Подвал под домом своими руками: Делаем погреб в доме – строительство хранилища под полом

Как сделать подвальные помещения удобными

Еще до начала строительства возникает вопрос как сделать подвал в частном доме наиболее удобным. Это потребует значительных затрат на строительство, но со временем все окупится сполна.

Ваш дом получит дополнительные просторные помещения для хозяйственных нужд и хранения продуктов. Всегда лучше все запланировать заранее и составить точный план расположения помещений еще до начала строительства.

Планировать все нужно заранее

Существуют различные схемы подвальных помещений. Еще на этапе проектирования дома необходимо точно определить количество и предназначение каждого помещения в подвале. Если все спланировать заранее, то не придется начинать переделки сразу после окончания строительства.

Не оставляйте решение этих вопросов на потом. После окончания строительных работ может оказаться, что неудобно сделан вход в подвальные помещения. Либо что-то вообще не предусмотрено строителями. И только что закончившуюся стройку придется продолжать.

Что можно сделать своими руками

Конечно же строительство дома и всех подвальных помещений можно доверить только специалистам. Профессионалы всегда предложат разнообразные схемы подвалов для частного дома и, конечно же, учтут Ваши пожелания.

Подвальное пространство должно быть правильно рассчитано и надежно сделано, чтобы со временем не возникли проблемы с самим домом. Это один из наиболее трудоемких этапов строительных работ. Здесь нужно учесть множество факторов, влияющих на то, как будет вести себя дом долгие годы после окончания строительства.

Ошибки могут привести к тому, что дом может дать трещины, если подвальное пространство и перекрытия построены неправильно и без учета всех особенностей грунта, на котором стоит дом.

После окончания строительных работ можно самостоятельно заняться отделкой помещений и возведением не несущих, дополнительных перегородок. Все основные работы по несущим конструкциям должны производить только высоко квалифицированные профессионалы.

Как произвести отделку

Вполне возможно отделать подвал в частном доме своими руками. Как правило, это обычные малярные работы, выполнить которые под силу каждому из нас. Не стоит производить отделку обоями и многослойными покрытиями. В подвале может скапливаться влага и такая отделка не будут долговечной и надежной. Лучше всего произвести штукатурные работы под покраску.

Но стены и пол помещения для хранения овощей лучше всего отделать деревом. Вполне подойдет недорогая сосна. Обязательно сделайте дополнительную вентиляцию в домашнем овощехранилище. Это позволит сохранить домашние яблоки и картошку до весны.

Вентиляция превыше всего

Вентиляции всегда стоит уделить особое внимание. Уровень влажности здесь обычно выше. Вентиляция в подвале частного дома может быть естественная или принудительная. Естественная — это когда обмен воздуха происходит естественным образом. В принудительной — используются электрические вентиляторы различной мощности.

В подвальных помещениях лучше использовать одновременно обе системы и включать принудительный обмен воздуха в случае необходимости.

Существуют системы автоматической регулировки, когда проветривание помещений происходит в зависимости от изменяющихся параметров температуры, загазованности и влажности воздуха. Нужно учесть, что близость к земле может привести к скапливанию в подвале вредных газов, избавиться от которых поможет только хорошая вентиляция.

Доступность подвальных помещений

Немаловажным фактором является вход в подвал. Лучше всего его сделать ближе к основному входу в дом, скажем, на веранде. Нередки случаи, когда в подвальные помещения придется заносить крупногабаритные вещи. Поэтому вход должен быть легко доступен.

Если же Вам необходимо спускаться в подвал непосредственно из жилого сектора дома, кухни или общего коридора, то нужно отдельно продумать как оформить вход в подвал. Он не должен выделяться из общих интерьеров. Дверь в подвал в таком случае будет носить декоративный характер.

Дополнительные меры предосторожности

Не стоит забывать, что от сохранности подвала зависит и долговечность самого дома. Сырость и вечные подтеки на стенах приведут к постепенному разрушению фундамента. За сохранностью стен нужно следить постоянно и не допускать каких-либо повреждений.

Не стоит переделывать несущие подвальные конструкции. На них лежит большая нагрузка. Поэтому решение снести мешающую стену для большего пространства может привести к непоправимым последствиям.

Для чего можно использовать подвал

Обычно здесь монтируют все отопительное оборудование и водоснабжение. Не стоит размещать в подвале основное регулирующее электрооборудование. В случае чрезвычайной ситуации подвал может затопить, и тогда весь дом останется без света на неопределенное время. Это идеальное место для хранения овощей и продуктов долгосрочного хранения.

Если позволяют площади, то здесь идеальное место для бассейна. Бильярдная, зона отдыха, любимый бар, где можно провести время с друзьями, тоже удобно разместить в нижней части дома.

Как сохранить тепло

Особое внимание наряду с влажностью нужно уделять температуре в подвальных помещениях. Желательно поддерживать плюсовую постоянную температуру в течение всего года. Нельзя допускать промерзания подвала в зимнее время, и излишнего нагрева — в летнее. Утепление подвала частного дома рекомендуется сделать обязательно.

На этапе строительства все работы с фундаментом, а, соответственно, с подвальными помещениями необходимо производить в соответствии с колебаниями температуры в Вашем регионе. Полное промораживание подвальных стен недопустимо. Эта проблема решается небольшими отопительными приборами, которые будут поддерживать заданную температуру.

В летнее время температурный баланс поддерживается за счет вентиляции. Лучше всего поставить регулирующее оборудование, которое обеспечит постоянную заданную температуру.

Рыть подвал самостоятельно не самая хорошая затея

Если в Вашем доме изначально не был построен подвал, и Вы решили его вырыть под домом, то необходимо учесть несколько важных факторов. В любом случае ни в коем случае нельзя это делать самостоятельно.

Не каждый специалист возьмется рыть яму под построенным домом. Ценой даже самой маленькой ошибки может стать перекос фундамента или разрушение дома. Могут появиться трещины в сене кирпичного дома.

Если дом деревянный, он, конечно же, не треснет, но может просесть на одну сторону из-за неправильно произведенных земляных работ. Восстановительные работы обойдутся очень дорого.

Строительство подвала в жилом доме относится к категории самых сложных работ. Здесь нужно учесть множество факторов и произвести все необходимые точные расчеты. Земляные работы в близости с нагруженным фундаментом без преувеличения можно отнести к ювелирным.

Фото подвала в частном доме

Пост опубликован: 29.11

Как сделать погреб в частном доме своими руками

Погреб в частном доме является незаменимым помещением для хранения продуктов. Подобная постройка имеет свои преимущества и недостатки. Среди достоинств необходимо выделить: постоянный температурный режим, нет необходимости выходить из дома, минимальные затраты на утепление стен и перекрытия. Среди недостатков выделяют возможность высокого уровня увлажнения постройки, но это можно контролировать, обустроив вентиляцию. Возведенное помещение должно соответствовать определенному температурному режиму, уровню подземных вод и так далее.

Как правильно определить глубину погреба и уровень подземных вод?

Важным условием постройки является заглубление погреба на 1,5 – 1,8 метра, что позволит создать оптимальный температурный режим. Прежде чем начинать строительство погреба, нужно обратить внимание на уровень подземных вод.

