы ветров и метеоусловий.

Как следствие, нередко естественная приточно-вытяжная система в гаражах дополняется принудительной вытяжкой, работающей в периоды, когда двигатель машины запущен.

Правильная вентиляция в гараже: требования

Некоторые требования к вентилированию гаражей изложены в ДБН. В соответствии с ними, гаражи должны оборудоваться системой приточно-вытяжной вентиляции с фильтрами и глушителями. Для гаражного подвала строится отдельный вытяжной канал.

Также должна обеспечиваться противодымная механическая вытяжная вентиляция гаража частного дома. Если гараж одноэтажный, с данной задачей должна справляться естественная вентсистема.

Специалисты рекомендуют обустраивать вытяжную вентиляцию из расчета не менее 150-300 м³/ч на один автомобиль. Приток делают равным вытяжке, умноженной на коэффициент 0,8. При мощности двигателя авто свыше 120 л.с. параметры вытяжки должны быть увеличены до 350-650 м³/ч на одну машину.

Включение вытяжного вентилятора по датчику CO – самый дорогой вариант, поэтому нередко вентилятор в гаражах включается при открывании ворот, а на отключение устанавливается получасовой таймер.

Очень часто в металлических гаражах применяют крышные вентиляторы для организации вытяжки.

Рекомендуем товар

Правильная вентиляция гаража: расположение приточных и вытяжных каналов

Приток к гаражу подводится в нижней части сооружения, на расстоянии до 30-50 см от уровня пола, и, желательно, с той же стороны, что и въездные ворота. В нижней части ворот могут устанавливаться вентиляционные решетки для естественного притока.

Принудительная вытяжка в гараже должна производиться в равном объеме из двух высотных зон: 1/3 и 2/3 высоты с противоположной притоку стороны.

Вентиляция сауны частного дома

Любители попариться часто строят баню или сауну, примыкающую к частному дому, или на территории придомового участка. Однако если вентиляция сауны и бани недостаточна или спроектирована с ошибками, можно навредить здоровью не только своему собственному, но и здоровью гостей, приглашенных в парилку.

Вентиляция в саунах и банях: причины обустройства

Качественная вентиляция в парилке обеспечит:

Комфортные условия во время процедуры
Равномерное распределение тепла
Предотвращение гниения деревянных элементов, образование грибка и плесени
Защиту от появления и впитывания неприятных запахов
Просушку сауны и бани после их использования
Нормализацию уровня влажности

В правильно вентилируемой парной отсутствуют сквозняки и, при этом, не душно, а после банных процедур ощущается восстановление сил и прилив энергии. В то же время, любые признаки головной боли, тяжести и затруднения дыхания отсутствуют. Кроме того, только с грамотно спроектированной вентиляцией в бане можно получить максимум пользы от целебных трав.

Схемы организации вентиляции сауны в частном доме

Естественного вентилирования бывает достаточно в русских банях, но при таком способе наблюдается сильная зависимость от сезона – летом происходит снижение интенсивности замещения вытяжного воздуха приточным. Чтобы добиться вентилирования, не зависящего от параметров внешней среды, с одновременным обеспечением комфортного микроклимата в больших парных (в том числе – с бассейном), в банях и саунах обустраивается механическая вентиляционная система.

Эффективных схем организации механической вентиляции в банях и саунах с печью, размещенной внутри парилки, несколько:

Приточная. Приток, организованный при помощи приточного вентилятора, направляется через отверстие, размещенное выше на 50 см от печки. Вытяжной канал располагают на высоте 200-300 мм от плоскости пола на расположенной напротив стене. В результате, у печки происходит нагрев свежего воздуха, он поднимается к потолку, вытесняя отработанный воздух и, охлаждаясь, опускается с дальнейшим удалением через вытяжной канал. Подобная схема подойдет для больших парных.

Вытяжная. Приток формируется через канал, выход которого размещен под печкой (300 мм от пола). Вытяжной канал с вытяжным вентилятором для бассейна размещают около пола (стена – противоположная) на 100-150 мм выше приточного. После поступления в парную свежие воздушные массы будут нагреваться от печки, подниматься к потолку, охлаждаться и опускаться к вытяжному отверстию. Данная схема обеспечит очень быструю смену потоков.

Приточно-вытяжная. Схема подходит для вентилирования и парной, и примыкающего туалета или моечной. Приток организуется при помощи вентилятора, размещенного в канале выше на 50 см от печки. У потолка в моечной или туалете размещается вытяжной вентилятор. Воздух, двигается к противолежащей стене. Там он втягивается через зазор под дверью в туалет или моечную.

Во всех случаях необходимо использовать влагозащищенные, устойчивые к высокой температуре вентиляторы с возможностью управления оборотами.

Вентиляция в подвале частного дома

Отапливаемые подвалы в частных домах и коттеджах нередко используются не для хранения овощей или складирования отживших свое вещей, а для установки домашнего кинотеатра, организации бильярдной, тренажерного зала, сауны, бассейна и других помещений, не требовательных к количеству дневного света.

В случае наличия подвального помещения вентиляция частного дома должна обслуживать и его, иначе комфортных условий для пребывания там достичь не удастся. Проектироваться вентиляционная система подвала должна до начала строительства дома. В противном случае, придется потратиться на дорогостоящую реконструкцию.

Вентиляция в подвале дома: основные задачи

Из-за того, что подвалы заглублены в землю более чем на половину высоты этажа, попадание воздуха путем естественного проветривания в них ограничено. В результате, появление затхлого запаха становится для подвальных помещений довольно распространенным явлением. Кроме того, по причине недостаточной гидроизоляции дома в подвалах повышается уровень влажности, способствующий образованию и распространению плесневых и грибковых поражений.

Вентилирование подвала обеспечивает:

Регуляцию влажности воздуха и предотвращение появления грибка и плесени.
Борьбу с затхлым запахом.
Оптимальный микроклимат для использования размещенных в подвале помещений.
Защиту от метана, радона и других почвенных газов.

Удаление избыточной влаги способствует также сохранению несущих свойств фундамента и строительных материалов дома.

Как организуется вентиляция подвала частного дома?

Для регулярного проветривания подвальные помещения должны обязательно обеспечиваться притоком свежего воздуха и вытяжной. Вытяжка в подвале среднего или большого дома должна быть принудительной, с не менее чем однократным воздухообменом. Приток организуется через продухи, а также посредством механических приточных вентиляционных устройств.

Наиболее комфортным и экономически выгодным вариантом для вентиляции больших подвалов считается использование установок с рекуперацией теплоты приточно-вытяжного типа. С этой целью в каждой из подвальных секций обустраивается приточный и вытяжной канал, которые располагаются в противоположных концах помещения. Рекуперация позволяет подогревать приточный воздух с 20-40% экономией электроэнергии.

Если в подвальных помещениях допускается переток воздушных масс, вентиляция подвала может формироваться за счет использования приточной установки, подающей свежий воздух в «чистые» помещения, и вытяжки, установленной в «грязных» помещениях (туалетах, подсобных помещениях). В качестве вытяжных устройств наиболее рациональным является применение канальных или центробежных вентиляторов. К преимуществам этой схемы относятся низкий шум, долговечность оборудования и возможность его круглосуточной работы с частичной очисткой воздуха.

Вентиляция погреба в частном доме

Погреб может организовываться как в самом доме, но тогда вентиляция частного дома должна проектироваться с учетом его обслуживания, так и на территории приусадебного участка, в металлическом гараже или в сарае.

Правильная вентиляция погреба обеспечивает циркуляцию воздуха для сохранности хранящихся там овощей от гниения, предотвращения развития спор плесени и грибка. Также нормализация влажности и воздушного баланса посредством вентиляции позволяет использовать погреб с максимальным для себя комфортом – при его посещении не возникнет чувства брезгливости, а воздухом внутри него можно будет дышать без риска для дыхательной системы.

Отметим также: вентиляционная система погреба должна предохранять овощи, консервацию и заготовки от замерзания зимой и прорастания ранней весной.

Способы организации вентиляции в погребе

Большинство погребов оборудуются приточно-вытяжной вентиляционной системой с естественным побуждением. Для этого в противоположных концах погреба вертикально устанавливаются трубы из пластика, асбестоцемента или жести диаметром 125-160 мм.

Приточная труба опускается практически до пола, не доходя 20-30 см до его плоскости (ее диаметр может быть больше вытяжной трубы). Вытяжка погреба размещается практически вровень с его потолком.

И приточная, и вытяжная трубы сверху должны иметь металлическую сетку от птиц и грызунов. Обе они должны возвышаться над крышей постройки, установленной над погребом, на 1 м, а если погреб земляной и размещен на участке – на 0,5-1 метр над уровнем грунта. На выходе вытяжного канала устанавливается дефлектор. Для предотвращения замерзания овощей ставятся шиберы, которыми регулируется воздухообмен.

Следует отметить: естественная вентиляционная система для погреба – решение, не всегда возможное, и не всегда оптимальное. Большинство ее противников – люди, которым не хочется портить крышу дома из-за прокладки труб для вентилирования погреба. Конечно, выходы труб вентиляции можно перенести на фронтон дома, но лучше прибегнуть к обустройству вентсистемы принудительного типа.

Прежде всего, принудительная вентиляция будет единственно правильным вариантом для тех домовладельцев, чей погреб расположен под слоем газона – торчащие посреди участка трубы испортят весь ландшафтный дизайн. В этом случае механическая вентиляция сможет работать через горизонтально расположенные участки воздуховода с различным числом поворотов, а оголовки труб можно вывести около забора. Кроме того, принудительной системой можно управлять из дома, получая информацию о температуре от беспроводного термометра, а электроэнергии она потребляет не так уж и много.

Для механического вентилирования погребов также прокладываются приточная и утепленная вытяжная труба, но для вытяжки устанавливаются вытяжные вентиляторы. В целях снижения риска поражения электротоком внутри погреба лучше использовать вытяжные канальные 220-вольтные вентиляторы или центробежные 12-вольтные вентиляторы.

Пример организации вентиляции в частном доме

Зачем нужна вентиляция в частном доме?

Сколько вентиляции мне нужно?

Рекомендации HVI по вентиляции.

Вентиляционные изделия имеют разную производительность по перемещению воздуха, поэтому важно убедиться, что выбранный продукт обладает достаточной производительностью для конкретного применения. Рейтинг сертифицированного воздушного потока HVI указан на продукте или на этикетке HVI, отображаемой на каждом устройстве, в документации производителя с описанием вентилятора и в Справочнике сертифицированных продуктов HVI.

Следующие рекомендации помогут вам определить мощность вентилятора, необходимую для вашего приложения.

Санузлы – прерывистая вентиляция

HVI рекомендует следующую интенсивность периодической вентиляции для ванных комнат:

Размер ванной	Формула расчета	Требуемая скорость вентиляции
Менее 100 квадратных футов	1 куб. Фут / мин на квадратный фут площади	Минимум 50 кубических футов в минуту
Более 100 квадратных футов	Добавьте требование CFM для каждого приспособления	Туалет 50 куб. Футов в минуту Душ 50 CFM Ванна 50 CFM Гидравлическая ванна 100 CFM

Закрытый туалет должен иметь собственный вытяжной вентилятор.
Вентиляторы, одобренные для установки во влажных помещениях, по возможности должны располагаться над душем или ванной.
Двери ванных комнат должны иметь зазор не менее 3/4 дюйма до готового пола, чтобы обеспечить поступление свежего воздуха.
В каждой ванной комнате должен быть установлен таймер или другой регулятор, обеспечивающий продолжение вентиляции в течение минимум 20 минут после каждого посещения ванной комнаты.
Для парных HVI рекомендует отдельный вентилятор, расположенный в парилке, который можно включать после использования, чтобы удалить тепло и влажность.

Санузлы – приточная вентиляция

Непрерывная вентиляция с минимальной скоростью 20 кубических футов в минуту может использоваться вместо прерывистого вытяжного вентилятора мощностью 50 кубических футов в минуту.

Вытяжка кухонная

Рекомендуемая интенсивность вентиляции кухонной вытяжки сильно различается в зависимости от типа готовки и расположения кухонной плиты. Вытяжки, установленные над кухонной плитой, улавливают загрязняющие вещества своей формой козырька и эффективно отводят их при относительно небольшом объеме воздуха.Кухонные вытяжные устройства с нисходящим потоком требуют большего объема и скорости воздуха для адекватного улавливания загрязняющих веществ. Они являются альтернативой, когда вытяжки с балдахином нежелательны из-за расположения варочной поверхности и эстетики кухни; однако по своим характеристикам они не могут сравниться с вытяжками, улавливающими поднимающийся столб воздуха над варочной поверхностью. При рассмотрении вопроса о вытяжке с нисходящим потоком воздуха для кухни ознакомьтесь с рекомендациями производителя.

Кухонные вытяжки, оснащенные несколькими настройками скорости, обеспечивают тихую низкоуровневую вентиляцию для легкой готовки с возможностью повышения скорости при необходимости.

Расположение ассортимента	HVI-рекомендованная интенсивность вентиляции на погонный фут диапазона	Минимальная скорость вентиляции на погонный фут диапазона
У стены	100 куб. Футов в минуту	40 куб. Футов в минуту
На острове	150 куб. Футов в минуту	50 куб. Футов в минуту

Ширина вытяжки по стене	2.5 футов (30 дюймов)	3 фута (36 дюймов)	4 фута (48 дюймов)
Рекомендуемая скорость HVI	250 куб. Футов в минуту	300 куб. Футов в минуту	400 куб. Футов в минуту
Минимум	100 куб. Футов в минуту	120 куб. Футов в минуту	160 куб. Футов в минуту

Для вытяжек, расположенных над островами, умножьте коэффициент на 1.5.
В отношении варочных панелей «профессионального типа» HVI рекомендует следовать рекомендациям производителя варочных панелей для определения требований к вентиляции.
Завышенные характеристики производительности являются обычным явлением для вытяжек, не имеющих сертификата HVI. Выбор вытяжек с рейтингом производительности, сертифицированным HVI, обеспечит соблюдение требований к вентиляции и строительных норм.

Примечание. Кухонные вытяжки с рециркуляцией и рециркуляцией не обеспечивают фактической вентиляции.Для достижения оптимального качества воздуха на кухне всегда используйте вытяжные шкафы, кухонные вентиляторы или вытяжные вытяжки с вытяжкой, которые выходят прямо из дома.

Вентиляторы с рекуперацией тепла и энергии

Для непрерывной вентиляции с хорошим качеством воздуха в помещении вентилятор с рекуперацией тепла или энергии (HRV или ERV) должен обеспечивать 0,35 воздухообмена в час. Этот расчет должен учитывать полный занимаемый объем дома.

Эту норму легче рассчитать, если разрешить 5 кубических футов в минуту на 100 квадратных футов площади пола.

Общая площадь дома (квадратных футов)	Скорость непрерывной вентиляции
1000 квадратных футов	50 куб. Футов в минуту
2000 квадратных футов	100 куб. Футов в минуту
3000 квадратных футов	150 куб. Футов в минуту

В дополнение к этой минимальной продолжительной скорости вентиляции, HRV и ERV часто имеют дополнительную мощность для обеспечения более высокой скорости вентиляции для удовлетворения потребностей пассажиров.Такие потребности могут возникнуть в результате большого скопления людей; курение; хобби или деятельность с использованием краски, клея или других загрязнителей воздуха; или по любой другой причине, требующей дополнительной вентиляции для улучшения качества воздуха в помещении.

Согласно местным нормам и правилам может требоваться различная интенсивность непрерывной вентиляции – всегда уточняйте у сотрудников службы управления зданием конкретные требования для вашего района.

Аппарат ИВЛ для всего дома

HVI рекомендует, чтобы вентилятор для комфортной вентиляции всего дома обладал минимальной производительностью, чтобы обеспечивать примерно одну полную замену воздуха каждые две минуты в пределах обслуживаемого помещения.Этой скорости потока будет достаточно, чтобы создать ощутимый «ветерок» по дому. Требуемый расход можно рассчитать, умножив общую площадь всего дома (включая незанятые помещения, такие как туалеты) на 3. Не забудьте включить площадь «верхних этажей» многоуровневых домов. Эта формула предполагает потолок высотой восемь футов и учитывает типичные незанятые площади.

Площадь дома	Емкость, куб. Фут / мин
1000 квадратных футов	3000 куб. Футов в минуту
2000 квадратных футов	6000 куб. Футов в минуту
3000 квадратных футов	9000 куб. Футов в минуту

Вентилятор меньшего размера может эффективно охлаждать массу дома, полагаясь на другие вентиляторы, такие как «лопастные вентиляторы», для создания дуновения, необходимого для охлаждения людей.Этот более низкий расход можно определить, умножив площадь в квадратных футах на 0,4.

