Котел для дома своими руками: Страница не найдена –

Самодельный газовый котел для отопления частного дома и дачи: обзор трех лучших конструкций

Покупать дорогостоящее оборудование для организации отопления в редко посещаемой даче, баньке или небольшом доме не всегда целесообразно. Особенно неразумно, если за загородной собственностью нет постоянного присмотра и не установлена охранная сигнализация. Как быть, если периодически все же требуется обогрев?

С отоплением вполне успешно справится самодельный газовый котел, собранный из подручных материалов или отслуживших бытовых агрегатов. Сделанный собственными руками прибор может стать гордостью хозяина. Сооружение работающей на газу конструкции поможет проявить мастерство.

В предложенной нами статье детально описаны шаги сборки и модернизации газовых агрегатов, которые смогут достойно обогреть частные постройки. Мы привели в качестве примеров наиболее популярные, проверенные на практике варианты самоделок. Наши советы обеспечат домашним мастерам успех в непростом деле.

Содержание статьи:

Стоит ли проектировать газовый котел самому?

Разбор вариантов изготовления газового котла собственными руками начнем с того, что перерабатываемое ими топливо относится к разряду токсичных и взрывоопасных веществ. Газ легко воспламеняется. Малейшие просчеты в конструировании и реализации самоделок могут обернуться серьезными разрушениями, нанесением урона здоровью, потерей имущества.

Потому разработкой модели газового котла мы не рекомендуем заниматься людям, не имеющим технического образования со специализацией в сфере проектирования газового оборудования. Да зачастую и опытные газовщики не возьмутся за подобный проект.

Галерея изображений

Фото из

Пламя атмосферной газовой горелки

Установка газовой горелки в стальной корпус

Нагрев воды в металлическом баке

Газовый котел из отслужившего газового баллона

Оптимальным решением вполне обоснованно считается:

• Переделка твердотопливной модели в газовый котел путем установки в топливник газовой горелки;
• Усовершенствование отслужившего, но работоспособного агрегата с ориентацией на использование в отопительном контуре. Дополнение заводской модели устройствами для нагрева и стимуляции движения ;
• Изготовление пиролизного котла – оборудования, генерирующего газообразное горючее в результате переработки твердого топлива на первоначальном этапе. На вторичном этапе в дополнительном топливнике дожигается выделяемый в ходе сжигания дров газ.

Если у вас все же возникнет желание досконально изучить вопрос и изобрести вариант самодельного газового котла для устройства автономного отопления в частном доме, готовьтесь к буквальному «хождению по мукам». Вам предстоит получить разрешения и подтверждение безопасности изобретения в ряде государственных надзорных инстанций.

Самостоятельному народному умельцу потребуется:

• Проверить котел на соответствие требованием безопасности, после чего получить подтверждающий или опровергающий документ.
• Получить разрешения от ГосТехНадзора, ПожИнспекции МЧС и ГорГаза.
• Подать заявку на получение патента и сертификата, разрешающего изготовление в разовом или поточном исполнении.

Этот пусть и немногочисленный, но довольно внушительный перечень способен отбить желание изобретать у любого народного доки. Однако он не сможет погасить стремления модернизировать существующий агрегат посредством установки собранных на заводе горелочных модулей. Усовершенствование запросто совмещает безопасность эксплуатации с повышением эффективности.

Самый важный рабочий орган в газовом оборудовании – горелка. Установка ее превратит любой котел в требующийся нам тип нагревателя теплоносителя и горячей воды для санитарных целей.

Зажженный запальник нагревает рабочую часть термопары, которая в итоге начинает генерировать ток. Заряд поступает в катушку газового клапана, она действует как электромагнит и примагничивает шайбу, закрывающую путь газу

В зависимости от способа подачи в камеру сгорания воздуха, требующегося для горения, горелки подразделяются на две основные группы:

• Атмосферные. Их устанавливают в открытые камеры сгорания . В них воздух свободно затягивается из помещения, в котором расположен котел.
• Вентиляторные (они же дутьевые). Такими моделями оснащают закрытые камеры сгорания, в которые воздух нагнетается принудительным способом с захватом его на улице. Для вывода дымовых газов им требуется коаксиальный дымоход и вентилятор.

Дутьевые конструкции слишком сложны для домашнего творчества. Их проще, да и выгоднее купить. Ведь приобретение всех устройств регулировки и безопасности для работы вентиляторной горелки может обойтись дороже, чем покупка модуля в готовом для установки виде.

Галерея изображений

Фото из

Лицевая сторона горелочного блока

Блок для газового котла с двумя горелками

Установленный в печь атмосферный блок

Дутьевая газовая горелка для закрытой камеры

Чугунная горелка от отслужившего оборудования

Круглая газовая горелка с медными жиклерами

Газовый блок с щелевыми соплами

Круглые сопла газового горелочного блока

Атмосферную горелку тоже желательно приобрести, но можно сделать простейшую разновидность собственными руками. Ниже рассмотрим, как и из чего ее можно собрать.

Процесс изготовления атмосферной газовой горелки

Горелку атмосферного типа легче соорудить, так как конструктивно она гораздо проще вентиляторного собрата. Самый характерный и известный большинству россиян пример – горелочный блок в газовых колонках старого образца. В ее конструкции нет энергозависимых элементов, принуждающих газ и воздух смешиваться в требующихся пропорциях.

Воздух в камеру с атмосферным горелочным модулем втягивается самопроизвольно по мере необходимости. Продукты переработки голубого горючего выводятся естественным образом через благодаря наличию тяги. Вся работа заключается в сооружении коллектора с газовыми форсунками, через которые с нужной скоростью будет поступать газ.

При желании соорудить газовую горелку собственными руками за основу лучше взять продукцию заводского производства, точнее имеющийся в ее техпаспорте чертеж с размерами и обозначением конструктивных элементов

Чтобы своими руками сделать горелку для оснащения газового котла отопления, потребуется:

• Вентиль серии ВК-74. Обычно используется на кислородных баллонах, рассчитан на максимальное давление в 20 мПа. В комплектации должна быть накидная гайка на 3/4″, с помощью которой можно герметично подключиться к подающей газ трубе или шлангу. Служить вентиль будет опорной базой для фиксации форсунки.
• Колпачок под форсунку. Устройство будет удерживать дозатор подачи газа и формировать узконаправленную струю. В вершине колпачка высверливают отверстие, в которое предстоит поставить форсунку. Основанием оно накручивается на вентиль.
• Форсунка. Купить ее лучше в готовом виде с расчетом на подачу магистрального газа или сжиженной газовой смеси. У форсунок различается диаметр выхода. Вместо форсунок для котлов можно использовать жиклер от газовой горелки.
• Самодельный инжектор. Его сооружают из стальной трубки с толщиной стенки до 2 мм. Потребуется отрезок трубы примерно в 10 см длинной.
• Пьезоэлемент. Устанавливается по желанию, хотя и без него можно обойтись. Самоделку можно поджигать спичками.

Все приведенные элементы собираются преимущественно сварным способом. Потому инициативному «самоделкину» очень пригодятся навыки и минимальные познания в сварном деле. Однако там, где возможно применение резьбы, в приоритете должна остаться она.

Канал для подачи газа должен быть безупречен и герметичен, ведь от его состояния зависит безопасность. Между входом газа в устройство и форсункой должно сохраниться расстояние в 10 см, необходимое для смешивания горючего с воздухом.

Галерея изображений

Фото из

Крупногабаритная газовая горелка

Процесс горения газовой горелки

Воспламенение атмосферного горелочного блока

Сжигание кислорода в помещении

Домашнему мастеру остается придумать, как закрепить самодельную газовую горелку в камере сгорания отслужившей колонки или в топливнике бывшего дровяного котла. Следует учесть, что для притока воздуха нужно оставить возможность. В камеру должен регулярно поступать воздух, для чего в дверке требуется вырезать круглые или продольные отверстия.

Не забываем, что вышеописанный вариант сложно назвать безопасным газоподающим устройством. В конструкции нет автоматики, прерывающей работу котла в случае задувания или нестабильного пламени. У владельцев не будет возможности отрегулировать давление и расход газа, потому ни об удобстве, ни об экономии не может идти речь.

Установка газовой горелки в твердотопливный котел

После здравого размышления и реальной оценки своих возможностей большинство домашних умельцев таки отдают предпочтение модернизации , перерабатывающих ранее дрова или уголь. В их топку просто ставят газовую горелку заводского изготовления.

Для обустройства загородной собственности можно приобрести твердотопливный агрегат, который можно переделать в газовый. К примеру, печку Теплодар, в которую монтируется газовая горелка

Рассмотрим этапы установки горелочного устройства марки Теплодар АГГ:

• Демонтаж дверки топливника, заслонки зольника (или самого зольника, если он выполнен в виде выдвижного решетчатого ящика с монолитной дверкой), отбойник и колосниковую решетку. Короче, удалить нужно все конструктивные части, находящиеся в пределах топки и зольника.
• Фиксация горелочного устройства. В освобожденный от вышеперечисленных элементов канал топливника монтируется горелочный блок. Если печка Теплодар рассчитана на смену топлива, то горелочный модуль фиксируется в канале через штатные ушки продетыми в них шурупами с гайками.
• Подключение автоматики к пульту. Имеющиеся в конструкции горелочного блока устройства, обеспечивающие автоматическую работу котла, подключают к пульту управления.
• Крепление датчика термостата. Устанавливается на трубу подачи, оборачивается изоляцией для защиты от внешних механических и температурных воздействий, а сверху стяжками.
• Запуск в работу. Производится после проверки тяги и залпового проветривания помещения с модернизированным котлом. С помощью простой рукоятки подбирают наиболее подходящий режим.

Напоминаем, согласно требованиям, обозначенным в «Правилах безопасности систем газораспределения и газопотребления» все работы по установке оборудования, замене горелок, обслуживанию оборудования и подключению к сети, поставляющей голубое горючее, должны производиться газовщиками.

В технической документации, прилагающейся к печке Теплодар, есть подробное описание процесса установки газовой горелки для переделки твердотопливного агрегата в газовый

В соответствии с федеральными предписаниями и нормами с представителями газовых служб нужно на поставку газа и сопутствующих услуг. Понятно, что не все удаленные населенные пункты смогут обслуживать сотрудники газовых организаций. Однако придерживаться требований желательно, чтобы избежать катастрофических последствий.

При уменьшении и резком погасании ослабляется ток, поступающий от электроэлемента, в итоге чего перекрывается канал подачи газа. Перегрев воды в котле фиксируется термодатчиком, который передает сигнал для размыкания контактной пары, блокирующей горелку

Рисковать или ценить и охранять здоровье с благополучием своих близких? Решать только вам. Разумнее отказаться от угрожающих мероприятий, но знать о процессе их выполнения очень полезно, чтобы проследить, насколько качественно и честно работают газовщики.

Варианты самодельных газовых котлов

По сути все представленные нами самоделки являются модернизацией газового оборудования с целью эксплуатации их в качестве нагревателей теплоносителя. Мы приводим только идеи, настоятельно рекомендуем не рисковать, а поставить в твердотопливный агрегат атмосферную или вентиляторную горелку.

#1: Самоделка на базе газовой колонки

Если вы поменяли устаревшую газовую колонку на котел нового поколения с и закрытой горелкой, не спешите расставаться со стареньким оборудованием. Оно еще отлично послужит в загородной баньке или гараже. Усовершенствование не потребует много средств и усилий.

Вся переделка в этом случае заключается в смене форсунок или полного горелочного блока, если за городом планируется жечь сжиженную газовую смесь. Купить надо будет атмосферный горелочный блок соответствующих камере сгорания габаритов. Затем его нужно будет закрепить внутри камеры.

Если хозяин решит установить в самодельный газовый котел вентиляторную горелку, придется дополнить отопительный контур обязательными функциональными системами. Это группа безопасности, циркуляционный насос, расширительный бачок, автоматический воздухоотводчик или краны Маевского

У желающих поставить вентиляционную горелку расходов будет побольше. Им потребуется еще приобрести группу безопасности, включающую , манометр и устройство для автоматического стравливания воздуха. Понадобится небольшой мембранный бак, циркуляционный насос и для подачи свежего воздуха в горелку и вывода продуктов горения.