При возведении погреба в сооруженном доме нужно самостоятельно определить уровень подземных вод на территории. Существуют два варианта вычисления уровня вод на дачном участке:

• Образовать скважину глубиной до 3 метров и оставить ее на двое или трое суток, после чего проследить, когда появится вода.
• Также уровень можно узнать по колодцам, которые располагаются возле участка.

Рекомендуется делать вычисления подземных вод в осенний или весенний период, именно во время дождей или таяния снегов. Если уровень составляет 1 метр от основания дома, то необходимо обустроить погреб в ином месте. Однако при показателях от 1 до 1,5 метров рекомендуется установить дренажную систему, которая снизит уровень подземных вод. Наиболее приемлемой считается глубина погреба в 1,9 или 2,2 метра.

Технология строительства

Параметры погреба в доме должны соответствовать предназначению и особенностям эксплуатации. Минимальные размеры постройки должны составлять около 5 квадратных метров, что позволит обустроить место для хранения разных продуктов, например, картофеля, моркови, а также для установки стеллажей под консервацию.

Заливка фундамента и стен под погреб

Котлован выкапывают с помощью специальной техники или самостоятельно. Если во время копания грунт начинает осыпаться, то необходимо поставить опорные стенки. Примерная глубина котлована должна составлять около 60 см. На его дно высыпают щебень, который необходимо тщательно уплотнить. После этого заливают фундамент бетонным раствором, который для прочности рекомендуется уплотнить арматурной сеткой. Основание для погреба должно выстоять около трёх дней.

Стены советуют возводить из влагостойкого бетона, который обретает свои свойства при добавлении в него необходимых составов. Чтобы залить стены бетонным раствором, нужно сделать опалубку. Она сооружается из деревянных досок, которые скрепляются с использованием брусков и гвоздей. Приблизительная ширина опалубки должна составлять около 30 сантиметров. Для прочности стен рекомендуется возвести арматурный каркас. Например, на 2 метра высоты нужно сделать четыре яруса арматурного каркаса.

Для заливки стен советуем заказать готовый бетон или произвести его с помощью бетономешалки. Ведь для возведения стен потребуется огромное количество раствора. Бетонные стены рекомендуется до высыхания проткнуть специальным прутком, чтобы выпустить воздух из толщины стен. Высыхать бетон должен около одной недели, после чего можно убрать опалубку.

Гидроизоляция погреба

С внешней стороны погреба необходимо образовать слой гидроизоляции, которая совершается с применением битумной мастики — на поверхность стен нужно нанести около трёх или четырех слоев. После этого внешнюю область постройки отделывают рубероидом, который оставляют до полного просушивания. Далее стены засыпают грунтом или создают глиняный замок.

Гидроизоляцию внутри постройки осуществляют для пола и для стен. В данном случае для пола рекомендуется использовать горячий битум, на который кладется слой рубероида. Он должен загибаться в соответствии с параметрами стяжки основания. Стены советуем покрывать мастикой, сделанной на основе полимеров, или же обрабатывать их специальными средствами. Последние должны владеть паронепроницаемыми свойствами. В таком случае, вся влага, что образуется в погребе, будет выходить через стены. Пол заливают слоем бетона под наклоном в один или два градуса. Это позволит создать сухость погреба даже при повышенной влажности на улице или в помещении.

Отделка погреба

Внутренняя отделка погреба должна включать в себя строительство лестницы, устройство вентиляционной системы и так далее. Лестницу в погреб рекомендуется строить из дерева, которое пропитано антисептическими средствами. Наклон спуска должен быть удобным для хозяев. Оптимальная ширина ступенек должна составлять около 20 см.

Важным элементом отделки является создание крышки люка для закрытия погреба. Крышка должна полностью открываться, чтобы избежать травм при самостоятельном опускании люка. Не меньшее значение должно иметь обустройство вентиляционной системы. Трубы для вентиляции вставляются в определенные отверстия, которые полностью скрепляются с помощью герметика или монтажной пены. Расположить вентиляцию рекомендуется сразу же под потолком в наиболее увлажненной области погреба. Все трубы нужно вывести на улицу, что позволит образовать естественный вывод и приток воздуха в погребе.

В завершении повторим, что для обустройства погреба на дачном участке рекомендуется уделить важное внимание вычислению уровня грунтовых вод, чтобы избежать в дальнейшем подтопления помещения. Все работы можно сделать самостоятельно, следуя рекомендациям и советам специалистов, а особенности проведения работ можно посмотреть в видео:

Погреб под домом своими руками

Наличие на загородном участке погреба позволяет с успехом сохранять выращенные на огороде овощи и корнеплоды, а также банки с вареньями и соленьями до следующей весны. Строительство такого помещения обычно обходится не особенно дорого и технологической сложностью не отличается.

Составляем проект

Прежде всего хорошенько продумывают место расположения этого сооружения. Очень неплохим решением будет сделать погреб под домом. Выкопать и оборудовать его своими руками не сложнее, чем отдельностоящий. Пользоваться же им в данном случае намного удобнее. Ведь для того чтобы достать зимой ведро картошки или банку с вареньем, не нужно будет выходить на улицу.

Определяем уровень залегания подземных вод

Первое, что стоит сделать, приняв решение об обустройстве погреба под домом – это определить уровень залегания под ним воды. Для этого в той комнате, где решено его выкопать, необходимо прежде всего снять старые полы. После того как откроется грунт, нужно пробурить в нем садовым буром скважину глубиной не менее 2.5м. Данную работу проводят весной, когда уровень воды максимален. Если скважина останется сухой, можно приступать к копке погреба. В противном случае придется выбрать другое его месторасположения, либо устраивать дренажную систему.

Какие нужны материалы для обустройства погреба?

Для строительства погреба понадобятся следующие материалы:

Размеры погреба обычно таковы: глубина – 2.3м, ширина и длина – 2.5м.

Важно: В любом случае глубина сооружения не должна быть меньше 1.8м. Иначе овощи и корнеплоды начнут в нем плесневеть и подгнивать из-за высокой температуры.

Выемка грунта

Итак, давайте разбираться с тем, как сделать погреб под домом. Земляные работы должны быть произведены правильно. Выкапывать котлован следует аккуратно, стараясь не повредить структуру грунта на стенках и дне. Это предотвратит осыпание в дальнейшем почвы.

Устройство дна

После того как яма будет выкопана, ее дно тщательно утрамбовывают и насыпают на него песок около 15см. Его необходимо хорошенько утрамбовать. Далее укладывают щебень толщиной не менее 5см и проливают его жидким расплавленным битумом. На него стелят рубероид с нахлестом на стены не менее 20см. Затем все проливают пятисантиметровым слоем подбетонки. Далее заливают основание бетоном полностью (с армированием).

Возведение стен

Следующий этап строительства, бетонирование стен. Делают их обычно из кирпича или бетонна. Второй вариант обойдется дешевле. Заливка выполняется так:

• Стенки котлована промазывают глиной и устанавливают опалубку по периметру.
• Затем собирают арматурный каркас и приступают к заливке.

Снимают опалубку через 3 недели. Готовые поверхности обрабатывают каким-либо видом гидроизоляции и оштукатуривают.

Совет: Лучше всего использовать проникающий вид гидроизолятора. Разновидности, создающие пленку, в случае непредвиденного поднятия грунтовых вод, обязательно вспучатся изнутри. В результате штукатурка просто напросто отпадет. Бетон же под обмазочным гидроизолятором начнет разрушаться.