2000 квадратных футов	800 куб. Футов в минуту
3000 квадратных футов	1,200 куб. Футов в минуту

Для надлежащего охлаждения и эффективной работы любому вентилятору для комфортной вентиляции всего дома требуются соответствующие, беспрепятственные выпускные отверстия на чердаке через вентиляционные отверстия в потолке, решетки или жалюзи.

Чтобы рассчитать необходимое количество вытяжной площади на чердаке, разделите мощность вентилятора в кубических футах в минуту на 750.

Мощность вентилятора	Требуемая площадь выхлопа
1000 куб. Фут / мин	1,33 квадратных футов
4,800 куб. Футов в минуту	6.4 квадратных футов

ПРИМЕЧАНИЕ. Большие вентиляторы могут создать в доме значительное отрицательное давление.Перед включением вентилятора должно быть открыто хотя бы одно окно.

Электропитание чердачных вентиляторов – ПАВ

Чердачные вентиляторы с электроприводом должны обеспечивать не менее 10 воздухообменов в час. Умножение общей площади мансарды на 0,7 даст требуемую норму. Для особенно темных или крутых крыш мы рекомендуем чуть более высокий рейтинг.

Площадь чердака в квадратных футах	Требуется куб. Фут / мин	+ 15% для темных / крутых крыш
1000 квадратных футов	700 куб. Футов в минуту	805 куб. Футов в минуту
2000 квадратных футов	1,400 куб. Футов в минуту	1,610 куб. Футов в минуту
3000 квадратных футов	2100 куб. Футов в минуту	2415 куб. Футов в минуту

Вытяжной воздух должен быть заменен наружным воздухом, всасываемым через вентиляционные отверстия под карнизом в потолке.Чтобы рассчитать общую минимальную площадь воздухозаборника потолочного вентиляционного отверстия в квадратных дюймах, разделите CFM PAV на 300 и умножьте результат на 144.

CFM PAV	Вентиляционный люк в чистых квадратных дюймах
805 куб. Футов в минуту	386 квадратных дюймов нетто
1,610 куб. Фут / мин	773 чистых квадратных дюйма
2,415 куб. Фут / мин	1,160 квадратных дюймов нетто

Для правильной работы вентилятора требуется минимум один квадратный фут входной площади на каждые 300 кубических футов в минуту сертифицированной HVI мощности вентилятора.

Используйте только вентиляционные отверстия в потолке в качестве воздухозаборников для вентиляции чердака с электроприводом.
Не используйте форточки, потому что на чердак может попасть дождь и снег.

Статическая вентиляция чердака

В любое время года на чердаке теплее, чем на улице. Это приводит к постоянному движению воздуха вверх из-за плавучести более теплого воздуха. Эта характеристика воздуха может быть использована для создания потока воздуха, вентилирующего чердак.Размещение вытяжных отверстий на крыше, фронтонах или на коньке крыши и обеспечение соответствующих воздухозаборных отверстий в потолках лучше всего подходит для этого. HVI рекомендует выбирать и размещать вентиляционные отверстия таким образом, чтобы 60 процентов свободной площади вентиляционной сетки приходилось на воздухозаборники, расположенные в зоне под карнизом, а 40 процентов свободной площади вентиляционной сетки приходилось на вытяжные вентиляционные отверстия на крыше, на коньке или на коньке. высоко в двускатной зоне.

Чтобы определить свободную площадь статической вентиляционной сетки (NFA), необходимую для вашего чердака, определите площадь чердака в квадратных футах.Разделите эту площадь на 150, чтобы определить площадь необходимой вентиляции чердака в квадратных футах. Поскольку производители статической вентиляции оценивают свою продукцию в квадратных дюймах NFA, необходимо будет умножить это значение на 144, чтобы определить требуемые квадратные дюймы.

Площадь чердака в квадратных футах	Площадь вентиляции в квадратных футах	Чистая свободная площадь в квадратных дюймах
1000 квадратных футов	6.67 квадратных футов	960 квадратных дюймов
2000 квадратных футов	13,3 квадратных футов	1,920 квадратных дюймов
3000 квадратных футов	20,0 квадратных футов	2880 квадратных дюймов

Потребность в статической вентиляции может быть уменьшена, если у вас установлен непрерывный пароизоляционный потолок с рейтингом 0.1 химическая завивка или меньше. Чтобы рассчитать необходимую вентиляцию с такой пароизоляцией, разделите квадратные метры чердака на 300 вместо 150.

Площадь чердака в квадратных футах	Площадь вентиляции в квадратных футах	Чистая свободная площадь в квадратных дюймах
1000 квадратных футов	3,33 квадратных футов	480 квадратных дюймов
2000 квадратных футов	6.67 квадратных футов	960 квадратных дюймов
3000 квадратных футов	10,0 квадратных футов	1440 квадратных дюймов

Используйте эти числа для выбора, пропорции и размещения статических вентиляционных устройств.

Вентиляция: как дышат здания | Американская ассоциация легких

Правильная вентиляция сохраняет воздух в помещении свежим и здоровым.

Как и легкие, дома должны иметь возможность дышать, чтобы свежий воздух поступал и выходил грязный. Воздух в помещении может накапливать высокий уровень влажности, запахов, газов, пыли и других загрязнителей воздуха. Чтобы воздух в помещении оставался безопасным, необходим свежий наружный воздух, чтобы разбавить эти внутренние загрязнители.

Для обеспечения хорошего качества воздуха необходимо подавать и циркулировать достаточное количество воздуха, чтобы он достигал всех помещений дома. Почти во всех домах окна и элементы конструкции способствуют притоку свежего воздуха.Во многих домах есть дополнительные механические системы, чтобы увеличить поток. Некоторые источники, такие как печи и ванные комнаты, нуждаются в специальной вентиляции, которая может удалить производимое ими загрязнение. Вентиляция над плитами должна выводить воздух наружу, чтобы избежать перераспределения загрязняющих веществ от приготовления пищи внутри дома.

Вентиляция помогает снизить загрязнение воздуха в помещении, но лучше всего работает в сочетании с удалением известных источников загрязнения воздуха из здания. Например, единственный способ уменьшить эффект пассивного курения в помещении – это запретить курить в помещении или возле входов.Вентиляция не решит эту проблему.

Наружный воздух также может приносить загрязнение в помещении, поэтому важно также принять меры по снижению загрязнения наружного воздуха.

Как свежий воздух поступает в ваш дом

Воздух входит в здания и выходит тремя разными способами:

Двери и окна, когда они открываются.
Стыки, трещины и отверстия в местах соединения частей здания, включая полы и стены, а также вокруг окон и труб.
Точечная вентиляция, включая вентиляторы, вытягивающие воздух из ванной комнаты.
От механических систем для всего дома до систем в больших зданиях, которые нагнетают воздух в здание и из него.

Какие проблемы возникают из-за плохой вентиляции?

Когда циркулирует недостаточно воздуха, в помещении накапливается загрязнение. Иногда попытки сделать здания более энергоэффективными могут иметь неприятные последствия из-за того, что недостаточно воздуха перемещается, что приводит к загрязнению.
Окись углерода может накапливаться в помещении до смертельного уровня без надлежащей вентиляции, но это не единственный риск.
Концентрация радона, который может вызвать рак легких, может увеличиваться в домах с плохой вентиляцией.
Высокая влажность на улице может сделать воздух в помещении более влажным, увеличивая риск повреждения помещения влажностью, например роста плесени или гниения древесины.

Как использовать вентиляцию для защиты здоровья

Используйте вытяжные вентиляторы в ванных комнатах для удаления влаги и газов из дома.
Установите на кухне вытяжной вентилятор, который выводит воздух наружу.Во время готовки используйте вентилятор или откройте окно, чтобы удалить пары и частицы в воздухе.
Убедитесь, что газ, пропан, дрова или другие устройства для сжигания полностью выходят наружу. Не используйте печи без вентиляции. Установите детектор угарного газа в нескольких местах вашего дома.
Также можно выпускать сушилки для одежды наружу. Регулярно очищайте вентиляционное отверстие, чтобы пыль не блокировала поток воздуха.
Если вы красите или используете в доме принадлежности для хобби или химикаты, добавьте дополнительную вентиляцию.Откройте окна и с помощью переносного оконного вентилятора вытяните воздух из комнаты.
Проверьте свой дом на наличие радона, и, если у вас повышенный уровень радона, наймите профессионала, который установит вентиляцию и уберет его. Радон – вторая по значимости причина рака легких.
Если воздух в помещении остается слишком влажным, ищите источники влаги, которые необходимо контролировать. Если это все еще не решает проблему, может помочь осушитель. Если вы используете осушитель, регулярно очищайте его.Обратитесь к специалисту по воздушным системам, чтобы узнать, нуждается ли ваша система в доработке.
Никогда не оставляйте машину на холостом ходу в пристроенном гараже. Выхлоп может попасть в ваш дом.

Для дополнительной информации:

Введение в качество воздуха в помещении: количество вентиляции, Агентство по охране окружающей среды США.

Анализ динамики пожара в одно- и двухэтажных домах на одну семью и влияние горизонтальной вентиляции пожарных

Для изучения методов вентиляции, а также влияния изменений в современной геометрии дома, два дома были построены внутри большого экспериментального противопожарного комплекса.Было проведено пятнадцать экспериментов с варьированием мест вентиляции и количества вентиляционных отверстий (таблица 1). Сценарии вентиляции были разработаны для изучения общих практик пожарных служб и включали следующее: проветривание только входной двери, открытие входной двери и окна рядом с очагом пожара и вдали от него, открытие только окна и вентиляция более высокого отверстия в помещении. двухэтажный дом. Один сценарий в каждой структуре был проведен в трех экземплярах для проверки повторяемости.Эксперименты в каждом доме проводились с интервалом в 3 дня, чтобы обеспечить условия окружающей среды внутри домов от 15 до 22 ° C и относительную влажность ниже 50% перед возгоранием.

Таблица 1 Экспериментальная серия

Одноэтажный дом

Семь экспериментов проводились в одноэтажном доме. Дом был спроектирован так, чтобы представлять дом, построенный в середине двадцатого века, со стенами и дверными проемами, разделяющими все комнаты, и потолками 2,4 м.Одноэтажный дом площадью 111,5 м 2 ²; с тремя спальнями, одной ванной и восемью комнатами (рис. 1). Дом был обрамлен деревом и облицован двумя слоями гипсокартона (базовый слой 16 мм, поверхностный слой 13 мм) для защиты конструкции и возможности проведения множества экспериментов. Все окна были заполнены заглушками, так что открыванием окон можно было управлять, удаляя заглушки во время, указанное для каждого эксперимента.

Рисунок 1

План этажа одноэтажного дома

Двухэтажное строение

Двухэтажный дом площадью 297 кв.м.3 м ²; с четырьмя спальнями, 2,5 ванными комнатами и 12 комнатами (рисунки 2, 3). Дом сочетал в себе современные элементы, такие как открытая планировка, двухэтажная большая комната и открытое фойе. Дом также представлял собой деревянную каркасную конструкцию, облицованную двумя слоями гипсокартона (базовый слой 16 мм, поверхностный слой 13 мм). Все окна были заполнены заглушками, так что открыванием окон можно было управлять, удаляя заглушки во время, указанное для каждого эксперимента.

Рисунок 2

Двухэтажный дом план первого этажа

Рисунок 3

Двухэтажный дом План второго этажа

Топливная нагрузка

Оба дома были обставлены одинаковой мебелью.Рисунки 4, 5 6 показаны трехмерные изображения обоих домов с расположением мебели. Гостиная (LR) в одноэтажном доме, вместе с семейной комнатой и LR в двухэтажном доме, были так же обставлены двумя диванами, шкафом, телевизором, тумбочкой, журнальным столиком, стулом, двумя картинами, лампа с абажуром и двумя занавесками. Пол был покрыт набивкой из пенополиуретана и ковролином из полиэстера. Загрузка топлива составляла примерно 29 кг / м ².

Рисунок 4

3D рендеринг одноэтажного дома

Рисунок 5

3D визуализация двухэтажного дома

Рисунок 6

3D визуализация первого этажа 2-х этажного дома

Для того, чтобы охарактеризовать топливную нагрузку в жилой / семейной комнате, он был помещен в ячейку 5.Зал шириной 5 м, глубиной 4,0 м и высотой потолка 2,4 м. В передней стене комнаты имелся проем шириной 3,7 м и высотой 2,1 м. Помещение было помещено под калориметр потребления кислорода, и была измерена пиковая скорость тепловыделения 11,3 МВт.

Спальня 1 в обоих домах была оборудована кроватью размера «queen-size», состоящей из матраса, пружинного матраса, деревянного каркаса, двух подушек и одеяла. В комнате также были комод, шкаф и телевизор. Пол был покрыт набивкой из пенополиуретана и ковролином из полиэстера.Остальные спальни (2–4) в обоих домах были обставлены такой же кроватью, шкафом, телевизором и напольным покрытием, а также комодом меньшего размера, изголовьем и зеркалом в раме.

Столовая в обоих домах была обставлена деревянным столом и четырьмя мягкими стульями. Кухни были оборудованы такими же столом и стульями, как и столовая, а также посудомоечной машиной, плитой, холодильником и шкафами из ориентированной стружечной плиты со стойками из цементной плиты. Полы в обеих комнатах также были из цементной доски, чтобы имитировать плиточный пол.В двухэтажном доме также было логово на первом этаже, в которое в качестве целевого топлива помещали мягкий стул.

Приборы

Измерения, сделанные во время экспериментов, включали температуру газа, скорость газа, концентрацию газа и видеозапись. Температура газа измерялась термопарами хромель – алюмель (тип K) без покрытия с номинальным диаметром 0,5 мм. Расположение массивов термопар показано на рисунках 1, 2 и 3. Термопары были расположены в LR и коридоре одноэтажного дома, а также в холле второго этажа двухэтажного дома.В каждом месте был набор термопар с точками измерения 0,03 м, 0,3 м, 0,6 м, 0,9 м, 1,2 м, 1,5 м, 1,8 м и 2,1 м ниже потолка. Матрицы термопар, расположенные в столовой, кухне, кабинете и спальнях, имели места измерения на 0,3 м, 0,9 м, 1,5 м и 2,1 м ниже потолка. В семейной комнате через каждые 0,3 м от потолка до пола располагались термопары.

Скорость газа измерялась с помощью датчиков перепада давления, подключенных к двунаправленным датчикам скорости.Эти датчики располагались в дверном проеме и в окне для вентиляции (рис. 1, 2, 3). На вертикальной центральной линии каждого дверного проема было пять зондов, расположенных на расстоянии 0,3 м от верхней части дверного проема, центра дверного проема и 0,3 м от нижней части дверного проема. Термопары были расположены рядом с двунаправленными датчиками для завершения измерения скорости газа.

Концентрации кислорода, окиси углерода и двуокиси углерода в газах были измерены в четырех точках конструкции.Концентрации были измерены на расстоянии 0,3 м и 1,5 м от пола в LR и на 1,5 м от пола в спальнях 2 и 3 одноэтажного дома (Рисунок 1). Концентрации измерялись на расстоянии 0,3 м и 1,5 м от пола в общей комнате и в коридоре второго этажа двухэтажного дома (Рисунки 2, 3). Измерения концентрации газа после попадания воды в конструкцию могут быть неточными из-за воздействия влаги на газоизмерительное оборудование.

Видеокамеры были размещены внутри и снаружи здания для наблюдения за дымом и возгоранием на протяжении каждого эксперимента.Во время каждого эксперимента было записано восемь просмотров видеокамер.

Методика экспериментов

Все эксперименты начинались с закрытых внешних дверей и окон и всех внутренних дверей в одних и тех же местах, открытых или закрытых. Внутренние двери в спальню 3 в одноэтажном доме и в спальню 2 в двухэтажном доме были закрыты для каждого эксперимента. Огонь был зажжен на диване в LR одноэтажного дома (рис. 4) и на диване в семейной комнате двухэтажного дома (рис. 6) с помощью устройства дистанционного розжига, состоящего из трех спичек.

Пылающему огню позволяли расти до тех пор, пока не смоделировали работу вентиляции. Одноэтажный дом проветрили через 8 мин после возгорания. Это было определено на основе трех факторов; время для достижения условий с ограничением вентиляции в доме, время потенциального реагирования и вмешательства пожарной службы, а также время выхода окна из строя из предыдущих экспериментов по выходу окон из строя [7]. Двухэтажный дом проветрили через 10 мин после возгорания. Дополнительные 2 минуты позволили обеспечить вентиляцию в ограниченных условиях, так как большему объему требовалось больше времени для потребления доступного кислорода.