#2: Устройство на основе газовой плиты

Особых преобразований старая газовая плита не требует, т.к. переделать ее в газовый котел просто нереально. Можно только на одну из конфорок поставить металлический бак, объем которого подбирают в зависимости от несущей способности плиты и объема теплоносителя в самодельной системе отопления. Обычно это 100-150 л.

В нижней трети металлического бака в нее вваривают патрубок для подключения трубы обратки, в верхней трети – патрубок для подключения подачи. Нагреваясь, вода будет самопроизвольно подыматься вверх и перетекать в магистраль, перемещающую нагретый теплоноситель к приборам отопления.

Галерея изображений

Фото из

Мультитопливный источник огня

Тяжелая чугунная горелка и корпус

Регулировка мощности горения прибора

Устройство для быстрого нагрева воды

Ни предохранительного клапана, ни воздухоотводчика такой самодельной системе не потребуется. Излишки нагретой воды будут испаряться естественным образом, пузырьки стравливаться через неплотно прилегающую крышку бака.

#3: Изготовление пиролизного котла

Пиролизные котлы загружаются сначала через верхнюю дверку дровами или углем. При этом дроссель на дымоотводном канале полностью открывают и включают вентилятор для стимуляции горения. Процесс на этом этапе проходит в традиционном для твердотопливного агрегата режиме.

Дождавшись, когда уголь и дрова полностью разгорятся, дроссель на дымоходе перекрывают, чтобы ограничить доступ кислорода к месту переработки твердого топлива. Из-за слабой подачи воздуха оно начинает тлеть, т.е. стартует этап пиролиза – разложение топлива на угли и пиролизные газы.

Обоснованным преимуществом пиролизного котла считается экономный расход топлива. Агрегат кроме основного вида перерабатывает еще и газы, формирующиеся в ходе сжигания дров либо угля

Пиролизные газы через форсунку перемещаются в камеру их сжигания. В нее же нагнетается подогретый вторичный воздух, требующийся для окисления пиролизных газов. В таких условиях пиролизные газы быстро воспламеняются и горят при температуре в 1100º С.

Теплообменник располагают над камерой сжигания одноименных газов, оперативно нагревающих протекающий по трубкам теплоноситель. Желающим разобраться в том, как самому лучше сделать эффективный и экономный газовый котел, мы предлагаем проверенную на практике пиролизную конструкцию.

Для сооружения самодельного пиролизного котла желательно найти схему проверенной на практике конструкции. У экспериментов в этой области далеко не всегда положительный результат

Главное понять принцип устройства и действия котлов, использующих полученные во время горения газы. В каждой конструкции подобного типа конструктивные элементы повторяются. Ну а корпус может быть как сварным, так и выполненным из металлической бочки, трубы большого диаметра или опустошенного газового баллона.

Для изготовления котла пиролизного типа лучше воспользоваться уже проверенной разработкой. Потребуются навыки сварщика и сварочный аппарат, инвертор, дрель с набором различных насадок и буром для сверления больших отверстий. Нужно еще приготовить обычные слесарные инструменты и струбцины.

Потребуется запастись материалом, перечень которого мы приводим ниже:

Для сооружения пиролизного котла нужно запастись материалом, примерный перечень которого мы приводим в помощь самостоятельным домашним мастерам

Если вы не располагаете всем инструментом, требующимся для раскроя деталей, это дело лучше заказать в мастерской. Без опыта, да еще и пользуясь одной углошлифовальной машинкой, ровного среза не добиться. С точностью резки тоже могут возникнуть проблемы.

Сооружение пиролизного котла начинаем со сборки корпуса:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Рубка материала по размерам котла

Шаг 2: Сборка стенок нижней и верхней камер

Шаг 3: Установка воздуховодов в камере газификации

Шаг 4: Ввод канала подачи воздуха в камеру сгорания

Теперь нужно сделать теплообменник, затем установить его и дроссельную заслонку в корпус:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 5: Изготовление направляющей пластины теплообменника

Шаг 6: Сборка теплообменника пиролизного котла

Шаг 7: Приварка теплообменника на проектное место

Шаг 8: Монтаж дроссельной заслонки

Внутренняя часть корпуса котла собрана, дроссельное устройство приварено. Проверим, насколько качественно выполнена сварка простейшим методом – зажжем внутри котла фонарик и посмотрим, не проникает ли через какой-либо отрезок свет.

Внутренняя часть пиролизного котла готова. Теперь ее надо обшить. В устройстве обшивки в представленной для примера модели мастер пользовался листовой сталью толщиной в 4 мм

Наружную обшивку самодельного котла производят по всем плоскостям, кроме верхней панели. Ее приваривают после установки контрольных тоннелей, с помощью которых будет контролироваться состояние воздуховодов.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 9: Приварка дистанционного уголка

Шаг 10: Разметка отверстий для крепления обшивки

Шаг 11: Приварка листов обшивки к дистанционным уголкам

Шаг 12: Зачистка мест проведения сварки

Теперь перед проведением дальнейших работ проверяем качество сварных швов простейшим способом – нальем воды в сформированные “емкости”. После чего высушим конструкцию и слегка зачистим сварные соединения крупной наждачной бумагой или шлифовальным диском.

А вот сейчас можно приступать к устройству систем управления поступлением и движением воздуха:

Галерея изображений

Фото из

Устройство тонелей для ревизии воздуховодов

Монтаж резьбовых шпилек

Изготовление и навешивание дверок для камер

Футеровка и уплотнение дверок

Осталось только выполнить футеровку камер пиленным шамотным кирпичом. Распил производим болгаркой с диском для резки камня. Дорабатываем срезы шлифовальным камнем.

Галерея изображений

Фото из

Футеровка камеры газификации

Установка центробежного вентилятора

Футеровка камеры для твердого топлива

Завихрители для оптимизации передачи тепла

Перед вводом самодельного котла в эксплуатацию обязательно надо проверить герметичность всех систем, проводящих голубое топливо и дымовые газы. Для этого выполняют опрессовку котла, поставив в трубы обратки с подачей герметичные заглушки. Агрегат должен свободно держать давление в 3 бар.

Выводы и полезное видео по теме

С интересной разработкой газового нагревателя ознакомит следующий видеоролик:

Устройство газовой горелки для установки в твердотопливный агрегат:

Конструктивные особенности и процесс изготовления пиролизного котла наглядно представлены видео:

Полезные в хозяйстве самоделки – отличный вариант для решения проблем обустройства загородной собственности. Они обеспечат теплом постройки, нуждающиеся в обогреве, при этом почти не повлияют на семейный бюджет. У мастеровитого хозяина дача, гараж, баня будут в полном порядке.

Важно помнить, что газовое отопительное оборудование представляет собой потенциальную опасность при неграмотной сборке и нарушении эксплуатационных правил.

Расскажите о том, как делали котел для обустройства загородной собственности. Поделитесь вариантами изготовления и интересными конструктивными решениями. Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, публикуйте фото по теме статьи, задавайте вопросы.

Газовый котел своими руками: Инструкция +Видео

Газовый котел является главным составляющим автономной системы отопления. Он служит для отапливания и горячего водоснабжения жилища. Он вполне может быть сделан своими руками, главное качественно произвести все расчеты и четко следовать схеме. Основная трудность может возникнуть лишь при попытке установить самодельный газовый котел отопления в жилом доме. т. к. для этого необходимо получить разрешение соответствующего органа.

Нужно не забывать, что любой газовый прибор по определению является устройством повышенной опасности и за его самостоятельное изготовление будете нести ответственность только вы.

Общие сведения

Важно: Законом запрещается использование и установка газового оборудования без получения надлежащего разрешения ответственной организации, которая потребует наличие сертификата

соответствия на прибор.

Вы должны понимать, что получить такого вида документ на самодельный прибор будет крайне сложно. Незначительные отклонения от норм будет сулить полным запретом на установку самодельного устройства.

Разновидности газовых агрегатов

Котлы различаются по следующим параметрам:

• Количеством контуров — одноконтурные и двухконтурные. Одноконтурными выполняется только одна функция, а именно нагрев воды и труб дома. Второй вид обогревает дом и обеспечивает гвс;
• методом отведения продуктов горения — имеющие естественную тягу и с приточной тягой. Воздух для первого варианта поставляется с улицы, а для второй необходимо наличие дымоотводной трубы;
• методом розжига -электрический вид, когда работа происходит , и имеющие пьезоэлемент, при котором устройство зажигается собственноручно;
• в зависимости от способа крепления — настенные и напольные;
• способом регулирования — одноступенчатые и двуступенчатые;
• способом подключения — к центральному газопроводу или к газовому баллону;
• по материалу изготовления — стальные, чугунные и медные.

Принцип устройства

В конструкции газового агрегата находятся такие элементы: горелка, устройство для теплообмена, насосное устройство, расширительный бак, автоматическая система, прибор для вентиляции, защитная система, прибор для измерения температуры, электромагнитный клапан, воздухоотводчик.

Включая прибор происходит загорание газовой горелки, которая производит нагревание теплообменника с водой либо антифризом. Действием насосного устройства создается избыточное давление, благодаря чему происходит непрерывная циркуляция передатчика тепловой энергии в трубах и отдача тепловой энергии посредством радиаторов. Затем уже холодный теплоноситель перетекает обратно в котел.

Котел своими руками

Весь процесс можно разделить на этапы:

• Подбираются подходящие чертежи;
• производят расчеты требуемой энергии для выбранного размера помещения. Из чего получается необходимый объем котла. А также рассчитывается вся гидравлическая система, учитываются расходы на дымоотводную трубу с дефлектором, определяют какого диаметра нужны трубы, подбирается насос нужной мощности, рассчитывается сопротивляемость системы;
• далее подбирается соответствующие материалы и инструменты;
• выбор и подготовка места для установки агрегата;
• непосредственное изготовление.

Нюансы изготовления

Сразу нужно подготовиться к тому, что эта работа не быстрая и требует определенных навыков. Все части аппарата соединяются свариванием.

И здесь иметь в виду следующие особенности:

• Ни в коем случае без соответствующего разрешения специалиста газовой службы нельзя производить подключение самодельного устройства к центральной магистрали;
• Для получения такого разрешения вы должны показать прибор специалисту -аналитику организации;
• Все детали для котла должны иметь сертификаты соответствия и паспорта;
• При изготовлении следует четко пользоваться чертежными данными.

Необходимы материалы

Лучше сразу запастись всем необходимым для работы. Понадобится: прибор для сверления, для зажима и захвата труб, ватерпас, уголки, измерительная лента, металлическая труба, стальной лист, газопроводный патрубок, дверка для печки, глина, терморегулятор, автоматическая система, аэродинамическое устройство,  устройство для сваривания деталей, оцинкованная жесть.

Заметка: Терморегулятор и дефлектор лучше приобрести промышленного производства, а не мастерить своими руками.

Процесс изготовления

Для создания котла своими руками лучше выбрать напольную модель. Он может быть установлен внутри жилища, в гаражном помещении или на улице.

1. Агрегат ставится на специально подготовленную основу, для которой вырывается яма 80 см в глубину и шириной равной ширине устройства. На дне делается песочная подушка, которую следует хорошо пролить водой и дать напитаться. Затем сверху насыпают щебень либо битый кирпич.
2. Собирается опалубка и каркас из арматуры. Опалубка заливается раствором бетона. Через 24 часа опалубку следует убрать, а на ее место насыпать смесь из гравия и песка. Все это закрывается влагоизоляцией, в качестве которой можно использовать гудрон.
3. Далее делается кирпичная стенка для защиты стены от горячего котла. И приступать к непосредственному конструированию.
4. Котел варится по чертежу. Для того, что бы сделать теплообменник, понадобится наличие стальной емкости и сорока или пятидесяти сантиметровой медной трубы. Снизу и сверху в баке делаются отверстия в соответствии с диаметром трубки. На концах трубы устанавливаются и запаиваются фитинги.
5. При запуске устройства посредством горелки нагревается медная спираль, которая будет передавать тепло баку. А уже бак будет способствовать подогреву воды.
6. Как уже говорилось ранее, прибор для автоматизации работы, прибор для поддержания постоянной температуры и аэродинамическое устройство лучше приобрести, т. к. сделать их самостоятельно крайне сложно.
7. Установка дефлектора производится в верхнюю часть дымохода. Он выполняет роль вытяжки. Вполне подойдет модель в виде стального конусного зонтика.
8. Автоматика собрана из таких элементов, как блок управления пламенем, защитное устройство от перегревания, контролер тяги, предохранительный вентиль.