Устройство потолка

После сборки стен, приступают к укладке балок под потолок. Лучше всего сделать их из бруса. После того, как они будут уложены, снизу подбивается доска. Далее между балками прокладывается полиэтилен. Затем монтируется слой теплоизоляции. Допускается использование минеральной ваты или керамзита. Подобная конструкция предотвратит поступление в погреб теплого воздуха из комнат. Если же он устраивается в неотапливаемом помещении, придется сделать два люка – летний и зимний. Первый устанавливается вверху, второй – внизу. В холодное время года, закрыв нижнюю крышку, на нее накладывают старые тряпки (пальто, куртки и т.д). Далее все закрывается вторым летним люком.

Крышки лучше всего делать из деревянных досок. Это материал с низкой степенью теплопроводности и не слишком тяжелый.

Заключительный этап

Заканчивают обустройство погреба под домом установкой сварной металлической лестницы. Сделать ее своими руками при наличии сварочного аппарата будет совершенно несложно. Также в погребе устраивается вентиляция. Вытяжную трубу устанавливают ближе к потолку, приточную – полу.

Видео по теме:

Большой люк в подвале своими руками

Начну по порядку. В свободное время занимаюсь реконструкцией старого дома. Я приложил к нему приложение в конце. Для возведения фундамента под него заказали машину песчано-гравийной смеси. Итак, невезение, – позвонил предприниматель, который должен был привезти ПАК, и сказал, что у него сломался грузовик-десятитонный.Он извинился, и предложил мне выбор: привезти 20 тонн, подождать, пока он починит десятку (ремонт серьезный. Мне нужно было больше десяти тонн, но одно время складывать было просто негде. А так как я был в не спешил (копать еще не начал), согласился подождать. Поначалу и не думал копать подвал. Ведь есть отдельно стоящий погреб. Но когда начал рыть траншею под фундамент под В пристройке, минуя «культурный слой», я обнаружил залежи чистой песчано-гравийной смеси.Ни глины, ни больших камней. Вот такие вещи я собираюсь купить! Я позвонил предпринимателю и отказался от заказа.

Итак, идея выкопать под кухню подвал – и дело полезное, и стройматериалы обеспечат себя на всю постройку! ))). Но вот беда – выкопать яму перед торцом тяжелого кирпичного дома, у которого высота стен более четырех метров, а толщина – почти метр, как-то курносо! Малейшее движение грунта (тем более, что есть PAC) и эта машина просто рухнет! Его фундамент глубокий (2 метра) и сложен из брусчатки.Но раствор известковый. А в земле больше ста лет – просто размягчение. Но голова у меня перевернута!)))) И я выиграл этот вызов.

Решил выкопать траншею под ленточный фундамент по периметру пристройки на глубину до двух метров и толщиной 0,4 м. Полейте его, хорошо выровняв, затем, стоя, полейте сверху в плотный перекрытие. Теперь через люк можно получить PAC по мере надобности! И всегда есть в наличии, и место не занимает, и подвал при этом копается! )))))) По идее конечно все гладко, но, действительно было очень сложно сделать.Сорокасантиметровую траншею не только очень сложно выкопать, глубина больше ее высоты. (Строил двухметровые черенки на совковых лопатах. «Шуфлей» копает легко.) Но главная проблема – разваливается !!! В первый день выкопал целую стену – четыре с половиной метра длиной. А на следующий день, придя утром, я увидел, что все рухнуло !!! С тех пор он копал несколько метров и сразу насыпал (хорошо, гравий пошел такой же, что вынул !!! Т.е. вынул, перемешал с цементом – и обратно!))))

Но потихоньку он залил все.На следующий год он залил плиту потолка. (Он, правда, использовал закупку мытого песка высшей категории. Дизайн-то ответственный!).

И вот, когда стены уже стояли и крыша пристройки была накрыта, снова понадобился ПАК – оторвав старые полы, залил черновую стяжку под всем домом.

Сначала я откопал лестницу! (Их, оказывается, еще можно откопать!)))). В свое время в перекрытии я оставил отверстие, намазав в него рамку, которую варил из взбалтывателя.И вот, через эти 2 000 000 000 я выбрал PAC при создании лестницы. Чтобы не рухнули, сделал деревянные щиты размером с проступь и поставил их. В конце дня, подняв эти щиты по вертикали и зафиксировав шпильки, залили выкопанные ступени, используя вшитую как вертикальную опалубку, а горизонтально просто разровняв мастером на металлическом уголке, вложенном в угол будущей ступени. (К счастью, в бетономешалке оказались излишки бетона.))) Через несколько дней, разрезав штифты, снял щиты и дальше рыл лестницу, добывая стройматериалы.)))

Вот и лесенка оказалась такая:

С верхней ступеньки немного “не попал”. И это неудивительно – когда он начал копать лестницу, уровень настила еще не был известен.

Но … Нет зла ​​без добра.))) Или, точнее, «не было бы счастья, а помогло несчастье!»)))). В процессе строительства выяснилось, что люк хорошо бы немного сдвинуть, да и в этом помещении тоже будут «теплые полы».«Это хорошо -« пирог »теплого пола имеет высоту 15 см. Сдвигая люк, я получу ступеньку такой высоты. А потом с высоты предпоследнего возьму лишние пять сантиметров, и они будут добавлены к низким новым.))))

Но это то. А пока нужен люк! В свое время я в другом доме делал люк в подвале из кухни, то размер 70 на 70 см. А потом осознал целиком, насколько это не удобно !!! Спуститься и пролезть по нему можно только по боковой лестнице! (Меня сейчас, в моём под пятьдесят, это беспокоит! К тому же, залезть – полбеды.Но при этом нужно что-то там поднять или опустить !!! Ах, если это что-то, мешок овощей или картошки? !!! Ведь даже, неся корзину в руке, уже нужно извиваться, показывая чудеса равновесия!))) А сумка – только с помощником! (Правда, я вышел из положения, сделав веревку с перемычками, привязанными на расстоянии полуметра от нее, и большой сетчатой ​​«корзиной» на конце.

На этот раз я уже решил сделать нормальный вход с обычной лестницей.Когда залил потолок, из старых швеллеров, которые когда-то были «головами» крана, сварил каркас размером 700 на 1500 мм и положил его в потолок. (Видно на фото выше). Длина определялась экспериментально!))) Я спустился по лестнице (она уже была там) и посмотрел, где мой верх не будет касаться перекрытия)))) и округлил в большую сторону.)))

… Это размер моего люка!

Но большой размер вызвал дополнительные трудности. Ведь жесткости ему должно хватить! Соответственно, при таких размерах необходимы и достаточно мощные несущие конструкции.А это значительная прибавка в весе! Соответственно, чтобы такой люк легко поднимался, потребуется снабдить его газовыми рессорами (часто их ошибочно называют амортизаторами), по подобию капота, или крышки багажника автомобиля. А это, в свою очередь, скорее всего, потребует установки замка! (Я ведь сам не умею делать пневматические пистолеты.