Когда в эксперименте было создано более одного вентиляционного отверстия, например, при открытии двери и окна, последующие открытия делались с интервалом в 15 с. Это время было достигнуто за счет своевременной и эффективной вентиляции пожарной службой независимо от сценария вентиляции.

После вентиляции огню позволяли разрастаться до пробоя или до ощущения максимальной скорости горения, основанной на температуре, наблюдении за внешними условиями и наблюдении за внутренним видео.После того, как огонь поддерживался на пике в течение определенного периода времени, учитывая целостность облицовки стен, поток пожарного шланга вливался внутрь через внешнее отверстие. Эксперимент был прекращен примерно через 1 мин после струи из шланга, и тушение было выполнено с помощью дренчерной спринклерной системы и пожарной бригады.

Одноэтажные экспериментальные результаты

Семь экспериментов были проведены в одноэтажной структуре (таблица 1). Графики данных представлены для температур по всей конструкции в позиции 2.1 м и 0,9 м от пола для каждого эксперимента. На каждом графике события обозначены сверху вертикальной линией, указывающей, когда они произошли. Дополнительные данные для каждого эксперимента, включая температуры на дополнительных высотах, концентрации газа и скорости газа, задокументированы в полном отчете по проекту [7].

Эксперимент 1

Эксперимент 1 был разработан для моделирования входа пожарной бригады через входную дверь. Пожар разрастался без вмешательства в течение 8 минут после возгорания, когда была открыта входная дверь.Пожару снова позволили разрастаться до 12:30, состояние после перекрытия, когда 10 секунд воды влилось в переднюю дверь с помощью сопла для пожаротушения 379 л / мин, расположенного в виде прямого потока (SS). В 13:30 из той же форсунки потекло еще 10 секунд воды в виде 30-градусного тумана (туман). В 14:15 открылась левая половина окна LR, пропуская больше воздуха в LR. Эксперимент был прекращен в 15:30 и был потушен бригадой пожарных (рис. 7, 8).

Рис. 7

Эксперимент 1-2.1 м температуры

Рис. 8

Эксперимент 1 – температура 0,9 м

Эксперимент 3

Эксперимент 3 был разработан, чтобы смоделировать пожарную бригаду, входящую через переднюю дверь и имеющую вентиляционное отверстие, сделанное вскоре после того, как рядом с очагом пожара. Пожар разрастался без вмешательства в течение 8 минут после возгорания, когда была открыта входная дверь. Пятнадцать секунд спустя открылось окно LR. Огонь снова увеличивался до 10:22, когда 10 секунд воды влилось в окно LR с соплом пожарного тумана, расположенным в виде прямого потока.Эксперимент был прекращен в 11:30 и был потушен бригадой пожарных (рисунки 9, 10).

Рис. 9

Эксперимент 3 – температура 2,1 м

Рисунок 10

Эксперимент 3 – Температура 0,9 м

Эксперимент 5

Эксперимент 5 был разработан для моделирования работы пожарной бригады, открывающей вентиляционное отверстие рядом с очагом пожара перед входом. Огонь разрастался без вмешательства в течение 8 минут после возгорания, когда было открыто окно LR.Огонь снова увеличивался до 11:32, когда в окно LR влилось 10 секунд воды с соплом пожарного тумана, расположенным в виде прямого потока. Эксперимент был прекращен в 12:45 и был потушен бригадой пожарных (рис. 11, 12).

Рис. 11

Эксперимент 5 – температура 2,1 м

Рис. 12

Эксперимент 5– Температура 0,9 м

Эксперимент 7

Эксперимент 7 был разработан для имитации пожарной бригады, входящей через переднюю дверь и имеющей вентиляционное отверстие, сделанное вскоре после этого, вдали от очага пожара.Огонь разрастался без вмешательства до 8 минут после возгорания, когда была открыта входная дверь, а через 15 секунд открылось окно спальни 2 (BR2). Огонь снова увеличивался до 15:46, когда 10 секунд воды было влито в входную дверь с помощью сопла пожарного тумана, расположенного в виде прямого потока. Эксперимент был прекращен в 16:40 и потушен бригадой пожарных (рис. 13, 14).

Рис. 13

Эксперимент 7 – температура 2,1 м

Рис. 14

Эксперимент 7–0.9 м температуры

Эксперимент 9

Эксперимент 9 повторял эксперимент 3 и был вторым из трех повторных экспериментов по проверке повторяемости. Пожар разрастался без вмешательства в течение 8 минут после возгорания, когда была открыта входная дверь. Через пятнадцать секунд после того, как была открыта входная дверь, открылось окно LR. Огонь снова увеличивался до 11:12, когда 10 секунд воды влилось в окно LR с соплом пожарного тумана, расположенным в виде прямого потока.Эксперимент был прекращен в 12:20 и был потушен бригадой пожарных (рис. 15, 16).

Рис. 15

Эксперимент 9… Температура 2,1 м

Рис. 16

Эксперимент 9 – температура 0,9 м

Эксперимент 12

Эксперимент 12 был третьим из трех повторных экспериментов по проверке повторяемости. Пожар разрастался без вмешательства в течение 8 минут после возгорания, когда была открыта входная дверь.Через пятнадцать секунд после того, как была открыта входная дверь, открылось окно LR. Огонь снова увеличивался до 11:09, когда 10 секунд воды было влито в окно LR с форсункой противопожарного тумана, расположенной в виде прямого потока. Эксперимент был прекращен в 12:20 и был потушен бригадой пожарных (рис. 17, 18).

Рис. 17

Эксперимент 12–2,1 м температуры

Рис. 18

Эксперимент 12–0,9 м температуры

Эксперимент 14

Эксперимент 14 был разработан для изучения воздействия вентиляции с несколькими отверстиями.Пожар разрастался без вмешательства в течение 8 минут после возгорания, когда была открыта входная дверь. Через пятнадцать секунд после того, как была открыта входная дверь, открылось окно LR. С интервалом в пятнадцать секунд открывались окна спальни 1 (BR1), окна спальни 2 (BR2) и окна спальни 3 (BR3). Огонь снова увеличивался до 13:02, когда в окно LR влилось 10 секунд воды с соплом пожаротушения, расположенным в форме потока тумана. Эксперимент был прекращен в 14:10 и потушен бригадой пожарных (рис. 19, 20).

Рис. 19

Эксперимент 14 – температура 2,1 м

Рис. 20

Эксперимент 14–0,9 м температуры

Двухэтажные экспериментальные результаты

Восемь экспериментов были проведены в двухэтажной конструкции (таблица 1). Будет описана цель каждого эксперимента, а на рисунке будут показаны места пожара и вентиляции. Экспериментальная шкала времени покажет время изменения вентиляции и подавления. Графики данных представлены для температур по всей конструкции в позиции 2.1 м и 0,9 м от пола для каждого эксперимента. На каждом графике события обозначены сверху вертикальной линией, указывающей, когда они произошли (рисунки 21, 22).

Рис. 21

Эксперимент 2 – температура 2,1 м

Рис. 22

Эксперимент 2 – температура 0,9 м

Эксперимент 2

Эксперимент 2 был разработан для моделирования входа пожарной бригады через входную дверь. Розжиг произошел в общей комнате на диване с помощью дистанционного устройства зажигания спичек.Огонь разрастался без вмешательства в течение 10 минут после возгорания, когда была открыта входная дверь. Огонь снова увеличивался до 16:05, когда 10 секунд воды было влито в входную дверь с помощью сопла пожарного тумана, расположенного в виде прямого потока. Эксперимент был прекращен в 18:00 и был потушен бригадой пожаротушения.

Эксперимент 4

Эксперимент 4 был разработан для моделирования входа пожарной бригады через парадную дверь и открытия вентиляционного отверстия вскоре после этого рядом с очагом пожара.Зажигание происходило в ЛР на диване дистанционным устройством зажигания спичек. Огонь разрастался без вмешательства в течение 10 минут после возгорания, когда была открыта входная дверь. Пятнадцать секунд спустя открылось окно семейной комнаты (FR1) на первом этаже. Огонь снова увеличивался до 17:31, когда 10 секунд воды потекло в окно семейной комнаты с форсункой противопожарного тумана, расположенной в виде прямого потока. Эксперимент был прекращен в 18:30 и был потушен бригадой пожарных (рисунки 23, 24).

Рис. 23

Эксперимент 4 – температура 2,1 м

Рис. 24

Эксперимент 4–0,9 м температуры

Эксперимент 6

Эксперимент 6 был разработан для моделирования пожарной бригады, открывающей вентиляционное отверстие рядом с очагом пожара перед входом. Возгорание произошло в гостиной на диване. Огонь разрастался без вмешательства в течение 10 минут после возгорания, когда было открыто окно в семейной комнате (FR1) на первом этаже.Огонь снова увеличивался до 16:32, когда в окно семейной комнаты (FR1) потекла вода в течение 10 секунд с форсункой противопожарного тумана, расположенной в виде прямого потока. Эксперимент был прекращен в 17:30 и был потушен бригадой пожарных (рисунки 25, 26).

Рис. 25

Эксперимент 6… Температура 2,1 м

Рис. 26

Эксперимент 6–0,9 м температуры

Эксперимент 8

Эксперимент 8 был разработан для имитации пожарной команды, входящей через переднюю дверь и имеющей вентиляционное отверстие, сделанное вскоре после удаления от очага пожара.Возгорание произошло в гостиной на диване. Огонь разрастался без вмешательства в течение 10 минут после возгорания, после чего была открыта входная дверь, а через 15 секунд открылось окно спальни 3 (BR3). Огонь снова увеличивался до 17:32, когда в окно BR3 было влито 10 секунд воды с форсункой противопожарного тумана, расположенной в виде прямого потока. Эксперимент был прекращен в 18:30 и был потушен бригадой пожарных (рисунки 27, 28).

Рис. 27

Эксперимент 8-2.1 м температуры

Рис. 28

Эксперимент 8–0,9 м температуры

Эксперимент 10

Эксперимент 10 был вторым из трех повторных экспериментов по проверке повторяемости. Возгорание произошло в гостиной на диване. Огонь разрастался без вмешательства в течение 10 минут после возгорания, когда была открыта входная дверь. Через пятнадцать секунд после открытия входной двери открылось окно семейной комнаты (FR1). Огонь снова увеличивался до 24:16, когда 10 секунд воды потекло в окно семейной комнаты с форсункой противопожарного тумана, расположенной в виде прямого потока.Эксперимент был прекращен в 25:30 и был потушен бригадой пожарных (рисунки 29, 30).

Рис. 29

Эксперимент 10–2,1 м температуры

Рис. 30

Эксперимент 10–0,9 м температуры

Эксперимент 11

Эксперимент 11 был третьим из трех повторных экспериментов по проверке повторяемости. Возгорание произошло в гостиной на диване. Огонь разрастался без вмешательства в течение 10 минут после возгорания, когда была открыта входная дверь.Через пятнадцать секунд после открытия входной двери было открыто окно семейной комнаты (FR1). Огонь снова увеличивался до 15:17, когда 10 секунд воды потекло в окно семейной комнаты с соплом пожарного тумана, расположенным в виде прямого потока. Эксперимент был прекращен в 16:30 и был потушен бригадой пожарных (рис. 31, 32).

Рис. 31

Эксперимент 11–2,1 м температуры

Рис. 32

Эксперимент 11-0.9 м температуры

Эксперимент 13

Эксперимент 13 был разработан для изучения воздействия вентиляции по горизонтали как можно выше вблизи очага пожара. Возгорание произошло в гостиной на диване. Огонь разрастался без вмешательства в течение 10 минут после возгорания, когда была открыта входная дверь. Через пятнадцать секунд после того, как была открыта входная дверь, открылось окно семейной комнаты второго этажа (FR3). Огонь снова увеличивался до 12:28, когда в окно FR3 было влито 10 секунд воды с форсункой противопожарного тумана, расположенной в виде прямого потока.Вторая 10-секундная струя воды была направлена в то же окно в 14:28 с той же форсункой, расположенной в виде тумана. Эксперимент был прекращен в 15:30 и был потушен бригадой пожарных (рис. 33, 34).

Рис. 33

Эксперимент 13… Температура 2,1 м

Рис. 34

Эксперимент 13 – температура 0,9 м

Эксперимент 15

Эксперимент 15 был разработан для изучения воздействия вентиляции с несколькими отверстиями.Возгорание произошло в гостиной на диване. Огонь разрастался без вмешательства в течение 10 минут после возгорания, когда была открыта входная дверь. Через пятнадцать секунд после открытия входной двери открылось окно LR (LR). С 15-секундными интервалами открывались окно логова, окно FR1 и окно FR2. Огонь снова увеличивался до 14:33, когда в окно FR1 было влито 10 секунд воды с соплом пожарного тумана, расположенным в форме потока тумана. Эксперимент был прекращен в 16:00 и был потушен бригадой пожарных (рис. 35, 36).

Рис. 35

Эксперимент 15–2,1 м. температуры

Рис. 36

Эксперимент 15–0,9 м. температуры

Зачем герметичным домам механическая вентиляция?

в комментариях к последнему, вам стоит его прочитать.В эти выходные это был Суперкубок Строительной науки.) Эти статьи были нацелены на профессионалов в области строительной науки / экологичного строительства / домашних характеристик. Сегодня пора сделать шаг назад и вспомнить, почему мы вообще говорим о вентиляции.

Недавно я написал пару статей о сложностях механической вентиляции и о битвах, связанных с тем, когда ее устанавливать, сколько вентилировать и стоит ли ASHRAE 62.2 всех ресурсов, которые мы на нее тратим. (Если вы пропустили дебаты между Майклом Бласником и Джо Лстибуреком в комментариях к последнему, вам стоит его прочитать.В эти выходные это был Суперкубок Строительной науки.) Эти статьи были нацелены на профессионалов в области строительной науки / экологичного строительства / домашних характеристик. Сегодня пора сделать шаг назад и вспомнить, почему мы вообще говорим о вентиляции.

Почему не проникновение?

В статье, которую я писал о том, что вентиляционные двери не могут сказать вам, сколько вам нужно механической вентиляции, в комментариях возник важный вопрос. Ремоделлер Дуг Томпсон спросил:

«Может ли кто-нибудь простыми словами объяснить, почему гораздо лучше использовать механическую вентиляцию в плотно построенном доме, чтобы обеспечить такое же количество воздуха, какое может дать инфильтрация из более протекающего дома? Это, конечно, предполагает, что речь идет о внешнем воздухе сопоставимого качества и температуры.”

Как я писал пару лет назад, идея о том, что дом должен дышать, является мифом. Другими словами, в негерметичных домах воздух не обязательно должен быть хорошего качества. Почему? Начнем с некоторых типичных загрязнителей, которые вы можете найти в домашнем воздухе:

водяной пар
радон
споры плесени
окись углерода
ЛОС
формальдегид

Если все эти вещи пришли из дома и ничего плохого не поступило извне, то можно было бы полагаться на проникновение.Они этого не делают, и это не так. Если вы попытаетесь полагаться на инфильтрацию «свежего воздуха», вы, скорее всего, будете разочарованы.

Другая проблема, связанная с использованием инфильтрации, заключается в том, что вы не знаете, сколько воздуха вы получаете. Это было одним из главных пунктов разногласий в дебатах Бласник-Лстибурек. Бласник провел «несколько быстрых расчетов (с использованием всех 1020 станций TMY3)» и использовал этот анализ, чтобы сказать, что в доме с умеренной утечкой количество часов в году в доме меньше 50% от наиболее часто используемой потребности в вентиляции (ASHRAE 62 .2) довольно низкий.

Тем не менее, его симуляция предполагала двухэтажный дом. Одноэтажные дома на плиточном фундаменте короче и будут иметь меньший эффект стека, поэтому часы низкой инфильтрации в год будут меньше. И даже в те часы, когда инфильтрация превышает требования к вентиляции, мы должны учитывать источник. Если воздух просачивается из пристроенного гаража или заплесневелого подвесного помещения, это, вероятно, ухудшает, а не улучшает воздух в доме.

Насколько туго?

Хорошо, поэтому, если вы согласны с тем, что полагаться на инфильтрацию – плохая идея, как узнать, достаточно ли тесен ваш дом, чтобы возиться с установкой механической вентиляции? Хотелось бы, чтобы у меня был хороший окончательный ответ, который работал бы для каждого дома, но именно здесь сосредоточено много споров о вентиляции домов.Многие дома были герметизированы за счет средств ARRA за последние четыре года, и этот вопрос возникал очень часто.