На заметку: Для оптимального функционирования вашего прибора нужны все эти приспособления.

После установки агрегата на основание, т, к нему приваривается дымоотводная труба. Она представляет собой железную трубу для удаления угарного газа из котла. Эта труба должна быть более двадцати сантиметров в диаметре, а по длине, чтобы она более, чем на 30 см поднималась над кровлей.

В дымоходе монтируется вытяжка для более легкого удаления продуктов горения. Для которой понадобится небольшой вентилятор и решетка. Вентилирующее устройство ставится внутрь у конца наружней трубы. Решетка крепится на край трубы. Она служит для того, чтобы в дом не попадал различный мусор.

Также может быть предусмотрен устройство бесперебойного питания на случай внезапного отключения электроэнергии, а приспособление для для стабилизации будет защищаться ваше устройство от перегрузок при возможных скачках напряжения. На рынке огромное разнообразие различных стабилизаторов и бесперебойников, на любой цвет и вкус. Конечно его также можно попробовать собрать самостоятельно, но это уже другая история.

Итоги

Котел является важной составляющей отопительной системы, который требует к себе повышенного внимания. Каждый сам должен понять целесообразность его самостоятельного изготовления и то, что могут возникнуть проблемы с разрешением его подключить

 

Как сделать дровяной котел отопления своими руками

Автор Евгений Апрелев На чтение 6 мин. Просмотров 1.2k.

Дрова являются наиболее доступным, экологически чистым и недорогим видом топлива, которое использовалось человеком еще с начала времен. Основными преимуществами дровяных отопительных установок являются, энергонезависимость, высокая эффективность при сравнительной простоте в эксплуатации. Несмотря на многообразие газовых и электрических отопительных систем, дровяные котлы отопления и сейчас не утратили актуальности и популярны среди большинства россиян. У дровяных установок есть еще одно неоспоримое преимущество – это простота конструкции, которое позволяет без особого труда сделать котел для отопления дома своими руками.

Об этом и пойдет речь в данной публикации.

[contents]

Конструкция и принцип работы

Прежде, чем перейти непосредственно к инструкции по созданию самодельного твердотопливного котла, необходимо разобраться, как работает дровяная котельная установка.

В простейшем дровяном котлоагрегате с теплообменником, при сгорании дров выделяется тепловая энергия, которая нагревает стенки теплообменника (водяной рубашки) и непосредственно сам теплоноситель. Продукты горения, проходя через сажесборник, выводятся через дымоход. Тяга регулируется положением дверцы зольника и заслонкой дымохода. Теплообменник соединен с системой отопления, в которую входят магистральные трубы, радиаторы и расширительный бак. Циркуляция теплоносителя может осуществляться , как естественным образом, так и принудительно, посредством включения в систему отопления (СО) циркуляционного насоса.

Простота такого котла «компенсируется» низкой эффективностью данной конструкции: большая часть тепловой энергии, в буквальном смысле «вылетает в трубу» вместе с продуктами горения. Но основным недостатком является низкий уровень автоматизации: все операции по загрузке топлива в топку и поддержанию процесса горения необходимо производить вручную. Поэтому наиболее популярными считаются дровяные котельные установки пиролизного горения. Сделать такой отопительный котел своими руками не составит труда для любого домашнего мастера.

Самодельный пиролизный котлоагрегат

Топливо загружается в топливную камеру сразу в полном объеме. В условиях недостатка кислорода в камере газификации происходит тление топлива с выделением пиролизного газа. Тление происходит с выделением тепла, которое расходуется на нагрев теплоносителя в теплообменнике. Пиролизный газ вместе с продуктами горения поступает в камеру дожига, которая в данной конструкции, служит и зольником. Благодаря тому, что доступ кислорода в камеру дожига не ограничен, то сгорание горючего газа происходит с выделением большой температуры, в результате чего эффективность прибора значительно увеличивается. Всю работу пиролизного котла можно условно разделить на четыре этапа:

1. На первом этапе происходит сушка дров и выделение из топлива пиролизного газа.
2. Второй этап работы данной установки – это сгорание смеси вторичного воздуха с горючим газом в камере дожига.
3. Третий этап – проход раскаленных газов через теплообменник.
4. Отвод отдавших «львиную долю» тепловой энергии продуктов горения.

Самодельный твердотопливный котел должен быть оснащен органами управления и автоматикой, которые позволяют максимально упростить и обезопасить его обслуживание. Управлять работой установки можно посредством изменения положения дверцы поддувала (зольника) и заслонки дымоотвода. Автоматика самодельного дровяного котла обычно представлена манометром, воздухоотводчиком и подрывным клапаном (группой безопасности). Достаточно часто, отечественные «Кулибины» оснащают свои отопительные установки: датчиком температуры, благодаря которому происходит включение и выключение вентилятора первичного воздуха, а также датчиками давления в водяном контуре.

Немного отвлечёмся, так как хотим сообщить вам, что нами был составлен рейтинг твердотопливных котлов по модеям. Подробнее вы сможете узнать из следующих материалов:

Подготовка материалов и инструмента

Прежде, чем ответить на вопрос, как сделать твердотопливный котел самому, следует определиться с конструкцией устройства. Наиболее простой вариант – это котлоагрегат классического горения. Другими словами, «Буржуйка» с водяным теплообменником. Более эффективным котлоагрегатом считается установка классического горения, разделенная на две камеры: в нижней будет происходить процесс горения дров; в верхней – нагрев воды для нужд владельца.

После выбора оптимальной конструкции дровяной отопительной установки, следует определиться с размерами устройства. В идеале, следующий этап создания котла отопления своими руками – чертежи, которые можно заказать в специализированной организации.

Важно! Мы заведомо не публикуем чертежи дровяной отопительной установки. Вся информация дана исключительно в ознакомительных целях.

Выбор материала

Если вы владеете искусством сварочных работ и возможностью плазменной разки, то для создания дровяного котла нужно использовать листовой металл, толщиной 3-5 мм. Из металла вырезаются заготовки котла, которые свариваются согласно схеме.

Наиболее простой вариант корпуса – это отрезок толстостенной стальной трубы, толщиной 4-6 мм; длиной 800 – 1000 мм; диаметром 300 мм. Колосники и опоры можно сделать из арматуры, проката или швеллера. Также вам понадобится металл для создания днища котла (толщина 50 мм), крышки (толщина 3-5 мм), воздухораспределителя (толщина 10 мм), петли и задвижки. Кроме этого, необходимо запастись металлической трубой, диаметром 60 мм. Высота трубы должна быть на 50 мм больше высоты корпуса. Для дымохода потребуется стальная труба, диаметром 100 мм.

Для сборки простейшего дровяного котла потребуется инструмент, а именно:

• Сварочный аппарат.
• Мощная углошлифовальная машинка («Болгарка»).
• Дрель и сверла по металлу.

Процесс сборки можно разделить на несколько этапов:

1. Из металла 50 мм следует вырезать круг, соответствующий диаметру корпуса. После сварки он будет днищем дровяного котла.
2. Из металла следует вырезать круг, который имеет на 20 мм меньший диаметр, чем корпус. После чего, в середине круга необходимо просверлить отверстие, диаметром 20 мм. К отверстию следует приварить отрезок воздухораспределительной трубы (d 60мм). С противоположной стороны круга наваривают пластины в форме крыльчатки.
3. Из листового металла, толщиной 3-5 мм вырезается круг, который будет выполнять функцию верхней крышки котла. В середине круга следует сделать отверстие в котором будет свободно перемещаться воздухораспределительная труба (d 60 мм).
4. К верхней части корпуса приваривается дымоход.

Важно! Для правильного дымоотведения необходимо, чтобы отрезок дымоходной трубы, длиной 50 см находился от котла строго горизонтально.

Топливо в такой котел загружается через верхнюю крышку. Загружать пространство топливной камеры необходимо максимально плотно, чтобы не оставалось промежутков. Розжиг производится через верх. Как только топливо разгорится, следует установить воздухораспределитель и верхнюю крышку на штатные места. По мере прогорания диск воздухораспределителя будет опускаться, нагнетая давление в нижней камере. За счет этого, в топливной камере будет снижено количество кислорода, процесс горения перейдет в медленное тление. Вся конструкция данного дровяного котла выглядит следующим образом

Совет: данная схема самодельной котельной установки требует наличия дымохода. Если нет возможности обустройства дымоотводящего канала, а потребность в отопительном устройстве существует, то можно создать простейший индукционный котел отопления своими руками, если под рукой есть сварочный инвертор.

Из медной проволоки сечением 2 мм следует сделать обмотку 50 -100 витков, сердечником которой будет стальная труба. Под воздействием магнитной индукции будет происходить нагрев участка трубы (сердечника) по которому будет перемещаться теплоноситель.

Электрический котел отопления своими руками

Система отопления небольшого загородного коттеджа – дело непростое. Вариантов много, но придется выбирать оптимальный. Самый экономичный и дешевый – газовый котел с трубной разводкой и радиаторами. Но не во всех загородных поселках проходит газовая труба.

Остаются другие варианты, где отдельной статьей выделяется электрический прибор, врезанный в систему водяного отопления. Готовые агрегаты стоят дорого, поэтому некоторые владельцы коттеджей стараются сделать электрический котел своими руками. По надежности и эксплуатационным характеристикам он не уступит заводским, а вот по цене в несколько раз дешевле.

Рис. 1 Электрический котел из трубы

Конструктивные особенности электрических приборов

Самодельный котел – это емкость, в которую встроен ТЭН. С помощью этого трубчатого электронагревательного прибора производится нагрев теплоносителя, который заливается в систему отопления дома. Изготовить емкость можно из металлических листов толщиною 4-5 мм. Или можно использовать любой металлический резервуар определенных размеров.

Оптимальный вариант – труба с толщиною стенки не меньше 6 мм. Необходимо обратить внимание на ее размеры. Считается, что чем меньше объем нагреваемого теплоносителя, тем меньше расходов на потребление электроэнергии. Поэтому труба диаметром 219 мм и длиною 0,5 м подойдет для организации отопления в доме с двумя или тремя комнатами.

Внимание! Проводить сборку самодельного котла своими руками непросто. Здесь необходимы навыки работы со сварочным аппаратом не на уровне любителя. Прочность и надежность сварочных швов – это гарантия безопасности самого электрического прибора и системы отопления в целом.

Разновидности электрокотлов

Существует несколько типов самодельных котлов, которые отличаются способом подключения.

• Электрический мини-котел. Это труба, которая врезается в трубную разводку системы отопления в подающий контур. Ее диаметр больше диаметра труб, установленных в контуре, в 4-5 раз. В эту трубу своими руками врезается ТЭН, подключаемый к сети переменного тока. Крепление электрического мини-котла осуществляется по средству фланцев с установкой прокладок. Это делается на случай проведения своими руками ремонтных работ. Сделать такой электрический прибор самому не проблема, а, тем более, грамотно установить.
• Отдельно стоящий самодельный электрический котел. Это сложная конструкция, изготовленная из трубы и подключенная к системе отопления. В ее устройство обязательно устанавливаются приборы безопасности: манометры, термометры, отсекающие вентили.

Первый вариант может быть использован для организации отопления в небольшой даче. Второй потянет и достаточно большой дом. Все будет зависеть от того, какой мощности ТЭН будет установлен в электрическом котле. Считается, что 5 кВт – это мощность, которая может обеспечить теплом коттедж в несколько комнат. Поэтому приходится точно подсчитывать данный показатель для каждого дома в отдельности.

Рис. 2 Мини-котел из трубы

Сборка электрокотла

Чтобы сделать котел своими руками, необходимо к процессу подготовится.

Для этого понадобится:

• Труба диаметром 219 мм.
• Металлический лист толщиною 4-5 мм.
• Труба диаметром 25 мм и 50 мм.
• Штуцера под термометр и манометр.
• Сварочный аппарат, болгарка, рулетка, карандаш (мел), электроды.

