Пароизоляция в деревянном доме: как уложить на стены, пол и потолок для утепления

Важно: стыки пароизоляционной пленки проклеиваются специальной лентой или более бюджетным вариантом — строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка, между брусьями которой укладывают плиты теплоизоляции. Поверх плит натягивают гидроизоляционную пленку, и в заключение переходят к финишной отделке.

Плюсы метода:

• В помещении сохраняется особый микроклимат, так как дерево внутри жилища не прячется под отделочным слоем.
• Метод может применяться не только для домов из бревен, но и для каркасных строений.
• Возможность провести пароизоляцию наружных стен дома из дерева своими руками.

Минусы метода:

• Дерево должно полностью просохнуть, на это может уйти не один год. Поэтому внешняя пароизоляция не очень подходит для новостроек.
• Утеплителем для теплоизоляции должны выступать только гидрофобизированные материалы.

В заключении можно сказать, что провести пароизоляцию деревянных стен дома под силу практически любому человеку самому, необходимо только определиться с типом пароизоляции и ознакомится с технологией монтажа. Важно правильно определить, какой стороной к стене крепить пленку или мембрану, и обязательно проклеить все стыки скотчем или лентой.

Инструкцию по установке пароизоляции (изоспан А) для стен снаружи деревянного дома смотрите на видео:

Инструкцию по установке пароизоляции (изоспан В) для стен изнутри деревянного дома смотрите на видео:

Как правильно применять пароизоляцию в деревянном доме.

В современном строительстве редко встречаются деревянные дома с однослойными стенами. Стремление владельца дома сделать здание более теплым привело к возникновению многослойных стен. Вследствие чего конструкция дома стала по-другому реагировать на пары, которые возникают во внутренних помещениях и которые хотят найти выход наружу. Если в однослойных стенах пар равномерно циркулировал между улицей и домом благодаря  свойствам дерева, то в стеновом пироге он начал накапливаться внутри дома в силу разной сопротивляемости материалов. А влага внутри мешает утеплителю правильно выполнять функцию теплосбережения и происходит разрушение деревянных конструкций. Чтобы не допустить повреждения дерева и создается пароизоляция.

Современные теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты были неэффективны и теряли большую часть своих теплосохранных качеств из-за постепенного намокания. Поэтому в продаже появились специальные пленки, одни из которых монтируются только снаружи и являются ветро- и влагозащитными, а вторые располагаются изнутри, со стороны помещения и препятствуют проникновению пара.

Дом без применения пароизоляции может быть в том случае, если он утеплен пенопластом, пеноплексом или вовсе не имеет теплоизоляционного слоя, например пеноблок и кирпич. Но для экономии на отопление и для улучшения теплосохранных характеристик домов в современном строительстве практически всегда используются натуральные утеплители сделанные из целлюлозы и базальтовой ваты. Если утеплитель в стене не будет защищен пароизоляционной пленкой, то влага будет накапливаться именно в нем, заполняя собой все воздушные полости между волокон минваты, тем самым лишая его всех своих теплоизоляционных характеристик.

Одним из наиболее важных фактором, при котором утеплитель на минеральной основе поглощает пар, служит разница температур, которая бывает у наружных стен. В этом случае внутри скапливается конденсат, который наиболее опасен для материала. В межкомнатных перегородках такого эффекта нет, поэтому их не закрывают пароизоляционным материалом.

Пароизоляционные пленки выпускают в нескольких видах и по назначению делят на стеновые и кровельные.

Пароизоляция кровли крепится со стороны жилого помещения, защищая теплоизоляцию от поднимающихся паров. Это важный этап, так как испарения влаги поднимаются с теплым воздухом вверх и могут попасть в утеплитель и произойдет образование плесени и грибка. Нужна такая пароизоляция только при обустройстве эксплуатируемой и отапливаемой мансарды. Если чердачное помещение холодное, то пароизоляцию не делают, ограничиваясь ветрозащитной мембранной под самим кровельным материалом, которая защищает его от образования конденсата.

Пароизоляция стен дома проводиться специальными материалами, которые с одной стороны не должны пропускать пар к утеплению, а с другой стороны беспрепятственно выводить его наружу, если влага каким-то образом попала внутрь. Это бывает из-за возможных щелей.

Пароизоляция межэтажного соединения так же должна обязательно делаться, так как может скапливаться конденсат от поднимающихся вверх паров.

Пароизоляция пола производится в помещениях с высокой влажностью или в домах, где пол утеплен минватой. В этом случае с нижней стороны ставится гидроизоляционная пленка, а поверх укладывается пароизоляционная. Обустраивают паробарьер и тогда, когда бетонные плиты пола располагаются над грунтом.

Полителеновую пленку лучше всего применять для пароизоляции потолка в жилом помещении. Чаще всего межэтажные перекрытия утепляют именно минеральной ватой, так как она обладает лучшими звукоизоляционными свойствами. В продаже можно найти обычные материалы, армированные или с фольгированным слоем.

Полипропиленовые пленки используют для утепления потолка на жилой мансарде, т.к. они обладают повышенной прочностью к механическим повреждениям и стойкостью к УФ излучению. При ее обустройстве, можно смело ремонтировать кровлю, не боясь, что внутрь дома просочится влага.

Мембрана популярный и часто используемый вид пароизоляции это нетканые материалы  односторонний или двусторонний, от этого будет зависеть их расположение и функциональные особенности. Обычная пароизоляционная пленка, ее функция заключается в создании паробарьера с внутренней стороны стен и кровли. Она защищает теплоизоляционный материал от попадания пара изнутри отапливаемого помещения. Пароизоляционная мембрана с рефлексным покрытием способна частично отражать тепло обратно в помещение. Это способствует увеличению теплозащиты помещения и крыши до 10%. Относительно стандартных аналогов, они имеют большие пароизоляционные характеристики, поэтому целесообразно использовать их в помещения с высокой влажностью.

Пароизоляция с переменными пароизоляционными свойствами подходят для ремонтных работ, так как могут монтироваться с внешней стороны без демонтажа внутренней облицовки.

Изоспан это двухслойная пленка защищающая утеплитель изнутри помещения. Также ее можно использовать и в качестве подкровельной пленки на неутепленных крышах. Одна сторона ее имеет шероховатость, роль которой заключается в удерживании лишней влаги и с дальнейшим ее испарением. Вторая сторона гладкая, ее монтируют на утеплитель.

Этапы работ.

Если дом не новый, а проводятся ремонтные работы, то вначале демонтируют всю облицовку до деревянного каркаса стены. По возможности осматривают утеплитель или древесину на наличие повреждений, при необходимости их устраняют. Стены и теплоизоляция должны быть тщательно просушены. Желательно работы выполнять в теплое время года, так как зимой может образовываться иней, который закрыв пароизоляцией превратится со временем в большое количество влаги.

Пароизоляцию потолка в доме делают, если межэтажное перекрытие сделано из деревянных лаг и утеплено минеральной или базальтовой ватой. Перед началом работ потолок должен быть разобран и состоять только из лаг. Затем, снизу, то есть со стороны жилой комнаты, по лагам крепят пароизоляцию. Делать это надо вдоль более длинной стороны помещения, чтобы образовалось как можно меньше стыков. Необходимую длину отмеряют и отрезают на полу и уже с подготовленным отрезком поднимаются к потолку.  Так проходят весь потолок, не забывая про нахлесты и их проклеивание. Снизу к лагам ее прикрепляют деревянными рейками независимо от того, каким будет потолочное покрытие. Закончив крепление паробарьера, со стороны второго этажа в образовавшиеся ячейки укладывают утеплитель.

Способность дерева пропускать через себя пар зависит от многих факторов: толщины бревен; типа обработки материала; количества трещины; качества уплотнения венцов, пазов и пр. Если дом создан из рубленого бревна, лафета или полулафета, то древесина в нем имеет естественную влажность. Стены будут высыхать постепенно, уже стоя в срубе. Но самый активный период – первый год. Уровень влажности бревен меняется очень сильно и может приводить к деформациям, трещинам, усадке стен.

Другие виды бруса (оцилиндрованный, клееный) уже на производстве высушивают до уровня нужной минимальной влажности, поэтому такие дома меньше подвержены процессам усадки и деформации. За счет заводских пазов и четко выверенных размеров стены получаются герметичными и сами становятся барьером пару, который проникает в них гораздо медленнее.

Стеновой пирог при внешнем и внутреннем утеплении дома отличается.

Внешнее утепление домов проводят тогда, когда в наследство достался старый деревянный дом и ему надо придать более современный вид, сохранив при этом деревянную основу.

Внутреннее утепление делают, как правило, в новых домах, чтобы оставить открытой для глаз красоту бревен, или в случаях, когда внешняя отделка уже произведена. Рассмотрим, как правильно класть пароизоляцию, если утепление производится снаружи. Так как бревно остается внутри, то на его внешнюю сторону, обращенную к улице, и будет стелиться пароизоляционный материал. Для этих целей можно выбрать пароизоляционную или обычную пленку, рубероид, алюминиевую фольгу. Из предложенных вариантов самые недолговечные – обычный полиэтилен и рубероид, потому что у них малый срок службы. Рубероид следует выбирать битумный, имеющий двустороннее покрытие, пленку – более 0,1 мм толщиной, фольгу – более 0,02 толщиной. Фольга, кроме пароизоляции, обладает способностью отбивать внутреннее тепло, возвращая его назад в комнаты, поэтому теплосбережение в таких домах выше, чем в строениях с другим пароизолятором.