В программах защиты от атмосферных воздействий до недавнего времени использовались так называемые «Предел герметичности здания» (BTL) или «Стандарт воздушного потока в здании» (BAS), чтобы определить, нужна ли в доме система механической вентиляции. Он был основан на более старом стандарте ASHRAE 62-1989. Его можно было рассчитать двумя способами, но в большинстве случаев результат сводился к преобразованию результатов

в «естественный» воздухообмен в час (ACHnat).Если в доме было больше 0,35 ACHnat на основе испытания двери с вентилятором, бригаде по утеплению не нужно было устанавливать систему вентиляции.

Lstiburek думает (и я согласен), что это плохой способ принять решение, потому что преобразование результатов дверцы вентилятора в естественный воздухообмен не очень точно для нужд вентиляции. Майкл Бласник не согласен. Лстибурек написал в комментарии в эти выходные: «Скорость воздухообмена от часа к часу или от дня к дню не коррелирует с номером двери вентилятора». Он говорит о вариациях, которые имеют значение в масштабе, необходимом для вентиляции – от часа к часу.

Возвращаясь к основному вопросу, я думаю, что большинство людей сказали бы, что дом с 3-мя сменами воздуха в час при 50 Паскалей (давление, используемое во время испытания дверцы воздуходувки, сокращенно ACH50) определенно достаточно герметичен, чтобы потребовать систему механической вентиляции. Если в доме протекает со скоростью 20 ACH50, система вентиляции, рассчитанная на уровень ASHRAE 62.2, будет в большинстве случаев затоплена инфильтрацией.

На данный момент мы можем подвести итог, сказав, что протекающие дома нуждаются в герметизации. Когда они становятся достаточно плотными, им требуется механическая вентиляция.Многие дома попадают в эту серую зону с нечеткими границами где-то посередине между протекающими и тесными.

Но что еще важнее, нам нужен лучший способ решить, когда устанавливать механическую вентиляцию. Для новых домов это довольно просто. «Стройте плотно и правильно вентилируйте». Для этого подходит ASHRAE 62.2. В существующих домах нам нужен метод, основанный на качестве воздуха в помещении в дополнение к количеству утечек воздуха в доме.

Статьи по теме

Вентиляционная дверь не может сказать, сколько вам нужно механической вентиляции

Вентиляция в жилых помещениях – битва за простоту

Дыши! – Получите свежий воздух в вашем доме с ASHRAE 62.2

Миф: Дом должен дышать

Шаг 3. Скорость вентиляции всего здания

Определите воздушный поток, необходимый для вентиляции всего здания

Вентиляция всего здания заменяет заданное количество застоявшегося внутреннего воздуха на вентиляционный воздух снаружи. Он разработан для бесшумной работы в фоновом режиме для удаления влаги и загрязняющих веществ в помещении. Стандарт ASHRAE 62.2 предполагает, что в дом будет поступать наружный воздух в результате инфильтрации со скоростью 2 кубических футов в минуту / 100 квадратных футов.Механическая вентиляция используется для обеспечения дополнительного расчетного объема вентиляции всего здания.

ASHRAE Standard 62.2 предлагает два метода расчета необходимого расхода воздуха для вентиляции всего здания в кубических футах в минуту (куб. Фут в минуту). Использование приведенной ниже формулы обычно будет более точным, чем использование предписывающей таблицы (стандарт ASHRAE 62.2, таблица 4.1a) ниже, но оба метода приемлемы. Описан дополнительный метод расчета для снижения скорости вентиляции всего здания в существующем доме с высокой инфильтрацией.

Расчет расхода воздуха для многоквартирного дома? Просмотр дополнительной информации.

Приведенные ниже требуемые нормы вентиляции всего здания полезны только для расчета размеров непрерывно работающих систем. Если вы планируете систему вентиляции всего здания с прерывистой работой, размер вентилятора должен соответствовать графику работы. Чем короче периоды вентиляции, тем больший поток воздуха требуется для обеспечения эквивалентной вентиляции всего здания.(См. Циклы прерывистой вентиляции.)

Передовая практика

Рекомендация
Пропустить необязательные вычисления. Загерметизируйте дом как можно плотнее. Установите локальную вытяжную вентиляцию на кухне, в ванных комнатах и в любых других помещениях с высоким содержанием загрязняющих веществ. Обеспечьте вентиляцию всего здания, по крайней мере, со скоростью, определяемой формульным или табличным методом.
Предупреждение о путанице
Вентилятор для всего здания , обычно от 30 до 130 кубических футов в минуту, отличается от охлаждающего вентилятора для всего дома , который представляет собой вентилятор мощностью 3000-5000 кубических футов в минуту, используемый для ночного охлаждения в жаркую погоду.Ссылки на требования норм Калифорнии для изолированных жалюзи на вентиляторах для всего дома относятся к большому отверстию на чердаке, необходимому для крупных охлаждающих вентиляторов для всего дома.
Метод формул
Требуемый расход для вентиляции всего здания можно рассчитать по следующей формуле из стандарта ASHRAE 62.2:
Скорость непрерывной вентиляции всего здания в куб. Фут / мин =
площадь
100
+ (количество спален + 1) х 7.5
Табличный метод
Второй способ определить требуемый расход вентиляции всего здания в кубических футах в минуту – использовать предписывающую таблицу ASHRAE:
Стандарт ASHRAE 62.2 Таблица 4.1a
Скорость непрерывной вентиляции всего здания, куб. Фут / мин
Жилая площадь
(кв.футы) Кол-во спален
0–1 2–3 4–5 6–7 > 7
<1500 30 45 60 75 90
1501–3000 45 60 75 90 105
3001–4500 60 75 90 105 120
4501 – 6000 75 90 105 120 135
6001–7500 90 105 120 135 150
> 7500 105 120 135 150 165
Дополнительный расчет
Предупреждение
Ежегодная оценка утечки воздуха через вентиляторную дверь является средней за все сезоны года.Использование дополнительных расчетов для снижения скорости вентиляции всего здания на основе этого среднего значения означает, что в мягкую погоду, вероятно, будет серьезно недостаточно вентиляции в доме.
Этот метод обычно используется в финансируемых из федерального бюджета программах по утеплению малообеспеченных домов для существующих домов с высокой степенью инфильтрации. Требуемый уровень вентиляции всего здания можно отрегулировать в сторону понижения, если дом очень негерметичен, а целевое значение герметичности выше, чем стандартная скорость утечки воздуха ASHRAE 62.2, равная 2 кубических футов в минуту / 100 квадратных футов площади пола.Его можно использовать только в том случае, если подрядчик может использовать оборудование для проверки дверцы вентилятора и оборудование для проверки потока вентилятора, и он применяется только к существующим домам (не к новому строительству). Подрядчик может выбрать одну или обе дополнительные корректировки скорости механической вентиляции всего здания.
Пример дома: Чтобы проиллюстрировать, как рассчитать корректировку, вот пример с использованием дома площадью 1500 кв. Футов с 3 спальнями
Сначала определите расход воздуха, необходимый для вентиляции всего здания, используя формулу или таблицу 4.1а выше.
Скорость вентиляции всего здания в куб. Футов в минуту =
1500/100 + (3 + 1) x 7,5 = 45 кубических футов в минуту
45 кубических футов в минуту – это требуемая скорость вентиляции всего здания, которую вы регулируете.
После завершения воздушной герметизации выполните заключительный тест дверцы вентилятора, чтобы получить прогнозируемое годовое число утечек в кубических футах в минуту. Сравните прогнозируемое значение годовой утечки со значением по умолчанию 2 кубических футов в минуту / 100 квадратных футов.Если годовой показатель утечки в кубических футах в минуту превышает 2 кубических фута в минуту / 100 квадратных футов, половина разницы может быть вычтена из скорости непрерывной механической вентиляции всего здания.
Пример расчета: Используя снова образец птичника площадью 1500 кв. Футов, мы подсчитали, что для этого требуется 45 кубических футов в минуту непрерывной механической вентиляции всего здания. Заключительное испытание дверцы вентилятора, проведенное после завершения всех работ по герметизации воздуха, прогнозирует среднегодовую утечку 40 кубических футов в минуту. Стандарт ASHRAE 62.2 предполагает, что в доме площадью 1500 квадратных футов утечка воздуха составляет 2 кубических футов в минуту / 100 квадратных футов, или 30 кубических футов в минуту.Поскольку дом более негерметичен, чем предполагалось ASHRAE по умолчанию, подрядчик может снизить уровень вентиляции всего здания наполовину от разницы между значением герметичности по умолчанию (30 куб. Футов в минуту) и измеренной (40 куб. Футов в минуту).
Поправка на утечку = (прогнозируемые 40 куб. Футов в минуту – предполагаемые 30 куб. Футов в минуту) = 10 куб. Футов в минуту
Таким образом, половина 10 кубических футов в минуту или 5 кубических футов в минуту может быть вычтена из скорости вентиляции всего здания. Окончательная скорректированная скорость непрерывной механической вентиляции составляет 45 кубических футов в минуту – 5 кубических футов в минуту или 40 кубических футов в минуту .
Стандарт ASHRAE 62.2-2010, приложение A, позволяет произвести корректировочный расчет в течение