Из трубы диаметром 219 мм вырезается отрезок длиною 500 мм. В нем с двух концов делаются отверстия под трубу 25 мм. Отверстия могут располагаться на одной стороне (по одной линии) или с двух противоположных. Второй вариант лучше, потому что эти отверстия являются местами соединения патрубков для двух контуров системы отопления: подающего и обратного. При их расположении по диагонали происходит более эффективный нагрев теплоносителя.

В самодельном приборе вырезается еще одно отверстие с боку снизу. Это место для установки ТЭНа. К нему необходимо приварить трубу диаметром 50 мм с внутренней резьбой. Если резьбу нарезать невозможно (тонкая стенка), тогда придется приварить переходник. Из трубы 25 мм вырезаются пять отрезков по 5-10 см. Три из них будут использованы для ножек электрического котла, две для патрубков системы отопления.

Из металлического листа своими руками вырезаются два блина диаметром 231 мм (это 219 мм плюс две толщины стенки трубы по 6 мм). Один из блинов приваривается с одного края будущего электрического котла. Второй необходимо предварительно подготовить. Это будет верхняя крышка прибора, поэтому в нем делаются отверстия под штуцера термометра и манометра. После чего крышку можно приварить к электрическому котлу отопления.

Рис. 3 Простейшая конструкция

Последовательность сборки и монтаж

• В первую очередь привариваются два металлических блина.
• Ножки под электрический котел.
• Патрубки для контуров отопления и под ТЭН.

Внимание! Патрубок для обратки устанавливается своими руками выше края самодельного котла на 5-7 см. С противоположной стороны ТЭН (можно сбоку). Патрубок подающего контура отопления располагается ниже верхней крышки на 5-7 см.

Электрический котел отопления своими руками изготовлен, его можно подключать к отоплению дома. Если трубная разводка отопления состоит из металлических труб, то соединения патрубков и контуров производится при помощи газосварки. Если трубы отопления пластиковые, то на патрубки необходимо установит переходники от металла на пластик. Самому это сделать несложно.

Окончательный этап – установка своими руками ТЭНа. Он просто вкручивается по резьбе, плотно прижимаясь к краям переходника. Герметичность стыка обеспечивает прокладка из жаростойкой резины или пластика. Устанавливаются своими руками термометр и манометр.

Теперь необходимо подключить ТЭН к питающей сети. Рекомендуется это сделать через отдельный автомат, установленный в распределительном щитке. Предварительно придется позаботиться о проведении питающего кабеля от щита до самодельного котла отопления. Сделать это самому тоже несложно. Проводится тестирование установки на предмет обнаружения неисправностей и неправильной работы: отопление заполняется водой и включается ТЭН.

Если все сборочные детали были собраны правильно, надежно проведена сварка, точно подобран ТЭН, то самодельный электрический котел отопления должен работать корректно.

Статьи по теме:

Электрический водонагревательный котелСамый экономичный электрический котел отопленияНастенный электрический котел отопления

главные принципы сборки и установки конструкций

При строительстве дома необходимо учитывать не только архитектурные и дизайнерские особенности, но и возможность обеспечения качественной шумо-, влаго- и теплоизоляции. И если для первых двух параметров достаточно использовать пассивные средства защиты (утеплительные материалы), то для последнего необходимо установить отопительный котел.

К сожалению, хороший самодельный котёл для отопления дома обойдется домовладельцу в хорошую сумму. Можно ли собрать его самостоятельно и что для этого потребуется?

Общие принципы и возможности реализации идеи

Любой котел, неважно будь то самодельный водяной котел отопления, либо самодельный котел отопления в печь, предусматривает наличие следующей конструкции: есть топливо, которое при сгорании отдает свое тепло теплообменнику, который затем нагревает теплоноситель (как правило, это обычная вода).

Эффективность работы такой простой конструкции зависит от двух главных факторов:

• Строение теплообменника. При увеличенной контактной площади теплообменника и топливного бака тепло передается быстрее, а теплоноситель используется более эффективно
• Качество сгорания топлива. Качественная конструкция самодельного котла для водяного отопления предусматривает хороший приток кислорода в бак со сгорающим топливом. Если же происходит улетучивание разогретых газов или паров топлива, то конструкцию необходимо дорабатывать

Стоит обратить внимание на следующий факт: конструкция должна предусматривать медленное сгорание топлива. Чем ниже температура распада, тем более высокий КПД будет у отопительного котла. Температура на выходе правильно собранного котла будет не выше 150 градусов.

Для того, чтобы собрать котел, необходимо учесть два важных нюанса:

• Доступность исходных материалов. Конечно, для самодельных котлов отопления на дровах лучше использовать жаропрочные виды стали, но на практике используются обычные стальные листы — достать их куда проще, да и стоят они на порядок дешевле
• Способы обработки материалов. Собрать литую конструкцию для самодельного дровяного котла отопления из огнеупорных материалов в домашних условиях просто не получится ввиду отсутствия технической базы. А приобрести такую базу дороже, чем создать несколько отопительных котлов

Итого: для сборки котла понадобится обычная листовая сталь, толщина которой будет не больше 5 мм, и инструменты, позволяющие проводить обработку этого материала — газовый резак, сварочный аппарат, болгарка.

Какую выбрать конструкцию котла?

Конструктивные особенности самодельного электрического котла отопления зависят от того, какой тип топлива используется для нагревания каркасного зимнего дома. Также значение имеет и способ циркуляции теплоносителя.

Для обеспечения качественного прогревания теплоносителя необходимо сделать высокий теплообменник с большим диаметром отопительных контуров и патрубков.

Если диаметр труб будет маленький, циркуляция теплоносителя будет происходить медленнее, как следствие — необходимость установки насоса.

При наличии циркуляционного насоса можно избежать установки высокого бака и контуров с большим диаметром. Но есть небольшая проблема: если неожиданно отключится электричество и насос перестанет работать, котел может разорвать от давления пара.

Учитывая все особенности конструкции, можно составить общие рекомендации:

• У патрубков отопительного котла и теплопроводящих труб должны быть минимальный диаметр 32 мм.
• Самодельный газовый котел отопления лучше делать не из металлопластика, а из листового металла с оцинкованной поверхностью всех имеющихся резьб

Теперь выберем определенную конструкцию котла с разными вариантами топлива.

Котлы отопления должны быть в любом доме, который предназначен для постоянного проживания. Исключением являются дома летнего типа. Например, каркасные садовые дома, которые предназначены для отдыха в жаркую пору. Следовательно, устанавливать котел отопления не стоит, т.к. летняя температура сама прогреет такой дом.

Если вы планируете отдыхать только летом, то такой садовый домик можно построить своими руками. О том как возвести такую замечательную постройку читайте здесь.

Самодельные пиролизные котлы

При недостатке кислорода и высокой температуре (от 260 до 800 градусов) древесина начинает разлагаться с выделением пиролизного газа и образованием кокса. В результате смешения пиролизного газа с кислородом происходит экзотермическая реакция, сопровождающаяся горением.

В результате котлы, работающие на пиролизном газе, обладают следующими особенностями:

• При правильном конструировании показатель КПД достигает 95%
• Одной закладки дров достаточно для того, чтобы котел работал 12 часов, в то время как обычные дровяные котлы работают по 4 часа с одной закладки
• При сгорании топлива практически не образуется осадка из-за высоких температур
• Можно регулировать горение газа (увеличивать или уменьшать доступ кислорода). Таким образом, управление котлами ничем не уступает автоматизированным системам газовых и электрокотлов
• Котлы могут работать только на древесине, которая имеет меньшую температуру сгорания, чем уголь
• Материалы для создания пиролизного котла обойдутся в несколько раз дороже, чем для обычных дровяных котлов. Но стоимость установки окупится через несколько отопительных сезонов

Самодельные дровяные котлы

Простейший вариант конструкции дровяного котла выглядит следующим образом: в большой бочке, представляющая собой бак для теплоносителя, установлена меньшая бочка, которая выполняет роль котла.

Чтобы уменьшить время создания дровяного котла, можно использовать обычные толстостенные трубы с разными диаметрами.

В зависимости от возможностей проектировщика, можно использовать различные модификации и дополнения.

Например, в топке можно разместить теплообменники или змеевики для улучшенной конвекции, или же установить небольшие трубки для подачи кислорода в отопительный бак для усиления процесса горения.

Главное преимущество таких самодельных котлов — это универсальность. Более точное название таких отопительных систем — это самодельные твердотопливные котлы отопления. Можно использовать любое топливо, будь-то уголь, торф, древесина, пеллеты и т.д.

Существенным недостатком является низкий показатель КПД. В этом плане выигрывает пиролизный котел.

Самодельные электрические котлы

Конструкция электрического котла самая простая в техническом исполнении. В середину вертикально установленной трубы помещается ТЭН, снизу делается подводка к обратному теплопроводу, а сверху устанавливается труба для подачи горячей воды на контур. Вот и все, простейшая конструкция электрического котла готова.

Собрать такой котел легко, но нужно учитывать несколько важных моментов:

• Электрические котлы, учитывая стоимость электроэнергии, являются самым дорогим отопительным средством
• Техника безопасности не допускает подключения электроприборов с мощностью более 7 кВт к бытовым электросетям с напряжением 220 В. А сети с напряжением 380 В имеются не в каждом доме

Более сложным и эффективным в плане обогрева является самодельный индукционный котел отопления. Самая простая конструкция представляет собой пластиковую трубку с толстыми стенами, вокруг которой делается обмотка эмалированным проводом. Провод подключается к инвертору для сварки, сила тока у которого на выходе составляет 15 А.

Внутрь трубы помещается металлический предмет (брусок железа, металлическая труба), которая будет разогреваться вихревым движением тока. После этого к конструкции сверху подсоединяется подающий теплопроводник, снизу — выводящий. В конце контур заполняется теплоносителем и котел подключается к питанию.

Важно знать: нельзя проводить пробные испытания индукционного котла без теплоносителя — пластиковая труба сразу же расплавиться.

Самодельный масляный котел

Можно сделать конструкцию, позволяющую использовать отработанное масло в качестве топлива. Котел устроен следующим образом: после включения и разогрева топливного бака масло капает на раскаленный специальный поддон, температура которого позволяет сразу же испарять масло для нагрева теплообменника.

В качестве топлива может использоваться любая горючая жидкость — бензин, солярка и т.д.

Недостатки конструкции — это повышенная взрывоопасность при неправильной сборке и очень сложная конструкция.

Стоит отметить что в большинстве случаев осуществляется отопление частного дома газом, т.к. природный газ — самое доступное и экономичное топливо для частного дома, если вблизи поселка проходит газовая магистраль.

Также, помимо отопления, в частном доме должна быть предусмотрена канализация. Об особенностях ее обустройства читайте здесь.

Ну и конечно неотъемлемой частью частного дома является вентиляция. О том как правильно сделать вентиляционную систему описано в этой статье. Учтите, если она сделана халатно, то возможно быстрое появление грибка и плесени, дышать их спорами крайне не рекомендуется.

Узнать более подробную информацию про способы сборки котлов можно из видеоматериалов, которые приведены в конце статьи. Желаем вам успехов в создании собственной системы отопления.

Видео о видах самодельных котлов для отопления дома

Пиролизные котлы

Электрические котлы

Газовое отопление частного дома своими руками

Правила монтажа отопительной газовой системы мало чем отличаются от правил установки любой другой. Технология ее сборки достаточно сложна. Однако располагая некоторыми знаниями и имея определенные навыки выполнить монтаж можно и своими руками. Далее в статье рассмотрим, как сделать газовое отопление в частном доме самостоятельно.

Как выбрать оборудование для газового отопления?

Одноконтурные котлы используются в том случае, если необходимо устроить только систему отопления. Двухконтурные помимо этого предназначены для подачи еще и горячей воды.

Совет: При нехватке средств можно приобрести дешевый одноконтурный котел современного типа. В последующем его несложно будет дооборудовать, и использовать, как двухконтурный.

Кроме того, котлы бывают напольными и настенными. Газовое отопление частного дома своими руками в коттеджах площадью не более 500м2 обычно устраивают с использованием второго более компактного и мобильного варианта.

