- Пиролизный котел своими руками. Чертежи пиролизных котлов. Самодельные газогенераторные установки
- Самодельные котлы на твердом топливе для отопления частного дома: разновидности, чертеж
- схема котла на твердом топливе, размер самодельного котла отопления, конструкция, чертеж, как сварить котел длительного горения, как сделать – Ремонт своими руками на m-stone.ru
- Твердотопливные котлы и их подключение
- Общие указания по монтажу
- Что нужно для работы?
- Топливные агрегаты длительного горения
- Электрические котлы
- Типовые схемы обвязки твердотопливных котлов
- Заключение
- Работа котла в самотечной системе отопления
- Изготовление твердотопливного котла длительного горения своими руками на видео
- Чугунные и стальные конструкции – в чем отличия
- Схемы и чертежи
- Твердотопливный котел длительного горения своими руками: чертежи и основные рекомендации
- Паровые котлы на твердом топливе своими руками. Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство
- Паровые котлы на твердом топливе своими руками. Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство
- Самодельный котел для отопления дома. Виды отопительных котлов
- Самодельный газовый котел с высоким кпд. Общие принципы и возможности реализации идеи
- Котел водяного отопления на дровах своими руками. Создаем котел отопления на дровах своими руками
- Видео КАКОЙ котел ЛУЧШЕ: рассматриваем все варианты #2
- чертежи, размеры, как сделать устройство из кирпича своими руками
- Делаем твердотопливный котел своими руками
- DIY Kit – Создайте свой собственный дровяной котел или печь –
- Котлы на твердом топливе | Бойлер Hurst
- Как построить и использовать печь на опилках
- Самодельные котлы длительного горения
- Руководство домовладельца по системам центрального отопления на твердом топливе
- 5 лучших ракетных печей (и планов) на рынке сегодня [с видеообзорами]
- 7 причин, почему ваша дровяная печь не рисует (и как ее увеличить)
Пиролизный котел своими руками. Чертежи пиролизных котлов. Самодельные газогенераторные установки
Пиролизный котел своими руками сделать не так просто, как кажется на первый взгляд. Если разобраться в том, что такое пиролизный котёл, становится понятно, почему. Мало спаять электронную схему управления (или купить от промышленного образца, например от vitoligno-100-s).
Чертежи пиролизных котлов предполагают не только сварку жаропрочного железа или легированной стали (особой нержавейки) толщиной более 8 мм.
Качество самодельной газогенераторной установки может быть недостаточно для стабильного контролируемого процесса пиролиза (выделения газа).
Для пиролизного горения необходимо создать особые очень стабильные условия: температура подогрева дров с учётом их влажности (вода, испаряется из дров и уносит с собой огромное количество энергии), контролируемый доступ воздуха… Все пиролизные котлы имеют приточный, а лучше вытяжной вентилятор и поэтому горение зависит от электроэнергии, работа без вентилятора невозможна, так как дым движется сверху вниз — естественной тяги быть не может, поэтому стоит заранее запастись источником бесперебойного питания UPS.

Конструкция (устройство) котла имеет ряд материалов, сделанных по технологиям из разных областей техники. Каналы первичного воздуха должны быть сделаны из жаропрочной стали или из огнеупорной глины (лучше из глины — шамота). Форсунка камеры сгорания керамическая , а лучше из карбида кремния без примесей. Асбестовый канат для уплотнения щелей дверц.
Это продиктовано условиями процесса пиролиза при температуре более высокой, чем обычное сгорание дров. Мало того, влажные дрова могут не довести котёл до режима эффективной работы — генерации газа.
Пиролиз при определённых условиях возникает и в моём закрытом камине. Выглядит это так: при высокой температуре в топке из торца полена начинает интенсивно выдуваться струя пламени голубого оттенка (как у газовой конфорки), а полено не горит, нет – оно тает, на глазах уменьшаясь в размере!
Описание конструкции пиролизного котла:
A – Теплообменник с трубчатым щитком
B – Загрузочная камера для дров
C – Отверстия для первичного воздуха (воздух тления дров)
D – Контроллер vitotronic 100
E – Заслонка для вторичного воздуха (воздух горения газа)
F – Заслонка для первичного воздуха
G – Отверстие для удаления золы и чистки
H – Канал сгорания из шамота (исключительное качество горения)
K – Подача вторичного воздуха
L – Камера сгорания из карбида кремния (долговечность и надёжность)
Схема пиролизного котла для отопления столярных цехов, столярных мастерских,столярок, помещений для обработки дерева, для систем сушки древесины, сушильных камер:
Руководство по установке пиролизного газогенераторного котла Vitoligno-s.
Кроме котла также важно помещение, отведенное под котельную, поэтому разумно ознакомиться с требованиями к котельным на котлах на твёрдом топливе.
Самодельные котлы на твердом топливе для отопления частного дома: разновидности, чертеж
Для обогрева частного дома, хозпостроек или теплиц используют сложную отопительную систему, состоящую из котла (печи) и разветвлённых трубопроводов. В первом теплоноситель нагревается, получая тепло при сгорании топлива, а вторые распределяют нагретую воду для отопления помещений. На рынке отопительных систем представлен широкий выбор котлов. Но слишком высокая цена качественного оборудования и недолговечность дешёвого вынуждает домовладельцев самостоятельно изготавливать нагревательные приборы.
Разновидности самодельных котлов на твердом топливе для отопления частного дома
Котлоагрегаты, собранные самостоятельно, обойдутся дешевле заводских серийных аналогов, но коэффициент полезного действия у них ниже. Принцип работы отопителя основан на том, что сгорающее топливо выделяет тепло, которое через теплообменник нагревает циркулирующую воду. В этом самодельные конструкции ничем не отличаются от фабричных.
Существенные минусы отопительного оборудования, изготовленного кустарным способом? — отсутствие теплотехнических расчётов и гарантии. В первом случае сложно подогнать мощность отопителя для обогрева имеющейся площади. При нехватке тепловой энергии в доме будет холодно, а при избытке экономичность и КПД не достигнут желаемого предела.
В случае с оборудованием серийного производства домовладелец может быть уверен, что техника будет работать, а если нет — её всегда можно вернуть или заменить. За эффективность самодельной конструкции отвечает только тот, кто её сделал и смонтировал. В случае неисправности ремонтировать котлоагрегат придётся самостоятельно.
Перед сборкой отопителя следует определиться с его конструкцией. Последняя зависит от принципа действия или того, как и какое топливо будет сгорать в топке. По этому критерию выделяют несколько типов отопителей:
- Дровяные. Наиболее простая конструкция котла, которую легко сделать самостоятельно. Однако использование энергонасыщенного топлива в нём недопустимо.
- Пиролизные. Самая сложная и дорогая в реализации конструкция. В ней допускается сжигание любого твёрдого топлива, а эффективность получения тепловой доходит до максимальных показателей, за счёт чего достигается наибольшая экономичность.
- Длительного горения. Наиболее подходящие конструкции, пригодные к изготовлению частным образом. Они менее материалоёмкие, экономичные и не требуют частой загрузки топлива.
- Пеллетные. В них сгорают специальные гранулы, изготавливаемые из прессованных пиломатериалов.
В его конструкции используются сложные дорогостоящие механизмы, что делает самостоятельное изготовление неактуальным.
К сведению!
При самостоятельном изготовлении котла можно взять за основу требования ГОСТ 33014-2014. В нём указаны основные конструкционные особенности оборудования, приведены марки сталей, из которых допустимо собирать корпус, а также принципы обеспечения безопасности при получении тепла.
На конструктивное исполнение отопителя влияет цена и доступность материалов, тип горючего и характер движения теплоносителя в водяной рубашке. Наиболее долговечна жаропрочная нержавеющая сталь. Но она самая дорогая из возможных аналогов, её сложно обрабатывать и сваривать. Для удешевления производства можно взять более толстую углеродистую сталь обыкновенного качества.
Если планируют использовать систему отопления с естественной циркуляцией, обязательно используют соединительные патрубки с большим проходным сечением. Когда конструкция отопителя не позволяет установить арматуру нужного диаметра, применяют циркуляционный насос, обеспечивающий необходимое движение жидкости. Это позволит уменьшить размер труб, но необходимо предусмотреть возможность аварийного расхолаживания в случае прекращения подачи электроэнергии.
Чертеж самодельного котла на твердом топливе: как правильно изготовить
Тем, кто решил самостоятельно собрать котлоагрегат, следует заранее продумать его компоновку и составить рабочие чертежи всех деталей, которые будут участвовать в сборке. Если нет возможности или времени на составление эскизного проекта, можно воспользоваться готовыми наработками, которые выложены в открытый доступ в интернет мастерами, занимающимися изготовлением котлоагрегатов. Но компоновка оборудования может отличаться от требуемой, и в структуру отопителя всё равно придётся вносить изменения.
Твердотопливные котлы длительного горения с водяным контуром для дома — лучшая разновидность для организации экономного и малозатратного обогрева дома. В общем случае агрегат состоит из:
- топки;
- проёма для загрузки топлива;
- зольника;
- системы воздуховодов;
- дымохода;
- дверок топки и зольника;
- водяного теплообменника;
- элементов системы управления;
- подводящего и отводящего патрубков.
Один из лучших вариантов изготовления котла — сделать его корпус из стальной трубы или обечайки газового баллона либо воздушного ресивера. Для этого подбирают детали нескольких типоразмеров, чтобы они вставлялись одна в другую. Зазор между стенками должен находиться в пределах 4-6 см. Меньшее расстояние приведёт к тому, что вода будет быстро нагреваться и вскипать. Процесс парообразования будет сопровождаться повышенным шумом. Увеличивать расстояние нерационально: одновременно с этим растет материалоёмкость, вес агрегата и количество воды, которую также надо прогреть.
К сведению!
Диаметр подводящих и отводящих патрубков должен быть не меньше 40 мм.
Если планируют организовать циркуляцию воды за счёт теплового расширения, проходное сечение увеличивают до 50 мм.
Для обеспечения безаварийной работы котлоагрегата, на него устанавливают приборы безопасности и элементы автоматизации или управления. В первую очередь отопительный контур оснащают расширительным баком для компенсации температурного расширения воды. На выходе устанавливают «группу безопасности» — манометр, предохранительный клапан и воздухоотводчик. Дополнительно необходимо предусмотреть монтажное место для размещения термометра.
Как сделать котел на твердом топливе для отопления частного дома своими руками
Чтобы самостоятельно собрать котлоагрегат, нужно в первую очередь обладать опытом сварщика. Для начала следует вооружиться инструментами по работе с металлом и заготовить необходимые расходники. Последовательность выполнения сборки:
- Выполняют из жаропрочной стали топку в виде короба. В ней предусматривают отверстия загрузки топлива и зольника. Дополнительно делают прорези для установки конвективных поверхностей теплообмена. Сваривают все детали, с помощью мела и керосина проверяют стыки на герметичность: после окончательной сборки, если проявится течь, доступа к ним не будет.
- Собирают внешний корпус, формируя рубашку охлаждения. В нём также оставляют топочные и зольные отверстия. Кроме них делают вырезы под размещения патрубков (подающего, обратного, дренажного и наполнительного).
- Приваривают к корпусу загрузочные и зольные порталы. Их делают из листовой стали толщиной 5 мм. В верхней части приваривают дымоход, выполненный из отрезка трубы диаметром 100 мм.
- Устанавливают резьбовые патрубки для подключения котла к отопительной системе и установки группы безопасности.
- Изготавливают топочную и зольную дверцы. Они должны обеспечивать хорошую теплоизоляцию и герметичность топки.
- Крепят дверцы к котлу при помощи шарнирных соединений, оснащают их прижимами для фиксации в закрытом состоянии.
- Проверяют водяной контур на герметичность. Для этого котёл заполняют водой под давлением 0,2 МПа и выдерживают в течение часа. Отсутствие течи или свидетельствует о герметичности сварных швов.
- Окрашивают корпус жаростойкой грунтовкой (2 слоя) и краской (1 слой).
- Монтируют внешнюю теплоизоляцию и декоративную облицовку, выполненную из окрашенной тонколистовой стали.
К сведению!
Котёл можно оснастить вторым контуром для подключения его к системе горячего водоснабжения. Для этого в водяной рубашке размещают змеевик, согнутый из трубы диаметром 15 мм, общей длиной не менее 10 м.
Готовый котёл устанавливают в отведённом для него помещении. Выполняют полную коммутацию с системой отопления, дренажными и наполнительными линиями. Устанавливают группу безопасности, термометры, автоматику (если она предусмотрена). После наполнения системы приступают к розжигу. В первые несколько топок возможно появление неприятного запаха из-за высыхания краски.
Низкая себестоимость и лёгкость эксплуатации твердотопливного отопителя — основные аргументы в пользу самостоятельного изготовления агрегата. Кроме того, в ряде случаев он станет единственной доступной альтернативой дорогостоящему газовому и электрическому оборудованию.
схема котла на твердом топливе, размер самодельного котла отопления, конструкция, чертеж, как сварить котел длительного горения, как сделать – Ремонт своими руками на m-stone.ru
В отличие от электрических и газовых отопительных агрегатов, котлы, работающие на твёрдом топливе, практически никогда не оснащаются циркуляционными насосами, группой безопасности, устройствами регулировки и управления. Каждый решает эти вопросы самостоятельно, выбирая схему обвязки обогревающего прибора в соответствии с типом и особенностями системы обогрева. От того, насколько правильно будет выполнен монтаж теплогенератора, зависит не только экономичность и производительность отопления, но и его надёжная, безаварийная работа. Именно поэтому важно включить в схему узлы и устройства, которые обеспечат долговечность отопительного агрегата и его защиту при возникновении нештатных ситуаций.
Кроме того, при монтаже твердотопливного котла не стоит отказываться от оборудования, которое создаёт дополнительное удобство и комфорт. При помощи теплоаккумулятора можно решить проблему перепада температур во время перезагрузки котла, а бойлер косвенного нагрева обеспечит дом горячей водой. Задумались о подключении твердотопливного отопительного агрегата по всем правилам? Мы поможем вам в этом!
Содержание
1 Типовые схемы обвязки твердотопливных котлов1.1 Система открытого типа с естественной циркуляцией в частном доме1.2 Закрытая система с естественной циркуляцией1.3 Особенности систем с принудительным движением теплоносителя1.3.1 Подключение через коллекторы1. 3.2 Установка аварийных и регулировочных систем1.3.3 Обвязка с трёхходовым клапаном1.3.4 Схема с буферной ёмкостью1.3.5 Элементы обвязки, обеспечивающие безопасность отопительной системы1.3.6 Схема с подключением бойлера косвенного нагрева1.4 Видео: Обвязка твердотопливного котла2 Правильная установка твердотопливного котла в отопительную систему закрытого типа2.1 Обустройство котельной2.2 Подготовка к установке обогревающего агрегата2.3 Монтаж и подключение твердотопливного теплогенератора2.4 Особенности интеграции твердотопливного агрегата в открытую отопительную систему2.5 Видео: Подключение твердотопливного котла своими руками
Твердотопливные котлы и их подключение
Некоторые требования к установке ТТ котлов
Твердотопливный котел Viadrus U22C-5
Корректность работы отопительной системы зависит, в первую очередь, от самой системы, так как правильно подключить твердотопливный котел (с водяным контуром или без) можно лишь в том случае, если разводка труб и радиаторов выполнена профессионально. Ведь, по сути, у водонагревающего устройства дано го типа есть только вход и выход, куда врезается остальная схема.
Чтобы твердотопливный котёл работал с наибольшей отдачей и имел наибольший срок бесперебойной службы, инструкция по эксплуатации предполагает минимальную температуру на выходе – 55⁰C, а на входе (обратка) — 45⁰C. В противном случае, конденсат на холодных стенках агрегата снизит его временные показатели, разрушив металл. Этого можно избежать, используя различные схемы подключения котла к отопительной системе.
Пиролизный котёл
Не менее важна и установка агрегата, потому что котёл должен стоять строго вертикально, на жёстком основании, а это подразумевает цементную стяжку не менее 5 см толщиной с подсыпкой (полушкой) такой же толщины. Расширительный бачок открытого типа должен находиться выше всей системы отопления и для этого чаще всего его определяют в чердачное помещение.
Дымоход у котла должен быть оборудован клапаном из нержавеющей стали, а в нижней его части необходимо устроить сборник для конденсата. Чтобы иметь возможность очищать канал от сажи, по его длине можно сделать небольшие, легкодоступные люки. В неотапливаемой части помещения, через которую проходит труба для отвода копоти следует утеплить её своими руками, чтобы продлить срок эксплуатации.
Предостерегающие советы: категорически запрещается эксплуатация твердотопливных котлов для отопления частного дома без предохранительного клапана. Использование ТТ агрегатов возможно только в водяном контуре с давлением о,2МПа или 2кг/см2, а допустимая температура не должна превышать 90⁰ C .
