Как укрепить потолок в деревянном доме для второго этажа: Как укрепить потолок в деревянном доме для второго этажа – "Строим Дом"

Содержание

Как укрепить потолок в деревянном доме для второго этажа

При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.

Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.

Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой

Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.

Само по себе перекрытие – это необходимый элемент жесткости, который также обеспечивает устойчивость всему строению. Среди всех других мы сегодня выделим чердачное перекрытие, а именно – его конкретный вид. Заметим, что общие правила относится ко всем видам, но некоторые технические особенности в обустройстве чердачного перекрытия по балкам все же есть.

Первая из них – это жесткость и прочность. Т.е. перекрытие должно быть:

Способным выдержать расчетные нагрузки и при этом не прогнуться, не разрушится. Например, допустимая величина прогиба – всего 1 на 250 от длины пролета.
Во-вторых, чердачное перекрытие не должно быть хлипким, и ни в коем случае не должно колебаться при перемещении предметов на нем или движение людей.
И, наконец, шумоизолированным, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-нибудь поднимется на чердак.

В частном строительстве преимущественно используется два вида перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по прочным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроительстве на выбор материала перекрытия влияет чаще всего как раз экономический фактор.

Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, особенно бетононасос.

Замена потолка в частном доме. Устройство потолка, когда чердак холодный

Когда строение одноэтажное, а сверху находится лишь кровля, устройство потолка в личном доме выполняется последующим образом.

Шаг 1-ый – подшивка потолка . Для этого нужен щит из досок. м для него являются обыденные обрезные либо шпунтованные доски, имеющие толщину от 25 мм. Их крепят «в распор» при помощи длинноватых гвоздей, оставляя малые зазоры.

Шпунтованные доски подшивают пазом от стенки, от которой стартует установка прохладного потолка.

Решая, из чего же сделать потолок в личном доме, можно приостановить выбор на его подшивке остальным методом доской либо ОСП, шириной не наименее 15 мм (прочитайте: Обшивка потолка доской ). Но при этом следует учесть, что в пересчете на один «квадрат» данный вариант выходит еще дороже и растет возможность провисания конструкции под своим весом и тяжестью утеплителя.

В качестве кандидатуры в личных домах старенькой постройки щит из досок можно расположить не снизу балок, а настелить поверх них.

Тем самым не будет уменьшена высота комнат, и жизненное место не уменьшится. При необходимости можно сделать обрешетку. Не следует переживать по поводу наружного вида чернового перекрытия, так как чистовая отделка потолка в личном доме прикроет поверхность, а балки, выкрашенные в подходящий цвет, станут украшением интерьера комнаты.

Шаг 2-ой – пароизоляция перекрытия . До этого всего, следует позаботиться о пароизоляции.

С одной стороны данный слой должен не давать отсыревать теплоизоляционному , а с иной – за счет излучения уменьшать утраты тепла. Достигнуть этого можно при помощи дюралевой фольги. Также в качестве пароизоляции используют фольгированный утеплитель на базе вспененного целофана – этот относительно не так давно показавшийся пароизоляционный для потолка делает препятствие для теплопотерь, благодаря как излучению, так и конвекции. Когда в перекрытии проложен дымоход, меж печной трубой и горючим м обязано быть расстояние не меньше 30 сантиметров.

Шаг 3-ий – утепление перекрытия .

Устройство потолка в личном доме с прохладным чердаком предугадывает юзание утеплителей, выбор которых огромен (прочитайте: Как утеплить чердак личного дома ).

Самыми популярными посреди них считаются:

Минеральная вата . Этот (см. фото) негорюч, владеет превосходными теплоизолирующими свойствами, но со временем они начинают ухудшаться. Дело в том, что даже полностью сухая минвата через определенный период начинает слеживаться. Ежели пароизоляция не была изготовлена отменно, данный утеплитель набирает воду и перестает делать возложенную на него функцию.
Нельзя не огласить о таком недочете минеральной ваты как наличие летучих маленьких волокон, которые раздражающе действуют на органы дыхания. Потому их необходимо изолировать от жилого помещения особо кропотливо. Стоимость минваты демократична. При утеплении потолка минватой в личном доме с ним необходимо обращаться бережно и не утрамбовывать, так как, чем толще слой, тем лучше теплоизоляция.
Базальтовая вата .
Потолок в пригородном доме нередко утепляют данной нам разновидностью минеральной ваты. Но разница меж 2-мя этими ми существует.
Вата базальтовая лучше сохраняет форму и фактически не слеживается, но воду, к огорчению, может набирать.

Как поднять потолок домкратом. Несколько важных советов по проведению работ

Поднятие потолка с крышей – дело очень серьезное. Чтобы не развалить свой дом неумелыми действиями надо тщательно все рассчитать, позвать помощников и не вдаваться в спешку. Но и затягивать с этим делом не стоит. Поднятая на домкратах крыша очень шаткая. Случайный порыв ветра может нанести конструкции непоправимый ущерб.

Поднятие стен начинают с внутренней кладки, при условии, что они двойные, например, из самана и кирпича. Когда все ряды самана будут выложены, приступают к лицевой кирпичной кладке.

Подъем крыши в любом случае плохо скажется на кровельном покрытии. Особенно сильно пострадает хрупкий материал, например, асбестоцементный шифер или черепица. Кровельное покрытие после такой процедуры желательно заменить.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 773
Источник: http://ProRoofer.ru/montaz/kak-podnyat-kryshu-v-chastnom-dome-video.html

Мансарда своими руками на крыше дома

Главная функция кровли — защита всего дома от атмосферных осадков, поэтому данная конструкция должна быть прочной, надежной и компактной. Процесс сооружения мансарды на крыше — довольно сложный, но вполне реальный. Таким образом, жилое пространство увеличивается в полтора раза.

Перед началом реконструкции создайте проект мансарды на крыше. Определитесь с типом кровли, чаще всего, мансардная крыша является двухскатной, с треугольной каркасной конструкцией. В качестве основания под каждую ферму используется балка на потолке, опирающаяся на стену. Для реконструкции кровли под жилое помещение, изменяется конструктивно-силовая схема опорных элементов.

Предлагаем ознакомиться с вариантами переделки чердака в мансарду. Первый из них — для усиления стропил и балок перекрытия используют накладки и ранее соединенные стойки. Для фиксации затяжек используют подкосы и усиленные стропила.

При достаточно частом расположении ферм на чердачном пространстве, то нагрузка от балок на кровлю передается более равномерно. После реконструкции конструктивно-силовых характеристик чердака, возрастает нагрузка на перекрытие, так как добавляется масса от мебели и людей, находящихся на мансардном этаже. Поэтому, рекомендуем остановиться на монтаже дополнительных двутавровых балок с деревянными перегородками.

Учтите, что переделывания фурм на перекрытии — последовательный и постепенный процесс. При несоблюдении технологии его проведения существует риск деформации и порчи кровли. После переделывания ферм, определитесь с местом монтажа оконных проемов и об его утеплении.

Второй вариант создания мансарды из чердака — островерхая крыша отличается наличием центральных стоек с двумя распорками. Для усиления конструкции используют стропила и потолочные балки с удвоенным сечением.

Далее следует фиксация затяжки на стропилах и стойках, а наклонные балки перераспределяют общую нагрузку. Далее следует процесс удаления нижних частей подпорок и стоек и освобождение пространства под мансардное помещение. После завершения подготовительных работ выполняется утепление и внешняя отделка мансарды.

Устройство крыши дома с пологими скатами подразумевает увеличение потолочного пространства за счет нижнего помещения. Данный процесс довольно сложный и длительный. Для его проведения следует разобрать потолок и на нижней его части зафиксировать балки с новым чистовым полом. Выбирая диаметр поперечных балок, руководствуйтесь индивидуальными подсчетами и особенностями помещения.

В любом случае, подкровельное пространство нуждается в качественной теплоизоляции и защите от внешних факторов окружающей среды. Комфортная высота потолка в мансарде должна составлять минимум 220 см. Тепло- и звукоизоляция выполняется с использованием минераловатного утеплителя, укладываемого между стропилами и балками. Для изготовления каркасных перегородок в мансарде используют облегченный стальной каркас, на котором фиксируется гипсокартон и последующая отделка.

Прогнулись деревянные балки перекрытия. Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

плохое состояние балочной конструкции . Является следствием повреждение древесины. Повышенная влажность, перепады температуры, деятельность различных вредителей (жуков короедов), растрескивание – все это приводит к деформированию балки перекрытия;

снижение несущей способности . Под собственным весом, постоянной и переменной нагрузкой балки перекрытия могут прогибаться. Согласно нормативам, если прогиб находится в пределах 1:300, то беспокоится не о чем. Например, если балка длиной 2500 мм. прогнулась на 10 мм. это соответствует нормальному значению прогиба. Если показатель прогиба больше – ее следует усилить;

необходимость увеличения несущей способности балки . Связанная, например, с перестройкой чердака под мансарду или жилое помещение. Такая перестройка приведет к увеличению постоянных и переменных нагрузок на перекрытия второго этажа, что автоматически требует изменения сечения установленных деревянных балок.

В пределах статьи будут приведены несколько распространенных способов усиления перекрытия ( ремонт , реконструкция). Но, точно ответить на вопрос, как усилить деревянные балки перекрытия может только профессионал и только после анализа состояния конструкции. Ведь в каждом случае решение будет индивидуально.

Воспользовавшись таблицей можно получить представление о том, какое сечение должно быть у балки при определенной нагрузке.

Как подтянуть балки потолка. Провис потолок в доме? Не проблема!

Эта статья описывает очень распространённую проблему, которая часто возникает в частных домах старой постройки. Итак, вы начинаете замечать, что потолок в вашем доме начинает провисать. Не печальтесь. Есть очень простой, недорогой и эффективный способ борьбы с этим строительным недоразумением.

Шаг 1. Поднимаемся на чердак и тщательно исследуем поверхность. Сразу обращаем внимание на хлам (который, скорее всего там имеется), который можно будет убрать и облегчить нагрузку на потолок. Далее необходимо найти балки, которые прогнулись. Считаем количество балок, замеряем их длину.

Шаг 2. Готовим необходимый материал. Вам необходимо:

1. Брус, желательно той же длины и ширины, что и провисшие балки. Количество брусьев должно соответствовать количеству балок.

2. П-образные шпильки д 20 мм, ширина которых соответствует толщине балок. На концах шпилек должна быть нарезана резьба. Количество шпилек рассчитывается, исходя из того, что необходимо будет 1 шт на 1 метр провисшей балки.

3. Калёный уголок с отверстиями, диаметр которых соответствует диаметру шпилек, а межосевое расстояние равно ширине балок.

4. Деревянные подкладки, которые можно вырезать из заготовленного бруса. Длина каждой подкладки на менее 30 см.

Шаг 3. Поднимаем брусья на чердак. На каждую балку кладём брус таким образом, чтобы они совпадали. Далее, под каждый брус кладём по краям подкладки из дерева. Теперь, брусья как бы висят в воздухе над балками.

Шаг 4. Далее сверлим сквозные дыры в потолке таким образом, что бы можно было в эти отверстия просунуть шпильки. Свободные края шпилек должны находиться на чердаке.

Шаг 5. Используя пневматический домкрат и кусок бруса необходимой длины, аккуратно поднимаем потолок.

Шаг 6. Поднятый потолок фиксируем шпильками и гайками, после чего опускаем домкрат.

После выполнения этих несложных операций вы выровняете потолок, обезопасите его от дальнейшей деформации.