Мощность котла выбирают в зависимости от типа здания:

Тип и размеры здания	Приблизительная мощность
Хорошо теплоизолированные современные дома	50-70Вт/м2
Дома, построенные в конце прошлого века	90-110Вт/м2
Не утепленные дома	130-200Вт/м2

 

Что касается труб, то в наше время газовое отопление небольших зданий чаще всего устраивается с применением полипропиленовых или стальных изделий. Радиаторы для частных домов выбирают обычно биметаллические.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=”eliad”>

Разновидности систем газового отопления

В небольших домах можно использовать одноконтурную систему отопления. Эта разновидность проще в монтаже и дешевле. Газовое отопление частного дома данного типа, однако, неудобно тем, что проходя от батареи к батарее, вода постепенно остывает. В результате последние радиаторы греют хуже, чем те, которые расположены ближе к котлу. В двухконтурной системе к каждой батарее подсоединяется входная и отводная трубы.

Технология установки газового отопления

Монтаж газового отопления в частном доме выполняют в несколько этапов:

1. Устанавливают котел. При этом обязательно должна быть соблюдена горизонтальность его положения. Далее котел подключают к дымоходу;

2. Монтируют трубы. Полипропилен закрепляют на стены посредством особых кронштейнов. Соединяют трубы между собой пайкой с использованием специального аппарата;

Важно: В том случае, если проектом предусмотрена система с обычной не принудительной циркуляцией воды или антифриза, следует выдержать угол наклона труб в 3 см на погонный метр. В самой низкой точке в любом случае, недалеко от котла нужно устроить слив и оборудовать его надежным краном.

3. Если проектом предусмотрена принудительная циркуляция теплоносителя, газовое отопление частного дома своими руками устраивается с использованием циркуляционного насоса. Его устанавливают на обратной трубе у входа в котел на байпасе;

4. Перед ним монтируют фильтр грубой очистки;

5. Устанавливают расширительный бак. Располагаться он должен на высоте порядка двух метров от середины котла;
6. Монтируют радиаторы. Устанавливать их следует под окнами. Батареи должны быть закреплены на расстоянии не ниже десяти сантиметров от пола. В том случае, если предусмотрена одноконтурная система разводки труб, каждый радиатор подключают к ней через байпас. Все батареи должны быть оборудованы кранами Маевского. Это обеспечит возможность удаления из системы воздуха;
7. Трубы подсоединяют к котлу;

8. Систему заполняют теплоносителем и запускают котел. При этом с помощью компрессора регулируют давление в расширительном баке и удаляют воздух из труб и радиаторов с помощью кранов Маевского.

Вот таким вот образом и устраивается газовое отопление частного дома своими руками. Сразу после запуска система отопления будет несколько «шумной». Явление это нормальное и прекратиться после того, как растворенный в воде кислород прореагирует с металлическими поверхностями радиаторов и осядет в виде твердого осадка.

Видео по теме “Газовое отопление своими руками”:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=”eliad”>

Самодельный котел для водяного отопления своими руками

Без отопления дом не дом. На даче или в гараже тоже иногда без него не обойтись. Но что делать, если централизованного отопления нет и не предвидится даже в далекой перспективе? Стоит подумать об установке системы водяного отопления.

Самодельный котел водяного отопления

Когда не хватает денег на покупку заводского котла, на помощь приходят смекалка и опыт поколений мастеров, создававших нагреватели воды своими руками. Самодельный котел для водяного отопления не представляет особой сложности. Надо знать устройство, принцип функционирования котла и четко следовать рекомендациям.

Принцип работы

Работа котла, в том числе самодельного, базируется на сгорании в нем топлива и нагревании теплообменника с последующей передачей тепла теплоносителю. В нашем случае воде. Конструктивная схема и внешний дизайн зависят от доступности тех или иных материалов, видов топлива. В качестве топлива используются дрова, уголь, реже – отработанное масло.

Эффективность зависит от конструкции теплообменника. От площади и времени соприкосновения теплоносителя с теплом, получаемым из топки, зависит отдача. КПД котла зависит от полноты сгорания топлива. Когда пиролизный газ просто уходит в трубу, а поступление кислорода к камере сгорания недостаточно, не стоит ожидать больших результатов.

Решение одно – добиваться снижения температуры выходящих газов. Низкая температура на выходе дымохода увеличивает безопасность, продлевает срок службы нагревателя.

Требуемые материалы

Конструкцию реализуют двумя путями:

• Разместить емкость с водой над топкой (в рубашке между стенками котла).
• Пустить воду через змеевик, который проложен в камере сгорания на выходе продуктов горения из топки.

Первый – это классический вариант, позаимствованный из русской бани. Второй способ подходит для проточного котла с более высоким КПД. Детальную схему находят в интернете или заимствуют у знакомых, уже реализовавших данную идею.

Самодельный теплообменник

Для котла понадобится металл толщиной не менее 5 мм. Топку лучше делать из чугуна, но его литьем сегодня мало кто занимается. Поэтому, ее изготавливают из жаропрочной стали легированной. Если использовать обычную сталь, то она может быстро деформироваться и даже прогореть. Чтобы укрепить стенки, их обкладывают огнеупорным кирпичом, что не всегда практично.

Для водяной рубашки подойдет металл обычного качества (например СТ20) толщиной 3 мм. Для труб, по которым проходят газы (их называют дымогарными), оптимальный диаметр – 50-75 мм. Материал лучше брать такой же. Конструкция рубашки выполняется жесткой, чтобы обеспечивать принудительную циркуляцию воды, когда нет электричества. Для этого наружные стенки топки укрепляют ребрами из металлопрофиля, к которым приварится внешний корпус. Шаг установки рекомендуется делать не менее 15 см.

Дверцы рекомендуется делать двухслойными с прокладкой теплоизолятора – асбеста, волокон базальта или их сочетаний. Их герметизируют шнуром из асбеста. Петли ставят регулируемые. Ручки покрывают эбонитом или текстолитом.

Диаметр выходного патрубка не менее 15 см, а длина трубы дымоудаления составляет 5-6 метров. Так обеспечивается естественная тяга. На выходе воды ставят обратный канал с трехходовым термодатчиком, настроенным на +55 градусов. Если вода не нагрелась до этой температуры, она пойдет по малому кругу. Как только температура достигнет +60 градусов, начнется забор воды из системы.

Насос нагнетания допускает использование труб с меньшим диаметром. Кроме того, бак с водой не требуется поднимать слишком высоко.

Если в систему включен насос, вода закипит при пропадании электричества.

Устройство твердотопливного котла

Чтобы такого не произошло, требуется установка предохранительного клапана в водяную рубашку. Еще лучше установить источник бесперебойного питания или генератор. Не позволит котлу закипеть и теплоаккумулирующая емкость. Кроме того, она обогреет дом после полного сгорания топлива.

Манометры и термометры должны в обязательном порядке включаться в схему работы котла. Трубки для подачи воды и собственно теплообменника рекомендуется выбирать диаметром дюйм – дюйм с четвертью. Желательно, чтобы они были оцинкованные. Места резьбового соединения герметизируют льном и суриком.

Возможные конструкции котлов отопления

Самый распространенный – на дровах. Его сделать проще, но у него низкий КПД. Простейшая конструкция выполняется таким образом: в трубу большего диаметра вставляется трубка с меньшим. Последняя играет роль топки, а между трубами циркулирует вода.

Эффективны пиролизные котлы. Их КПД доходит до 92%. Они используют процесс сухой перегонки древесины. В этом случае топливо распадается на кокс и газ, который называют пиролизным. При соединении последнего с кислородом, происходит воспламенение с освобождением большой энергии. Одна порция дров в таком агрегате горит в три раза дольше, чем в обычном котле, а золы в несколько раз меньше.

Но пиролизный котел требует сухих дров. Их влажность не более 30%. Плюс, дороже обойдутся материалы.

Схема пиролизного котла

В котле, работающем на отработанном масле, реализован другой принцип. Когда на раскаленный поддон попадает масло, оно мгновенно испаряется, а выделившиеся газы нагревают емкость или трубки с водой. Такой котел топят даже соляркой.

Электрический котел предполагает использование ТЭНов. Их можно просто установить внутри вертикальной трубы. Сверху организуют подачу воды, а обратную линию подключают снизу. Основной недостаток такого котла – малая мощность. Дело в том, что котлы мощнее 7 кВт подключать к сети напряжением 220 вольт запрещено. Для них требуется сеть 380 вольт.

На видео можно ознакомиться с устройством самодельного котла:

Инструменты для сборки котла

Сделать можно из подручных средств и при помощи стандартных инструментов, без дополнительного специального оборудования. Чтобы отважиться на самостоятельную работу, в хозяйстве должны быть:

• Листовой металл. Используют и старую чугунную печь.
• Трубы стальные разного диаметра, в том числе, оцинкованные.
• Старые стальные или чугунные дверцы и заслонки. Их делают самостоятельно, но лучше поискать на свалке или в магазине.
• Автомобильный радиатор. Его используют как теплообменник.
• Дрель.
• Сварочный аппарат.
• Болты, гайки, уголок, метизы, гаечные ключи, герметик и пакля.

Если в конструкции предусмотрен насос, надо найти и его. Еще понадобятся датчики давления, температуры и термостат.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Наружный дровяной котел из мусора: 6 шагов (с изображениями)

Если вы ставите его во флигеле, как я, вы можете обернуть его изоляцией из стекловолокна, и в основном все готово. На данный момент я не потратил на это ни копейки. Это скоро изменится. Теперь вам нужно будет приобрести периферийные устройства, чтобы подключить его. Это то, что вам понадобится.

* Канальный змеевик / теплообменник вода-воздух. это нужно будет вписать в вашу печь или воздуховоды.
* Циркуляционный насос мощностью 1/25 л.с. плюс присоединительные фланцы.
* Аквастат, контакт размыкается при повышении температуры. также колодец для погружения.
* Тяговый соленоид на 115 В. около 1 дюйма
* Реле с 24 на 115 В
* дополнительный термостат. Нагрейте только
* провод термостата от котла к дому.
* Провод UF romex (под землей) от котла к дому
* трубка Pex. достаточно, чтобы дважды перейти от котла к топке
* Дымоход, кожух и т. д.
* кусок 2-дюймовой трубы. достаточно долго, чтобы пройти через крышу. с багажником на крыше.

Давайте подключим!
Думаю, первое, что мы сделаем, это установим теплообменник змеевика в топку.Я установил шахту прямо в топку, куда входит возврат холодного воздуха. Вы можете установить ее так, чтобы она была плотно прилегала к воздухозаборнику, чтобы весь воздух проходил через нее.

Затем присоедините циркуляционный насос к штуцеру стояка на дне резервуара.

Теперь выкопайте траншею от котла к дому и закопайте два куска полиэтиленовой трубы, один провод термостата и один провод ромекса. действительно хорошо изолируйте трубы и убедитесь, что изоляция останется сухой.

Водяные шланги присоединяются от выхода циркуляционного насоса к входу теплообменника, а затем с другой стороны теплообменника обратно к штуцеру возвратной воды на дне резервуара.Вы можете включить тройник и клапаны где-нибудь в петле, чтобы добавить воду из домашнего водопровода.

Схема термостата будет потреблять энергию от имеющегося трансформатора в вашей печи. Вам необходимо закрепить дополнительный термостат на стене в вашем доме. подключите питание от трансформатора печи (красный провод) к термостату, затем от термостата (белая клемма) к реле рядом с котлом. затем от другой клеммы 24 В на реле, обратно к минусу на трансформаторе печи.Вам также нужно будет подключить белый провод от вашего нового термостата к реле вентилятора в печи.
Теперь возьмите домашний ток где-нибудь в доме и подключите его через реле к циркуляционному насосу.
, поэтому при контакте нового термостата он включит насос и нагнетатель печи.