Но, на данном этапе я не могу сделать люк окончательно – он нужен сейчас, потому что нужно заливать пол, а окончательное покрытие будет не скоро. ! И я все еще не определился с его внешним видом! (Ламинат? Керамическая плитка? Виниловый ламинат? Виниловая плитка?) люк….

Итак, пока мне нужно сделать универсальную конструкцию, на которую потом можно будет нанести любое из вышеперечисленных покрытий.

Вот что я из нее сделал:
1. Профильная труба 120 х120 х4 мм.
2. Труба профильная 50х50х3 мм.
3. Труба профильная 40х25х2 мм.
4. Профильная труба 20 х 20 х1,5 мм.
5. Метчик трубный ДУ32.
6. Метчик трубный ДУ25.
7. Подшипники 6202.
8. Шпилька М14.
9. Гайки и шайбы M14.

Я начал с изготовления каркаса. Поскольку сам люк, как я уже сказал, должен иметь достаточную вместимость, я решил, что сделаю его толщиной 100 мм.Поэтому решил сделать каркас из профильной трубы 120 х120 мм. Эта высота решит другие вопросы. Во-первых, «пирог» теплого пола будет иметь толщину 150 мм, соответственно, каркас поместится «заподлицо», если поставить его на подушку из пенополистирола толщиной 30 мм (достаточно термоизоляции). Во-вторых, каркас должен подходить к скрытым петлям. И они с такой тяжелой и толстой крышкой тоже будут довольно массивными. Рам конструктивно лучше сделать из швеллера, но стандартный швеллер No.12 имеет до боли толстую стену. Это очень тяжело, и с этим будет тяжело работать. Поэтому я решил сделать набухшие сам, распилив трубу. Сначала отрезаю две заготовки длиной 1500 и 820 (700 мм):

Затем при помощи «средней» болгарки (180 мм) разложил их вдоль:

Теперь из полученных заготовок прямо на месте, так сказать “по факту” можно сварить каркас:

Заодно мой самодельный магнитный уголь)))))))

Давай займемся крышкой.Как я уже сказал, решил сделать его толщиной 100 мм. Но на этот раз я решил не сразу использовать готовый размер (100 мм), а приготовить два взбалтывания по 50 мм. Немного снизит вес (полочки у вздутий станут короче вдвое. Поэтому я решил сделать две рамки и сварить их, надев одну на другую. При этом в нижней рамке я решил сделать одну длинную сторону (со стороны крепления петли) от всей трубы, не разрезая ее вдоль. Ведь прибавка в весе с этой стороны не имеет значения (короткий плечевой рычаг), а вот жесткость конструкции в этом месте нужна большая.

Вторую рамку решили не делать «отдельным элементом» и сразу приварить вторые швеллеры к первому, используя основную рамку как шаблон для совмещения углов и обеспечив зазоры по 5 мм. Более широкая будет сверху, а узкая будет приварена к основанию каркаса:

Теперь займемся петлями. То, что они должны быть скрыты – это изначально ясно. Но конструкция будет очень тяжелой! (Ведь в качестве финишного покрытия может быть керамическая плитка !!!).Соответственно, сила трения в петлях тоже будет немалой. Чтобы его минимизировать, решил установить подшипники. Не лукавив, я решил повторить ранее придуманный мною дизайн коляски. самодельный автомат для резки. А именно в качестве корпуса для подшипников использовать водопровод ДУ 32 (не путать ДУ («диаметр условный» или «условный проход») с внутренним диаметром! Вн. Но с учетом того, что стенки неровные и есть сварной шов , 202-й подшипник (35 мм) в нем достаточно тугой).В качестве упора для наружных воздуховодов использовать вставленную внутрь трубку ДУ25, а в качестве оси – строительную шпильку М14.

Чтобы надежно закрепить «двадцать пять» внутри «тридцать два», я собрал обе петли на шпильке, а затем сделал болгарку в середине каждой петли пилы и сварил их сваркой:

Теперь нужно сделать скобы, на которых дверь будет «выходить». Чем их больше, тем выше сможет подняться боковой торец двери при открывании на 90 градусов.Решил сделать их из такой же профильной трубы 120 х120 мм. Толщина стенки 4 мм, а длина петли – 200 мм. Значит, жесткости кронштейнов хватит.

Кувалдой разворачиваю кронштейны, увеличивая горизонтальный вынос на 50 мм, чтобы кронштейн можно было приварить «плашмя» к внутренней плоскости нижней рамы двери (напомню, это из моей твердой трубы). Ведь если его сварить, прикладывая перпендикуляр к нижней плоскости, необходимой жесткости не получишь!

Теперь прикрепим петли к несущей раме.В отличие от приставки к двери, где они будут привариваться, здесь нужно сделать раскладную конструкцию (ведь дверь все равно нужно будет снять для доработки). Кроме того, хотелось бы получить такую ​​ценную опцию, как возможность регулировки зазоров!

Учитывая, что делая несущую раму, я разрезал трубу вдоль, петли внутри уже не влезают! Но это было то, что было запланировано! Причем изначально планировалось изготовить отдельно вторую часть «коробок для скрытых петель», а затем приварить их на месте.Отрезаем кусок трубы длиной 400 мм и снова распускаем по:

И еще один короткий – разрезан на четыре угла, из которых сделаю скобки:

Вот такие, с продольной прорезью, в которую потом будет стоять ось шпильки и сжимать гайки:

Скобы вложили в коробку и приварили, собирая на них петли:

В рамке обозначены и прорезаны «окошки» под петли:

Поставил на тыльную сторону и приварил коробку:

Сначала «схватывает», затем проверяет, что все подходит и ничего не перекосилось, сплошные швы:

Теперь можно приварить петли скоб к самой двери.Но сначала нужно доделать! (У нас пока только рама!).
У меня были старые профильные трубы, сечением 40х25 мм. (Один раз стяжки на них натянули, пока не было особого опыта в этом деле и понадобились маячки.) Теперь они мне не нужны и я решил сделать их перекрещивающимися. Отрежьте четыре сегмента желаемой длины:

И, конечно же, снова их распил! ))) Как без него обойтись))).

Приготовив их попарно, я сделал соответствующие надрезы, поместил их внутрь каркаса и приварил к нему.

Получившееся сечение имеет высоту 80 мм, а дверная коробка – 100 мм. Ведь люк нужно ставить заподлицо с полом! Соответственно 20 мм я оставил для того, чтобы потом поставить там тяговую пластину! Его внешний вид будет зависеть от выбора финишного покрытия – если, например, это будет ламинат, или паркет – на него можно будет положить слой ламинированной фанеры, устойчивой к двадцати миллиметрам (из которой задние двери вагоны изготовлены). Если я решу поставить керамическую плитку, либо плитку из винила – то будут плиты OSP-3 10 мм и HUL (гипсоволокнистый лист) 10 мм.Это для того, чтобы будущая тяговая пластина утопилась заподлицо, мне нужны эти два сантиметра. И поэтому я разместил крайнее сечение ближе к концу кадра:

Теперь вам нужно поместить дверь в раму. Я перевернул раму, и вставил в нее дверцу – так с правой (в будущем – верхней) стороной они выровнялись в одной плоскости. Теперь можно сварить цепкую четверть, которую я решил сделать из профильной трубы 20х20:

Еще один момент.Дверь в будущем будет залита теплоизоляцией (скорее всего, это будет экструзионный пенополистирол). Решил сделать нижнюю застежку из фанеры, обернутой фольгой из вспененного полиэтилена. Но пока его нет! Поэтому, чтобы «оставить ему место», я протыкаю кусок полосы 4 x 25 через небольшие складки той же дорожки. Так дверь «стала толще» на 8 мм. В дальнейшем не составит труда отрезать эту вставку и установить нижнюю панель.