Ремонт деревянных балок перекрытия. Пошаговый ремонт деревянной балки перекрытия

Самым существенным недостатком деревянных элементов в конструкции здания является недолговечность материала, даже обработанного специальными средствами. Повышенная влажность и нагрузка на балку способствуют разрушению оной. В зависимости от того, проводилась или нет обработка материала до использования в строительстве, напрямую зависит срок службы балки.

Дефекты, способные спровоцировать ремонт деревянной балки перекрытия

Планируя капитальный ремонт, внимательно осмотрите балочное перекрытие потолка.

Балку следует отремонтировать или заменить при наличии таких дефектов:

Плесень и гниение. Встречаются преимущественно на чердачных балках. Плесень образуется по причине текущей крыши. Гниение распространяется чаще всего в местах врубки в стену. Причиной как первого, так и второго является некачественная гидроизоляция.
Червоточины. Древесные насекомые существенно повреждают элементы кровельных конструкций из дерева и потолочные балки. Их очень легко заметить – на материале появляются многочисленные червоточины, а на полу под ними – труха.
Расслоение, трещины. Если материал изначально некачественный, он долго не прослужит. Под влиянием перепада температур дерево начнет расслаиваться вдоль волокна.
Сломы. Слишком поврежденное дерево под влиянием вредителей, экстремальной среды или механического повреждения уже не может должным образом выполнять свое предназначение.

Обнаружили хоть один из перечисленных факторов – немедленно проводите ремонтные работы, иначе рискуете получить потолком по голове.

Усиление деревянной балки уголком. Усиление деревянных балок перекрытия металлическим уголком. Процесс работы

В центре комнаты установил два швеллера высотой в 14 см, прикреплённых друг к другу плоской частью в виде двутавра. Далее купил 4 м балки сечением 70×100 мм (в чём и была моя ошибка, так как удобней было бы использовать балки с сечением 100×150 мм) и закрепил их в швеллере и на несущей стене.

После монтажа крыши (использовал подпорки для стропил, которые опирались на эти балки), появился небольшой прогиб балок. Чтобы избежать дельнейшей деформации, решил усилить их уголком размерами 75×75 мм с одной стороны балки, а с другой, закрепить металлическую полосу толщиной 5 мм и шириной 75 мм.

Для стягивания уголка и полосы к балке использовал болты Ф12 длиной 100 мм, которые крепил на расстоянии 400 мм друг от друга

Вот таким образом усилил балки.

Если есть необходимость дополнительно укрепить балки с сечением 50×200 мм при ширине пролета 5 м, могу порекомендовать для усиления конструкции закрепить металлическую полосу толщиной 5 мм и шириной 75-80 мм по диагонали к центру с обеих сторон балки.

При этом сначала вдоль всей длины балки надо закрепить шнурок, и при помощи домкрата, посередине приподнять балку выше уровня шнурка и после крепить металлическую полосу.

Если в продаже не оказалось металлической полосы с нужными размерами, можно нарезать на гильотине полосы длиной 1,5 м, и сварить их между собой, получив необходимую длину.

В случае, если необходимо добавить дополнительные балки для усиления потолка в случаях его провисания и прогиба. Для этого необходимо подобрать балку соответствующего сечения, стянуть её уголком и прикрепим торцевой частью к стене.

Также возможно при помощи тарлена устранить провисание и прогиб балок, закрепив его на коньковой части крыши и самой балке. При таком креплении тарлена нагрузка будет перераспределяться на стропильную часть крыши. Однако этот метод применяется только в крайних случаях, если нет возможности добавить дополнительные балки.

Видео простое укрепление деревянных балок перекрытия в своем доме

Как укрепить потолок в деревянном доме. Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

плохое состояние балочной конструкции . Является следствием
повреждение древесины. Повышенная влажность, перепады температуры, деятельность
различных вредителей (жуков короедов), растрескивание – все это приводит к
деформированию балки перекрытия;

снижение несущей способности . Под собственным весом,
постоянной и переменной нагрузкой балки перекрытия могут прогибаться. Согласно
нормативам, если прогиб находится в пределах 1:300, то беспокоится не о чем.
Например, если балка длиной 2500 мм. прогнулась на 10 мм. это соответствует
нормальному значению прогиба. Если показатель прогиба больше – ее следует
усилить;

необходимость увеличения несущей способности балки .
Связанная, например, с перестройкой чердака под мансарду или жилое помещение.
Такая перестройка приведет к увеличению постоянных и переменных нагрузок на
перекрытия второго этажа, что автоматически требует изменения сечения установленных
деревянных балок.

В пределах статьи будут приведены несколько распространенных способов усиления перекрытия (ремонт, реконструкция). Но, точно ответить на вопрос, как усилить деревянные балки перекрытия может только профессионал и только после анализа состояния конструкции. Ведь в каждом случае решение будет индивидуально.

Воспользовавшись таблицей можно получить представление о
том, какое сечение должно быть у балки при определенной нагрузке.

Как увеличить высоту потолка в доме. 5 советов, как поднять низкий потолок в деревянном доме

В наше время деревянные дома – это постройки отличного качества и достойные дома как для проживания на постоянной основе, так и для дачного участка.

В большинстве случаев, они имеют один небольшой минус- это низкие потолки. Сделаны они не потому, что люди раньше были меньше, чем сейчас. Это просто разумная экономия денег и строительных материалов.

Поменяйте устройство перекрытия

Отличным способом поднять потолок в вашем деревянном доме является- балки. Ведь они содержатся почти в любом потолке деревянного дома.

С помощью них реально поднять потолок на 15 – 25 см. Следует соблюдать аккуратность, во избежание появления различных перекосов и вмятин. Измерьте длину пролёта перекрытия, именно от неё будут зависеть остальные параметры.

Оптимальным решением будет являться толщина 5 см и высота от 16 до 19 см. Не рекомендуется делать высоту менее 14 см.

А теперь приступим к сути этого метода, она заключается в том, что засечёт удаления подшивки мы получаем дополнительную высоту вверх.

Уменьшите ваш чердак

Прежде всего необходимо будет очистить чердак от мусора и другого различного хлама.

Второй шаг-это удалить ненужную обшивку с пустых стен. Далее следует осмотреть все ваши балки и крепления, на которых держится потолок и заменить на более качественные, а старые и непригодные к использованию выбросить.

Подъём с помощью домкратов

Сначала перед началом работ следует определить с конечной высотой поднятия дома и только после этого начинать работы.

Второй шаг – это вычислить число точек, на которых будет производится подъём дома и разделить на высоту нашего подъёма.

Затем нужно начинать готовить клинья. Их потребуется определённое количество в зависимости от вашего числа проходов, причём разной толщины.

Опускание полов

Ещё одним отличным способом поднять потолок является опускание полов.

После того, как мы изменим уровень пола, а именно опустим его, следует демонтировать старый настил из досок и изучить расположение и структуру балок.

После этого просто демонтируем балки, а затем укладываем их непосредственно на фундамент.

В заключении можем начинать монтировать новый пол и при этом использовать одни и те же строительные материалы.

Общий подъём дома

Первым шагом стоит изучить проектировку и структуру дома, для того чтобы в будущем не совершить никаких ошибок.

Если у вас в доме имеется печь, необходимо будет разобрать трубу.

Второй шаг-это вычисление точной массы всех сооружений. При этой работе учитывают качество материала, породу и насколько она влажна.

Как поднять потолок в старом доме. КАК МОЖНО ПОДНЯТЬ ПОТОЛОК

Разберемся теперь в том, как поднять потолок в деревянном доме. Следует помнить, что всегда лучше предотвратить проблему, чем ее потом героический решать. Поэтому приобретать стройматериалы нужно с особым вниманием. Но если все же неполадки уже проявились, то нужно знать, как исправить сложившуюся ситуацию, в которой вы оказались. Вопрос поднятия потолка в деревянном доме достаточно сложный, поэтому к его решению необходимо отнестись с большой ответственностью.

Существует множество советов и инструкций, которые призваны помочь в решении данного вопроса. Однако не всеми ими можно воспользоваться, напротив, многие из них могут привести более тяжелым последствием вплоть до разрушения здания. Здесь дело в том, что каждый дом строго индивидуален и он имеет свои особенности и определенный срок эксплуатации.

КАК НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

Одна из рекомендаций гласит, что с помощью специальных средств можно приподнять полностью все потолочные перекрытия. Однако в ней не сказано, что перед этим нужно исследовать очень внимательно техническое состояние балок.

Таким образом:

Плохое состояние балок может привести к полному разрушению всей кровли при воздействии подъемных механизмов.
Даже при хорошем состоянии балок крыша может соскользнуть и съехать в сторону, а на место ее уже не установить.
Это приведет к тому, что всю крышу придется разобрать и собрать заново.
При движении крыша может причинить урон всему строению.
В итоге — полное разрушение здания.

ОПУСКАНИЕ ПОЛА — СОМНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ

Некоторые люди, когда видят, что поднять потолок не получается, просто опускают пол. Здесь нужно заметить, что кому-то это поможет, а кому-то навредит. Индивидуальность проявляется в полную меру. К примеру, мы имеем дом, у которого низкие потолки, но нормально расположенные окна. Что нас может ждать:

Важно знать, что, хотя высота подоконников не нормируется, физически удобнее всего иметь их на высоте 900 мм и не выше.
Если мы опустим пол хотя бы на 30 — 40 сантиметров, то реально получим высоту подоконников 1200 — 1300 миллиметров.
Естественно, такое расстояние допустимо только для промышленного помещения, а для дома это совершенно неудобно.

Как поднять потолок домкратом. Как поднять крышу в частном доме

Как поднять крышу в частном доме +

Как правило, у всех старых домов существует одна проблема – это низкий потолок. Такое помещение выгодно в плане обогрева, но для установки современной мебели с высокими шкафами создаются определенные проблемы. Да и сама такая обстановка навевает ощущение давления сверху. Чтобы решить эту проблему, не стоит разбирать крышу. Ее можно приподнять вместе с потолком. Для этого понадобятся несколько домкратов и металлический швеллер. Сейчас мы постараемся подробней разобраться, как поднять крышу дома, установленную на кирпичных и деревянных стенах.

Инструмент и материалы, используемые для поднятия крыши кирпичного дома

Крышу небольшого дачного домика при желании можно поднять своими руками на нужную высоту, при этом разбирать ее не придется. Для работы понадобится приготовить следующие материалы и инструмент:

Главный механизм, который будет поднимать крышу – это домкраты. Их понадобится минимум три штуки, а лучше, если их будет четыре.

Если на доме предполагается новая кровля, старое покрытие желательно разобрать до подъема крыши. Так уменьшится давление на домкраты, а, следовательно, и на сам пол.

Процесс поднятия потолка кирпичного дома

Итак, решившись увеличить высоту потолка своего дома, надо быть готовым к любым непредвиденным ситуациям. Во-первых, работы организовывают в летний период, когда на улице установится сухая безветренная погода. Во-вторых, из жилого помещения желательно вынести всю мебель и прочие атрибуты. Лучше, если дом будет полностью пуст.