Теперь о регулировке заслонки. установите погружной колодец в соответствующий штуцер на резервуаре и установите на него свой аквастат. установите аквастат на 180 градусов F
Теперь мы прикрепим тяговый соленоид к дверной петле. Прикрутите к петле болтами кусок дерева в качестве теплоизолятора, а также сделайте тепловой экран из листового металла, чтобы окружить соленоид. Теперь прикрепите соленоид к деревянному блоку шурупами. нам нужно будет прикрепить рычаг к валу демпфера. У меня на валу была резьба, поэтому я использовал две гайки, чтобы прикрепить его. У вас должна быть возможность отрегулировать его, поэтому не приваривайте его. Жесткая проволочная связь от этого рычага к соленоиду завершает работу механики. мы возьмем домашний ток и подключим черный провод через аквастат к соленоиду, и, конечно же, белый провод идет прямо к соленоиду.

Установите дымоходную трубу через крышу, установите кожух и т. Д.

вверните кусок 2-дюймовой трубы в верхнюю часть резервуара, идущий через крышу. Это наш вентиль для выхода пара.

И мы Готово !!!

Просто залейте водой, разожгите огонь и согрейтесь этой зимой. Если вы установите обычный термостат печи немного ниже, чем наш вспомогательный термостат, вы получите его в качестве запасного.

Homestead Hacks: DIY Radiant Нагревание с ракетным котлом – Сделай сам

Мы с женой спроектировали наш дом для лучистого тепла своими руками.Я установил медные теплообменники в топку и дымовую трубу печи Fisher Grandpa Bear, в которой я вырос, и прокачал через нее воду, чтобы нагреть наши лучистые полы. После тяжелой зимы, потраченной на кормление печи, я понял, что ракетная печь лучше подходит для наших нужд. (Ракетные печи – это эффективные печи, работающие на конвекционном топливе, работающие на биомассе, которые горят сильнее, чем обычные печи.)

Мне потребовалось два-три дня, чтобы построить то, что я называю ракетным котлом «Дракон». Он состоит из трех основных компонентов: камеры сгорания, в которой начинается горение; стояк, являющийся конвекционным двигателем, разжигающим печь; и два теплообменника.Нагретая вода хранится в резервуаре емкостью 330 галлонов отдельно от плиты. Я разработал закрытую систему, что означает, что вода не входит и не выходит из системы. Чтобы построить своего собственного «Дракона», отправляйтесь на местный склад и оцените детали из металлолома, избегая алюминия.

Узнайте больше об этом проекте котла с ракетной печью.

Материалы

• Сталь толщиной от 1⁄4 до 3⁄8 дюйма для основания / решетки
• Сталь толщиной от 1⁄16 до 1⁄8 дюйма для внутренних и наружных стен камеры сгорания
• От 1⁄16 до 1⁄ Сталь толщиной 8 дюймов для основания стояка
• Сталь толщиной от 1⁄8 до 1⁄4 дюйма для стояка / соединительной трубы и наружной стенки стояка
• Два 50-футовых бухты с мягким слоем 1⁄2 дюйма медная трубка
• резиновый шланг 3⁄4 дюйма для горячей воды

Инструменты

• Молот
• Сварщик
• Лобзик
• Сабельная пила
• Резак
• Шлифовальный или плазменный резак для резки металла

Камера сгорания. Камера сгорания состоит из основания, решетки, внутренней стенки, теплообменника из мягких медных трубок и внешней стенки с крышкой. Диаметр вашей внешней стены должен быть примерно на 1 1⁄2 дюйма больше диаметра вашей внутренней стены.

Я построил основу, приварив часть старого водонагревателя к нижнему краю проставки с двумя колесами полуприцепа или тормозного барабана. Вы можете использовать все, что сделано из стали толщиной не менее 1⁄4 дюйма и имеет какую-то решетчатую / спицевую структуру, чтобы пропускать воздух и пепел.

Установите внутреннюю стенку камеры на основание для хранения дров. Я отрезал нижнюю и верхнюю часть старого 100-фунтового пропанового баллона.

Оберните 1⁄2-дюймовую медную трубку вокруг камеры сгорания, чтобы создать начальный теплообменник. Оставьте примерно 10 дюймов, выступающих за верхнюю и нижнюю часть внутренней стенки камеры. (См. «Теплообменники» ниже.)

Сделайте выемку в нижней части внешней стенки камеры, чтобы медная катушка могла выйти через нее. Сдвиньте внешнюю стенку камеры вниз по медной трубке. Убедитесь, что крышка закрывает внешнюю камеру.

После того, как вы собрали печь, вам нужно разметить и вырезать отверстие в нижней юбке / решетке и вставить 2-дюймовую стальную трубу, которая будет служить воздухозаборником. Установите впускной патрубок под углом 45 градусов, где-нибудь рядом с центром решетки. Часть мусора, падающего из печи, может быть раскаленным углем, поэтому важно, чтобы входное отверстие сливалось вниз в огнеупорный контейнер.

Трубка стояка. Это вертикальная труба, в которой горячий газ и пламя поднимаются вверх, создавая сильную конвекционную силу, которая создает тягу.В то время как внешняя стенка камеры не нужна на стояке, если вы планируете выпускать воздух прямо из стояка прямо в дымовую трубу, это добавит некоторую изоляцию, чтобы помочь более эффективно переносить тепло из стояка во вторичный теплообменник. Это также повысит безопасность сборки стояка и колена, которые могут раскалиться докрасна.

Подсоедините стояк к камере сгорания с помощью колена на 90 градусов (или сделайте колено на 90 градусов, отрезав трубу под углом 45 градусов).Сделайте опору и внешнюю стенку камеры для размещения стояка. Оберните 1⁄2-дюймовую медную трубку вокруг стояка в качестве теплообменника. Поместите дымоход прямо внутрь стояка, а вентиляцию – за пределы здания.

Теплообменники. Используйте медную трубку 1/2 дюйма. Если вы будете использовать развальцовку для подключения к водопроводу, не имеет значения, получаете ли вы медную трубку (CTS) или трубку с размером хладагента. Оставьте трубку свернутой. Снимите все защитные резиновые колпачки с обоих концов и отложите их в сторону.Поверните катушку и отрегулируйте петли так, чтобы, когда катушка стоит вертикально, оба конца трубки были направлены вверх. Поместите один конец трубки в садовый шланг и включите его примерно на половину потока, пока из другого конца не пойдет вода. Это вытеснит все пузырьки воздуха из трубки. Снимите шланг, стараясь удержать воду внутри шланга, и закройте колпачки с обоих концов. Поместите трубку в морозильную камеру примерно на 12 часов. Лед оттолкнет колпачки и выступит на пару дюймов с обоих концов.Этот шаг необходим для предотвращения перегиба трубки при ее сгибании вокруг стояка. Чтобы создать змеевик теплообменника для стояка, аккуратно распрямите примерно 20 футов трубки и прикрепите его липкой лентой к стояку.

Лента будет удерживать трубку на месте, когда вы быстро намотаете медь на стояк. В результате получится хитрая катушка, напоминающая самогонный аппарат. Повторите процесс аналогичным образом для камеры сгорания, поместив большую часть змеевика в нижнюю треть камеры, где будет концентрироваться большая часть тепла.Используйте проволоку вместо ленты, чтобы удерживать медь при намотке этой катушки.

Используйте хомуты для шлангов из нержавеющей стали, чтобы подсоединить 3⁄4-дюймовый резиновый шланг к обоим теплообменникам котла ракетной печи. Резиновый шланг должен выдерживать температуру до 212 градусов по Фаренгейту. Я использую стальной резервуар на 330 галлонов для хранения горячей воды. Вода, безусловно, является наиболее эффективной средой для хранения тепла, поэтому у нас есть примерно восемь часов буферного времени после того, как пожар погаснет, прежде чем наш дом начнет остывать.Вода подается по трубопроводу из дома в печь, из печи в резервуар и из резервуара обратно в дом. Еще одним преимуществом является то, что бак смягчает перепады температуры в печи. Это гарантирует, что я никогда не рискну подавать слишком горячую воду в трубопроводы из сшитого полиэтилена (PEX) в наших бетонных полах (которые рассчитаны на давление до 185 градусов).

---

Есть хак? Если вы решили проблему с вашей собственностью, мы хотим узнать об этом. Напишите свое исправление и отправьте его (с фотографиями) на адрес Letters @ MotherEarthNews.com .

---

Первоначально опубликовано: декабрь 2016 г. / январь 2017 г.

Планы постройки дровяного уличного котла

Как построить собственную дровяную печь на открытом воздухе

Вы всегда хотели знать, как построить уличный котел или печь чистого горения? Или что-то вы придумали недавно из-за огромного счета за топливо или электричество только что получили? Или в вашем доме ВСЕГДА холодно?

Вы хотите знать, как идти? о строительстве уличная печь для обогрева вашего дома?

Неважно почему; у нас есть ответ!

Вы, конечно, можете построить чистое горение вне дровяной печи, с правом доступа материалы и достаточные сварочные навыки. Помните, что сварка такие толстые материалы сильно отличаются от сварки стали 1/8 дюйма, потому что правильное проплавление имеет первостепенное значение для вашего успеха.

Круглая топка или цилиндр определенно путь идти. Получение трубки или цилиндра, уже сваренных и подвергнутых рентгеновскому облучению приближает вас на один шаг к успеху. Это, безусловно, требует НАМНОГО меньше сварки, чем при сборке квадратной коробки; принимая 12 приварить надо так! Помните, что сварные швы – это обычно то место, где начинаются утечки, и плоские стальные плиты далеко не так прочны как цилиндр; сгибание, сгибание и деформация от интенсивного нагревать.

Убедитесь, что толщина торцевых пластин равна толщине топки!

Вам нужно будет построить что-то вроде этого; путь к воздуху дуть в топку. Это лучший способ с воздухом через решетку в огонь снизу, прямо как кузнечная кузница.

Вам потребуются решетки для тяжелых условий эксплуатации. Они сделаны с прутком 3/4 дюйма.

Прежде чем продолжить, начните со стоимость ваших материалов. Сталь стоит дорого, и вы даже можете найти цилиндр толщиной 3/8 дюйма или 1/2 дюйма, как наша дополнительная топка? Ищите обсадную колонну!

Требуются торцевые пластины для топки – две листов ок. 3 ‘x 3’ для 36: круглой топки.

Вам также понадобится водная рубашка (коробка) – 6 шт. листы не менее 4 х 5 футов.

Вам понадобится дымоход длиной около 5 футов. Мы Рекомендуем сталь толщиной 1/4 дюйма.

Приварите дымоход к топке.

Не забудьте крышку доступа к горячей воде. катушка, как показано выше, что сэкономит вам от 35 до 65 долларов в год. месяц в счетах за электричество сам по себе!

Если вы надеваете сайдинг, например стальной строительный металл, вам понадобится каркас вокруг него (см. рисунок) и обрамление крыши.

Помните, что вам тоже нужно будет построить дверь; предпочтительно с воздушным зазором для обеспечения изоляционных качеств; аналогично изоляции типа воздушного пузыря. Прикрепите пластину с 4 небольшими кусочками металла, чтобы было очень мало тепла перенос с пластины на наружный металл. Заполненный водой дверь – это фарс, потому что в итоге получается более 60 дюймов металла или более, окружая наполненный водой воздух, который просто приводит к большая теплопередача, которую вода делает очень мало утихнет.Вдобавок вода не движется внутри дверь, даже если у вас есть шланги, и это позволит частицы осесть; и подумайте об отсутствии защиты от ржавчины в этой области!

Вам также понадобится сантехника, чтобы заполнить печь. также.

СЕЙЧАС подумайте об этом. Вы можете приобрести HyproTherm 185 всего за 4487 $ без сайдинга, утеплителя, насос, вентилятор, змеевик горячей воды и термостат.

Иногда мы перестраиваем именно эти котлы и они на 1500 долларов меньше нового на 3877 долларов. Время от времени клиент меняет один, и мы пройти через них сверху вниз и наизнанку, как описано на нашем Страница использованного котла.

Я не верю, что можно построить такую ​​же печь, с топкой толщиной 1/2 “менее 3000 долларов.

На него можно положить любой сайдинг, хотите или мы можем предоставить 21 различных цветов и 8000 цветов комбинации для вас.Конечно вам понадобится насос, вентилятор, змеевик горячей воды и термостат, или вы можете приобрести свой собственный на месте.