Теперь можно сваривать петли.Но сначала их нужно оформить. Снова переверните каркас, примерьте петли и вырежьте перед ними упорную четверть, чтобы не мешать полному ходу силовых скоб. (Изначально в этих местах специально не приваривался)

Теперь снова ставим дверь, выставляем ровно, используя мотки, и привариваем петли силовых скоб к двери. (Помните, в этом месте я специально использовал трубу, не разрезанную пополам)

Ну собственно, почти готово! Осталось почистить швы:

Покрываю всю конструкцию грунтовкой (“корабельный мерк”):

Как я уже сказал, когда будет пол, доработаю люк.Но это будет не скоро. А пока, чтобы по нему можно было ходить, решил сделать настил из старой половой доски, из которой до этого сделали временное покрытие, закрывающее проем в перекрытии:

От старого поддона вырезал два сечения:

Плотно вставляем их в торцы двери (осталось ровно два сантиметра! Ушло очень плотно, потому что реально там на 2 миллиметра меньше – толщина стены)

И первыми саморезами надо поставить доску пола поверх них:

Крышка открывается на 90 градусов (так и было задумано).Пока нет газовых упоров, чтобы он не упал и никого не убил, закрепил на временном штоке для инструментов, который рядом с люком, шнурок с крючком на конце, сделанный из гвоздя!

Доски тоже покрашены той же сурой:

Готово. Уже можно пол делать. Укладываем первый слой пенополистирола (30 мм), размещаем на нем люк. Так он будет изолирован от опорного перекрытия. Далее уже кладем второй слой (50 мм) с входом внутрь каркаса швеллеров.А остальные 70 мм компенсировала стяжка «теплый пол». Перед заливкой забиваем в концы ящиков петли заглушки из экструзионной пены:

Вот и все! Пока что так!)))) Продолжение (газовые упоры, скрытый замок, отделка, чистовая отделка) будет, надеюсь, в следующем году.

Распространенных типов подвалов в домах по всей территории США

Готовый подвал не только увеличивает пространство дома, но и обеспечивает отличную окупаемость инвестиций. Добавление или отделка подвала может обеспечить доходность до 70 процентов, увеличивая ценность и функциональность дома.Однако не во все дома можно легко добавить подвал, поэтому стоит узнать больше о различных типах, прежде чем начинать этот проект. Обладая этими знаниями, домовладельцы могут продвигаться вперед со своими планами по благоустройству дома с уверенностью, что все получится.

Подземелье

Подземное пространство обеспечивает ограниченный доступ к водопроводу и другим компонентам под домом. Обычно доступное через небольшую дверь или люк, это пространство часто составляет всего пару футов в высоту.Подземное пространство простирается полностью под домом, хотя некоторые области труднодоступны из-за водопровода и других препятствий.

Здесь нет стоячих мест, отсюда и название, поэтому переоборудование в полноценный подвал – непростая задача. Специалисты по обустройству дома должны залить бетонные опоры, расширить фундамент и поднять дом, чтобы залить дневным светом или полноценным подвалом.

Подвал

Подвал, напротив, простирается ниже небольшой части дома, создавая холодное хранилище для продуктов, вина и консервов. В погребах достаточно места для стоячих мест, чтобы люди могли с легкостью приносить туда еду и другие предметы.

По этой причине их легко превратить в жилое помещение в подвале. Домовладельцы могут выбрать завершение подвала как функциональную комнату или расширить пространство по всему дому. Пересмотр фундамента может потребоваться, если домовладельцы решат расширить подвал.

Дневной свет

В дневном подвале половина пространства находится под землей, а остальная часть – над землей. Надземное пространство часто имеет небольшие окна, которые можно открывать и закрывать, чтобы внутрь проникал свежий воздух. Подвалы с дневным освещением простираются по всему дому, эффективно удваивая жилую площадь после завершения. Однако в них нет внешних дверей, в отличие от подвальных помещений.

Во многих домах в США есть недостроенные дневные подвалы с бетонными полами и стенами. Для преобразования недостроенного подвала в качественное жилое помещение подрядчикам необходимо:

• Электророзетки и освещение
• Закрыть стены гипсокартоном
• Нанести слой краски на все стены
• Установите напольное покрытие по выбору

Затем они должны завершить всю законченную работу, чтобы превратить недостроенный дневной подвал в потрясающее жилое пространство.

Выход

Подвалы с выходом на улицу обычно имеют выход наружу на нижнем уровне, хотя могут быть лестницы, ведущие к выходу. Эти подвалы могут располагаться на уровне земли или частично под землей, как подвалы дневного света. Обычно в них есть полноразмерные окна, которые можно свободно открывать и закрывать.

Незавершенный подвал может быть легко преобразован в полноценное жилое пространство подвала квалифицированным подрядчиком. С другой стороны, добавить подвал с выходом на улицу намного сложнее.Специалисты по обустройству дома должны поднять всю конструкцию и изменить фундамент, чтобы завершить этот проект.

Подвал

Цокольный этаж под выходом или подвалом, освещенным дневным светом, называется нижним цокольным этажом. Этот тип строения находится полностью под землей и не имеет окон или внешних дверей. Цокольный этаж соединяется с остальной частью дома лестницей. Многие люди используют подвал для хранения вещей, когда у них уже есть другое подвальное помещение.

Так как для создания подвала необходимо копать глубоко в земле, это довольно редкая жилая модернизация. Необходимо переделать весь фундамент, чтобы уместить дополнительное пространство и полностью поддержать вышеупомянутую конструкцию. Подвалы обычно остаются незавершенными, так как они подвержены затоплению.

Зная о различных типах подвалов, используемых в домах в США, домовладельцы Franklin могут решить, как лучше всего отремонтировать свое жилище. Независимо от того, хотят ли они полностью достроить подвал или просто отремонтировать то, что у них есть, домовладельцы могут использовать свои новообретенные знания, чтобы принять наилучшее решение для своей семьи.

Выкопать подвал – Как выкопать и закончить подвал Видео

• Вы тоже можете выкопать 50 тонн земли из своего подвала – с определенным набором навыков.
• Превращение непригодного для использования подвала в законченный требует соблюдения требований законодательства.
• Проект потребовал 10 000 долларов и около 800 рабочих часов.

  Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

  Вначале этот 100-летний подвал больше похож на подполье .Он едва ли достаточно высок, чтобы наш бесстрашный домовладелец мог встать, и в основном используется для хранения вещей. Но пол уже закончен и покрыт ковром, поэтому снос включает в себя раскалывание и удаление пола, а затем выкапывание того, что в итоге составляет от 40 до 50 тонн грязи, говорит Поппа.

  Электрический экскаватор позволяет легко копать довольно отдельные участки, затем он укрепляет деревянную раму и быстро выливает стену из бетона в мешках – 300 мешков смеси к концу проекта, что составляет 12 тонн.