Когда все готово, можно начинать подъемные работы:

Чтобы не нарушить целостность крыши, ее основание надо укрепить каркасом. Идеальным вариантом является сваренная из металлического швеллера рама, закрепленная по периметру потолка к балкам.
Штукатурку с потолка или любое другое покрытие удаляют, ведь надо добраться до балок. Домкраты расставляют в один ряд, начиная от любого угла под каждой балкой. Под низ домкрата подкладывают подложку, устанавливают опору из швеллера или бруса, сверху роль подложки будет играть металлическая рама.
Когда все домкраты с опорами установлены, начинают поочередное поднятие балок. Первым выжимают крайний от угла домкрат, затем двигаются дальше. Когда каждая балка будет поднята максимум на 5 см, под них подкладывают подложки.
Далее, вынимают первый от угла домкрат, переносят его вместе с опорой к следующей неподнятой балке и выжимают ее на такую же высоту. Теперь процедуру повторяют со вторым от угла домкратом и так далее. Процесс перестановки домкратов идет по длине здания, пока все балки на одной стене не будут подняты на 5 см.
Подобную процедуру повторяют с балками на противоположной стене здания. Каждую сторону потолка надо поочередно поднимать на 5 см, подкладывая под балки подложки. Сразу высоко подымать потолок нельзя, иначе от сильного перекоса крыша может сдвинуться вбок.
Когда все балки потолка будут подняты на 5 см, придется решить одну сложную проблему. Дело в том, что крайние балки спрятаны в стене, и подлезть к ним домкратом не получится. Здесь понадобится помощь нескольких человек. На углах дома замурованные балки выжимают вручную длинным рычагом из металлической трубы.
Когда потолок будет поднят на требуемую высоту, приступают к наращиванию стен. В это время важно обратить внимание на оконные проемы. В доме с низким потолком окна аналогично установлены близко к земле. Для эстетики их желательно тоже поднять. Для этого придется разобрать часть кирпичной кладки над окном, поднять перемычку, а низ проема немного заложить кирпичом.
Сверху поднятых стен из прутов и бетона изготовляют армопояс. Он распределит нагрузку от крыши по всем стенам здания. К армопоясу крепят мауэрлат, а непосредственно к нему фиксируют стропильный каркас крыши.

Прогнулись деревянные балки перекрытия. Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами.
Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам ( после расчёта ), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.
Деревянная балка более 6 метров : тонкости

Балка для пролета 6 метров и более не должна делаться из бруса и досок ходовых размеров.

Следует запомнить правило: прочность и жёсткость перекрытия в большей степени зависят от высоты балки и в меньшей степени – от её ширины.

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

50х200 – перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta .

Roracotta Пользователь FORUMHOUSE

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Примечание: так как таблицы основаны на американских нормативах, а размеры пиломатериалов за океаном несколько отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то применять в расчётах нужно графу, выделенную жёлтым цветом.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

Источник: https://proremont-dom.ru/novosti/kak-usilit-derevyannye-balki-perekrytiya-ot-progiba-maloy-krovyu

Как поднять потолок в кирпичном доме. Как увеличить высоту потолков в частном доме

Низкие потолки – проблема многих частных домов старой постройки. Если вы купили такой дом или являетесь его владельцем, высоту потолков можно увеличить, не разбирая крыши. Сделать это можно самостоятельно, обзаведясь одним-двумя помощниками.
Но сначала к этой работе нужно хорошенько подготовиться. Для этого нам понадобятся, как минимум, три масляных домкрата грузоподъёмностью от 5 тонн, чем больше, тем лучше. В качестве стоек можно использовать брёвна, брусья, металлопрофиль (трубы, швеллера, двутавры). Подготовим прокладки из толстых досок или тех же швеллеров на пол, и под домкраты и потолочные балки.
Позаботимся и о материале, которым будем наращивать стены: кирпич, саман, пеноблоки (о деревянном доме речь сейчас не идет). Не забудем купить цемент и песок для приготовления раствора. Всех материалов должно хватать на полный цикл работ, потому что их нужно делать по возможности быстро. Иначе сильный ветер может подорвать крышу, стоящую на прокладках, и добавить хозяину кучу новых проблем.
Если все готово, можно потихоньку начинать. Определяем, где у нас балки (в некоторых домах они зашиты, в некоторых видны снаружи). Начинаем с угла. Нам понадобится стойка (швеллер, бревно, брус) и три прокладки: под швеллер на пол, между домкратом и швеллером и между домкратом и балкой. Ось должна быть строго вертикальная, иначе стойку и домкрат начнет перекашивать, последний может выскочить и причинить травму. Поэтому будьте предельно внимательны. Если работа пошла с перекосом, ослабьте домкрат и выправите всю конструкцию по вертикали.

Убедившись, что вертикаль соблюдена, выдвиньте осторожно домкрат на 5 сантиметров, не больше. Подложите прокладку между стеной и балкой. Домкрат не ослабляйте. Берите следующий домкрат и поднимайте соседнюю балку. Выдвинув все домкраты, можно снова переходить к углу, откуда начинали, приподняв балки еще на 5 сантиметров и проложив прокладки уже большей толщины между балками и стеной. Теперь переходим к противоположной стене и выполняем аналогичные операции, поднимая балки по 5 см и устанавливая прокладки между балками и стеной. С этой стороны их можно поднять в общей сложности уже на 15-20 см.

Крайние балки обычно идут над стенами. Домкратом туда не подлезть. Тут нам поможет старина-Архимед. Придется поднимать балки вручную, рычагом с увеличенным плечом. Когда остальные балки к этому моменту будут уже подняты, задача станет не такой сложной. Возможно, вы захотите поднять и высоту оконных проемов. Для этого нужно будет поднимать перемычки над ними и закладывать пустоты в тот момент, когда крыша стоит на домкратах. Но лучше с окнами не мудрить, а соорудить под балками на стенах кирпичные столбики-опоры на растворе. Когда он встанет, домкраты можно ослабить, аккуратно опустив балки на новые опоры. Останется только доложить стену до уровня балок, замазать все щели, и ходить в обновленном доме в полный рост, и даже подпрыгивать от радости.
Один нюанс. Не оставляйте домкраты надолго под нагрузкой, и уж тем более на ночь. Они могут выйти из строя, и если вы их брали в аренду, придется еще и с владельцем объясняться. Если не успели закончить работу к вечеру, опустите балки на прокладки, а домкратам дайте отдохнуть. Не упирайте домкраты в саму балку без прокладок. Усилие довольно большое, да и крыша весит прилично, поэтому балку легко расщепить или расколоть, она ведь тоже в возрасте. Не спешите, и выполняйте работу аккуратно. Тогда дом прослужит вам еще долгие годы. Удачи!

Как поднять провисший потолок. Причины провисания натяжного потолка

Необходимо различать моментальный и статический провис облицовки, в первом случае изменение геометрии плоскости и провисание материала происходит на очень короткий период времени, 2-3 секунды, не более. Во втором случае поверхность сохраняет постоянную кривизну довольно долго, иногда провис натяжной пленки остается даже после переустановки.

Пузырь на потолке из-за порыва ветра

Основных причин всего пять:

Натяжной потолок провисает от воздуха. Если в запотолочном пространстве отсутствуют продухи или вентиляционные окна, то в ветреную погоду при открытых окнах случается, что провис облицовки может достигать 6-7 см. Если виниловую пленку выпучивает пузырем по несколько раз в день, то проседание потолочной отделки становится неизбежным;
Протекание потолочного перекрытия. Чаще всего влага просачивается через микрощели на стыках бетонных плит и скапливается с тыльной стороны пленки. Случается, причиной того, что провис виниловый потолок, является конденсат, скапливающийся на стальных трубах, спрятанных за натяжным полотном;
Нарушение технологии установки или температурного режима. Если полихлорвиниловую пленку недогрели при монтаже или ставили при температуре воздуха ниже, чем +7^оС;
Выбран неправильный тип профиля или способ крепления на стену. В этом случае багет отходит от стены. Бывает, что натяжной потолок провис из-за вытягивания гарпуна или штапика из пазового замка;
Разрушение облицовки стен. Каркас может отойти от вертикальной поверхности вместе со штукатуркой или гипсокартонной отделкой. Иногда провис натяжного потолка замечают уже после того, как начинают деформироваться гипсокартонные листы, или в штукатурке появляются трещины.

Видео как Подтянуть Балки Потолка в Частном Доме Самому?

Усиление металлических балок и прогонов производственных зданий

Как укрепить балку перекрытия в деревянном доме. Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

плохое состояние балочной конструкции . Является следствием повреждение древесины. Повышенная влажность, перепады температуры, деятельность различных вредителей (жуков короедов), растрескивание – все это приводит к деформированию балки перекрытия;

снижение несущей способности . Под собственным весом, постоянной и переменной нагрузкой балки перекрытия могут прогибаться. Согласно нормативам, если прогиб находится в пределах 1:300, то беспокоится не о чем. Например, если балка длиной 2500 мм. прогнулась на 10 мм. это соответствует нормальному значению прогиба. Если показатель прогиба больше – ее следует усилить;

необходимость увеличения несущей способности балки . Связанная, например, с перестройкой чердака под мансарду или жилое помещение. Такая перестройка приведет к увеличению постоянных и переменных нагрузок на перекрытия второго этажа, что автоматически требует изменения сечения установленных деревянных балок.

Усиление железобетонных и металлических балок

Усиление балок перекрытия может производиться при реконструкции здания, при замене или усилении изношенных конструкций, при капитальном ремонте, при перепланировке или перепрофилировании помещений. Также усиление балок проводится в целях предотвращения аварийной ситуации (в случае повышенного износа, повреждения или деформации балки).

Железобетонные балки перекрытий подвержены комплексному разрушению. Бетон под воздействием сырости и перепадов температур выкрашивается, арматура ржавеет. Металлические балки также подвержены коррозии.

В настоящей статье мы рассмотрим несколько вариантов усиления железобетонных и металлических балок.

Повышению несущей способности железобетонной балки может способствовать увеличение её сечения. Наращивание балки может быть односторонним, когда к телу балки присоединяют нижнюю накладку, двухсторонним, когда балка увеличивается вбок за счёт симметричных накладок, кроме того, балка может быть целиком заключена в трёхстороннюю железобетонную рубашку. Если позволяют условия, балка может быть заключена в четырёхстороннюю железобетонную обойму.

Практикуется также усиление железобетонных балок перекрытия посредством установки внешней листовой арматуры на полимеррастворе. В нижней плоскости балки высверливаются отверстия под анкерные болты, которые прикрепляют к балке стальную полосу. Полоса укладывается на адгезионную обмазку из защитно-конструктивного полимерраствора.

Полимерраствор применяется также при усилении железобетонной балки посредством установки дополнительной арматуры. Вдоль по длине балки фрезой прорезываются два паза, куда помещаются арматурные пруты. Они также закрепляются защитно-конструктивным полимерраствором.

Еще один метод усиления железобетонной балки – усиление с помощью уголков. К существующей арматуре балки при помощи арматурных коротышей привариваются металлические пластины, а к последним – уголки из прокатной стали.

Возможно усиление железобетонной балки перекрытия с помощью установки предварительно-напряжённых шпренгелей из арматурной стали. В зависимости от характеристик балки, шпренгель может удерживаться различным количеством распорок и стяжных хомутов. Распорки могут быть прикреплены к телу балки с помощью натяжных винтов.

Усиление металлических балок, как и укрепление железобетонных балок, также может осуществляться путём увеличения сечения. Для этой цели к балке привариваются накладки. При этом балки должны быть разгружены не менее чем на 60 %, либо следует установить временные дополнительные опоры. Существует два вида усиления металлических балок накладками: прикрепление симметричных боковых накладок или нижней накладки.

Следует помнить, что объём сварки при наращивании балки должен быть минимальным, сварные швы должны располагаться в удобных местах, а потолочная сварка должна быть сведена к минимуму.

Другой способ усиления металлических балок перекрытия – это использование натяжных устройств, которые обеспечивают постоянную величину предварительного напряжения.

Ремонт деревянных балок перекрытия. Как отремонтировать деревянную балку перекрытия своими силами

В большинстве старых и части новых домов при устройстве чердачного (потолочного) или межэтажного перекрытия использовались деревянные балки. Причин этому можно назвать несколько: деревянные балки перекрытия легкие, доступные, просты в монтаже. А также могут быть применены при строительстве несущих стен из разных материалов.