Информация предоставлена ​​ ДЕРЕВЯННАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ БРИТВЫ НА ПОМЕЩЕНИИ

Основы бытового парового котла

Паровой котел – это старая технология конвекционного отопления, насчитывающая более 200 лет и чаще всего встречающаяся в старых домах.Поскольку паровые котлы работают при более высокой температуре, чем водогрейные, они по своей сути менее эффективны, чем их водогрейные собратья, и более требовательны в эксплуатации.

Подобно системе водяного отопления, паровая система распределяет тепло через один или несколько радиаторов в каждой комнате. Но в то время как водяной радиатор может быть тонкой стенкой или конвектором на плинтусе, паровой радиатор – это большая чугунная громадина, которую вы видите в старых многоквартирных домах. Паровые котлы, как правило, надежны, но для обеспечения максимальной производительности и долговечности их следует регулярно обслуживать.

Как работает паровой котел

В основе парового котла лежит чугунный резервуар, примерно наполовину заполненный водой. Горелка под баком нагревает воду до тех пор, пока она не превратится в пар. Пар поднимается вверх по системе подводящих труб к каждому радиатору в доме. Тепло пара передается радиатору (и в комнату посредством конвекции воздуха), в результате чего пар конденсируется и снова превращается в воду. Вода по возвратным трубам возвращается в радиатор, где повторно нагревается для следующего цикла.

Типы паропроводов

Большинство систем паровых котлов в домах являются однотрубными или двухтрубными. В однотрубных (или однотрубных) системах используются одни и те же трубы для подачи пара в радиаторы и для возврата воды в котел. Пар поднимается вверх, а вода опускается вниз по тем же трубам. Двухтрубная система является относительно более современной и использует отдельные трубопроводы для подачи пара и возврата воды.

Самый простой способ определить, какой у вас тип системы, – это посмотреть на радиатор.Если к нему подключена только одна труба, у вас однотрубная система. Две трубы – обычно на противоположных концах радиатора – указывают на двухтрубную систему. Еще одна подсказка заключается в том, что в однотрубных системах нет контроля температуры на радиаторах; они должны быть полностью или полностью выключены.

Вентиляционные отверстия в паровых системах

Как однотрубные, так и двухтрубные системы парового отопления предусматривают отвод воздуха из системы при каждом цикле нагрева. Воздух вытесняется через вентиляционные отверстия, чтобы пар попадал в радиаторы.В однотрубных системах на каждом радиаторе есть воздухоотводчик или клапан. Это то, что вызывает шипение, связанное с очень старыми системами отопления. В двухтрубной системе воздух удаляется через вентиляционное отверстие конденсатоотводчика, расположенное на трубопроводе возврата воды.

Блок управления паровым котлом

Паровые котлы имеют несколько важных функций, обеспечивающих безопасность и правильную работу:

• Манометр и регулятор: Контролирует давление и перекрывает подачу топлива в котел при превышении заданного уровня давления
• Клапан сброса температуры и давления: Выпускает пар при выходе из строя манометра / регулятора и повышении опасно высокого давления внутри котла
• Смотровое стекло уровня воды: Прозрачная стеклянная трубка, показывающая уровень воды в бойлере
• Отсечка по низкому уровню воды: Отключает систему, если уровень воды в котле опускается ниже минимального уровня

Обслуживание парового котла

Паровые котлы, как правило, надежны и могут работать от 15 до 30 лет и более, но они требуют большего обслуживания и регулярных проверок, чем, например, газовая печь.Многие паровые котлы следует проверять еженедельно, чтобы убедиться, что вода находится на нужном уровне. Слишком много воды тратит впустую энергию, а слишком мало воды может ослабить детали котла из-за перегрева. Падение уровня воды также может указывать на хронические проблемы, такие как утечки или неисправности клапана.

Еще одна задача регулярного технического обслуживания – это смыть часть воды, чтобы удалить осадок и предотвратить проблемы с предохранительными клапанами низкого уровня воды. Обычно это простой процесс: слить воду из ведра и залить в бойлер такое же количество пресной воды.Быстрая промывка и визуальный осмотр органов управления котлом – хорошая еженедельная практика.

Помимо обслуживания домовладельца, котлы должны проверяться профессионалом в начале каждого отопительного сезона. Специалисты по котельным проверяют важные элементы управления и средства безопасности, а также проводят тщательный визуальный осмотр для выявления потенциальных проблем. Поскольку в большинстве домов с паровыми котлами установлены очень старые системы, которые дорого заменить или преобразовать в систему отопления другого типа, действительно стоит соблюдать график регулярного технического обслуживания, чтобы котел работал как можно дольше.

Поиск и устранение неисправностей газового водогрейного котла

Современные котельные системы для отопления дома – это гидронные системы , то есть бойлер нагревает воду для циркуляции по дому. Хотя они тесно связаны со старыми системами паровых котлов, гидравлические системы состоят из труб, по которым течет горячая вода, которая излучает тепло через стальные радиаторы или соединители плинтуса, иногда называемые «ребристыми трубами». В этих системах, как только радиатор или конвектор плинтуса поглощает тепло от горячей воды, охлажденная вода возвращается обратно в котел для повторного нагрева, и контур циркуляции воды продолжает работать.Системы паровых котлов работают аналогичным образом, но вместо горячей воды, протекающей по трубам, циркулирует пар перегретого пара.

Компоненты водогрейного котла

Понимание компонентов водогрейного котла может помочь в поиске основных неисправностей. Котел немного сложнее печи с принудительной подачей воздуха в том смысле, что в нем больше деталей, клапанов и элементов управления. Однако газовые котлы довольно надежны, и когда возникают проблемы, они обычно связаны с расширительным баком или насосом (-ами) циркуляции воды.К основным компонентам котла для системы горячего водоснабжения (гидроники) относятся:

Сторона горячего водоснабжения

• Aquastat : Термостат, регулирующий температуру воды в бойлере
• Газовый клапан и горелки : Узел сгорания, который нагревает водяную камеру
• Комбинированный манометр / датчик температуры (тридикатор) : Контролирует температуру и давление воды
• Клапан подачи воды : Регулирует подачу воды в бойлер
• Редукционный клапан : автоматически поддерживает необходимый уровень и давление воды на уровне от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм (psi)
• Вентиляционное отверстие : автоматически удаляет нежелательный воздух из гидравлической системы
• Клапан сброса давления : Предохранительный клапан, который автоматически открывается, если давление внутри котла становится слишком высоким
• Расширительный бак : Допускает расширение воды при нагревании; существует два типа расширительных баков: горизонтального типа (старый, больший) и мембранного типа (новый, меньший)
• Клапан регулирования потока : Регулирует поток горячей воды в систему

Сторона возврата горячей воды

• Циркуляционный насос : Электронасос, обеспечивающий циркуляцию воды в системе
• Сливной клапан : Клапан, который открывается для слива воды из бойлера

Стоимость дома. ком

Котел не производит тепла

Если ваш котел вообще не производит тепла, проверьте следующие общие причины:

• В котле отсутствует питание : Возможно сработал автоматический выключатель или предохранитель, управляющий топкой. Восстановите сработавший автоматический выключатель или замените перегоревший предохранитель.
• Низкий уровень воды : Поддерживайте уровень воды в бойлере наполовину полным. Автоматическая система заполнения котла, управляемая редукционным клапаном, должна поддерживать необходимый уровень воды при давлении от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм.Если нет редукционного клапана, подайте воду в бойлер вручную, открыв кран подачи воды, пока давление в бойлере не достигнет 12 фунтов на квадратный дюйм.
• Регулирующий клапан природного газа или пропана для горелки закрыт. : Убедитесь, что клапан открыт.
• Пилот не светится или неисправен. : Заново зажгите стоящего пилота.
• Неисправность электронного розжига горелки : На котлах без постоянного запальника устраните неисправность электронной системы розжига.
• Термостат неисправен. : Убедитесь, что термостат находится в режиме нагрева и установлен на соответствующую температуру. Попробуйте переместить настройку термостата на несколько градусов выше или ниже. Если это не сработает, устраните неисправность термостата.

Котел плохо греется

Общие проблемы, из-за которых котел может не нагреваться должным образом, включают:

• Неправильный уровень воды : Это наиболее вероятная причина, если изменение теплопроизводительности было внезапным.Проверьте показания тридикатора (комбинированный датчик давления / температуры). Если давление воды ниже 12 фунтов на квадратный дюйм, необходимо добавить воду в систему. Автоматическая система заполнения котла, управляемая редукционным клапаном, должна поддерживать необходимый уровень воды от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм. Если редукционный клапан отсутствует, запитывайте бойлер вручную, открывая кран подачи воды, пока давление в бойлере не достигнет 12 фунтов на квадратный дюйм.
• Минеральные отложения накапливаются в котле и теплообменнике. : Это вероятная причина, если изменение было постепенным.Промойте котел или вызовите специалиста по ремонту.
• В расширительном бачке слишком много или слишком мало воды . Бак должен быть должным образом наполнен воздухом, чтобы предотвратить закипание (см. Ниже).

pixonaut / Getty Images

В расширительном баке избыток воды и недостаток воздуха

Обычно это происходит из-за неправильно заправленного расширительного бачка. В старых котельных системах стальной расширительный бак может быть расположен на чердаке или подвешен между балками в подвале.В более новых системах мембранный расширительный бак может быть присоединен к трубопроводу котла рядом с котлом. Расширительный бак должен быть должным образом заполнен воздухом, чтобы вода в системе не закипела и не превысило желаемое давление в 12 фунтов на квадратный дюйм. Расширительный бак обеспечивает воздушную подушку для компенсации расширения и сжатия воды в системе. Без подушки вода может перестать циркулировать и закипеть.

Утечки воды вокруг котла

Если вы обнаружите утечку вокруг своего котла, возможно, у вас одно из следующего:

• Неисправный циркуляционный насос (насос) : Для большинства ремонтов циркуляционного насоса требуется сервисный техник.
• Утечка из циркуляционного насоса : Возможно заменить уплотнение насоса.
• Негерметичность предохранительного клапана : Это может быть вызвано заполнением расширительного бака водой. В противном случае на клапане может образоваться осадок, препятствующий его закрытию. Чтобы проверить это, выключите котел и дайте ему остыть. Поднимите ручной рычаг сброса давления, слейте воду в течение трех секунд, а затем дайте ему вернуться в закрытое положение. Вода должна сильно стекать и быть относительно чистой.Если после этого клапан немного протекает, это может быть связано с отложением осадка в седле. Снова откройте клапан и слейте воду во второй раз.
• Неисправен клапан сброса давления : Если вода не выходит из клапана или если клапан не закрывается, перекройте клапан подачи воды в котел и замените клапан сброса давления.
• Негерметичное соединение водопровода : Если вода протекает или капает из трубы, проследите за утечкой до ее источника и отремонтируйте соединение, в котором она возникла.Для этого необходимо отключить подачу воды в дом и опорожнить котельную систему.

youngvet / Getty Images

Некоторые радиаторы не нагреваются

Общие причины, по которым ваш радиатор не нагревается, включают:

• Воздух задерживается в трубопроводах или в радиаторе : Выпустите воздух из холодного радиатора, открыв спускной клапан радиатора в верхней части радиатора. Когда из радиатора потечет вода, закройте вентиль.
• Зональный клапан неисправен. : Проверьте правильность работы зонного клапана.Водопроводная труба должна быть горячей до зонального клапана и за ним. Если клапан неисправен или заедает, трубопроводы будут горячими до клапана, но будут немного охлаждаться за пределами клапана. Обратитесь к специалисту по ремонту для замены неисправного клапана.
• Циркуляционный насос неисправен. : Проверьте циркуляционный насос на правильность работы, убедившись, что двигатель работает. В доме могут быть специальные термостаты для различных зон нагрева. Замените циркуляционный насос, если он неисправен.

В трубах шумно

Проблемы, которые могут вызвать шум в трубах, включают:

• Неисправный циркуляционный насос : Проверьте циркуляционный насос.Есть подпружиненная муфта, которая соединяет насос с двигателем, и когда она ломается после заклинивания насоса, муфта издает громкий шум во время работы двигателя. Неисправный циркуляционный насос должен быть заменен техником.
• Вода застряла в обратных линиях. : Убедитесь, что уклон возвратных линий снова наклонен в сторону котла. При необходимости отрегулируйте шаг с помощью новых трубодержателей. Вам также может потребоваться отрегулировать наклон радиатора с помощью прокладки так, чтобы он наклонялся назад к возвратной трубе.