Схемы подключения ТТ котлов
Подключение ТТ котла
Схем на подключение твердотопливного котла существует множество и все они в тех или иных случаях являются наиболее приемлемыми, а иногда – даже незаменимыми. Но, тем не менее, вовсе не обязательно заучивать все чертежи, чтобы добиться самого оптимального результата – достаточно хорошо знать принцип работы агрегатов на твёрдом топливе, их преимущества и недостатки.
Самая простая и популярная схема подключения пиролизного котла
Чтобы рассчитать идеальную схему отопления, нужно как можно лучше совместить работу твердотопливного агрегата с баком аккумуляции тепловой энергии. Дело в том, что рабочая температура водоподогревающего устройства постоянно колеблется в районе 60⁰C-90⁰C и удержать её в постоянном режиме практически невозможно. Ведь котёл, работающий на дровах или угле – это инертное устройство, в отличие от аналогичных газовых, электрических и даже дизельных установок (схему подключения твердотопливного котла вы можете посмотреть в этом материале).
Подключение твердотопливного котла без принудительной циркуляции
Не всегда есть возможность для установки водяного насоса для принудительной циркуляции теплоносителя и причины для этого могут быть самые банальные. Одна из них – это частые перепады напряжения в сети, которые сложно выровнять стабилизатором или вообще, полное отсутствие ЛЭП вблизи дома. Конечно, цена на такую систему будет ниже за счёт отсутствия дополнительного оборудования, но дл её монтажа понадобится особая тщательность для соблюдения уклонов.
Ещё одна схема подключения ТТ котла к системе отопления
Между котлом и баком в системе отопления будут не лишними предохранительные линии на входной и выходной трубе, как можно ближе к водонагревателю. Также соединение котла с расширительным бачком должно происходить наиболее коротким путём, на котором нельзя врезать краны или предохранительные клапаны.
Обратите внимание на расстояние h на схеме, которое определяет подъём расширительного бачка над верхней точкой системы отопления. Если по каким-либо причинам невозможно поднять бак, таким образом, что циркуляционный насос следует врезать в прямую трубу. В противном случае вы откроете возможность для всасывания воздуха в верхние радиаторы.
Принцип врезки циркуляционного насоса
Циркуляционный насос устанавливается на трубе возврата (обратке) поблизости от котла отопления. Это делается для того чтобы в случае сбоя с энергообеспечением система продолжала функционировать без принуждения. Этот агрегат монтируется по обводному пути и в случае необходимости его можно отключить от сети, а обвод перекрыть кранами.
Совет. При монтаже отопления не следует пренебрегать установкой байпаса (перемычки с краном между подачей и обраткой). Он служит для возвращения из радиатора в стояк избытка горячей воды, когда при помощи терморегулятора изменяется его количество.
Общие указания по монтажу
Перед покупкой отопительного агрегата надо определить место его установки. Для этого предназначена топочная, но зачастую в ней недостаточно свободного пространства, поскольку его занимает существующий газовый или другой отопитель. Тогда установка твердотопливного котла в частном доме может быть выполнена за стеной помещения топочной, в пристройке. Ставится каркас из металлоконструкций и обшивается сэндвич – панелями или профилированным листом с утеплителем. Вариант удобен для тех, кто собирается топить углем, внутри дома не будет грязи.
Все недорогие твердотопливные котлы для дома малой мощности допускается ставить прямо на черновую стяжку пола. Они имеют малый вес и не оказывают на основание вибрационных нагрузок, поскольку не оборудованы вентилятором или шнековым конвейером для подачи пеллет. Для агрегатов мощностью свыше 50 кВт рекомендуется устроить бетонный фундамент, который должен опираться на грунт и утрамбованную подсыпку из щебня. Фундамент выполняется на 80—100 мм выше уровня стяжки, при этом он не должен быть с ней связан. Устройства основания также требуют котлы длительного горения, в которых имеется механизм подъема-опускания тяжелого груза.
Проектами на частные дома обычно предусматривается устройство дымоходной шахты в толще стены с выходом трубы сквозь кровлю. Если шахта отсутствует либо занята существующим газовым отопителем, понадобится произвести монтаж дымохода для твердотопливного котла. Для этого лучше использовать металлические двустенные дымоходы с утеплителем. Они легкие, собираются из секций нужной длины и легко крепятся к стене дома. Для поворотов и ответвлений изготавливаются такие же двустенные тройники и отводы. Способы монтажа дымоходов при наличии вытяжной шахты и без нее можно увидеть на рисунке.
Монтаж дымохода
В помещении топочной обязательно наличие естественной вытяжной вентиляции. Когда производится установка котлов отопления в частном доме, вытяжка предусматривается через шахту в стене. Шахта параллельна дымоходной, только меньшего сечения. При ее отсутствии в наружную стену ставится переточная решетка, она должна располагаться под потолком помещения. Роль вытяжки состоит в следующем:
В топочной создается разрежение, в результате чего туда подсасывается приточный воздух из других помещений и используется для горения. Котельные установки мощностью 50 кВт и выше требуют организации отдельной приточной вентиляции.
Удаление продуктов горения, случайно попавших в помещение.
Ориентировочная компоновка оборудования и схема монтажа твердотопливного котла отопления представлена на рисунке.
Схема монтажа твердотопливного котла
Часто в котельных загородных домов отсутствует выход канализации. Это не совсем правильно, так как иногда требуется опорожнить систему или водяную рубашку котла. В этот же сток направляют сброс предохранительного клапана.
Порядок монтажных работ
Для выполнения работы предлагается следующая инструкция по монтажу твердотопливных котлов:
Изделие освободить от заводской упаковки.
Если в помещении топочной мало места, то сборку изделия лучше произвести на улице. Установить все дверцы и ящик зольника, а также остальные элементы, поставляемые отдельно. Вентилятор и приборы автоматики ставить не нужно, это делается после монтажа котла.
Переместить агрегат в помещение и установить на фундаменте или полу таким образом, чтобы патрубок выхода газов находился на одной оси с трубой дымохода. В домашних условиях монтаж твердотопливного котла своими руками нужно выполнять с помощником, вес оборудования редко бывает меньше 50 кг.
Зафиксировать котел на фундаменте или стяжке так, чтобы не было перекосов.
Присоединить дымоход, установить вентилятор с блоком управления и группу безопасности.
Подключить котел к системе отопления по выбранной схеме.
Что нужно для работы?
В первую очередь мастерская, то есть место, где вы будете заниматься изготовлением основных узлов и сборкой агрегата. Кроме того, вам понадобится довольно обширный список инструментов, в который можно смело включать:
сварочная маска, краги и спецодежда;бытовой инверторный сварочный аппарат и электроды;дисковая пила с набором дисков для резки металла;электродрель с набором свёрл по металлу;рулетка, угольники, строительный уровень.
Для сборки котла на твердом топливе понадобятся следующие материалы:
листы стали толщиной от 5 мм;металлические уголки;чугунная колосниковая решётка;стальные водопроводные трубы различного диаметра;дверцы для зольной и топочной камеры;дроссельные заслонки печного типа.
Перед тем, как приступать к изготовлению элементов и узлов котла, необходимо выполнить конструктивные расчёты, определиться с принципиальной схемой и нарисовать чертёж котла, не забыв указать все его конструктивные составляющие и их главные параметры.
Дымоотвод твердотопливного котла: внутри и снаружи здания
И самое главное: соблюдайте технику безопасности как в процессе работы, так и по отношению к качеству исполнения твердотопливного котла.
Малейшая оплошность с вашей стороны может стать причиной серьёзных проблем, в т.ч. повышенного риска возникновения пожара.
Топливные агрегаты длительного горения
Идея создать своими руками твердотопливные котлы длительного горения наверняка многим покажется привлекательной. Прелесть таких конструкций в том, что закладывать дрова в них нужно лишь пару раз в сутки. Котел длительного горения отличается от традиционного агрегата тем, что в нем горение начинается с верхней части закладки топлива. При этом воздух в топливную камеру также подается сверху.
Схема котла длительного горения на твердом топливе предполагает наличие водяного контура вокруг его корпуса, поэтому вода в нем качественно прогревается на любом этапе процесса. Поскольку при работе котла горит не сразу вся закладка, а лишь верхний слой топлива, его хватает почти на 30 часов. Ряд универсальных твердотопливных котлов при использовании угля могут работать до 7 дней на одной закладке.
Данная конструкция не отличается конструктивной сложностью и не имеет каких-либо точных приборов, нуждающихся в подключении к электричеству. Поэтому цена на них вполне приемлема для потребителя. К тому же, собрать по готовым чертежам котел на твердом топливе своими руками вполне под силу домашнему мастеру. Можно сделать котел отопления своими руками и сэкономить немало денег.
Приведем несколько недостатков у данных конструкций. В работающий котел нельзя добавить топливо. Дрова для котла должны быть хорошо просушены (не более 20 %!в(MISSING)лажности) и распилены на небольшие поленья. Уголь можно применять только высокого качества, с малым содержанием шлаков. Кроме того, агрегаты данного типа ограничены по мощности – как правило, не более 40 кВт.
Еще одна разновидность котлов на твердом топливе – пеллетные агрегаты. Их отличие состоит в том, что в качестве топлива используются гранулы из отходов деревообработки. Большая часть промышленных моделей имеют особый бункер, из которого гранулы автоматически подаются в топку.
Электрические котлы
Электрические котлы для обогрева частного дома могут иметь различную конструкцию. Самый простой вариант – установить ТЭН прямо в системе отопления. Тогда исчезает необходимость в изготовлении отдельно стоящего котла.
Правда, труба, где ТЭН монтирован, должна иметь большой диаметр. Заодно рекомендуется сделать ее съемной, чтобы было легче обслуживать нагревательные элементы.
Интересны электродные котлы, когда для выработки тепла электрический ток пропускают прямо через жидкость. Тепловая энергия производится в результате хаотического движения ионов. В воде при этом должна содержаться соль.
Самостоятельно изготовить электродный котел намного сложнее, чем работающий на ТЭН: ведь ток оказывает прямое воздействие на воду, из-за чего требуется принять серьезные меры по электробезопасности.
Самые распространенные угрозы – электродуговой пробой теплоносителя, что практически равно короткому замыканию, а также накопление электролизного газа в контуре системы.
Проще всего сконструировать твердотопливный котел. При его сборке используются жаростойкие сорта стали – они прочнее, чем обычный стальной лист, который на открытом огне прогорает и быстро изнашивается.
Тем не менее, жаростойкая сталь стоит дорого, и на практике в котлах кустарной сборки применяется редко. Еще один вариант – чугун: этот материал отлично переносит жар, хотя работать с ним тяжело. Оборудование для изготовления чугунной печи есть только на специализированных предприятиях.
На водяной циркуляции
Твердотопливный самодельный котел для водяного отопления с классической компоновкой имеет камеру сгорания с колосниками – монтированными горизонтально стальными полосами металла, заменяющими цельнометаллическое дно. Топливо закладывается поверх колосников, а оставшийся после его сгорания пепел проваливается между ними в расположенную ниже камеру. К последней присоединен дымоходный канал, предназначенный для отвода дыма. Каждый раз перед началом очередной топки пепел из этой камеры нужно выгребать.
Рядом с камерой сгорания — обычно со стороны дымоходного канала — располагается емкость для нагрева воды, подключенная к контуру трубопровода частного дома: в нижнюю часть емкости поступает охлажденная вода, которая по мере нагрева поднимается вверх. Поток воздуха в камеру сгорания нагнетается вентилятором. Котел оснащен двумя дверками: верхняя предназначена для загрузки топлива, нижняя – для чистки камеры под колосниками. Также эта камера необходима для циркуляции воздуха.
На принципе пиролиза
Другую конструкцию имеют пиролизные котлы. У них имеется дополнительная верхняя камера, куда попадают газы, выделяемые в процессе сгорания дров. Там газы догорают, производя дополнительное тепло.
Пиролизный самодельный котел имеет больший КПД по сравнению с устройством традиционного типа.
Для отопления загородного дома, состоящего из нескольких комнат, подойдет аппарат с ТЭН, состоящий из трубы диаметром 21,9 см и длиной около 50 см. Такое приспособление будет экономным, ведь киловатты энергии не будут расходоваться впустую. Кроме того, устройство очень компактно.
Если ТЭН предполагается установить в отдельном корпусе, то лучше сделать котел с небольшими габаритами. В случае если котел применяется для подогрева проточной воды, это правило не действует. Ведь тогда нужно иметь запас жидкости, а для этого требуется больший резервуар.
Для работы котла не нужна выделенная линия электропитания, его можно подключать к бытовой сети вместе с другими электроприборами. В отличие от электродного оборудования, отопительный котел с ТЭН безопасен, ведь теплоноситель изолирован от тех частей устройства, которые находятся под напряжением. Если оснастить агрегат регулятором, то появится возможность настраивать температуру нагрева воды с высокой точностью – это главное преимущество электрического котла перед твердотопливным.
Типовые схемы обвязки твердотопливных котлов
Мнение о том, что твердотопливный котёл представляет собой морально устаревший агрегат, покрытый грязью и копотью, ошибочно, не так ли?
Сложность управления процессом горения в твердотопливных котлах приводит к большой инерционности отопительной системы, что негативно сказывается на удобстве и безопасности во время эксплуатации. Ситуация осложняется ещё и тем, что КПД агрегатов этого типа напрямую зависит от температуры теплоносителя. Для эффективной работы отопления обвязка должна обеспечивать температуру теплового агента в пределах 60 – 65 °С. Разумеется, при неправильной интеграции оборудования такой нагрев при плюсовой температуре «за бортом» будет весьма некомфортным и неэкономичным. Кроме того, полноценная работа теплогенератора зависит от ряда дополнительных факторов — типа отопительной системы, количества контуров, наличия дополнительных потребителей энергии и т. д. Представленные ниже схемы обвязок учитывают самые распространённые случаи. Если же ни одна из них не отвечает вашим требованиям, то знания принципов и особенностей структуры отопительных систем помогут в разработке индивидуального проекта.
Система открытого типа с естественной циркуляцией в частном доме
Прежде всего, необходимо отметить, что открытые системы гравитационного типа считаются наиболее подходящими для твердотопливных котлов. Связано это с тем, что даже в экстренных случаях, связанных с резким повышением температуры и давления, отопление, скорее всего, останется герметичным и работоспособным. Немаловажно и то, что функциональность обогревающего оборудования не зависит от наличия электропитания. Учитывая, что котлы, работающие на дровах, устанавливают не в мегаполисах, а в удалённых от благ цивилизации районах, этот фактор не покажется вам таким уж малозначительным. Конечно, эта схема не лишена недостатков, главными из которых являются:
свободный доступ кислорода к системе, что вызывает внутреннюю коррозию труб;необходимость в пополнении уровня теплоносителя вследствие его испарения;неравномерность температуры теплового агента в начале и в конце каждого контура.
Слой любого минерального масла толщиной в 1 – 2 см, налитого в расширительный бак, предотвратит попадание кислорода в теплоноситель и снизит скорость испарения жидкости.
Несмотря на недостатки, гравитационная схема очень популярна ввиду её простоты, надёжности и низкой стоимости.
Схема монтажа твердотопливного агрегата в отопительной системе открытого типа
Принимая решение выполнять монтаж данным способом, учтите, что для нормальной циркуляции теплоносителя вход котла должен находиться ниже радиаторов отопления не менее, чем на 0.5 м. Трубы подачи и обратки должны иметь уклоны для нормальной циркуляции теплоносителя. Кроме того, важно правильно рассчитать гидродинамическое сопротивление всех веток системы, а в процессе проектирования стараться уменьшить число запорной и регулирующей арматуры. Правильная работа системы с естественной циркуляцией теплоносителя зависит и от места установки расширительного бачка — он должен подключаться в самой высокой точке.
Закрытая система с естественной циркуляцией
Установка на обратной магистрали расширительного бачка мембранного типа позволит избежать вредного воздействия кислорода и избавит от необходимости контроля уровня теплоносителя.
Конструкция мембранного расширительного бака
Принимая решение оборудовать гравитационную систему герметичным расширительным бачком, учитывайте следующие моменты:
ёмкость мембранного бака должна вмещать не менее 10%!о(MISSING)бъёма всего теплоносителя;на трубе подачи обязательно должен быть установлен предохранительный клапан;самая верхняя точка системы должна быть оборудована воздухоотводчиком.
Дополнительные устройства, которые входят в группу безопасности котла (предохранительный клапан и воздухоотводик), придётся приобретать отдельно — производители очень редко комплектуют агрегаты подобными устройствами.
Предохранительный клапан позволяет произвести сброс теплоносителя в случае, если давление в системе превысит критическое значение. Нормальным рабочим показателем считается давление от 1.5 до 2 атм. Аварийный клапан настраивают на величину 3 атм.
Более подробно об этой системе узнаете из нашей следующей статьи: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/zakrytaya-sistema-otopleniya.html.