Однако у деревянных балок перекрытия есть существенный недостаток. А именно, повышение влажности и эксплуатационная нагрузка, неизбежно сказываются на качестве древесины, и, как следствие, на её несущей способности. В таком случае, потребуется проведение ремонтных работ.

Ремонт деревянных балок перекрытия

Виды дефектов (повреждений) балок перекрытия

В процессе проведения капитального ремонта в доме нужно осматривать балки перекрытия на наличие различного рода дефектов. К таковым можно отнести:

гниение и повреждение плесенью. Особенно часто встречается на балках чердачного перекрытия. Плесень на потолочной балке появляется в следствие протекания крыши. Появление сгнивших участков распространено в месте врубки балки в стену. Причина – недостаточная гидроизоляция в этом месте;

Гниение и повреждение плесенью деревянных балок перекрытия

червоточины. Жизнедеятельность древесных жучков может существенно повредить балки перекрытия;

Червоточины на деревянных балках перекрытия

растрескивание (расслоение) — образование трещин. Изначально некачественные балки могут под воздействием перепада температур расслаиваться по длине волокон.

Растрескивание балок перекрытия

Если обнаружено что-либо из перечисленного, необходимо выполнить ремонт деревянных балок перекрытия. Кроме того, нужно устранить причину, которая привела к появлению дефектов.

Как выявить повреждения деревянных балок?

Обнаружить дефекты балочного перекрытия можно несколькими способами:

визуальный осмотр балки. Самый простой и надежный способ. Применим в том случае, если балки открыты. Чтобы удостоверится в том, что балка прослужит еще не один десяток лет нужно провести по ней отверткой с нажимом. Если остается слегка видимый след, значит все в порядке. Если отвертка оставляет бороздку – балка нуждается в ремонте. И чем глубже бороздка, тем быстрее нужно приступать к ремонтным работам;

выявление внешних признаков деформации — проседание (провисание) балочного перекрытия заметно даже под отделкой;

простукивание. Если от удара слышен глухой звук, это означает, что балка нуждается в ремонте, т.е. она теряет свою несущую способность. Подтвердить подозрения можно путем высверливания отверстия в балке. Далее по нему можно оценить качество деревянного перекрытия.

Особенно важно оценить состояние деревянных перекрытий в местах примыкания к стене. Большинство случаев повреждения приходится именно на эти места.

Ремонт деревянных балок перекрытий своими руками

Восстановление (реставрацию, усиление) балочных перекрытий можно выполнить несколькими способами:

Ремонт перекрытия с применением деревянных накладок.

В качестве накладки используется доска или брус. По высоте они должны быть равными высоте балки, а по ширине – равной половине ширины балки. Поскольку накладки устанавливаются по обе стороны балки, то получается, что накладки равны балке. Монтируются накладки вплотную к балке перекрытия и фиксируются болтами. Длина болта равна ширине балки и двух накладок.

Чтобы избежать повреждения накладок их следует обработать антигрибковым раствором.

Следует отметить, что лучше не выполнять ремонт деревянных балок перекрытия в местах примыкания к стене с использованием накладок. Для этих целей более подходит стальной протез.

Ремонт с использованием протеза – полосы из стального листа или стального прутка. Их преимущество в том, что они занимают меньше места и более долговечны. Стальную накладку следует обработать антикоррозионным раствором.

Важно! Прогнившую часть или поврежденную жучком балку нужно, по возможности вырезать и заменить на целую, а места реза усилить накладками.

Ремонт деревянных перекрытий в месте примыкания к стене выполняют следующим образом: поврежденную часть удаляют, а остаток удлиняют с использованием накладки или протеза. Далее с помощью болтов балку крепят к стене.

В случае повреждения значительного участка балки (более 2/3 длины) производится замена деревянных балок перекрытия. В противном случае, дальнейшая эксплуатация разрушенного деревянного перекрытия может привести к обрушению конструкции дома.

Рекомендуем ознакомиться с подробным описанием технологии усиления деревянных балок перекрытия.

Все работы по ремонту должны быть выполнены с использованием сухой древесины. А использование специальных защитных растворов существенно продлит эксплуатационный период отремонтированных балок перекрытия.

Перекрытия из бруса между этажами: установка межэтажных балок в брусовом доме

Во время строительства двухуровневых домов на межэтажные перекрытия в брусовом доме приходится и эксплуатационная нагрузка (кроме их собственного веса). Поэтому поверх деревянных балок в таких домах часто сооружают деревянный настил, а потолок просто подшивают. Лаги пола укладывают на балки, между которыми помещают толь, а сверху на него — утеплитель. В качестве утеплителя и шумопоглощающего материала может служить обычный песок, однако следует помнить, что он значительно увеличивает вес конструкции.

На месте ванных комнат и санузлов (ввиду того что в них влажность воздуха повышена) перекрытия между этажами в доме из бруса нуждаются в постоянном контроле. Для этого нижнюю подшивку можно не выполнять. Такой подход поможет, кроме того, обеспечить достаточную вентиляцию в помещении и избежать появления на полу и стенах плесени. Гидроизоляционное покрытие (пленочный материал) в этих местах поднимают таким образом, чтобы его край можно было прикрепить к стенам с захлестом не менее 6 см.

В том случае, если в доме планируется сооружать печь или камин, необходимо тщательно проработать места в перекрытии, где будет располагаться дымоход. Балки размещают так, чтобы они не касались кирпичной трубы и отстояли от нее не менее чем на 35 см.

Проемы в перекрытии зашиваются несгораемым материалом. Прочно соединять кирпичную кладку с балками не следует, так как в процессе последующей усадки дома при таком соединении труба может разрушиться.

Далее подробно описано, как сделать перекрытия в доме из бруса.

Усиление балок перекрытия фанерой. Балки и лаги: что общего и в чем отличия этих понятий

В частном малоэтажном домостроении двухэтажные дома имеют довольно широкое распространение. Как правило, это дома отдельных двух- и трехэтажных проектов и постройки, переоборудованные путем обустройства мансардного этажа. В любом случае, в таких домах оборудуется и межэтажное перекрытие, и делается настил полов второго этажа.

Для домов, построенных с применением и каркасно-щитовой технологии, да, собственно ,и всех остальных построек, кроме тех, где в качестве межэтажного перекрытия используются железобетонные плиты, основу конструкции составляют балки и лаги полов.

Балки используются в качестве несущих конструкций потолка , самого перекрытия и основы для установки лаг пола. А вот лаги — это не что иное, как балки уменьшенного размера, на которые крепится дощатый настил пола и сам чистовой пол второго этажа или мансарды.

Отличия балок и лаг

Балки перекрытия обычно устанавливаются перпендикулярно внутренней несущей стене, опорами балок служат наружная несущая стена дома и внутренняя несущая стена или простенок.

Лаги второго этажа укладываются перпендикулярно балкам межэтажного перекрытия. Они могут укладываться непосредственно на балки или иметь дополнительную конструкцию, образующую дополнительный объем межэтажного перекрытия.

В качестве балок обычно используются:

Деревянные цельные балки;

Деревянные наборные балки;

Металлические балки из тавра, швеллера, труб или двутавра;

Металлические балки в виде составных ферм;

Железобетонные балки из конструкций разного профиля;

В качестве лаг пола обычно используются:

Деревянные балки;

Балки из клееных конструкций;

Комбинированные конструкции из металла и дерева;

Таким образом, несмотря на общее сходство и одинаковый принцип использования в конструкции здания, балки и лаги имеют разное назначение, размеры и, соответственно, разные, хотя и во многом сходные методы усиления.

Деревянные лаги – описание и преимущества использования

Лаги из дерева представляют собой балки, которые устанавливаются на нижнюю обвязку сруба или на несущие конструкции стены. Для изготовления практически всегда применяется цельный брус, который имеет квадратное или круглое сечение. В некоторых случаях в целях экономного расходования древесины владельцы постройки принимают решение выполнять их из установленных на ребро сращенных досок.

Использование деревянных лаг в конструкции перекрытия и пола предоставляет сразу ряд существенных преимуществ:

особенности древесины позволяют получать намного более легкую конструкцию при равной высоте, например, с железобетонными плитами перекрытия;
структура пола с лагами обеспечивает возможность проветривания, что крайне важно для эффективного использования теплоизоляционного материала и долговечности самой древесины;
между балками легко и удобно прокладывать любые внутренние коммуникации;
конструкция перекрытия с применением балок позволяет выполнить дополнительную тепло- и звукоизоляцию;
используя лаги различной высоты, можно с легкостью выровнять даже серьезные перепады, возникшие из-за ошибок при возведении сруба;
конструкция полов позволяет без серьезных проблем и больших трудозатрат произвести при необходимости любые ремонтные работы.

Учитывая количество перечисленных преимуществ, вполне логичным является тот факт, что перекрытия с применением деревянных балок являются сегодня самым распространенным проектным решением. Такая конструкция используется для большинства домов из бревна или бруса.

Как подтянуть балки потолка. Провис потолок в доме? Не проблема!

Шаг 2. Готовим необходимый материал. Вам необходимо:

Шаг 5. Используя пневматический домкрат и кусок бруса необходимой длины, аккуратно поднимаем потолок.

Шаг 6. Поднятый потолок фиксируем шпильками и гайками, после чего опускаем домкрат.

После выполнения этих несложных операций вы выровняете потолок, обезопасите его от дальнейшей деформации.

Прогнулись деревянные балки перекрытия. Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами. Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам ( после расчёта ), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят. Деревянная балка более 6 метров : тонкости

Балка для пролета 6 метров и более не должна делаться из бруса и досок ходовых размеров.

50х200 — перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta .

Roracotta Пользователь FORUMHOUSE

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

Деревянная балка пролет 6 м. Какие балки на пролете 4 метра

Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам (после расчёта), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров они уже не подходят.

Деревянная балка более 6 метров: тонкости

Балка для пролета 6 метров и более не должна делаться из бруса и досок ходовых размеров.

Leo060147 ( Пользователь FORUMHOUSE)

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы.

Так как таблицы основаны на американских нормативах, а размеры пиломатериалов за океаном несколько отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то применять в расчётах нужно графу, выделенную жёлтым цветом.

Второй этаж и мансарда: расширяем дом своими руками

На чтение 8 мин Просмотров 8.3к.

Многие люди сейчас перебираются жить в частный дом. Причин такой эмиграции может быть несколько: слишком маленькая жилая площадь, слишком большие цены на коммунальные услуги, шумные соседи и многое другое. К счастью, даже самый маленький домик можно расширить, сделав в нем дополнительный второй этаж.

Полноценный второй этаж или мансарда?

Когда встает вопрос об увеличении жилой площади в частном доме, первое, что приходит в голову – это как будет выглядеть будущий второй этаж.

Всего существует несколько вариантов:

Создание полноценного второго этажа;
Видоизменение мансарды.

Выбор в пользу одного или другого стоит сделать, обращая внимание на несколько факторов:

Если требуется сделать дом более оригинальным и привлекательным, тогда рекомендуется выстроить второй этаж под мансардой. Во-первых, совершенно другой вид приобретет крыша, станет более непропорциональной формы. Во вторых, можно украсить её дополнительными атрибутами, например, декоративным балконом;
Самый важный показатель – это площадь помещения. Естественно, если выстраивать полноценный второй этаж с прямыми стенами и ровным потолком, то пространства будет значительно больше. Даже, при правильно построенной мансарде добиться такого же результата не получится;
Для многих людей основным фактором является стоимость постройки. Конечно же, формирование мансарды обойдется в несколько раз дешевле, нежели постройка полноценного этажа.

Стоит обращать внимание и на то, для чего будет предназначен будущий второй этаж. Например, если необходимо сделать небольшую дополнительную спальню, игровую комнату для детей или отдельный кабинет, то не стоить тратить лишние средства, лучше отдать предпочтение мансарде.