Как установить комбинированный котел

Что такое комбинированный котел ??

Комбинированные (или комбинированные) котлы – это тип котла, в котором газ используется как для высокоэффективного водонагревателя, так и для котла центрального отопления в одном компактном блоке. Комбинированный бойлер – это гениальная идея экономии места, которая становится все более популярной в домах Великобритании. Они просты в установке, использовании и экономичны в эксплуатации. Установка комбинированного котла может быть единовременной проблемой, но ваш котел все равно нужно время от времени обслуживать, особенно если вы испытываете странные шумы или колебания температуры.

Как работает комбинированный котел?

Обычная конструкция котла – это обычный котел, который нагревает радиатор через герметичный водяной контур. Для нагрева воды в накопительном цилиндре есть горячий змеевик, через который течет вода из радиатора. Комбинированный бойлер нагревает воду только при включении горячего водопровода или душа. Это обеспечивает максимальный КПД котла. Горячая вода подается в краны под давлением, так что вы можете наслаждаться душем.

Какие типы комбинированных котлов доступны?

Мгновенный: Раньше это был наиболее широко используемый тип комбинированного котла, который напрямую нагревает поступающую холодную воду для подачи в ваши краны и все другие точки горячего водоснабжения.

Мгновенная конденсация: Работает как котел проточного действия, но экономит больше энергии и имеет лучший и более высокий КПД, чем стандартный комбинированный котел, сейчас это наиболее часто устанавливаемый тип. Фактически, если не принимать во внимание исключительные обстоятельства, все новые газовые и жидкие котлы центрального отопления, устанавливаемые в Великобритании, теперь по закону должны быть конденсационными.

Хранение: Это альтернатива комбинированному котлу с проточной реакцией, упомянутому выше, и он разработан для повышения производительности за счет внутреннего накопления нагретой воды.Накопленная вода также может улучшить начальную подачу воды из водопровода при первом включении крана. После использования накопленного тепла этот котел будет работать как проточный.

Конденсационный накопитель: В принципе работает как накопитель, но с более высокой эффективностью.

Комбинированный блок первичного накопления: Это особая категория комбинированного накопителя, который будет включать в себя очень большой накопитель для воды, обеспечивающий высокую скорость потока воды к кранам и другим точкам водозабора, а также для быстрого нагрева радиаторов перед использованием накопителя для воды.

Зачем устанавливать комбинированный котел?

• Комбинированный водонагреватель обеспечивает подачу горячей воды через краны или душ под давлением в сети.
• Комбинированные котлы доступны на газе, электричестве или масле в зависимости от ваших предпочтений в отношении топлива. Комбинированный котел можно использовать в качестве блока центрального отопления, добавив радиатор.
• Комбинированный котел не требует громоздкого накопительного баллона и может легко поместиться в большинстве кухонь или шкафов для хранения, что делает их идеальной системой для домов с ограниченным пространством.
• Комбинированные котлы надежны. Они производятся по проверенной технологии.
• Комбинированные котлы удобны и просты в использовании.
• Еще одно преимущество комбинированного котла заключается в том, что он может сэкономить вам деньги на время и затраты на установку, поскольку отсутствие резервуара в пространстве под крышей означает меньшее количество трубопроводов и более короткое время установки
• В отличие от обычного бойлера, комбинированные котлы обеспечивают нагрев ваших радиаторов и горячее водоснабжение по запросу.
• Комбинированные котлы также универсальны, потому что они заботятся о вашем центральном отоплении, а также о вашем горячем водоснабжении.
• Экономично и практично. Эти высокоэффективные котлы сокращают ваши счета за электроэнергию.
• Установка комбинированного бойлера может быть немного сложной, потому что система добавляется к вашей водопроводной сети, но они с большей вероятностью впишутся в ваш дом из-за их меньшего размера. Установка также может быть немного дороже, чем системные котлы, которые можно просто подключить к старой котельной системе.

Когда нужно устанавливать новый?

Котлы могут прослужить до 15 лет, и если ваш котел достигает этого возраста, пора покупать новый. Для обеспечения максимального срока службы обязательны ежегодное обслуживание и ремонт. Но чем старше они становятся, тем выше риск неисправностей, особенно если первоначальная установка была произведена неправильно.

Покупка нового пароконвектомата – это одно, а установка – совсем другое. Хотя вы всегда можете нанять кого-нибудь для установки нового комбинированного котла за вас, использование подхода «сделай сам» может сэкономить вам немало денег.Но прежде чем вы действительно погрузитесь в процесс установки и начнете установку, вам необходимо учесть различные факторы.

Во-первых, комбинированные котлы относительно компактны, поэтому они идеально подходят для небольших помещений. Но это также может немного усложнить установку. Во-вторых, вам нужно будет решить, хотите ли вы приобрести монтажное устройство отдельно от производителя или просто приобрести его как вариант «все в одном». Если вы не знаете, как установить комбинированный котел, было бы разумно инвестировать в надежную монтажную компанию, потому что вы можете в конечном итоге повредить свой недавно купленный комбинированный котел.Если вы твердо настроены установить котел самостоятельно, вам необходимо тщательно изучить правильные методы установки.

Наиболее частые проблемы комбинированных котлов

• Неисправен автоматический воздухоотводчик.
• Накопление накипи в трубах центрального отопления может привести к закупорке и колебаниям температуры в кранах горячей воды.
• Неисправен или заблокирован предохранительный клапан. Это может вызвать капание из труб.
• Неисправность насоса оставляет вас без отопления или горячей воды.
• Неисправный переключающий клапан может застрять в горячей воде или центральном отоплении.
• Ржавчина, которая вызывает утечку в водопроводных трубах и приводит к потере давления воды.

Это проблемы или общие неисправности, с которыми сталкиваются комбинированные котлы, но их можно легко преодолеть путем регулярного технического обслуживания системы.

Установка котла может быть сложной задачей, и неисправная установка котла – одна из самых распространенных неисправностей в системах DIY.

Могу ли я сам установить комбинированный котел?

Хотя установка комбинированного котла самостоятельно может быть проблемой, если вы никогда не делали этого раньше, правда в том, что, как и все остальное, установка котла также может быть изучена с достаточной настойчивостью.Кроме того, это сэкономит вам массу денег на установке. Некоторым людям нравится вообще избегать хлопот и просто нанимать монтажника комбинированных котлов для выполнения работы. Но если вы не один из этих людей, продолжайте читать, чтобы узнать, как правильно установить пароконвектомат.

Если вам нужна самая надежная информация о том, как установить котел, вам следует проконсультироваться с компанией-поставщиком и получить самые лучшие и самые современные инструкции по установке, которые сделают процесс установки легким.

Этапы установки комбинированного котла

Установка бойлера на водопровод – непростая задача, и вам следует тщательно обдумать ее, прежде чем пытаться сделать это самостоятельно.

Давайте посмотрим на этапы установки комбинированного котла:

Прочтите инструкцию по эксплуатации

• Сначала полностью прочтите руководство по эксплуатации.
• Изучите схему установки , поскольку она даст вам хорошее представление о том, как должна выглядеть система после ее установки.
• Разложите все материалы, с которыми вам нужно будет работать, и ознакомьтесь со всеми из них.
• Убедитесь, что у вас есть все необходимые компоненты, а также поймите, что каждый из них делает, прежде чем использовать его.

Выясните, куда все идет .

• Выясните, где все будет размещено по отношению ко всему остальному.
• Определите точное положение вашего нового радиатора.
• Убедитесь, что вокруг этих элементов достаточно места.
• Вам также понадобятся все соответствующие герметики, чтобы убедиться, что внутри ваших стен нет протечек, которые могут привести к повреждению вашего имущества.

Знать трассу трубопровода

• При установке новых радиаторов необходимо узнать о маршрутах трубопровода в вашем доме.
• Это гарантирует правильную установку пароконвектомата с минимальными проблемами.
• Знание трубопроводов также гарантирует, что комбинированный бойлер принесет пользу как ванной, так и кухне.

Вмонтировать котел в стену

• Это, вероятно, один из наиболее трудоемких аспектов установки, главным образом потому, что вы хотите убедиться, что все сделано правильно!
• Будьте особенно осторожны, чтобы убедиться, что фитинги надежно закреплены, и не забудьте отключить всю электроэнергию и воду перед тем, как предпринять этот важный шаг.

Установите радиатор

• Если вы хотите эффективно обогреть свой дом, вам необходимо выбрать радиаторы, наиболее подходящие для вашей собственности.
• Все радиаторы совместимы с комбинированными котлами.
• Существует широкий ассортимент радиаторов, которые помогут обогревать как самые маленькие, так и самые большие комнаты.
• Для больших кухонь и гостиных открытой планировки может потребоваться дополнительный радиатор для эффективного обогрева.

Обеспечить вентиляцию

Новый радиатор потребует небольшой вентиляции воздуха после того, как вы все успешно установили. Для этого вам необходимо:

• Удалите воздух из каждого клапана в отдельности, повернув ключ или клапан, расположенный внизу.
• Делайте это до тех пор, пока небольшое количество воды не вытечет на верхнюю часть устройства.

Как видите, установка пароконвектомата не представляет особой сложности. Следуя советам в этой статье, вы сможете установить его за относительно короткое время и с минимальными хлопотами. Самая сложная часть этого типа установки – это выяснить трубопроводы пароконвектомата, особенно если трубопроводы вашего дома встроены в стены.

Как найти профессионального установщика котлов

Несмотря на то, что стоимость монтажа комбинированного котла может быть высокой и может возникнуть соблазн использовать подход «сделай сам», наем монтажника газового комбинированного котла для выполнения этой работы всегда является более безопасным вариантом.Лучший способ сэкономить – запросить минимум 3 предложения у проверенных инженеров-теплотехников. В Homeadviceguide мы можем помочь вам сэкономить время и деньги, связав вас со специалистами по установке комбинированных котлов, которые помогут вам с проектом замены комбинированного котла.

Просмотрите видео ниже, чтобы лучше понять, что необходимо учитывать, прежде чем пытаться установить комбинированный бойлер. Мы считаем это весьма полезным.

Список литературы

Что такое пароконвектомат – https: // www.worcester-bosch.co.uk/archive/boilers/what-is-a-combi-boiler

Типы котлов: какой котел лучше всего подходит для вашего дома – https://www.uswitch.com/boilers/guides/boiler-guide/#step3

Конденсационный котел – https://ru.wikipedia.org/wiki/Condensing_boiler

Джейсон Р. Функ. «Основы котла» (PDF). Hughes Machinery. С. 50–51. – https://www.dol.ks.gov/Registration/Handouts2015/BoilerBasics-JasonFunk-ShConf2015.pdf

Новый котел, вызывающий теплый ряд – https: // www.theguardian.com/money/2005/apr/02/consumerissues.jobsandmoney

Установка комбинированного котла

: видео, этапы, стоимость

Комбинированный бойлер и водонагреватель, также известный как комбинированный бойлер, представляет собой систему отопления, которая обеспечивает теплом и горячей водой дом малого и среднего размера. Он объединяет функциональность бойлера и водонагревателя в один компактный блок, который намного эффективнее. В этом видео эксперт по сантехнике и отоплению Ричард Третеви рассказывает, как это работает и как установить его, чтобы заменить существующую систему.

Можно ли установить комбинированный котел самостоятельно?

По соображениям безопасности лучше всего привлечь профессионального подрядчика по отоплению, который поможет вам установить новый комбинированный котел. Процесс требует прокладки нового газа, электричества и водопровода, а также просверливания отверстий в стене дома для вентиляционных отверстий, что требует точности и технических знаний.

Описание проекта

Навык

5 из 5 Жесткий Это работа для опытного подрядчика по отоплению.

Стоимость

От 3000 до 4000 долларов плюс установка

Расчетное время

От 6 до 8 часов

Установка комбинированного котла за 10 шагов:

1. Прикрепите фанерную панель к стене подвала, чтобы она служила монтажной панелью для нового комбинированного котла.