Еще надо обращать внимание, какой стороной укладывать пароизоляцию. Производитель указывает это в инструкции, но если вы не нашли указаний, то принцип раскладки рулона таков: укладываете на бревно той стороной, которая прилегает по ходу раскатывания рулона, т.е. внешней. Среди гидроизоляционных пленок есть один тип, который можно укладывать и в качестве пароизоляции. Их называют антиконденсатными пленками. Одна сторона таких пленок гладкая, а вторая – ворсистая за счет слоя целлюлозы. Смотрите внимательно, какой стороной крепить пароизоляцию: гладкая сторона фиксируется к бревну, а ворсистая будет обращена к утеплителю. При этом слои должны находить друг на друга на 2 и более см. Для герметизации стыков используют самоклеющуюся ленту, а для фольги – металлизированный скотч.

Если дом сделан из круглого бревна, то пароизоляционный слой фиксируют прямо на дереве, потому что вентиляционный зазор обеспечат пустоты, образованные на стыке бревен. Если же брус с прямоугольным или квадратным сечением, то поверхность получается гладкой, и циркуляции воздуха будет недостаточно. В этом случае на бревна набиваются узкие реечки толщиной в 2,5 см с шагом около метра, а на них фиксируют степлером пароизоляционный материал. После слоя пароизоляции прокладывается каркас из бруса, в который укладывают утеплитель, затем гидроизоляция и внешняя отделка.

Если владелец дома планирует стены деревянного дома спрятать под внутреннюю отделку, то можно стелить утеплитель изнутри. По бревну накладывается гидроизоляционный слой, который нужен для защиты стен от влаги извне. Крепить его надо на обрешетке, чтобы получился вентиляционный зазор в 3-5 см. Фиксируют гидроизоляцию степлером, а поверх стелют каркас из металлопрофиля, если планируется отделка гипсокартоном. В промежутках каркаса выкладывают утеплитель. Поверх утеплителя стелют пароизоляционную пленку. Настилают плиты гипсокартона.

Деревянное домостроение имеет свои особенности и если неправильно произвести монтаж, стеновой пирог быстро разрушит даже самую стойкую древесину.

Компания МОСКОВСКИЕ РЕМОНТЫ всегда с Вами!)

House Wrap vs Vapor Barrier – они одинаковые

Вот нижняя сторона сводчатого потолка Дженис. Я очень хотел бы, чтобы существовала технология транспортера Star Trek, чтобы я мог добраться туда за секунды, чтобы действительно посмотреть, что происходит. © Авторское право 2021 Тим Картер

СОВЕТЫ ПО ПЕЧАТИ

Дженис Розье, которая живет в Фолкстоне, штат Джорджия, прислала мне интересное электронное письмо:

«У меня есть надстройка к моему существующему кирпичному дому. Вопрос: есть о домашней пленке против пароизоляции.

Пристройка представляет собой каркасную деревянную конструкцию с цементным сайдингом (уже установлен), сводчатый потолок и бетонный пол. Нужна ли пароизоляция или домашняя пленка внутри перед гипсокартоном?

Изоляция еще не установлена. Мне сказали купить обертку для дома из пенополистирола Weathermate Plus, но они не использовали ее снаружи перед цементным сайдингом .

Спасибо, что нашли время прочитать это. Все строительство остановлено (еще одна проблема), поэтому, когда вы можете вернуться ко мне, отлично.Еще раз спасибо.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые очень хорошо умеют устанавливать барьеры от проникновения воздуха.

Отличаются ли домашние обертки от пароизоляции?

Хорошо, Дженис, давайте обсудим два разных материала так как они очень разные, даже если невооруженным глазом они могут показаться почти идентичными продуктами. Оба обычно поставляются в больших рулонах и представляют собой тонкие покрытия или обертки.

Что такое домашние покрытия?

Домашние покрытия – это инновационные строительные продукты, которые были введен на рынок в 1970-х годах.Эти продукты предназначены для того, чтобы вода не попадала на деревянные элементы каркаса дома, как зонтик, который защищает вас от дождя.

Это вторичная защита от повреждений водой.

Некоторые новые домашние обертки похожи на гигантские рулоны контактной бумаги. Они приклеиваются к внешней деревянной обшивке, а также к слою обшивки дома чуть ниже. НАЖМИТЕ или НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы увидеть удивительное фото этого удивительного домашнего декора.

Войлочная бумага – хорошая альтернатива домашней обертке?

В качестве домашней обертки использовалась пропитанная асфальтом фетровая бумага.Я разобрал многие дома, в которых под сайдингом была войлочная бумага, и войлок отлично препятствовал попаданию воды на деревянный каркас.

Войлочная бумага – это фантастический продукт, который в домашних условиях прослужит более 100 лет. Проблема в том, что установка войлочной бумаги более трудоемка, поскольку она поставляется в рулонах шириной 3 фута, а домашняя пленка – в рулонах шириной 9 футов.

Будут ли продукты блокировать воздух и воду?

Барьеры для проникновения воздуха также отлично справляются с задачей предотвращения проникновения воздуха, которое может привести к увеличению затрат на отопление и охлаждение.

Эти продукты необходимо наносить снаружи конструкции на древесно-стружечную плиту (OSB) или фанеру, которые прибивают к стойкам стены. Затем вы наносите финишный внешний атмосферостойкий барьер, цементный сайдинг, кирпич, виниловый сайдинг, деревянный сайдинг, камень и т. Д. Поверх покрытия дома.

Барьер для проникновения воздуха Видео

Посмотрите это видео, чтобы увидеть один из оригинальных барьеров для проникновения воздуха, устанавливаемый в доме.

Становятся ли продукты лучше?

Покрытия для дома второго и третьего поколения на мой взгляд намного лучше оригинальных.В новейшие продукты встроены дренажные каналы, поэтому любая жидкая вода, которая каким-то образом попадает в домашнюю пленку, может легко попасть по стене и капать на землю под ней.

Продукты первого поколения могут задерживать воду, потому что вода не может легко уйти.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые очень хорошо умеют устанавливать барьеры для проникновения воздуха.

Пройдет ли водяной пар через обертку дома?

Покрытия для дома предназначены для пропускания водяного пара через них, но препятствуют попаданию жидкой воды.Они работают так же, как модная ткань Gortex в куртках и туфлях.

Очень важно, чтобы любой водяной пар, который попадает на заднюю сторону воздушного барьера, продолжал двигаться, чтобы он попадал в воздух вокруг дома.

Пароизоляция STOP Vapor

Пароизоляция используется для предотвращения попадания водяного пара (газа) в полость стены, где он может превратиться в жидкую воду, если водяной пар соприкасается с прохладной или холодной поверхностью. Если это произойдет, и вода не сможет быстро испариться обратно в газ, древесная гниль, плесень и грибок станут реальностью.

Я предполагаю, что вы видели конденсат на холодной поверхности, когда летом ставите холодную банку пива или содовой на стол для пикника. В течение нескольких минут на поверхности банки образуются крошечные капли воды.

Через пять или десять минут на дне банки появляется лужа. Представьте, что это происходит внутри всех ваших стен, где вы не можете видеть воду!

Пароизоляция должна быть на теплой стороне стены?

Пароизоляция надевается на внутреннюю поверхность каркасов стен в холодном климате и на внешней стороне домов в жарком и влажном климате.Вам нужно, чтобы пароизоляция находилась как можно дальше от более холодной поверхности стены. В жарком влажном климате прохладная сторона стены – это внутренняя часть дома, в которой работает кондиционер.

Когда стали доступны пароизоляция?

Пароизоляция не существовала до 1960-х годов, когда мы увидели взрывной рост индустрии пластмасс. До этого не было простого способа создать пароизоляцию.

Более того, в неизолированных домах, в которых не было кондиционирования воздуха, пароизоляция не требовалась.Циркуляция воздуха в пустой полости внешней стены позволила любой жидкой воде испариться и снова превратиться в газ, не вызывая гниения, плесени или плесени.

Исправление

Суть в том, Дженис, что вам нужно удалить цементный сайдинг и установить какую-то обертку для дома с дренажными каналами. Более того, вы находитесь в той части страны, где вам, вероятно, потребуется установить пароизоляцию снаружи вашего дома.

Поговорите со своим инспектором по строительству и узнайте, какие строительные нормы и правила предписывают для вашего района установку пароизоляции.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые очень хорошо умеют устанавливать барьеры для проникновения воздуха.

