Лаги второго этажа в доме из бруса: Перекрытие второго этажа из бруса. Потолочные перекрытия в частном доме.Особенности работы

«Перекрытия для домов из бруса» – полезная информация от Моя дача

В практике строительства жилья, многих хозяйственных построек, сложилась традиция устраивать потолочные перекрытия. Этим решаются самые важные задачи функционального значения. В первую очередь, перекрытие этажа или одноквартирного объекта обеспечивает высокое теплосбережение во всех комнатах, а во вторую очередь создаёт неповторимый эстетический сюжет помещений. Без перекрытия первого этажа в принципе не построить и второго.

Деревянные перекрытия в доме из бруса

Сегодня доминирующей тенденцией считается строительство загородных домов, коттеджей из деревянного бруса. Промышленная обработка хлыстов позволяет получить прямоугольные, квадратные, цилиндровые, профильные и другие формы строительного материала. Рассмотрим в статье рассмотреть, как изготавливается важный узел перекрытия дома, возводимого из бруса.

Если деревянный дом возводится без мансарды и второго этажа, то устраивают обычно чердак, который поверху балок зашивается досками. На них укладывают пароизоляцию, затем слой утеплителя (минеральная или стекловата, керамзит в мешках или навалом и так далее). Затем кладут армосетку и поверху заделывают стяжкой паропроницаемой.

Чердачно-перекрёстное перекрытие устраивается по следующему алгоритму. Сначала нижняя подшивка потолка, после на нее кладут пароизоляцию, и по ней идет первый слой утеплителя. После второй слой и поверх пароизоляция. Все это заделывается верхним накатом из досок.

Если перекрытие является полом мансарды или второго этажа, то утепление не требуется. Однако основательную изоляционную подготовку необходимо проделать большую. Выбор изоляционных материалов достаточно широкий. В частности, сегодня повсеместно используют минеральную вату акустическую. Её составными элементами являются вата каменная и стекловолокно штапельное. Коме этого в изолятор внедряют различные композиционные добавки. Благодаря им шумовое поглощение возрастает на несколько пунктов. Поверху изоляционного слоя на специальные лаги настилают обычный чистовой пол. На доски могут класть ламинат, паркет, линолеум и другие покрытия. Получается пол, который отлично изолирован от звуков на первом этаже, а первый от шума на мансарде. При таком перекрытии балки потолка выступают, и первый этаж выглядит особенно импозантно в традиционном классическом стиле. Можно такой потолок и подшивать, используя метод нижнего наката.

Итак подведём промежуточный итог. Классическое перекрытие дома включает в себя балки, потолки, отделочный слой, заполнители межбалочного пространства. Могут быть применены и другие технологи, которые постоянно разрабатываются.

Классические балки перекрытий

Основным конструктивным материалом для изготовления потолка в рубленом жильё служат балки перекрытия, рассчитанные на определённые силовые нагрузки. По профилю бывают прямоугольного, квадратного и комбинированного сечения. В зависимости от расчётной нагрузки они могут быть толщиной от 50 до 160 миллиметров и высотой от 140 до 240 миллиметров. От нагрузки рассчитывают и шаговое расположение балок друг от друга. Если планируется устройство мансарды или межэтажное перекрытие, то шаг обычно составляет 60 сантиметров. Возможны варианты 80, 100 и больше сантиметров в зависимости, какой тип перекрытия нужно соорудить.

В доме, рубленном из профилированного бруса, установка в рабочее положение балок требует особого алгоритма. Их укладывают на продольные капитальные стены так, чтобы концы выступали на 18-20 см за стену. Это нужно, если требуется заделать крышу под коробку. Когда принимают другой вариант крыши, то балки срезают под определённый угол заподлицо стены. В преобладающем большинстве случаев именно на торцы балок крепят стропила, являющиеся основным элементом при устройстве висящей, ломанной или шатровой кровли. Стропила устанавливают на балки под специальный шип, не дающий им «расползаться» в стороны. Более того, при устройстве сложной крыши балки принимают на себя усилия многочисленных раскосов и вставок. Естественно, все это создаёт мотивацию применять для балок исключительно прочный материал. Лиственные породы деревьев для этого дела не подходят. Выбор за сосной, редко за елью, но можно использовать лиственницу, пихту.

Деревянные перекрытия служат для скрепления всего остова в единое целое, придавая объекту необычайную жёсткость. Обычно сочленение балок со срубом крепится специальными деревянными нагелями, которые пронизывают несколько брусьев одновременно. Можно себе представить силу скрепа балок со срубом, если они закреплены с остовом объекта, например 20-полуметровыми нагелями: 10 нагелей с одной стороны и столько с противоположного бока. В практике такой крепёж считается абсолютно рациональным. Можно крепить и анкерами.

Монтаж лаг и расчет нагрузок на лаги бревенчатого дома

 Балки перекрытий или лаги пола/потолка 

Балки перекрытий или лаги потолка являются несущей конструкцией дома, поэтому перед тем как начать самостоятельно монтировать лаги перекрытий в бревенчатый сруб дома или бани настоятельно рекомендуем Вам особенно тщательно подойти к выбору материала и

правильно рассчитать конструкцию перекрытий.

Для изготовления лаг перекрытий лучше всего использовать сухой, пропитанный огнебиозащитным составом материал первого сорта.

Балки чаще всего врезают:

• Для первого этажа – между первым и вторым венцом или в первый венец, при этом опорой для лаги служит подкладочная доска или брус.
• Для второго этажа – между венцами на заданной высоте с запасом на усадку дома (5-7%).

Как обеспечить прочность перекрытий и удобный монтаж

Предварительно разметив места врезки балок, в бревне делают пропилы и плотно вставляют в них балки на расстоянии порядка 600 мм друг от друга. Такое расстояние между балок обеспечивает необходимую прочность перекрытий. Большинство видов утеплителя выпускается шириной именно 600 мм, что обеспечивает удобный монтаж теплошумоизоляции. При таком способе монтажа лаг крепить их дополнительно к стене нет необходимости.

 

Лаги перекрытий также можно смонтировать и после сборки сруба, закрепив их на стене при помощи специальных кронштейнов и саморезов. На строительном рынке сейчас имеется огромное разнообразие крепежных приспособлений. Но более правильный и

надежный способ монтажа – первый!

 

 

 

Вопросы, возникающие в процессе строительства

При строительстве бревенчатого дома, бани из бревна естественно возникают вопросы: Какого сечения врезать балки перекрытий (пола, потолка)? Какую нагрузку могут выдержать деревянные лаги (балки)? Какая максимальная длина балки возможна для какого сечения доски, бруса, бревна?

На основании приведенной ниже таблицы несложно рассчитать сечение лаги, в зависимости от ее длины. Данные приведены для стандартных пролетов шириной от 2 до 6 метров, при частоте набора лаг через 600 мм (расстояние между лагами 600 мм) Расчетная нагрузка 300 кг на 1 кв. метр. В таблице приведены разрушающие нагрузки для этих лаг в кг на квадратный метр.

Попросту говоря, цифры на цветном фоне это нагрузка в килограммах на 1 м2, при которой перекрытие просто сломается. Но для того чтобы пол не “пружинил” есть еще показатель изгиба балки. Синий фон – пол не будет “пружинить”, желтый – предельно допустимый, и красный фон пол будет прогибаться при нагрузке в 300кг больше допустимой нормы.

 

Таблица расчета разрушающей нагрузки (кг/м2) на лаги (балки) перекрытий бревенчатого дома.

длина лаги м	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
сечение лаги мм
Доска 100х50	733	587	489	419	367	326	293	267	244
Доска 150х50	1650	1320	1100	943	825	733	660	600	500
Доска 200х50	2933	2347	1956	1676	1467	1304	1173	1067	978
Брус 200х100	5867	4693	3911	3352	2933	2607	2347	2133	1956
Брус 200х200	11733	9387	7822	6705	5867	5215	4693	4267	3911
Бревно 200	6912	5529	4608	3949	3456	3072	2765	2513	2304
Бревно 220	9199	7359	6133	5257	4600	4089	3680	3345	3066

 

Голубым цветом  в таблице подсвечены значения с запасом прочности

по прогибу балок для этих условий

Желтым цветом в таблице подсвечены значения предельно допустимые по прогибу балок для этих условий

Красным цветом подсвечены значения недопустимые по прогибу (более чем в два раза от допустимой нормы) балок для этих условий.

Примечание: дополнительную жесткость балке также можно придать путем сращивания двух и более досок по толщине.

Как усилить пол в деревянном доме

В большинстве деревянных домов применяется конструкция перекрытий, при изготовлении которых также применяется древесина. Из этого материала выполняются балки. Учитывая значительную нагрузку, которые они должны выдерживать, нередко требуется усилить лаги пола в деревянном доме. Сделать это достаточно просто, если знать особенности данных конструкций и основные методы выполнения подобных работ.

Деревянные лаги – описание и преимущества использования

Лаги из дерева представляют собой балки, которые устанавливаются на нижнюю обвязку сруба или на несущие конструкции стены. Для изготовления практически всегда применяется цельный брус, который имеет квадратное или круглое сечение. В некоторых случаях в целях экономного расходования древесины владельцы постройки принимают решение выполнять их из установленных на ребро сращенных досок.

Использование деревянных лаг в конструкции перекрытия и пола предоставляет сразу ряд существенных преимуществ:

• особенности древесины позволяют получать намного более легкую конструкцию при равной высоте, например, с железобетонными плитами перекрытия;
• структура пола с лагами обеспечивает возможность проветривания, что крайне важно для эффективного использования теплоизоляционного материала и долговечности самой древесины;
• между балками легко и удобно прокладывать любые внутренние коммуникации;
• конструкция перекрытия с применением балок позволяет выполнить дополнительную тепло- и звукоизоляцию;
• используя лаги различной высоты, можно с легкостью выровнять даже серьезные перепады, возникшие из-за ошибок при возведении сруба;
• конструкция полов позволяет без серьезных проблем и больших трудозатрат произвести при необходимости любые ремонтные работы.

Учитывая количество перечисленных преимуществ, вполне логичным является тот факт, что перекрытия с применением деревянных балок являются сегодня самым распространенным проектным решением. Такая конструкция используется для большинства домов из бревна или бруса.

Необходимость усиления деревянных лаг пола

Достаточно часто требуется производить усиление лаг пола в деревянном доме. Это объясняется желанием собственника перестраховаться, сделав важную несущую конструкцию максимально надежной и способной выдержать любую нагрузку. Другими, менее приятными причинами выполнения работ по усилению балок могут быть:

• в процессе эксплуатации увеличилась нагрузка на пол, превысив расчетный параметр, учитываемый при строительстве;
• несущие деревянные конструкции частично утратили прочностные характеристики из-за гниения, появления грибка или микроорганизмов;
• при проектировании постройки были допущены ошибки, в результате которых сечение балок оказалось недостаточным для нормальной эксплуатации здания.

В каждом из перечисленных случаев могут наблюдаться прогибы лаг или пола в целом, а также другие виды деформаций. Конечно же, в подобной ситуации необходимо как можно быстрее усилить балки перекрытия в деревянном доме. В противном случае его эксплуатация попросту станет небезопасной для обитателей постройки.

Способы усиления деревянных балок перекрытия

Принимая решение об усилении балок перекрытия, следует учитывать два важных момента. Во-первых, возможные варианты выполнения работ. Очевидно, что крайне важно произвести их таким образом, чтобы получить нужную несущую способность конструкции, затратив при этом минимальное количество денежных средств и времени.

Во-вторых, необходимо понимать, что усилить лаги второго этажа деревянного дома и балки подвального перекрытия – это далеко не одно и тоже. Поэтому выбирать способ производства работ следует с учетом расположения конструкций в здании.

Усиление лаг при помощи накладок

Одним из наиболее простых и при этом достаточно надежных методов усиления балок является использование деревянных или металлических накладок. Перед выполнением работ необходимо разгрузить перекрытия. Для этого устанавливаются временные стойки, которые могут быть сооружены из бруса, бревен или домкратов. Чем больше длина лаг, тем чаще требуется монтировать подпорки. Если перекрытие прогнулось, при помощи стоек требуется вернуть ему горизонтальное положение.

Затем изготавливаются накладки, сечение которых подбирается, исходя из оказываемой на лаги нагрузки. При усилении перекрытия они обычно изготавливаются из бруса, а при работах по укреплению полов допускается применение стальных полос, имеющих толщину не менее 10 мм и ширину. Ширина в этом случае подбирается несколько меньшей, чем у лагов. Накладка крепится с одной или двух стороны балки, после чего надежно фиксируется при помощи болтов со стальными подкладками.

В последнее время для усиления балок стало использоваться специальное углеволокно. Этот материал эффективен при появлении в конструкции трещин. Он обматывается вокруг лаг и фиксируется с использованием эпоксидного клея. После завершения работ по усилению временные опоры необходимо демонтировать.

Усиление балок перекрытия с применением протезов

Под протезом в строительстве в данном случае понимается небольшая стальная ферма, которая может быть установлена вместо поврежденного участка деревянной балки. Для его изготовления применяются металлические прутки или, что еще эффективнее и надежнее, швеллер. Перед выполнением работ балки необходимо подпереть стойками, полностью разгрузив.

После этого дефектный участок демонтируется, а на его место устанавливается протез. Затем он обрамляется деревянными накладками для того, чтобы получить конструкцию нужной толщины. Выполнять подобные работы рекомендуется с приглашением профессиональных строителей, так как они требуют тщательного расчета и аккуратности.

Усиление лаг междуэтажного перекрытия

Одним из самых простых вариантов усилить потолок в деревянном доме является установка опор, которые смогут разгрузить несущие конструкции перекрытия. Конечно же, этот способ сложно назвать самым лучшим, так как он создает определенные неудобства и отнимает часть полезного внутреннего пространства. Разновидностью этого метода выступает установка промежуточных балок, лишенная указанных недостатков.

27/12/2017

Перекрытия в домах из бруса

Для создания конструкции существует множество технических решений. Исходя из конкретных условий, проектировщики находят самый рациональный вариант. Перекрытия в доме из бруса выполняют несущую и ограждающую функции. Каждый элемент специалисты подбирают на основании инженерного расчета.

Несущие конструкции перекрытия

Самый предпочтительный вариант также является наиболее распространенным, что не удивительно. В доме из бруса целесообразно все перекрытия устраивать деревянными. Другие решения могут быть технически осуществимы, но экономически не выгодны. В общем случае есть 3 варианта:

• железобетон;
• сталь;
• древесина.

Ж/б плиты перекрытия имеют свои преимущества, которые в частном доме из бруса не проявятся никак. Укладка элементов возможна на кирпичный цоколь, если он предусмотрен. Для монтажа необходим кран. Общая высота конструкции вместе с утеплителем, стяжкой, чистовым полом составит 300…400 мм. Уменьшится высота помещения, возрастут затраты на производство работ и покупку материала. Перекрыть чердак или мансарду в доме из бруса железобетонными плитами не получится.

Если подобрать по несущей способности стальные прокатные балки, они в большинстве случаев не пройдут по жесткости. Прогиб превысит допустимое значение. Чтобы пол не был покатым, придется использовать более мощные балки. Увеличивается масса элементов, возрастает цена, усложняется монтаж. Возникает множество нюансов по стыковке древесины и стали, по обеспечению огнезащиты и т.д. Вариант актуален только для пролетов свыше 6 м.

Конструктивно самое простое и экономически наиболее выгодное решение для дома из бруса – деревянные балки перекрытия. Крепление элементов не вызывает затруднений, монтаж не требует использования спецтехники. Может показаться удивительным, но и с точки зрения пожарной безопасности деревянные балки предпочтительнее, чем стальные.

Тепло- и пароизоляция

В качестве утеплителя целесообразно использовать недорогую мягкую минплиту (она все равно лежит). Пенопласт в данном случае применять не стоит. С позиции обеспечения огнезащиты еще лучше каменная вата, которая вообще не горит.

Утеплитель чердачного перекрытия обязательно снизу защищают пароизоляцией. Ее устраивают с помощью рубероида, ПВХ-пленки или других материалов.

Характеристики слоев паро- и теплоизоляции рассчитывают в соответствии со СНиП.

Перекрытие 1 этажа

Классический вариант – брус с шагом 1 метр, сверху перпендикулярно – лаги 100х40 или 100х50 через 600 мм. Элементы устанавливают на ребро. Сечение деревянных балок подбирают по расчету. Оно зависит от нагрузки, шага и пролета. По лагам устраивают пол из досок, фанеры, ОСБ и т.д. Снизу балки подшивают, между ними кладут утеплитель.

Но лаги «съедают» 10 см высоты помещения. На 1 этаже рационально от них отказаться. Тогда балки нужно ставить чаще, чтобы пол не «играл». Сечение элементов можно уменьшить. Изменять выгодно ширину, но не высоту балки.

Перекрытие чердака, мансарды

Уменьшить шаг балок зачастую не удается. Он может зависеть от расположения стропил и ширины лестницы. На мансардном этаже устраивают пол по лагам, чтобы обеспечить его жесткость и снизить ударный шум (иначе сверху будет доноситься громкий топот). Для чердака эта проблема не актуальна. Однако чтобы не провисал потолок, нужны промежуточные ребра жесткости.

Оригинальное и эффективное решение предлагают инженеры СК «Пестово». Стропильная система передает нагрузку на ригели (шаг 1 м), между которыми укладывают балки перекрытия с сечением такой же высоты. Это позволяет сэкономить материал, трудозатраты, полезное пространство при обеспечении требуемой жесткости и прочности.