  Poppa также должен выкопать выход, то есть оконное пространство, по которому можно легко выбраться наружу в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Готовые подвалы должны иметь этот . И хотя Поппа делится всем этим проектом в беззаботной и оптимистичной манере, он объясняет, что он опытный маляр и профессиональный маляр с большим опытом строительства своими руками. По сути, он самый безупречный воин на выходных.

  Открытый потолок остается прежним, и это имеет смысл, поскольку любое падение, чтобы закончить, означало бы еще копий больше, чем копаний, чтобы сделать достаточно высокий просвет для комфортного проживания или размахивать клюшкой для гольфа.

  «В общей сложности мы выкопали около 350 квадратных футов, глубиной от чуть более 8 футов до чуть более 10 футов», – объясняет Поппа. Когда раскопки закончены, он добавляет слой гравия и пластика для радона. – предотвращает циркуляцию воздуха и привозит грузовик, чтобы залить бетонный пол.

  На протяжении всего видео Поппа упоминает о покупке материалов и мебели в Habitat for Humanity ReStore , сети, которая продает недорогую бывшую в употреблении мебель и принадлежности и возвращает вырученные средства. в среду обитания.По его словам, весь проект обошелся примерно в 10 000 долларов, причем более 700 часов он потратил самостоятельно, а 80 – от друзей и семьи.

  «Это хорошо используется – по общему признанию, в основном моим сыном, играющим в Fortnite », – говорит он.

  Кэролайн Делберт Кэролайн Делберт – писатель, редактор книг, исследователь и заядлый читатель.

  Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

  Мужчина кропотливо раскапывает ночной клуб в своем подвале вручную

  Отец создал ночной клуб голыми руками под своим домом, и люди считают, что его дети собираются устроить лучшие вечеринки.

  Человек по имени Джон поделился непосильным преобразованием в TikTok под своей страницей spaghettiinmygymbag.

  Джон, предположительно из Иллинойса, рассказал, что купил дом более двух десятилетий назад и с тех пор медленно его переделывает.

  Его последний проект по превращению подвала в «ночной клуб» стартовал осенью 2019 года.

  Джон поделился несколькими видео в социальной сети, в которых подробно рассказывается о преобразовании, с одним из своих последних клипов, опубликованных на прошлой неделе, собрав больше более 30 миллионов просмотров.

  Он подписал это: «Превращаю свой подвал в ночной клуб».

  Более ранние видео показывают, как Джон разгребает землю, кирпичи и мусор, как он сказал: «Много копает. 13 прицепов-самосвалов заполняются вручную. Я опускаю свой подвал, чтобы я мог сделать шикарный ночной клуб.

  “Выкопал мой подвал вручную, чтобы построить собственный ночной клуб. Конец поразит вас. Понижение пола на 19 дюймов. Не слышно громкой музыки из-за пенопласта с закрытыми ячейками. Более толстый гипсокартон на случай, если придурки попытаются пробить стены . ”

  Он снял большой брусок, который, по его словам, был сделан из «старого дымохода, который мы вырвали».

  Весь процесс был тяжелым, как признался Джон: «Мне пришлось на пару месяцев отдохнуть от каторжных работ. Переносить по лестнице 2 ведра за раз в течение нескольких недель было тяжелым испытанием.

  Последнее видео, опубликованное в субботу, демонстрирует монтаж от начала до конца.

  Он показывает, как Джон усердно трудится с семьей и друзьями, показывая, что они прошли стадию ведра, чтобы очистить от мусора, прежде чем шлифовать пол, а затем заливать эпоксидную смолу

  Потребовалось 17 галлонов «металлической эпоксидной смолы», прежде чем они нанесли слой сатинированного полиуретана поверх, а затем прозрачный слой.

  В общей сложности, Джон считает, что он потратил на проект тысячи, говоря в комментариях: «Большая часть работы была бесплатной.Вероятно, пока что 15000 долларов. Видео длится несколько месяцев ».

  Люди в восторге от проекта и самоотверженности Джона, когда Карли Стаффорд пишет:« Мне нужно, чтобы кто-то пришел и повесил зеркало на стену, а вот вы строите ночной клуб ».

  С. Бейкер подумал: «Лучший пол, который я когда-либо видел».

  Гия Азур пошутил: «А можно ли раскачивать шесты?»

  Талия спросила: «Как у тебя будет такая самоотдача? Чистая одежда неделями остается на моих волосах, прежде чем я ее вешаю.

  Каиро признался: «Я бы пошел в это, чем в любые ночные клубы в городе».

  Пока Рэйчел Кучински шутила: «У ваших детей будут самые крутые вечеринки».

  Newsweek обратился к Джону на комментарий

  Стоковое изображение старого ремонта подвала в процессе Пользователь TikTok поделился своим непосильным проектом по превращению своего подвала в ночной клуб. ronstik / Getty Images Обзор фундаментов

  – Старый дом

  Неважно, какой дом был у каждого из Трех Поросят.Без прочного фундамента Большой Злой Волк снес бы их всех с ног. Дом, построенный на неустойчивом фундаменте, может иметь ряд серьезных проблем, включая трещины в гипсокартоне, прилипание и плохо работающие двери и окна, наклонные полы, проникновение воды и повреждения от влаги, такие как гниль и плесень. Проблемы с фундаментом могут быть одними из самых сложных и дорогостоящих для ремонта.

  Назначение всех фундаментов – передавать нагрузку (вес) дома, жильцов и их вещей на почву под фундаментом.Фундаменты со стенами, такие как подвалы и подвалы, должны выдерживать боковые (горизонтальные) нагрузки, создаваемые грунтом, который кладется на стены. Фундаменты также должны выдерживать нагрузки окружающей среды, такие как снег, ветер и землетрясения. Фундамент должен выполнять эти задачи без движения, растрескивания, разрушения и попадания воды в течение всего срока службы дома.

  Почва может помочь или навредить фундаменту

  Материал под фундаментом (обычно грунт) – это фактическая несущая система, поддерживающая дом.Некоторые типы почвы, такие как песок и гравий, могут быть хорошими для поддержки дома. Например, неплотный наполнитель не выдерживает больших нагрузок. А богатая глиной почва может расширяться и сжиматься при изменении уровня влажности, вызывая оседание фундамента или растрескивание стен от внутреннего давления. Плохая нестабильная почва может встречаться где угодно, но эта почва чаще встречается на Среднем Западе и в западной части Соединенных Штатов.

  В идеале, почва под фундаментом должна быть ненарушенной и проницаемой для обеспечения хорошего дренажа, а также устойчивости и прочности для обеспечения надлежащей опоры.Иногда необходимо внести грунт, чтобы создать ровную поверхность для фундамента или заменить плохой грунт. Если требуется засыпка, засыпка должна быть должным образом утрамбована, чтобы она действовала как ненарушенная почва. Наблюдение за уплотнением насыпи должно осуществляться инженером-геологом.

  Четыре типа фондов

  Наиболее распространенные типы фундаментов:

  • Бетонная плита
  • Подземелье
  • Подвал
  • Свая (поднятая)

  Ни один фундамент не лучше другого.У каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Во многих случаях тип фундамента, используемого в жилищном строительстве, зависит от региональных предпочтений, которые, в свою очередь, зависят от таких важных факторов, как климат, география и даже методы строительства, передаваемые от одного поколения строителей к другому.