Советы и рекомендации по установке пароизоляции

Во время энергетического кризиса 1970-х годов укоренилось преобладающее мнение о том, что плотная герметизация стен и потолков пароизоляцией необходима для блокирования передачи тепла и снижения затрат на энергию. Однако вскоре было установлено, что, если герметизация не была абсолютной, влага, которая попала в герметичные стены, могла вызвать серьезные структурные проблемы и проблемы со здоровьем, такие как аллергические реакции на гниение плесени внутри стен.Хотя по-прежнему хорошей практикой является минимизация потерь тепла через стены, потолки и полы, теперь известно, что не менее важно правильно установить пароизоляцию и чтобы стены также могли «дышать».

Разрешение дебатов о пароизоляции

До сих пор ведутся споры о том, насколько необходимы пароизоляционные материалы, но консенсус становится все ближе. Большинство властей согласны с тем, что пароизоляция важна при определенных условиях, но не обязательно в качестве решения для всего дома для каждого дома.В обстоятельствах, когда условия внутри дома или офиса сильно отличаются от условий на открытом воздухе, водяной пар может проходить через полости стен и может задерживаться внутри, поэтому рекомендуется хорошо установленная пароизоляция. Пароизоляция также может быть важна для некоторых помещений с особенно высоким уровнем влажности.

Наука о движении влаги

Водяной пар может проходить через строительные материалы несколькими способами, включая прямую передачу и передачу тепла, но исследования показывают, что 98% переноса влаги через стены происходит через воздушные зазоры, включая трещины вокруг электрических приборов и розеток, а также зазоры вдоль плинтусов. .Таким образом, установка пароизоляции на поверхностях стен должна производиться одновременно с герметизацией этих воздушных зазоров в стенах и потолках, а также вдоль поверхностей пола.

Обратите внимание, что плохое выполнение пароизоляции может быть хуже, чем полное отсутствие усилий. Цель стратегии пароизоляции – предотвратить накопление влаги и повреждение строительных материалов. Неправильно установленный пароизоляционный барьер может фактически задерживать влагу внутри стены, в то время как более пористая стена может эффективно дышать и менее подвержена долговременным проблемам с влажностью.Это состояние особенно проблематично, если пароизоляция установлена ​​как на внутренней, так и на внешней поверхности стен, поскольку такая стена вообще не может дышать.

Нужна ли мне пароизоляция?

Когда-то считавшиеся необходимыми для всего дома или офиса, теперь пароизоляция настоятельно рекомендуется только для определенных условий, а методы создания пароизоляции должны быть адаптированы к климату, региону и типу конструкции стен. Например, рекомендуемая пароизоляция в доме или офисе во влажном южном климате, построенном из кирпича, сильно отличается от пароизоляции в холодном климате в доме, построенном из деревянного сайдинга.Всегда обращайтесь к текущим рекомендациям местных норм, когда решаете, нужно ли и как устанавливать пароизоляцию. Избегайте установки внутренних пароизоляционных материалов там, где конструкция наружных стен уже включает материал с пароизоляционными свойствами.

Большинство авторитетов рекомендуют пароизоляцию в определенных ситуациях:

• В помещениях с высокой влажностью, таких как теплицы, комнаты со спа или бассейнами, а также ванные комнаты, часто рекомендуются пароизоляция. Проконсультируйтесь с офисами строительной инспекции для получения местных рекомендаций.
• В очень холодном климате использование полиэтиленовых пластиковых пароизоляционных материалов между изоляцией и внутренней стеновой панелью может быть полезным при условии, что все воздушные зазоры в любых полостях стены и потолка также будут заблокированы. Внешняя поверхность стены или полости пола должна оставаться проницаемой, чтобы позволить рассеивать любую влагу, которая попадает в полость стены.
• В очень жарком и влажном климате может быть полезна внешняя пароизоляция, которая препятствует проникновению наружной влаги в стены.
• Подземные стены и плиты перекрытия пропускают грунтовую влагу через бетонные стены или плиты. Пароизоляция бетонной поверхности обычно рекомендуется перед укладкой деревянных каркасов или напольных покрытий.
• Подходящие помещения выигрывают от полиэтиленового барьера влаги, размещенного непосредственно над обнаженной землей.

Советы по установке пароизоляции

Если пароизоляция гарантируется местными строительными практиками и рекомендациями норм, помните о следующих методах:

• Здания должны соответствовать стандартам ASHRAE 62.2 или 62.1 для надлежащей вентиляции перед герметизацией полной пароизоляцией. Современные дома или офисы, которые плотно закрыты для обеспечения высокой энергоэффективности, также должны иметь теплообменники воздух-воздух или другие методы обеспечения хорошего обмена свежим воздухом
• Не используйте непроницаемые пароизоляции там, где полупроницаемые или проницаемые материалы обеспечивают удовлетворительную работу. Методы строительства, которые позволяют материалам внутренних стен высохнуть, считаются лучшими, чем те, которые направлены на предотвращение проникновения влаги
• Пароизоляцию лучше всего устанавливать на той стороне стены, которая подвержена более высокой температуре и более влажным условиям: внутренняя поверхность в более холодном климате и внешняя поверхность в жарком влажном климате.
• В существующих помещениях масляные краски или пароизоляционные латексные краски обеспечивают эффективный барьер для влаги.
• Избегайте полностью непроницаемых барьеров, таких как полиэтиленовые или виниловые покрытия для стен, в помещениях с кондиционированием воздуха. Эта практика связана с появлением плесени в зданиях и другими проблемами качества воздуха.
• Избегайте установки пароизоляции с обеих сторон конструкции. Стены и полости потолка в идеале должны иметь возможность высыхать в одном направлении, если другая сторона сооружена таким образом, чтобы предотвратить проникновение влаги.
• Заделайте все трещины и отверстия в паронепроницаемой стене, чтобы заблокировать воздушные зазоры. Используйте специальную герметизирующую ленту для соединения листов, если используются полиэтиленовые листы. Полная блокировка воздуха необходима для обеспечения удовлетворительного барьера для влаги, а также для максимального повышения энергоэффективности стены.
• Используйте акустический герметик из аэрозольной пены или герметизирующую ленту, чтобы заблокировать пространство вокруг электрических коробок у розеток, выключателей или потолочных светильников.

Показатели паропроницаемости

Чтобы помочь строителям контролировать влажность, различные строительные материалы классифицируются в соответствии с проницаемостью, и им присвоен рейтинг проницаемости .Используются различные рейтинговые системы, но одна из наиболее распространенных – это система проницаемости США.

Непроницаемые материалы – это материалы с допуском менее 1 США. Вот некоторые примеры:

• Стекло
• Листовой металл
• Лист полиэтиленовый
• Резиновая мембрана
• Пароизоляционные краски
• Фанера внешняя
• Жесткая изоляционная плита с фольгированным покрытием

Полупроницаемые материалы рассчитаны на давление от 1 до 10 U.С. пермь. Вот некоторые примеры:

• Необлицованный пенополистирол или экструдированный полистирол
• 30-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием (гудрон)
• Фанера интерьерная
• Крафт-бумага с битумным покрытием
• Изоляционный войлок с фольгой или бумагой
• Гипсокартон, окрашенный масляной или влагостойкой латексной краской

Проницаемые материалы имеют допуск 10 или выше в США. Вот некоторые примеры:

• Гипсокартон неокрашенный (гипсокартон)
• Стекловолоконная изоляция (без покрытия)
• Целлюлозная изоляция
• Доска обрезная
• Бетонный блок
• Бетонные плиты
• Кирпич
• 15-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием (гудрон)
• Обертка для дома

Водонепроницаемые материалы не всегда желательны, так как в некоторых ситуациях стене требуются проницаемые материалы, чтобы правильно дышать и избавляться от лишней влаги.Большинство экспертов не рекомендуют герметизировать стену с обеих сторон, так как это средство удерживает влагу и усугубляет проблемы, которые она создает.

Нужна ли мне пароизоляция в моем сарае?

При строительстве сарая нужно учесть еще много вещей на этапе планирования. Какой пол вам нужен? Будет ли ваш сарай отапливаться и кондиционироваться? Какой влагобарьер для стен сарая вам нужен? Этот список можно продолжить. Однако последний вопрос о влагобарьере – это тот, на который я собираюсь ответить в этой статье.

Нужна ли пароизоляция в сарае? Навес без отопления и кондиционирования не должен иметь влагозащитный барьер, так как это вызовет конденсацию влаги и рост плесени. Если вы планируете построить сарай на бетонном полу, пластиковый барьер под плитой предотвратит проникновение влаги через бетон.

В этой статье я расскажу, что такое пароизоляция и когда она нужна в вашем сарае.

Для чего нужен пароизоляция?

В холодную погоду конденсация климата происходит, когда теплый воздух встречается с холодом, и образует капли воды. Пароизоляция должна находиться с внутренней стороны каркаса.

Предотвращает попадание влаги из сарая в изоляцию. Влага в изоляции может вызвать гниение и плесень, а также снижает ее коэффициент R.

В жарком влажном климате, где вы кондиционируете свой сарай, конденсация возникает, когда горячий воздух встречается с холодным.Пароизоляция на внешней стороне каркаса предотвращает попадание горячего влажного воздуха в зону прохладного воздуха.