секунд для скорости вентиляции всего здания
Поскольку этот расчет не является частью стандарта ASHRAE 62.2-2007, , его нельзя использовать для соответствия требованиям Title 24 . Опция применима только к существующим домам или квартирам (не новостройкам), в которых кухня и ванная комната не имеют надлежащей вытяжной вентиляции. Расчет используется некоторыми федеральными бригадами по утеплению, когда:
существующая кухонная вытяжка и / или вентиляторы для ванны отсутствуют или не имеют достаточного потока для удовлетворения местных требований к вытяжке И
невозможно установить или обновить отсутствующие или неработающие вентиляторы
Определите количество вытяжной вентиляции на кухне и в ванной.В этом примере в доме нет вентиляции на кухне и есть один старый вентилятор для ванны с потоком воздуха 30 кубических футов в минуту. Для кухонной вытяжки и вентилятора для ванны с прерывистым режимом работы согласно стандарту ASHRAE Standard 62.2 требуется минимум 100 кубических футов в минуту для вытяжки и 50 кубических футов в минуту для вентилятора ванны.
Пример расчета: Предположим, что в приведенном выше примере помещения не установлена вытяжка, а воздушный поток вентилятора ванны измеряется на уровне 30 кубических футов в минуту. В доме не хватает 100 кубических футов в минуту вентиляции кухни и 20 кубических футов в минуту из требуемых 50 кубических футов в минуту вентиляции ванной комнаты, в результате чего местная вытяжная вентиляция отсутствует в общей сложности на 120 кубических футов в минуту.Приложение A стандарта ASHRAE 62.2-2010 позволяет увеличить скорость вентиляции всего здания, чтобы покрыть недостаток местных вытяжных вентиляторов на кухне и в ванной (120 куб. Футов в минуту). Добавление 25% недостающей местной вытяжной вентиляции (25% от 120 кубических футов в минуту) к постоянной скорости вентиляции всего здания будет соответствовать местным требованиям вытяжки в этом примере.
25% от 120 куб. Футов в минуту – это 30 куб. Футов в минуту.
30 куб. Футов в минуту + 45 куб. Футов в минуту (скорость вентиляции всего здания) = 75 куб. Футов в минуту
Так, в примере, согласно стандарту ASHRAE 62.2-2010, Приложение A, вентилятор 75 кубических футов в минуту непрерывного действия для вентиляции всего здания также будет отвечать требованиям местной вытяжной вентиляции.
Стратегии вентиляции всего дома для существующих домов
В этом руководстве описывается механическая вентиляция всего дома в существующих домах. Обзор систем вентиляции всего здания для новых домов см. В руководстве Building America Solution Center «Вентиляция всего дома для новых домов».
Многие старые дома оборудованы вытяжными вентиляторами для кухонь и ванных комнат.В то время как эти вентиляторы обеспечивают периодическую вентиляцию для удаления загрязняющих веществ рядом с источником, вентиляция всего дома предназначена для непрерывной работы (или с автоматическими интервалами), чтобы обеспечить разбавление потенциальных загрязняющих веществ по всему дому.
В жилых зданиях используются три распространенные стратегии механической вентиляции:
Только вытяжка. В системах только вытяжной вентиляции используются вентиляторы кухни, ванны и / или прачечной, чтобы отводить застоявшийся воздух локально и из всего дома; отработанный воздух заменяется воздухом, который втягивается через утечки в оболочке здания или через пассивные вентиляционные отверстия.Вентиляторы настроены на работу непрерывно или с перерывами с таймером управления.
Приточная вентиляция – приточная вентиляция со встроенным центральным вентилятором обеспечивает подачу наружного воздуха через воздухозаборник наружного воздуха, который направляется в обратную сторону воздухообрабатывающего устройства системы центрального отопления и охлаждения для фильтрации, обогрева или охлаждения и распределения в дом через воздухозаборник. Воздуховоды системы HVAC.
Сбалансированный – вентиляторы с рекуперацией тепла (HRV) одновременно подают наружный воздух и отработанный воздух в помещении, причем оба канала проходят через теплообменник для рекуперации тепла.Вентиляторы с рекуперацией энергии (ERV) работают как HRV, но передают тепло и влагу. ERV и HRV могут быть подключены к центральному кондиционеру и системе воздуховодов дома или независимо друг от друга.
Эти три стратегии показаны на Рисунке 1 и более подробно описаны в разделе «Типы систем вентиляции для всего дома» ниже. В следующем разделе описаны факторы, которые следует учитывать при выборе системы вентиляции.
Дополнительную информацию, включая подробные сведения о расчетах интенсивности вентиляции, можно найти в руководстве Центра решений «Вентиляция всего дома для новых домов» и в разделе «Соответствие нормативным требованиям» настоящего руководства.
Факторы, которые следует учитывать при выборе системы вентиляции
При оценке вентиляционного оборудования для существующих домов необходимо учитывать такие факторы, как цели проекта, программные требования, нормы и стандарты, качество воздуха в помещении, контроль влажности, распределение и смешивание наружного воздуха, разгерметизация и другие проблемы с системами вентиляции, а также энергетические последствия.
Цели и требования к вентиляции
Стандарт ASHRAE 62.2 содержит минимальные требования к адекватной вентиляции дома. Многие кодексы и программы ссылаются на этот стандарт в отношении требований к качеству воздуха в помещениях. Помимо этого минимума, может потребоваться дополнительная вентиляция и другие меры, связанные с качеством воздуха в помещении, для учета различных уровней занятости, графиков, видов деятельности, проблем со здоровьем, домашних животных и других предпочтений, которые могут повлиять на соответствующие системы вентиляции и работу. См. Вкладку «Соответствие» для получения дополнительной информации об этом стандарте (включая изменения в версиях, выпущенных в разные годы), а также о других нормах и стандартах, связанных с вентиляцией
.
Все эти стратегии вентиляции более подробно описаны в разделе «Типы систем вентиляции всего дома» ниже.(См. Рисунок 1 для изображения этих трех стратегий.) Это руководство также включает небольшой раздел по контролю влажности, теме, тесно связанной с вентиляцией и качеством воздуха в помещении.
Рисунок 1. Примеры общедомовых и местных систем вентиляции (Rudd 2011)
Национальная лаборатория Лоуренса Беркли составила обширное руководство по вентиляции для новых и старых домов под названием Ventilate Right: Ventilation Guide for New and Existing California Homes , в котором представлена подробная информация о вариантах вентиляционного оборудования, а также многоэтапный процесс выбора и установки. , и пусконаладку бытового вентиляционного оборудования.
Нормы и стандарты, относящиеся к вентиляции
(Ниже приводится выдержка из Руководства по качеству воздуха в жилых помещениях ASHRAE (Schoen et al. 2018).)
IRC 2012, 2015 и 2018 требует механической вентиляции всего дома для относительно воздухонепроницаемых домов. Расходы вентиляции аналогичны тем, которые требуются в ASHRAE 62.2-2010. В кодах нет кредитов за проникновение, как в стандартах ASHRAE.
IMC 2015 года, который охватывает большинство многоквартирных жилых домов (не охваченных IRC, обсуждаемых ниже), требует, чтобы все занимаемые помещения имели естественную или механическую вентиляцию.Также требуется механическая вентиляция в жилых помещениях со степенью инфильтрации воздуха менее 5 ACH50 при испытании с вентиляторной дверью (подробно описано в Стратегии 1.4). Если юрисдикция также принимает Кодекс ICC (ICC 2015c) без поправок, требуется проверка дверцы воздуходувки 5 ACH50 или менее, но IMC не требует этого напрямую. Даже если приняты оба кода, эту перекрестную ссылку двух кодов можно легко упустить из виду или пренебречь, создавая эффективную лазейку. В результате многие многоквартирные дома по-прежнему полностью или частично полагаются на работающие окна и двери для обеспечения необходимой вентиляции.Это не очень хорошая практика, потому что люди не открывают окна достаточно часто, чтобы обеспечить вентиляцию.
IRC (ICC 2015d), который охватывает отдельно стоящие одно- и двухквартирные дома и таунхаусы высотой не более трех этажей с отдельным входом с улицы, имеет раздел по энергоэффективности, требующий утечки воздуха 5 ACH 50 или меньше. во всех климатических зонах (рис. 1.2-A) и, в частности, требует механической вентиляции. Все больше юрисдикций продолжают принимать требования к механической вентиляции в новых жилищах.Последние версии стандарта ASHRAE 62.2 (ASHRAE 2016b) и местные нормы и правила обеспечивают минимальную интенсивность вентиляции для конкретного жилого помещения.
Может потребоваться время, чтобы коды моделей приняли ставки, опубликованные в стандарте ASHRAE 62.2, и еще больше времени, чтобы местные юрисдикции приняли коды моделей. Юрисдикции также иногда редактируют коды моделей перед их принятием. Поэтому интенсивность вентиляции в стандарте ASHRAE Standard 62.2 часто выше, чем требуется местными нормативами. ASHRAE рекомендует минимальные ставки в стандарте ASHRAE Standard 62.2 следует принять как лучшую практику.
Качество воздуха в помещении
В Руководстве по качеству воздуха в жилых помещениях ASHRAE (Schoen et al.2018) говорится, что, хотя строительные нормы и правила касаются вентиляции наружного воздуха на протяжении десятилетий, многие жилища плохо вентилируются, что увеличивает вероятность низкого качества воздуха в помещении (IAQ). ). Многие потенциальные причины неадекватной вентиляции включают несоблюдение применимых норм и стандартов, проблемы с установкой или техническим обслуживанием, которые препятствуют достижению заданной скорости вентиляции, или неправильное использование установленных систем жильцами.Стандарт ASHRAE 62.2 (ASHRAE 2019) охватывает определение целевой мощности вентиляции и расчет размеров вентилятора.
После контроля источника изменения воздуха в доме являются наиболее важным фактором снижения концентраций загрязнения. В существующих домах с естественной скоростью воздухообмена выше 0,35 ACH вентиляция происходит естественным образом через щели и трещины в ограждении. Было показано, что в новых домах с естественной скоростью воздухообмена менее 0,35 ACH дополнительная механическая вентиляция помогает снизить концентрацию вредных веществ, содержащих опасные альдегиды, такие как формальдегид и ацетальдегид.
Национальная лаборатория Лоуренса Беркли составила обширное руководство по вентиляции для новых и старых домов под названием Ventilate Right: Ventilation Guide for New and Existing California Homes , которое предоставляет подробную информацию о вариантах вентиляционного оборудования, а также многоэтапный процесс выбора , установка и пуско-наладка бытового вентиляционного оборудования.
Руководство ASHRAE IAQ также указывает на проблемы, помимо скорости вентиляции, которые могут влиять на качество воздуха в помещении.К ним относятся следующие:
Отсутствие контроля качества при проектировании и монтаже систем отопления, кондиционирования и вентиляции
Влага в корпусе от протечек и влажности
Плохое качество наружного воздуха
Влага и грязь в системах вентиляции
Внутренние источники загрязнения, такие как выделяющиеся газом шкафы, ковры, моющие средства, краски и отделочные материалы .
Неэффективная фильтрация и очистка воздуха
Плохое распределение воздуха, которое может вызвать недостаточную вентиляцию некоторых частей жилища
Местный радон и выхлоп.
Другие руководства BASC предоставляют передовые методы решения многих из этих проблем, например, руководства, связанные с контрольным списком EPA Indoor airPLUS.
Датчики качества воздуха внутри помещений становятся все более доступными. Это могут быть автономные датчики или иногда они могут быть подключены для работы с элементами управления, чтобы активировать или увеличить интенсивность вентиляции в доме для устранения повышенного уровня влажности или загрязнения из-за таких действий в доме, как приготовление пищи, принятие душа или повышенное количество людей.Эти датчики могут автоматически активировать системы вентиляции или работать с системами домашней автоматизации, чтобы предупреждать жителей о необходимости активировать вентиляцию. Датчики также могут использоваться с элементами управления для закрытия воздухозаборников на открытом воздухе, если на улице есть неприемлемые условия качества воздуха, такие как повышенная влажность, дым или твердые частицы в воздухе.
Установка и интеграция с существующими системами
В существующих домах установка систем вентиляции всего дома часто является более сложной и дорогостоящей, чем при новом строительстве, особенно с более сложными системами вентиляции.Уровень усилий – и, в конечном итоге, стоимость – необходимых для установки системы вентиляции в существующем доме, зависит от многих факторов, в том числе:
существующие системы вентиляции
существующее канальное отопление и / или охлаждение
Доступ на чердаки и / или подвал
объем проекта реновации / реабилитации.
Одним из наиболее распространенных типов вентиляции всего здания является простая вытяжная вентиляция, при которой вытяжные вентиляторы работают непрерывно (или периодически с помощью специального контроллера) для удаления воздуха из помещения.Вытяжные вентиляторы для ванных комнат можно найти во многих существующих домах, но старые вентиляторы обычно не подходят для вентиляции всего здания из-за низкой эффективности, плохого воздушного потока и / или шума. Вентилятор можно заменить на более эффективную модель, и можно будет использовать существующие участки воздуховодов и электрические соединения с новой системой. Другой вариант – установить HRV или ERV. HRV и ERV по отдельности или в сочетании с несколькими системами этого типа могут обеспечить сбалансированную вентиляцию.
В домах с существующим принудительным воздушным отоплением и / или охлаждением возможно, что новая система вентиляции HRV, ERV или с центральным вентилятором (CFIS) может использовать воздуховоды и центральный кондиционер.
Система воздуховодов обеспечивает проход, по которому нагретый или охлажденный воздух распределяется от центрального кондиционера по всему дому. Однако протекающие воздуховоды, проходящие через некондиционированные пространства, могут втягивать и распространять загрязнители с чердаков, гаражей и подползников. Негерметичные воздуховоды также могут влиять на перепады давления внутри дома, что может повлиять на безопасность горения и энергоэффективность или привести к перемещению загрязняющих веществ из одного помещения в другое в доме. По этим причинам системы принудительного воздушного отопления и охлаждения следует использовать для вентиляции только в том случае, если воздуховоды не протекают.См. Эти руководства Центра решений для получения дополнительной информации о системах воздуховодов.
Когда нет существующей системы воздуховодов – или, по крайней мере, нет системы воздуховодов, подходящей для желаемой системы вентиляции – установка новых воздуховодов и выполнение электрического обслуживания вентиляторов может быть инвазивным и дорогостоящим. Эти затраты можно свести к минимуму, если подвал, подвал или чердак легко доступны. Если необходимо провести каналы или электрические линии между этажами или в существующих стенах, секции стеновой панели, как правило, должны быть удалены и заменены.Если другие аспекты ремонта не требуют такого уровня вмешательства, эта инвазивная работа может значительно увеличить стоимость установки и интеграции вентиляции.
Контроль влажности
Выполнение требований AHSRAE 62.2 к вентиляции в существующих домах может привести к увеличению содержания влаги в помещении во влажном климате. Высокая влажность в помещении может отрицательно сказаться на тепловом комфорте и способствовать возникновению проблем с биологическим ростом. (Подробнее о том, как вентиляция влияет на уровень влажности, см. Отчет Влияние механической вентиляции жилых помещений на затраты на электроэнергию и контроль влажности , подготовленный Martin 2014.) Во многих жилых помещениях простого использования кондиционера или теплового насоса надлежащего размера для охлаждения помещения достаточно для адекватного контроля влажности, поскольку осушение также будет происходить, когда воздух в помещении охлаждается с помощью системы охлаждения воздуха с хладагентом. Однако система охлаждения настроена на контроль температуры, а не уровня влажности.
Когда уровень влажности в помещении повышается, система не обязательно реагирует, выполняя дополнительное осушение, если только жилище не нуждается в охлаждении.Правильный подбор оборудования, как описано в руководствах американских подрядчиков по кондиционированию воздуха (ACCA) как Руководство ACCA S – Выбор жилого оборудования и Руководство ACCA J – Расчет нагрузки на жилое помещение , может улучшить осушение, но некоторым жилищам требуется большее осушение, чем охлаждение. система может предоставить. Этим жилищам нужен осушитель. К осушителям относятся автономные осушители, которые часто устанавливаются в закрытых подвалах и подвалах; канальные осушители, интегрированные с воздухообрабатывающим устройством; и осушители-вентиляторы, которые могут осушать наружный воздух, поступающий в дом для вентиляции.
Дополнительное осушение часто необходимо для жилищ во влажном климате. В очень энергоэффективных жилищах и помещениях ниже уровня земли, которые, вероятно, будут использовать меньше кондиционеров, с большей вероятностью потребуются осушители. Осушители могут потреблять значительное количество энергии, и не каждому дому она нужна. Однако, когда необходимо дополнительное осушение, оно оправдывает затраты, согласно ASHRAE’S «Руководство по качеству воздуха в жилых помещениях: передовые методы приобретения, проектирования, строительства, обслуживания и эксплуатации» (ASHRAE 2018).
Не все проблемы с избыточной влажностью лучше всего решаются с помощью осушителя. Для существующих жилищ или при чрезмерной влажности зимой первая стратегия состоит в том, чтобы определить источник влажности и попытаться снизить или управлять им. Например, проблемы с конденсацией зимой могут быть вызваны дефектами ограждающей конструкции здания, такими как старые высокопроводящие металлические оконные рамы или отсутствие изоляции. В этих ситуациях удаление холодных поверхностей предотвращает образование конденсата. Проблемы с конденсацией в зимний период также могут быть вызваны чрезмерной влажностью в помещении, которую во многих случаях можно решить с помощью вытяжных вентиляторов для ванной или кухни.
Жилые помещения в климате с очень низкими температурами наружного воздуха могут также находиться в очень засушливых условиях, когда требуется увлажнитель для комфорта людей. Однако увлажнение может угрожать качеству воздуха в помещении, когда система выходит из строя, работает при более высоких настройках влажности, чем требуется, или когда в ней развивается биологический рост. См. Руководство ASHRAE, Руководство по качеству воздуха в жилых помещениях : передовые методы приобретения, проектирования, строительства, технического обслуживания и эксплуатации (ASHRAE 2018) для ознакомления со стратегиями, тематическими исследованиями и другой информацией по контролю влажности.
Распределение и смешивание наружного воздуха
Местная вытяжная вентиляция для контроля источников должна быть нацелена на участки, где часто образуются загрязнители, особенно влага. Вентиляция всего здания предназначена для уменьшения загрязнения всего дома за счет их разбавления наружным воздухом. Конечно, удаление загрязняющих веществ и подача наружного воздуха в каждую комнату в доме идеальны, но затраты на установку таких систем могут быть довольно высокими, особенно в проектах модернизации.В некоторых стратегиях вентиляции используются точечные или местные системы вентиляции для удовлетворения требований к вентиляции всего здания (например, вытяжной вентилятор ванны, работающий непрерывно).
См. Отчет Выбор систем вентиляции для существующих домов для более подробного обсуждения распределения наружного воздуха.
Наружный воздух, подаваемый в дом как часть системы вентиляции, должен быть – насколько это возможно – свободным от загрязняющих веществ. Дополнительную информацию по этой теме см. В руководстве «Расположение воздухозаборников для вентиляции».
Сброс давления и другие проблемы с системами вентиляции
Системы вентиляции, включая только вытяжные системы и неправильно сбалансированные ERV и HRV, могут снизить давление в доме, забирая из дома больше воздуха, чем доставляется в дом. Давление ветра и дымовой трубы может способствовать разгерметизации дома. Вентиляторы с вытяжкой, сушилки для одежды и камины также способствуют разгерметизации дома, если не будет обеспечен воздух для макияжа.
Сброс давления может способствовать ухудшению качества воздуха в помещении следующим образом:
Сброс давления в доме может повлиять на работу любых приборов сгорания с естественной тягой, расположенных в доме.Оценщик энергии дома или подрядчик HVAC может выполнить стандартные процедуры тестирования, чтобы оценить эту проблему. Лучшая практика заключается в том, чтобы удалить и заменить приборы с естественной тягой сгорания на приборы с закрытым сгоранием с прямым выпуском воздуха или приборы негорючего действия.
В доме с пристроенным гаражом разгерметизация может втягивать воздух из гаража в дом. Стена, отделяющая дом от гаража, должна быть полностью герметичной, а воздуховоды HVAC не должны располагаться в гараже. Для подтверждения герметичности стены между домом и гаражом можно провести испытания на герметичность.Вытяжной вентилятор может быть установлен в гараже, чтобы выводить воздух из гаража прямо наружу и поддерживать в гараже отрицательное давление по сравнению с жилым пространством дома.
Сброс давления в доме может привести к попаданию воздуха и загрязняющих веществ из подвалов, подвалов, чердаков или пристроенных жилых домов, если ограждающая конструкция здания плохо герметизирована; однако, если наружный воздух попадает в дом через неплотную оболочку здания, он, вероятно, разбавит поступающие загрязнители.Если тестирование на радон показывает неприемлемые уровни радона, необходимо установить систему снижения уровня радона. (См. Руководства Центра решений Building America по Радоновому вентилятору и Вертикальной вентиляционной трубе с радоном для получения дополнительной информации о системах смягчения воздействия радона.)
В ходе полевых исследований было обнаружено, что в системах подачи и балансировки забиты воздухозаборники и в них поступает меньше воздуха, чем планировалось. Часто обнаруживается, что они отключаются или закрываются жильцами дома. Для поддержания чистоты воздухозаборных решеток требуется техническое обслуживание.
Любая существующая система вентиляции, будь то вытяжные вентиляторы, ERV, HRV или интегрированные системы подачи с центральным вентилятором, должна быть оценена на эффективность, и любые новые установленные системы должны быть введены в эксплуатацию обученным техником HVAC или энергетическим оценщиком для проверки производительности.
Энергетические последствия
Системы механической вентиляции оказывают два ключевых энергетических воздействия:
Электроэнергия, используемая для работы вентиляторов и вентиляционного оборудования
Тепловая энергия, необходимая для кондиционирования поступающего в помещение наружного воздуха.
Энергия электрического вентилятора сильно различается. Диапазон мощности большинства вытяжных вентиляторов для ванных комнат составляет от 5 до 40 Вт. Потребляемая мощность для многих HRV и ERV колеблется от 30 до 200 Вт. Вентилятор центрального кондиционера или печи – используемый в некоторых стратегиях вентиляции – может потреблять от 200 до 1000 Вт. Это очень общие диапазоны, и потребляемая мощность, безусловно, зависит от воздушного потока и конфигурации системы. Обычно в вентиляционных устройствах с более низким энергопотреблением используются бесщеточные двигатели с постоянными магнитами (BPM) с регулируемой скоростью; они часто имеют надбавку к стоимости.
Второй момент – кондиционирование поступающего наружного воздуха – зависит от климата. ВСР и ВСР, безусловно, могут смягчить этот эффект. Явная эффективность теплообменников ERV / HRV обычно составляет от 55% до 95%. Опять же, более высокие значения обычно имеют более высокую стоимость. Более экстремальные наружные температуры означают большую выгоду от рекуперации тепла. Во влажном климате способность ERV к скрытой теплопередаче может помочь уменьшить количество влаги, попадающей в систему вентиляции. На вкладке «Климат» приведены примеры энергетических и финансовых последствий различных стратегий вентиляции в различных климатических зонах.
Типы систем вентиляции всего дома
Подробные описания типов вентиляции приведены ниже для вытяжных систем, систем центрального притока с вентилятором (CFIS), HRV и ERV.
Вытяжная вентиляция
Вытяжные вентиляторы для ванных комнат уже несколько десятилетий являются стандартной практикой вентиляции. Чаще всего вентиляторы устанавливаются в потолке ванных комнат с небольшим воздуховодом (обычно диаметром 4 дюйма), по которому воздух поступает к наружному оконечному устройству того или иного типа.Хотя во многих домах уже есть вытяжные вентиляторы, многие старые вентиляторы не работают с желаемой или номинальной скоростью вентиляции. Если местные вытяжные вентиляторы используются для вентиляции всего дома, они должны быть настроены на непрерывную работу или по программируемым таймерам. Свежий воздух втягивается в дом через искусственную инфильтрацию, то есть через трещины в оболочке здания или пассивные приточные вентиляционные отверстия.
Оценка вытяжного вентилятора
Если вытяжной вентилятор для ванны уже существует, оцените, насколько хорошо он работает, следующим образом.
Измерьте воздушный поток, используя вытяжной колпак или другое подходящее устройство, как показано на Рисунке 2. Осмотрите решетку вентилятора на предмет грязи и пыли. Снимите решетку и осмотрите лопасти вентилятора и корпус. Иногда простая очистка корпуса вентилятора и решетки может значительно улучшить производительность. Конечно, отключите питание перед работой с любым электрическим оборудованием.
Рисунок 2. Измерьте воздушный поток вытяжного вентилятора с вытяжным колпаком (Aldrich 2014).
Найдите наружный терминал участка воздуховода.Выхлопные каналы всегда должны заканчиваться на открытом воздухе – ни в коем случае не на чердаке, в подвале или в подполье, как, например, вытяжной канал, показанный на Рисунке 3, который заканчивается рядом с вентиляционной решеткой чердака, но не снаружи. Если возможно, измерьте также скорость потока на наружной заделке. Большое расхождение в измеренных расходах подразумевает утечку. Если возможно, отследите участок вытяжного канала и проверьте его на предмет отсоединений, обжимов, утечек и т. Д.
Рис. 3. Этот канал вытяжного вентилятора неправильно заканчивается возле вентиляционного отверстия чердака, а не проходит через стену для вывода наружу (Aldrich, 2014).
Даже если скорость потока является приемлемой, многие старые вытяжные вентиляторы не являются энергоэффективными и не рассчитаны на непрерывную работу. Замена вентилятора рекомендуется в большинстве случаев. Осмотрите полость потолка на предмет зазоров, расстояния между балками и конфигураций монтажа. Электрическое обслуживание существующих вентиляторов часто бывает адекватным для новых вентиляторов, но, как всегда, обратитесь к электрику или квалифицированному подрядчику для оценки электрических проблем.
Если в ванной комнате нет вытяжного вентилятора, оцените усилия, необходимые для установки вентилятора и воздуховода.Если ванная комната расположена на верхнем этаже под вентилируемым чердаком, прокладка электричества и воздуховодов может оказаться не очень сложной задачей. На нижних этажах установка нового участка воздуховода может быть гораздо более проблематичной. Если ванная находится на внешней стене, одним из возможных решений является вентилятор, который выбрасывает воздух прямо через стену.
Затраты только на выхлоп
Цены на сами вытяжные вентиляторы (эффективные вентиляторы с двигателями BPM) варьируются от 100 до 250 долларов в зависимости от расхода, особенностей и т. Д.При установке в качестве обновления (например, в ванной комнате, где уже есть старый вытяжной вентилятор, мощность, воздуховоды и т. Д.), Затраты на установку могут составлять от 100 до 200 долларов. При установке в месте, где раньше не было вентилятора, затраты могут быть намного выше. При установке на потолке под доступным чердаком стоимость установки может составлять от 200 до 400 долларов. Если необходимо снять и отремонтировать гипсокартон или отделку, затраты могут быть существенно выше.
Энергетические последствия только для выхлопных газов
Вентилятор мощностью 10 Вт, работающий круглый год, потребляет 88 кВтч.При цене 0,11 долл. США / кВтч это стоит 10 долл. США в год. Поскольку в этой системе нет рекуперации тепла, наружный воздух, поступающий в здание, необходимо кондиционировать. Затраты на это варьируются в зависимости от климата и оборудования HVAC (см. Вкладку «Климат»), но эти затраты обычно намного превышают затраты на электроэнергию для работы вентилятора.
Плюсы и минусы использования только вытяжной вентиляции показаны в таблице 1.
Таблица 1. Плюсы и минусы только для выхлопных газов
Только выхлопные трубы Минусы только для выхлопных газов
Низкая стоимость вентиляторного оборудования и эксплуатации Может разгерметизировать дом
Простота установки – в большинстве домов уже есть один или несколько вытяжных вентиляторов и воздуховоды, поэтому легко перейти на высокопроизводительную модель Точечный источник, не забирает воздух равномерно из всех частей дома, поэтому вентиляция и смешивание воздуха вряд ли будут одинаковыми во всем доме
Простота тестирования и ввода в эксплуатацию Воздух забирается из-за проникновения через трещины в оболочке здания, а не из контролируемых фильтрованных источников
Потребляет очень мало энергии – от 5 до 12 Вт при расходе от 50 до 80 кубических футов в минуту Без рекуперации энергии
Высокая надежность Домовладелец может легко отключить
Тихая работа
Регулируемый расход
Может управляться по таймеру
Требует минимального обслуживания
Некоторая фильтрация и темперирование через ограждающую конструкцию здания
Работает с бесканальной системой
Выбор вытяжных вентиляторов
После того, как желаемые скорости потока известны (на основе расчета для соответствия требуемым нормам скорости вентиляции, например, ASHRAE 62.2) обычно лучше выбрать вытяжной вентилятор, который соответствует этим расходам при давлении 0,25 дюйма водяного столба (дюйм водяного столба). Многие вентиляторы указывают скорость потока 0,1 дюйма вод. Ст., Но в большинстве вытяжных каналов перепады давления намного выше.
Вытяжные вентиляторы
ENERGY STAR рекомендуются для большинства применений; Самым очевидным преимуществом этих вентиляторов является более низкое энергопотребление. Требования ENERGY STAR к вытяжным вентиляторам для ванных комнат (с номинальной скоростью потока ниже 90 куб. Футов в минуту) требуют наличия не менее двух вентиляторов.8 кубических футов в минуту / ватт. Для вентиляторов с номинальным потоком от 90 до 200 кубических футов в минуту вентиляторы ENERGY STAR должны обеспечивать производительность не менее 3,5 кубических футов в минуту / ватт. Информацию об оценке номинальных характеристик вентиляторов см. В руководствах Центра решений Building America.
Хотя эти требования к энергии представляют собой значительный прогресс по сравнению с более старыми вентиляторами, многие производители теперь имеют вытяжные вентиляторы для ванных комнат с эффективностью более 10 кубических футов в минуту / ватт. В этих очень эффективных вентиляторах обычно используются бесщеточные двигатели с постоянными магнитами (двигатели BPM).Эти двигатели также называются двигателями постоянного тока (постоянного тока), ECM (двигатели с электронной коммутацией) или двигателями с регулируемой скоростью. Помимо более низкого энергопотребления, возможность регулирования скорости этих двигателей позволяет этим вентиляторам поддерживать расчетную скорость потока в широком диапазоне статических давлений.
В существующих зданиях вытяжные каналы часто скрыты в стенах или потолках. Очень сложно определить состояние этих прогонов, и многие из них имеют изгибы и повороты, которые приводят к условиям более высокого давления.Вентиляторы с двигателями BPM и усовершенствованными элементами управления являются отличным выбором для таких модификаций, поскольку эти вентиляторы могут увеличивать скорость и поток, чтобы преодолеть большинство ограничений воздуховода. Работа с более высокой скоростью вентилятора несколько увеличивает энергопотребление, но обычно это небольшая плата за достижение целевых показателей воздушного потока.
Еще одно преимущество эффективных вытяжных вентиляторов для ванны – низкий уровень шума. Вентиляторы ENERGY STAR должны соответствовать требованиям к максимальному уровню звука в 2 сона для большинства продуктов. Стандарт ASHRAE 62.2-2016 требует максимум 1,0 сон, когда вытяжные вентиляторы работают непрерывно. Многие вытяжные вентиляторы для ванн доступны с номинальным уровнем шума 0,3 Сон.
Установка вытяжного вентилятора
При наличии старого вытяжного вентилятора замена вентилятора – но сохранение существующего воздуховода – может быть относительно недорогим проектом. По возможности следует проверить участок воздуховода на предмет утечек, изоляции, препятствий и т. Д. И при необходимости отремонтировать. Размер воздуховода также следует проверить; некоторые старые воздуховоды могут быть всего 3 дюйма в диаметре; слишком маленькие воздуховоды могут резко ограничить поток.Используйте размер воздуховода, рекомендованный производителем вентилятора. Как минимум, следует найти и проверить внешний конец выхлопной трубы. Вытяжные вентиляторы должны выходить прямо на улицу, а не на чердак, в подполье и т.д. Наружные концевые заделки должны быть должным образом герметизированы и снабжены защитным кожухом, а также должны иметь соответствующие экраны или обратные заслонки для предотвращения попадания насекомых и других вредителей в воздуховоды.
Если необходимо установить новый воздуховод, участки воздуховода должны быть как можно более короткими и прямыми до подходящей наружной заделки.Если для изменения направления воздуховода требуется отвод, рекомендуется обеспечить прямой участок от корпуса вентилятора на 2–3 фута перед коленом, при этом следует избегать резких изгибов, таких как изгиб, показанный на Рисунке 4. Обратитесь к документации по вентиляторам, чтобы определить правильный диаметр воздуховода; воздуховоды большего размера обычно обеспечивают лучшую скорость потока и более просты, чем длинные или извилистые воздуховоды. Стыки в системе воздуховодов должны быть заделаны мастикой, а любые воздуховоды, расположенные за пределами кондиционируемого помещения (например,г., чердак) следует утеплить, чтобы предотвратить конденсацию влажного отработанного воздуха.
Плотные изгибы каналов вытяжного вентилятора могут снизить скорость потока, увеличить шум и увеличить энергопотребление (Aldrich, 2014).
В идеале замена существующего вытяжного вентилятора потребует минимальных работ по отделке гипсокартона и / или потолка. Однако из-за различий в размерах и конфигурации этих вентиляторов это трудно предсказать. См. Инструкции по модернизации, предоставленные производителем, и, если возможно, выберите новый вентилятор с отверстием в потолке, аналогичным или немного большим, чем у существующего вентилятора.Также рекомендуется осмотреть полость потолка, чтобы убедиться, что зазоры приемлемы. Уплотнение корпуса вентилятора к потолку (герметиком или подходящим материалом) может помочь сохранить целостность оболочки.
Органы управления только выхлопом