Посмотрите наши самые популярные проекты домов из бруса

Все проекты домов

Строения из дерева выигрывают у домов из других материалов. В них устанавливается здоровый микроклимат, они обладают хорошей естественной вентиляцией и теплоизоляцией. Чтобы деревянный дом …

Читать далее…

Чтобы жизнь в брусовом доме была комфортной, необходимо подвести и подключить инженерные коммуникации. Какими они будут, зависит от внешней инфраструктуры населенного пункта, где возведена постройка….

Читать далее…

Кухня – важное место в доме. Она является источником домашнего тепла и уюта. Женщина – хранительница домашнего очага, проводит здесь много времени, поэтому необходимо обустраивать кухню особенно …

Читать далее…

Узлы перекрытия в брусовом доме

Узел 1. Опора двутавровых балок перекрытия на наружные стены из бруса

Данный узел является наиболее удобным решением для устройства лаг перекрытия в доме из бруса. Наружные стены штробятся (делается проем) минимум на 10 см в глубину, оптимально 15 см. Пространство между стеной и стойкой двутавровой балки из OSB-3  закладывается утеплителем, либо запенивается.

1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
2. Наружная стена из бруса
3. Утеплитель или строительная пена.

Узел 2. Крепления двутавровых балок брусу при помощи кронштейнов

Узел используется, если нет возможности опереть балки на брус сверху. Лаги подвешиваются на кронштейны (опоры бруса) на шурупы/гвозди. Нижняя полка балки “обувается в сапожок” опору бруса, верхняя полка фиксируется конструкционным уголком. Более технологичный, но и более дорогой способ крепления- кронштейнами Simpson на всю высоту балки. Такие кронштейны нужно заказывать заранее. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
2. Стена из бруса
3. Вставка из OSB-3/фанера/доска/, ширина 30 см
4. Гвозди/шурупы оцинкованные
5. Кронштейн Simpson на всю высоту балки
6. Опора бруса
7. Уголок конструкционный
8. Монтажный шуруп 4.0х30

Узел 3. Опора двутавровых балок на стену из бруса

Узел используется в случае, если выше перекрытия не будет брусовой стены. Например, каркасный второй этаж или опора стропильной системы предполагается непосредственно на двутавровые балки.  К брусу двутавровые балки монтируются шурупами через нижнюю полку под углом 30 град.

1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
2. Блок-балки
3. Брусовая стена
4. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град вертикально
5. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град горизонтально

Узел 4. Опора двутавровых балок на брус. Лаги параллельны стенам.

Стандартный узел расположения крайней лаги, параллельной стене. Крайнюю лагу устанавливать на расстоянии 3-4 см от стены, либо вплотную, но с предварительным монтажом звукоизоляционного материала между стеной и балкой.

1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
2. Кирпичная кладка
3. Заполнитель (утеплитель или строительная пена)

Узел 5. Опора балок на внутренние стены.

Величина опирания двутавровой балки на стены 10-15 см. Если ширина бруса внутренней стены больше 20 см, балки устанавливаются “встык”. Если ширина бруса меньше 20 см, то балки устанавливаются “в нахлест”.

1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
2. Кирпичная кладка

Узел 6. Установка дополнительных блок-балок на больших пролетах.

На пролетах более 3-х метров рекомендуется устанавливать блок-балки с шагом 1,5-2 метра для обеспечения жесткости конструкции и перераспределения нагрузки с одной балки на соседние.

1. Деревянные двутавровые балки (лаги)
2. Стена из бруса
3. Вставки (фанера, OSB, доска)
4. Гвозди/шурупы
5. Блок-балки
6. Уголок конструкционный (8 шт на 1 блок-балку)

Узел 7. Вынос балок за контур дома. Консоли без нагрузки.

Узел применяется в случае, если консоли из двутавровых балок необходимо вынести за пределы контура дома для создания, например, балкона или крыльца. В данном случае не предполагается большая нагрузка. Величина выноса консоли зависит от типа балки и от её высоты, информацию по максимальному выносу той или иной балки можно получить у наших менеджеров.

1. Деревянные двутавровые балки (лаги)
2. Наружная стена из бруса
3. Вставки (фанера, OSB, доска)
4. Гвозди/шурупы оцинкованные
5. Фанерный торцевой элемент (влагостойкий)
6. Шурупы/гвозди оцинкованные

Узел 8. Вынос балок за контур дома. Консоли с нагрузкой.

При больших нагрузках на консольный вынос (от стен 2 этажа или стропильной системы) консольные двутавровые балки необходимо усилить фанерой или OSB.

1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
2. Блок-балки
3. Стена 2 этажа
4. Усиление из листов фанеры или OSB
5. Гвозди/шурупы оцинкованные
6. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град горизонтально
7. Стена из бруса

Узел 9. Примыкание “встык” к сдвоенной балке. Опора на кронштейны.

Узел часто встречается в решение лестничного пролета и в случаях, где необходимо основные лаги подвешивать на кронштейны к ригелю из сдвоенных балок. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
2. Сдвоенные двутавровые балки (ригель)
3. Блок-вставка (фанера/OSB/доска)
4. Кронштейн опора бруса
5. Уголок конструкционный
6. Гвозди/шурупы оцинкованные
7. Монтажный шуруп 4.0х30

Узел 10. Устройство сдвоенной двутавровой балки (ригеля)

При монтаже сдвоенной двутавровой балки, используемой в качестве ригеля, необходимо заполнить центральное межполочное пространство до полноты сечения. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
2. Сдвоенная двутавровая балка (ригель)
3. Вставка OSB/фанера/доска
4. Открытая опора бруса
5. Вставка OSB/фанера/доска
6. Уголок конструкционный 35х50х50
7. Монтажный шуруп 4.0х30
8. Гвозди/шурупы оцинкованные

Узел 11. Монтаж блок-балок

Каждая блок-балка крепится на 8 уголков.

1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
2. Блок-балки
3. Уголок конструкционный 35х50х50
4. Монтажный шуруп 4.0х30

Узел 12. Примыкание “встык” сдвоенной балки к сдвоенной балке. Опора на кронштейны.

Узел используется в решении большепролетных перекрытий со сложной конфигурацией. Например, если лестничный пролет или “второй свет” располагаются по центру перекрытия.

1. Сдвоенные двутавровые балки (ригель)
2. Блок-вставка (фанера/OSB/доска)
3. Кронштейн опора бруса
4. Уголок конструкционный
5. Гвозди/шурупы оцинкованные
6. Монтажный шуруп 4.0х30
7. Кронштейн опора бруса для сдвоенной балки

Узел 13. Вариант “пирога” перекрытия

Использование минеральной ваты/базальтового утеплителя в качестве звукоизоляционного/теплоизоляционного материала.

1. Черновое покрытие (плиты OSB-3, фанера, доска)
2. Пароизоляция
3. Утеплитель
4. Деревянные двутавровые балки (лаги)
5. Пароизоляция или гидроизоляция
6. Обрешетка по нижней полке двутавра (полоски OSB-3, фанеры или бруски)

Чем можно усилить лаги второго этажа | 5domov.ru

Для современных технологий строительства и ремонта малоэтажных построек использование приемов усиления конструкций второго этажа применяется довольно часто. Благодаря накопленному опыту и использованию новых материалов и технологий многие работы, в том числе и усиление лаг второго этажа, стали одной из ординарных операций ремонтно-восстановительных работ. Однако и при этой, казалось бы, вырисовывающейся простоте процесс требует детальной проработки и просчета буквально всех параметров и операций и выбора оптимального метода проведения работ.

Оглавление:

Балки и лаги: что общего и в чем отличия этих понятий

В частном малоэтажном домостроении двухэтажные дома имеют довольно широкое распространение. Как правило, это дома отдельных двух- и трехэтажных проектов и постройки, переоборудованные путем обустройства мансардного этажа. В любом случае, в таких домах оборудуется и межэтажное перекрытие, и делается настил полов второго этажа.

Для домов, построенных с применением и каркасно-щитовой технологии, да, собственно ,и всех остальных построек, кроме тех, где в качестве межэтажного перекрытия используются железобетонные плиты, основу конструкции составляют балки и лаги полов.

Балки используются в качестве несущих конструкций потолка, самого перекрытия и основы для установки лаг пола. А вот лаги — это не что иное, как балки уменьшенного размера, на которые крепится дощатый настил пола и сам чистовой пол второго этажа или мансарды.

Отличия балок и лаг

Балки перекрытия обычно устанавливаются перпендикулярно внутренней несущей стене, опорами балок служат наружная несущая стена дома и внутренняя несущая стена или простенок.

Лаги второго этажа укладываются перпендикулярно балкам межэтажного перекрытия. Они могут укладываться непосредственно на балки или иметь дополнительную конструкцию, образующую дополнительный объем межэтажного перекрытия.

В качестве балок обычно используются:

• Деревянные цельные балки;

• Деревянные наборные балки;

• Металлические балки из тавра, швеллера, труб или двутавра;

• Металлические балки в виде составных ферм;

• Железобетонные балки из конструкций разного профиля;

В качестве лаг пола обычно используются:

• Деревянные балки;

• Балки из клееных конструкций;

• Комбинированные конструкции из металла и дерева;

Таким образом, несмотря на общее сходство и одинаковый принцип использования в конструкции здания, балки и лаги имеют разное назначение, размеры и, соответственно, разные, хотя и во многом сходные методы усиления.

Деформация балок и лаг

В классическом случае применения балок межэтажного перекрытия и лаг полов второго этажа, конструкция будет иметь следующий вид:

1. Балки перекрытия из цельного дерева, прямоугольной формы, без сочленений (сечение зависит от длины пролета – ширины комнаты) являются основой конструкции межэтажного перекрытия;
2. Торцы балок закреплены в массив противоположных несущих стен и зафиксированы при помощи металлических шпилек или на саморезах и металлических перфорированных крепежных элементах;
3. Поверх балок установлены лаги пола второго этажа. Они установлены перпендикулярно балкам на одинаковом расстоянии и имеют форму и сечение, обеспечивающие надежное крепление досок чистового пола;
4. Пространство между балками и лагами заполнено утеплителем для шумо- и теплоизоляции помещений.

Конструкция межэтажного перекрытия

В такой конструкции, рассчитанной на полезную нагрузку в 400-450 кг на 1 квадратный метр, естественным считается деформация на прогиб в 1/300 длины балки. Проще говоря, при длине балки в 6 метров прогиб балки максимально может иметь величину около 2 см. Если балка прогнулась на большее значение, конструкция требует дополнительного усиления и укрепления.

Сами балки выдерживают на себе два вида нагрузки: первая – это статическая нагрузка от веса остальных элементов перекрытия и установленных предметов мебели и оборудования на них. Вторая — динамическая нагрузка — возникает от перемещения по поверхности пола второго этажа людей и временной установки мебели в центральной части, когда балки и лаги имеют наибольшую нагрузку.

Выдерживать различные виды нагрузок и не поддаваться деформации конструкции межэтажного перекрытия помогают правильно подобранные материалы, их качество, и метод установки, в том числе расстояние между балками и лагами.

Зависимость (в милиметрах) сечений лаг и шагов между ними от толщины половых досок

Оптимальным считается двутавровая форма составных лаг для пола и составная форма балок для межэтажного перекрытия. При этом, для любых видов лаг и балок, основным видом деформации, влияющим на всю конструкцию дома, выступает прогиб в центральной части. И именно поэтому чаще всего осуществляется усиление балок и лаг, расположенных в центре.

Когда необходимо усилить лаги

В строительной практике усиление лаг второго этажа применяется в нескольких случаях, чаще всего на этапе строительства и реконструкции здания. На этапе строительства усиление сделать проще и удобнее, тем более, что для этого можно применить несколько методов, выбрав из них самый подходящий. При реконструкции усиление можно сделать после полного или частичного демонтажа покрытия пола и утеплителя, при этом методов установки дополнительных конструкций совсем немного.

Работы по усилению обычно проводятся:

• Для предупреждения деформации межэтажных балок и полов второго этажа на этапе строительства;

• Для исправления дефектов, допущенных в процессе строительства и выявленных в процессе постройки здания;

• Для замены деформированных или пораженных естественными вредителями деревянных конструкций здания или конструкций из других материалов в результате воздействия сторонних факторов.

• Для усиления лаг при ремонте пола.

Методы и способы усиления конструкции в таких случаях выбираются в зависимости от объема работ и степени деформации пола и самого межэтажного перекрытия. В некоторых случаях простое усиление лаг не будет иметь должного эффекта без значительных по объему работ по восстановлению балок, ведь, выровняв пол второго этажа, рано или поздно придется выравнивать и потолок первого этажа.

Проводя оценку пола, нужно объективно оценить его состояние, ведь во многих случаях требуется замена деформированных досок пола или их выравнивание, а не усиление лаг.

Усиление конструкции дополнительными лагами

Данный метод применим для усиления конструкции пола второго этажа, когда балки не имеют прогиба, а сами лаги, исходя из расчетов, могут выдержать расчетную нагрузку. Суть этого метода заключается в установке дополнительных лаг в центральной части помещения, обеспечивая таким образом распределение нагрузки более равномерно, на большее количество опор.

Установка дополнительной балки для усиления перекрытия второго этажа

Чаще всего установка дополнительных лаг осуществляется по центру помещения путем уменьшения расстояния между лагами на 25-30%. Так, при необходимости установить лаги через 0,5 метра, в центральной части расстояние уменьшают до 0,4 — 0,35 метра.

Для усиления используются стандартные лаги, применяемые в конструкции. Для прочности между лагами устанавливаются дополнительные распорки из сплошных отрезков досок или металлических прутковых протезов, установленных крест-накрест.

Прутковые металлические протезы для укрепления лаг

Усиление деревянных лаг дополнительными накладками

Метод установки дополнительных накладок и усиления лаг возможен как на стадии строительства, так и при проведении ремонтных работ. Для лаг из бруса чаще всего применяется усиление при помощи деревянных накладок и накладок из фанеры или ОСБ плит.

Деревянные накладки используются:

• Для усиления механически поврежденных участков лаг;

• Для усиления места стыка или сростка лаг;

• Для создания дополнительной прочности по всей длине лаги.

а, б, в — усиление лаг деревянными накладками на болтах, г — усиление прутковым протезом

Накладки из ОСБ плит и фанеры в основном применяются на местах стыковки отрезков между собой и в местах, где видны дефекты или имеются незначительные механические повреждения.

Металлические пластины могут накладываться на места повреждений и сростков как метод локального решения проблемы.

Полное усиление накладками

Установка накладок на лаги по всей длине осуществляется с помощью болтового соединения через тело накладок и лаг, при помощи саморезов по всей длине или при помощи связки несколькими жгутами монтажной проволоки.

Установка накладок осуществляется поочередно с временной фиксацией накладок при помощи струбцин или саморезов к телу лаги.

Усиление лаги саморезами с шайбами с двух сторон

Сверление отверстий осуществляется по одной линии. Расстояние между отверстиями для соединения обычно не меньше, чем ¼ длины лаги. Отверстия сверлятся так: одно по центру, а с краев на расстоянии 1/3 высоты лаги от краев лаг. Такое расположение отверстий не даст возможности расколоться балкам и лагам по длине. Болты обязательно должны иметь шайбы с обеих сторон — и под головкой болта и под гайкой. Стягивание осуществляется постепенно, до значительного сопротивления дерева, а окончательная затяжка делается поочередно, начиная с крайних болтов. При этом затяжка делается равномерно на ¼ оборота.

Усиление лаги в её полную длину

В случае, если лаги имеют фиксацию краев в кирпичной стене, обязательно проделывается отверстие для того, чтобы края балок также были зафиксированы в стене. Обработка дополнительных балок антисептиком осуществляется до установки на лаги.

При необходимости выпрямить прогнувшиеся лаги, используют деревянные клинья или обычный автомобильный гидравлический домкрат, поджимая лагу до нужного уровня.

Частичное усиление лаг деревянными накладками

Локальное усиление конструкций лаг применяется, в основном, в местах сочленений или сростков лаг. Для укрепления этих участков используется метод установки накладок с одной стороны либо установки накладок с двух сторон балок. Для одностороннего метода используется дерево без сучков и видимых повреждений, в таком случае ширина и высота дополнительного элемента должны равняться ширине и высоте самой лаги.

Частичное усиление лаг (с двух сторон) в местах соединений лаг

Фиксация осуществляется при помощи болтов, саморезов и гвоздей. Длина элемента должна быть не меньше расстояния между двумя балками межэтажного перекрытия. Болтовые соединения делаются насквозь, шайбы при этом должны быть шире гайки и головки болта в 3 раза.

Укрепление лаги деревянной накладкой

Для фиксации стыка лаг двусторонними накладками допускается применение бруса более узкого, чем лага. Обычно для этого используются доски шириной в 1/2 ширины лаги. Длина накладок обычно берется не менее 1 метра. Стяжка делается также при помощи болтов или саморезов.

Усиление лаг при помощи накладок из фанеры или ОСП плит

Для лаг из клееного материла или конструкционного деревянного двутавра чаще всего применяются накладки из фанеры или ОСП плит. Такие накладки устанавливаются также в виде двусторонних накладок или одностороннего усиления лаг. Фиксация такого соединения осуществляется при помощи саморезов. Толщина фанерного элемента или элемента из ОСП плиты должна быть не меньше, чем 10-12 мм. Размер накладки для конструкционного двутавра должен соответствовать высоте центральной части.

Укрепление лаг фанерой

Фиксация саморезами делается с двух сторон накладок. Важно, чтобы саморезы проходили через толщину всех скрепляемых элементов.