Нужна ли мне пароизоляция в моем сарае?

Сарай с климат-контролем

• Горячий влажный климат
  Если вы утепляете и кондиционируете свой сарай, установите пароизоляцию снаружи стен. Это предотвратит попадание влаги в сарай и появление плесени и гниения. Любая влага, которая попадет внутрь, будет поглощена более сухим более прохладным воздухом внутри сарая.Система воздухообмена будет вытеснять влагу из здания.

• Холодный климат
  Если вы круглый год используете сарай в качестве рабочего места, вам необходимо его утеплить и утеплить. Пароизоляция должна находиться с внутренней стороны каркаса. Он защитит утеплитель и деревянный каркас от теплого влажного воздуха внутри сарая. Влага, которая может попасть в стены летом, должна поглощаться наружным воздухом при понижении температуры в ночное время.

Сарай без климат-контроля

• Неизолированный
  Сарай, не имеющий теплоизоляции, не отапливаемый и не кондиционируемый, не должен иметь пароизоляции.Воздух проходит через навес, вызывая скопление влаги внутри из-за перегрева воздуха внутри навеса летом. Однако поток воздуха через сарай ночью также удаляет влагу из сарая, когда через него проходит более сухой воздух. Убедитесь, что сарай хорошо проветривается.

• Изолированный
  Если вы хотите изолировать сарай, который не будет отапливаться или кондиционироваться, лучше не использовать пароизоляцию. Изоляция замедляет передачу тепла внутрь или наружу, но внутри сарая летом все равно будет нагреваться.Без влагозащитного барьера воздушный поток через стены в ночное время будет удалять влагу, которую в противном случае задержал бы пластик.

Если вас беспокоит возможность плесени или гниения, используйте изоляцию из минеральной ваты или жесткую изоляцию. Также важно иметь надлежащую вентиляцию в вашем сарае, чтобы теплый влажный воздух мог выходить из конструкции.

Какой вид пластика вы используете для пароизоляции?

Рекомендуется минимальная толщина полиэтилена 10 мил. Он более прочный и пропускает меньше влаги.

Пластиковый полиэтиленовый лист True 10 Mil доступен на Amazon, если вам интересно.

Куда поставить пароизоляцию в сарае

В отапливаемом сарае в холодном климате гидроизоляция должна проходить с внутренней стороны каркаса. Поместите пластик снаружи здания для навеса с кондиционером в жарком влажном климате.

Навесы, под которыми проходит поток воздуха более 6 дюймов, не нуждаются в пароизоляции под ними. Воздушный поток должен поддерживать основание в сухом состоянии.

Если вы огораживаете пространство между землей и навесом, то рекомендуется установить влагозащитный барьер между фанерным полом и балками. Убедитесь, что вы установили вентиляционные отверстия, чтобы позволить воздуху циркулировать и сохранить полость сухой.

Также рекомендуется использовать фанеру ”, обработанную давлением, для пола сарая. Это поможет предотвратить повреждение пола влагой.

Пароизоляция навеса на бетонной плите

Если вы планируете залить бетонную плиту, на которой будет построен или размещен сарай, я рекомендую вам установить пароизоляцию толщиной 20 мил. Более толстая смесь полиэтилена и полиэстера намного менее проницаема для влаги, чем смесь толщиной 6 мил.

Кроме того, он более устойчив к разрывам и проколам при заливке бетона, даже если на него лежит арматурная сетка.

Полиэтилен толщиной 20 мил, расположенный под бетоном, образует барьер для влаги между землей и бетоном.Это предотвратит слишком быстрое застывание бетона. Это также предотвращает попадание грунтовой влаги через бетон в ваш сарай.

Всегда используйте мембрану подоконника для защиты деревянного каркаса от попадания влаги на бетонную плиту. При размещении навеса с полозьями на бетонной плите НЕ кладите полиэтилен между полозьями и бетоном.

Пластик вызывает гниение дерева. Под навесом должно быть не менее 6 дюймов свободного пространства для вентиляции и удаления влаги.

Пароизоляция под навесом на гравийной подушке

Древесина, лежащая на земле, гниет быстрее, чем древесина на гравии. Гравийная подушка создаст разрыв капилляров между землей и навесом.

Убедитесь, что между полом и гравием есть пространство для хорошей вентиляции. Гравийная подушка должна быть толщиной от 4 до 6 дюймов и состоять из чистого ¾ дюйма щебня без каких-либо частиц или мелкого гравия.

Гравий также образует дренажную подушку, которая позволяет отводить грунтовую влагу и газы.Добавление полиэтиленового листа толщиной от 10 до 20 мил между землей и гравием создаст пароизоляцию.

Пароизоляция для деревянного перекрытия сарая

Пароизоляцию следует использовать только в том случае, если вы планируете отапливать или кондиционировать свой сарай. Между землей и полом сарая всегда должна быть хорошая вентиляция.

Влагобарьер должен находиться между балками и фанерным полом. Это позволит влаге стекать в гравий под навесом и не оседать на изоляцию.

Влагозащитный барьер для стен сарая

Ваш сарай не нуждается в влаго- или пароизоляции, если вы не планируете его обогревать или охлаждать. Пластик должен быть 6 мил поли, но лучше 10-20 мил.

Если утеплить сарай, барьер будет проходить с внутренней стороны деревянного каркаса. Если охладить сарай, влагобарьер выходит за пределы здания.

Пароизоляция односкатной крыши

Я провел много исследований по этому поводу. Академики и мастера-строители, кажется, согласны только в одном; на всех чердаках нужна воздушная преграда, а не пароизоляция… в зависимости от вашего климата.

Холодный климат с вентилируемым чердаком должен иметь пароизоляцию. Большинство других должны использовать замедлитель пара, такой как MemBrain, латексную краску или какую-либо другую проницаемую мембрану.

Все чердаки должны вентилироваться… за исключением жаркого и влажного климата, где воздушный барьер должен располагаться снаружи несущей конструкции. Следует вентилировать жаркий и сухой климат, а также использовать воздушный барьер снаружи.

Пароизоляция для пластикового навеса

Стены пластмассового сарая не нуждаются в пароизоляции.Если у вас есть проблема с влажностью, подумайте об установке пассивных или активных вентиляционных отверстий возле крыши.

Конструкция пола пластикового сарая может иметь пароизоляцию от 10 до 20 милов под гравием, на котором она находится. В качестве альтернативы, если он стоит на камнях внутреннего дворика, которые лежат на песке, пластиковый барьер уходит под песок, чтобы предотвратить проникновение влаги в сарай из земли.

Похожие запросы: Считается ли домашняя пленка барьером для пара?

Обертка для дома, такая как Тайвек, не считается пароизоляцией.Это проницаемый материал, который выходит за пределы здания. Он водостойкий, но не паростойкий. Он дышит так, что пар проходит через него в здание или выходит из него.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Пароизоляция 101 | Блог мастера

Когда строили старые дома, не существовало пароизоляции.Конечно, под паркетом или за сайдингом могла быть установлена ​​войлочная или канифольная бумага, но эти кусочки были не столько для защиты от паров, сколько для защиты от дождя.

Неправильное использование пароизоляции – одна из основных причин возникновения проблем, связанных с влажностью, таких как гниль и плесень в современных зданиях.

Пароизоляция предназначена для предотвращения намокания стеновых конструкций. Но когда они не спроектированы и не установлены должным образом, они могут фактически предотвратить высыхание сборок, что приводит к большим проблемам.

Для чего нужны пароизоляция?

Пароизоляция полностью соответствует своему названию. Они препятствуют прохождению водяного пара (и объемной воды) через них. Это хорошо помогает предотвратить попадание влаги в стенную конструкцию, но что произойдет, если вода неизбежно попадет за пароизоляцию?

Что ж, предполагается, что лучше всего спроектированные пароизоляционные барьеры лучше пропускают водяной пар изнутри наружу. Без этой проницаемости дом не смог бы дышать, и влага была бы задержана в стенах, вызывая проблемы.

Такие вещи, как войлочная бумага и домашняя обертка, по сути, лучше всего предотвращают попадание воды в стены и в то же время позволяют водяному пару в некоторой степени проходить сквозь них. Степень прохождения пара через эти материалы называется проницаемостью и является большой областью споров в строительстве.

Проницаемость: сколько достаточно?

Фетровая бумага

Фетровая бумага весом 15 фунтов на протяжении десятилетий была стандартной домашней упаковкой. Первоначально он получил свое название из-за того, что 100 SF из них весили 15 фунтов.К сожалению, это немного больше, чем 7-10 фунтов. сегодня, потому что, как и все остальное, производители стали дешевле.

Войлочная бумага имеет приличную проницаемость, составляющую около 8 проницаемостей в сухом состоянии, но когда она становится влажной, ее проницаемость подскакивает примерно до 50 проницаемости (Источник: GreenBuilding Advisor). Это делает войлок отличным исполнителем для стен, где есть большая вероятность проникновения воды. Когда он намокнет, он может легко высохнуть и пропустить пар. В высыхании его проницаемость оставляет желать лучшего.