Второй этаж строится в том случае, если необходимо сделать несколько комнат, коридор и дополнительный санузел.

Подготовительные работы

Прежде, чем приступить к работе, требуется подготовить все необходимые материалы и совершить ряд подготовительных работ. В первую очередь, стоит позаботиться, чтобы в наличии было все самое необходимо.

Для постройки второго этажа понадобится следующее:

Брус или кирпич. Одним словом, основной материал из которого будет выполнена постройка. Он не должен отличаться от того, которым был выстроен первый этаж;
Следует заранее подготовить несколько деревянных балок одинаковой формы. Они будут выполнять удерживающую функцию, сохраняя форму и объем;
Внешнюю сторону придется обшивать при помощи специальных тонких панелей ДСП;
Понадобится также дополнительный утеплитель, в качестве которого может быть использована минеральная вата или пенополистирол. Приблизительно его толщина должна составлять около 16 мм.

Первый этап подготовительной работы – это расчет необходимого материала. Этот показатель зависит напрямую от того, какой площади будет будущий этаж. Еще одна важная часть подготовительных работ – это оценка рисков.

Оценка рисков

Прежде чем приступить к формированию второго этажа или миниатюрной мансарды, требуется обратиться в строительное агентство, которое позволит определить, можно ли дополнительно нагружать дом. К сожалению, сделать подобную процедуру самостоятельно невозможно.

К клиенту на участок выедет группа квалифицированных сотрудников, которая сделает ряд следующих работ:

Оценят состояние старого фундамента и несущих стен, определив, сможет ли эта конструкция выдержать нагрузку, если да, то в каком количестве;
Определят необходимость укрепления частного дома, и каким способом это лучше сделать;
Рассчитают точный коэффициент запаса прочности и жесткости;

По результатам завершения работ клиенту будет выдан список документов о техническом состоянии здания и несущий способности конструкции, также будет вынесен вердикт о возможности создания надстройки.

Технологии возведения второго этажа

Всего существует несколько технологии, опираясь на которые можно сделать просторный второй этаж в своем доме:

Большой популярностью среди строителей пользуется каркасная технология. В первую очередь, она приобрела такой спрос благодаря незначительному весу. Практически любое, даже старое здание будет способно вынести такую нагрузку. Также она выделяется такими качествами, как устойчивость к возгоранию и низкие затраты на покупку материала. Еще одно достоинство заключается в том, что строительную работу можно проводить абсолютно при любых погодных условиях;
Конструкции из металла или каменной кладки являются самыми прочными, но и дорогостоящими. В основном, их применяют при необходимости сделать второй этаж, который прослужит более 100 лет. Единственным недостатком является большой вес материалов, могут возникнуть трудности с их подъемом на первый этаж;
Промежуточным вариантом является укладка древесины, в этом случае придется воспроизвести достаточно сложную строительную работу.

При выборе технологии также стоит обращать внимание на то, с какой целью создается второй этаж.

Основные работы

Весь процесс формирования дополнительного помещения можно разделить на несколько основных этапов:

Укрепления фундамента

Строительство стоит начать с самого важного этапа – укрепления фундамента и стен. Этот процесс сделает здание наиболее безопасным для проживания.

Все работы можно разделить на несколько основных этапов:

Дом нужно освободить от всей мебели, которая в нем находилось;
Здание следует поднять на небольшое расстояние при помощи домкрата;
С внешней стороны фундамента требуется натянуть специальныйармопояс. В первую очередь, следует сделать мощную подушку из песка, уложив его под низ траншеи. Далее, поверх старого фундамента требуется сделать обрешетку из деревянного перекрытия. В последнюю очередь нужно натянуть арматуру. Благодаря этой хитрость, конструкцию можно нагружать еще более, чем на 200 килограмм;
С внешней и внутренней стороны дома нужно укрепить стены, выстроив дополнительные деревянные балки в зонах перекрытия;
Со стороны внешнего каркаса также выстраиваются дополнительные балки в горизонтальном направлении по всему периметру.

Сразу же после укрепления здания, можно приступить к основным работам по формированию второго этажа.

Строительство дополнительного этажа

Первое, что нужно сделать – это подготовить крышу к новым работам. Сначала, требуется снять все кровельное покрытие. После чего, необходимо аккуратно демонтировать строительный каркас и изъять все несущие балки;
Как только этот процесс завершен, можно поднять весь необходимый материал на второй этаж при помощи специального подъемного крана;
Теперь, можно приступить к процессу создания будущих стен. Для этого вдоль площади периметра требуется установить вертикальные продольные балки. Впоследствии к ним будут прикреплены стропила;
Теперь, можно приступить к формированию стен, сделав обшивку из панелей ДСП. При необходимости можно дополнительно уплотнить их утеплителем или изоляционным материалом;
На каркасе крыше обустраивается обрешетка, на которую будет наложен кровельный материал.

Вся основная работа выполнена, теперь, останется обустроить пол, стены и потолок в новом помещении.

Проем и лестница

Перед началом работы, стоит определить, где будет располагаться лестница на второй этаж и проемы для будущих окон.

Для их формирования стоит сделать несколько основных шагов:

С внешних сторон требуется заранее сделать проемы, в которых будут сформированы окна, в соответствии с их параметрами;
Внешние перекрытия лучше сделать из сплошных панелей ДСП, в них впоследствии легче будет сделать проемы под межкомнатные двери;
В последнюю очередь, формируется лестница, позволяющая перемещаться с первого этажа на второй.

Конечно же, построение полноценного второго этажа – это задача трудоемкая. Формирование мансарды займет в несколько раз меньше времени и усилий.

Особенности постройки мансарды

Существует несколько особенностей построения мансарды. Такие нехитрые правила помогут значительно облегчить процесс формирования.

Кроме этого, новый этаж получится качественным и долговечным:

Самый простой, но при этом дорогостоящий способ – это купить готовую конструкцию. При этом весь процесс её сборки займет не более одной недели;
Не рекомендуется использовать деревянный материал, так как он недолговечный, лучше отдать предпочтение кирпичу или высококачественному брусу;
Между утеплителем и стропильными балками обязательно нужно оставлять небольшое расстояние, где впоследствии будет выложен пароизоляционный материал.

Советы от строителей

Не рекомендуется излишне нагружать второй этаж. Для строительства перегородок и стен лучше использовать легкий материал, например, гипсокартон.Это же касается и мебели;
Перед строительством второго этажа заранее стоит подумать о лестничном проеме: где он будет внутри или снаружи. Соответственно, нужно будет оставить определенное место;
Помимо всего материала, требуется также заранее припасти толстые веревки, с помощью них можно создать прекрасное подъемное устройство, которое позволит переместить весь материал на верхний этаж.

Частный дом – это прекрасная возможность заметно расширить свою жилую площадь, причем, сделать это можно как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.

Провис потолок в доме, что делать. Провис потолок в доме? Не проблема!

Провис потолок в доме? Не проблема.

Шаг 2. Готовим необходимый материал. Вам необходимо.

Шаг 5. Используя пневматический домкрат и кусок бруса необходимой длины, аккуратно поднимаем потолок.

Шаг 6. Поднятый потолок фиксируем шпильками и гайками, после чего опускаем домкрат.

После выполнения этих несложных операций вы выровняете потолок, обезопасите его от дальнейшей деформации.

Как поднять потолок в старом доме. 5 советов, как поднять низкий потолок в деревянном доме

Поменяйте устройство перекрытия

Уменьшите ваш чердак

Прежде всего необходимо будет очистить чердак от мусора и другого различного хлама.

Подъём с помощью домкратов

Опускание полов

Ещё одним отличным способом поднять потолок является опускание полов.

После этого просто демонтируем балки, а затем укладываем их непосредственно на фундамент.

Общий подъём дома

Если у вас в доме имеется печь, необходимо будет разобрать трубу.

Сгнила потолочная балка. Как отремонтировать деревянную балку перекрытия своими силами

Ремонт деревянных балок перекрытия

Виды дефектов (повреждений) балок перекрытия

гниение и повреждение плесенью. Особенно часто встречается на балках чердачного перекрытия. Плесень на потолочной балке появляется в следствие протекания крыши. Появление сгнивших участков распространено в месте врубки балки в стену. Причина – недостаточная гидроизоляция в этом месте;

Гниение и повреждение плесенью деревянных балок перекрытия

червоточины. Жизнедеятельность древесных жучков может существенно повредить балки перекрытия;

Червоточины на деревянных балках перекрытия

растрескивание (расслоение) – образование трещин. Изначально некачественные балки могут под воздействием перепада температур расслаиваться по длине волокон.

Растрескивание балок перекрытия

Как выявить повреждения деревянных балок?

Обнаружить дефекты балочного перекрытия можно несколькими способами:

визуальный осмотр балки. Самый простой и надежный способ. Применим в том случае, если балки открыты. Чтобы удостоверится в том, что балка прослужит еще не один десяток лет нужно провести по ней отверткой с нажимом. Если остается слегка видимый след, значит все в порядке. Если отвертка оставляет бороздку – балка нуждается в ремонте. И чем глубже бороздка, тем быстрее нужно приступать к ремонтным работам;

выявление внешних признаков деформации – проседание (провисание) балочного перекрытия заметно даже под отделкой;

простукивание. Если от удара слышен глухой звук, это означает, что балка нуждается в ремонте, т.е. она теряет свою несущую способность. Подтвердить подозрения можно путем высверливания отверстия в балке. Далее по нему можно оценить качество деревянного перекрытия.

Ремонт деревянных балок перекрытий своими руками

Восстановление (реставрацию, усиление) балочных перекрытий можно выполнить несколькими способами:

Ремонт перекрытия с применением деревянных накладок.

Чтобы избежать повреждения накладок их следует обработать антигрибковым раствором.

Ремонт с использованием протеза – полосы из стального листа или стального прутка. Их преимущество в том, что они занимают меньше места и более долговечны. Стальную накладку следует обработать антикоррозионным раствором.

Рекомендуем ознакомиться с подробным описанием технологии усиления деревянных балок перекрытия .

Как поднять потолок домкратом. Подъём провисших потолочных балок

В деревянной части дома наблюдалась ещё одна беда: потолочные балки провисали на 10-15 сантиметров. Вероятно, подобная проблема образовалась не сразу и брёвна удерживающие доски потолка проседали с десятилетиями жизни дома. Пока в пространстве четырёхстена присутствовали межкомнатные перегородки, кривизна брёвен в глаза сильно не бросалась, и возможно, эти перегородки поддерживали балки.

При хождении по чердаку была заметна ещё одна проблема. Весь потолочный настил заметно качался и прогибался под весом человека.

Так или иначе, с этим что-то надо было делать, и на самом деле выровнять потолок можно несколькими способами.

Выравнивание металлопрофилем и гипсокартоном

О первом способе рассказал сосед (у него так и сделали). Брёвна балки остаются как есть, а кривизна выравнивается листами гипсокартона и металлопрофилем. Профиль крепится строго горизонтально ниже балок, и гипсокартон нашитый на него образует ровную поверхность потолка.

При этом способе естественно уровень потолка заметно понижается, и нам такой способ этим и не понравился. Потолок в старых деревянных домах и так ниже привычных двух-пятьдесят современных квартир, а тут ещё 15-20 сантиметров минус. Совсем землянка получится. К тому же гипсокартоном не решить проблему прогибания балок при хождении по чердаку.

Выравнивание с опорами в пол

Второй способ заключается в установке подпорок под балки в середине пролёта. То есть домкратом потолок приподымается, и в середине, с упором в пол, устанавливается столбы из деревянного бруса или кругляка. Впоследствии эти столбы прячутся в стены-перегородки.