Усиление лаг металлическими накладками

Металлические накладки, применяемые для усиления лаг домов второго этажа, могут быть:

• Штучными элементами из перфорированного листового металла толщиной не менее 5 мм;

• Изготовленными из металлической полосы различной ширины толщиной не менее 5 мм;

• Из фасонной трубы квадратного или прямоугольного сечения с перфорацией или приваренными элементами крепежа;

• Из уголка или тавра.

Штучные элементы из листового металла используются для усиления стыков лаг. Размеры таких накладок могут иметь как стандартные показатели, так и подобранные в зависимости от конкретного случая соединения. Фиксация для стыков балок небольшой высоты осуществляется при помощи саморезов, а если лаги имеют высоту больше 10 м, то и при помощи болтового соединения. Металлические накладки применяются для двусторонней установки.

Усиление лаг стальными листами

Металлическая полоса обычно усиливает лаги большой длины, при этом, если ширина полосы, применяемой для установки, больше или равна 50 мм, то фиксация может быть как при помощи саморезов так и при помощи болтов.

Усиление лаг металлическими полосами и швеллерами с двух сторон

Для лаг, которые необходимо укреплять по всей длине, в качестве элементов конструкции применяются  фасонные металлические трубы квадратного или прямоугольного сечения. Местом установки таких элементов являются центральные лаги помещений, там, где наиболее ярко проявляются дефекты. Трубы просто фиксируются к лагам по всей длине с одной или двух сторон. Болты применяются для стяжки усиления лаги высотой 80 и более миллиметров. Для лаг меньшего размера фиксация осуществляется при помощи саморезов.

Фасонные металлические трубы можно использовать для усиления деревянных лаг

Уголки чаще всего применяются для установки в нижней части лаги, усиливая ее от прогиба с нижней стороны. Для этого уголки размером 30*30, 45*45 или 60*60 мм заводятся под лаги снизу и скрепляются при помощи саморезов в отверстия, просверленные в уголке.

Усиление лагов уголками

Тавр различного размера может быть прикреплен как с боковой стороны, так и снизу лаги. Метод крепления зависит от ширины и высоты лаги.

Тавр также можно использовать для усиления лаг

Усиление металлических лаг

Применение металла для установки лаг нашло свое применение относительно недавно. В основном металлические конструкции в малоэтажном строительстве используются в качестве балок межэтажных перекрытий. Вместе с тем, тавр, швеллер и двутавр довольно часто используются в качестве основания для крепления деревянных элементов и служат отличными лагами для чистового пола.

Характер изменений и деформаций в таких конструкциях, как правило, не отличается от деревянных лаг – прогиб в центральной части помещения характерен и для металлических элементов.

Методы усиления таких конструкций зависят от того, какое пространство можно использовать для установки дополнительных элементов. Если под металлическими лагами имеются балки межэтажного перекрытия, то, в таком случае, возможно применение следующих методов:

• Установка дополнительных конструкций в виде ферм;

• Поднятие прогнувшегося участка и установка под него дополнительной поддерживающей стойки;

• Установка дополнительных лаг из более устойчивой формы металлопроката.

Установка дополнительной конструкции в виде ферм из труб, уголков или арматуры позволит обеспечить жесткость и надежность лаг. Для этого используют фермы треугольной или прямоугольной фермы с диагональными ребрами жесткости.

Для укрепления металлических лаг можно использовать фермы из труб

В случае, если есть возможность усилить место деформации подставкой под место наибольшего прогиба дополнительной стойки с опорой на балку межэтажного перекрытия, то такой метод обеспечит самый  простой и результативный метод усиления. Правда, при этом нужно иметь в виду, что балки перекрытия должны выдержать нагрузки от такого усиления.

Установка дополнительных лаг осуществляется в центральной части, там, где вероятность деформации из-за большой нагрузки наиболее вероятна. При этом используется жесткие формы металла проката, такие как двутавровая балка или швеллер, поставленный на ребро.

При усилении металлических лаг установкой дополнительных элементов, балки обязательно должны быть зафиксирована в стенах помещения.

Чем можно усилить лаги второго этажа

5 (100%) 5 votes

Какие балки перекрытия выбрать для второго этажа?

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам на стены из блоков

Предъявляемые технические требования

Принцип устройства перекрытия: 1 – балки; 2 – черепной брус; 3 – накат из досок; 4 – утепление и звукоизоляция; 5 – гидроизоляция; 6 – пол; 7 – зазор для воздухообмена; 8 – плинтус

• Если конструкция деревянного перекрытия второго этажа будет разделять помещения с разницей по температуре более 10⁰ (Цельсий, Кельвин, Реомюр), то в таком случае вам придётся обязательно устанавливать теплоизоляцию – наиболее ярко это отражается в обустройстве чердака и пола в парилке, где без этого просто не обойтись.
• Кроме того, балки из любого материала должны иметь достаточную прочность, чтобы выдержать нагрузку не только от собственной массы, но также вес всей строительной конструкции, мебели, различного оборудования и людей, а кроме того, иметь запас прочности . Так, минимальные расчетные данные предельной нагрузки для межэтажного и цокольного перекрытия должны составлять от 210 кг/м 2 , а для чердака от 105 кг/м 2 .

Деревянные балки будут прогибаться

• Кроме того, для деревянных балок существуют предельные значения для прогиба , где между этажами или на цоколе оно составляет не более 1/250, то есть 4 мм на один погонный метр, так, для 4-метровой балки в центре это значение будет составлять 4/250=0,016м=16 мм. В тех случаях, когда на полу предусмотрена укладка керамической плитки, то это значение уменьшается до 1/400 – 2,5 мм на погонный метр, а для чердаков оно, наоборот, увеличивается – 1/200 или 5 мм на погонный метр.
• Также очень важно уделять внимание звукоизоляции – порог мощности проникновения шума не должен превышать 40-50дцБ для жилых помещений (материалом для этого обычно служит утеплитель и чаще всего, это минеральная вата). Но звук не должен проникать не только из другого помещения – сюда также относятся трубы канализации и водоснабжения.
• Когда производится расчет деревянного перекрытия между этажами, то учитывается также и длина деревянных балок , где для всех помещений она не должна превышать 5м, а для чердаков – 6м. В тех случаях, когда площадь комнаты получается больше, то под балками устанавливаются дополнительные опоры.

Примечание. Не следует забывать, что древесина является горючим материалом и, к тому же, подверженным гниению, грибку и плесени при создании определённых условий.
Поэтому, при монтаже междуэтажное перекрытие по деревянным балкам следует обрабатывать огнестойкими и бактерицидными составами (зачастую все эти качества заключаются в одном и том же растворе).

Монтаж и обработка

На фото: монтаж деревянного перекрытия своими руками

Теперь давайте разберёмся, как сделать деревянное перекрытие между этажами, которое будет представлять собой устройство из балочного каркаса (брус или бревно), который с двух сторон (снизу и сверху) обшивается досками или листами типа фанеры, ДВП, ДСП и ОСП.

Для утепления и звукоизоляции между балками укладывают утеплитель для деревянных перекрытий, которым может быть любая минеральная вата (стекловата, камневата, шлаковата), пенопласт, керамзит или пропитанные каким-либо огнестойким бактерицидным составом опилки.

В тех случаях, когда перекрытие делается в банях, то большое внимание следует уделять гидроизоляции – как правило, это полиэтиленовые или полипропиленовые паропроницаемые плёнки, которые пропускают влагу только в одном направлении. Такая плёнка состоит из множества воронкообразных колбочек, которые впитывают и пропускают через себя молекулы воды только с широкой (шершавой) стороны, в то время как с другой (гладкой) стороны влага не проходит.

Поэтому, такая гидроизоляция монтируется шершавой стороной к утеплителю со стороны парной, а расположенном выше помещении – наоборот.

Длина	Поперечное сечение балки
	При ширине пролёта 600 см	При ширине пролёта 1000 см
2000	75×100	75×150
2500	75×150	100×150
3000	75×200	100×175
3500	100×150	125×175
4000	100×175	125×200
4500	100×200	150×200
5000	125×200	150×225
5500	150×200	150×250

Таблица рекомендуемых поперечных сечений на определённой длине

В расположенной выше таблице вы видите расчёты поперечного сечения сосновых балок из расчёта удельной нагрузки на перекрытие в 400 кг/м 2 . Но не забывайте о том, что, несмотря на увеличение толщины, балки длиной 10м нуждаются в дополнительной поддержке. Не обязательно ставить его под каждый профиль – можно просто установить поперечный брус такого же сечения и подпереть его одним или двумя столбами.

Чердачные и межэтажные перекрытия

Варианты чердачных и межэтажных перекрытий

Монтаж перекрытий из пиломатериалов может осуществляться с помощью досок, фанеры, ОСП (OSB), ЛСП и ДВП, которые укладываются сверху на балки, а снизу на черепные бруски или вырезанные в балках четверти (цена материала примерно одинакова).

Нижний настил выполняет функцию чернового пола, на который укладывают утеплитель, но его так же можно крепить снизу непосредственно к балкам и тогда он одновременно будет играть роль чернового потолка.

Расстояние между каркасными брусьями или брёвнам в большой степени зависит от толщины досок или панелей, которые служат для чернового пола и несут на себе динамическую нагрузку (хождение или перестановка мебели). Например, если вы будете использовать половицы 25 мм толщиной, то для мансардного этажа понадобится шаг 500 мм, а для жилой комнаты не более 400 мм, поэтому, доски для пола желательно использовать более толстые – 40-50 мм.

Варианты цокольных перекрытий

Для деревянного перекрытия на цоколь или ростверк фундамента черепной брусок необходим в любом случае, так как благодаря ему, вы сможете утеплить пол, то есть, он будет фиксировать панели или доски, на которые укладывается утеплитель.

Чаще всего такой черновой пол делают из бревенчатого наката, горбыля или необрезных и нестроганных досок, которые укладываются на деревянный брусок 50×50 мм, 50×40 мм или 40×40 мм и в некоторых случаях даже не прибиваются гвоздями и не прикручиваются саморезами.

Обратите внимание!
Можно вырезать в балках четверть, но это займёт гораздо больше времени.

Для утепления чернового пода преимущественно используют керамзит, шлак, ухой песок, обработанные антисептиком и огнезащитным составом стружки и опилки, а также толстую минеральную вату (100 мм или более). Не забывайте о том, что грунт может отдавать свою сырость, поэтому снизу подстилают плотный полиэтилен или рубероид, а если это помещение парной, то такая же защита будет нужна и сверху.

Звукоизоляция с утеплением

Диаграмма теплопроводности материалов

В тех случаях, когда деревянные перекрытия между этажами в кирпичном доме (блочном, каменном, деревянном) делается для чистового пола жилой комнаты, то температура последнего не должна быть ниже температуры воздуха в помещении больше, нежели на 2⁰C. Такой параметр не относится к парной бане, так как там выдержать его просто невозможно (разве что с системой тёплого пола).

Поэтому, для обустройства теплового барьера, который одновременно будет выполнять функцию звукоизоляции, используют современные синтетические и минеральные материалы, которые не боятся поражения различными микроорганизмами.

Примечание. Как мы уже упоминали, чаще всего для утепления и звукоизоляции используют различную минеральную вату.
Но для бани лучше не использовать шлаковату – она сделана из расплавов доменного шлака и содержит маленькие частички железа.
Под воздействие влаги они ржавеют, и вата оседает, что приводит к увеличению теплопроводности материала.

Утепление и звукоизоляция чердака

В большинстве случаев, если помещение не имеет повышенной влажности, в качестве гидроизоляции используют рубероид, плотно настилая его в два слоя, но можно для этого также использовать плотный полиэтилен (не путать с целлофаном!).

Затем на подстеленную плёнку укладывают утеплитель, причём нужно следить за тем, чтобы не оставалось щелей и если это пенопласт или экструдированный пенополистирол, то все зазоры задуваются монтажной пеной.

Заключение

Обустраивая перекрытие первого этажа по деревянным балкам, вы в некоторых отношениях выигрываете. Во-первых, такая конструкция имеет малый вес, во-вторых, это обойдётся гораздо дешевле бетонных плит и, в-третьих, древесина является экологически чистым материалом.

Деревянные балки перекрытия

Правильность подбора балок и точность проведенных замеров являются решающим этапом, от которого напрямую зависит надежность всей несущей конструкции. Балки перекрытия изготавливают после расчета их основных параметров – длины и сечения. Длина определяется шириной перекрываемого помещения, а сечение выбирается согласно шагу установки, нагрузке и длины пролета. На расчете этих параметров и выборе типа балок стоит остановиться более детально.

Деревянные балки перекрытия

Лаги перекрытия должны отвечать таким основным требованиям, как прочность, пожаробезопасность, жесткость. Расчеты этих элементов проводятся исходя из применяемого материала.

Виды деревянных балок перекрытий

Все деревянные перекрытия разделяются по назначению, виду материала изготовления и сечению. По назначению лаги бывают:

Перекрытия из бруса между этажами должны характеризоваться высокой прочностью и надежностью. В полость между полом и потолком монтируются паро- и звукоизоляционные материалы. Потолок обшивается желаемой отделкой, а сверху настилается пол и напольное покрытие. Перекрытие чердака может быть задействовано в виде элемента крыши и являться частью стропильной системы. Также оно может быть смонтировано в виде независимого элемента. Чтобы исключить выход тепла через чердачное перекрытие, обязательно применяют тепло- и пароизоляционные материалы.

Для перекрытия подвалов и цоколей необходимо использовать элементы с высокой прочностью, способные выдерживать высокие нагрузки. Перекрытия такого типа также оснащаются паро- и теплоизоляторами, чтобы избежать попадания холодного воздуха из подвала.

Балочное перекрытие пролета может быть выполнено из цельного либо клееного бруса. Для первого варианта используется древесина твердых пород. Однако такие элементы имеют существенный недостаток, который сводится к ограниченной длине в 6 м. Клееные балки для длинных пролетов являются более предпочтительными, поскольку имеют более высокую прочность, привлекательную внешность и большую предельную длину до 20 м.

Сечение бруса для перекрытия бывает следующих типов:

Брус с квадратным сечением является самым невыгодным. Объясняется это тем, что квадрат меньше всего подходит под эпюру усилий в лаге. Оптимальным вариантом для рассматриваемых целей считаются лаги, имеющие прямоугольное сечение, при этом во время монтажа короткая сторона располагается по горизонтали, а длинная – по вертикали. Таким образом балка имеет более высокую прочность.

При двутавровом сечении лага имеет уширение в верхней и нижней части, а в середине она уменьшена до минимально возможных параметров. Лаги такого типа позволяют сократить расход дерева и использовать его более рационально. Однако подобные балки приобрести непросто, поскольку для них характерна высокая сложность изготовления. Поэтому и в строительстве они встречаются нечасто. Кругляк в основном используется для обустройства чердаков. Исходя из диаметра лаги такого типа могут иметь высокую устойчивость на прогиб.

Использование досок и цельного бруса в балочной конструкции

Деревянный брус или привычная для всех доска могут иметь длину 4-6 м и уступают клееному брусу по перекрываемому расстоянию. Балки перекрытия из дерева своими руками часто применяются в строительстве, для чего задействуют доски, скрепленные между собой. В отличие от цельного бруса они могут иметь более высокие показатели прочности. Кроме этого, толщину таких балок можно изменять посредством сращивания досок.

Деревянные элементы скрепляют при помощи болтового соединения с прокладкой резиновых либо пластиковых шайб. Последние исключают воздействие на металлический крепеж влаги и предотвращают образование коррозии, а также не дают гайке вдавливаться в древесину во время затяжки.

Клееный брус

При необходимости повысить прочность и длину балок при организации перекрытия во время монтажа их скрепляют между собой. Балки перекрытия из клееного бруса, в отличие от традиционных, соединяются из нескольких брусьев клеевыми составами еще на стадии производства. Толщина такого элемента определяется количеством слоев склеиваемого посредством пресса материала. Изготовление балок таким способом придает дополнительную прочность.

При склеивании брус сохраняет все исходные качества древесины, т.е отлично удерживает гвоздь, поддается резке и пилению. Однако клееный материал имеет высокую стоимость, по сравнению с традиционными балками. Поэтому, прежде чем приобретать его для перекрытия, нужно взвесить все “за” и “против” и убедиться, что без него не обойтись. Такой вид балок часто применяется для монтажа арочных перекрытий, где они себя оправдывают.

Поскольку клееные перекрытия смотрятся достаточно привлекательно, их часто даже не зашивают потолком, в результате чего они являются своеобразным элементом декора. Клееный брус наделен такими основными преимуществами:

• простой монтаж;
• возможность перекрывать большие пролеты;
• небольшой вес;
• стойкость к деформациям.

Древесина для изготовления балок

Различные строения и дома небольших размеров возводятся с применением несущих балок из хвойных деревьев. Если же такую древесину достать проблематично, то можно применить, например, дуб, акацию и др. Основное требование, предъявляемое к древесина, – это невысокая влажность (12-14%). При больших показателях этого параметра лаги могут прогибаться под воздействием нагрузки.

Если для перекрытия чердачного типа используется древесина местных деревьев, со временем ее прочность будет только повышаться. Объясняется это тем, что с годами она хорошо высохнет и по рабочим характеристикам не будет уступать перекрытию из металла.

Плюсы и минусы перекрытия из дерева

Прежде чем приступить к обустройству лаг и определиться с тем, какой брус использовать для перекрытия, нужно ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами рассматриваемого материала. Преимущества перекрытий из дерева таковы:

• привлекательность по сравнению с другими материалами;
• малый вес, что позволяет снизить нагрузки на стены и основание дома;
• возможность выполнения монтажа без привлечения дополнительной техники.