Tyvek

Оберточные изделия для дома, такие как Tyvek, производятся с одним из наивысших показателей прочности – 58, поэтому они могут легко пропускать водяной пар. Эти домашние обертки терпят неудачу, если за ними попадает большая часть воды. Когда это произойдет, обертка будет пропускать пар, но не воду.

В отличие от войлока, обертка не впитывает воду и не рассеивает ее наружу, что может привести к скоплению воды и образованию гнили или плесени.

Пластиковая пленка

Пластиковая пленка, часто называемая Visqueen, является наименее проницаемой из всех пароизоляционных материалов и имеет рейтинг менее 0,1. Эта пластиковая пленка предназначена для серьезной пароизоляции, и где бы она ни применялась, она обеспечит почти полную блокировку.

Итак, что подойдет вашему дому? Что ж, большой вопрос в том, где ты живешь? Требования в холодном северном климате совершенно другие, чем на жарком и влажном юге.На веб-сайте NAIMA есть несколько очень хороших рекомендаций для различных климатических зон и рекомендуемых типов пароизоляции.

Где установить пароизоляцию

Углубление в специфику того, что подходит для вашего дома в вашем климате, – это то, что могут предписать только местные строительные науки или специалисты по изоляции, но я могу дать вам несколько приблизительных рекомендаций по модернизации старых дома.

Во-первых, пароизоляцию всегда следует устанавливать с теплой стороны стены.Это означает, что если вы живете в холодном северном климате, где у вас больше дней нагрева, чем дней с кондиционированием воздуха, ваш пароизоляционный слой должен находиться внутри стеновой конструкции (сразу под гипсокартоном).

И наоборот, если вы живете в жарком климате, как я живу здесь, во Флориде, пароизоляция должна быть снаружи стены в сборе (сразу под сайдингом).

Одно интересное замечание состоит в том, что в холодном климате пароизоляция обычно требуется строительными нормами, тогда как в теплом климате пароизоляция часто является дополнительной частью стеновой сборки, как предписано местными строительными нормами.

Модернизация старого дома

Итак, что, если вы делаете работы в своем старом доме, и некоторые стены открыты? Стоит ли устанавливать пленку для дома или войлочную бумагу или что-то еще? Я не хочу отказываться от этого, но лучший совет, который я могу вам дать, – это спросить местного специализированного подрядчика.

В большинстве проектов, над которыми я работал здесь, во Флориде, мы следовали примеру первоначальных строителей и устанавливали войлок весом 15 или 30 фунтов. Мы также держались подальше от каких-либо посторонних предметов интерьера, потому что мы в первую очередь являемся прохладным климатом.

Еще одна вещь, которую я помню в связи с нашим теплым, влажным и солнечным климатом, – это то, что солнце, падающее на пропитанный дождем сайдинг, имеет тенденцию загонять пар внутрь стены; даже если изначально не было никакой фетровой бумаги, добавление ее теперь создает необходимый барьер, чтобы как можно больше воды не попадало в стену.

Я простой строитель, а это простые здания, поэтому простое решение, как правило, работает хорошо. Если бы мне пришлось работать над более сложным зданием, то мои методы пришлось бы привести в соответствие с тем, как здание было спроектировано изначально.

Помните об этом всегда, работая с историческими зданиями. Убедитесь, что все, что вы добавляете в структуру, гармонирует с оригинальными элементами здания. Установка двигателя Corvette на Ford Model T может показаться обновлением, но, скорее всего, это верный путь к катастрофе.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

ИЗОЛЯЦИЯ ДЕЛАЕТ ПАРНЫЙ БАРЬЕР, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВОДЫ

Много лет назад, когда в немногих домах была теплоизоляция наружных стен, никто не беспокоился о пароизоляции – в них не было необходимости. Но теперь дома лучше изолированы, поэтому необходимо устанавливать пароизоляцию везде, где есть изоляция.

Почему? Поскольку конденсация часто образуется внутри изолированной стены, которая не имеет хорошей пароизоляции (пароизоляция должна быть обращена к нагретой стороне), и эта конденсация может вызвать серьезные проблемы, если будет продолжаться в течение длительного времени.Вот что происходит.

В холодную погоду воздух снаружи более сухой, чем внутри. А поскольку теплый влажный воздух движется туда, где воздух более сухой, влага изнутри постоянно ищет выход наружу. Промежутки обеспечивают самый простой путь, но даже самые твердые материалы не могут блокировать влагу, которая может легко проходить через большинство строительных материалов, включая штукатурку, дерево, кирпич и бетон.

После того, как эта влага в виде пара проходит через поверхность внутренней стены и через изоляцию за ней, она оседает на деревянной обшивке снаружи.Поскольку утеплитель помог удерживать большую часть тепла внутри, обшивка холодная. Затем пар конденсируется, образуя капли воды на дереве (подобно тому, как холодная бутылка «потеет» летом).

Вода может делать три вещи: впитываться в дерево и вызывать отслаивание краски снаружи; капать в изоляцию и заставлять ее терять большую часть своей эффективности; или вызвать отслоение краски и разрушение штукатурки или сухой стены на внутренней стене. Во времена, когда еще не было теплоизоляции, это не было большой проблемой.Изнутри выходило так много тепла, что оболочка тоже была теплой, и конденсат образовывался редко, если вообще образовывался.

Чтобы влага не проходила сквозь стены и потолок, необходимо установить пароизоляцию. Пароизоляция, часто устанавливаемая вместе с изоляцией, обычно представляет собой слой алюминиевой фольги или специально пропитанной крафт-бумаги, размещенной с одной стороны изоляции из стекловолокна. Когда рыхлая или объемная изоляция устанавливается без пароизоляции, после того, как изоляция установлена, к стойкам прикрепляется отдельный барьер из листового пластика.

При установке важно, чтобы листы перекрывали друг друга, чтобы не было зазоров. Барьер должен покрывать деревянные стойки или балки, а также изоляцию, чтобы влага не проходила через древесину. Если вы устанавливаете одеяла или войлоки, у которых есть собственная пароизоляция с одной стороны, фланцы на изоляции (они являются частью пароизоляции) должны перекрывать стойки или балки, чтобы покрыть всю древесину.

Пароизоляция всегда должна находиться с внутренней стороны утеплителя, то есть со стороны, обращенной к обогреваемым участкам конструкции.При установке утеплителя на чердачном этаже пароизоляция должна находиться под утеплителем. Если изоляция устанавливается под полом с неотапливаемым подвальным помещением или подвалом, пароизоляцию следует устанавливать над изоляцией.

Пароизоляция препятствует проникновению влаги сквозь стену. Влага возвращается изнутри, когда она сталкивается с барьером. Если бы не было пароизоляции, влага проникала бы к более холодным поверхностям у внешней стороны стены, и почти наверняка внутри стеновых пространств образовалась бы конденсация.

Конечно, идеальной пароизоляции не бывает. Скорее всего, найдутся места, где шлагбаум не достроен или установить его было невозможно. Если после постройки дома в стены вдували утеплитель, то пароизоляции не будет. Это часто является серьезной проблемой из-за отслаивания снаружи, особенно в старых домах, которые много раз окрашивались масляной краской (латексные краски не так подвержены отслаиванию).

Одним из способов решения этой проблемы является установка небольших вентиляционных отверстий в сайдинге.В сайдинге просверливаются отверстия и вставляются небольшие вентиляционные отверстия, обеспечивающие выход влаги. Вместо того, чтобы отталкивать краску снаружи, пар выходит через отверстия. Для эффективности необходимо два вентиляционных отверстия в каждом замкнутом пространстве между каждой парой шпилек, где отслаивание является проблемой. Одно вентиляционное отверстие должно быть установлено внизу, а другое – вверху для циркуляции воздуха.

Установка пароизоляции не представляет особой сложности, когда дом или пристройка находятся в стадии строительства или когда обширная реконструкция включает в себя отрыв внутренних поверхностей стен.Затем перед сухой стеной или панелью можно установить пластиковые листы, которые будут служить пароизоляцией. Листы должны образовывать сплошную пленку без разрывов или разрывов, и следует использовать ленту для создания плотного уплотнения там, где пластик был разрезан, чтобы поместиться вокруг труб, проводов или других отверстий.

Этот тип пароизоляции не может быть установлен в домах, где утеплитель выдут в стены. Изоляция значительно сокращает потери тепла, но не может служить пароизоляцией.Это может даже создать проблему там, где ее раньше не было, или может усугубить существующую проблему.

К счастью, есть меры, которые можно предпринять, чтобы предотвратить проникновение влаги в стены, где нет постоянного барьера. Один из самых простых – покрасить внутренние стены и потолки пароизоляционной краской, такой как Insul-Aid, которую производит Glidden Coatings. Эта специальная краска латексного типа при правильном нанесении служит отличной пароизоляцией. Он выпускается только в плоском белом цвете и используется в качестве грунтовки под другие покрытия.После высыхания утеплителя можно нанести на него латексную или алкидную краску.