В то время как простые элементы управления переключателем включения / выключения могут быть приемлемыми в некоторых ситуациях, обычно желательны элементы управления, обеспечивающие непрерывную работу вентиляторов. Доступен широкий спектр вариантов управления:
Таймеры могут управлять вентиляторами с запрограммированными интервалами (обычно установленное количество минут каждый час).Обычно они включают в себя переключатели блокировки для включения вытяжных вентиляторов при желании.
Некоторые вентиляторы включают элементы управления для непрерывной настройки низкой скорости вместе с переключателем для настройки ускорения высокой скорости.
Датчики присутствия и датчики влажности могут использоваться для включения вентиляторов или для увеличения скорости вращения вентиляторов, когда требуется более высокий расход выхлопных газов.
Существует множество неоригинальных переключателей ускорения и таймеров, которые работают со многими вытяжными вентиляторами.
Подробнее об элементах управления вентиляторами см. В руководстве Вентиляторы непрерывной работы и вытяжные вентиляторы.
Измерение, проверка и ввод в эксплуатацию выхлопных газов
Ввод в эксплуатацию вытяжного вентилятора обычно очень прост. Сначала убедитесь, что вентилятор действительно включается при ручном включении и / или когда он запрограммирован на включение (например, с таймером, датчиком присутствия и т. Д.). Расход отработанного воздуха легко измерить с помощью вытяжного шкафа или расходомера. Если расход не соответствует расчетному, осмотрите систему воздуховодов (по возможности), чтобы убедиться, что нет никаких препятствий, правильно ли работают обратные заслонки и т. Д.Часто можно увидеть, что обратный клапан вытяжного вентилятора ограничен винтами, которые используются для соединения воздуховодов с воротником корпуса вентилятора. Для этого соединения нельзя использовать винты. Вместо этого используйте зажимы плюс мастику или одобренную пленку.
Эксплуатация и обслуживание только для выхлопных газов
Вытяжные вентиляторы требуют относительно небольшого обслуживания. Однако для поддержания надлежащей скорости потока большинство производителей рекомендуют периодически очищать решетку вытяжного вентилятора пылесосом и очищать корпус вентилятора влажной тканью.Подробную информацию см. В инструкции по эксплуатации. Снаружи дома выпускной патрубок следует периодически проверять на наличие препятствий или мусора.
Приточная вентиляция – Системы интегрированной подачи центрального вентилятора (CFIS)
В системах центрального притока с интегрированным вентилятором (CFIS) используется воздухозаборник, направляемый в центральную печь дома или блок обработки воздуха, для подачи свежего воздуха по всему дому. Воздуховод проходит между возвратной камерой статического давления и наружным воздухом (Рисунок 5). Контроллеры CFIS запрограммированы на включение вентилятора кондиционера и открытие моторизованной заслонки.Наружный воздух втягивается в вытяжную камеру, смешивается с возвратным воздухом и распределяется по всему дому. Приточную вентиляцию можно обеспечить в доме без системы кондиционирования воздуха, используя вместо этого встроенные вентиляторы, установленные в наружных стенах дома или в наружном приточном воздуховоде, которые направлены на то, чтобы втягивать воздух в дом, а не выталкивать его наружу. Эти дома управляются электроникой, чтобы работать в тандеме с вытяжными вентиляторами, у которых есть эквивалентный объем воздушного потока, чтобы принести воздух в дом с такой же скоростью, как и в других частях дома, те, которые обеспечивают некоторую сбалансированную вентиляцию, хотя менее вероятно, что входящий воздух будут максимально равномерно распределены по дому.
Оценка CFIS Рис. 5. Центральная система подачи с вентилятором использует воздухозаборник, подключенный к центральной печи дома или устройству обработки воздуха, для подачи свежего воздуха по всему дому (Aldrich 2014)
Очевидно, что системы CFIS подходят только в домах с системами воздушного отопления или охлаждения. Осмотрите воздухообрабатывающий агрегат и расположение возвратной камеры. Убедитесь, что это место доступно и есть достаточно места для установки наружного воздуховода.
Определите хорошее место для забора воздуха. Воздухозаборник должен втягивать чистый наружный воздух без ограничений. Наружный воздух не должен поступать из чердака, подвала, гаража или подполья. Воздухозаборник должен располагаться значительно выше уровня земли и снега, вдали от гаражей или парковок, а также от любых выхлопных труб. Дополнительную информацию см. В руководстве «Расположение воздухозаборников для вентиляции».
Нанесите на карту участок воздуховода. Убедитесь, что воздуховод можно проложить от нагнетательной камеры до места забора наружного воздуха в рамках проекта.Участки воздуховодов должны быть максимально короткими и прямыми, чтобы обеспечить беспрепятственный поток воздуха.
Осмотрите двигатель вентилятора AHU. Определите тип двигателя вентилятора кондиционера и / или измерьте потребляемую мощность двигателя. Двигатели с регулируемой скоростью (также называемые двигателями ECM или BPM) обычно потребляют на 25-50% меньше электроэнергии, чем более старые двигатели с постоянными разделенными конденсаторами (PSC) при нагреве и охлаждении. (Для получения дополнительной информации см. Руководство «Вентиляторы кондиционера с блоком управления двигателем».) При работе только с вентилятором эти двигатели могут работать на более низких скоростях и обеспечивать дополнительную экономию.Использование CFIS с двигателями вентиляторов PSC не рекомендуется (и не разрешено Международным кодексом энергосбережения, раздел R403.6.1).
Определите расход наружного воздуха и график работы. Приблизительный расход наружного воздуха можно рассчитать по измеренному статическому давлению в обратном трубопроводе и общей эквивалентной длине (TEL) участка воздуховода. Каждый линейный фут воздуховода для забора наружного воздуха считается 1 футом TEL, но изгибы и фитинги также увеличивают TEL. Колена, например, могут добавить 15 футов к общей оценке длины; капот воздухозаборника может добавить 30 футов.См. Руководство ACCA D для получения более подробной информации о расчете TEL. Более подробную информацию и примеры расчетов см. В отчете «Выбор систем вентиляции для существующих домов».
Чем больше наружного воздуха поступает в систему, тем меньше времени должен работать кондиционер для подачи наружного воздуха. Однако ключевым ограничением является температура смешанного воздуха (т.е. смеси возвратного и наружного воздуха), подаваемого в дом. Холодный воздух может создавать проблемы с комфортом зимой, и многие производители печей требуют, чтобы температура воздуха, проходящего через теплообменник, была выше минимальной (обычно от 55 ° до 60 ° F; см. Литературу производителя).Расположение воздухозаборников перед теплообменниками может обеспечить лучшее смешивание и разбавление холодного наружного воздуха. Температуру смешанного воздуха можно рассчитать по соотношению температуры воздуха и расхода. Дополнительную информацию см. В отчете «Выбор систем вентиляции для существующих домов».
Стоимость CFIS
Если доступ к центральному кондиционеру есть в подвале или на чердаке, а в воздуховод можно легко проложить снаружи, общая стоимость установки CFIS может составлять от 500 до 900 долларов (включая элементы управления, моторизованную заслонку, герметичный изолированный участок воздуховода и окончание наружного воздуховода).Если установка наружного воздуховода связана или требует удаления гипсокартона, повторной отделки и т. Д., Затраты могут резко возрасти.
CFIS Энергетические последствия
Системы
CFIS могут потреблять большое количество электроэнергии, потому что они полагаются на большой вентилятор центрального кондиционера системы HVAC для циркуляции свежего воздуха для вентиляции, даже когда не требуется обогрев или охлаждение, а центральный вентилятор обычно перемещает гораздо больше воздуха при более высокой температуре. потребляемая мощность больше, чем действительно требуется только для вентиляции.Однако вентиляторы с регулируемой скоростью и двигателем с электронной коммутацией (ECM) могут регулировать скорость потока до более низкой в режиме только вентиляции. Если использовать относительно эффективный двигатель вентилятора блока обработки воздуха (AHU) (300 Вт) и работать в среднем 8 часов в день для вентиляции (то есть в дополнение к работе, необходимой для кондиционирования помещения), CFIS будет потреблять 876 кВтч / год. При цене 0,11 долл. США / кВтч это стоит 96 долл. США в год. У большинства центральных кондиционеров есть двигатели, которые не так эффективны, поэтому нередко потребляемая мощность в два или три раза выше.
Системы
Basic CFIS не имеют рекуперации тепла, поэтому поступающий в здание наружный воздух необходимо кондиционировать. Примеры таких финансовых последствий см. На вкладке «Климат». Если CFIS используется в системе со значительной утечкой в воздуховоде, эти затраты на термическое кондиционирование могут быть намного выше. Однако общие расходы на оборудование невысоки, поскольку этот метод вентиляции будет выбран только в том случае, если в доме уже есть канальная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с центральным устройством обработки воздуха или центральной печью. Плюсы и минусы систем CFIS приведены в таблице 2.
Таблица 2. Плюсы и минусы блока питания с центральным вентилятором
CFIS Pro CFIS Минусы
Простой и доступный в установке В доме должна быть система воздушного отопления и охлаждения
Использует существующие воздуховоды и нагнетательный вентилятор Повышенное потребление электроэнергии. Рекомендуется для центральных кондиционеров с вентиляторными двигателями ECM
Низкие эксплуатационные расходы Если система воздуховодов негерметична, штрафы за отопление и охлаждение могут быть высокими
Наружный воздух забирается из известного места Может вызвать проблемы с комфортом в очень холодных или очень жарких влажных условиях
Воздух Oudtoor фильтруется на всасывании и в центральном кондиционере Ввод в эксплуатацию сложно
Распределить наружный воздух по всем частям дома Низкая скорость всасываемого воздуха
Выбор оборудования CFIS
Контроллер.На рынке представлено несколько контроллеров CFIS. Эти контроллеры доступны в виде дискретных компонентов, но многие из них также доступны как часть комплекта, который включает контроллер, моторизованный демпфер и трансформатор. Убедитесь, что используемое устройство (или комплект) совместимо с существующей системой обработки воздуха и системой управления.
Воздуховоды и заслонки. Участки воздуховодов должны быть максимально короткими и прямыми. Воздуховоды, по которым наружный воздух проходит через кондиционируемые помещения, должны быть изолированы. Моторизованные заслонки, которые открываются для поступления наружного воздуха и закрываются, когда квоты вентиляции были выполнены, часто доступны как часть пакета или комплекта CFIS.Если требуется демпфер другого размера, моторизованные демпферы, безусловно, можно приобрести отдельно. Обратитесь к документации производителя, чтобы убедиться, что заслонки совместимы с контроллером. В дополнение к моторизованной заслонке, ручная балансировочная заслонка в воздуховоде наружного воздуха может помочь отрегулировать объем наружного воздуха, вводимого в систему.
Двигатели вентилятора воздухообрабатывающего агрегата. Как упоминалось выше, системы вентиляции CFIS не рекомендуются с неэффективным двигателем вентилятора AHU. Для старых печей или воздухообрабатывающих агрегатов доступны эффективные замены двигателя вентилятора.(См. Руководство Вентиляторы кондиционеров с ECM.) Хотя потребление электроэнергии этими двигателями во многом зависит от характеристик системы HVAC, эти двигатели могут потреблять на 25-50% меньше электроэнергии для обеспечения той же скорости потока. Если центральные кондиционеры не имеют эффективного двигателя и замена двигателя невозможна или нецелесообразна, рекомендуется другой тип системы вентиляции.
Установка CFIS
Квалифицированный подрядчик HVAC должен установить контроллер, воздуховоды, заслонки и другие компоненты.Расположение участка воздуховода, подключение к возвратной камере и расположение забора наружного воздуха следует планировать заранее.
Воздуховоды должны быть закрыты одобренной фольгированной лентой или мастикой, в зависимости от обстоятельств. Воздуховоды, проходящие через внутренние помещения, должны быть изолированы для предотвращения конденсации. Воздухозаборники на открытом воздухе должны быть оборудованы сетками для защиты от насекомых и мусора. Наружный воздух также должен быть отфильтрован перед входом в кондиционер; иногда можно использовать фильтр AHU, но отдельный фильтр необходим, если воздухозаборник наружного воздуха находится после этого фильтра.Как упоминалось выше, воздухозаборники наружного воздуха должны располагаться значительно выше уровня снега, но желательно, чтобы они были доступны с земли для очистки и обслуживания. Наружные воздухозаборники должны быть интегрированы с сайдингом и должным образом промаркированы, чтобы предотвратить проникновение воздуха и воды, а проходы через внешние стены или потолки должны быть надлежащим образом герметизированы, чтобы ограничить проникновение. Дополнительную информацию см. В руководстве «Расположение воздухозаборников для вентиляции».
CFIS Измерение, проверка и ввод в эксплуатацию
После установки критически важен ввод системы в эксплуатацию.Первым шагом обычно является проверка того, что, когда контроллер запрашивает наружный воздух, воздухоочиститель включается и открывается моторизованная заслонка. Затем следует измерить расход наружного воздуха. Это можно сделать несколькими способами, но два наиболее распространенных метода следующие:
Измерение скорости воздуха в наружном воздуховоде трубкой Пито или анемометром. Скорость (футы в минуту), умноженная на площадь поперечного сечения (квадратные футы) воздуховода, даст объемный расход (куб. Фут / мин).
На воздухозаборнике наружного воздуха вытяжной колпак может измерять поток воздуха, втягиваемого в систему. (Обычно для точных измерений требуется слабый ветер или его отсутствие).
Наконец, балансировочная заслонка и контроллер должны быть отрегулированы так, чтобы желаемое количество наружного воздуха подавалось в систему по желаемому графику.
CFIS – Эксплуатация и обслуживание
Как всегда, обратитесь к инструкциям производителя по обслуживанию. Одна из привлекательных особенностей систем CFIS – низкие эксплуатационные расходы, но это не означает, что обслуживание «не требуется».Одна из очень частых причин выхода из строя – засорение воздухозаборника. Регулярно проверяйте воздухозаборник, чтобы убедиться, что в нем нет мусора (листьев, скошенной травы, мусора, птичьих гнезд и т. Д.).
Вентиляторы с рекуперацией тепла (HRV) и вентиляторы с рекуперацией энергии (ERV)
HRV и ERV являются сбалансированными системами. Это означает, что они одновременно выпускают и подают наружный воздух с очень одинаковой скоростью. Два воздушных потока пересекаются в теплообменнике, где тепло из теплого канала передается в более холодный канал, поэтому зимой большая часть тепла в выхлопном потоке передается приточному потоку (летом наблюдается обратное). .HRV передают только физическое тепло; ERV также переносят влагу (скрытое тепло).
Оценка HRV / ERV
Большинство HRV и ERV размещаются в прямоугольных шкафах, которые содержат вентиляторы, фильтры, теплообменники и т. Д. К этому шкафу обычно подключаются четыре воздуховода: воздухозаборник наружного воздуха, выхлоп на улицу, приток наружного воздуха в дом и выхлоп из него. дом. Используйте следующие шаги, чтобы оценить жизнеспособность установки HRV или ERV.
Определите место для оборудования.ERV / HRV следует располагать таким образом, чтобы участки каналов были короткими и прямыми, чтобы можно было легко подключать силовую и управляющую проводку, а также обеспечить легкий доступ к блоку для обслуживания. Многие ERV / HRV производят изрядное количество шума; помните об этом, если апартаменты будут расположены рядом с чувствительными зонами (например, спальнями). При модернизации подвалы и чердаки являются обычными местами для ERV и HRV, поскольку проточные воздуховоды из этих мест могут быть менее интрузивными.
Определите места забора и выпуска наружного воздуха.Заборник наружного воздуха должен втягивать чистый наружный воздух. Наружный воздух не должен поступать из чердака, подвала, гаража или подполья. Воздухозаборник должен располагаться значительно выше уровня земли и снега, вдали от гаражей или парковок, а также от выхлопных труб. Дополнительную информацию см. В руководстве «Расположение воздухозаборников для вентиляции».
Определите места подачи свежего воздуха. Одним из потенциальных преимуществ системы ERV или HRV является возможность подавать свежий воздух в несколько мест.Хотя подача наружного воздуха во все помещения может показаться идеальным, это редко бывает практичным. Прокладка воздуховодов ко всем частям дома является сложной и дорогостоящей, особенно в существующем доме. Если ERV установлен в подвале, например, подача свежего воздуха в помещения первого этажа может быть простой задачей, но добраться до помещений второго этажа может быть довольно сложно. Однако даже один регистр подачи свежего воздуха, расположенный относительно далеко от регистров вытяжного воздуха, может обеспечить лучшее смешивание свежего воздуха, чем местные системы вентиляции.
В своей документации по продукту некоторые производители рекомендуют интегрировать ERV / HRV с центральными системами воздуховодов, используемыми для отопления и охлаждения, как показано на схемах на Рисунке 6. Это требует гораздо меньше работы, особенно в существующем доме. Короткие участки воздуховода могут подавать свежий воздух в приточную камеру, а выхлоп может выводиться из возвратной камеры. Исследования показали, что эта стратегия не работает. Когда вентилятор центрального кондиционера не работает, наружный воздух следует по пути наименьшего сопротивления.На схеме слева на Рисунке 6 путь наименьшего сопротивления – это движение свежего воздуха назад через устройство обработки воздуха и его выпуск через канал в возвратной камере статического давления. В обоих вариантах в жилое пространство поступает очень мало свежего воздуха.
Рис. 6. Эти конфигурации ERV / HRV НЕ рекомендуются, потому что наружный воздух может всасываться обратно в ERV / HRV перед распределением в жилое пространство (Aldrich 2014).
Включение кондиционера при работе ERV / HRV может решить эту проблему короткого замыкания, но это значительно увеличивает потребление электроэнергии и не рекомендуется.Кроме того, если система воздуховодов негерметична (как и большинство воздуховодов в старых домах), эта утечка может привести к значительным потерям энергии. Одно из решений состоит в том, чтобы по крайней мере одна сторона системы ERV / HRV (т.е. выпускная или обратная сторона) отводилась отдельно. На рисунке 7, например, воздух выпускается через специальный вытяжной канал, а охлажденный наружный воздух подается в обратную камеру. Это может решить проблему короткого замыкания, но не проблему утечки в воздуховоде. Полностью вентилируемая система, в которой приточные и вытяжные вентиляционные каналы отделены от каналов отопления и охлаждения, может обеспечить наилучшее распределение наружного воздуха, но это часто непрактично и дорого при модернизации.
Определите размеры воздуховодов и нанесите на карту участки воздуховодов. Чтобы определить размеры воздуховода, обратитесь к документации производителя. Более подробные расчеты размеров см. В руководстве ACCA D.
. Рис. 7. При интеграции ERV / HRV с системой воздуховодов для обогрева / охлаждения добавьте специальные воздуховоды для подачи или возврата, чтобы предотвратить короткое замыкание в распределении воздуха (Aldrich 2014).
HRV / ERV Стоимость
Диапазон стоимости оборудования ERV и HRV достаточно широк. До недавнего времени стоимость основного оборудования составляла от 400 до 2000 долларов.Неудивительно, что устройства с более низким потреблением электроэнергии (> 1 кубических футов в минуту / Ватт) и более высокой эффективностью рекуперации тепла, как правило, являются самыми дорогими. Недавно на рынке США стали доступны некоторые более дорогие европейские продукты. Эти системы могут похвастаться еще более низким потреблением электроэнергии (около 3 кубических футов в минуту / ватт) и более высокой эффективностью рекуперации тепла, но с ценой от 3000 до 5000 долларов.
Стоимость установки сильно различается; ключевые факторы включают:
Расположение основного блока.При установке в доступном пространстве (например, в подвале) установка основного оборудования и подсоединение воздуховодов могут быть довольно простыми.
Если воздуховоды могут быть проложены в открытом пространстве (подвал или чердак), отделку стен и потолка можно оставить в основном нетронутой.
Увеличение длины воздуховода приводит к увеличению затрат на установку.
Потребность в сливе конденсата и / или насосе увеличивает стоимость.
Некоторые подрядчики указали стоимость установки от 1000 до 1500 долларов, когда система полностью устанавливается в подвале, на чердаке или другом доступном пространстве (т.е., требуется очень небольшой демонтаж потолка или стен или отделочные работы). Эмпирические правила не работают при более сложных установках, требующих снятия потолка, стены или пола, строительства пазов, повторной отделки и т. Д.
Чтобы оправдать более высокие затраты на ERV и HRV, производители предлагают отказаться от одного или двух вытяжных вентиляторов для ванной комнаты, а вместо этого можно использовать ERV / HRV для непрерывной вытяжки воздуха из каждой ванной комнаты. Такое расположение часто соответствует требованиям кодекса или программы для местной вентиляции, но блоки ERV / HRV обычно не обеспечивают такой же объем выхлопных газов, как специализированные вытяжные вентиляторы.Кроме того, хотя это может быть экономией средств при новом строительстве, в существующем доме, где уже установлены вытяжные вентиляторы, экономия сводится к нулю.
Влияние энергии на HRV / ERV
Одним из основных преимуществ ERV / HRV является рекуперация тепла. В более холодном климате экономия от рекуперации тепла более заметна. Энергопотребление этих систем также может существенно различаться. В более мягком климате затраты на электроэнергию могут быть больше, чем экономия тепловой энергии.См. Вкладку «Климат» для получения примеров энергии и затрат. Плюсы и минусы систем вентиляции HRV и ERV приведены в Таблице 3.
Таблица 3. Плюсы и минусы HRV / ERV
HRV / ERV Плюсы HRV / ERV Минусы
Тепло- и влагообмен Более высокая стоимость
Может распределять вентиляционный воздух во многих частях дома Больше обслуживания, регулярная замена фильтра
Не учитывает большие перепады давления на здании. Экономия энергии варьируется
Может быть автономной системой Могут быть затруднены установка и ввод в эксплуатацию
Шум
Выбор оборудования
Необходимо сделать выбор между ERV и HRV, и следует учитывать эффективность рекуперации тепла оборудования.
ERV против HRV
Основное различие между ERV и HRV состоит в том, что ERV переносят влагу (скрытое тепло), а также температуру (явное тепло).HRV передают только физическое тепло; они не переносят влагу. Какой тип выбрать, не всегда является простым решением, но главный вопрос, который следует задать: обычно ли на улице слишком влажно? В таком случае ERV может быть лучшим выбором.
На вопрос ERV / HRV легче всего ответить в жарком влажном климате. Например, во Флориде воздух в кондиционируемых домах обычно прохладный и сухой. Воздух на улице довольно влажный. Когда наружный воздух проходит через ERV, влага и тепло переходят от входящего воздуха к выходящему, поэтому входящий воздух будет в некоторой степени охлажденным и осушенным.Это не означает, что ERV осушает дом. Напротив, использование ERV повысит уровень влажности в доме, но повышение влажности будет меньше, чем при использовании другой стратегии вентиляции.
За пределами жаркого влажного климата выбрать ERV или HRV не так просто. Некоторые производители предоставляют рекомендации или даже карты страны, показывающие, какой тип системы является наиболее подходящим, но рекомендации различаются от производителя к производителю.Ниже приведены несколько примеров ситуаций.
Во многих старых домах с более холодным климатом воздух в помещении зимой часто бывает неприятно сухим – настолько сухим, что многие люди используют увлажнители. ERV может помочь удерживать влагу в доме и потенциально повысить комфорт.
В очень герметичных домах с холодным климатом, особенно в небольших домах с большим количеством влаги, влажность воздуха в помещении может быть слишком высокой. В этом случае HRV может помочь снизить влажность в помещении.
В жарком и сухом климате наблюдается аналогичная тенденция: большие или более протекающие дома с низким уровнем образования влаги могут выиграть от ERV (для сохранения влажности в помещении), в то время как меньшие, более тесные дома с более высокой заполняемостью могут выиграть от HRV (для снижения уровня влажности в помещении) .
Не существует однозначного правила о том, какой тип системы более подходит. Особенно в смешанном климате, есть много ситуаций, когда ERV может быть более выгодным во время сезона охлаждения, а HRV может быть более подходящим во время отопительного сезона. Установщики должны руководствоваться своим суждением при выборе систем.
HRV / ERV Тепловой КПД
Институт домашней вентиляции (HVI) публикует стандарты для тестирования и оценки эффективности ERV и HRV.Кажущаяся ощутимая эффективность (ASEF) – это наиболее часто публикуемый рейтинг рекуперации тепла в холодную погоду. Ищите значения ASEF выше 80%; наиболее эффективные системы имеют значения выше 90%. Общая эффективность рекуперации (TRE) указана для ERV и учитывает явную и скрытую рекуперацию тепла в течение сезона охлаждения. Для лучшей производительности ищите значения TRE выше 50%. Полный список сертифицированного оборудования доступен на сайте HVI.
Энергопотребление HRV / ERV. Потребляемая мощность может варьироваться от менее 30 Вт до более 200 Вт.Системы с низким энергопотреблением часто имеют двигатели с регулируемой скоростью (ECM), которые позволяют лучше контролировать интенсивность вентиляции. Хотя системы с низким энергопотреблением (> 1 куб. Фут / мин / ватт) часто бывают более дорогими, их настоятельно рекомендуется использовать. Помимо более низкого потребления электроэнергии и лучшей управляемости, они также обычно производят меньше шума.
Элементы управления и функции HRV / ERV. Большинство ERV и HRV доступны с программируемыми таймерами различных типов. Обычно они довольно универсальны и могут быть настроены на различные расписания.Во многих ERV или HRV скорость потока можно регулировать, изменяя скорость вращения вентилятора. Когда требуется больше воздуха, их часто можно увеличить вручную до высокой скорости. Некоторые системы предлагают расширенные функции (часто за дополнительную плату), например:
Органы управления с датчиками углекислого газа и / или влажности могут увеличивать скорость при более высоких концентрациях (которые обычно указывают на более высокую посещаемость).
Некоторые системы могут повышать скорость и / или обходить теплообменник, чтобы воспользоваться преимуществами ночного охлаждения.
Иногда доступны более высокие уровни фильтрации (включая HEPA) для удаления переносимых по воздуху аллергенов и других загрязнителей.
Установка HRV / ERV
Установка должна выполняться квалифицированным специалистом. Следуйте инструкциям производителя для правильной установки. Обязательно устанавливайте блок ERV / HRV в таком месте, где к нему будет легко получить доступ для обслуживания, где к блоку можно будет безопасно подавать электроэнергию и где шум системы не будет беспокоить людей. Установите отводы конденсата в соответствии с требованиями производителя.
Все участки воздуховодов должны быть максимально короткими и прямыми.Убедитесь, что наружные проходы должным образом изолированы от воздуха и оборудованы соответствующими экранами для защиты от вредителей. В идеале к этим проходам будет легко получить доступ с земли, чтобы пассажиры могли убедиться, что на них нет мусора.
Воздуховоды
должны быть герметизированы (см. Отчет «Герметизация и изоляция воздуховодов в существующих домах »), а воздуховоды, идущие на улицу и наружу, должны быть изолированы. Если ERV или HRV устанавливается в некондиционном пространстве (например, на вентилируемом чердаке), необходимо также изолировать воздуховоды, по которым проходит отработанный воздух и кондиционированный наружный воздух.
Большинство обсуждаемых здесь HRV и ERV представляют собой системы с воздуховодом, то есть два воздуховода идут от блока к помещению, а два воздуховода идут от блока к наружной части. Стоимость установки этих систем воздуховодов часто составляет большую часть общей стоимости системы. Чтобы помочь решить эту проблему, некоторые производители ввели местные ERV. На рис. 8 показан такой блок, установленный на потолке аналогично вытяжному вентилятору в ванной. Для агрегата требуются два наружных воздуховода (один приточный и один вытяжной), но агрегат выпускает воздух прямо из комнаты ниже и подает прямо в нее.По сравнению с обычными ERV, эта система может значительно упростить установку и снизить затраты; однако наружный воздух не распространяется по всему дому, а только в комнату или зону, в которой находится местный ERV. Кроме того, рекуперация тепла умеренно эффективна, и в холодную погоду эти системы переходят на работу только с вытяжкой.
Измерение, проверка и ввод в эксплуатацию ERV / HRV
Рис. 8. Более дешевые локальные ERV обычно устанавливаются на потолке для подачи наружного воздуха в помещение, в котором они расположены, и вывода воздуха из него (Aldrich, 2014).
Как и во всех системах вентиляции, важно измерить расход воздуха и убедиться, что он соответствует спецификациям или требованиям. Измерение расхода на каждом регистре – единственный практический способ проверить балансировку системы.
Если невозможно получить доступ ко всем внутренним регистрам приточного или вытяжного воздуха (например, если воздух подается в обратную камеру системы центрального отопления и охлаждения), на выводах снаружи могут использоваться вытяжные колпаки. Обычно это практично только в том случае, если выводы доступны с земли и в спокойных внешних условиях (т.э., без ветра).
Как описано для систем CFIS, пересечение канала с трубкой Пито или анемометром может обеспечивать скорость и расход. Некоторые блоки ERV и HRV фактически оснащены отводами для измерения давления, поэтому потоки можно измерять, подключив манометр непосредственно к самому ERV / HRV.
Если измерения расхода не соответствуют спецификациям или проектным целям, при необходимости отрегулируйте элементы управления. Если желаемый расход трудно достичь, осмотрите систему воздуховодов, регистры и внешние концевые заделки на предмет препятствий.Если элементы управления имеют расширенные функции (например, таймеры, ускорение потока и т. Д.), Убедитесь, что эти функции работают правильно.
HRV / ERV Эксплуатация и обслуживание
Как всегда, следуйте инструкциям производителя для надлежащего обслуживания. Требования к техническому обслуживанию HRV и ERV часто более строгие, чем для других систем вентиляции. Многие системы требуют периодической очистки и / или замены теплообменников, фильтров и других деталей, склонных к накоплению пыли и грязи.Кроме того, приточные отверстия для наружного воздуха следует периодически проверять, чтобы убедиться, что они свободны от мусора (листьев, скошенной травы, мусора и т. Д.). Некоторые устройства оснащены световыми индикаторами, которые предупреждают жильцов, когда пришло время для обслуживания. Если их нет, жители должны тщательно соблюдать график.
Пассивная вентиляция | Умные дома
Как работает пассивная вентиляция
Пассивная вентиляция использует двери, окна, вентиляционные отверстия, жалюзи и другие отверстия, чтобы подавать свежий воздух в ваш дом и выпускать застоявшийся воздух.Размер и расположение этих отверстий можно использовать для направления воздуха в ваш дом и через него.
Там, где требуется охлаждение, окна или другие отверстия наверху или на верхнем уровне могут быть открыты для выхода теплого воздуха. Зимой хорошо продуманная пассивная вентиляция освежает воздух в доме, не создавая сквозняков и не выделяя слишком много тепла.
Пассивная вентиляция работает лучше всего, если воздух имеет чистые и непрерывные пути через ваш дом. Вы можете максимизировать воздушный поток, создав зоны открытой планировки или установив высокие вентиляционные отверстия или другие отверстия между комнатами.Убедитесь, что у вас есть открывающиеся окна, хорошо распределенные по каждой стороне вашего дома, чтобы максимально использовать ветерок микроклимата.
Если ваш дом спроектирован для пассивной вентиляции, все, что вам нужно сделать, это открыть и закрыть окна, двери или другие вентиляционные отверстия по мере необходимости, чтобы снизить температуру и улучшить качество воздуха, которым вы дышите.
Чтобы обеспечить поток прохладного воздуха, вам понадобятся большие окна, открывающиеся на ветер с одной стороны, и меньшие, более высокие окна на противоположных стенах.
Опции
Подходящие варианты вентиляции для вашего дома будут зависеть от климата и микроклимата местности, в которой вы живете, а также от преобладающего ветра. Как показывает практика, площадь окон, дверей и других вентиляционных отверстий, которые могут открываться наружу, должна составлять не менее 5 процентов площади пола для каждого жилого помещения – и больше для помещений с высокой нагрузкой или влажностью, например, кухни, ванные комнаты, гостиные или спальни.
Некоторые моменты, которые следует учитывать:
Чтобы пассивная вентиляция была эффективной, необходимо проветривать птичник не менее 15 минут не реже пяти раз в неделю.
Окна или другие отверстия на противоположных сторонах вашего дома будут пропускать воздух.
Открывающиеся окна на южной и восточной стороне лучше всего подходят для проникновения прохладного бриза в ваш дом с раннего утра. Отверстия на северной и западной сторонах, расположенные выше, будут поддерживать движение воздуха.
Вентиляционные или другие отверстия в крыше или на верхних этажах позволяют воздуху выходить при повышении температуры.
Встроенные вентиляционные отверстия, жалюзи, щели и щели в дверных или оконных рамах могут обеспечивать низкую вентиляцию в течение длительного времени без создания сквозняков или угроз безопасности.
Для направления воздуха в дом можно использовать различные типы окон – например, открывающиеся сбоку окна лучше задерживают ветер и втягивают его в дом, чем окна, открывающиеся под навесом.
Если ваш дом находится на нескольких уровнях, убедитесь, что на каждом уровне есть открывающиеся окна или двери. Когда поднимается горячий воздух, высокие окна, которые можно оставить открытыми на верхних этажах, могут стать хорошим способом вентиляции вашего дома летом.
Установленные на окнах ширмы и защитные планки позволяют оставлять их открытыми на ночь или днем, чтобы в доме не было прохлады летом.
Обеспечьте сквозную вентиляцию под подвесным полом для контроля влажности.
Glazing содержит дополнительную информацию о дизайне окон.
Фоновая утечка воздуха
Некоторые функции обеспечат низкоуровневое фоновое движение воздуха между интерьером и экстерьером вашего дома. Это часто называется неконтролируемым проникновением воздуха и может вызвать сквозняки и потерю тепла зимой. Например:
столярные изделия из дерева вокруг окон и дверей
Дымоходы и дымоходы
Встраиваемые потолки и светильники
Вытяжной вентилятор-решетка.
Лучше спланировать хорошую вентиляцию вместе с хорошо изолированным и защищенным от сквозняков домом, чем полагаться на утечки и сквозняки, которые вы не можете контролировать, когда вам это нужно, и не обязательно проветрите нужные места.