Особенности систем с принудительным движением теплоносителя
Для того чтобы выровнять температуру на всех участках, в закрытую отопительную систему интегрируют циркуляционный насос. Поскольку этот агрегат может обеспечить принудительное движение теплоносителя, требования к уровню установки котла и соблюдению уклонов становятся ничтожными. Тем не менее, не стоит отказываться от автономности естественного отопления. Если на выходе из котла установить обходную ветку, именуемую байпасом, то в случае отключения электричества циркуляцию теплового агента обеспечат силы гравитации.
Применение байпаса позволит при необходимости переключиться на естественный способ циркуляции теплоносителя
Электрическая помпа устанавливается на обратной магистрали, между расширительным баком и входным штуцером. Благодаря пониженной температуре теплоносителя насос работает в более щадящем режиме, что увеличивает его долговечность.
Установка циркуляционного агрегата на обратке необходима ещё и в целях безопасности. При закипании воды в котле возможно образование пара, попадание которого в центробежный насос чревато полным прекращением движения жидкости, что может привести к аварии. Если же прибор будет установлен на входе в теплогенератор, то он сможет обеспечивать циркуляцию теплоносителя даже при возникновении нештатных ситуаций.
Подключение через коллекторы
В случае если к твердотопливному котлу требуется подключить несколько параллельных веток с радиаторами, водяной тёплый пол и т. д., то требуется балансировка контуров, иначе теплоноситель пойдёт по пути наименьшего сопротивления, а остальные участки системы останутся холодными. С этой целью на выходе из отопительного агрегата устанавливают один или несколько коллекторов (гребёнок) – распределительных устройств с одним входом и несколькими выходами. Монтаж гребёнок открывает широкие возможности для подключения нескольких циркуляционных насосов, позволяет подавать к потребителям тепловой агент одинаковой температуры и регулировать его подачу. Единственным минусом обвязки этого типа можно считать усложнение конструкции и повышение стоимости отопительной системы.
Коллекторная обвязка твердотопливного котла
Отдельным случаем коллекторной обвязки является подключение с гидрострелкой. Её отличие от обычного коллектора заключается в том, что это устройство выступает своего рода посредником между отопительным котлом и потребителями. Выполненная в виде трубы большого диаметра, гидрострелка устанавливается вертикально и подключается к входному и напорному патрубкам котла. При этом врезку потребителей делают на различной высоте, что позволяет подобрать оптимальную температуру для каждого контура.
Установка аварийных и регулировочных систем
Аварийные и регулировочные системы служат нескольким целям:
защита системы от разгерметизации в случае неконтролируемого повышения давления;регулировка температуры отдельных контуров;защита котла от перегрева;предотвращение конденсационных процессов, связанных с большим перепадом температуры подачи и обратки.
Для решения задач безопасности системы в схему обвязки вводят предохранительный клапан, аварийный теплообменник или контур естественной циркуляции. Что же касается вопросов регулирования температуры теплового агента, то в этих целях применяют термостатические и управляемые клапаны.
Обвязка с трёхходовым клапаном
Устройство трёхходового смесительного клапана
Твердотопливный котёл является отопительным агрегатом периодического действия, поэтому он подвергается опасности коррозии из-за конденсата, который выпадает на его стенках во время разогрева. Связано это с попаданием слишком холодного теплоносителя из обратки в теплообменник отопительного агрегата. Устранить опасность этого фактора можно при помощи трёхходового клапана. Это устройство представляет собой регулируемый вентиль с двумя входами и одним выходом. По сигналу с датчика температуры трёхходовой клапан открывает канал подачи горячего теплоносителя на вход котла, препятствуя возникновению точки росы. Как только отопительный агрегат войдёт в рабочий режим, подача жидкости по малому кругу прекращается.
Схема обвязки с трёхходовым клапаном
Довольно распространённой ошибкой является монтаж центробежного насоса до трёхходового вентиля. Естественно, при закрытом клапане ни о какой циркуляции жидкости в системе не может быть и речи. Правильно будет устанавливать помпу после регулировочного устройства.
Трёхходовой клапан можно использовать и для регулировки температуры теплового агента, поступающего к потребителям. В этом случае устройство настраивают на работу в другую сторону, подмешивая холодный теплоноситель из обратки в подачу.
Схема с буферной ёмкостью
Схема системы отопления с буферной ёмкостью
Низкая управляемость твердотопливных котлов требует постоянного контроля за количеством дров и тягой, что значительно снижает удобство при их эксплуатации. Загружать больше топлива и при этом не переживать по поводу возможного закипания жидкости позволит монтаж буферной ёмкости (теплоаккумулятора). Это устройство представляет собой герметичный бак, отделяющий отопительный агрегат от потребителей. Благодаря большому объёму, буферная ёмкость может накапливать избыточное тепло и по мере необходимости отдавать его радиаторам. Отрегулировать температуру жидкости, поступающей из теплоаккумулятора, поможет узел смешивания, который использует всё тот же трёхходовой клапан.
Элементы обвязки, обеспечивающие безопасность отопительной системы
Обвязка с аварийным контуром
Кроме предохранительного клапана, о котором говорилось выше, защита отопительного агрегата от перегрева решается при помощи аварийного контура, по которому в теплообменник подаётся холодная вода из водопровода. В зависимости от конструкции котла подача охлаждающей жидкости может осуществляться непосредственно в теплообменник или специальный змеевик, установленный в рабочей камере агрегата. К слову, именно последний вариант является единственно возможным для систем с залитым антифризом. Подача воды осуществляется при помощи трёхходового вентиля, которым управляет датчик, установленный внутри теплообменника. Сброс «отработанной» жидкости происходит по специальной магистрали, соединённой с канализацией.
Схема с подключением бойлера косвенного нагрева
Схема с подключением бойлера косвенного нагрева
Обвязка с подключением бойлера для горячего водоснабжения может применяться для отопительных систем всех типов. Для этого специальную теплоизолированную ёмкость (бойлер) подключают к водопроводу и системе ГВС, а внутри водонагревателя устанавливают змеевик, который врезают в магистраль подачи теплового агента. Проходя по этому контуру, горячий теплоноситель отдаёт тепло воде. Нередко бойлер косвенного нагрева оснащают ещё и ТЭНами, благодаря которым появляется возможность получать горячую воду в тёплое время года.
Трёхходовый клапан может быть использован и в схеме обвязки бойлера косвенного нагрева. Более подробно об этом читайте в нашем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotelnaya/obvyazka-bojlera-kosvennogo-nagreva.html.
Видео: Обвязка твердотопливного котла
Заключение
Посмотрите на фото схем, а также видео ролик, чтобы составить себе полное представление о принципах монтажа отопления с твердотопливными котлами.
В любом случае, вся система будет основываться на вытеснении холодного теплоносителя горячим потоком. И оттого, насколько эффективно это будет происходить – зависит качество окончательной работы по сборке всего контура, вместе с котлом.
Не пропустите самое важное:
Раз в неделю мы присылаем самый интересный материал, который вы еще не видели
Нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку своих персональных данных
Нас читают уже 32 500 человек. Присоединяйтесь к нам!
Работа котла в самотечной системе отопления
Самая простая схема установки твердотопливного котла предусматривает подключение к самотечной системе отопления.
Схема установки твердотопливного котла
Здесь подающий и обратный трубопроводы подключены напрямую к выходным патрубкам отопительной установки. На выходе из котла монтируют группу безопасности, которая включает в себя воздухоотводчик, манометр и предохранительный клапан. Между коллектором группы безопасности и выходом из агрегата не должно стоять никакой запорной арматуры. Расширительный бак ставят выше системы отопления. В одноэтажном доме логично бак поставить в топочной, в двухэтажном – на чердаке.
Приведенная схема монтажа твердотопливного котла изображена условно, такая система работает лучше, если агрегат находится ниже уровня батарей отопления. Иногда с этой целью в стяжке пола выполняют специальное углубление для установки отопителя. Главное достоинство такой системы – автономная работа, не зависящая от подачи электроэнергии. К ней хорошо подходят классические твердотопливные котлы нижнего горения без комплекта автоматики и нагнетателя.
Изготовление твердотопливного котла длительного горения своими руками на видео
Автор: Дмитрий Шварц Распечатать
Оцените статью:
54321
(8 голосов, среднее: 3 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Похожие записи:
Делаем котёл отопления своими руками
Устанавливаем и подключаем электрический котел отопления своими руками
Выбираем твердотопливный котёл для дома: преимущества и недостатки
Чугунные и стальные конструкции – в чем отличия
Из какого бы материала ни был изготовлен котел, очень важно, чтобы он соответствовал основным эксплуатационным характеристикам. Разберемся в них более подробно.
В первую очередь стоит обратить внимание на материал теплообменника – чугун или сталь. Если вы хотите воспользоваться готовой схемой твердотопливного котла – своими руками чугунный теплообменник сделать вряд ли получится. Такая работа требует как специального оборудования, так и особых знаний и умений. Поэтому можно приобрести готовые секционные конструкции, которые перед транспортировкой разбирают, а на месте снова собирают.
Чугунным теплообменникам свойственно покрываться сухой ржавчиной – особой пленкой, защищающей стенки агрегата от разрушения. Кроме того, влажная ржавчина также образуется намного медленнее, чем обусловлен длительный срок эксплуатации чугунных изделий – от 10 до 25 лет. Среди прочих преимуществ чугунных теплообменников можно назвать отсутствие необходимости в частом и сложном обслуживании. Чистка таких устройств требуется нечасто, да и нагар практически не снижает КПД котла. В случае необходимости ремонта или усиления мощности агрегата нужно лишь заменить дефектные секции или увеличить их число.
Недостатки чугунных изделий таковы:
большая масса котла предполагает наличие отдельного фундамента;
затруднения в процессе сборки и высокие затраты на транспортировку;
чувствительность к термическим ударам – чугун не любит перепадов температур, поэтому контакт горячей поверхности с холодными дровами или холодной водой может быть губительным для него;
большая тепловая инерционность – на разогрев котла требуется длительное время, но и его последующее остывание происходит медленно.
Что касается стальных изделий, то они менее чувствительны к перепадам температур и не боятся контакта с холодными объектами. Это свойство позволяет при сборке котлов отопления на твердом топливе по чертежам оборудовать их чувствительными автоматическими элементами. А благодаря небольшой инерционности такие агрегаты быстро прогреваются и остывают – это позволяет регулировать температуру воздуха в доме. При этом, можно сделать чертеж твердотопливного котла длительного горения своими руками, что позволит учесть все нюансы.
По внешнему виду котлы из стали – это сплошные сварные агрегаты, которые довольно сложно перевозить, хотя и чувствительность к механическим повреждениям у них намного ниже аналогов из чугуна.
Возможность ремонта стальных котлов с точки зрения некоторых специалистов весьма сомнительна. Отремонтировать, равно, как и сварить котел своими руками по чертежу в домашних условиях довольно непросто, со временем на швах в нем могут образовываться течи. Справедливости ради, отметим, что все зависит от навыков работника в работе со сварочным аппаратом. Но выполнить ремонт чугунного теплообменника все же проще – требуется только замена секций.
Как правило, котлы с чугунными теплообменниками являются энергонезависимыми, стоят недорого, поэтому они могут стать достойной альтернативой уже установленному отопительному оборудованию в случае отключения электричества. Циркуляция теплоносителя в таких агрегатах происходит естественным путем, без применения насоса. Однако монтаж батарей нужно выполнять так, чтобы вода по трубам при нагревании свободно перемещалась по трубам под воздействием давления в котле.
Схемы и чертежи
Устройство печки медленного горенияУстройство пеллетного котлаЧертеж твердотопливного котлаЧертеж с размерами для создания твердотопливного котлаЧертеж пиролизного котла Viessmann на 25-40 кВтViessmann на 65 и 80 кВтЧертеж котла для самостоятельного изготовленияПечь медленного горенияЧертеж печи на отработкеПростой и безопасный банный котелСварочные работы при изготовлении котлаИзготовление котла в домашних условияхПеределка сейфа в печкуПечь-камин с режимом тления до 8 часовПечка медленного горения из газового баллонаСамодельная металлическая печьНадёжный и экономичный твердотопливный котёлКотел отопления на отработанном маслеВыполненный из бочкиИспытание самодельного котла длительного горенияИсточники: http://kotlomaniya.ru/kotly/samodelnyy-kotel-dlya-vodyanogo-otopleniya.html, http://x-teplo.ru/otoplenie/kotly/samodelnye.html, http://kakpravilnosdelat.ru/kotel-otopleniya-svoimi-rukami/
Источники:
- https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotly/podklyuchaem-tverdotoplivnyj-kotyol-k-sisteme-otopleniya-problemy-i-ix-reshenie.html
- https://otoplenie-gid.ru/kotli/tverdotoplivnye/354-shema-podklyucheniya-tverdotoplivnogo-kotla
- https://cotlix.com/34-montazh-tverdotoplivnogo-kotla
- https://prorab.guru/zagorodniy-dom/nadyozhnyiy-i-ekonomichnyiy-tverdotoplivnyiy-kotyol-svoimi-rukami.html
- https://teplospec.com/tverdotoplivnoe-otoplenie/kak-sdelat-tverdotoplivnye-kotly-svoimi-rukami-vidy-poshagovoe-rukovodstvo-po-montazhu.html
- http://msklimat.ru/samodelnye-kotly-dlya-otopleniya-chastnogo-doma-chertezhi.html
Твердотопливный котел длительного горения своими руками: чертежи и основные рекомендации
Схема котлаВ последние годы вопросы обеспечения энергоэффективности домов ушли из сферы теоретических выкладок и стали практической задачей каждого домовладельца. Самым простым способом снизить затраты на отопление стало оборудование автономных систем. В газифицированных областях задача решается просто — установкой газового котла.
В негазифицированных районах проблема должна решаться другими способами с учетом доступного вида топлива, как правило, угля, дров или пеллет. В результате домовладельцы обратили внимание на котлы, работающие именно на этих видах топлива. Немаловажное их преимущество — простота конструкции. При этом схему изготовления твердотопливного котла длительного горения своими руками и чертежи к ней можно легко сделать домашнему мастеру.
Виды котлов
Существует несколько разновидностей котлов, работающих на твердом топливе. Сразу оговоримся, что не все эти виды пригодны для изготовления своими руками, поскольку некоторые из них имеют весьма сложную конструкцию.
Все существующие разновидности можно разделить на две большие группы:
- Классические.
- Пиролизные.
Классифицируются они и по другим параметрам — направлению сгорания топлива, количеству контуров и т. д. Важными отличительными чертами можно считать мощность, размер и способ монтажа агрегата.
Пиролизные
В основе их работы лежит принцип пиролиза. Топливо в таком котле сгорает медленно. Низкая подача воздуха и высокие температуры горения приводят к образованию горючих газов, благодаря которым и увеличивается КПД агрегата.
Пиролизные котлы длительного горения отличаются сложной конструкцией, так что не всегда есть возможность сделать их своими руками. Однако сложно — не значит невозможно. При наличии материалов и опыта можно создать эффективный источник тепла, работающий по пиролизному принципу.
Классические
Классический котел довольно прост. По конструкции он напоминает обычную дровяную печь, отличаясь от нее более низкой скоростью сгорания топлива. Именно такие варианты чаще всего устанавливаются в самодельных котельных.
Важно! Их популярность объясняется не только конструктивной простотой, но еще и возможностью установки второго контура для подачи горячей воды.
Классический дровяной котел без контура ГВС можно сделать из любой металлической бочки или отрезка стальной трубы. В нижней части выполняется топка, где сжигается твердое топливо — уголь, дрова, пеллеты, опилки и т. п. По сути, такой котел — это усовершенствованная печь-буржуйка. Однако он превосходит последнюю по эффективности обогрева и КПД. Простота конструкции позволяет устанавливать его не только в автономных отопительных сетях загородных домов, но и для обогрева гаражей, теплиц, подсобных помещений и т. п.
Длительное горение твердого топлива в таких котлах обеспечивается за счет водяного контура, выполняющего функцию теплообменника. По способу горения котел может быть:
- С нижним горением.
- С верхним горением.
В котлах первого вида скорость горения регулируется силой подачи воздуха через поддувало. В простейших самодельных конструкциях регулировка осуществляется вручную, а в более сложных промышленных агрегатах — автоматикой. Для увеличения КПД необходимо сделать площадь теплообменника максимальной. Это позволяет увеличить емкость топки и количество топлива, единовременно загружаемого в котел. В результате он может работать без дозаправки в течение примерно полусуток.
Агрегат верхнего горения более продуктивен. Топливо в нем горит не просто медленно, но и равномерно. Промышленные агрегаты верхнего горения на одной закладке дров способны работать в среднем двое суток. Угольные конструкции на одной порции топлива могут функционировать около недели. Безусловно, стоимость такого котла очень высока, что делает его недоступным для значительной части потребителей. С другой стороны, несмотря на большую сложность конструкции по сравнению с классическим котлом нижнего горения он вполне пригоден для самостоятельного изготовления.
Шахтные
Интересная разновидность, которую без труда можно сконструировать и сделать своими руками. Основное преимущество шахтных котлов — возможность настройки на любой вид твердого топлива. Они одинаково хорошо и эффективно работают как на угле, так и на дровах или пеллетах.