  Бетонная плита

  Фундаменты из плит можно найти практически везде, и они являются преобладающим фундаментом на некоторых рынках. Эти фундаменты лучше всего подходят для ровного грунта или грунта с минимальным уклоном.Основное преимущество фундаментов из бетонных плит состоит в том, что их строительство обычно является наименее дорогостоящим. К недостаткам можно отнести затрудненный доступ к водопроводным и электрическим компонентам, установленным в бетоне или под ним. Это может сделать реконструкцию и ремонт дорогостоящими и дорогостоящими. Еще один недостаток – отсутствие дополнительных складских помещений, которые дает фундамент подвала.

  Подвал

  Дома, построенные на северо-востоке, скорее всего, будут иметь цокольный фундамент.Подвалы не подходят для районов с высоким уровнем грунтовых вод, и их дорого строить там, где коренная порода должна быть удалена с помощью взрывных работ или земляных работ.

  Фундаменты подвала дороже в строительстве, чем фундаменты из бетонных плит и подвальных помещений, и они могут быть подвержены проникновению воды. Но важно учитывать некоторые существенные преимущества. Подвал предоставляет большое количество бонусного места – для хранения вещей и размещения крупных предметов, таких как печь и водонагреватель.Если вы хотите расширить жилое пространство, отделка части подвала обойдется дешевле, чем строительство пристройки. А если вы хотите переделать основной уровень дома, подвал предлагает легкий доступ к сантехнике, проводке и воздуховодам для изменений, связанных с реконструкцией.

  Подземелье

  Эти фонды можно найти практически повсюду, и они являются преобладающим фундаментом на некоторых рынках. Подмостки могут быть основным фундаментом для всего дома. Его также можно легко добавить к существующему фундаменту подвала – популярный вариант при надстройке дома с подвалом.

  Подобно фундаменту подвала, подвесное пространство обеспечивает доступ к структурным, водопроводным, электрическим компонентам и компонентам HVAC, что упрощает их реконструкцию и ремонт. Основным недостатком фундаментов для подвалов является то, что они подвержены проникновению воды и конденсации, а также гниению плесени и древесины в результате избыточной влажности.

  Куча

  Этот вариант строительства, также называемый опорными или столбовыми фундаментами, является разумным выбором, когда слабые или нестабильные грунтовые условия могут вызвать проблемы для других типов фундаментов.Конечно, вы также найдете множество таких фундаментов в прибрежных районах, где дома необходимо возводить в условиях штормовых нагонов.

  Сваи, используемые для фундамента домов, обычно представляют собой обработанные консервантом деревянные опоры, которые вбиваются в землю до тех пор, пока они не коснутся несущего грунта.

  Компоненты фундамента

  Фундамент может состоять из нескольких компонентов. Выбор и установка компонентов зависят от типа фундамента и нагрузок, которые он должен будет выдерживать.Стоимость и доступность материалов также являются факторами выбора.

  Опоры передают вертикальные нагрузки на почву. В современных домах фундамент делают из заливного бетона. В очень старых домах фундаменты могли быть сделаны из камня. Опоры устанавливаются по периметру дома и могут быть установлены в несущих местах внутри периметра дома. Размер опоры зависит от несущей способности почвы и предполагаемых вертикальных нагрузок. Минимальный размер опоры обычно составляет двенадцать дюймов в ширину и шесть дюймов в толщину.Низ основания должен быть ниже линии промерзания (глубина, на которой земля промерзает зимой). Эта глубина может составлять от нескольких дюймов в теплом климате до нескольких футов в очень холодном климате.

  Некоторые фундаменты домов, особенно фундаменты подполья, могут иметь несущие компоненты внутри периметра дома – опоры или колонны. Опоры обычно делаются из бетонных блоков (обычно называемых бетонными блоками или шлакоблоками). Колонны обычно бывают деревянными или стальными. Опоры и колонны следует устанавливать на достаточно широкую и толстую опору, чтобы выдерживать вертикальную нагрузку.

  Подвальные помещения и фундаменты подвала имеют стены по периметру фундамента. Эти стены обычно строятся из бетонных блоков или путем возведения стеновых опалубок, которые будут заполнены заливным бетоном. Стены в старых домах были сделаны из кирпича, а стены в очень старых домах, возможно, были из камня.

  Многие фундаменты имеют по крайней мере одну большую горизонтальную бетонную плиту. Фундамент из бетонных плит – наглядный тому пример. Другими примерами являются цокольный этаж и пол в пристроенном гараже.За исключением опор по периметру и в несущих внутренних точках, эти бетонные плиты обычно не являются конструктивными. Это означает, что они часто имеют толщину всего около 3 ½ дюймов и не предназначены для того, чтобы выдерживать какие-либо нагрузки, кроме тех, которые создают люди и их вещи.

  Основные проблемы

  Вода причиняет фундаментам и домам больше ущерба, чем любая другая проблема. Убирать воду, в том числе жидкую воду и влагу в воздухе, из дома – лучшее, что вы можете сделать, чтобы избежать проблем с фундаментом и других проблем в доме.

  Удаление воды от других компонентов может решить до девяноста процентов проблем с водой в фундаменте. Как правило, грунт должен иметь уклон от фундамента не менее шести дюймов по вертикали в пределах первых десяти футов по горизонтали. Твердые поверхности, такие как проезды, должны иметь уклон от фундамента не менее дюйма на фут. Водостоки с крыши должны отводиться от фундамента по системе желобов и водосточных желобов. Как правило, водосточные трубы должны выходить на расстояние не менее пяти футов от фундамента.

  Волосные трещины в бетонной фундаментной плите или стене любого типа обычно не требуют ремонта. Но более серьезные трещины могут указывать на проблему, требующую внимания, желательно со стороны подрядчика, специализирующегося на фундаментных или кладочных работах.

  Рассмотрите возможность вызова специалиста, если трещина неоднородной ширины (одна часть трещины шире другой). Или, когда это:

  • Представляет смещение вне плоскости (одна часть трещины выступает за соседнюю часть трещины)
  • Впускает воду
  • Ширина более дюйма
  • Проходит через бетонный блок или кирпич (вместо того, чтобы проходить через раствор между блоками или кирпичами)

  Большинство из нас не задумывается о фундаменте своего дома.Так и должно быть. Если вы держите воду подальше от хорошо построенных фундаментов, большая часть из них будет держать подальше Большого Злого Волка и другие проблемы на десятилетия.

  Democrat and Chronicle

  На прошлой неделе я начал серию колонок по возрастным вопросам, с которыми могут столкнуться домовладельцы или потенциальные домовладельцы. Например, дом, построенный в 1953 году, может иметь другие проблемы, чем дом, построенный в 1920 году. В колонке на прошлой неделе я обсуждал дома, построенные с конца 19 века до 1940-х годов, и конкретные проблемные области.На этой неделе мы рассмотрим дома, построенные в XIX веке и ранее.

  Дома, построенные до конца 1800-х годов, делятся на две основные категории. Хорошо построенный старинный дом может быть найден в городской, деревенской или сельской местности и обычно будет иметь от двух до трех футов открытого фундамента над уровнем земли, полный подвал и часто будет следовать определенному архитектурному стилю, например, греческому возрождению, итальянскому, викторианскому , Federal и т. Д.