Стандарт ASHRAE 62.2 Таблица 4.1a Скорость непрерывной вентиляции всего здания, куб. Фут / мин
Жилая площадь (кв.футы)	Кол-во спален
Жилая площадь (кв.футы)	0–1	2–3	4–5	6–7	> 7
<1500	30	45	60	75	90
1501–3000	45	60	75	90	105
3001–4500	60	75	90	105	120
4501 – 6000	75	90	105	120	135
6001–7500	90	105	120	135	150
> 7500	105	120	135	150	165

Только выхлопные трубы	Минусы только для выхлопных газов
Низкая стоимость вентиляторного оборудования и эксплуатации	Может разгерметизировать дом
Простота установки – в большинстве домов уже есть один или несколько вытяжных вентиляторов и воздуховоды, поэтому легко перейти на высокопроизводительную модель	Точечный источник, не забирает воздух равномерно из всех частей дома, поэтому вентиляция и смешивание воздуха вряд ли будут одинаковыми во всем доме
Простота тестирования и ввода в эксплуатацию	Воздух забирается из-за проникновения через трещины в оболочке здания, а не из контролируемых фильтрованных источников
Потребляет очень мало энергии – от 5 до 12 Вт при расходе от 50 до 80 кубических футов в минуту	Без рекуперации энергии
Высокая надежность	Домовладелец может легко отключить
Тихая работа
Регулируемый расход
Может управляться по таймеру
Требует минимального обслуживания
Некоторая фильтрация и темперирование через ограждающую конструкцию здания
Работает с бесканальной системой