КПД агрегата составляет не менее 75%, мощность — 15–20 кВт. Для обогрева небольшого загородного дома таких характеристик, как правило, бывает достаточно.
Строим классический котел
Печь длительного горенияНачинать изготовление котла необходимо с расчетов и выполнения чертежей, схем или, как минимум, эскизов. Расчеты позволяют определить необходимую мощность агрегата, а значит, выявить такие важные параметры, как объем топки, площадь теплообменника, объем разовой загрузки и т. п. Чертежи можно найти в сети или отчертить самостоятельно. Для создания простейшей конструкции может быть достаточно небольшого эскиза.
Оптимальный вариант — изготовление классического котла. Ведь разработать без наличия опыта и навыков эффективный и надежный пиролизный котел крайне сложно. Основой корпуса агрегата может быть труба или сварная конструкция из листовой стали. Все зависит от наличия возможностей и разработанного проекта.
Работа проводится в несколько этапов:
- Сваривание корпуса.
- Изготовление воздухораспределителя. С этой целью в верхней части приваривается небольшой кусок трубы с заслонкой для регулировки подачи воздуха в топку. В нижней части распределителя можно дополнительно установить крыльчатку.
- Формирование зольника и топки, установка дверок и другой фурнитуры.
- Установка крышки в верхней части корпуса.
- Монтаж готового котла на бетонный фундамент.
- Подключение к водяному контуру.
- Разгонная топка.
Если конструкция выполнена правильно, и не было ошибок при подключении агрегата к топливной сети, разгонная топка проходит без проблем. Это означает, что котел можно эксплуатировать без опаски.
Разгонная топка
Самодельный с листовой сталиТопить котел первый раз необходимо до наступления отопительного сезона — в случае обнаружения ошибок будет время на их исправление. Подобный агрегат способен работать на любом виде твердого топлива. Выбираем тот, который планируется использовать постоянно. Загрузка топлива выполняется через верхнюю крышку корпуса. Топка должна быть заполнена до уровня дымовой трубы. Для лучшего горения можно сбрызнуть загрузку специальной жидкостью для розжига.
По окончании загрузки крышка закрывается, и возвращается на место регулятор воздухоподачи. Один из недостатков подобной конструкции состоит в том, что снять верхнюю крышку, не убирая воздухорегулятор, невозможно.
Розжиг осуществляется через открытую воздушную заслонку с помощью горящей лучины. До тех пор пока топливо не начнет уверенно тлеть, заслонка должна оставаться открытой. Затем она немного прикрывается. При снижении скорости горения до недостаточного для эффективной работы уровня заслонку можно немного приоткрыть. При разгонной топке топливо в котле должно полностью прогореть.
Самодельные пиролизные агрегаты
Пиролизный котел своими рукамиОсновным отличием пиролизного котла от классического является наличие двух камер сгорания. В первой происходит процесс горения топлива, а во второй — выделяющихся пиролизных газов. Между камерами устанавливается колосниковая решетка. Для пиролизного котла важна подача кислорода. Принудительное нагнетание воздуха можно осуществить с помощью вентилятора и простейшей автоматики.
Схему и чертежи пиролизного котла лучше брать из надежных источников. Разрабатывать их самостоятельно можно только в том случае, если есть такие навыки. При необходимости в готовые чертежи можно внести изменения, благодаря которым котел будет идеально подходить к конкретным условиям эксплуатации. Простейший вариант самодельного пиролизного агрегата мощностью около 40 кВт можно собрать на основе котла Беляева.
Заключение
Сделанный своими руками твердотопливный котел отопления — это реальность. Имеющиеся в сети чертежи, наличие навыков, простейшие инструменты и материалы — вот минимум, позволяющий создать надежную и эффективную отопительную сеть в загородном доме, реализовав на практике энергоэффективное отопление. А все это вместе даст возможность существенно сократить расходы на обслуживание дома.
Паровые котлы на твердом топливе своими руками. Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство
Паровые котлы на твердом топливе своими руками. Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство
Твердое органическое топливо является самым древним источником энергии для человечества. Отказаться от него полностью, даже в современном мире, невозможно. Тем более, что кроме дров и каменного угля сегодня появилось множество других видов горючих твердых веществ:
- брикеты из торфа – высушенный и спрессованный торф выделяет много тепла при сгорании;
- брикеты из отходов деревообрабатывающего производства – сжатые опилки, стружка и кора деревьев;
- березовый уголь – такой же, как для мангала;
- переработанный мусор со свалок;
- топливные отопительные гранулы – мелкое топливо, полученное прессованием опилок. Могут подаваться автоматически;
- обычные сухие опилки.
Различные варианты сырья для использования в твердотопливных котлах
Ясно, что все это топливо получено путем переработки различных отходов, что решает проблему утилизации на предприятиях и идет в русле «зеленой» экономики.
В результате деятельности человека образуется колоссальное количество отходов, которые могут быть преобразованы в высокоэнергетическое топливо, что и обусловило появление на рынке котлов отопления на твердом топливе длительного горения. В отличии от обычных печей, эти агрегаты работают не на сгорании самого топлива, а на его расщеплении в результате нагревания. В рабочей камере таких котлов сгорают газообразные продукты распада твердого топлива. Такая схема работы является в несколько раз более эффективной, чем обычное сжигание органического топлива. Пиролизный газ, отдает большое количество энергии.
Принцип работы твердотопливного котла длительного горения
Устройство такой газогенераторной установки не очень сложное. Можно даже соорудить своими руками котел твердотопливный длительного горения. Чертеж простейшего варианта выглядит следующим образом:
- закрытый цилиндрический бак, который имеет люк для закладки топлива, поддувало и отверстие для установки дымохода;
- внутри бака расположен распределитель воздуха, который создает завихрение пиролизного газа. Он крепится к подвижной телескопической трубе. Вся эта конструкция, похожая на поршень, давит на топливо сверху. Сгорание газа происходит над поршнем, а топливо тлеет под ним;
- теплообменник встроен в верхней камере, где достигается максимальная температура.
Медленное тление твердого топлива происходит в нижней камере. Оно достигается регулировкой подачи воздуха в поддувало. Выделяемый газ интенсивно горит в верхней камере и нагревает теплоноситель.
Схема системы отопления частного дома с использованием твердотопливного котла
Котлы на твердом топливе длительного горения могут быть незаменимы в частных домах, в хозяйственных сооружениях, гаражах и теплицах. Особенно они будут выгодны там, где имеется крупное деревоперерабатывающее производство, так как отходы на таких предприятиях отдают практически бесплатно. Необходимы эти агрегаты и в местностях, где бывают регулярные перебои с газоснабжением. У таких установок есть много преимуществ, но существует и один важный недостаток – очень высокая стоимость. Именно поэтому сегодня актуально изготовление своими руками котлов твердотопливных длительного горения. Чертежи для этого можно использовать разной степени сложности. Это зависит от уровня мастерства.
Самодельный котел для отопления дома. Виды отопительных котлов
Выбор типа самодельного котла отопления зависит от того на каком топливе он будет работать. Отсюда классификация:
- К электрическим котлам отопления не предъявляются высокие требования по безопасности. Конструкция состоит из емкости, которую несложно сделать из отрезка трубы с диаметром больше чем у подводящих патрубков отопительной системы. Внутри устанавливают ТЭНы. Несмотря на простоту изготовления такой котел для отопления экономически не выгоден, так как цена электроэнергии высокая. Поэтому этот вариант выбирают для периодического отопления небольших дачных домиков.
- У газовых котлов высокий КПД и невысокая цена топлива. Однако из-за взрывоопасности газа требования даже к заводским моделям очень высокие. Поэтому получить разрешение на установку и эксплуатацию самодельного котла отопления практически невозможно, а при монтаже в подвале и теоретически.
- В изготовлении жидкотопливного котла своими руками ничего сложного нет. Но для нормальной эксплуатации придется установить емкость для хранения мазута или дизтоплива и проложить от нее утепленный трубопровод. Цена горелки и трудности ее настройки могут отбить желание делать такой котел. Тем более что придется договариваться с пожарной инспекцией о получение разрешения на установку.
- Чаще всего для отопления частного дома устанавливают твердотопливный котел отопления. Его топят дровами, каменным углем, торфом, горючими сланцами. У самодельных котлов этого вида температура на выходе доходит до 120 — 150 ⁰C.
Источник: https://dekor-i-interer.ru-land.com/novosti/kotel-dlya-otopleniya-svoimi-rukami-s-vysokim-kpd-tverdotoplivnyy-kotel-sverhdlitelnogo
Самодельный газовый котел с высоким кпд. Общие принципы и возможности реализации идеи
Любой котел, неважно будь то самодельный водяной котел отопления, либо самодельный котел отопления в печь, предусматривает наличие следующей конструкции: есть топливо, которое при сгорании отдает свое тепло теплообменнику, который затем нагревает теплоноситель (как правило, это обычная вода).
Эффективность работы такой простой конструкции зависит от двух главных факторов:
- Строение теплообменника. При увеличенной контактной площади теплообменника и топливного бака тепло передается быстрее, а теплоноситель используется более эффективно
- Качество сгорания топлива. Качественная конструкция самодельного котла для водяного отопления предусматривает хороший приток кислорода в бак со сгорающим топливом. Если же происходит улетучивание разогретых газов или паров топлива, то конструкцию необходимо дорабатывать
Стоит обратить внимание на следующий факт: конструкция должна предусматривать медленное сгорание топлива. Чем ниже температура распада, тем более высокий КПД будет у отопительного котла. Температура на выходе правильно собранного котла будет не выше 150 градусов.
Для того, чтобы собрать котел, необходимо учесть два важных нюанса:
- Доступность исходных материалов. Конечно, для самодельных котлов отопления на дровах лучше использовать жаропрочные виды стали, но на практике используются обычные стальные листы — достать их куда проще, да и стоят они на порядок дешевле
- Способы обработки материалов. Собрать литую конструкцию для самодельного дровяного котла отопления из огнеупорных материалов в домашних условиях просто не получится ввиду отсутствия технической базы. А приобрести такую базу дороже, чем создать несколько отопительных котлов
Итого: для сборки котла понадобится обычная листовая сталь, толщина которой будет не больше 5 мм, и инструменты, позволяющие проводить обработку этого материала — газовый резак, сварочный аппарат, болгарка.
Источник: https://360doma.ru/novosti/kotel-dlya-doma-svoimi-rukami-vidy-tvyordogo-topliva-dlya-kotlov-otopleniya-na-foto
Котел водяного отопления на дровах своими руками. Создаем котел отопления на дровах своими руками
Иногда подобные устройства ничем не уступают промышленным моделям – как по показателям эффективности, так и по параметрам мощности. В домашних условиях при соблюдении определенных правил и обладая нужным опытом и знаниями, можно изготовить водяной котел отопления на дровах сложнейшей конструкции, который по своим рабочим характеристикам способен превзойти и устройство, собранное в заводских условиях.
Изготовление котла также будет зависеть и от того, насколько точно будут произведены расчеты.
Для того чтобы изготовить проточный котел отопления на дровах, потребуются такие материалы, которые несложно достать, и которые нередко находятся у владельцев частных домов под руками. Особое внимание необходимо уделить таким моментам, как расчет рабочей температуры котла, толщина метала и другим. Если металл будет слишком тонким или рабочая температура котла будет чрезмерно высокой, то металл может выгореть.
Чертеж самодельного котла на твердом топливе
Самодельный котел для водяного отопления на дровах можно изготовить и из старых или списанных котлов, которые ранее использовались в котельной или в паровозах. Таким образом, вы получите устройство, которое уже соответствует многим заданным условиям. Отопительный котел водяного отопления своими руками можно изготовить и из такого устройства, как готовая печь на дровах. Можно пройтись по пунктам, где принимают металлолом, по ближайшим свалкам, и получить котел за небольшую сумму или совершенно бесплатно. Самодельные котлы водяного отопления обойдутся тогда во много раз дешевле, чем котел, собранный на заводе.
Видео КАКОЙ котел ЛУЧШЕ: рассматриваем все варианты #2
чертежи, размеры, как сделать устройство из кирпича своими руками
Твердотопливный (ТТ) котёл – энергонезависимый компонент автономной системы отопления. Он продолжает нагревать теплоноситель даже при перебоях с подачей электричества или газа.
Прибор «заправляют» не только древесиной, но и другим сырьём: торфом, щепой, опилками, углем, пеллетами (гранулами).
Такие отопительные системы часто устанавливают в домах небольших населённых пунктов, где отсутствуют центральные коммуникации.
Принцип работы твердотопливных котлов
Котлы имеют модульную конструкцию, состоящую из нескольких устройств в одном корпусе:
- теплообменника;
- топки с дверцей;
- колосниковой решётки;
- зольника с люком для прочистки;
- терморегулятора.
Отопительный котёл работает по следующему принципу:
- В камеру загружают топливо, поджигают. Дрова или альтернативные материалы сгорают, образуя СО.
- Температура воздуха увеличивается и газы поднимаются выше в дымоход.
- Горячие воздушные потоки, вытесняя холодные, перемещаются по отопительной сети.
- По мере их продвижения жидкость в теплообменнике нагревается.
За подведение воды отвечает впускной патрубок, а за поступление горячего носителя в радиаторы — коллектор обратки. Обе точки подключения контура рекомендуют оборудовать температурными датчиками.
Популярные схемы твердотопливных котлов и их особенности
Проекты ТТ котлов в основном различают по:
- направлению сжигания топлива;
- материалу;
- дополнительным функциям.
Чаще используют чертежи котлов с верхним или нижним горением. Котлы строят из кирпича и/или металла. При необходимости, систему оборудуют варочной панелью.
С верхним горением
Стандартные модели котлов имеют вертикальную цилиндрическую конструкцию с теплообменником, устроенным по типу «водяной рубашки».
Фото 1. Три твердотопливных котла верхнего горения. Устройства имеют цилиндрическую форму.
Кислород в котёл подаётся сверху вниз через телескопическую трубу. В таком же направлении в котле происходит и сгорание топлива.
По мере прожигания дров, подвижный распределитель постепенно опускается под воздействием собственного веса. Под давлением начинается тление следующей части древесной массы в закладке. Топливо сжигается поэтапно и выделяет большой объем газа.
Нижнего горения
В конструкции котла чаще используют две камеры:
- Топочная с вертикальной или горизонтальной закладкой. В ней происходит сжигание дров.
- Секция дожига. Здесь углекислый газ, выделяемый древесиной, сгорает полностью, нагревая воздух и теплоноситель.
Поэтапное сжигание топлива в традиционных схемах твердотопливных котлов обеспечивает обратная тяга. Пламя охватывает только нижний слой. По мере его прогорания, верхний объем закладки опускается на место углей, а последние ссыпаются в зольник. В котлах из чугуна устанавливают «рубашку» вокруг камеры закладки, в стальных используют «змеевик».
Справка. Чтобы исключить потерю энергии в твердотопливных котлах, секцию дожига отделывают шамотным кирпичом. Устанавливать вентилятор для принудительной тяги при сборке необязательно.
С варочной поверхностью
Технически приборы напоминают обычную дровяную печь. Котлы выполняют сразу несколько функций:
- отапливают помещение посредством конвекции или теплоносителя;
- греют воду проточным способом при наличии соответствующего контура и подключения к сети ГВС;
- выполняют функцию плиты.
Фото 2. Твердотопливный котёл с варочной поверхностью. Конфорки устройства изготовлены из чугуна.
Учитывая склонность стали к деформации, под варочную поверхность в котле используют чугун. Для изготовления теплообменника котла подходит любой металл достаточной прочности. Конструкцию регистра выполняют по схеме змеевика или «водяной рубашки». Панель под плиту оборудуют непосредственно над камерой сгорания топлива.
Вам также будет интересно:
Из кирпича, его размеры
Устройства этого типа котла представляют собой обычную печь с теплообменником внутри. Есть два варианта установки регистра в котле:
- В системе дожига. Из-за меньшей температуры нагрева воды, такой метод чаще применяют в хозяйственных и подсобных помещениях малой площади.
- В зоне горения закладки. В этом случае необходимо увеличить габариты камеры. Основа для регистра — жаростойкая сталь толщиной от 3 миллиметров и более.
Котлы работают по принципу пиролиза. Продукты горения выводятся за счёт естественной тяги через дымоход.
Типовая конструкция котла включает:
- бункер — камеру для закладки топлива;
- колосники для подачи воздуха в топку;
- теплообменник в виде трубчатого змеевика или накопительной ёмкости;
- дымоход для выведения газов;
- механический регулятор тяги.
В бытовых котлах на 25 кВт используют детали следующих размеров:
- контроллер контура — 1039 мм;
- загрузочный люк — 1190 мм;
- дверца зольника — 430 мм;
- дымосос — 618 мм;
- муфта — 1289 мм;
- аварийный патрубок — 1101 мм;
- подающая магистраль контура — 1126;
- подведение холодной воды — 765;
- выход в сеть — 880 мм;
- обратка — 41 мм;
- расширительный бак — 990 мм.