Однако стоит учесть и минусы:

• легкая воспламеняемость дерева и необходимость обработки специальными средствами;
• меньшая прочность по сравнению с конструкциями из железобетона и металла;
• усыхание и деформация при температурных изменениях и влажности;
• неустойчивость к гниению и грибкам при высоком показателе влажности, что требует применения антисептиков.

Расчеты

Расчет деревянных балок перекрытия требуется при возведении различных строений, где нужно перекрыть какую-либо площадь, например чердак либо несколько этажей. Только при правильных расчетах можно быть уверенным в надежности и долговечности конструкции.

Требования к деревянным балкам перекрытий

Деревянные балки должны отвечать ряду требований:

• быть стойкими к воздействию огня;
• иметь хорошую прочность и жесткость;
• не иметь больших дефектов и повреждений в структуре древесины;
• сечение должно соответствовать параметрам перекрытия.

К тому же есть требования, которые предъявляются непосредственно к материалу балок. Для рассматриваемых целей предпочтительнее использовать древесину хвойных пород. В ней содержится большое количество смолы, что улучшает стойкость к воздействию различных микроорганизмов. Важным моментом является регион выращивания и время заготовки древесины.

Для балок лучшей считается та древесина, которая росла в северных регионах и была заготовлена в конце зимы. Связано это с тем, что в этот период дерево «спит», сокодвижение практически отсутствует и в древесине сосредоточена меньшая влажность по сравнению с другими периодами.

Основные исходные положения для расчета размеров

Поскольку на элементы рассматриваемой конструкции возлагаются несущие функции, то, чтобы выяснить количество и размер бруса для перекрытия, следует придерживаться следующей последовательности действий:

• замеряют пролет, который предполагается перекрывать;
• определяются со способом, которым лаги будут фиксироваться к стене;
• рассчитывают нагрузку, прилагаемую к несущему элементу во время эксплуатации;
• подбирают межбалочное расстояние и сечение согласно табличным данным.

Расчет нагрузки на перекрытие

В течение всего периода эксплуатации лаги должны иметь способность выдерживать не только собственный вес, но и вес пола, расположенную на нем мебель, людей и пр. Поскольку нагрузка на балку определяется типом перекрытия, все расчеты должны быть проведены заранее еще на этапе планирования.

Сперва необходимо учесть вес самих балок. Если взять, например, чердак, для утепления которого будет задействована минеральная вата, то конструкция должна выдерживать нагрузки минимум 50 кг на 1 м² (Рсобств). Для точного расчета нагрузки следует обратиться к нормативным документам.

Если перекрытие чердака выполнено из дерева с применением пенопласта либо минваты для утепления, то, основываясь на СНиП 2.01.07-85, эксплуатационную нагрузку (Рэкспл) следует рассчитывать таким образом: 70*1,3=90 кг/м², где 70 – нагрузка согласно нормативам, а 1,3 – коэффициент запаса. Общая расчетная нагрузка подсчитывается по следующей формуле: Робщ=Рсобств+Рэкспл=50+90=130 кг/ м².

Определение сечения и шага деревянных балок

Расчет шага укладки бруса на перекрытие можно провести посредством изменения длины балок. Поскольку сечение и длина взаимосвязаны между собой, они и рассчитываются одинаково. Во многих случаях высота лаги зависит от толщины используемого теплоизолятора. Высота может составлять 100-300 мм, а ширина 40-200 мм. Применяя круглое бревно как элемент перекрытия, его диаметр выбирают от 110 до 300 мм.

Что касается шага установки балки, размеры минимального параметра должны составлять 300 мм, максимального – 120 см. В процессе расчета не стоит забывать о ширине теплоизолятора и подшивки. При необходимости совершают подгонку для более простого монтажа. Если возводится каркасное сооружение, то шаг установки балок берут таким же, как промежуток между стойками каркаса дома.

Балки монтируют согласно расчетам, от правильности значений которых напрямую зависит продолжительность эксплуатации и надежность готовой конструкции. Все расчетные работы должны проводиться специалистами с соблюдением соответствующих норм.

Длина деревянных балок

Длина балок перекрытия определяется характеристиками будущего строения. При проведении вычислений следует принимать во внимание, что длина лаг должна выбираться согласно ширине пролета, который предполагается перекрывать. Поскольку балки входят в стену на определенную длину, для их надежного закрепления к расчетной длине нужно прибавить дополнительную с учетом стеновых материалов:

1. В кирпичную стену лаги заводят на 150 мм.
2. В домах из дерева их углубляют на 70 мм.

Длина бруса может быть такой же, как сам пролет, при условии использования специального крепежа. В этом случае на металлические элементы возлагается весь вес несущей системы и общей нагрузки. Оптимально нужно предусмотреть запас по 200-250 мм для опирания с двух сторон. Исходя из предполагаемой конструкции перекрытия определяют, будут ли лаги выступать через стены наружу. Если это так, то к ним крепят стропила, образуя таким образом скат крыши. При монтаже такой конструкции лаги должны выходить за стену на 300-500 мм.

Если требуется смонтировать балки для пролета до 6 м, задействуют брус либо обрезную доску. Для больших помещений используют брус клееного типа или возводят дополнительные (промежуточные) опорные элементы. Если нужно перекрыть пролет, превышающий 6 м, то можно задействовать деревянные формы.

Калькулятор для расчёта деревянных балок перекрытия

Одним из самых популярных решений при устройстве межэтажных перекрытий в частных домах является использование несущей конструкции из деревянных балок. Она должна выдерживать расчетные нагрузки, не изгибаясь и, тем более, не разрушаясь. Прежде чем приступить к возведению перекрытия рекомендуем воспользоваться нашим онлайн-калькулятором и рассчитать основные параметры балочной конструкции.

Необходимые пояснения к расчетам

• Высота и ширина определяют площадь сечения и механическую прочность балки.
• Материал древесины: сосна, ель или лиственница – характеризует прочность балок, их стойкость к прогибам и излому, другие особые эксплуатационные свойства. Обычно отдают предпочтение сосновым балкам. Изделия из лиственницы применяют для помещений с влажной средой (бань, саун и т.п.), а балки из ели используют при строительстве недорогих дачных домов.
• Сорт древесины влияет на качество балок (по мере увеличения сорта качество ухудшается).
  • 1 сорт. На каждом однометровом участке бруса с любой стороны могут быть здоровые сучки размером 1/4 ширины (пластевые и ребровые), размером 1/3 ширины (кромочные). Могут быть и загнившие сучки, но их количество не должно превышать половины здоровых. Также нужно учитывать, что суммарные размеры всех сучков на участке в 0,2 м должны быть меньше предельного размера по ширине. Последнее касается всех сортов, когда речь идет о несущей балочной конструкции. Возможно наличие пластевых трещин размером 1/4 ширины (1/6, если они выходят на торец). Длина сквозных трещин ограничивается 150 мм, брус первого сорта может иметь торцевые трещины размером до 1/4 ширины. Из пороков древесины допускаются: наклон волокон, крень (не более 1/5 площади стороны бруса), не более 2 кармашков, односторонняя прорость (не более 1/30 по длине или 1/10 — по толщине или ширине). Брус 1 сорта может быть поражен грибком, но не более 10% площади пиломатериала, гниль не допускается. Может быть неглубокая червоточина на обзольных частях. Обобщая вышесказанное: внешний вид такого бруса не должен вызывать какие-либо подозрения.
  • 2 сорт. Такой брус может иметь здоровые сучки размером 1/3 ширины(пластевые и ребровые), размером 1/2 ширины (кромочные). По загнившим сучкам требования, как и для 1 сорта. Материал может иметь глубокие трещины длиной 1/3 длины бруса. Максимальная длина сквозных трещин не должна превышать 200 мм, могут быть трещины на торцах размером до 1/3 от ширины. Допускается: наклон волокон, крень, 4 кармашка на 1 м., прорость (не более 1/10 по длине или 1/5 – по толщине или ширине), рак (протяжением до 1/5 от длины, но не больше 1 м). Древесина может быть поражена грибком, но не более 20% площади материала. Гниль не допускается, но может быть до двух червоточин на 1 м. участке. Обобщим: сорт 2 имеет пограничные свойства между 1 и 3, в целом оставляет положительные впечатления при визуальном осмотре.
  • 3 сорт. Тут допуски по порокам больше: брус может иметь сучки размером 1/2 ширины. Пластевые трещины могут достигать 1/2 длины пиломатериала, допускаются торцевые трещины размером 1/2 от ширины. Для 3 сорта допускается наклон волокон, крень, кармашки, сердцевина и двойная сердцевинаы, прорость (не более 1/10 по длине или 1/4 — по толщине или ширине), 1/3 длины может быть поражена раком, грибком, но гнили не допускаются. Максимальное количество червоточин — 3 шт. на метр. Обобщая: 3 сорт даже невооруженным глазом выделяется не самым лучшим качеством. Но это не делает его непригодным для изготовления перекрытий по балкам.Подробнее про сорта читайте ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия;
• Пролет – расстояние между стенами, поперек которых укладываются балки. Чем он больше, тем выше требования к несущей конструкции;
• Шаг балок определяет частоту их укладки и во многом влияет на жесткость перекрытия;
• Коэффициент надежности вводится для обеспечения гарантированного запаса прочности перекрытия. Чем он больше, тем выше запас прочности

Наш онлайн-калькулятор позволит вам рассчитать параметры деревянных балок и подобрать оптимальную конфигурацию перекрытия.

Делаем пол второго этажа по деревянным балкам своими руками

Существует два варианта установки деревянного пола: если дом одноэтажный, то пол монтируется на лаги, а если многоэтажный, то пол каждого последующего этажа монтируется на деревянные балки. Хотя, в зависимости от конструкции и в одноэтажном доме можно осуществить крепление деревянного пола к деревянным балкам. Поэтому, дело не в выборе технологии, а в конструкционных особенностях здания.

Балки и пол

Устройство пола второго этажа по деревянным балкам имеет свои технологические особенности.

• Балки относятся к части конструкции дома, делая его более крепким. Балки надежно крепятся к несущим стенам, что делает таким же надежным и пол.
• Малый вес строительных материалов, которыми зашивается нижняя часть перекрытия.
• Низкие затраты на сооружение подобных полов. Несмотря на это, пол второго этажа по деревянным балкам имеет свои недостатки. Опираясь на несущие стены, он обладает повышенной шумопроводностью, что негативно сказывается на проживание в таком жилище. Если об этом подумать и лаги перекрытия второго этажа установить на звукоизоляционные подкладки, то проблема будет решена. К сожалению, такой подход снижает несущие характеристики строения в целом.

Устройство балок

Стоит заметить, что замена пола в деревянном доме своими руками вполне реальна, необходимо лишь понять принцип выполнения работ. Чтобы пол оказался качественным и прослужил долго, следует определиться с количеством балок.

Для этого можно воспользоваться специальными программами, но застройщики идут по другому пути, опираясь на стандартные подходы:

• Выбирается брус с сечением 150х150 мм или 200х200 мм.
• Балки располагаются на расстоянии 0,6 м друг от друга.

Как правило, выбирается сосна, как самая недорогая и доступная строительная древесина. В зависимости от того, кирпичное здание или деревянное, выполняется крепление балок перекрытия. В кирпичном доме они заделываются в кирпичную кладку. В деревянной конструкции они укладываются на деревянное основание, и крепятся металлическими скобами.

Этот процесс требует особого подхода, который может опираться на определенные правила:

• Все деревянные конструкции, в том числе и балки, следует обрабатывать антисептиками и огнеупорными материалами.
• Не следует покрывать смолой любые деревянные конструкции, так как это может привести к появлению конденсата.
• Первый брус должен быть установлен на расстоянии 5 см от стены и не более.

Как уже было сказано выше, монтаж балок перекрытия производится в зависимости от конструкционных особенностей строения.

Работа

Устроены полы на втором этаже частного дома следующим образом. Для начала нужно прикрепить бруски со всех сторон балок. Бруски крепятся таким образом, чтобы при укладке досок они находились на одном уровне с балками. Крепление должно быть надежным, так как по полу придется ходить.

Перекрытие полностью зашивается с нижней части, которая впоследствии будет служить потолком первого этажа. Доски подгоняются очень плотно, чтобы не было щелей. После этого, верхняя сторона зашивки покрывается слоем гидроизоляции или обычным глино-песчаным раствором.

Достоинство его в том, что эта смесь не горит, поэтому идеально подходит для таких целей. Раствор наносится тонким слоем, после чего нужно дать время для его высыхания. Как вариант, можно уложить рубероид. Подобные технологические операции увеличивают срок службы утеплителя.

Пол второго этажа в деревянном доме должен быть теплым, а для этого следует уложить между балками теплоизоляцию.

В качестве утеплителя можно использовать:

• обычный шлак, который засыпается в промежутки между балками;
• минеральную вату;
• пенопласт;
• керамзит или опилки.

В большинстве случаев применяется минеральная вата из-за не высокой стоимости, легкости и простоты укладки. Этот материал укладывается между балками, причем очень плотно, чтобы не было щелей, тем более что работа с минватой позволяет ее уплотнять. Это позволит получить качественное теплоизоляционное покрытие, без всевозможных мостиков холода.

В заключение поверхность можно накрыть пароизоляцией, хотя и не обязательно, если имеются затруднения в плане финансов.

Как вариант, можно применить пенопласт, но при этом следует помнить, что он имеет положительную горючесть, несмотря на его уникальные теплоизоляционные характеристики.

Если говорить о таких материалах, как опилки, керамзит или шлак, то это сыпучие материалы и их не так просто занести на второй этаж в достаточном количестве.

После того, как утеплитель уложен, можно приступать к производству окончательного настила пола на втором этаже. Это делается по той же технологии, что и предыдущая зашивка пространства между балками. Но тогда доски крепились снизу, а теперь это нужно сделать сверху. Главное, чтобы черновой пол оказался заподлицо с балками.

Существует еще один вариант финишного покрытия пола по балкам. Для этого, поверх балок и в направлении перпендикулярном направлению расположения балок, крепятся лаги. В таком случае получается вентилируемое пространство, которое положительно влияет на долговечность конструкции.

Кроме этого, такой подход позволяет смонтировать плавающий пол, который в несколько раз может снизить уровень шумов.

Поверх лаг крепится обычная доска или листы ДСП. При этом следует предусмотреть промежутки между полом и стенами. В любом случае, монтаж пола можно закончить финишной отделкой, в качестве которой подойдет линолеум, паркет или ламинат.

Заключение

Вывод напрашивается сам собой: вариант теплого пола на втором этаже своего дома является наилучшим выбором. Как правило – это дополнительный комфорт и уют.

Содержание:
1. Виды перекрытий по балкам.
2. Материалы для перекрытий по балкам.
3. Защитная обработка балок.
4. Некоторые общие моменты.
5. Как сделать перекрытие с опиранием на верхний край балок.
6. Как сделать перекрытие с опиранием по нижнему краю балок.
7. Раздельно-несущее перекрытие по балкам.
8. Плюсы и минусы деревянных перекрытий по балкам.

Виды перекрытий по балкам

Перекрытие, у которого с одной стороны чердак и называется чердачным. Дому в несколько этажей потребуются перекрытия междуэтажные.

Для чердачных перекрытий не требуется полов, хватит сухих стяжек, даже просто ходовых досок.

Междуэтажные перекрытия предполагают наличие теплых помещений как сверху, так и снизу. Им не нужно утепление, но требуется звукоизоляция.

Из конструкционных решений перекрытий основных выделяют три:

• Перекрытие с опиранием на верхний край балок.
• Перекрытие с опиранием на нижний край балок.
• Перекрытия раздельно-несущие (с разделенными балками).

Но прежде чем изучить их устройство и монтаж, отберем нужный материал. Подбор дерева в особенности для балок — важнейший этап. Не жалейте на него времени, сил и средств.

Материалы для перекрытий по балкам

Лес для балок выбираем хорошо просушенный с ровными волокнами соответствующий первой категории качества.

Для перекрытия по балкам подойдет сосна, но если вокруг преимущественно лиственные леса, возможно более экономичным окажется дуб или бук. Тополь, ясень, клен, акация и плодовые породы непригодны.

• множественных или крупных (порядка нескольких миллиметров) продольных трещин;
• малейших поперечных трещин;
• выпавших сучков;
• поражения грибком или плесенью;
• поражение насекомыми древоточцами

Сучки, трещины перекрученные волокна видны невооруженным глазом. О поражении грибком либо плесенью дадут знать пятна серого или голубовато серого цвета.

Насекомых выдадут крохотные круглые отверстия, причудливые канавки заметные на срезе или поверхности материала.

Такое дерево применять нельзя. Крохотные «диверсанты» способны превратить балку в труху за считанные месяцы. Стоит учесть, что самая незначительная деталь с насекомыми способна «заразить» всю конструкцию.

При этом обработка ядохимикатами, когда насекомые завелись, не всегда дает надежный эффект.

Из других материалов потребуется утеплитель. Наиболее один из лучших — минеральная вата. А поскольку при увлажнении она заметно снижает теплозащитные свойства, потребуется паро- и гидроизоляция.

Хуже в качестве утеплителя, но хорош для звукоизоляции керамзитовый щебень. Он не боится влаги, а по весу заметно тяжелей минваты.

Защитная обработка балок

Отбирая материалы, мы проверили их на поражение гнилью и насекомыми. Однако такое может произойти и в процессе эксплуатации, поэтому обработаем дерево защитными составами — фунгицидами и инсектицидами.