  Коттедж или фермерский дом, с другой стороны, представляет собой более простую, типичную конструкцию, которая часто встречается с небольшим открытым фундаментом, в результате чего сайдинг и другие деревянные элементы находятся близко к земле.Этот тип дома может не иметь полноценного подвала; на самом деле, низкие подвалы или подвалы с земляным полом не являются чем-то необычным.

  Когда на лесопилках начали выпускать пиломатериалы габаритных размеров (2 на 4, 2 на 6 и т. Д.), Стало популярным обрамление из баллончиков (или палочек). Стойки наружных стен были длинными, от подвала до чердака. К этим длинным шпилькам были прикреплены балки первого и второго этажей и перекрытия мансарды, отсюда и название «баллон». Раньше нормой были конструкции из столбов и балок или досок и балок.Переход от одного типа каркаса к другому занял несколько десятилетий, поэтому в середине 1800-х годов можно встретить оба типа строительства.

  В конструкциях с низким уровнем грунта состояние элементов каркаса возле фундамента всегда вызывает беспокойство. Балки подоконника могли испортиться из-за контакта с пористым каменным фундаментом, близости к влажной земле и / или из-за зазоров во внешних подъездных путях, которые позволяли влаге проникать в древесину и медленно разлагать ее. Из-за их скрытого расположения повреждения пороговых балок часто остаются незамеченными до тех пор, пока сайдинг рядом с балкой не будет удален.

  Замена балки порога выполняется часто, но это может быть дорогостоящий ремонт, требующий знающего и квалифицированного подрядчика.

  Влажные, темные и застойные пространства для подвалов – идеальные места для гниения древесины. Повреждение насекомыми муравьями-плотниками, жуками-столярами и / или термитами не является чем-то необычным. В идеале, места для обхода следует выкопать до такой степени, чтобы был возможен полный доступ ко всем областям для периодических проверок.

  Опоры для опорных столбов или колонн подвала могут быть не чем иным, как хорошо уложенными камнями.Деревянные опоры, опирающиеся на землю или камни, могут сместиться и / или разрушиться, и могут потребоваться новые бетонные опоры. Обычно это не крупный или дорогостоящий проект.

  При каменных фундаментах и ​​цоколях с земляным полом часто трудно контролировать проникновение воды, и влажный подвал может потребовать переоборудования каменного основания, дренажных плит, водоотливного насоса и бетонной плиты перекрытия.

  Элементы каркаса в скромных жилищах часто меньше размеров по сравнению с более сложными и дорогими домами той же эпохи.Более того, стены (иногда структурные) иногда снимают или перемещают, чтобы превратить маленькие комнаты в большие.

  В результате прогиб потолочных и напольных систем часто является проблемой, с которой, возможно, придется иметь дело. Вспомогательные связи опорных элементов первого этажа в подвале не являются чем-то необычным, но рекомендуется осмотр и проверка систем несущих конструкций на всех этажах.

  Кровельные системы часто оснащены стропилами меньшего размера (по сегодняшним стандартам) и могут иметь видимые провалы на внешних линиях крыши.Крышу можно укрепить, но это становится сложнее (и дороже) в домах с готовыми помещениями непосредственно под крышей.

  При работе со столбчатыми и балочными конструкциями (включая дома и сараи) следует тщательно проверять соединения, в которых соединяются большие элементы. Деревянные крепежные штифты часто отсутствуют, некоторые элементы могут быть разрезаны, расколоты или ослаблены иным образом. В таком случае может потребоваться ремонт и стабилизация.

  Хотя типичный каменный фундамент может не осесть, первоначальный раствор часто рыхлый или отсутствует.Требуется тщательная перестановка раствора на известковой основе, совместимого с оригинальной кладкой.

  Этот же процесс может потребоваться для кирпичных, лепных и булыжных конструкций.

  Более сложные дома того же периода, которые имеют полные подвалы и более высокие открытые внешние фундаменты, могут не иметь проблем гниения древесины, с которыми сталкивается типичный фермерский дом, но есть и другие проблемы, о которых следует знать.

  Обрамление воздушного шара без противопожарной защиты может привести к быстрому охвату дома пламенем, если пожар начнется в подвале, поскольку открытые наружные пространства стен с карнизами могут направлять пламя из подвала прямо на чердак.

  Рекомендуется установка противопожарных щелей в перекрытии подвала и мансарде.

  Во многих домах 1800-х годов центральное отопление, водопровод и электричество не входили в первоначальный проект. Когда эти механические системы были добавлены позже, часто приходилось идти на компромиссы.

  Сантехника в ванной может вентилироваться неправильно, в некоторых комнатах может не быть источника тепла, а проводка в лучшем случае может быть ограничена (и устарела). Дымоходы могут не иметь облицовки из глиняной плитки, что представляет потенциальную опасность.

  Когда системы обновляются с течением времени, некоторые старые компоненты могут оставаться, что ставит под угрозу целостность новых систем. Изоляция, если она вообще есть, часто устанавливается бессистемно.

  Дома этой эпохи, особенно те, в которых есть существенные детали старины, могут нуждаться в ремонте внешних архитектурных элементов. К сожалению, многие некогда прекрасные дома того периода пострадали от хаотической «переделки» из-за нечувствительных владельцев и / или подрядчиков. Правильная и аккуратная реставрация внешней отделки, молдингов, сайдингов, окон и дверей и т. Д.потребуются преданные хозяева и умелые мастера.

  На следующей неделе мы рассмотрим дома 1950-х, 1960-х и 1970-х годов.

  НА СОБСТВЕННОМ УЧАСТКЕ | Liberty Homes VA

  Liberty Homes of Virginia предлагает вам десятилетия опыта работы на вашем собственном участке; мы строим дома для наших клиентов на их собственной земле более 20 лет. Что может быть для вас более приятным, чем строительство дома на собственной территории? Позвольте нам построить дом вашей мечты уже сегодня.

  Строительство дома – это очень полезное дело, но это сложное и трудоемкое мероприятие.Это может быть ошеломляющим для непосвященных, но у нас есть талантливый персонал и ядро ​​профессиональных поставщиков и субподрядчиков, которые охотно и со знанием дела ежедневно решают связанные с этим проблемы. Перед постройкой нужно исследовать, рассмотреть и проанализировать множество вещей. Задачи варьируются от анализа партии (пригодность для строительства / строительства, обхода или подвала, доступ к участку, позиционирование дома, улучшение участка / требования по очистке, расположение инженерных сетей / сервитуты и т. Д.) До получения разрешений, торговли / поставщика и заказа продукции / планирование, окончательное строительство и осмотр участков.Опять же, Liberty Homes of Virginia хорошо укомплектована персоналом для выполнения и координации всей этой деятельности.

  Наш персонал имеет большой опыт в решении множества административных вопросов, необходимых до начала строительства, включая запросы на обследование площадок, проектирование грунта, проектирование и составление плана дома, подачу заявок на получение разрешения на строительство и здравоохранение, а также заявки на коммунальные услуги. Мы строим ценности. Наши процессы эффективны, и мы сотрудничаем с различными субподрядчиками, которые, как и мы, сосредоточены на экономичном выполнении всех этапов и задач с нуля и от стены внутрь.