Еще одна краска, которая служит относительно хорошей пароизоляцией, – это грунтовка на основе шеллака, такая как B-I-N или Enamelac. Они разбавляются спиртом, высыхают до ровного белого цвета и могут быть закрашены обычной краской.

Глава 7: Экологические барьеры | Справочное руководство по здоровому жилищу

Загрузить версию руководства для Adobe Acrobat Cdc-pdf [PDF – 6,65 МБ]

«Врач может похоронить свои ошибки, но архитектор может только посоветовать своему клиенту сажать виноградную лозу, поэтому им следует уходить как можно дальше от дома, чтобы построить свои первые постройки.”

Фрэнк Ллойд Райт
New York Times, 4 октября 1953 г.

Введение

Повреждающая влага исходит не только из-за пределов дома; он создается и внутри дома. Влага образуется при копчении; дыхание; горящие свечи; стирка и сушка одежды; и использование каминов, газовых плит, печей, увлажнителей и кондиционеров. Утечки из сантехники, непроветриваемых ванных комнат, посудомоечных машин, раковин, туалетов и установок для удаления мусора также создают проблемы с влажностью, потому что они не всегда обнаруживаются до того, как произойдет повреждение водой или рост плесени. Рисунок 7.1 представляет собой обзор источников влаги и типов загрязнителей воздуха, которые могут попасть в дом.

Решение проблем с влажностью часто требует больших затрат времени и средств. Первый шаг – провести инвентаризацию влажности, чтобы устранить проблемы в порядке их серьезности. В первую очередь следует решить проблемы, которые легче всего решить и которые дешевле всего решить. Например, многие утечки в подвалах были устранены за счет того, что водосборные насосы и водосточные трубы дренировали дом.С другой стороны, просачивание влаги через стены подвала или фундамента часто обходится очень дорого. Устранение такой влаги редко бывает таким простым, как покрытие внутренней стены, но часто требует консультации специалиста и земляных работ по периметру дома, чтобы установить или прочистить забитые стоки в фундаменте. Герметизация стен подвала и покрытие внешней стены фундамента смолой или другими гидроизоляционными составами часто являются единственными решениями для устранения влаги.

Конденсация влаги происходит как зимой, так и летом.Следующие факторы увеличивают вероятность образования конденсата:

• Дома с неэффективной изоляцией и не изолированы от проникновения воздуха в холодном климате могут привести к серьезным проблемам с влажностью.
• Охлаждение внутренних поверхностей, таких как трубы, окна, кафельный пол и металлические приборы; змеевики кондиционера с плохим наружным дренажем; кладка или бетонные поверхности; туалетные бачки; а зимой внешние стены и потолки могут привести к накоплению влаги из-за конденсации.Если температура внутренней поверхности достаточно низкая, чтобы достичь точки росы, влага в воздухе будет конденсироваться на ней и способствовать росту плесени.
• Осушители воздуха, используемые в регионах, где уровень внешней влажности обычно составляет 80% или выше, имеют резервуар для сбора влаги, который необходимо регулярно чистить и дезинфицировать, чтобы предотвратить рост плесени и бактерий. Лучше всего, если осушители будут иметь дренажную линию, непрерывно выходящую непосредственно наружу или в правильно смонтированный сифон.Это также верно в климатических условиях, где кондиционеры используются постоянно или сезонно. Их охлаждающие сковороды создают отличную среду для роста аллергенных или патогенных организмов.
• Влага, удаляемая сушилкой для одежды, попадает в вентиляционное отверстие сушилки, если оно забито ворсом или неправильно настроено. Скопление влаги в этом вентиляционном отверстии может привести к росту плесени и, в случае утечки, к повреждению конструкции дома. Вентиляционное отверстие над зоной приготовления пищи также следует регулярно проверять на предмет скопления влаги или жира.

Крыша
Контроль влажности в доме имеет первостепенное значение. Неудивительно, что контроль влажности начинается с конструкции и целостности кровли. Для крыш используются многие типы отделочных материалов – например, камень, композиционный асфальт, пластик или металл. Некоторые из них имеют относительно короткий срок службы, а некоторые, например, шифер и черепица, чрезвычайно долгие. Как и почти во всех строительных материалах, необходимо делать компромиссы с точки зрения стоимости, теплового КПД и долговечности.Однако у всех крыш есть две общие черты: необходимость отводить влагу и защищать интерьер от окружающей среды.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть список вопросов по осмотру крыши .

При оценке крыши дома первое, на что следует обратить внимание, – это линия крыши на фоне неба, чтобы увидеть, является ли конек крыши прямым и ровным. Если линия крыши неровная, это может означать, что в конструкции дома произошло серьезное ухудшение в результате неправильной конструкции, увеличения веса, изношенной или сломанной балки конька или гниющих стропил.Какой бы ни была причина, основное внимание при осмотре должно быть направлено на определение степени повреждения.

Следующее место, которое нужно осмотреть, – это перекрытие на крыше. Гидроизоляция используется вокруг любой конструкции, которая проникает через поверхность крыши или где линия крыши принимает другое направление. Эти области включают дымоходы, вентиляционные отверстия для газа, вентиляционные отверстия на чердаках, слуховые окна, а также приподнятые и опускаемые поверхности крыши. Один из лучших способов найти утечку вокруг мигания – это пойти на чердак и внимательно посмотреть. Утечки часто обнаруживаются во время дождя; но если дождя нет, нижнюю часть крыши можно осмотреть при выключенном освещении чердака на предмет попадания дневного света.

Рубероид должен лежать относительно ровно, не волнообразно. Крышу следует проверить на отсутствие или повреждение черепицы, участки, где следует установить гидроизоляцию, перепады высот на поверхности крыши и свидетельства разложения или смещения поверхностей по краю крыши [ 1, 2, 3 ].

Изоляция
Дом должен дышать; поэтому воздух не должен оставаться внутри, а должен выходить из дома вместе с его влагой.Накопление влаги в доме приведет к росту плесени и бактерий. Рис. 7.2. демонстрирует изоляцию, выдутую на чердак на глубину примерно 12 дюймов ( Рис. 7.3, ). На рис. 7.4. показан участок, простирающийся от дома под крышей, известный как потолок. Софит перфорирован, чтобы воздух мог поступать на чердак и подниматься вверх через вентиляционные отверстия конька для вентиляции чердака.

Если изоляция слишком толстая или установлена ​​неправильно, она ограничивает надлежащую циркуляцию воздуха на чердаке, а влажность или экстремальные температуры могут привести к росту плесени или бактерий, а также к расслоению фанеры и ДСП и преждевременному старению основания крыши и черепицы.

Также необходимо проявлять осторожность в холодном климате, чтобы изоляция имела пароизоляцию и была установлена ​​лицевой стороной вниз. Когда изоляция помещается в стены дома, поверх изоляции, обращенной внутрь дома, следует разместить тонкий пластиковый пароизоляционный слой. Эта пароизоляция предназначена для того, чтобы влага, образующаяся внутри дома, не повредила изоляцию. Если барьер не установлен, теплый влажный воздух будет проходить через гипсокартон в утепленную полость стены.Когда воздух остывает, влага конденсируется на волокнах утеплителя, делая его влажным; и, если это изоляция из целлюлозы, она будет поглощать и удерживать влагу. Влажность снижает эффективность изоляции и создает благоприятную среду для роста бактерий и плесени [ 4, 5 ].

Сайдинг
Хороший сайдинг должен быть привлекательным, прочным, устойчивым к насекомым и паразитам, водонепроницаемым и способным удерживать атмосферостойкое покрытие. Огнестойкий сайдинг и кровля важны во многих областях, где пожары являются обычным явлением, и требуются многими местными строительными нормами.

Все внешние поверхности со временем ухудшатся, независимо от гарантий или требований производителя. Утечки в доме снаружи происходят во многих предсказуемых местах. Наружный сайдинг или кирпич следует проверить на наличие трещин или зазоров в защитных поверхностях. Если водопровод, вентиляционные отверстия, электрические розетки или линии связи проходят через внешнюю стену, их следует тщательно проверить, чтобы обеспечить герметичное уплотнение вокруг этих отверстий. На внешней поверхности дома есть двери, окна и другие проемы.Эти отверстия следует регулярно заделывать конопатками, а дренажные желоба наверху следует проверять, чтобы убедиться, что они дренируют должным образом.

Материалы внешней поверхности включают лепнину, винил, асбестовую черепицу, кирпич, металл (алюминий), цемент, внешнюю фанеру, твердую древесину, крашенную или покрытую древесину, стекло и плитку, некоторые из которых обсуждаются в этой главе [ 6, 7 ].

Фиброцемент
Фиброцементный сайдинг – это изделия из композитных материалов, которые чрезвычайно стабильны и долговечны.Фиброцементный сайдинг изготавливается из комбинации целлюлозного волокна, цемента и кварцевого песка, воды и других добавок. Фиброцементный сайдинг огнестойкий и полезен в помещениях с повышенной влажностью.

Из фиброцементной смеси формуют сайдинг или отдельные плиты, затем сушат и отверждают с помощью перегретого пара под давлением. Процесс сушки и отверждения гарантирует, что сайдинг из фиброцемента имеет очень низкое содержание влаги, что делает продукт стабильным – без деформации или чрезмерных движений – и его поверхность хорошо поддается покраске.