В самом простом виде можно использовать размешанную в воде известь с добавлением медного купороса. Но лучше взять готовые реактивы, благо выбор их сегодня достаточно велик.

Обработку производим как на стадии изготовления конструкций (балки), так и когда конструкции смонтированы (доски перекрытия, лаги полов).

Края, которыми балки опираются на наружные стены, обмазываем битумной мастикой и оборачиваем двумя слоями пергамина, закрепляя его скотчем. При этом не трогаем торцы балок, оставляя их открытыми для нормального влагообмена.

Кроме того, сухое дерево хорошая пища для огня. Для того чтобы снизить риск пожара, готовое перекрытие обработаем антипиренами, как сверху, так и снизу.

Некоторые общие моменты

Укладываем балки, чтобы опорная часть составляла не менее 12 см на каменные, и не менее 8 см на деревянные стены.

Балочные ниши в каменных наружных стенах устраиваем так, чтобы между торцом балки и кладкой оставался зазор 3-5 см. После завершения монтажа заполним его ватой из полиэфирных волокон. В отличие от минеральных она не дает усадки и не боится воды.

Переходим к устройству перекрытий.

Как сделать перекрытие с опиранием на верхний край балок

Такие перекрытия делают обычны для подсобных не отапливаемых помещений. Подойдут они и в качестве чердачных, но для междуэтажных толщина их великовата.

Балки берем не обязательно прямоугольные. Можно использовать обычные бревна, но обязательно со снятой корой.

Балки располагаем строго параллельно друг другу и фиксируем стальными анкерами.

Анкера из стальной полосы либо арматуры закладывают в толщу кладки при ее устройстве. Балку к ним крепим гвоздями либо шурупами.

После того как балки смонтированы, стелем накат из досок толщиной 40 мм, прибивая их гвоздями.

Перекрытие готово. Если это необходимо утепляем его, делаем звукоизоляцию, закрываем стяжкой либо устраиваем полы по лагам.

Как сделать перекрытие с опиранием по нижнему краю балок

Для того чтобы сделать перекрытия такого типа балки нужно подготовить до начала монтажа.

Сперва с обеих сторон балочного бруса внизу, по всей его длине прибиваем бруски 50х50 мм которые называют «черепные». Служат они опорой для досок перекрытия, а кроме того увеличивают площадь балки в нижней части сечения, усиливая ее несущую способность.

Торцы балок срезаем под углом 60 градусов к основанию. Скос облегчит закладку утеплителя в гнездо балки, увеличит площадь испарения влаги.

Эти балки порой рекомендуют крепить анкерами, как и в предыдущем варианте конструкции, разве что через одну. Однако поскольку приложение нагрузки к низу балки обеспечивает устойчивость сечения автоматически, без анкеров можно обойтись.

Единственно, пока не уложим накат, есть смысл расшить балки временным распорками из досок.

Для наката используем обрезные, а еще лучше — шпунтованные доски. Поскольку их нагрузкой будет только вес утеплителя, то для минваты, при шаге балок до метра, хватит доски в 25 мм.

Доски укладываем по черепным брускам, вплотную друг к другу, прибивая гвоздями. Гвоздь бьем, наклоняя от уже прибитой доски так чтобы, нанося удар мы подбивали новую доску к уложенной.

По накату укладываем защитный барьер из полиэтиленовой пленки, либо пергамина. Его задача препятствовать проходу парообразной влаги (обязательно для чердачного перекрытия) и попаданию пыли из утеплителя в помещение.

Осталось уложить поверх утеплителя слой гидроизоляции и закрыть все это сухой стяжкой либо полами (см. рис. 1).

Раздельно-несущее перекрытие по балкам

По сути, это перекрытия первого и второго типа сведенные воедино. А, поскольку доски перекрытия и лаги пола верхнего этажа опираются на разные балки, не связанные друг с другом они работают независимо.

Такая конструкция не передает колебания от ударов по полу на потолок внизу. Поэтому шаги и даже удары по полу верхнего этажа не слышны в нижних комнатах.

Для начала готовим и укладываем балки с черепными брусками, по которым набиваем доски наката, точь-в-точь как в предыдущем типе перекрытия.

Затем в промежутках между ними укладываем круглые либо прямоугольные балки — основу для пола верхнего этажа. Под опорные края подкладываем обрезки толстых досок, таким образом, чтобы между балками и накатом оставался промежуток 1,5-2 см.

Укладываем защитный пленочный барьер, заполняем промежутки между балками звукоизоляцией и настилаем полы (см. рис.2).

Балки можно делать меньшего сечения, ведь нагрузка на них разделена, а значит, толщина перекрытия не увеличится.

Расчет сечения балок

А теперь, важный вопрос, который, скорее всего, возник у читателя — как узнать каких размеров в сечении, нужен брус или бревно для балки? Если у вас нет проекта, либо подобного помещения для образца, сечение балки нужно рассчитать.

Знание сопромата для расчёта сечения балко вам не потребуется. В сети достаточно сервисов, которые сделают это с достаточной точностью. Некоторые сервисы считают нагрузку, которую может выдержать балка заданных параметров. Другие по известной нагрузке и пролету выдадут необходимое сечение.

В поисковике наберем фразу: «расчет деревянной балки онлайн» и перейдем по любой из первых трех-четырех ссылок. Откроется страничка с калькулятором, в окошки которого введем запрашиваемые данные.

Нормативную нагрузку можно принять в пределах 200-250 кг/м 2 для чердачного, и 400-450 кг/м 2 для междуэтажного перекрытия, либо рассчитать самостоятельно.

Для этого нужно, сложить вес максимального количества людей, которые могут оказаться в комнате и добавить вес мебели и оборудования. Разделив полученные данные на площадь перекрытия и получим искомое значение.

Плюсы и минусы деревянных перекрытий по балкам

Идеальных конструкций не существует, а значит и у деревянных перекрытий будут минусы по сравнению с железобетонными.

В первую очередь это меньшая прочность и надежность. Как следствие — меньший срок службы.

Ниже устойчивость дерева к пожару. А большое количество пустот может дать пристанище колониям насекомых либо мелких грызунов.

Но положительные качества все же перевешивают. Деревянные перекрытия дешевле и технологичней, для монтажа, скорее всего вам не потребуются грузоподъемные механизмы.

Дерево в разы меньше по весу, а значит и несущие стены можно сделать легче и дешевле.

Кроме того, соотношение веса и прочности позволяет перекрыть деревянными конструкциями при равной толщине без промежуточных опор гораздо больший пролет, чем железобетоном и даже металлом.

А если речь идет о деревянных домах, рубленных, каркасных либо панельных — деревянное перекрытие уже не просто лучший, но и единственный вариант.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Полное пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома

Процесс строительства
Весь процесс строительства типичного бревенчатого дома, построенного профессионалами, занимает от четырех до шести месяцев. Он может длиться год или больше для больших или сложных домов. Факторы, влияющие на время строительства, включают время года, погоду, наличие рабочей силы и уровень опыта строителя и субподрядчиков. Следующий пошаговый план следует общей последовательности строительства бревенчатого дома; имейте в виду, что отдельные системы могут отличаться.

Фундаменты и фундаменты
Фундаменты и фундаменты для бревенчатого дома очень похожи на те, которые необходимы для кирпичных, блочных или каркасных домов. Многие люди удивляются, узнав, что тип почвы под домом является более важным фактором при определении размера и типа опор и фундамента, чем вес дома.

Дорожный просвет. Какой бы тип фундамента вы ни выбрали (цельный подвал, подвал или бетонная плита), мы рекомендуем, чтобы верх фундамента находился на высоте 18 дюймов или более над землей, чтобы предотвратить намокание первых нескольких рядов бревен при попадании дождя. землю и брызги грязи обратно на бревна.Это 18-дюймовое измерение может быть проблемой для бревенчатых домов, построенных на плите; в таких случаях первые ряды бревен должны быть обработаны бревнами под давлением или дом должен быть окружен гравием, чтобы предотвратить обратный разбрызгивание.

Защита от термитов. Заражение термитами является не большей проблемой для бревенчатых домов, чем для домов, построенных из кирпича, блоков или деревянного каркаса. После завершения раскопок и перед заливкой бетона землю вокруг дома необходимо обработать химическими веществами, чтобы защитить конструкцию от термитов.

Типы фундаментов . Любой тип фундамента выдержит вес бревенчатого дома. Обычные фундаменты – это заливной бетон, бетонные блоки, постоянный деревянный фундамент, предварительно смонтированные бетонные стены и опоры.

Наливной бетон обычно считается лучшим фундаментным материалом; однако часто он самый дорогой.

Бетонный блок , пожалуй, самый популярный метод строительства фундамента, в первую очередь из-за простоты строительства из блоков.

Перманентный деревянный фундамент (PWF) может показаться маловероятным выбором, но они доказали свою ценность годами испытаний в США и Канаде. Стены PWF построены из обработанных под давлением шпилек и фанеры, устойчивой к гниению, гниению, насекомым и грибкам. Поскольку внутреннее убранство этих стен похоже на обычную каркасную стену, подвал можно утеплить и отделать гипсокартоном или вагонкой, как и любое другое помещение.

Сборные бетонные каркасные стены по конструкции и функциям аналогичны постоянному деревянному фундаменту.

Опоры можно использовать по периметру или для поддержки центра дома, когда дом построен на фундаменте подполья.

После того, как вы определили, какой тип фундамента лучше всего подходит для вашего бревенчатого дома и он уложен, вы готовы установить систему первого этажа и черный пол.
ВЕРНУТЬСЯ В начало

Полы и черновые полы
Существует несколько вариантов систем балок перекрытий для бревенчатых домов:

Бревенчатые или деревянные балки, как правило, дороже, но они добавляют определенную степень аутентичности и эстетической привлекательности дому .

Обычные деревянные балки, как правило, представляют собой пиломатериалы размером 2 на 10 дюймов с двойной или тройной балкой по краю 2 на 10 дюймов над фундаментными стенами, чтобы обеспечить дополнительную поддержку бревенчатым стенам и очень широкую поверхность для установки первых шипов. ход логов.

Конструкционные фермы перекрытий становятся все более популярными в частных домах, поскольку они могут охватывать всю ширину подвала без необходимости в центральных стойках. Такое расположение обеспечивает большую гибкость при отделке подвала, а открытые пространства в фермах упрощают установку инженерных сетей, таких как водопровод и электропроводка.

Черновой пол в бревенчатом доме укладывается так же, как и в любом другом частном доме. Обычно листы фанеры или ДСП толщиной 4 на 8 футов кладут на систему балок и прикручивают винтами, прибивают или приклеивают. Затем на черновом полу фактически рисуется план дома или выкладывается в полный размер. Каждый размер необходимо тщательно измерить и перепроверить с чертежами, прежде чем продолжить. Тогда вы готовы приступить к возведению наружных стен.
НАЗАД НАЗАД

Укладка первого слоя и возведение стен

Укладка первого слоя.При строительстве бревенчатых домов очень важно правильно приступить к работе. Поэтому первый ряд бревен должен быть абсолютно квадратным, ровным и плотно прилегающим к фундаменту, прежде чем вы начнете. Один из методов, позволяющих обеспечить квадратность стен, – это измерение диагонали чернового пола в обоих направлениях. Если оба измерения одинаковы, площадь дома квадратная.

Стартовая лента. Многие, но не все строительные системы требуют использования стартовой полосы, которая обычно представляет собой деревянную полосу размером 1 на 2 дюйма, прибиваемую к основанию пола.В нижней части первого бревна имеется паз, который служит двум целям: он действует как направляющая, а также надевается на начальную полосу, чтобы создать отличное уплотнение между бревенчатой ​​стеной и черным полом.

Стартовая полоса – не единственный способ начать первый ряд бревен. Также очень распространено использование стартового журнала. В вашем руководстве по сборке будет показана стартовая система, используемая вашим производителем бревенчатого дома.

Установка перепрошивки. Гидроизоляция – это металлическая полоса, обычно алюминиевая, оцинкованная или медная.Он установлен так, чтобы внутренняя кромка прилегала под углом 90 градусов к стартовой планке и эффективно предотвращает попадание воды в дом под стартовой лентой.

Системы, в которых не используются гидроизоляционные или стартовые планки, обычно имеют выступ на бревне для начинающих, который выходит за край чернового пола, чтобы обеспечить защиту от ветра и воды, попадающих в дом на уровне чернового пола. В эстетических целях можно использовать один или два ряда сайдинга из бревен, чтобы покрыть балки обода до уровня фундамента.

Установка ленты из пеноматериала. Когда система требует использования ленты из пеноматериала как части ее внутренней системы уплотнения, пена наносится на начальную полосу перед установкой первого ряда бревен.

Бурение отверстий. Перед тем, как первый слой можно будет установить поверх стартовой полосы, бревна обычно должны быть просверлены, чтобы учесть шипы, сквозные болты или электрическую проводку.

Установка дверных косяков. Дверные косяки также необходимо располагать в стене при укладке первого ряда бревен.Сама дверь обычно снимается, а на месте остается только рама.

Возведение бревенчатых стен
Бревенчатые стены – это то, что делает бревенчатый дом уникальным. Они – источник его энергоэффективности, силы и красоты. Стеновые бревна бывают разных форм и размеров, и для их соединения используется много разных техник.

Когда вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их позже.

Бревна предварительной резки и бревна произвольной длины
Как мы объясняли в пакетах материалов, пакеты бревен содержат бревна полностью предварительно вырезанной, частично предварительно вырезанной или произвольной длины.

Полностью предварительно нарезанные бревна будут обрезаны до определенной длины, оконные и дверные проемы будут вырезаны, а в каждом угловом бревне будет точно вырезан угловой вырез. Каждое бревно будет содержать номер или бирку, которая идентифицирует его точное положение в стене. Предварительно распиленные бревна необходимо отсортировать и сложить на строительной площадке, чтобы вы могли найти их, когда они вам понадобятся.Однако, будучи найденными, они сразу встают на место без необходимости резки.

Частично предварительно нарезанные бревна будут иметь выемки по углам, но не обрезаны до определенной длины. Их легче сортировать и находить, но каждое бревно перед сборкой необходимо отрезать до нужной длины.

Журналы произвольной длины не нужно сортировать, потому что они все одинаковы. Когда вы будете готовы построить стену, вы просто выбираете бревно, используете металлический шаблон, который может поставляться с упаковкой, чтобы отметить и вырезать угловой вырез, а затем отрезаете бревно до необходимой длины.

Строительство стены. Как только вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их в следующих шагах.
НАЗАД В начало

Системы крепления и герметизации
Бревенчатые стены намного прочнее и массивнее, чем стены с традиционным каркасом, но они способны противостоять боковым силам (силам, действующим сбоку или параллельно земле), приложенным к ним высокой ветры или землетрясения, горизонтально уложенные стены должны быть надежно скреплены между собой.

Крепежные детали, шипы, гвозди, сквозные болты, выколотки, стопорные болты, резьбовые крепежные детали и клеи – все это обычно используемые крепежи в бревенчатых стенах.

Шипы для бревен обычно имеют длину от 8 до 10 дюймов и размещаются через каждые 18–36 дюймов вдоль стены.

Стяжные болты иногда используются вместо шипов, потому что они считаются более простыми в установке, и некоторые люди считают, что они обеспечивают большую удерживающую способность.

Гвозди в основном используются в конструкциях подоконников и стоек для прикрепления горизонтальных бревен к вертикальным стойкам.

Стяжные болты обычно крепятся к фундаменту по углам и через каждые 24–36 дюймов после этого. Бревна предварительно просверливаются и вставляется сквозной болт. Гайка и шайба добавляются в верхней части стены и затягиваются, чтобы соединить стену.

Пробойники обычно представляют собой металлические стержни диаметром 1/2 дюйма и длиной от 2 до 3 футов.Они вставляются в предварительно просверленные отверстия в различных точках, чтобы обеспечить боковую устойчивость и дополнительную прочность на сдвиг стены.

Клеи обычно используются в сочетании с механическими креплениями для обеспечения большей защиты от проникновения воздуха.

Системы уплотнения

В бревенчатом здании должны быть предприняты некоторые положительные действия для герметизации горизонтальных поверхностей, где встречаются бревна. Обычно используются несколько методов герметизации этих стыков.

Шип и паз В системах используются пазы и пазы, которые фрезерованы на противоположных поверхностях бревен. При размещении вместе в стене они предотвращают проникновение воздуха и воды.

Шлицы – еще одна уплотнительная система. Обычно они состоят из ДВП или пластика и вставляются в специальные пазы, вырезанные в верхней и нижней части бревен. (И для шлицевых, и для шпунтовых систем также требуется нанесение щелей, уплотнений или изоляционной пены для полного уплотнения.)

Конопатка часто наносится изнутри вдоль гребня или канавки для образования адгезивного уплотнения. Однако с такой же эффективностью его можно наносить снаружи вдоль шва. При наружном применении он придает бревнам эстетичный вид.

Долбление скважин аналогично герметизации. Обычно применяемая для внешней стороны бревен в виде полос толщиной 2–3 дюйма, щели также придают дому характерный вид.

Лента из пеноматериала наклеивается на верхнюю часть язычка.Существует много различных типов ленты из пеноматериала, но все они предназначены для сохранения герметичности, поскольку бревна сжимаются и разбухают при погодных изменениях.
НАЗАД В начало

Стыковые соединения бревен

Большинство бревен, фрезерованных на станке, недостаточно длинны, чтобы охватить всю стену, поэтому стыки образуются в различных местах стены, где бревна стыкуются вместе . Современные строители бревен используют несколько методов, чтобы обеспечить герметичность каждого стыкового соединения. К ним относятся использование шлицев, дюбелей и прокладок.