Размер элементов котла напрямую зависит от мощности оборудования.
Справка. Кирпич — слабый проводник тепла. Он сохраняет энергию с минимальными потерями, хорошо нагревает воздух и воду в регистре.
Как выбрать проект и построить устройство своими руками
При разработке чертежа котла учитывают следующие характеристики:
- Площадь отапливаемого объекта. От неё зависит необходимый диапазон мощности и (иногда) тип топлива.
- Высота потолков. Показатель принимают во внимание при разработке вентиляции и дымовой трубы.
- Уровень теплопотерь здания. Определяют с учётом толщины стен и перекрытий, типа материала в основе сооружения. На теплопотери также влияет количество и размер проёмов — окон и дверей.
Проще и безопаснее заказать профессиональную схему котла. При отсутствии такой возможности используют стандартную формулу: 1 кВт номинальной мощности на каждые 10 квадратных метров площади, при высоте потолков равной 3 м. К результату прибавляют запас 1—2 кВт.
В проекте пиролизного котла обязательно присутствует труба для подачи воздуха и груз, который оказывает давление на топливо при горении. Ёмкость топочной камеры котла рассчитывают с учётом типа оборудования и удельной теплоты сжигания, чтобы обеспечить оптимальную частоту загрузки.
Материалы и инструменты
Проще и быстрее сделать пиролизный котёл из использованного газового баллона. Помимо него, понадобятся:
- металлические листы на основе углеродистой 5-миллиметровой стали;
- обрезок уголковой трубы D110—120;
- труба под воздуховод D80—90;
- труба под стояк дымохода D120—140;
- переходник для труб соответствующего диаметра;
- асбестовый шнур или стеклоткань;
- металлические уголки под ножки котла;
- обрезки стального прутка и лента 1х50 мм;
- сухая бетонная смесь для строительства фундамента.
Из инструментов используют электросварочный аппарат, болгарку и углошлифовальную машину. Заранее подготавливают 10—12 шлифовальных кругов для зачистки стыков и швов котла.
Крупные отверстия выполняют газовым или плазменным резаком. Также понадобится стандартный набор слесарных инструментов. Чтобы заготовки были точными и ровными, предварительно размечают материал маркером.
Конструкция из газового баллона: пошаговая инструкция, чертежи
Перед использованием из ёмкости стравливают остатки пропана и промывают. Для этого:
- Выкручивают фиксирующие болты на горловине, сливают газолин.
- Баллон заполняют водой и выдерживают 2—3 дня.
Фото 3. Чертёж твердотопливного котла из газового баллона. Устройство демонстрируется с разных сторон.
Чтобы подготовить топочную камеру для котла, изделие распиливают болгаркой по поперечной линии «плеч» ёмкости. Длина полученного цилиндра составляет около 130 см — в этой секции происходит розжиг топлива.
Важно! Отпиленную горловину не выкидывают. Она пригодится в качестве крышки для готового котла.
Для топки котла изготавливают колено-вытяжку:
- В боковой стенке баллона вырезают отверстие под уголковую трубу D110—120 и выводят её перпендикулярно цилиндру.
- На верхний край устанавливают переходник, уплотняют асбестовым шнуром или стеклотканью.
- Через переходник к трубе подключают стояк дымохода из трубы большего диаметра — 120—140 мм.
Фото 4. Чертёж котла на твёрдом топливе, изготавливаемого из газового баллона. Указаны размеры устройства.
За счёт разницы в ширине эффективность оборудования возрастает.
Из горловины делают крышку для котла:
- Для удобного использования к заготовке приваривают ручки из металлического прутка.
- По центру устанавливают короткий патрубок, направляющий «поршень».
- В патрубке резаком выполняют отверстие под систему воздуховода из разграничительной пластины с телескопической трубой.
По краю цилиндрического корпуса котла в месте соединения с крышкой приваривают металлическую ленту, чтобы ограничить сдвиг горловины. Под разграничитель используют один из двух «блинов», полученных при вырезке отверстий под цилиндр. Эта деталь отделяет горящий газ от топлива:
- Заготовку обтачивают, чтобы уменьшить диаметр на 1/20 часть и оставить зазор между её краями и стенками баллона.
- К пластине приваривают лопасти из металлической ленты в количестве 6 единиц. Они обеспечивают равномерное прогорание дров в топке и дожиг древесных газов.
- Посередине выполняют отверстие и приваривают трубу.
Готовый разграничитель с трубой воздуховода устанавливают в крышку через вырез. Система обеспечивает необходимую подачу кислорода в топку котла сверху вниз.
Справка. По желанию, в центре распределителя устанавливают вторую менее широкую пластину с отверстием D30—40 мм. Благодаря ей, между топливной массой и лопастями сохраняется промежуток для беспрепятственного вывода газов.
Большую эффективность можно получить, если дополнить котёл «водяной рубашкой». При наличии контура, твердотопливный котёл одновременно прогревает сразу несколько комнат. Теплообменник в котёл устанавливают двумя способами:
- на корпусе;
- на дымовой трубе.
Воплотить схему по первому методу проще. Чтобы подготовить теплообменник (внешний корпус), из листов стали вырезают 6 металлических пластин:
- квадратные 600х600 мм — х2;
- прямоугольные 120х60 мм — х4.
Элементы конструкции котла собирают по следующей схеме:
- В центре пластин 600х600 мм выполняют круглые отверстия точно под наружный диаметр цилиндра.
- Все заготовки сваривают. Из квадратных делают дно и крышку котла, из прямоугольных — стенки.
- Полученную «рубашку» надевают на цилиндр, а все открытые торцевые части закрывают обрезками металла.
- В верхней части выполняют отверстие под входной, а в нижней — под выходной патрубки. Через них устройство подключается к отопительной системе.
КПД пиролизных котлов 85%. Такая эффективность использования котла достигается только за счет оптимального качества дров — в этом случае дрова должны быть максимально сухими. Котёл монтируют на высоту не менее 50 см относительно уровня пола на ровном основании из бетона. Между «рубашкой» и стеной оставляют зазор. В конструкции используют жестяную дымоходную трубу с выводом в потолок и крышу котельной. Оптимальная длина — 2 метра.
Вам также будет интересно:
Как правильно подключить прибор к отопительной сети
В описанной конструкции чаще используют принудительную схему обвязки посредством двух патрубков. Первый подключают к подающему контуру, а второй — к обратному.
Порядок действий выглядит следующим образом:
- Оба патрубка обвязывают льняной паклей. Обмотку покрывают герметиком.
- Сверху устанавливают уголок, прикручивают бочонок с ниппелем.
- Все детали плотно стыкуют и подключают к крану, участки с резьбой обрабатывают герметиком.
- Водяной контур подсоединяют к трубам для циркуляции теплоносителя посредством муфты и гайки.
Перед запуском отопительной системы выполняют тестовую проверку, чтобы убедиться в отсутствии протечек.
Распространённые проблемы и их решение
Неисправности в работе котла чаще возникают по причине нарушений, допущенных при:
- выборе дымохода;
- сварке труб «рубашки»;
- резьбовом соединении;
- расчёте наклона теплообменника.
Если после загрузки сырья в котёл появляется дым, то проблема заключается в тяге. Она же препятствует нормальному горению топлива в котле.
Внимание! Перед строительством необходимо получить консультацию инженера для расчёта высоты и диаметра конструкции.
При образовании смолистых выделений в котле рекомендуют:
- увеличить рабочую температуру до 75 или более градусов;
- почистить внутренние стенки камеры;
- поддерживать температуру воды в обратке на уровне от 55 и более градусов 3-ходовым клапаном.
Сырые или недостаточно калорийные дрова часто мешают равномерному сжиганию и обогреву помещения.
Полезное видео
Посмотрите видео, в котором рассказывается об особенностях выбора твердотопливного котла для отопления частного дома.
Плюсы и минусы твердотопливного котла
Отопительные котлы на твёрдом топливе выгодно отличаются от альтернативных моделей:
- дрова стоят дешевле газа и электроэнергии;
- на растопку идут и древесные отходы — стружка или опилки;
- помещение прогревается равномерно и остывает дольше;
- котёл легко подключить и к ГВС, и к отопительной сети;
- оборудование экологично и имеет высокий КПД до 85%.
Недостаток конструкции в необходимости постоянно следить за тем, чтобы котёл не перегревался. Дрова подкладывают вручную по мере прогорания топлива. Одной загрузки в котёл в среднем хватает на 2—4 часа. Кроме того, котёл нуждается в регулярной чистке из-за быстрого скапливания сажи в дымоходе и на стенках корпуса.
Делаем твердотопливный котел своими руками
Несмотря на кажущуюся сложность, изготовление твердотопливного котла своими руками, вполне осуществимый проект, позволяющий сократить расходы на приобретение оборудования, практически вдвое. Потребуется правильно подобрать тип оборудования, конструкцию и выполнить все необходимые нюансы, связанные с производственным процессом.
При соблюдении рекомендаций, можно получить котел, практически не отличающийся теплотехническими характеристиками от модели, собранной в заводских условиях.
Выбираем тип изготавливаемого котла
Практически все самодельные котлы отопления на твердом топливе для частного дома, являются просто хорошей копией того оборудования, что выпускается на заводах отечественных и зарубежных производителей. Хотя полностью воссоздать технологический процесс без специального оборудования невозможно, при изготовлении используются схемы и чертежи уже готовых моделей.
При выборе типа котла, обращают внимание на КПД, требования, предъявляемые к качеству топлива и другие характеристики. Все популярные конструкции, делятся на два вида, по особенностям расположения топочной камеры.
Шахтный с вертикальной загрузкой
Такая конструкция, впервые стала использоваться в котлах длительного горения отечественных производителей. В устройстве шахтного оборудования имеются следующие особенности:
- Используется принцип нижнего горения. В конструкции предусматриваются две дверцы: топочная и загрузочная.
- Топливо загружается в вертикальную топочную камеру. Размеры топки рассчитываются таким образом, чтобы поленья свободно опускались вниз, по мере прогорания нижнего слоя.
- Воздух подается сразу с двух сторон. Первый воздушный поток направляется сверху топочной камеры вниз, второй, распространяется внизу под колосниками и направлен к встроенному дымовому каналу.
Шахтный твердотопливный котел работает по принципу длительного горения, с применением газогенерации или пиролиза. Изготовление модели данного типа трудоемко и требует проведения грамотных теплотехнических расчетов. На выходе, получается котел с КПД около 88%, неприхотливостью к качеству дров (допускается влажность до 42%).
Горизонтальный с боковой загрузкой
Конструкция с боковой загрузкой является классической и чаще всего, именно ее выбирают при самодельном изготовлении твердотопливного котла. По внутреннему устройству, модель напоминает обычную дровяную печь.
Самодельный твердотопливный отопительный котел с водяным контуром, использующий боковую загрузку, имеет следующие особенности:
- Вместительная топочная камера – объем топки рассчитывают таким образом, чтобы обеспечить работу котла от одной закладки, в течение 4 часов.
- Топочная камера должна отделяться от зольного ящика, решеткой. В котлах, для сжигания угля, используются металлические или чугунные колосники. Дверка зольного ящика используется для регулировки интенсивности горения. Открытием и закрытием изменяются параметры тяги.
- Система дымоотведения – в зависимости от используемого принципа горения, изготавливается прямой или ломаный дымоходный канал.
Котлы с боковой загрузкой и горизонтальной топкой, имеют простую конструкцию, наиболее подходящую для самостоятельного производства.
Определяем тип горения топлива
Длительность горения топлива в самодельном твердотопливном котле, зависит от выбранной конструкции агрегата. Принято различать два основных используемых принципа работы:
- Классическое горение.
- Длительное горение.
При наличии необходимых инженерных навыков, возможно изготовить агрегат, способный проработать от одной закладки в течение нескольких суток.
Обычное классическое горение
Изготовление котла на твердом топливе с классическим горением своими руками, отличается простотой. Конструкция напоминает ту, что используется в дровяных печах и состоит из следующих частей:
- Топочная камера.
- Зольник.
- Система дымоотведения.
- Теплообменник.
В котлах, в качестве водяного контура, зачастую используется обычный змеевик. Особенностями внутреннего устройства классических твердотопливных котлов является:
- Скорость сгорания – от одной закладки, котел продолжает работать максимум 4 часа.
- КПД – классические модели малоэффективны. При работе, практически четвертая часть получаемого тепла, попросту уходит в дымоходную трубу.
- Тип топлива – классические котлы способны использовать любой вид твердого топлива: уголь, дрова, брикеты и т.п. Допускается сжигание дров с повышенной влажностью.
Затраты на изготовление классического твердотопливного котла меньше, чем на производство пиролизной модели, практически вдвое.
Длительное горение с пиролизом
Сделать своими руками твердотопливный котел длительного горения возможно, но, для этого потребуется провести грамотные теплотехнические расчеты и подобрать подходящий чертеж. Процесс пиролиза невозможен без двух составляющих:
- Высокой температуры горения.
- Ограниченного притока воздуха.
Чтобы обеспечить необходимые условия, устанавливается механический регулятор горения, а также, обкладывают камеру сгорания, шамотным кирпичом, для уменьшения теплопотерь. Подробные рекомендации относительно изготовления, находятся в статье «Изготовление пиролизного котла своими руками», расположенной на сайте.
КПД заводского котла длительного горения с пиролизом, достигает 92%. При самостоятельном производстве, коэффициент полезного действия несколько ниже, 86-88%.
От выбора металла, зависит время эксплуатации котла. При производстве в заводских условиях, существуют строгие требования, относительно типа используемого материала для каждой части котла. Строгие требования предъявляются к составу металла, толщине стали и другим характеристикам.
Подобным нормам, должен соответствовать и материал, используемый при самостоятельном изготовлении агрегата. При выборе учитывают эксплуатационные особенности, термическое и механическое воздействие и многие другие аспекты. Для производства котла применяют сталь и чугун.
Чугун
Чугун имеет хорошие теплотехнические характеристики: устойчив к перегреву и выгоранию, долгое время сохраняет тепло. Срок эксплуатации котла, изготовленного из данного металла, составляет не менее 25 лет. Недостатком чугуна является подверженность к гидравлическим и механическим ударам, растрескивание нагретой поверхности при резком охлаждении.
Изготовление котла из чугуна в домашних условиях, невозможно. Теплообменник и другие части котла, производятся литьевым методом в плавильнях. Создать подобные условия и изготовить чугунные детали, нереально.
При изготовлении твердотопливного котла своими руками, можно использовать уже готовые элементы конструкции, изготовленные из чугуна: дверцы, колосники и т. д.
Сталь
В отличие от чугуна, сталь хорошо поддается обработке. Для производства, применяется металл, раскатанный в листы. Марки используемой стали, в зависимости от изготавливаемого узла:
- Топочная камера – обычная сталь не способна выдержать прямое воздействие огня и высокой температуры. Применение металла с низким содержанием углерода, приводит к быстрому прогоранию стенок.
На заводском производстве, для изготовления топки, используют сталь с добавлением молибдена или хрома. Толщина листа не менее 5 мм. Этого же правила придерживаются и при самостоятельном изготовлении. - Теплообменник – прямого воздействия пламени на металл не оказывается, поэтому, для производства допускается углеродистая сталь, толщиной 3 мм. Для обеспечения необходимой жесткости через 10-15 см привариваются металлические ребра, придающие конструкции прочность.
Сталь удобна в обработке, но имеет недостатки, связанные с эксплуатацией:
- Предельная нагрузка давления в системе отопления – при увеличении нагрузки свыше 2 мБар, стенки теплообменника выгибаются, со временем теряют прочность.
- Срок эксплуатации стальной топки, не больше 10-15 лет.
В виду сложности обработки чугуна, при самостоятельном изготовлении котла, применяется исключительно жаропрочная толстостенная сталь.
Тип теплообменника самодельного котла
От того, как сконструирован теплообменник, зависит КПД и остальные теплотехнические характеристики котла: время прогревания помещения, возможность работы в режиме пиролиза и т.п. Устройство рассчитывается для максимальной аккумуляции вырабатываемого тепла с наименьшими теплопотерями и передачи энергии теплоносителю.
В котлах используется две базовых конструкции теплообменника, отличающихся показателями энергоэффективности. Традиционно, это «водяная рубашка» и змеевик.
Внешняя водяная рубашка
Если необходимо увеличить КПД, уменьшить вероятность перегрева теплоносителя, за счет более равномерного прогрева, используется теплообменник в виде водяной рубашки.
Принцип «рубашки» основан на том, что жидкая среда, буквально окружает всю топочную камеру. Независимо от интенсивности горения и степени горения огня, осуществляется нагрев теплоносителя. В моделях длительного горения пиролизного типа, теплообменник дополнительно окружает ломаный дымовой канал, что увеличивает КПД, приблизительно на 5%.
У данной конструкции есть свои недостатки:
- Ограничения по давлению в системе отопления.
- Большие затраты, связанные с ремонтом и обслуживанием.