CFIS Pro	CFIS Минусы
Простой и доступный в установке	В доме должна быть система воздушного отопления и охлаждения
Использует существующие воздуховоды и нагнетательный вентилятор	Повышенное потребление электроэнергии. Рекомендуется для центральных кондиционеров с вентиляторными двигателями ECM
Низкие эксплуатационные расходы	Если система воздуховодов негерметична, штрафы за отопление и охлаждение могут быть высокими
Наружный воздух забирается из известного места	Может вызвать проблемы с комфортом в очень холодных или очень жарких влажных условиях
Воздух Oudtoor фильтруется на всасывании и в центральном кондиционере	Ввод в эксплуатацию сложно
Распределить наружный воздух по всем частям дома	Низкая скорость всасываемого воздуха

HRV / ERV Плюсы	HRV / ERV Минусы
Тепло- и влагообмен	Более высокая стоимость
Может распределять вентиляционный воздух во многих частях дома	Больше обслуживания, регулярная замена фильтра
Не учитывает большие перепады давления на здании.	Экономия энергии варьируется
Может быть автономной системой	Могут быть затруднены установка и ввод в эксплуатацию
	Шум

Вентиляция систем канализации в частном загородном доме

Для чего нужна вентиляция канализации в доме

Эффективная вентиляция канализации в частном доме

Устройство канализационных (фановых) труб

Вентиляция в частном доме, как сделать вентиляцию в частном доме

Зачем нужна вентиляция в частном доме

Естественная вентиляция в частном доме

Вытяжная вентиляция частного дома

Влажность воздуха в частном доме

Приточно-вытяжная вентиляция в частном доме

Вентиляция в доме из бруса: виды вентиляционных систем, монтаж

Естественная вентиляция

Принудительная вентиляция

Вытяжная

Приточная

Приточно-вытяжная с тепловым оборудованием

Какую вентиляцию выбрать?

Вентиляция в частном доме – проектирование и монтаж

Проектирование вентиляции в частном доме

Монтаж вентиляции в частном доме

Расчет вентиляции в частном доме

Вентиляция одноэтажного дома

Вентиляция двухэтажного дома

Оставить заявку на просчет: +38 (097) 239-25-11 E-mail: [email protected]

Контакты

Правильная вентиляция в туалете частного дома

Фановая вентиляция в частном доме

Правильный монтаж фановой трубы

Естественная вентиляция санузлов в частном доме

Вентиляция туалета и ванной в деревянном доме

Подбор вентилятора

Читайте также:

как правильно сделать вентканалы, вентиляционную шахту, вытяжку

Естественная вентиляция

Особенности проектирования конструкций вентиляционных каналов

Принудительная вентиляция помещения

Как соорудить вентиляционный канал из кирпича

Какие ошибки допускают при сооружении вентиляции

Переток воздуха — зачем он необходим в каждом доме?

≋ Вентиляция частного дома, коттеджа • Вытяжная и приточная. В ванной, кухне, санузле, гараже

Виды вентиляционных систем для частного дома

Естественная вентиляция

Механическая вытяжная вентиляция частного дома

Механическая приточная вентиляция

Приточно-вытяжная механическая вентиляция с рекуперацией тепла

Вентиляция по типам помещений частного дома

Вентиляция на кухне в частном доме

Какой должна быть вентиляционная система кухни в загородном доме?

Вытяжка на домашней кухне

Вентиляция ванной комнаты в частном доме

Вентиляция для ванной в частном доме: решение нескольких задач

Вентиляция ванных: нормы для домов

Показания к установке принудительной вентсистемы

Устройства для организации вытяжки в доме

Вентиляция санузла частного дома

Признаки недостаточной вентиляции санузла в доме

Способы принудительного вытяжного вентилирования санузла

Вентиляция гардеробной частного дома

Нормы воздухообмена и расхода воздуха

Вентиляция гардеробной: приточная или вытяжная?

Вентиляция спальни частного дома

Вентиляция в спальне: государственные нормы

Вентиляция спальни: варианты для частного дома

Вентиляция гостиной частного дома

Варианты вентиляции гостиной в частном доме

Вентиляция гаража частного дома

Виды вентиляции гаража

Правильная вентиляция в гараже: требования

Правильная вентиляция гаража: расположение приточных и вытяжных каналов

Вентиляция сауны частного дома

Вентиляция в саунах и банях: причины обустройства

Схемы организации вентиляции сауны в частном доме

Вентиляция в подвале частного дома

Вентиляция в подвале дома: основные задачи

Как организуется вентиляция подвала частного дома?

Вентиляция погреба в частном доме

Способы организации вентиляции в погребе

Пример организации вентиляции в частном доме

Зачем нужна вентиляция в частном доме?

Сколько вентиляции мне нужно?