Волокнистые шлицы вставляются в пропилы или вертикальные надрезы на концах бревен в стыковых соединениях.

Стрелочные шлицы – это разновидность оптоволоконных шлицев. Острия на пластиковом шлице стрелки предназначены для плотного уплотнения этого стыка.

Шпоночные шлицы – это еще один вариант, в котором бревна стыкуются вместе, а затем просверливаются для образования круглого отверстия. Затем вставляется дюбель для образования плотного прилегания.

Прокладки из пеноматериала часто используются в дополнение к шлицам для обеспечения еще более плотного уплотнения.

Угловые перекрестки
Угловой дизайн бревенчатого дома придает особый вид и стиль. Угловой дизайн также важен с инженерной точки зрения, поскольку он обеспечивает плотное уплотнение и укрепляет стену. Современное оборудование для профилирования и распиловки бревен позволило создать множество сложных угловых конструкций, которые добавляют легкости и качества конструкции.

Выбор дизайна угла – это прежде всего эстетические предпочтения владельца.Кажется, что все дизайны работают одинаково хорошо. Существует пять основных конструкций углов:

Стыковые и проходные углы образуются, когда одно бревно стыкуется со стороной другого, что образует классический угол частокола

Углы с седловидными надрезами создаются по скруглению. бревна, когда верхнее бревно имеет круглую выемку, чтобы поместиться над пересекающимся бревном. Оба бревна затем продолжаются мимо точки пересечения.

Переплетенные углы аналогичны углам с седловидным надрезом.Однако современное оборудование позволило точно сформировать все четыре поверхности, создав таким образом взаимосвязанный дизайн.

Углы «ласточкин хвост» обычно создаются в квадратных или прямоугольных бревнах, чтобы обеспечить отличительный дизайн «ласточкин хвост».

Угловые стойки используются, когда пересекающиеся бревна встают стыком в угловую стойку.
НАЗАД НАЗАД

Окна и двери
Пока стены возводятся, их необходимо подготовить для установки окон и дверей.Производители бревенчатых домов рекомендуют несколько методов решения этой задачи.

Window Bucks. Когда вы возводите бревенчатые стены, грубая рама, называемая оконной опорой, устанавливается в проем, вырезанный по размеру вашего окна. Актуальные окна устанавливаются позже. Возможно, потребуется удлинить косяки из-за толщины бревенчатых стен.

Полная Windows. Другой метод – поставить окна с прикрепленными грубыми рамами и вмонтированными в них окнами.Эти оконные рамы и готовые окна затем устанавливаются за один этап. Этот метод избавляет от необходимости возвращаться позже и устанавливать окна. Однако это увеличивает вероятность разбить окно в процессе строительства.

Специальные окна. Также возможна установка больших окон и окон особой формы, например, эркера, дуги или трапеции. Эти окна обычно требуют некоторого дополнительного планирования, поэтому убедитесь, что вы указали эти окна заранее.

Оконные распорки. В системах, где стены фактически построены вокруг оконных рам или окон, эти рамы необходимо надежно удерживать на месте в процессе строительства. Этот метод требует использования множества скоб. По мере выполнения работ важно следить за тем, чтобы окна и двери были ровными и ровными.
НАЗАД В начало

Балочные системы для вторых этажей
Когда стены завершены до уровня плиты или уровня, на котором установлен второй этаж, пора перейти на более высокий уровень и установить второй этаж система.

В 1-1 / 2- или 2-этажных домах система балок второго этажа может быть изготовлена ​​из тяжелых бревен, бревен (или их комбинации), габаритных пиломатериалов или стропильных ферм. У каждой системы есть свои преимущества.

Тяжелая древесина или бревенчатые балки. Открытая тяжелая древесина или бревенчатые балки могут быть очень привлекательными в бревенчатом доме. Их несложно спроектировать и построить, но они могут добавить к дому дополнительные расходы. Одним из наиболее важных соображений при их использовании является вопрос сокрытия воздуховодов, водопровода и электропроводки, которые обычно устанавливаются за потолком первого этажа.Все эти проблемы можно легко преодолеть, если вы включите в свои первоначальные планы использование деревянных или бревенчатых балок.

Балки и фермы перекрытий. Также очень распространено использование бруса размером 2 на 10 дюймов или 2 на 12 дюймов или стропильных ферм для балок второго этажа. При использовании в качестве балок второго этажа они обеспечивают те же преимущества, что и в качестве балок перекрытия. Эти преимущества включают длинные пролеты и достаточно места, чтобы скрыть воздуховоды, трубы и электропроводку. Часто эти преимущества достигаются, когда они используются только в одной части дома, а в других частях используются большие бревна и бревенчатые балки.Это двойное приложение часто позволяет скрыть служебные программы.
НАЗАД В начало

Кровельные системы

Владельцам бревенчатых домов доступно множество кровельных систем. Здесь важную роль играет и бюджет, и эстетика.

Бревенчатые и деревянные фермы могут быть эффектными в бревенчатом доме. Использование прогонов из бревен выполняет ту же функцию, что и стропила и фермы, поддерживая крышу, но они проходят перпендикулярно обычным стропилам, что приводит к некоторым интересным эффектам при установке настила крыши.

Сборные фермы наиболее экономичны в строительстве и установке. Однако они, как правило, ограничивают дизайн плоской законченной потолочной системой и могут привести к гораздо более ограниченному использованию чердачного пространства из-за перемычек или поддерживающих элементов фермы.

Фермы каркаса чердака представляют собой разновидность сборных ферм, поскольку они предназначены для обеспечения свободного пространства внутри стенок фермы. Эта ферма – отличный выбор для 1-1 / 2-этажного дома, где вы хотите использовать чердак в качестве спального места.
НАЗАД В начало

Изоляция крыши
И снова у вас есть несколько вариантов изоляции вашей кровельной системы.

Изоляция из войлока – наиболее распространенный метод изоляции чердака, который обычно выбирают при установке сборных ферм и плоских потолков.

Сборные кровельные системы обычно используются, когда вы выбираете бревенчатые стропила или тяжелую деревянную стропильную систему в своем бревенчатом доме. Вы сможете увидеть кровельную систему изнутри дома, допустив при этом изоляцию крыши.

Для достижения обеих целей у вас снова есть несколько вариантов. Первая – это сборная кровельная система, в которой вы прибиваете настил к бревенчатым фермам, а затем фактически строите вторую крышу над этой крышей. Этот метод создает пространство, необходимое для установки теплоизоляции из войлока или твердого пенопласта между внутренней и внешней крышей.

Готовые изолированные панели – еще один вариант. Эти панели, как правило, представляют собой сэндвич-панели размером 4 на 10 футов с привлекательной обшивкой изнутри, наружной фанерой снаружи и от 3 до 6 дюймов изоляции из жесткого пенопласта, зажатой между ними.

Кровля
Каждый бревенчатый дом имеет неповторимый вид, и этот вид необходимо дополнять подходящим кровельным материалом. Здесь опять же, у вас есть несколько вариантов, включая композиционную черепицу, древесину, металлические или черепичные кровельные материалы.

Выбор многое скажет о вашем стиле и вкусе. Многие считают, что бревенчатые дома особенно хорошо подходят для деревянной или гонтовой кровли. Если вы предпочитаете внешний вид металлической кровли, у вас будет большой выбор как по типу металла, так и по его цвету.

Составная черепица из стекловолокна – самый популярный и экономичный выбор. Они предлагают широкий выбор цветов и весов.

Плитка или сланец – также хороший выбор для вашего бревенчатого дома. Хотя они обычно имеют более высокую начальную стоимость и могут быть немного сложнее в установке, после установки они могут прослужить десятилетие за десятилетием.
НАЗАД В начало

Механические системы
Когда крыша надежно закреплена, пора установить электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие системы, которые обычно называют механическими системами.

Установка этих систем в бревенчатом доме принципиально не отличается от их установки в домах с традиционным каркасом, но поскольку внешние стены в бревенчатых домах сплошные, есть некоторые отличия. Однако важно помнить, что большинство внутренних стен бревенчатого дома имеют каркасные конструкции, открытые и доступны для установки механических систем.

Электропроводка устанавливается в наружных стенах из массивной древесины, просто просверлив бревна и установив провода по мере сборки бревен.Как правило, единственная проводка в наружных стенах предназначена для электрических розеток за пределами дома, настенных выключателей на входе и освещения над входными дверями. Электропроводку для розеток внутри дома вдоль стен из массива дерева можно спрятать за плинтусами.

В тех случаях, когда электрическая сервисная коробка должна быть установлена ​​на внешней стене, строится кабельная розетка и покрывается панелями, соответствующими бревнам. Одиночные электрические розетки легко скрыть, утопив их в стене из массива дерева.

Сантехника редко устанавливается в наружных стенах из-за вероятности замерзания. То же самое и в бревенчатом доме, где во внутренних каркасных стенах установлена ​​сантехника. Когда сантехника должна быть установлена ​​на внешней стене, можно построить внутреннюю каркасную стену рядом с бревенчатой ​​стеной.

Системы отопления, кондиционирования и вентиляции аналогичным образом устанавливаются во внутренних стенах по большей части. Там, где это невозможно, строят загон и скрывают его обшивкой в ​​тон стене.
НАЗАД В начало

Супер изолированные стены
В этом разделе мы показали строительство бревенчатых домов со стенами из массивной древесины. Есть ряд производителей бревенчатых домов, особенно те, которые расположены в северном климате, которые предлагают так называемые суперизолированные бревенчатые дома. Эти дома на самом деле представляют собой обычные утепленные дома с каркасным каркасом, с полубревенчатыми стенами, прикрепленными снаружи, а часто и внутри.

Фактическая стена состоит из внутренних стеновых панелей, панелей или бревен, каркасной стены размером 2 на 4 дюйма или 2 на 6 дюймов с изоляцией, внешней обшивкой, пароизоляцией и затем 2 на 4 -дюймовый толстый полубревенчатый сайдинг.По углам бревенчатый сайдинг может стыковаться с угловой стойкой, чтобы придать дому более традиционный вид. Углы некоторых из этих подъездных путей имеют полноразмерные бревна, которые создают вид традиционного бревенчатого дома с пересекающимися углами.
ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО

Дома ручной работы
В последовательности строительства мы подробно описали, как построить сборный бревенчатый дом. Однако многие бревенчатые дома строятся вручную или вручную. Их производят и возводят совершенно по-другому.Ниже кратко объясняется разница.

Подготовка бревен

Мастера ручной работы очень разборчивы в отношении качества выбираемых бревен. Как правило, они не прижимают бревна к стене, поэтому бревна покрывают всю длину дома. Для этого метода часто требуются бревна длиной от 30 до 40 футов. Более короткие бревна используются вокруг окон и дверей.
После того, как эти бревна выбраны, их нужно подготовить для использования в строительстве дома. Удаление коры с оцилиндрованного бревна производится двуручным ножом.Бревна квадратной формы обычно распиливают на лесопилке. Затем ручная отделка бревна создается с помощью ручного топора или ножного тесла.

Соединение бревен вместе
Квадратные или круглые бревна могут быть изготовлены таким образом, чтобы древесина лежала на дереве по всей длине бревна или касалась только углов. Если бревна встречаются только по углам, между бревнами необходимо произвести щелку.

Один из способов установки оцилиндрованного бревна – это углы с надрезом, выполненные в так называемом шведском стиле.Система Swedish-Cope кладет одно бревно на другое. Затем карандашная линия наносится на верхнее бревно, создавая очертание верхней поверхности нижнего бревна. Затем древесина с нижней части верхнего бревна удаляется цепной пилой или зубилом, и бревна собираются вместе по одному.

Сборка дома
Изготовление бревенчатого дома вручную, бревно за бревном, может занять недели и даже месяцы. Квалифицированные слесари, выполняющие эту работу, обычно собирают дом на опорах во дворе или на строительной площадке.В случае очень большого ручного производства на дворе мастера может одновременно строиться до дюжины домов. Однако большинство мастеров ручной работы – это небольшие предприятия, где два или три мастера строят по одному дому за раз, завершая строительство полдюжины домов в год.

После того, как дом полностью собран во дворе, каждое бревно тщательно маркируется номером или биркой. Затем дом разбирают, загружают на грузовики и отправляют на территорию владельца дома, где заново собирают структурную оболочку.

На этом этапе корпус передается генеральному подрядчику, который завершает строительство, устанавливая крышу, окна, двери, механическое оборудование, внутреннюю отделку и отделку.

Конечный продукт
Многие дома ручной работы являются произведениями искусства. Отдельные мастера по дереву создают отличительные элементы – деревянные фермы, двери и т. Д. – которые идентифицируют их работу.
НАЗАД В начало

Глоссарий общих терминов для домов из бревна и бруса

РЕГУЛИРУЕМЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ : стальная опора, которая поддерживает балку или брус, обычно в подвале наших домов.

AIR DRIED : процесс, позволяющий сушить естественным образом.

АНКЕРНЫЙ БОЛТ : стальной болт с резьбой, используемый для крепления конструкций к бетонному или блочному фундаменту.

BACKFILL : заполнение грязью или гравием вокруг подвала или подвала (выполняется только после завершения чернового пола).

BASEBOARD : деревянная доска, покрывающая нижнюю часть внутренних стен.

BASE LOG : самое нижнее бревно в системе стеновых бревен.

BATTEN : тонкая полоска материала, обычно сделанного из дерева. Рейки используются в строительстве и в различных других областях как структурные, так и чисто косметические элементы.

BAY : отсек – это элемент формы в архитектуре. Эта единица определяется как зона между внешними краями зацепленной колонны, пилястры или столба; или внутри оконной рамы, дверной коробки или вертикальной стены.

BAY WINDOW : оконное пространство, выступающее наружу из основных стен здания и образующее пролив в комнате.

BEAM : горизонтальный структурный элемент, способный выдерживать нагрузку, прежде всего, за счет сопротивления изгибу.

BIRDS MOUTH : деревообрабатывающее соединение, которое обычно используется для соединения стропила крыши с верхней пластиной несущей стены.

BEVEL : обрезанная кромка на поверхности, которая обычно используется для смягчения кромки детали в целях безопасности, устойчивости к атмосферным воздействиям или эстетики; или для облегчения соединения с другой деталью.

БЛОКИРОВКА : горизонтальные доски, помещаемые между стойками стены для облегчения крепления оборудования.

BLUEPRINTS : технический чертеж, документирующий архитектурный элемент или инженерный проект.

БОРАТ : используется в качестве консерванта древесины и естественного инсектицида.

BUCK : рама, устанавливаемая вокруг окон и дверей, которая делает грубое открывание.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС : набор правил, определяющих минимально допустимый уровень безопасности для построенных объектов, таких как здания и не строительные конструкции.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗДАНИЕ : бланк, полученный через округ, в котором строится строение; обычно требуется до постройки конструкции.

НАСТРОЕННАЯ КРЫША : комбинация структурных и неструктурных элементов, составляющих полную систему кровли.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ : соединение с квадратным вырезом, в котором встречаются концы двух частей.

BUTT & PASS : бревна упираются друг в друга по углам.

CANT : древесина, вырезанная из срубленного бревна.

CANTILEVER : балка или балка, которая закреплена только на одном конце и поддерживается при переходе через место вторичной опоры.

ОКНО КОРПУСА : окно, которое крепится к раме с помощью одной или нескольких петель. Распашные окна навешиваются сбоку от оконной рамы.

CAULKING : водостойкий клейкий материал, который остается гибким, используется для герметизации стыков и швов.

CHECK : трещина на поверхности бревна, которая не проходит сквозь бревно.

ОБРАБОТКА : заполнение, которое используется между рядами бревен.

КУРС : сплошной горизонтальный слой бревен.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАНЯТИИ: (CO) документ, выданный строительным отделом, подтверждающий, что все нормы соблюдены и могут быть заняты.

DEAD WOOD : небольшие кусочки дерева, используемые в качестве гвоздей при обрамлении.

DORMER : конструктивный элемент здания, выступающий из плоскости наклонной поверхности крыши.

DRIP EDGE : металлическая облицовка, установленная на краю крыши, чтобы не дать воде стекать обратно под край настила крыши.

СУХОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО : дом из бревна или бруса, построенный до состояния водонепроницаемости.

ДВОЙНОЕ ПОДВЕСНОЕ ОКНО : окно, состоящее из двух створок, которые могут сдвигаться по вертикали.

DOVETAIL : технология соединения, наиболее часто используемая в деревообрабатывающих столярных изделиях, включая мебель, шкафы, бревенчатые дома и традиционные деревянные каркасы.

КАРНИЗ : выступающие над стеной свесы крыши.

ELEVATION : чертеж, на котором показаны вертикальные размеры и технические характеристики.

FACIA : доска, прибиваемая к концам стропил ниже края крыши.

ФИКСИРОВАННОЕ СТЕКЛО : окно, которое не открывается.

FLASHING : материал, используемый для предотвращения протекания через окна, двери и пересекающиеся плоскости крыши.

ПЛАН ЭТАЖЕЙ : чертежи конструкции, показывающие расположение комнат, расположение окон и дверей, технические характеристики и размеры.

ФУНДАМЕНТЫ : бетон с уширением в основании фундамента.

FOUNDATION : часть здания или стены, которая поддерживает конструкцию.

D LOG : профиль (форма) бревна, который круглый снаружи и плоский внутри.