При изготовлении в домашних условиях, теплообменник «водяная рубашка», требует больших материальных затрат и высокого качества проведения сварных работ. Некачественные сварочные швы, дадут течь уже через несколько недель эксплуатации и приведут к остановке агрегата.
Встроенный змеевик
В классических моделях котлов, в виде теплообменника, чаще всего используют обычную изогнутую трубку – змеевик. Нагрев осуществляется проточным способом. Теплоэффективность встроенного змеевика меньше чем у водяной рубашки.
Данное решение имеет следующие особенности:
- На эффективность нагрева влияет интенсивность горения.
- Использование змеевика, требует тщательного контроля над температурой нагрева теплоносителя. При перегреве происходит нарушение герметизации змеевика.
- Змеевик можно установить в любую модель, независимо от размеров самодельного котла.
- Второй змеевик, может использоваться для нагрева горячей воды.
Установка встроенного змеевика требует меньших материальных затрат. Водяной контур данного типа, проще в обслуживании, но имеет меньшую теплоэффективность.
Из чего лучше сделать колосники
В стальных котлах, традиционно используются металлические колосники. Сталь не лучшим образом реагирует на чрезмерный нагрев. Поэтому, после нескольких лет эксплуатации, решетку приходится менять. При усовершенствовании твердотопливного котла, стальные колосники часто заменяют на чугунные.
Преимуществ у данного решения несколько:
- Чугун устойчив к выгоранию и деформации – температура плавления не менее 1500°С, что невозможно достичь в бытовых условиях. Чугунные колосники проработают практически без деформации 20-25 лет.
- Применение угля, приводит к усиленному сажеобразованию, что в сочетании с влагой, оставшейся в топливе, образовывает конденсат – сильную кислоту, разъедающую металл. Чугун устойчив к воздействию кислот, чего нельзя сказать о стали.
{banner_downtext}
Колосники из чугуна, несколько увеличивают общий вес котла, что необходимо учитывать при выборе материала.
Материалы для внешней теплоизоляции котла
При сжигании твердого топлива, рабочая температура нагрева, достигает 550°С, у пиролизных агрегатов, превышает 600°С. Теплоизоляция котла, служит для обеспечения безопасности эксплуатации и снижения теплопотерь к минимуму.
При проведении изоляционных работ используют следующие материалы:
- Первичная теплоизоляция – рекомендуется обложить топочную камеру шамотным кирпичом.
- Вторичная изоляция – стенки и дно котла, обкладываются базальтовым негорючим теплоизоляционным материалом. Толщина плиты, варьируется от 4 до 8 см, в зависимости от мощности агрегата.
Базальтовый утеплитель способен выдерживать нагрев, до 1200°С. Большинство производителей твердотопливного оборудования, использует именно такую изоляцию в конструкции котла.
Правильная краска для покраски корпуса котла
Окрашивание корпуса выполняется порошковыми термостойкими красками. Главными требованиями, предъявляемыми к ЛКМ, являются:
- Устойчивость к механическим повреждениям.
- Стойкость к термическому воздействию.
- Отсутствие шелушения, спустя несколько лет эксплуатации.
- Хорошая адгезия.
Современные лакокрасочные материалы, способны выдерживать прямое воздействие огня без потери защитных свойств. При выборе, ориентируются на порошковые краски, прямо предназначенные для окрашивания котлов.
Изготовление твердотопливного котла требует тщательного планирования и теплотехнических расчетов, использования грамотных чертежей, а также, правильного подбора комплектующих и расходных материалов. При соблюдении рекомендаций, у котла, изготовленного своими руками, будут хорошие теплотехнические характеристики и параметры.
DIY Kit – Создайте свой собственный дровяной котел или печь –
В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
- Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
- В этот комплект входят: цифровой контроллер Ranco, нержавеющая сухая камера для контроллера Ranco,
- 4C446 Вентилятор Dayton, крышка вентилятора для вентилятора Dayton, ламинированный соленоид Dormeyer 2005-M-1, кронштейн соленоида, провод вентилятора вентилятора
- Схема подключения (Мы решили, как подключить ваш котел к работе и функционированию отлично!)
- Размеры: 12 3/4 дюйма в высоту и 6 1/2 дюймов в ширину (это размер полностью собранного комплекта).
- Поставляется в собранном виде. Все, что вам нужно, это подвести электричество к вашему котлу!
Котлы на твердом топливе | Бойлер Hurst
Котельные системы на биомассеHURST укрепят вашу прибыль за счет сокращения или даже полного исключения затрат на энергию и утилизацию за счет сжигания возобновляемых источников топлива, также известных как биомасса.
Сорокалетний опыт проектирования и производства систем котлов на твердом топливе и биомассе и более 10 000 установок по всему миру сделали Hurst самым популярным в отрасли котлом на твердом топливе.
Херст Boiler предоставляет своим клиентам поддержку и знания, необходимые для проектирования, изготовить и установить полные твердотопливные котельные системы из системы хранения топлива через снижение выбросов выхлопных газов. Различные конструкции гибридных дровяных котлов подходит для производства пара высокого давления или горячей воды в различных диапазонах от 3450 до 60000 фунтов / час (3.4 ммBTU – 60 ммBTU) выход от 100 до 900 PSI.
Паровые котлы, водогрейные котлы и агрегаты STAG, работающие на биомассе, для твердотопливных систем
Конфигурации влажного и сухого топлива
Котлы Hurst, работающие на твердом топливе, специально разработаны для использования широкого спектра стандартных и альтернативных видов топлива для котлов на твердом топливе и биомассе, например:
Сельскохозяйственная биомасса Волокно агавы Резервное копирование: газ и / или нефть Кора Колотые отходы мельниц Куриный помет Уголь | Строительный мусор Корпуса Топливо для свиней King Grass MSW Бумага для швабры Рубанок | Рисовая шелуха Резина Шлифовальная пыль Опилки Стружка Шлам Багасса сахарного тростника |
Сервис
Hurst Boiler располагает полностью обученным персоналом инженеров по обслуживанию твердотопливных котлов, а также обширным запасом запасных частей.Чтобы быстро реагировать на потребности наших клиентов, мы обслуживаем сложное оборудование, чтобы обеспечить самые последние улучшения в поддержке котлов, оборудовании, производстве, установке, устранении неисправностей и помощи в эксплуатации. Наша приверженность качеству и быстрому обслуживанию непревзойденна.
Другие твердотопливные системы и компоненты, поставляемые с котлом Hurst
- Деаэратор (системы подпиточной воды)
- Угольный бункер
- Конвейеры для топлива
- Вентиляторы с принудительной тягой и воздушные системы
- Конвейеры для удаления золы
- Вентиляторы с принудительной тягой и воздушные системы
- Hurst Brand Control Системы дозирования топлива
- Системы обратной закачки золы
- Выхлопные трубы и дымоходы
- Контроль и мониторинг выбросов
- Противопожарные двери и решетки
- Системы нагнетания сажи
Универсальность, надежность, простота эксплуатации
За счет использования стандартных деталей, компонентов и конфигураций мы можем изготавливать, часто в очень короткие сроки, конфигурации паровых установок, адаптированные к конкретным требованиям заказчика.Мы также приветствуем нестандартные, экспериментальные и сложные работы.
Мы встраиваем качество и надежность в каждую систему, потому что ничего меньшего не подойдет. Наш многолетний опыт и приверженность нашим клиентам позволили разработать надежную систему, способную выдерживать непрерывную работу в суровых промышленных условиях.
Разработан, сконструирован и проштампован в соответствии с требованиями Американского общества инженеров-механиков. Проверено и зарегистрировано Национальным советом инспекторов котлов и сосудов высокого давления.
Как построить и использовать печь на опилках
Поскольку мы, живущие в промышленно развитых странах мира, все чаще вынуждены затягивать пояса и вести менее энергоемкую жизнь, нам, возможно, стоит изучить более мягкие технологии так называемых «слаборазвитых» стран на предмет «новых» идеи переработки и заправки. Поэтому я в долгу перед Б. Saubolle, S.J. – из Катманду, Непал, – за то, что рассказал моим читателям, как некоторые жители Индийского субконтинента извлекают полезное тепло из того, что обычно считается отходами в США.С. и Канада. Возможно, нам нужно больше этой «обратной» работы Корпуса мира – MOTHER EARTH NEWS.
Одним из простейших видов топлива для приготовления пищи и отопления дома зимой являются опилки, отходы, которые обычно выбрасываются и поэтому можно получить бесплатно или по номинальной стоимости. (Правда, не всем удобно жить рядом с лесопилкой или лесным складом, но то же самое возражение относится ко многим другим альтернативным источникам энергии. Не у всех есть ручей, протекающий через его владения для выработки электричества, или скот, чтобы поставлять навоз для метана.Мы должны использовать все доступные нам ресурсы.)
Опилки правильно горят только в специально сконструированной печи из опилок, изготовление которой очень просто и практически ничего не стоит. Топливо всегда горит только от одной спички в таком агрегате, и его можно держать горящим в течение длительного времени – шесть, восемь или даже двенадцать часов, если необходимо, – абсолютно без дыма, без продувки или обдува, и без дозаправки.
После зажигания такая печь горит до тех пор, пока не израсходуется все топливо, содержащееся в ней.Затем его можно перезарядить и снова зажечь. Такое устройство идеально подходит там, где требуется постоянное тепло в течение нескольких часов без какого-либо внимания (например, для обеспечения горячей водой в течение всего дня или для того, чтобы в комнате больного было уютно и тепло в холодную зимнюю ночь).
Чтобы сделать печь из опилок, возьмите большую банку с краской, снимите верх и вырежьте двухдюймовое отверстие посередине дна. Установите емкость на три ножки, и плита готова. Единственный «инструмент», который вам понадобится для работы горелки, – это гладкая круглая палка или отрезок водопроводной трубы, который пройдет через отверстие в дне банки.Он должен быть достаточно длинным, чтобы выступать на четыре дюйма над верхним краем банки, когда стержень проходит через печь вертикально, а его нижний конец опирается на землю.
Совершенно необходимо, чтобы топливо для этой печи было сухим до костей. Если немного сыро, он будет дымить, а если очень сыро, то совсем не загорится. Сухие опилки прекрасно горят – иногда даже голубым пламенем – и полностью бездымны. Однако он выделяет немного дыма, и помещение, в котором работает печь, должно хорошо проветриваться.
Чтобы зарядить горелку, вставьте палку или трубу в отверстие в дне банки и удерживайте вал прямо вверх, пока вы обсыпаете его опилками. Время от времени, когда вы наполняете контейнер, давите на топливо – чем сильнее, тем лучше, – чтобы он был плотным и компактным. Когда банка заполнится, полностью покройте верх опилок тонким ровным слоем песка или золы. Затем покрутите трубку вперед-назад и осторожно вытащите ее из упакованного топлива. У вас будет аккуратное отверстие, которое будет действовать как дымоход, прямо сквозь массу.
Печь на опилках легко разжечь. Просто скомкайте газетный лист в стиле гармошки и аккуратно протолкните его по дымоходу, пока он не выйдет на дно. Подставьте спичку к нижнему концу, и самодельный нагревательный элемент не потребует никакого дополнительного внимания, пока топливо полностью не израсходуется.
Порошковая древесина горит от центра наружу, диаметр отверстия постепенно увеличивается до тех пор, пока не кончатся опилки и пламя не погаснет. Норма расхода составляет от полутора до двух дюймов в час (эта цифра немного зависит от качества топлива и его плотности).Плита диаметром в один фут будет гореть около шести часов, а одна восемь дюймов в диаметре будет работать достаточно долго, чтобы приготовить еду и произвести немного горячей воды для мытья кастрюль и сковородок.
Количество выделяемого тепла регулируется глубиной контейнера: чем длиннее дымоход, тем горячее пламя. Высокая узкая печь станет очень горячей в течение относительно короткого времени, широкая приземистая модель будет давать более мягкий нагрев в течение более длительного периода, а высокий широкий барабан будет гореть как долго, так и горячо. Рассчитайте размеры в соответствии с вашими требованиями.
Базовая конструкция может быть адаптирована для специальных целей. Например, хорошая кухонная плита на опилках может быть построена одним из двух способов: [1] Две или более барабанных печей без ножек могут быть заложены кирпичом, с небольшим отверстием под каждой для впуска воздуха и удаления золы. [2] Печь может быть построена только из кирпичной кладки, без барабанов, и через стену в дне топки проделать круглое отверстие диаметром два дюйма. Эта вторая модель заполняется с помощью двух палочек или трубок . Один сначала проталкивается через переднее отверстие, по крайней мере, до центра печи, а другой удерживается вертикально, так что он опирается на горизонтальный стержень.Затем установка заправляется топливом и вынимаются обе рукоятки.
Базовая горелка для опилок может быть преобразована в обогреватель, чтобы стирать белье в дождливый день или согревать гостиную холодной ночью. Чтобы приспособить консервную печь для этой цели, второй контейнер (со снятой крышкой) перевернули вверх дном и плотно прилегали к верхнему краю каменки. Это излучает тепло в комнату. В верхней камере рядом с верхом делается отверстие для дымохода, по которому дым выводится через стену или окно.При желании в верхней части можно вырезать отверстие со съемной крышкой, чтобы получилась открытая горелка для нагрева чайника.
Независимо от того, решите ли вы модифицировать описанную мною базовую горелку для опилок или нет, я думаю, вы обнаружите, что это устройство представляет собой наиболее эффективное средство использования обычных отходов. Я знаю, что вы также обнаружите, что он обеспечивает устойчивый и надежный нагрев для приготовления пищи и / или тепла.
Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1974 г.
Самодельные котлы длительного горения
В отдаленных населенных пунктах, где не проводится газ, отопление домов все еще является серьезной проблемой.Традиционные печи, уголь и древесное топливо до сих пор используются повсеместно, хотя с появлением новых технологий они стали не единственным решением. Тем более что эти печи доставляют массу хлопот по очистке от сажи и золоудалению, температуре в отапливаемом помещении и нерациональному расходу топлива. Красивым, современным вариантом замены старых топок станут самодельные котлы длительного горения на дровах. Это относительно новая конструкция котлов, работающих на твердом топливе. Мощность агрегата достаточна для обогрева не только жилых, но и производственных помещений.Еще один положительный момент – его легко собрать своими руками.
Продолжительное горение в котле будет зависеть от происходящих внутри него процессов, которые, в свою очередь, зависят от его особой конструкции. Технология работы котла отличается от обычных печей, которые сначала сжигают дрова вверху, постепенно захватывая низ. Обычная печь устроена так, что дно дров сгорает горячим потоком огня к оставшимся, верхним слоям, что приводит к быстрому сгоранию топлива.А для того, чтобы духовка долго не остывала, нужно постоянно доливать топливо.
Самодельные котлы длительного горения устроены совсем иначе. Сначала прожигает верхний слой, а потом каждый последующий. Одновременно с горением нижних слоев древесины, сгорают и отходы (зола, сажа). После укладки топливо будет тлеть около 30 часов.
Котлы длительного горения, сделанные своими руками, имеют особые преимущества перед заводскими моделями:
- Время, необходимое для полного сгорания топлива, зависит от размера печи, при этом КПД остается 80-85%.Самостоятельное производство изготовит печь любого размера.
- Чтобы иметь возможность загружать в камеру несколько бревен (например, для обогрева в прохладную или влажную погоду), в кожухе котла можно вырезать дополнительную дверцу между отверстиями для топлива и золы. Заводские агрегаты такими дверцами не оборудованы.
- Самодельный станок длительного горения, обойдется в 2-3 раза дешевле заводской продукции.
- Для изготовления самодельного котла длительного горения с водяным контуром можно использовать более толстый металл, чтобы самодельный вариант котелка был более прочным и мог работать при более высоком давлении.
- Самодельный котел длительного горения можно укомплектовать согласно вашим требованиям и предпочтениям, например, автоматикой и предохранительным клапаном. Это сделает его более безопасным и комфортным.
- Отремонтировать котел длительного горения своими руками намного проще, так как вы будете знать технологию его сборки.
Трудностей с поиском топлива для котла обычно не возникает, так как во многих населенных пунктах есть предприятия деревообрабатывающей и лесопильной промышленности, где по низкой цене (а иногда и бесплатно) можно найти отходы от переработки бревен.Тем проще проблема решается в угледобывающих регионах.
Котлы на твердом топливе способны «переваривать» не только древесину или уголь, но и опилки, пеллеты, торф.
Для изготовления котла, как и корпуса, используются бочки, емкости, трубы большого диаметра, емкости и другие подходящие цилиндрические емкости. В основном используйте толстую сталь или чугун. Рассмотрим основные достоинства и недостатки каждого материала:
- Сталь. Положительные качества котельной стали – это ее долговечность, невысокая стоимость, легкость сварки и быстрый нагрев.Металл легко ремонтируется, а изделия из него герметичнее. Недостатком этого решения является то, что конденсат может разрушить стальной кожух печи. Заводские варианты защиты металла от конденсата, внутренняя поверхность котла защищает керамическую футеровку. В импровизированном производстве соорудить вставку не получится.