Минусы этого способа в обязательном наличии перегородок и в дополнительной нагрузке на настил пола.

При монтаже перегородок я всё-таки ещё подыму балки, но в основном в моей реконструкции был использован третий способ.

Выравнивание потолка с привязкой к подстропильным балкам

Третий и четвёртый вариант подойдёт тем, у кого стропильная система сделана так же как у меня. В моём доме чуть выше четырёх потолочных балок проходят пять брёвен стропильной системы. За годы нагрузки на их края они тоже немного выгнулись, но в обратную сторону. Собственно эти брёвна и использовались в качестве опоры.

Между стропильными балками были установлены распорки из кругляка диаметром 8-10 сантиметров. Торцы срезались на косую с тем расчётом, чтобы кругляк точно и заподлицо упирался в стропильные балки. Распорки прибивались к брёвнам балок гвоздями.

Фото крепления распорок к подстропильным балкам.

Хомуты изготавливались из стальной полосы 20х4 мм длиной 60-80 см. На двух концах сверлились отверстия 12 мм под шурупы. На каждую балку приходилось по два хомута и две распорки.

Фото заготовок под хомуты

После установки распорок собственно и проводился подъём. Снизу на подставку из бруса устанавливался гидравлический домкрат. На него сверху с упором в потолочную балку пристраивался столб из кругяка. Дальше шла работа домкрата и потолок приподымался.

Эта система небезопасна. При подъёме деревянный столб может вывернуть в сторону (у меня на 4 подъёма 2 случая) так что каска тут лишней не будет. Желательно столб вырезать максимальный по высоте, а не подбирать подкладки под низ. Сам домкрат желательно ставить как можно ниже, устойчивее, и лучше не на брус, а на стальную пластину. Нагрузка на него меньше чем при подъёме всего сруба, и вполне хватает шеститонника, но тем не менее…

Вверху торец столба в потолочной балке может оставить заметную вмятину, и если важен внешний вид бревна, то стоит туда подложить доску.

Балка поднимается до выгиба в обратную сторону с учётом того, что даже закреплённая она после опускания домкрата просядет. Приподнятое бревно закрепляется на чердаке к двум распоркам хомутами и шурупами (10х120 мм).

Фото закреплённого хомута.

Анимированный рисунок подъёма потолка.

Фотография того, что, в конце концов, получилось на чердаке.

Полностью устранить провисание не удалось, из 10-15 один-два сантиметра всё же осталось. Причём домкратом балки перегибались с запасом, но в итоге просели подстропильные брёвна. Придётся подправлять это дело еще при монтаже перегородок.

Тем не менее качание потолка при проходе по чердаку прекратилось

Подъём потолочных балок шпильками

Четвертый способ был использован при выравнивании такой же балки в тристене. Использовались такие же распорки в подстропильные балки, но вместо хомутов были стальные шпильки с резьбой М10. Потолочная балка и распорки сверлись насквозь. А подъём проводился не домкратом, а закручиванием гаек на этих шпильках.

Тут желательно не переусердствовать с зажимом этих гаек.

Как переделать потолок в старом доме. Переделка потолка или как закрыть балки

« Секреты мастера » на связи!

В большинстве старых частных домов потолок “украшают ” балки (сволоки) – это был такой древний способ устройства крыш. Причём самым экономным и достаточно прочным способом.
Но всё же эти открытые балка имели некоторые недостатки.
Во-первых.
Из-за отсутствия рёбер жёсткости и большого срока давности они провисали.
Во-вторых.
Не привлекательный и грубоватый внешний вид.

Сейчас многие дизайнеры украшают потолки декоративными балками (Decowood), сделанными из высокопрочного полиуретана с покрытием, имитирующим дерево.

Этот способ, конечно же, хорош и красив, потому что муляжные балки абсолютно ровные.
Со старыми балками такой потолок просто не возможен по причине того, что они настолько сильно искривлены, что выровнять их и как-то облагородить нет никакой возможности.
Поэтому самым оптимальным вариантом в этом случае является закрытие балок гипсокартоном.
Для работы нам понадобится инструмент.

Дрель с набором свёрл.
Ножницы по металлу для резки оцинкованного профиля.
Нож обойный для резки гипсокартона.
Уровень + длинную линейку-правило.
Топор и стамески для обработки балок.
Шуруповёрт.
Малярный инструмент.

Ещё понадобится такой материал.

Гипсокартон.
Профиль оцинкованный.
Подвес прямой для профиля.
Саморезы по металлу для ГК 3,5×25 мм,
3,5×9,5 мм «блоха» для профиля, а также саморезы разной длины, но уже по дереву.

Для чего нужны саморезы по дереву я расскажу ниже.

Серпянка для заделки швов между листами гипсокартона.
Перфорированный наружный угол.
Пенополистирольный потолочный плинтус.

Строительная химия.

Грунтовка.
Шпаклёвка (старт/финиш).
Водоэмульсионная краска.

Точечные светильники для освещения.
Зеркала с фацетом 150×150 мм для декора.

Что такое фацет я рассказывал в статье «Как украсить фасад шкафа-купе ?»

Клей «Жидкие гвозди».

Весь ход работ по переделке потолка будет проходить в 4 этапа.
1. Подготовка.
2. Установка каркаса и крепления гипсокартона.
3. Отделка и декорирование.
4. Установка светильников.

Этап первый – подготовка потолка к переделке.

Один из самых сложных, т.к. балки (сволоки) прогнулись в разной степени.
Это легко было проверить с помощью замеров рулеткой от пола до балок в пяти точках комнаты (по углам и посередине).
Самый сильный провис образовался на средней балке.

Затем, когда с помощью линейки правило и уровня выяснилось, что абсолютно все балки изначально были установлены на разных уровнях.

В итоге получаем тихий ужас, который чтобы исправить нужно либо существенно опускать потолок, либо среднею балку заменить на металлический профиль (двутавровая балка или швеллер).

Короче говоря, мы отказались от уменьшения высоты потолка, потому что не входили в строительные нормы.

Обратите внимание , что по правилам строительства высота потолка в жилых помещениях должна быть не меньше 220 см.

Также отказались от замены деревянной балки на металлическую по причине дороговизны и трудоёмкости самого процесса замены. Причём, следует заметить, не безопасного!

Выход был найден в элементарном оптическом обмане, т.е. решили просто разделить потолок на три части и сделать его на трёх уровнях.
Именно это решение позволило нам выиграть размер.

Если бы мы делали весь потолок под один уровень, то его пришлось опускать сантиметров на двадцать, а то и более.

Этап второй – устройство каркаса из профиля для будущего потолка.

Наша задача сначала сделать каркас над средней балкой, которая больше всего провисла.

► Для того чтобы выровнять балку и не потерять размер надо топором и стамеской высечь место для профиля.
► Немного подравниваем топором саму балку.
► После устройства каркаса получается такой короб шириной 50см.

Это оптимальный размер, который даёт возможность без проблемной установки точечных светильников и не создаёт громоздкости всего потолка.

Если сделать ширину меньше – не влезут светильники, если сделать шире – не будет смотреться.

Обратите внимание , перед облицовкой гипсокартном необходимо провести электропроводку.

► Зашиваем полученный короб гипсокартоном.
► И уже к нему на разных уровнях прикрепляем боковые профили для каркасов остальных двух потолков.

► Также на стены крепим профиль по уровню с помощью длинных саморезов (70-90 мм) по дереву.

Совет.
Если стены дома сделаны из самана или другого мягкого материала, то шурупы лучше загонять, что называется «в наглую» с помощью шуруповёрта.

Вообще, получается, что по ходу подготовки и изготовления каркасов нам пришлось почти все балки подчёсывать топором, чтобы максимально сохранить высоту потолка.

Как укрепить потолок в деревянном доме. Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

плохое состояние балочной конструкции . Является следствием
повреждение древесины. Повышенная влажность, перепады температуры, деятельность
различных вредителей (жуков короедов), растрескивание – все это приводит к
деформированию балки перекрытия;

снижение несущей способности . Под собственным весом,
постоянной и переменной нагрузкой балки перекрытия могут прогибаться. Согласно
нормативам, если прогиб находится в пределах 1:300, то беспокоится не о чем.
Например, если балка длиной 2500 мм. прогнулась на 10 мм. это соответствует
нормальному значению прогиба. Если показатель прогиба больше – ее следует
усилить;

необходимость увеличения несущей способности балки .
Связанная, например, с перестройкой чердака под мансарду или жилое помещение.
Такая перестройка приведет к увеличению постоянных и переменных нагрузок на
перекрытия второго этажа, что автоматически требует изменения сечения установленных
деревянных балок.

В пределах статьи будут приведены несколько распространенных способов усиления перекрытия (ремонт, реконструкция). Но, точно ответить на вопрос, как усилить деревянные балки перекрытия может только профессионал и только после анализа состояния конструкции. Ведь в каждом случае решение будет индивидуально.

Воспользовавшись таблицей можно получить представление о
том, какое сечение должно быть у балки при определенной нагрузке.

Видео как Подтянуть Балки Потолка в Частном Доме Самому?

Отделка второго этажа деревянного дома от 5000 рублей за 1 2м. Жмите!

Отделка второго этажа деревянного дома.

Здесь есть несколько вариантов: или у вас этаж мансардный или полноценный второй этаж. Также всё ниженаписанное будет актуально для домов из бруса, бревна, и каркасных. Они тоже ведь считаются деревянными.

Давайте напишу варианты, чем вы можете выполнить отделку вашего дома, в частности, второго этажа.

Потолок.

Делается в первую очередь, если он будет из гипсокартона.

Здесь стоит добавить, что ГКЛ на этом доме у нас влагостойкий и толщиной 9 мм. А крепим мы его на металлический каркас. Потом затягиваем сеткой малярной с ячейкой 2х2 мм и шпаклюем в 3 слоя с промежуточной шлифовкой и грунтованием.

Не забываем про выводы кабеля, а также про то, что потолок из ГКЛ не должен соприкасаться с деревянными стенами дома. Оставляем небольшой зазор – 1-2 см. Его после закроем деревянным плинтусом. Или же можно туда закрепить светодиодную ленту на направляющей. Получится красивая подсветка.

Если же вы планируете натяжной вариант, или вагонка, или же ещё какой интересный материал (видел потолки из имитации бруса и дальше был декор из обычных белых кусков материи – тут только вы решаете, как и что должно выглядеть), то его можно оставить до момента, когда уже будут готовы полы.

Хотя, если у вас дорогое покрытие пола, может стоит их сделать и после стен. Или же следить, чтобы монтажники использовали белые перчатки и постоянно их меняли.

А также за тем, чтобы ножки стремянки были обмотаны в несколько слоев подложкой под ламинат. Ведь при повреждении паркетной доски или паркетного массива – исправить это можно только снятием слоя дерева, то есть циклевкой.

А если вам попортили террасную доску с поверхностью вельвет, то тут только замена доски. То же относится и к доске из ДПК.

Она очень нежная.

Так что аккуратность превыше всего! Чтобы получился идеальный результат.

Стены.

После отделки потолка или до неё, шлифуются и красятся стены. Можно и просто пропитать стены антисептиком. Каким он будет: бесцветным или цветным – решать вам. Только единственная рекомендация – сделайте вначале выкрасы на стене. Также можно попробовать со шлифовкой и без шлифовки. Открою секрет: если пропитка темного цвета, то шлифовать необязательно, если же светлого – то я бы шлифанул.