FULL LOG : стены первого и второго этажей сделаны из бревна, в отличие от каркаса на втором уровне.

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ КОНЦЫ : треугольная стена между наклонными концами крыши.

GAMBREL ROOF : двухсекционная наклонная крыша, нижняя часть которой круче верхних. Это обычно встречается при строительстве сараев.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК : лицо, которое заключает договор на строительство дома или части дома для другого лица. Этот человек обычно отвечает за общий надзор за всем проектом.

GIRDER : балка, поддерживающая балки перекрытия

HALF LOG : бревно, разрезанное пополам по горизонтали, которое используется для начала первого слоя бревен на каждой второй стене бревна вокруг системы пазов типа «ласточкин хвост» или седла .

ЗАГОЛОВОК : деревянные элементы, поддерживающие балки и пол, также размещенные на краю над окнами и дверями, чтобы переносить вес сверху вокруг окна или двери.

HIP : тип крыши, у которой все стороны наклонены вниз к стенам, обычно с довольно пологим уклоном.

H.V.A.C или HVAC : сокращение для системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ИЗОЛЯЦИЯ : материал, который добавляют в здания для повышения комфорта и энергоэффективности.

JACK RAFTER : стропила, имеющая меньшую, чем полную высоту ската крыши.

JAMB : боковая стойка дверного, оконного или обшивного проема.

СОЕДИНЕНИЕ : соединение двух кусков дерева.

JOIST : деревянные балки, идущие параллельно друг другу, которые поддерживают потолок или крышу.

KING POST : вертикальный конструктивный элемент, используемый для переноса веса на коньковые балки, фронтальные боковые стенки, торцевые стены или поперечные балки.

КОЛЕННАЯ СТЕНА : короткая стена второго этажа, используемая для создания дополнительного места для хранения вещей или для покрытия малых зазоров подъездов и верхних уровней.

LAG BOLT : винты для тяжелых условий эксплуатации, используемые для скрепления двух деревянных частей.

LAM BEAM : спроектированная древесина, склеенная вместе, чтобы сделать возможными более длинные пролеты.

НАГРУЗКА : стена, которая используется для поддержки веса сверху.

LOG GASKET : полоса, которая помещается между бревнами для обеспечения плотного прилегания.

LEDGER STRIP : полоса пиломатериала, прикрепленная к нижней части той стороны балки, на которую опирается балка.

LINTEL : горизонтальный элемент конструкции, который поддерживает нагрузку через проем.

LOG SIDING : внешнее покрытие для внешней стены второго этажа и торцов фронтона, а также, как правило, гаражей.

ФРЕЗЕРНЫЕ БРУСНЯ : бревна, которым придана единообразная форма с помощью машинного оборудования, а не вручную.

ВРЕЗ И ШИП : соединение, выполненное путем вырезания отверстия (паза) в одном куске пиломатериала и шипа (шпунта) в другом.

НЕПОДШИПНИКИ : выдерживает только собственный вес.

В ЦЕНТРЕ ИЛИ (O.C.) : Измерения пространства между средней линией компонентов.

OLY-LOG : большой винт, который используется для скрепления двух деревянных брусков.

OSB (ORIENTED STRAND BOARD) : панель 4 x 8 из композитного древесного материала, склеенная при помощи клея и давления.

ПЕРЕГОРОДКА : Стена, которая разделяет пространство, но не играет никакой роли в структурной целостности дома.

PERC TEST : инженерные разработки, выполняемые на почве для измерения скорости потока воды, проходящей через нее.

PIER : колонна из кирпичной кладки или дерева, используемая в качестве опоры.

СКАТЕРНАЯ КРЫША : наклон плоскости крыши.

ПЛИТА : горизонтальные элементы каркаса вверху и внизу стоек.

PRECUT LOGS : бревна, обрезанные до определенной длины и снабженные этикетками, указывающими, где именно находится каждая часть.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ : чертежи, на которых показаны фасады и план каждого этажа дома. Не путать с окончательными чертежами.

ОБРАБОТКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ : процесс введения консервантов в древесину с использованием химикатов и давления.

ПРОФИЛЬ : размер и форма бревна.

PURLIN : в крыше горизонтальный брус, поддерживающий стропила, или брус, который поддерживает кровлю непосредственно.

R-VALUE : мера теплового сопротивления.

REBAR : усиление фундаментов и фундаментов стен.

RAFTER : один из ряда конструктивных элементов крыши, предназначенных для выдерживания нагрузок на крышу.

RIDGE : Самая верхняя точка кровельной системы.

БАЛКА КОНЬКА (КОНЬЯНАЯ ДОСКА) : горизонтальный элемент конструкции, поддерживающий верхние концы стропил.

RISER : каждая из вертикальных досок закрывает пространство между ступенями лестницы.

SCRIBING : установка деревянных изделий на неровную поверхность.

SETBACK : необходимое пространство между определенной областью, например, линией дороги или боковыми линиями собственности.

ОСОБЕННОСТИ : перемещение бревен или других деревянных материалов вниз из-за веса и давления с течением времени.

ОБОЛОЧКА : покрытие, накладываемое на стойки или стропила, состоящее из фанеры или OSB.

ОТДЕЛКА КРЫШИ : наклонная крыша поверх полной или частичной стены, что позволяет увеличить высоту над головой и полезное пространство.

ПАКЕТ ОБОЛОЧКИ : комплект бревенчатого дома, который состоит из бревенчатых балок, бревен и других конструкционных материалов, из которых состоит внешняя оболочка бревенчатого дома.

SILL : нижний горизонтальный элемент, контактирующий с кладкой или бетонным фундаментом.

ПЛИТА ПОРОГА : обработанный давлением структурный элемент, прикрепленный к верхней части фундамента.

SLAB : бетонный пол, укладываемый непосредственно на землю или гравийное основание.

СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА : количество снега, которое может выдержать крыша, крыльцо или настил.

SOFFIT : нижняя сторона свеса крыши.

SPLINE : тонкая полоска дерева, используемая для усиления других деревянных и / или деревянных соединений.

ПЛОЩАДЬ : количество кровельных или сайдинговых материалов для покрытия 100 футов². – ИЛИ – термин, используемый для описания идеальных углов 90 ° при пересечении стен.

СТОЯЧАЯ ДРЕВЕСИНА : мертвые пиломатериалы, полученные от мертвых, но не упавших деревьев.

STRINGER : диагональные доски, поддерживающие ступени лестниц.

STUD : вертикальные элементы каркасных стен.

СУБПОДРЯДЧИК : лицо, нанятое генеральным подрядчиком для выполнения определенной части строительного проекта.

ПОДПОЛ : первый слой чернового пола, нанесенный на балки перекрытия.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ : скрепление двух деревянных кусков вместе таким образом, чтобы их можно было удалить позже.

THERMAL MASS : концепция проектирования зданий, описывающая, как масса здания обеспечивает инерцию по отношению к колебаниям температуры, иногда известному как тепловой эффект маховика.

ГВОЗДИНОК : забивание гвоздя под углом.

ЯЗЫК И КАНАЛ (T&G) : метод соединения одинаковых предметов вплотную друг к другу, используемый в основном с деревом. На одной стороне имеется охватывающее соединение (паз), а на другой – охватываемая часть дерева (шпунт).

TREAD : горизонтальная часть лестничной системы.

TRIMMER : двойные элементы обрамления по бокам проема.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОД КЛЮЧ : тип проекта, который построен таким образом, чтобы его можно было продать любому покупателю как завершенный проект.

TRUSS : изготовленная сборка, используемая для поддержки нагрузки на пролете.

СТЯЖКА : устройство для регулировки натяжения или звеньев канатов, тросов, стяжек и других систем натяжения.

ПАНАВ : соединение двух деревянных изделий со скошенной кромкой.

ДОЛИНА : внутренний угол, образованный пересекающимися крышами.

ДОЛИНА РАФТЕР : стропила, идущая от настенной плиты до конька.

ПАРОВЫЙ БАРЬЕР : листовой материал, используемый для предотвращения проникновения воды через поверхность здания.

Для получения дополнительной информации об использовании наших 3D-файлов и общей базы знаний для всего Интернета, пожалуйста, найдите эту статью. Используя наши 3D файлы.

Как построить бревенчатый дом – Reliance Timber

Многие люди, строящие бревенчатый дом, предпочитают бревенчатый дом, потому что это означает, что у них плоская внутренняя стена (легче всего содержать в чистоте, добавлять декор и соответствовать другим стенам), при этом сохраняя желанный вид традиционного бревенчатого дома, который так много людей ищут. Бревна с плоскими фрезерованными сторонами также легче строить.

И последнее, что нужно учитывать при выборе между плоскими и оцилиндрованными бревнами, – это стена толщиной . В зависимости от того, где вы живете, зависит от переменной толщины стены. Например, если вы находитесь в округе Ватауга (где может быть очень холодно), как и мы, вы должны иметь толщину 8 дюймов для достижения тепловой массы. Но если бы вы были в пути, скажем, в Шарлотте, Северная Каролина, 6 дюймов были бы очень хороши. Обязательно учтите этот фактор.

Как только мы узнаем, какой стиль дерева вы ищете, теперь мы знаем ваш профиль и можем перейти к следующему шагу.Просто вы знаете, к какому «взгляду» стремитесь. Еще один совет, если вам все еще нужны разъяснения? Принесите фотографии или отправьте нам ссылки на стили домов, которые вам нравятся, и мы сможем понять это оттуда.

Создание плана дома из бревна

После того, как у нас будет профиль, мы продолжим работу над планом. Многие люди приходят к нам с просьбой составить план, но для того, чтобы ваша бревенчатая хижина выглядела подходящей, лучше всего, если строитель или заказчик сами придут к нам с планом.Затем мы поможем вам определить количество бревен и сайдинга, необходимого для воплощения мечты в жизнь.

Мы намекали на это выше, но многие люди хотят иметь вид бревенчатого дома, но хотят энергоэффективности дома из палки или традиционного дома. Введите бревенчатый сайдинг! Выбрав бревенчатый сайдинг, вы можете получить этот плотно закрытый конверт и по-прежнему иметь вид бревенчатой ​​хижины, включая углы в виде ласточкин хвоста. Большинство людей, занимающихся ремонтом, выбирают это, заменяя старую древесину, в то время как те, кто начинает с нуля, строят новую постройку, как правило, складывают бревна, цельные бревна.

Также на заметку, пока вы у нас есть. Мы предлагаем древесину различных форм и размеров, но также предлагаем комплексные пакеты для строительства бревенчатого дома, которые включают в себя систему второго этажа, систему крыши, веранду, паркетный пол и т. Д. Проверьте это!

Часто задаваемые вопросы о бревенчатых домах

Мы хотели бы поделиться с вами некоторыми часто задаваемыми вопросами о бревенчатых домах.

Q: Какие типы стилей журналов вы предлагаете?

A: D-бревна, круглые / оцилиндрованные бревна, бревна квадратного сечения с прорезью под квадратную прорезь, бревна квадратного сечения с прорезью по немецкой прорези.

Q: Какие типы бревенчатых уголков вы предлагаете для бревенчатых домов?

A: ласточкин хвост, седловидный вырез, стык и проход или углы для столбов.

Q: Какие у нас есть варианты относительно пород дерева?

A: Белая сосна, W. Красный кедр, кипарис или ель

Q: Вы также строите бревенчатые дома? Как мне найти строителя?

A: Нет. Изготавливаем материалы для дома из бревна.Чтобы найти строителя, поговорите с местной ассоциацией строителей жилья, торговой палатой и поставщиками строительных услуг, чтобы найти подходящего строителя. Как только у вас будет короткий список, возьмите у них интервью и проверьте их рекомендации.

В: Бревенчатые дома дороже обычных или каркасных?

A: Нет, когда вы строите индивидуальный дом, он относительно близок к той же цене, независимо от того, строите ли вы обычный дом, бревна или деревянный каркас.

Строительство бревенчатого дома – Часть 5

Строительство бревенчатого дома идет полным ходом.Этот прекрасный бревенчатый дом в Пенсильвании становится все лучше и лучше. Следующие этапы строительства – внутреннее устройство стен / опорных столбов и конструкция крыши – завершены. Давай покажем тебе, чем были заняты Джек и Боб.

Строительство бревенчатого дома: внутреннее ограждение стен и строительство второго этажа

После того, как бревна уложены в квадрат, пара приступает к работе над внутренним каркасом стен первого этажа и системой поддержки. Внутренние стены имеют традиционный каркас, а балки чердака размером 6 на 8 дюймов врезаны в балки чердака размером 8 на 12 дюймов и бревенчатые стены.Поскольку Timberhaven твердо верит в продукцию, высушенную в сушильных шкафах, наши бревна и деревянные детали не потребуют каких-либо корректировок после завершения строительства. Таким образом, нет необходимости в системе расселения или скобах в местах, где встречаются эти члены. Построенные здесь балки и балочная система перекрытий будут поддерживать второй этаж.

Строительство бревенчатого дома: строительство крыши

Затем пара укладывает предварительно обрезанные бревна в стопку, чтобы сформировать сплошные бревенчатые фронтоны. Джек и Боб уделяют пристальное внимание центрированию каждого ряда бревен, следя за тем, чтобы вершина фронтона находилась на средней линии стены.Они также обязательно прочно закрепят концы фронтона, чтобы предотвратить нестабильность и противостоять любым потенциальным проблемам, связанным с ветром. На этом этапе строительства бревенчатого дома весь дом накрывается брезентом. Это дополнительная мера предосторожности, которую пара предпринимает для максимальной защиты от погодных условий. Не все строители делают все возможное, чтобы защитить необработанные материалы. Тем не менее, это сделает отделку интерьера бревенчатого дома легкой – легкая шлифовка и слой полиуретана или два, и они будут d-o-n-e!

Владельцы бревенчатых домов Timberhaven могут выбирать из нескольких различных типов кровельных систем:

o Beam & Purlin (варианты A-Style, W-Style или King Post)
o Стропила 2 x 12 дюймов
o Готовые конструкции Фермы (ножницы, плоские или чердачные фермы)
o Фермы TJI (инженерные)

Джек и Боб выбрали очень популярную кровельную систему из балок и прогонов.Давайте посмотрим, как они собрали эту красивую систему.

После того, как фронтоны построены, Джек и Боб используют предварительно вырезанный план крыши для установки элементов кровли. Балки, прогоны и хомуты врезаны в бревенчатую стену и закреплены стальными косынками. Пластины прикреплены к элементам болтами для обеспечения структурной целостности.

В этой кровельной системе вы заметите две разные фермы: А-образная ферма используется слева и справа от дома, а фермы соляного ящика – в центре.Фермы солянки выбраны для размещения слухового окна сарая в задней части дома. Ниже вы можете увидеть, как прекрасно сочетаются эти системы.

Крыша Джека и Боба имеет уклон крыши 12/12 и уклон крыши 4/12 в месте расположения слухового окна. Вы знаете, как определить уклон крыши? Вы берете количество дюймов, на которое он поднимается по вертикали, на каждые 12 дюймов, на которые он поднимается по горизонтали (бег). Просто помните: «Встать через бег». Таким образом, линия крыши 4/12 поднимется на 4 дюйма за 12 дюймов.

Строительство бревенчатых домов: что дальше?

Прежде, чем мы узнаем об этом, Джек и Боб будут наслаждаться лучшим бревенчатым домом, живущим в доме своей мечты, построенном на заказ. Но пока им еще предстоит проделать свою работу. На следующей неделе достроят стены слухового окна сарая, установят столбы и балки переднего крыльца. Строение бревенчатого дома прекрасно сочетается, и это место начинает выглядеть как дом. Подпишитесь в поле справа, чтобы продолжить.

Что входит в комплект для бревенчатого дома?

НАЖМИТЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, ЧТО ВКЛЮЧЕНО В КАЖДОЙ ПАКЕТ	Настенный комплект:	Корпус корпуса:	Макс.упаковка:
Элементы стены
Доска порога – нижняя доска под стартовый венец 1,6 ”х 7,9”	+	+	+
Балка обвязочная (с свайно-винтовой основой)	+	+	+
Стеновая система из бревна: Ель белая, профилированная стыковка Бревна с чашечками по проекту дома (разные размеры), раскрой материала по проекту, с прорезкой торцевых пазов, с защитной отделкой торцов, готовые к покраске или морилке .Стабильная конструкционная древесина – Древесина клееная (клееный брус). Продезинфицированные и просушенные в печи, предварительно вырезанные угловые столярные системы, предварительно вырезанные шлицевые пазы, предварительно вырезанные оконные и дверные проемы (* мелкую обрезку и проемы нестандартной формы, возможно, придется вырезать на месте). Схемы возведения бревенчатых стен прилагаются. Пачки бревен хорошо обернуты на заводе с шести сторон.	+	+	+
Прокладка для угловых стыков древесины – RIVE-Line, Финляндия	+	+	+
Опоры несущие – 8 ”х 8”, GLT	+	+	+
Ключ для установки окон и дверей – сухой строганный блок 1,2 ″ x 1,6 ″	+	+	+
Материал для раздвижных косяков для установки окон и дверей, паркет 1,6 ″ x 7,9 ″	+	+	+
Комплект крепежа для сборки настенного гарнитура	+	+	+
Элементы перекрытий
Балки второго этажа – строганая древесина		+	+
Черновой пол второго этажа (если есть) – доска 0,6 ″
Балки перекрытия чердачного этажа – строганая древесина (если применимо)		+	+
Пиломатериалы для облицовки наружных настилов из конструкционной древесины (если применимо)		+	+
Стопорная планка – пиленый блок 1,7 ″ x 1,2 ″		+	+
Комплект крепежа для сборки конструкции перекрытия		+	+
Элементы крыши
Стропильная система крыши (GLT)		+	+
Обрешетка – доска 1 ″		+	+
Вентиляционные рейки – пиленый брус 1,7 ″ x 2 ″		+	+
Обшивка сплошной внутренней кровли – доска 0,6 ″		+	+
Внутренняя вентиляционная рейка – пиленый брус 1 ″ x 2 ″		+	+
Комплект крепежа для сборки конструкции крыши		+	+
Элементы рамы
Элементы наружных рам (калиброванные стойки, если есть)		+	+
Элементы внутренних рам (калиброванные стойки, если есть)		+	+
Ель белая Имитация бруса для облицовки наружных бревенчатых стен – бревна (если есть в проекте), ламинат (H) х 1,65 ″		+	+
Белая ель Имитация бруса для облицовки внутренних бревенчатых стен – Клееный брус (если есть), Клееный брус (H) х 1,65 ″		+	+
Наружные отделочные материалы
Свес карниза – строганная доска 0,8 ″ x 4,7 ”		+	+
Фасция – строганная доска 0,8 ″ x 4,7 ”		+	+
Обшивка окон и дверей – строганая древесина 0,8 ″ x 4,7 ”			+
Террасная террасная доска, порода – Ель, инженерная			+
Материалы внутренней отделки
Потолочная плита T&G 0,8 ″ x 4,7 ″			+
Профиль потолка 1 ″ x 1 ″			+
Обшивка окон и дверей – строганая древесина 0,8 ″ x 4,7 ”			+
Доска пола T&G 1,5 ″.Породы – Ель белая, инженерная			+
Цоколь 1,2 ″ x 1,6 ″			+
Опции * (предлагается за дополнительную плату, не входит ни в один пакет)
Балки первого этажа – строганая древесина (для ленточного фундамента или подполья)
Черновой пол первого этажа – доска 0,6 ″
Доска обрезная для перил террасы
Просверленные отверстия для скрытой проводки
Профили для облицовки из белой ели
Обшивка торцов стен
Просверленные отверстия для элементов крепления (шпильки, колышки)
Окна (двойные или тройные, деревянные или виниловые)
Двери межкомнатные

Древесина, бревна и стекло

Клиент четко определен его пожелания относительно будущего дома: это должен быть бревенчатый дом, но современный.К «Современный» заказчик имел в виду не только архитектурный стиль здания, но и макет тоже. В частности, центром интерьера должен был стать светлая многофункциональная комната, а снаружи дом должен был быть дополнен гаражом, широкими террасами и бассейном. «Я нашел это предложение интересно тем, что клиента искренне очаровал стиль бревенчатого дома, но его требования к будущему коттеджу были совершенно несовместимы с дом типа изба, – делится Роман Леонидов. – Чтобы эти желания сбылись, мы пришлось разработать необычную конструктивную схему и подойти к вопросу макет очень тщательно ».

На плане показан дом как сложная фигура – это буква «S», наклоненная на бок, что делает план прямоугольных комнат разного размера и назначения. Центр Первый этаж, как и хотел заказчик, представляет собой огромную гостиную, совмещенную с столовая, в которую можно попасть через кабинет, гостевую комнату, сауну, а также лестница, ведущая на второй этаж. Второй этаж зарезервирован для личных комнат хозяев – спальни, гардеробной, детской, и бильярдная и библиотека.Поперечно расположен небольшой «хвостик» гаража. закреплен на длинной балке буквы «S», ориентированной по оси восток-запад, и объединяет две входные зоны. Крыльцо и «пристройка» гаража направлен на север, тогда как большинство внутренних помещений ориентированы на южная сторона, где архитекторы пристроили несколько больших террас и вставили открытый бассейн между ними.

Интересно, что не только в комнатах первого этажа есть террасы, но и второго этажа – широкие. балконы поддерживаются деревянными квадратными опорами.Эти очень лаконичные конструкции особенно разительно контрастируют с оцилиндрованными бревнами большого диаметра, которые составляют стены самого дома. Возможно, они выглядели бы очень чуждыми друг друга, если бы не витражи, дающие максимум дневной свет и солнце в дом. Панелированные поверхности настолько широки, что визуально заменяют массивные бревенчатые стены – один взгляд на фасады дома достаточно, чтобы увидеть, что сложенные бревна не играют главной конструктивной роли.Впрочем, это тоже не украшение – это просто так получилось, как Роман Леонидов говорит, что просто каркас стал частью дизайна. концепция. Фактически архитектор взял традиционную избушку и расширил ее до размер, позволяющий легко разместить все функции, необходимые для покупатель.

Стены вырывали каркас из вертикальных и горизонтальных балок. Сделанные из дерева, они образуют решетка, ячейки которой архитектор заполняет витражами или, опять же, деревом.В качестве в результате фасад из одного материала показывает абсолютно разные фактуры – массивные выпуклые бревна с нависающими концами внезапно уступить место плоской поверхности бруса, которую Леонидов маскирует с мелкой стойкой. Пространство под крышей украшено этим очень вертикальным штриховка – это визуально отделяет традиционную двускатную крышу от традиционная бревенчатая стена и, таким образом, усиливает ощущение, которое самое начало: «избушка», ставшая прототипом дома, разделилась на отдельные части, которые архитектор использует и проектирует более чем свободно.В в поддержку этого Леонидов строит для этой части дома отдельную крышу, где находятся спальни и чердак: продвинутая нависающая длина составляет надежная защита от полуденного солнца для террасы, а высокий гребень крыша придает этому основательно современному дому архетипический вид.

А если южная сторона сделана полностью прозрачно, затем на север, к главному входу и ближайшей дороге, архитектор возводит щит-фасад.С одной стороны, Леонидов не хотел чтобы сделать эту часть дома слишком «застегнутой на все пуговицы», но, с другой стороны, он чтобы обезопасить основную территорию дома от глаз прохожих. В решение было нетривиальным: так же, как архитектор расширяет структуру пятистенный дом, он раздвигает части бревен, добавляя прозрачные элементы вместо них. Эти осколки разной ширины превращают стену в замысловатая головоломка, позволяющая разглядеть зелень вокруг дома и ночью огни соседних домов можно увидеть, не нарушая его приватности.

Умышленное избегание стилизации, Роман Леонидов рассчитывал на преемственность архитектурных элементы, характерные для сельских построек прошлого, и, следуя предпочтения заказчика, функциональная программа и желание присоединиться к экстерьер и интерьер, построенный дом, в котором черты традиционного бревенчатые дома естественным образом переплетаются с художественным и конструктивным приемы современной архитектуры.

План первого этажа

План второго этажа

Бревенчатый домик и дом

Из недавней публикации на веб-странице Совета по домам журнала – еще одна замечательная и своевременная статья, имеющая отношение к делу и информативная.

Новые достижения в области нагрева и охлаждения позволят вам легко дышать, при этом расходуя меньше энергии. Вот учебник по множеству вариантов для вашего нового бревенчатого или деревянного дома.

Разве не было бы замечательно, если бы в новых домах были наклейки на окнах, предсказывающие их энергоэффективность, как у современных автомобилей? Это пригодится, особенно в эпоху высоких затрат на топливо. Кроме того, наши ожидания в отношении комфорта резко изменились за последние годы.Сегодня мы не только хотим быть безупречно уютными, независимо от того, холодно или жарко на улице, мы хотим, чтобы воздух в помещении был чистым, без микробов и с легкой влажностью.

К счастью, все это возможно в вашем новом доме из бревенчатых и деревянных домов при условии, что вы разработаете стратегию отопления и охлаждения задолго до постройки, советует эксперты Совета по деревянным домам и бревенчатым домам.

Важно думать о своем доме как о единой системе. Современные бревенчатые и деревянные дома можно построить так, чтобы они были сверхэкономичными.Вот почему нужно подходить к стратегии отопления и охлаждения для всего дома. Вместо того, чтобы просто собирать вместе печь, водонагреватель и кондиционер после постройки дома, нужно спланировать комплексную стратегию того, как дом будет работать, если вы цените свой комфорт и затраты на электроэнергию.

Начните с того, где вы будете строить?
Бревенчатый дом в юго-западной пустыне потребует совершенно иной стратегии отопления и охлаждения, чем дом на побережье штата Мэн.Ваш район подвержен перебоям в подаче электроэнергии, ветру или метели? Ваш местный климат будет влиять на конструкцию вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC).

Ориентация на строительную площадку
Простое расположение вашего дома на строительной площадке может снизить ваши счета за электроэнергию до 30 процентов, говорят эксперты Совета по бревенчатым домам, входящего в Национальную ассоциацию домостроителей. Хотя лучше всего смотреть окнами прямо на юг, они могут быть ориентированы под углом до 30 градусов от южного направления и потеряют только пять процентов экономии энергии.

Что можно и чего нельзя делать при проектировании
Объем помещения может повлиять на ваши потребности в отоплении, равно как и количество окон и дверей. В частности, для обогрева и охлаждения соборных потолков требуется больше энергии, поскольку они создают больший объем.

Накладные расходы
Самая большая причина потери энергии в доме – это крыша. Вопрос в теплоизоляции и в том, насколько она эффективна. Обсудите со своим производителем дома из бревен и бруса, как будет сконфигурирована ваша крыша, ее стоимость и как это повлияет на энергоэффективность дома.

Power Up
Ваш выбор в системе HVAC будет зависеть от топлива и его стоимости. Природный газ является преобладающим топливом на Западе, мазут распространен на северо-востоке, а пропан часто используется в районах, где нет легкого доступа к ним. Если вы строите объект далеко от электросети, вам, вероятно, придется использовать альтернативные технологии, такие как энергия ветра и солнца.

Преимущества тепловой массы
Бревна являются отличным изоляционным материалом благодаря своей тепловой массе.Бревенчатые стены собирают и накапливают энергию, а затем излучают ее обратно. Можно повысить энергоэффективность, добавив больше тепловой массы – увеличив диаметр бревен или установив плиточные полы перед окнами, выходящими на юг. Современные бревенчатые и деревянные дома можно построить так, чтобы они были на 15-20 процентов более энергоэффективными, чем обычные дома.

Выбор в Windows
Чтобы ваш дом оставался прохладным летом и теплым зимой, производители окон предлагают покрытия с низким энергопотреблением, которые блокируют ультрафиолетовые лучи.Сравните производительность с рейтингом U-value, который варьируется от 1,20 до 0,20. Чем меньше число, тем лучше энергоэффективность. В холодном климате значение U от 0,3 до 0,5 стоит того, что вы за него заплатите.

Be Cool
Недавно Министерство энергетики (DOE) повысило минимальный сезонный коэффициент энергоэффективности (SEER) для центральных кондиционеров и тепловых насосов на 30 процентов, с 10 до 13 SEER. Вы заплатите от 400 до 1200 долларов больше за 13 SEER. Однако хорошая новость заключается в том, что это окупится за счет экономии энергии за 10 лет.Другие варианты кондиционирования воздуха включают потолочные и чердачные вентиляторы, а также испарительные охладители (также известные как охладители для болот). Последний используется только в условиях низкой влажности.

Тепло идет
Вот краткое изложение ваших вариантов отопления:

• Печи с принудительной циркуляцией воздуха: Работающие на пропане или природном газе, эти агрегаты подают теплый воздух через напольные регистры. Сравните производительность с рейтингом AFUE (Annual Fuel Utilization Efficiency), желтым ярлыком сбоку устройства.Наименее эффективный 78 АФУЭ; Самый производительный 98,6 АФУЭ. Строители рекомендуют AFUE 90 или больше. Плюсы: они недорогие, и большинство подрядчиков знакомы с их установкой. Кроме того, их можно сочетать с системами очистки воздуха, включая фильтры, ультрафиолетовые лампы, увлажнители и осушители, чтобы уничтожить микробы и переносимые по воздуху бактерии. Недостаток: они шумные и не обеспечивают комфорт из-за колебаний температуры в доме.
• Принудительный воздух с высокой скоростью: воздух, доставляемый в комнату, поступает с более высокой скоростью (обычно 2000 футов / сек), что создает больший комфорт.Плюсы: сверхтихие двухдюймовые изолированные трубки можно установить практически в любом месте. Кроме того, эти системы стоят дешевле, чем обычные системы с принудительной подачей воздуха. Против: не все подрядчики ОВК имеют опыт их установки.
• Radiant Heat: Радиаторы с горячей водой были первым примером этого. Но теперь концепция была обновлена ​​до напольных блоков, системы, которая предлагает беспрецедентный комфорт и энергоэффективность. Плюсы: сводит к минимуму потери тепла, удерживая тепло на уровне пола. Кроме того, бойлеры могут удовлетворить ваши потребности в горячей воде.Против: медленное время отклика на изменение температуры делает его непрактичным для нечасто посещаемых домов отдыха (что можно смягчить с помощью средств управления с подключением к Интернету).
• Геотермальные тепловые насосы: геотермальные тепловые насосы используют землю или грунтовые воды в качестве источника тепла зимой и радиатора летом. Плюсы: энергия неисчерпаема и энергоэффективна. Против: Требуется значительный участок земли для подземных раскопок.
• Продукты для очага: жареный огонь зимней ночью сочетается, как масло и попкорн.Плюс: Установки заводского изготовления сертифицированы как экологически чистые. Кроме того, доступно множество видов топлива; дрова, природный газ, пропан, уголь, нефть, электричество, кукуруза и древесные гранулы. Против: непрактичны в качестве основного источника тепла.
Комбинированные системы
• : эксперты рекомендуют комбинировать две или более системы для обеспечения максимального комфорта. Майк из Seven North, например, часто рекомендует систему лучистого обогрева на цокольном уровне с высокоскоростной принудительной воздушной системой для верхних этажей, которая может обеспечивать как тепло, так и кондиционирование воздуха в летние месяцы.

Контроль качества воздуха
Поскольку бревенчатые и деревянные дома могут быть очень тесными, эксперты рекомендуют тройной подход для поддержания здорового воздуха в помещении.
1) Воздухо-воздухообменники: эти механические блоки, которые присоединяются к системе принудительной подачи воздуха, регулируют качество воздуха в помещении, всасывая свежий воздух и выбрасывая застоявшийся воздух. Кроме того, они передают от 70 до 80 процентов тепла.
2) Увлажнители: влажность воздуха в помещении зимой может упасть до пяти процентов, высушивая кожу, губы и дыхательную систему, не говоря уже о повреждении вашего дома.Увлажнитель воздуха для всего дома – это решение, которое стоит от 400 до 800 долларов.
3) Вентиляторы: ванные комнаты, оборудованные системой управления движением или чувствительностью к влажности, выпускают пар из душа и неприятные запахи.

Мгновенное горячее водоснабжение
Современные газовые или электрические водонагреватели с накопительными баками становятся намного более энергоэффективными. Еще одним вариантом могут быть безбаковые водонагреватели, которые производят горячую воду по запросу. Бесконтактные агрегаты доступны в моделях с пропаном (LP), природным газом или электрическими.Они бывают разных размеров для различных применений, таких как водонагреватель всего дома, источник горячей воды для удаленной ванной комнаты или гидромассажной ванны.

Осветите за меньшие деньги
Энергоэффективные осветительные приборы теперь можно найти в большинстве домашних центров (ищите этикетку Energy Star). Это может значительно сэкономить ваши деньги на прямых расходах на освещение, а также на потребности в охлаждении летом (осветительные приборы вырабатывают тепло).

Going Green
Если вы хотите продвигаться вперед по планете со своим новым домом, у вас есть больше возможностей, чем когда-либо.Более того, многие штаты предлагают налоговые льготы тем, кто выбирает эти альтернативные технологии. В их числе

• Ветровая энергия: новое поколение ветряных турбин может удовлетворить большинство ваших потребностей в электроэнергии. Плюс: если вы подключены к сети, вы можете продавать излишки энергии обратно энергетической компании. Против: некоторые считают их неприглядными, что может быть проблемой в областях, регулируемых ковенантами, включая курорты или жилые районы.
• Активные солнечные фотоэлектрические системы
• Энергия ветра
• Геотермальная энергия
• Топливные элементы

Затраты на электроэнергию в доме
Куда уходят в среднем 1400 долларов, которые каждый домовладелец тратит на электроэнергию каждый год? Примерно 45 процентов идет на отопление и охлаждение; 11 процентов за водонагреватель; 10 процентов на стиральную машину и сушилку, семь процентов на освещение, шесть процентов на холодильник, два процента на посудомоечную машину, два процента на компьютеры, два процента на телевизор / DVD / видеомагнитофон.Остальные 15 процентов можно отнести к приборам, которые используют электричество, даже когда они выключены.

Соответствующие приборы
При покупке прибора помните, что у него два ценника: сколько вы платите, чтобы забрать его домой, и сколько вы платите за энергию и воду, которые он использует. Все, от холодильников и компьютеров до морозильников и телевизоров, теперь имеет рейтинг энергопотребления, в котором подробно указано, сколько будет стоить его эксплуатация в год. Приборы с рейтингом Energy Star могут сэкономить от 10 до 50 процентов ваших счетов за электроэнергию.

Home Sense & Science
Создание здоровой и комфортной среды в помещении – это наука. Сложение или вычитание одного метода может повлиять на домашнюю систему в целом, а иногда и отрицательно. Члены Совета по деревянным домам и бревенчатым домам могут проанализировать, что лучше всего подходит для вашего местного климата, и посоветовать, как получить максимальную отдачу от вложенных средств.