- Чугун. Все известные свойства железа – устойчивость к коррозии, устойчивость к высоким температурам, длительный нагрев и долговечность. Недостаток железа в его хрупкости и большом весе.Кроме того, стоимость изделий из чугуна будет довольно высокой.
Потребители по-прежнему предпочитают использовать импровизированные варианты котла длительного горения, изготовленного из стали.
Самодельные котлы длительного горения должны обеспечивать правильный воздушный поток, а также регулировку процессов горения. Для выполнения этих условий вы должны:
- для выбора качественных и доступных материалов;
- для правильного расчета мощности будущей сборки;
- есть самодельный чертеж котла для отопления частных домов;
- иметь навыки работы со сварочным аппаратом и выполнения качественных сварных швов;
- соответствуют монтажной технологии.
Если вы хотите приобрести самодельный котел для частного дома, который все равно будет обеспечивать вас горячей водой, вы можете поместить теплообменник внутрь водяной рубашки. Упражнение необходимо на этапе сборки, пока не ставим верхнюю крышку. После этих манипуляций к корпусу котла привариваются все необходимые трубы, дымоход и рубашка.
Основными дополнительными элементами самодельных котлов длительного горения на дровах являются манометр, дефлектор, градусник, щиток клапана. По желанию и для вашего удобства вы можете добавить нагнетатель, вытяжной вентилятор и управлять их автоматикой.На некоторые элементы потребуется установить отдельные блоки управления.
Существует множество вариантов самодельного котла, от очень простых до сложных конструкций. Рассмотрим самые распространенные.
Железная труба ↑
Для самостоятельной сборки длительного горения необходим отрезок трубы длиной 85 см и диаметром около 30 см. Возьмите угарный газ и установите трубу в верхней части конструкции. Дымоход должен быть не менее 10 см в диаметре. Соедините его с корпусом котла сваркой.
Для загрузки дров в нижней части корпуса котла необходимо вырезать небольшую дверцу. Но для обеспечения притока воздуха и очистки котла от золы нужно установить решетку.
Затем внутри корпуса самодельного котла нужно установить трубу малого диаметра и соединить ее с системой отопления, по которой будет перемещаться теплоноситель. Шланг установлен под небольшим углом, необходимым для естественной циркуляции охлаждающей жидкости. Горячую жидкость можно использовать не только для обогрева, но и для других бытовых нужд.Заслонка для регулировки потока воды из бака размещена в удобном месте снаружи.
Ствол ↑
При создании самодельного бойлера для нагрева воды может быть использована обычная бочка, верхний бортик которой очищен и хорошо выровнен. Крышка для самодельного горшка должна плотно прилегать к его корпусу, быть прочной и огнестойкой. Отверстие для угарного газа прорезано примерно на 15 см, а кислородное, другое отверстие примерно на 10 см вертикально, но под небольшим наклоном.
Одним из самых ответственных моментов изготовления самодельных моделей длительного горения является установка демпфера. Если он расположен низко, топливо сгорит очень быстро.
Для увеличения времени горения придумали хотя бы один «народный» способ использования груза, зажимая дрова. Если использовать его одновременно с перемещением воздухораспределителя, можно добиться 60 часов горения.
Плита ↑
Эти печи известны много лет, особенно широко они использовались во время войны, когда альтернативного отопления просто не существовало.Печка не только согревает людей, но и готовит.
В настоящее время подобные конструкции все еще находят применение на дачных участках или в новостройках. Но современные модели этих духовых шкафов также позволяют отапливать еще 1-2 радиатора для подачи горячей воды, что помогает распределять тепло по помещению площадью около 30 кв. М.
Для качественной, правильной и долгой работы самодельного котла технически правильно его обслуживать. Во избежание поломок необходимо осматривать котел на момент утечки и периодически очищать от золы и копоти.
Как сделать котел длительного горения на дровах своими руками узнаете в следующем видео
Связанные с контентом
Руководство домовладельца по системам центрального отопления на твердом топливе
Поскольку счета за отопление продолжают стремительно расти, все большее число домовладельцев обращаются к более экономичным способам обогрева своих домов. Когда приходит время заменить котел или вам просто надоело постоянное повышение цен, энергоэффективность должна стать вашим приоритетом номер один. В результате в последние годы резко возросла популярность систем отопления на твердом топливе, поскольку они намного более рентабельны в эксплуатации.Однако капитальный ремонт вашей системы центрального отопления – это нелегкий проект, поскольку затраты на установку и требуемые трудозатраты часто дороги и сложны.
Что такое центральное отопление на твердом топливе?
Большинство систем центрального отопления питаются от гидроэнергии, природного газа или, в случае домов, где нет подключения к газу, от нефти, хранящейся локально в резервуаре. В некоторых квартирах и домах используются электрические котлы, хотя они самые дорогие по эксплуатационным расходам.
Твердое топливо, будь то дрова или уголь, использовалось на заре человеческой истории, и хотя газ, нефть и электричество стали предпочтительными видами топлива для подавляющего большинства домов в течение двадцатого века, твердое топливо быстро становится популярным. возвращение.
В частности, в сельской местности многие люди используют комбинацию дровяных печей или открытых каминов и обычной системы центрального отопления. Это относительно доступно и эффективно, но с ростом цен на топливо многие рассматривают возможность полностью полагаться на твердое топливо для обогрева своих домов и обеспечения горячей водой.
Современные твердотопливные системы отопления намного сложнее открытых каминов, которые во многих городских районах и так запрещены. Если вы живете в экологически чистом районе страны, вы все равно можете воспользоваться твердотопливным центральным отоплением, потому что многие из них используют технологию чистого сжигания.
Что касается трубопроводов и радиаторов, то система, работающая на твердом топливе, работает так же, как и любая другая. Однако вода нагревается в баке, подключенном к плите или твердотопливному котлу, или, в случае некоторых небольших применений, к кухонной плите.В других системах может использоваться сочетание твердого топлива и газа, нефти или электричества, хотя их установка обычно намного дороже. В простейших из этих соединительных систем обычно есть задний котел, установленный на плите, который начинает работать, когда горит огонь. Более сложные системы полностью связаны в той степени, в которой несколько приборов, работающих на топливе, могут одновременно работать в одной и той же системе отопления.
Справочник по твердотопливным котлам
Безусловно, наибольшую озабоченность при покупке твердотопливного котла вызывает относительно высокая стоимость и беспорядок, связанный с загрузкой топлива.В конце концов, большинство домовладельцев не в восторге от того, чтобы постоянно поддерживать котел в рабочем состоянии, добавляя дрова или какое-либо другое топливо, которое он сжигает. К счастью, сейчас доступны автоматизированные системы, включающие питатели топлива, которые необходимо пополнять только каждые несколько дней или неделю. Существуют два основных типа автономных твердотопливных котлов:
Конструкцияс гравитационной подачей имеет большой питатель топлива над топкой, который обычно может вмещать топливо на несколько дней. Топливо, используемое в котлах этого типа, обычно представляет собой древесные гранулы, уголь или антрацит.Котлы с гравитационным питанием – самые дорогие, но они гораздо удобнее и доступны во многих размерах.
Котлы с ручным питанием намного дешевле своих более удобных аналогов, но они требуют частой дозаправки, как обычный камин или печь. Тем не менее, они не требуют подключения к электросети, поскольку в них нет термостатов или каких-либо других электрических компонентов. Таким образом, котлы с ручным питанием обычно лучше подходят для небольших применений.
Как правило, более простые бойлеры с ручным питанием вполне доступны для чего-то достаточно мощного, чтобы обеспечить центральное отопление и горячую воду для типичного семейного дома. Однако котлы с гравитационным питанием могут легко стоить более чем в два раза. Как и в случае с любым котлом, чем больше ваш дом, тем более высокая мощность потребуется вашему котлу, а это может значительно увеличить стоимость. Наконец, вам также необходимо учесть стоимость достаточно большого резервуара для воды.
Заключительные слова
Системы отопления на твердом топливе больше не должны означать беспорядок и постоянную загрузку топлива, но более современные и сложные котлы, как правило, стоят вдвое дороже, чем газовые или электрические котлы.Однако с учетом быстро растущих расходов на отопление ваши вложения должны быстро окупиться через несколько зим, и все, что делает ваш дом более энергоэффективным, также увеличит его стоимость.
5 лучших ракетных печей (и планов) на рынке сегодня [с видеообзорами]
Ракетные печи – это готовый инструмент мечты выжившего – откройте для себя лучшие, доступные сегодняВоздух. Воды. Еда. Тепло. Самооборона.
5 основных требований выживания.Если вы предоставите эти 5 элементов, вы выживете.
Это может быть не весело, может быть, не красиво, но с их, вы живете.
Итак, сегодня давайте поговорим об одном инструменте для выживания, который поддерживает как приготовление пищи, так и тепло в одном устройстве – The Mighty Rocket Stove.
В частности, мы подробно рассмотрим следующие темы ракетных печей:
** Примечание: Если вам просто нужны наши главные рекомендации, не стесняйтесь ПРОПУСКАТЬ ЗДЕСЬ.
В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш контрольный список Ultimate Survival Gear. Нажмите здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию . ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РАКЕТНОЙ ПЕЧЬЮ?
Ракетная печь – это сверхэффективная небольшая печь для сжигания топлива. Его продуманная конструкция позволяет использовать любые небольшие источники топлива, такие как ветки, небольшие ветки, сосновые шишки и сухая трава.
Это означает, что источником топлива является:
- Более доступный
- Легко собирать и перевозить
- БЕСПЛАТНО ( кто не любит бесплатно? )
Эти небольшие источники топлива сжигаются при сгорании камера с вертикальным дымоходом.Конструкция обеспечивает практически полное сгорание.
Это означает, что вы получаете больше тепла ( для обогрева или приготовления пищи, ), чем традиционные кострища или даже дровяные печи.
Первые из них были построены на основе старых ламп, которые существовали по крайней мере с 1700-х годов. С тех пор он постепенно улучшался на протяжении веков.
Современная ракетная печь была официально спроектирована в 1980-х годах. Первоначально они были построены для поддержки улучшенной системы приготовления пищи для бедных стран.
Так простая конструкция ракетной печи покорила мир. Потому что их относительно легко и недорого построить. Даже с отходами из мусорного ведра или небольшим количеством бетона!
Вот почему они стали такими популярными среди тех из нас, кто готовится к будущим чрезвычайным ситуациям …
В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш полный контрольный список для подготовки предметов # 78. Нажмите здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию . КАК РАБОТАЮТ РАКЕТНЫЕ ПЕЧИ – ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ НАУКА
Истинную красоту ракетной печи можно оценить, пока вы не поймете, как она работает. Почему? Потому что конструкция ракетной печи настолько проста.
В отличие от традиционной дровяной печи, у ракетной печи нет движущихся частей. Это означает отсутствие заслонки дымохода и решетки на входе воздуха!
Базовая ракетная печь состоит всего из 4 компонентов:- «Колено» – огнестойкая L-образная труба с изгибом 90 градусов посередине.Горизонтальная часть колена – это топливная камера и воздухозаборник. Вертикальная часть – это камера сгорания и дымоход.
- Корпус печи – изолирующая окантовка для локтя, способная выдерживать высокую температуру от локтя. Большие металлические бидоны для еды ( или металлические мусорные баки ) отлично подойдут, а также листовой металл, изогнутый по размеру локтя. Отверстие в верхней части позволяет дымоходу выходить вверх. А отверстие с одной стороны обеспечивает доступ к топливной камере и воздухозаборнику.
- Топливная решетка – в идеале топливо должно подниматься над дном топливной камеры. Обычно металлическая решетка обеспечивает поток воздуха под топливом и вокруг него. Это позволяет золе просыпаться и удаляться.
- Юбка для кастрюли – позволяет разместить кастрюлю над дымоходом. Он поддерживает воздушный зазор, позволяющий горячим газам выходить из колена. Юбка горшка также защищает от ветра со дна горшка. Это помогает обеспечить лучшую теплопередачу для более быстрого приготовления.
После того, как вы собрали ракетную печь и заправили ее топливом, легко понять, почему это такая эффективная конструкция!
Во-первых, топливо блокирует большую часть впускного отверстия для воздуха, обеспечивая ограниченное количество воздуха для огня.Это заставляет воздух плавным потоком под топливом и вокруг него.
Когда этот ток проходит вокруг наконечника горючего, он обеспечивает постоянный поток свежего воздуха к огню.
Во-вторых, огонь горит только на кончике топлива.
По мере того, как вы подаете больше топлива в камеру, он продвигает горящий материал в воздушный поток из входного отверстия.
Это упрощает управление счетчиком сжигания и поддерживает постоянную температуру.
В-третьих, установив кастрюлю над дымоходом, вы направляете как можно больше тепла в кастрюлю ( или руки для тепла ).Это означает меньше отходов и меньше топлива, необходимого для того, чтобы обед был на столе!
То, что вы не можете так легко увидеть, – это изолированная конструкция корпуса плиты, повышающая эффективность приготовления.
Он не дает ракетной плите терять много тепла в космос и вдали от кухонной посуды. Это также означает, что топливная камера предварительно нагревает свежий воздух до того, как достигнет топлива.
В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш полный контрольный список для подготовки к работе с предметами # 78. Нажмите здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию . ПОЧЕМУ РАКЕТНЫЕ ПЕЧИ «КАМЕНЬ» ДЛЯ КЕМПИНГА И ВЫЖИВАНИЯ
Ракетные печи – устройство мечты современных выживших ( или любитель кемпинга ).
Нет, они не выиграют конкурс «крутых гаджетов для выживания» (, как солнечное зарядное устройство ) , но я считаю, что они даже более важны!
Я имею в виду, какое устройство может улучшить ваши походы. И спасти вашу жизнь в масштабной масштабной катастрофе? Не много – , поэтому ракетная печь – это устройство, в которое устойчивые люди должны инвестировать.
Я считаю, что это настолько важное устройство для базовой подготовки, что оно входит в наш список 10 основных шагов по обеспечению готовности.
Итак, вот 5 основных причин, по которым стоит инвестировать в ракетную печь сегодня.
1 – Дизайн работает в разных масштабах – малых или больших!Ракетная печь может быть чрезвычайно портативной печью для приготовления пищи ИЛИ массивным «обогревателем ракетной массы» для обогрева небольшой хижины или хижины.
Так что конструкция ракетной печи чрезвычайно универсальна. В идеале, если вы хотите быть чрезвычайно устойчивым к жизненным неопределенностям – , вам следует также вложить средства в небольшую переносную ракетную печь и большой нагреватель ракетной массы!
2 – Они безумно эффективны – максимально расходуют топливо.Они эффективно работают на очень небольшом количестве древесного топлива. Вы можете использовать дрова, ветки или сосновые шишки, чтобы эффективно генерировать много тепла.
Вы даже можете запустить множество ракетных печей на листьях, траве и кустах! Суть в том, что небольшие переносные ракетные печи могут использовать «бесплатные» горючие вещества, которые можно найти почти повсюду на земле.
А как насчет отопления дома? С хорошо продуманным обогревателем ракетной массы вы можете продлить срок службы большой кучи дров.Как долго? На видео ниже они использовали только 0,6 деревянных шнуров на всю зиму в Монтане!
3 – Они выделяют очень мало дыма.
Если вы ненавидите дым так же сильно, как и я, то самое время что-то с этим сделать.
Вы можете достать бездымную костровую яму для своего заднего двора, но вам также стоит приобрести ракетную печь для приготовления пищи на выживание. Почему они не выделяют много дыма? Это из-за эффективности ожога.
Чем эффективнее процесс сгорания, тем меньше дыма – вот и все! И если вы обратили внимание – e fficient горение – это Modus Operandi ракетной печи.
4 – Они являются резервным источником тепла по плану B в случае длительного кризиса, связанного с отключением сети.Какой у вас план по теплоснабжению на длительный срок при отключении электроэнергии? Даже если у вас есть резервный генератор, в конечном итоге в нем закончится топливо. Итак, каковы ваши планы после этого?
Некоторым людям стоит попробовать обогреватель свечей, но он не подойдет для больших помещений. Так что для других это инвестировать в керосиновый или пропановый обогреватель – но теперь вы храните большое количество жидкого топлива …
Вместо этого, если вы серьезно относитесь к подготовке и устойчивости, то вам следует смотреть на ракетную печь как на лучшее решение.Для безопасного обогрева дома вам потребуется масштабирование до нагревателя ракетной массы с дымоходом.
Хотя небольшие переносные ракетные печи производят гораздо меньше дыма, они не «бездымные». Так что если вы сгорите в доме или в помещении без дымохода – вы можете умереть от отравления угарным газом. НЕ ЗА ЭТО!
5 – Они лучше, чем костры / дровяные печиМне всегда нравилось готовить на дровах. Но не всегда это самый удобный способ приготовить еду и согреться.
Иногда бывает трудно найти достаточно дров, чтобы поддерживать достаточно горячего огня для приготовления пищи.
Найти сухую древесину труднее, особенно под дождем и снегом.