Но у всех цветовое восприятие разное. Поэтому, повторюсь: сделайте несколько выкрасов на стене, например, котельной. Она же всё равно будет не так видна, как основные помещения. Поэтому там и можно потренироваться. Тем более, что 1 стену в этом помещении легко отшлифовать и потом покрыть антисептиком. Пусть даже она будет немного отличаться от 2-3 других стен. Всё равно там будет стоять куча оборудования: котельное, насосное, смесительное, накопительное, поддерживающее, ещё гребенки и, возможно, электрика. В общем, вы этого всё равно не заметите. Тренируйтесь, господа!

По основному виду отделки стен вы уже поняли – это окраска. Ещё вот вам варианты:

Обои и окраска: гипсокартон, шпаклевка, обои или окраска,

Плитка: тот же ГКЛ или ГВЛ, потом уже бетоноконтакт и плитка,

Имитация бруса, вагонка, блок хаус, планкен и тому подобные изделия из дерева. На мой взгляд – это извращение – закрывать дерево деревом. Но это в случае, если у вас дом из строганного бруса или бревна. В противном случае (да, встречаются ещё дома из обычного бруса) можно применить и такую технологию.

Панели – разнообразные панели. Я имею в виду декоративные панели, а не пластиковые. Вы можете найти их в интернете – имитирующие кирпичную кладку или песчаник. И так далее и тому подобное.

Клинкерная плитка под кирпич – а почему бы и нет. Вполне имеет право на существование.

Тут решать только вам!

Полы.

Ну что же. Полы делаются в последнюю очередь. По ним мы ходим. Если же технология не позволяет сделать их самыми последними. Например, в случае если мы стелим шпунтованную доску сразу по лагам. Не по воздуху же нам летать при отделке стен и потолка. А также при прокладке электрики. Тогда вначале настилаем полы. Застилаем их в 2 слоя: это оргалит и пленка или подложка под ламинат и плёнка.

Первое предпочтительнее и дороже, второе – тоже пойдет – бюджетный вариант. Но помните, что если повредите паркет или доску (это обращение к строителям) то придется исправлять. А это уже гораздо большие объёмы времени и денег, чем просто купить оргалит и застелить им декоративное покрытие, проклеив швы прочным скотчем. Чтобы между щелей оргалите не проникла пыль и не поцарапать полы.

Дальше идём: из каких же материалов можно сделать пол?

В деревянном доме первым, что приходит на ум – деревянные полы. Это:

Шпунтованная доска,

Паркетная доска,

Паркетный массив – не путать с номером 2,

Ковролин или ковры,

Мрамор или натуральный камень – вещь красивая, но дорогая и требующая ухода. Да ещё и бережного отношения. Хотя и деревянные полы такие же.

Да, есть ещё полы из мраморной крошки, бетонные полы, 3D полы и так далее. Но их объем настолько мал в общем количестве заказов, что всерьёз я их не рассматриваю.

Вот такие варианты отделки второго этажа деревянного дома.

Кстати, если вы вдруг задумались о перепланировке, или же у вас просто пока пустое пространство, которое нужно как-то разграничить, то вот вам комнаты, которые вы можете разместить – о картинках я тоже позаботился.

Комната отдыха для взрослых,

Секретная комната для встреч,

Домашний кинотеатр,

Детская комната,

Игровая детская,

Игровая взрослая,

Кабинет для работы,

Спортивный уголок,

Это лишь то немногое, что вы сможете придумать и разместить на втором этаже своего дома. Полёт фантазии никто не ограничивал, но не стоит забывать и про бюджет. Уверен, что у него есть ограничения. То есть та сумма, которую вы готовы потратить на ремонт второго этажа. У каждого она разная – у кого-то это 1 миллион, у кого-то 5 миллионов. Но всё равно – ограничение есть.

Также уверен, что вы представляете точно, чего хотите. Конечно, в процессе того, как делается проект, вы можете вносить коррективы и изменения. Например, вы пришли в магазин покупать ванную. А тут увидели джакузи с гидромассажем, о котором всегда мечтали. Вы и сами не знали, но это так! И не смогли устоять! Понятно, что под него понадобится и электрический кабель, и подвод воды делается несколько иначе, чем в обычной ванной.

Понятно, что установка джакузи стоит дороже, чем обычной ванной. Но мечты стоят того, чтобы за них заплатить и наслаждаться потом в течение 15-20 лет. И радоваться тому, что вы тогда не сэкономили, а прислушались к себе и купили именно такой джакузи.

В общем, всем желаю исполнения всех мечт и вкусного кофе!

Обращайтесь к профессионалам и да прибудет с вами сила для окончания ремонта, который никогда не заканчивается))

Начать вы можете с выезда инженера на объект.

СВЕЖИЕ ЦЕНЫ ЗДЕСЬ

Антон Щёлков, Стройка+.

Устранение потолочных перекрытий на даче

Так или иначе, с этим что-то надо было делать, и на самом деле выровнять потолок можно несколькими способами.

Выравнивание металлопрофилем и гипсокартоном

Выравнивание с опорами в пол

Минусы этого способа в обязательном наличии перегородок и в дополнительной нагрузке на настил пола.

Выравнивание потолка с привязкой к подстропильным балкам

Фото крепления распорок к подстропильным балкам.

Фото заготовок под хомуты

Фото закреплённого хомута.

Анимированный рисунок подъёма потолка.

Фотография того, что, в конце концов, получилось на чердаке.

Тем не менее качание потолка при проходе по чердаку прекратилось

Подъём потолочных балок шпильками

Тут желательно не переусердствовать с зажимом этих гаек. Можно сорвать резьбу, можно и вообще отломать шпильку. Гайки лучше сразу закручивать по две с каждой стороны.

Подъём балок шпилькой
Фото делалось при частичной разборке чердака для заливки бетонной балки

У способа есть два минуса. Первый в том, что гайка с шайбой и обрезком шпильки оказываются в помещении, она заметна, и чем-то надо её маскировать. Второй в мостике холода, идущем по стальному стержню. Ведь один конец шпильки на чердаке и зимой там мороз, а второй в помещении и на нём будет собираться конденсат.

У нас такие шпильки стояли временно и убрались после того как потолочная балка легла на балку бетонную.

Усиление деревянного перекрытия – способы укрепить потолочные и балки второго этажа

Основным элементом чердачных и межэтажных перекрытий во многих частных домах является деревянная балка. Срок службы перекрытий из дерева ограничен ввиду свойств древесины, особенно, если она была плохо обработана или подвергалась нагрузке и воздействию влаги.

В следствие таких факторов балка перестает справляться с возложенной на нее функцией (возможно провисание, прогиб, искривление) и потребуется усиление деревянных балок перекрытия.

Помимо повреждений и утраты несущей способности балок пола и потолка (лаг, прогонов), укрепление может быть продиктовано увеличением нагрузки на перекрытие.

Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

плохое состояние балочной конструкции. Является следствием повреждение древесины. Повышенная влажность, перепады температуры, деятельность различных вредителей (жуков короедов), растрескивание – все это приводит к деформированию балки перекрытия;

снижение несущей способности. Под собственным весом, постоянной и переменной нагрузкой балки перекрытия могут прогибаться. Согласно нормативам, если прогиб находится в пределах 1:300, то беспокоится не о чем. Например, если балка длиной 2500 мм. прогнулась на 10 мм. это соответствует нормальному значению прогиба. Если показатель прогиба больше – ее следует усилить;

необходимость увеличения несущей способности балки. Связанная, например, с перестройкой чердака под мансарду или жилое помещение. Такая перестройка приведет к увеличению постоянных и переменных нагрузок на перекрытия второго этажа, что автоматически требует изменения сечения установленных деревянных балок.

В пределах статьи будут приведены несколько распространенных способов усиления перекрытия (ремонт, реконструкция). Но, точно ответить на вопрос, как усилить деревянные балки перекрытия может только профессионал и только после анализа состояния конструкции. Ведь в каждом случае решение будет индивидуально.

Допустимое сечение балок при нагрузке

Материал подготовлен для сайта moydomik.net

Способы усиления деревянных балок перекрытия

Основные типы и методы усиления деревянных перекрытий приведены в порядке увеличения трудозатрат и длительности на выполнение работ.

Тип усиления без изменения условий работы

Усиление деревянными накладками

Способ применяется в том случае, когда дерево повреждено. Накладки устанавливаются с двух сторон от балки из бруса (по бокам или сверху и снизу), максимально плотно к ней и скрепляются (затягиваются) насквозь болтом. При этом важно обработать поврежденный участок и накладки противогрибковым раствором. В критическом случае, если участок поврежден сильно – его лучше удалить. Чтобы усилить балку нужно крепить накладку по всей ее длине.

Усиление пролетов металлическими накладками (пластинами) или прутковыми протезами

Стальные пластины используются вместо деревянных, описанных выше. Металл также нужно обработать антикоррозионным раствором. Схема устройства показана на рисунке.

Усиление пролетов балок металлическими накладками и прутковыми протезами

Усиление перекрытия углеволокном (углепластиком)

Современная технология усиления (армирование углеродным волокном). Углеволокно (ленты, листы, пластины, нити, ткань) наклеивается в несколько слоев, пока не будут достигнуты требуемые показатели жесткости балки. Удобство работы и легкость материала приводят к тому, что углепластик приобретает популярность как эффективное средство для восстановления балок и строительных конструкций.

Ниже приведена схема армирования (усиления) балок перекрытия углеволокном.

Усиление балок углеволокном Усиление балок углеволокном — схема Усиленные балки углеродным волокном

Усиление на торцах деревянными или металлическими протезами

Технология позволяет усилить балку в местах стыка с несущей стеной. Это именно то место, где, за счет перепадов температур повреждение древесины происходит быстрее.

На схеме ниже показана технология усиление протезами из швеллера, прокатного профиля

Усиление протезами из швеллера, прокатного профиля Усиление протезами из швеллера, прокатного профиля — 2

Монтаж пруткового протеза

Прутковый протез системы Дайдбекова выполняется из двух спаренных ферм, которые изготавливаются из обрезков арматурной стали сечением (диаметром) 10-25 мм. Длина протеза должна быть на 10% больше двойной длины сгнившего конца балки, но не более 1,2 м.

Устройство пруткового протеза

Установить временные опоры под перекрытие на расстоянии 1-1,5 м от несущей стены, состоящие из стоек и прогона.
Разобрать перекрытие снизу на ширину 75 см и сверху – 1,5 м от стены.
Отрезать поврежденный участок балки (0,5м)
Завести заготовку протеза вертикально в междуэтажное перекрытие и повернуть в горизонтальное положение, сначала надвигая на балку, затем, в обратную сторону задвигая в нишу стены.
Сместить и прибить гвоздями сдвижную планку.

Установка пруткового протеза

Усиление балок шпренгельными затяжками

Усиление перекрытий — установка шпренгелей

Тип усиления с изменением условий работы

Усиление деревянных перекрытий такими способами предусматривает существенную перестройку несущей конструкции балочных пролетов.

Изменение условий работы конструкций

Изменение схемы работы

Если нет возможности усилить деревянные балки перекрытия, можно попытаться их разгрузить, т.е., распределить нагрузку с существующих балок на дополнительно установленные элементы.

Усиление перекрытий путем установки опор под несущие балки

Опоры, подпирающие балки снизу, являются хорошим способом перераспределить нагрузку с балки на опору.

Усиление перекрытий — установка опор

Усиление перекрытий путем установки дополнительных балок

Если существующие лаги находятся в целости и сохранности, увеличить их несущую способность можно посредством увеличения их количества. Установка дополнительных деревянных балок позволит увеличить нагрузку на конструкцию. Устанавливая новые лаги нужно обязательно защитить их торцы рубероидом, чтобы избежать повреждения.

Усиление перекрытий — установка дополнительных балок

Надеемся, что из приведенных способов усиления деревянных балок перекрытия вы подберете именно тот, который решит вашу проблему наилучшим образом и с минимальными затратами.