Вес изделий из фиброцемента является незначительной проблемой: они весят примерно в 1,5 раза больше, чем изделия из композитной древесины сопоставимого размера. Другие проблемы связаны с резкой фиброцемента: при резке образуется мелкая пыль с микроскопическими волокнами диоксида кремния, поэтому необходимы средства индивидуальной защиты (респиратор и защитные очки). Кроме того, для резки нужны специальные инструменты.

Кирпич
Кирпичные дома на первый взгляд могут показаться почти необслуживаемыми. В некоторых случаях это верно, но, как и все поверхности, кирпич также разлагается.Хотя это разрушение у кирпича длится дольше, чем у других материалов, ремонт кирпича сложен и довольно дорог. Есть два основных типа кирпичных домов. Один из них – это кирпичный шпон, который представляет собой тонкий кирпич, установленный на внешней стороне деревянной каркасной стены. Кирпич на самом деле не является опорной стеной. Кирпичный шпон обычно имеет такой же узор кирпича вокруг дверей и окон; настоящая кирпичная стена будет иметь кирпичные арки или тяжелые стальные пластины над дверями и другими проемами здания. Некоторые кирпичные стены имеют деревянные стойки позади кирпича, чтобы обеспечить место для изоляции, водопровода, вентиляционных отверстий и проводки.Важно, чтобы в кирпичных домах были установлены дренажные отверстия и гидроизоляция для контроля влажности.

Неправильно сконструированные нижние колонтитулы зданий могут привести к серьезным повреждениям внешней кирпичной поверхности дома из-за попадания влаги, насекомых и паразитов. Примером такого отказа является трещина, такая как трещина в , рис. 7.5. . Для этого типа повреждений потребуется гораздо больше, чем просто заплатка из миномета. У зданий, построенных из бетонных блоков, также наблюдается отказ нижнего колонтитула. Повреждение является причиной не экономить при установке и осмотре фундамента и усиливает потребность в соответствующей бетонной смеси, арматуре и дренажах для фундаментов.

Штукатурка
Синтетическая штукатурка (система внешней изоляции и отделки; EIFS) – это многослойная внешняя отделка, которая использовалась в Европе вскоре после Второй мировой войны, когда подрядчики сочли ее хорошим выбором для ремонта зданий, поврежденных во время войны. . Строители Северной Америки начали использовать EIFS в 1980-х годах, сначала в коммерческих зданиях, а затем в качестве внешней отделки деревянных каркасных домов.

EIFS имеет три уровня:

• Внутренний слой – пенопластовая изоляционная плита, прикрепленная к внешней поверхности стены, часто с помощью клея;
• Средний слой – полимерно-цементное базовое покрытие, нанесенное на верхнюю часть изоляции, затем армированное стекловолоконной сеткой; и
• Внешний слой – текстурированное финишное покрытие.

Слои EIFS соединяются, образуя не дышащее покрытие. Если влага просочится внутрь, она может застрять за слоями. Постоянное воздействие влаги из-за отсутствия выхода из дома может привести к гниению дерева и других уязвимых материалов в доме. Рябь на штукатурке может быть признаком проблемы. На первый взгляд может показаться, что все в порядке, но под поверхностью штукатурка могла потрескаться от оседания дома. При правильно установленном гидроизоляционном барьере никакая влага не должна просачиваться за EIFS, в том числе влага, образующаяся внутри дома.Дренажные каналы в фундаменте могут быть спроектированы таким образом, чтобы влага могла выйти наружу.

Другими признаками проблем являются плесень или грибок на внутренней или внешней стороне дома, вздувшееся дерево вокруг дверных и оконных рам, пузыри или отслаивание краски; и потрескавшийся EIFS или потрескавшийся герметик.

Винил
Стандартный виниловый сайдинг изготавливается из тонких, гибких листов пластика толщиной около 2 мм, предварительно окрашенных и согнутых в форме во время производства. Листы сцепляются, когда они размещаются друг над другом.Поскольку температура и солнечный свет заставляют винил расширяться и сжиматься, он попадает в глубокие каналы по углам, вокруг окон и дверей. Каналы достаточно глубокие, чтобы при сокращении сайдинга он оставался внутри канала.

Сайдинг, состоящий из винила или алюминия, будет расширяться и сжиматься при изменении температуры. Это требует внимательного отношения к спецификациям производителя во время нанесения. Слишком короткий разрез сайдинга приводит к появлению открытых поверхностей при сжатии сайдинга, что приводит к повреждению от влаги и возможной утечке.Даже небольшие трещины, обнажающие нижнюю поверхность, могут нанести серьезный ущерб.

Винил, как и большинство наружных обработок, имеет некоторые проблемы с окружающей средой и здоровьем. Мономер винилхлорида, из которого сделан сайдинг из поливинилхлорида, является сильным канцерогеном и при нагревании выделяет токсичные газы и пары. В нормальных условиях значительное воздействие мономера винилхлорида маловероятно.

Асбест
Старые дома часто облицовывались композитами, содержащими асбест.Этот вид сайдинга был очень популярен в начале 1940-х годов. Он активно использовался в 1950-х годах и все меньше использовался до начала 1960-х годов. Сайдинг обычно белый, но может быть окрашен. Часто он имеет толщину около дюйма и очень хрупкий, и его продавали секциями размером примерно 12 x 18 дюймов. Композит довольно тяжелый и по сложности нанесения очень похож на сланец. С возрастом он становится еще более хрупким, а его поверхность размывается и становится порошкообразной. После снятия сайдинга необходимо утилизировать в соответствии с местными, государственными и федеральными законами, регулирующими утилизацию асбестовых материалов.Рабочие и объект должны находиться под тщательным управлением и защищены от загрязнения. Композит имел несколько достоинств в качестве сайдинга. Он был довольно устойчив к огню, не был привлекательным для насекомых и паразитов, обеспечивал очень хорошую изоляцию и с трудом рос плесенью. Из-за своей очень хрупкости он мог быть поврежден играющими детьми, и, как следствие, позже часто был покрыт алюминиевым сайдингом.

Металл

Если используется металлический сайдинг, крепежные детали (гвозди или шурупы) должны быть совместимы с металлическим составом сайдинга, иначе сайдинг или крепежные элементы будут подвержены коррозии.Эта коррозия возникает из-за гальванического отклика.

Щелкните здесь, чтобы получить советы по предотвращению коррозии металла.

Гальванический отклик (коррозия) может привести к разрушительным результатам, которые часто замечаются только тогда, когда уже слишком поздно. Его всегда следует учитывать при проверках, и его можно предотвратить почти во всех случаях.

Когда два разнородных металла, такие как алюминий и сталь, соединяются и подвергаются воздействию агрессивной среды (такой как воздух, вода, солевой туман или чистящие растворы), более активный металл (алюминий) становится анодом и подвергается коррозии посредством отслаивания или точечная коррозия.Это может произойти с водопроводом, кровлей, сайдингом, водосточными желобами, металлическими вентиляционными отверстиями, а также с системами отопления и кондиционирования воздуха.

Когда два металла электрически соединены друг с другом в проводящей среде, электроны текут от более активного металла к менее активному из-за разницы в электрических потенциалах, так называемой «движущей силы». Когда наиболее активный металл (анод) подает ток, он будет постепенно растворяться в ионах в электролите и, в то же время, производить электроны, которые наименее активный (катод) получит через металлическое соединение с анодом.В результате катод будет иметь отрицательную поляризацию и, следовательно, будет защищен от коррозии.

Таким образом, менее благородные металлы более подвержены коррозии. Примером защиты устройства, такого как водонагреватель в металлическом корпусе, может быть обеспечение того, чтобы соединения трубопроводов были из аналогичного материала, когда это возможно, и соблюдение надлежащей практики производителя и инструкций по использованию диэлектрических (не проводящих электричество) соединений [ 8 ] .

Рисунок 7.6 показаны примеры электрохимической кинетики в трубах, соединенных с разнородными металлами.