Даже если вы соберете много дров, вы должны постоянно подкармливать поленья в огонь, чтобы поддерживать слой углей.
Каждый раз, когда вы добавляете новые поленья, вы должны убирать кастрюлю с дороги. Таким образом, часто нарушая процесс приготовления, оставит вас дольше голодным!
Дровяная печь – это улучшение.Они помогают регулировать температуру и скорость сжигания топлива, обеспечивая более стабильную поверхность для приготовления пищи.
Хотя дровяные печи повышают эффективность, они по-прежнему требуют большого количества больших дров.
Колка бревен и распиловка веток требует времени и усилий! А традиционные дровяные печи не совсем портативны!
Итак, что вы можете сделать, когда на топливо очень мало вырубленных дров? Что делать, если у вас нет времени искать сухие дрова под дождем?
Попробуйте ракетную печь!
Итог:
Мое любимое снаряжение для выживания – это снаряжение, которым я могу пользоваться и которым наслаждаюсь сегодня, но оно также является идеальным подспорьем, если дела пойдут плохо. Все эти причины в совокупности делают ракетную печь разумным вложением средств.
В качестве способа познакомить вас с навыками выживания мы раздаем наш контрольный список Ultimate Survival Gear. Нажмите здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию . ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ РАКЕТНОЙ ПЕЧИ – РАКЕТНАЯ ПЕЧЬ своими руками СОЗДАЕТ
Если вы регулярно посещаете Skilled Survival – вы знаете, что мы большие поклонники создания собственного самодельного снаряжения для выживания.Что ж, знаете ли, ракетная печь – отличный кандидат для проекта DIY!
В зависимости от типа ракетной печи, которую вы хотите построить, она может быть простой или сложной.
- Если вам не нужна портативность, вы можете построить ракетную печь из бетонных блоков!
- Или, если требуется мобильность, вы можете сделать один из металлической банки из-под кофе и консервной банки обычного размера.
- Если вам нужна несокрушимая прочность – создайте ракетную печь из углеродистой стали с гравитационным питанием.
Итак, приступим – мы собираемся охватить широкий спектр планов ракетных печей:
Составные кирпичные планы ракетных печей
Для этой супер простой ракетной печи все, что вам понадобится, – это небольшая груда кирпичей. Просто расположите их так, чтобы получились камеры ракетной печи, и вперед!
Планы ракетной печи из бетонных блоков
Эта версия обеспечивает устойчивое место для кастрюли и может быть собрана за считанные минуты.Вам просто нужно найти несколько бетонных блоков и правильно их расположить. Просто, но эффективно.
Планы ведра на 5 галлонов и бетонной ракетной печи
Для этой версии ракетной печи вам понадобится ведро на 5 галлонов, бетон и картонные трубы.
Планы металлических ракетных печей
Существует множество простых конструкций ракетных печей. Но есть также конструкции, в которых для прочности используются сварные трубы.Если у вас есть навыки работы с металлом, это лучший вариант, так как они почти нерушимы!
И вы даже можете построить такую, у которой есть топливная камера с гравитационным питанием ( смотрите следующее видео )!
Материал Free Rocket Stove – Fire Hole в Dakota
Чертеж Dakota Fire Pit
Теперь, когда вы взглянули на самодельные ракетные печи, представьте, что вы делаете то же самое с дырой в земля!
Dakota Fire Hole – давнее решение для эффективного приготовления пищи без бетона, кирпичей, ведер или металла.
Состоит из двух пересекающихся отверстий или туннелей. Он имеет такую же принципиальную конфигурацию, как колено ракетной печи.
По своей конструкции пожарное отверстие Dakota имеет многие из тех же преимуществ, что и ракетная печь. Это очень дешевый, эффективный, высокотемпературный, экологически чистый продукт.
Но это добавляет элемент осмотрительности ( пламя скрыто под землей, ) и сопротивление ветру.
В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш полный контрольный список для подготовки к работе с предметами # 78. Нажмите здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию . 5 лучших ракетных печей на рынке сегодня
Если «сделай сам» не для вас – в Интернете доступно множество коммерческих версий. От простых трубчатых конструкций до чего-то со всеми наворотами современной дровяной печи.
1 – Ракетная печь EcoZoom Versa Ракетная печь EcoZoom Versa – это хорошо построенная печь с высокой степенью теплоизоляции. Он включает отдельные дверцы для впуска топлива и воздуха, а также встроенную варочную панель и юбку кастрюли.EcoZoom Versa не требует много древесины или древесного угля для приготовления всей еды.
Делаем эту ракетную печь очень экологичным вариантом для приготовления пищи на открытом воздухе!
2 – Ракетная печь из нержавеющей стали для сжигания горячего пепла Ракетная печь из нержавеющей стали представляет собой ракетную печь весом 2 фунта, которая складывается для транспортировки и хранения.
У него даже есть топливная рампа, которая помогает подавать палки в камеру сгорания под действием силы тяжести.
Сделано в США и имеет пожизненную гарантию ( и сейчас редкость )!
3 – Ракетная печь для кемпинга Bruntmor – печь для самообслуживания, обогреватель для палаток Ракетная печь для кемпинга Bruntmor – это сверхмощная переносная печь для охотников, рыбаков, отдыхающих, поваров на заднем дворе или выживших.
Превращает коробку в полнофункциональную печь за минут. Просто добавьте сухое дерево и зажгите его.
Он также включает решетку для готовки, достаточно широкую, чтобы выдержать большие кастрюли.
4 – Marsh Kettles Camping Survivalist Prepper Flat Pack Mini Rocket Stove Ракетная печь Marsh Kettles уникальна тем, что она полностью плоская, что облегчает хранение или транспортировку. В нем используется система сборки с пазами для облегчения установки или поломки.
Он прост в сборке, легко воспламеняется, а имеет самоподающий вход под действием силы тяжести.
Она также производится в США.
5 – SHTFandGO Пуленепробиваемая ракетная печь Подогреватель палатки Гравитационная подача Пуленепробиваемая ракетная печь SHTFandGO представляет собой сверхмощную ракетную печь с самоподачей гравитационного типа.
Имеет удобную ручку для переноски.
Плюс, у него есть специальная пепельница и заслонка горелки.
И эту ракетную печь можно использовать как палатку в крайнем случае ( IF , убедитесь, что вы используете дымоход для аспирации наружу ).
РАКЕТНАЯ ПЕЧЬ ОБОРУДОВАНИЕ И ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Благодаря сочетанию низкой стоимости, топливной экономичности и простоты использования ракетная печь является бесценным инструментом выживания.Независимо от того, создаете ли вы свою собственную или покупаете коммерческую версию, вы должны инвестировать в нее.
В конце дня –
Готовить ужин с помощью одних веточек и шишек – настоящее удовольствие. Итак, если вы все еще читаете эту статью, ваш план действий прост:
Как можно скорее заполучите ракетную печь – построить или купить? – Вам решать.
Джейсон К.P.s. Больше людей, чем я могу сосчитать, просили у меня эту точную дорожную карту.
Это показывает, насколько легко достичь УДИВИТЕЛЬНОГО уровня готовности .
Выполнив эти 10 простых шагов, вы будете намного лучше подготовлены, чем остальные ХРУПКИЕ МАССЫ!
Никаких длинных надуманных историй, просто откровенный разговор парня, который это сделал.
Нажмите здесь, чтобы посмотреть это БЕСПЛАТНОЕ видео сейчас.
Top Image Credit
Связанные7 причин, почему ваша дровяная печь не рисует (и как ее увеличить)
Дровяная печь требует достаточной мощности обеспечить непрерывный поток воздуха через печь, чтобы огонь не сбивался. прожигание дерева.
Дровяная печь, которая не тянет привести к пожару, который не загорится, не загорится, не сожжет дрова правильно или продолжает курить.
У нас были проблемы с нашей дровяной печью. рисования на протяжении многих лет, поэтому я собрал это руководство по причинам, по которым ваша дровяная печь может плохо работать.
К основным причинам, по которым ваша дровяная печь не тянет, можно отнести:
- Печь или дымоход слишком холодны.
- Дымоход или дымоход загрязнены.
- Комната или дом слишком герметичны.
- Вентиляционные отверстия недостаточно открыты.
- Заслонка закрыта или слишком сильно закрыта.
- Древесина слишком мокрая.
- Погода слишком ветреная или теплая.
Есть также ряд вещей, которые вы можете сделать, чтобы помочь с рисованием на вашей плите, без необходимости что-либо менять структурные в вашем доме.
Основные способы увеличения тяги в дровяной печи:
- Очищайте дымоход или дымоход не реже одного раза в год или каждые сезон, если вы регулярно сжигаете дрова.
- Оставьте дверцу печи на некоторое время открытой, прежде чем разводить огонь.
- Теплый дымоход с источником тепла перед розжигом огня.
- При разжигании огня оставьте вентиляционные отверстия широко открытыми и закройте их. вниз по мере того, как огонь прогрессирует, не заставляя огонь тлеть или гаснуть.
- Откройте заслонку печки перед розжигом огня и оставьте открытой продолжительность пожара, если не требуется его прекращение.
- Обязательно сжигайте только сухую древесину.
- Откройте окно или вентиляционное отверстие рядом с плитой.
- Не используйте плиту в очень ветреную погоду.
Я объяснил основные причины, по которым ваш дровяная печь или дымоход не показаны более подробно ниже, а также даны решения для каждого.
Почему моя древесина Печь не рисовать?
Печь или дымоход слишком холодны
Если дымоход или печь слишком холодные, или такая же температура, как и воздух снаружи это может повлиять на то, насколько хорошо печь рисует.
Тяга работает за счет всасывания холодного воздуха теплее воздух к нему. Таким образом, более теплый воздух в печи или дымоходе естественным образом подниматься вверх по дымоходу, а также всасывать в печь свежий воздух из дома заменить потерянный воздух.
Если вы пытаетесь зажечь огонь в ваша дровяная печь или продолжайте работать, вы можете помочь прогреть дымоход до разжечь огонь в печи.Мы хотели бы, чтобы оставил дверь нашей печи на некоторое время открытой, прежде чем разжечь огонь чтобы нагреть печь и дымоход до комнатной температуры.
Если оставить дверь дровяной печи открытой перед тем, как развести огонь, это поможет увеличить тягу.Если дымоход все еще холодный, можно использовать источник тепла , чтобы нагреть и запустить тягу на плите.
Используем свернутый кусок газеты который горит с одного конца, чтобы помочь согреть дымоход в нашей собственной дровяной печи.
Использование источника тепла, такого как зажженный кусок газеты, может помочь улучшить тягу в дровяной печи.Если видно дым из газеты поднимаясь вверх по дымоходу, то, вероятно, в вашей плите будет достаточно тяги, чтобы способен зажечь огонь.
Видеть дым из газеты, поднимающийся в дымоход, – признак хорошей сквозняков.Для моего полного руководства по разогреву дымохода вашей дровяной печи щелкните здесь.
Дымоход грязный
A дымоход грязный или забитый может быть причиной того, что ваша дровяная печь не Рисунок.
Дымоход должен быть достаточного размера в ширина и длина, чтобы обеспечить необходимую тягу на плите. Дымоход грязный или забитый может привести к уменьшению диаметра дымохода, и, следовательно, способность всасывать воздух из вашей печи.
Таким образом, обеспечит прочистку дымохода, если он не был очищен в за последние 12 месяцев .
Дымоход или дымоход рекомендуется подмести не реже одного раза в год, в идеале – перед началом сезона горения.если ты регулярно или постоянно сжигать дрова в печи, тогда они должны быть у вас подметать каждый сезон, чтобы убедиться, что ваша плита работает эффективно.
Чтобы поддерживать чистоту печи и дымохода, обязательно сжигайте только сухую древесину с низким содержанием влажность . Мокрая древесина может выделять больше смолы (креозота) в огне. потому что он будет гореть неэффективно, поскольку огонь пытается сжечь избыточная влажность.
Убедитесь, что не закрывает вентиляционные отверстия на плите слишком сильно. , как недостаток. кислорода также может привести к неэффективному горению огня.
Плохо горящий огонь (тот, что тление) из-за недостатка кислорода или слишком влажной древесины может образоваться больше дыма и смолы, что может привести к необходимости более тщательной очистки дымохода. часто потому, что ваша дровяная печь не рисует.
Подробнее о том, как часто и почему требуется чистка дымохода, читайте в другой статье.
Комната слишком герметична
Дровяная печь, которая не рисует правильно может быть из-за комнаты или дома это слишком герметично .
Воздух, который потерял в дымоходе, необходимо заменить из воздуха в доме через вентиляционные отверстия печи. Если ваш дом слишком герметичен, тогда может возникнуть вакуум, и ваша дровяная печь не сможет правильно рисовать.
Для более современных домов, построенных для более высокие стандарты, часто можно увидеть вентиляционное отверстие, установленное вместе с дровяной печью чтобы обеспечить постоянный приток свежего воздуха для огня.
Если в вашей комнате есть вентиляционное отверстие , откройте его, прежде чем разжигать огонь в дровяной печи чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха на время Пожар.
Открытие вентиляционного отверстия или окна в комнате может помочь увеличить сквозняк в вашей дровяной печи.Чтобы улучшить воздушный поток, вы должны также оставить любые двери для остальной части вашего дома. открыть при пожаре. Если ваша дровяная печь по-прежнему плохо рисует, попробуйте открыть окно рядом с вашим дровяной печи , или включите любые внешние вытяжные вентиляторы в пределах вашего дом, который может высасывать воздух.
Вентиляционные отверстия недостаточно открываются
Когда дверь в вашу дровяную печь в закрытом состоянии воздух может попасть к огню только через вентиляционные отверстия печи.Если воздух вентиляционные отверстия недостаточно открыты, это может ограничить сквозняк в огне, и, следовательно, насколько эффективно горит огонь.
Полностью закрытые вентиляционные отверстия вызовут пожар. выйти. Если оставить вентиляционные отверстия широко открытыми, поток воздуха будет максимальным. печь и привести к огню, быстро прожигающему дрова крупногабаритными пламя.
Чтобы печь сжигала дрова более эффективно, вентиляционные отверстия на плите должны быть закрыты до точки, где огонь прожигание дерева ровным темпом, не вызывая борьбы с огнем и тлеть.
Слишком сильно закрытые вентиляционные отверстия могут вызвать тот же эффект, что и при засорении дымохода, когда дровяная печь не работает должным образом.
Тлеющий огонь может означать, что пора открыть вентиляционные отверстия.Таким образом, гарантирует, что вентиляционные отверстия на вашей плите не закрываются слишком сильно. что из-за этого огонь неэффективно сжигает дрова.
Заслонка закрыта
Если ваша дровяная печь имеет заслонку (обычно находится в дымоход чуть выше плиты) то есть закрыта или закрыта слишком сильно , это может помешать вашей печи вытягивать должным образом.
Демпферы могут использоваться для уменьшения количества тепло теряется в дымоходе, и его обычно можно найти на старых моделях дерева печь. Заслонка может быть закрыта, когда печь не используется, чтобы помочь с теплом. потеря из дома, но должна быть полностью открыта до начала пожара.
Следовательно, если ваша дровяная печь не рисунок, убедитесь, что заслонка широкая откройте перед розжигом огня в вашей печи и убедитесь, что не закрылся слишком сильно во время пожара .
Вы можете узнать больше о амортизаторах, где они расположены и как их использовать, в нашем полном руководстве по амортизаторам здесь.
Дерево слишком влажное
Мокрая древесина – частая причина многих проблем ассоциируется с дровяной печью. Недостаточно сухую древесину труднее гореть, и таким образом может предотвратить возникновение пожара.
Тепло от первоначального пожара после зажигания помогает запустить тягу на плите и убедиться, что оставшаяся часть огонь более успешен. Если мокрая древесина предотвращая возгорание, это может помешать вашей дровяной печи правильно рисунок .
Влажность древесины должна составлять около 20%, а с помощью влагомера вы сможете определить фактическую влажность содержание.
Ветреная или теплая погода
Использование дровяной печи в ветреную погоду может вызвать обратную тягу где ветер выталкивает воздух обратно в дымоход. Если вы обнаружите, что ваш дровяная печь борется в ветреную погоду, поэтому единственное реальное решение – подожди, пока утихнут ветры.
Подогреватель Погода также может повлиять на состояние вашей дровяной печи. Рисунок. Между вашей печью должен быть достаточный перепад давления. и наружный воздух, чтобы ваша печь хорошо тянула.
Другие причины
Если у вас нет возможности улучшить розыгрыш ваша дровяная печь, используя вышеуказанные методы, тогда могут возникнуть проблемы с размер дымохода и дымохода.
В общем, чем выше дымоход, тем лучше. тяга, которая может быть обеспечена на вашей плите.Дымоход тоже должен быть повыше чем линия крыши вашего дома (и других близлежащих зданий), чтобы тяги должно хватить для пожара в вашем доме.
Дополнительная литература
Как работает дровяная печь
Как пользоваться дровяной печью
.