Список литературы

1. Национальная лаборатория Лоуренса Беркли. База данных крутых кровельных материалов. Беркли, Калифорния: Национальная лаборатория Лоуренса Беркли, Отдел экологических энергетических технологий; 2000. Доступно по URL: http://eetd.lbl.gov/coolroof/.
2. Энергетическая комиссия Калифорнии. Кровельные работы. Сакраменто: Энергетическая комиссия Калифорнии; без даты. Доступно по URL: http: // www.Потребительренergycenter.org/coolroof/.
3. Cazayoux EJ, Bilello RA. Кровельные материалы. Батон-Руж, Луизиана: Государственный университет Луизианы; без даты. Доступно по URL: http://www.leeric.lsu.edu/bgbb/7/ecep/carpntry/i/i.htm.
4. Министерство энергетики. Информационный бюллетень по изоляции. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство энергетики; 2002. Доступно по URL: http://www.ornl.gov/sci/roofs+walls/insulation/ins_01.htm.
5. Старый дом в сети. Изоляция: истории и многое другое из сети Old House Web. Гардинер, Мэн: Сеть старого дома; без даты.Доступно по URL-адресу: http://www.oldhouseweb.com/stories/How-To/HVAC_and_Insulation/Insulation/External.
6. Старый дом в сети. Сайдинг: истории и многое другое из Old House Web. Гардинер, Мэн: Сеть старого дома; без даты. Доступно по URL-адресу: http://www.oldhouseweb.com/stories/How-To/Siding/External.
7. Вандерворт Д. Обшивка дома и архитектурные детали. Глендейл, Калифорния: Hometips.com; без даты. Доступно по URL-адресу: http://www.hometips.com/home_improvement/siding.html.
8. Университет Висконсин-Стивенс-Пойнт.Коррозия, свинец, медь: домашнее водоснабжение – рискуете ли вы? Стивенс Поинт, Висконсин: Университет Висконсина – Стивенс Поинт; без даты. Доступно по URL-адресу: https://www.uwsp.edu/cnr/etf/corros.htm.

Нужна ли пароизоляция в подвале?

Узнайте, что такое пароизоляция, и выясните, действительно ли она необходима в подвале или это просто дополнительная прокладка без использования. Вот обзор пароизоляции, а также его преимущества и недостатки, включая важные факты, которые вы должны знать о нем, поскольку он относится к подвалам.

Я был огорчен! Я никогда этого не замечал, потому что, ну, полагаю, я не трачу достаточно времени на чистку плинтусов. Свекровь была в городе и ночевала в комнате для гостей. Она «случайно» опрокинула сумочку за тумбочку и заметила то, что, как мне кажется, было последним, что она могла бы найти в моем доме. Да, это была ужасная мерзкая форма. Вентиляционные отверстия в этой комнате были отключены, поэтому надлежащей вентиляции не было.Именно тогда я изучил пароизоляцию.

Что, почему и где пароизоляция

Что такое пароизоляция и для чего она нужна? Пароизоляция – это материалы, которые препятствуют диффузии влаги через стены, потолки и полы. Чаще всего они изготавливаются из пароизоляционной краски, обработанной бумаги или фольги или полиэтиленовой пластмассы, но есть и другие варианты.

Пароизоляционные барьеры на самом деле вовсе не «барьеры», а являются замедлителями диффузии пара, или VDR, которые на молекулярном уровне уравновешивают поток влаги.Слово «барьер» подразумевает прочное уплотнение, которое могло бы остановить любой поток влаги, но эти или любые материалы пропускали бы некоторое количество пара.

Способность пароизоляции задерживать диффузию воды определяется в единицах «химическая вязкость». Проницаемость материала – это измерение количества зерен водяного пара, проходящих через квадратный фут материала в час при известном перепаде давления пара, или, говоря простым языком, скорость, с которой жидкость или газ могут проходить через материал.

• РДР класса I (непроницаемые) <= 0,1 допуска
• Класс II (полугерметичный) VDR <= 1 допуск> 0,1 допуск
• Класс III (полупроницаемые) VDR <= 10 допусков> 1,0
• (паропроницаемость)> 10 перм.

Пароизоляция используется в первую очередь для предотвращения накопления влаги внутри изоляции, когда ваш дом был построен с целью сохранения тепла. Когда большинство домов утеплены, строительные нормы требуют пароизоляции.

Пароизоляция используется по ряду причин, наиболее важной из которых является предотвращение образования плесени.

• Черная токсичная плесень
• Невероятные счета за коммунальные услуги
• Грызуны или клопы
• Высокий уровень радона

Где в доме они обычно используются? Их используют по всему дому.Однако пароизоляция может быть особенно важна в подпольях и подвалах, а также в фундаментных плитах. Рассмотрим подвалы.

Пароизоляция в подвалах: на что обратить внимание

Сделаны ли пароизоляция подвала? Иногда пароизоляция жизненно необходима в подвалах. Нужна ли пароизоляция в подвале? Перед использованием необходимо учесть определенные моменты.

Жилье для региона

При первом широком использовании замедлители диффузии пара использовались не по назначению, потому что строители и пользователи не понимали, что климат в различных регионах означает, что использование и размещение пароизоляции необходимо соответствующим образом регулировать.Иногда это означало, что пароизоляция усугубляла проблему, а не помогала, но отрасль далеко продвинулась вперед, зная теперь, что количество градусо-дней нагрева (HDD), единиц, которые ежедневно вычисляют случаи, когда температура наружного сухого термометра опускается ниже заданный уровень, обычно 65 градусов по Фаренгейту, в определенном регионе всегда должен определять, как следует наносить материал.

Строительство стен

Конструкция стены, например, жизненно важна для использования пароизоляции.Если у вас есть каркасная стена, которая примыкает к бетонной фундаментной стене, где пароизоляция находится рядом с гипсокартоном, перед стойками, изоляция из стекловолокна намокает и становится рассадником плесени. Когда плесень разрастается, она распространяется на все вокруг, на шпильки, гипсокартон и т. Д. Когда внутри установлена ​​пароизоляция, всегда есть вероятность, что она может помешать внутренней сушке. Ваши стены остаются или периодически намокают на протяжении всей жизни вашего дома, и вы можете столкнуться с некоторыми очень серьезными проблемами.Ваши стены могут намокнуть, если ваши окна протекают, если воздушный поток неправильный, или по ряду других причин. Такие помещения, как подвалы или ползунки, являются наиболее уязвимыми. Хотя это довольно дорого, утеплитель из вспененного материала с распылением на месте – это один из способов. Вы также можете использовать комбинацию материалов, опять же, в зависимости от того, где вы живете, и строительных норм. Есть несколько конструкций на выбор.

Варианты облицовки

То, что вы выбрали для облицовки, играет важную роль в выборе пароизоляции, потому что это может еще больше усугубить проблему с потоком пара снаружи внутрь.Когда облицовочные материалы, такие как традиционная штукатурка и кирпич, становятся влажными, они задерживают воду, поэтому для их высыхания требуется больше времени. В жару и влажность они впитывают влагу, поскольку нагреваются солнцем.

Преимущества и недостатки пароизоляции: сравнение

Льготы

• Пароизоляционная краска: латексная грунтовка для внутренних работ, используется в качестве стандартных латексных грунтовок. Ее можно тонировать, и она стоит примерно столько же, как и стандартные краски.
  • Без дополнительных затрат
  • Самое простое дело
• Обработанная бумага или фольга: это изоляция из крафт-бумаги или фольги.Он используется в новом строительстве и при реконструкции, где стены идут до грубого каркаса. Лучше всего там, где влажность низкая, в смешанном климате.
  • Суперэкономичная
  • Одношаговое приложение
• Прозрачный полиэтилен: лучше всего подходит для внутренних стен. Наиболее эффективен в условиях сурового климата.
  • Самый экономичный
  • Экологичность
  • Легкое начинание
• Черный полиэтилен. По сути, он такой же, как прозрачный полиэтилен, но с улучшением, добавлением углерода.
  • Ингибитор ультрафиолета
  • Выдерживает воздействие солнечных лучей
• Поперечно-ламинированный и армированный волокнами полиэтилен: это специальные материалы, производимые для случаев, когда требуется большая прочность.
  • Устойчивость к грубым неровным поверхностям
  • Меньше разрывов и проколов
  • Ингибиторы ультрафиолета
  • Наружные погодные барьеры
  • В целом, это будет самым большим подспорьем в долгосрочной перспективе

Недостатки

• Пароизоляционная краска
  • Не для экстерьера
  • Повреждение лакокрасочного покрытия может привести к неправильной работе
  • Из-за недостаточной подготовки перед нанесением он не сработает
• Обработанная бумага или фольга
  • Не очень эффективен, но будет работать в смешанном климате или климате с контролируемой влажностью, где становится жарко.
• Прозрачный полиэтилен
  • Немного ненадежный
  • Легко повреждается
  • Склонен к разрыву и прокалыванию
  • Солнечный свет со временем ухудшит его
  • Отверстия, необходимые для установки, должны быть очень хорошо заклеены лентой или чем-то еще, чтобы восстановить барьер.
• Полиэтилен черный
  • Хлипкий
  • Не так просто установить, как прозрачный полиэтилен, который виден насквозь.
• Поперечно-ламинированный полиэтилен, армированный волокнами
  • Более высокая стоимость, по крайней мере, на начальном этапе

Важность знания фактов о пароизоляции

Пароизоляция используется во многих регионах, многих странах.Вы можете рассчитывать на то, что ваш инспектор знает факты о пароизоляции, или вы можете знать факты и убедиться, что вы не попали в плохую ситуацию с плесенью. Знание преимуществ и недостатков различных доступных пароизоляционных материалов и понимание того, как их следует использовать в зависимости от климата, конструкции и облицовки, имеют решающее значение.

Вот ключ к общему решению о пароизоляции: спросите себя, куда водяной пар пытается двигаться. Как только вы ответите на этот вопрос, вы сможете сформулировать твердый план, который поможет решить проблему влажности и рассадника плесени.