Ремонт потолка с деревянными перекрытиям в сталинке своими руками

Если говорить о сталинках, то среди преимуществ таких построек (улучшенная планировка, высокие потолки), есть и недостатки. Главным минусом является то, что сделать ремонт потолка в сталинке с деревянными перекрытиями довольно сложно. В некоторых случаях нужно не только заделать щели и обновить отделку, но и усилить перекрытие или устранить его провисание. Все перечисленные ниже рекомендации пригодятся и в том случае, если вы планируете проводить ремонт потолка в деревянном доме своими руками.

Разновидности ремонта деревянного потолка

Вид ремонтных работ, которые требуется провести в каждом конкретном случае, зависит от сроков проведения последнего ремонта, предстоящих операций по обновлению потолочной поверхности.

Как правило, выделяют три вида ремонта:

Косметический ремонт планируют в том случае, если нужно только поменять финишную отделку. Работы предстоят самые простые и не затратные. Если нужно укрепить перекрытие, восстановить провисший потолок или провести другие масштабные и дорогие работы, то предстоит капитальный ремонт. Плановые операции проводятся с определенной регулярностью.

На заметку! Перед тем как обновить деревянный потолок в сталинке, оцените вариант установки натяжного или гипсокартонного потолка. Поскольку потолочная поверхность понизится, пропорции комнаты улучшатся.

Косметический ремонт

Если планируется провести ремонт потолка в деревенском доме своими руками, то проще всего самостоятельно выполнить его косметическую разновидность. Поскольку в сталинках высота потолка может доходить до 4,2 метра, те же работы сложнее выполнить.

Косметические работы не предполагают проведения дорогостоящих и масштабных мероприятий. Обычно меняют или обновляют потолочную финишную отделку. Как правило, во время этого можно покрасить или побелить потолок, сменить обои либо потолочную плитку.

Косметический ремонт деревянного потолка предполагает следующие процедуры:

Удаление старых обоев, плитки, краски или побелки. Побелку хорошо размачивают, потом счищают шпателем или смывают мыльным раствором. Обои также смачивают и счищают шпателем. Плитку удаляют с остатками клеевой смеси.
После этого поверхность подготавливают к нанесению новой отделки. Для этого тщательно шпаклюют все дыры, трещины и щели, а также устраняют значительные неровности. Раствор должен полностью высохнуть.
Проводят обработку основания антисептиками, если есть участки с плесенью. После этого вся поверхность грунтуется, чтобы обеспечить лучшее сцепление с новой облицовкой. Рекомендуется использовать грунт глубокого проникновения и наносить его в два слоя. Важно чтобы каждая прослойка высохла до нанесения последующей.
Приступают к монтажу финишной отделки (побелка, покраска, поклейка обоев или пенопластовой плитки).

Иногда проще провести косметический ремонт деревянного потолка в старом доме, установив подвесные или натяжные конструкции. В этом случае вам не придется подготавливать основание. Монтаж проходит быстро, а в результате вы получите гладкий и красивый потолок.

Среди преимуществ подвесных и натяжных потолков можно назвать следующее:

конструкции не нагружают старые и ветхие деревянные перекрытия;
идеально подходят для установки в высокой сталинке, потому что корректируют ее пропорции;
быстро выравнивают основание;
скрывают дефекты, строительные конструкции и коммуникации;
такие потолки подходят для установки встроенного освещения;
можно делать многоуровневые сложные конструкции.

Натяжные покрытия очень легкие, защищают дом от затопления сверху и могут похвастаться обилием вариантов дизайнерского оформления. ГКЛ конструкции удобны тем, что годятся под любой вариант финишной отделки.

Капитальный ремонт

Если планируется замена потолка в деревянном доме, то эти работы можно назвать капитальными. В таком случае придется убрать отделку и временно демонтировать коммуникации. Также при проведении этих работ может производится усиление перекрытий. Особенно важно это делать в случае, если новый потолок создает значительные нагрузки на основание.

Капитальный ремонт потолка деревянного дома предполагает проведение таких работ:

Демонтаж старой отделки. Важно удалить не только финишное покрытие, но и подготовительные слои из штукатурки или шпаклевки. Старый раствор сбивают молотком.
После этого внимательно осматривают деревянные конструкции перекрытия. Если требуется, некоторые элементы заменяют новыми или ремонтируют.
Обязательно проводят обработку всех деревянных элементов перекрытия антипиренами для защиты от возгорания и антисептиками для уменьшения вероятности поражения микроорганизмами. После этого основание грунтуют.
Когда пропитка высохнет, поверхность шпаклюют. Раствором заделывают все дыры, щели и трещины, а также устраняют значительные перепады по высоте.

Важно! Тщательно выравнивать основание нужно в том случае, если под выбранную отделку нужна ровная основа. При использовании подвесных или натяжных потолков достаточно заделать все дыры и щели.

Перед покраской или оклейкой обоями потолок шлифуют, очищают от пыли и еще раз обрабатывают грунтовкой.

Поскольку ранее были демонтированы старые коммуникации, их нужно заменить новыми. Прокладывать новую проводку можно в штукатурном слое либо прямо по поверхности в специальных гофрах. Второй вариант подходит только в случае установки подвесной или натяжной конструкции.

Усиление перекрытия

Иногда ремонт деревянного потолка в частном доме подразумевает его усиление. Это важно провести при установке отделки или потолочной конструкции, которая создает значительные нагрузки на перекрытие. Старые балки в деревянном доме в любом случае со временем будут нуждаться в усилении, потому что с годами древесина утрачивает свою несущую способность, становится рыхлой и непрочной.

Для усиления перекрытия используют следующие приемы:

В стенах возле балок проделывают отверстия и заводят в них арматурные прутки, стальные уголки, швеллеры или двутавры. Эти элементы устанавливаются с определенным шагом или только под ветхими балками.

Внимание! Любые конструкции из металла должны проходить антикоррозионную обработку.

Старые балки можно демонтировать и установить на их место новые конструкции из древесины. Новые балки предварительно обрабатываются антисептиками и антипиренами.
Реже для усиления конструкций используют разные детали из углепластика. Всевозможные жгуты, пластины или ленты крепятся к балочным конструкциям для повышения их несущей способности.

Почему потолки нуждаются в ремонте?

Причины, по которым нужен ремонт деревянных потолков в сталинках и частных домах:

Когда деревянные конструкции рассыхаются, между отдельными элементами образуются дыры и щели, через которые из помещения улетучивается тепло.
При поражении дерева микроорганизмами в комнате появляется неприятный гнилостный запах. Кроме этого, грибок вредит здоровью людей. Для решения проблемы нужно провести обработку антисептиками.
При провисании или прогибе старого потолка отделочный слой и штукатурка могут отвалиться, что угрожает здоровью людей.
Старая неровная потолочная поверхность с износившейся отделкой не добавляет эстетической привлекательности помещению.
Если над помещением находится холодный чердак, то перекрытие нужно хорошо утеплить и защитить от конденсата, который приводит к быстрой порче теплоизоляционных материалов и деревянных конструкций.

Иногда, даже внешне привлекательная старая отделка не радует жильцов, потому что давно вышла из моды. Еще одна причина незапланированного ремонта – затопление сверху.

Усиление потолка в деревянном доме

Конкретный способ усиления потолочной поверхности зависит от конструктивного решения перекрытий и используемых материалов. Для усиления рыхлых осыпающих оснований применяют пропитки глубокого проникновения. Грунт наносят в 2-3 слоя, давая высохнуть каждой прослойке отдельно. Такое усиление годится под оклейку обоями, побелку или покраску.

Для получения надежного и прочного основания под другие варианты финишной отделки потолок рекомендуется подшить гипсокартоном. При этом важно хорошо закрепить несущий каркас на стеновой поверхности, чтобы основная часть нагрузки передавалась на стены, а не на перекрытие.

На заметку! Если выполняется усиление потолка гипсокартоном в месте с высокой влажностью, то рекомендуется использовать влагостойкие листы этого материала.

Перед оштукатуриванием ветхий потолок можно усилить малярной сеткой из стали или пластика. Армирование штукатурного слоя проводится в любом случае при его нанесении толщиной более 20 мм. При этом для усиления стартового слоя используют крупноячеистую сетку, а финишный слой армируют мелкой сеткой. Благодаря этому окрашенный или побеленный потолок не растрескается.

Восстанавливаем провисший потолок из дерева

Чаще всего потолок провисает из-за прогиба балки перекрытия или деформации поверхность под тяжестью насыпного теплоизоляционного материала. Устранить прогиб балки можно только ее полной заменой. Причем вместо деревянного элемента лучше установить конструкцию из металла.

При деформации потолка из-за тяжелого утеплителя рекомендуется заменить его легким современным теплоизоляционным материалом, например, экструдированным пенополистиролом или минеральной ватой. Перед укладкой нового утеплителя прогнувшиеся доски заменяют новыми, а сверху настилают слой гидроизоляции.

Если провисший потолок не угрожает в любой момент упасть, то с проблемой можно справиться установкой натяжного или подвесного потолка. Однако в любом случае со временем провисание начнет прогрессировать и может привести к опасным последствиям.

Устранение потолочных перекрытий на даче

Для демонтажа деревянных балок перекрытия следует провести подготовительные работы.

Необходимо освободить смежные с перекрытием помещения . Установить на нижнем этаже инвентарные стойки и балки предназначенные для устройства плит перекрытия в типовом строительстве( в просторечии «жаки» и «бимсы»). В основание стоек разместить брус 100 х 100 мм для распределения давления стоек на несколько балок нижнего перекрытия. В демонтируемом перекрытии достаточно подпереть три балки подряд с шагом 1,5 м. После этого можно приступать к разборке конструкции перекрытия с верху вниз, начиная с покрытия пола, демонтажа лаг, удаления старой засыпки из межбалочного пространства, затем убрать доски подбора уложенные в паз между деревянными балками перекрытий.

Если ваше перекрытие(потолок нижнего помещения) оштукатурено по деревянной дранке, то необходимо после установки инвентарных подпорок отбить всю штукатурку в местах замены балок, демонтировать электропроводку, защитить приборы отопления и окна от случайно падающих предметов, а только затем приступать к разборке перекрытия.

Итак после удаления всех заполнений из межбалочного пространства у вас остаются голые деревянные балки перекрытия. Они подперты ранее установленными стойками и бимсами, можно приступать к их распилке в удобный размер, для опускания кусками на пол нижележащего помещения. Распиловку удобнее проводить цепной электро пилой.

Балки следует демонтировать начиная с ближайшей к торцевой стене, при этом необходимо аккуратно относиться к проложенным трубам отопления водопроводу и пр. коммуникациям. Перед распиловкой закрепляйте отрезаемые куски балки канатом или ручной талью, чтобы не ронять ее на пол и не пробить нижнее перекрытие.

Оставшиеся куски балок заделанных в стены, предварительно необходимо закрепить канатом, после чего отбойным молотком разбить гнезда с боков и сверху существующей балки, на 3-5 см по периметру, затем вынуть остатки балок из стен. Образовавшиеся гнезда в стенах, если в них не будут заводиться новые балки, необходимо заложить полнотелым кирпичом на растворе с заполнением всех пустот жестким цементно-песчаным раствором.

Монтаж бетонного перекрытия по металлическим балкам с опалубкой из профнастила.

Последовательность монтажа составных балок, крепления профнастила, армирования и бетонирования с поясняющими чертежами автор готов выслать после заполнения Вами заявки через контактную форму. Решения типовые.

Замена перекрытий

Представленная фотография показывает решение устройства перекрытия над сводчатой аркой. двутавровые балки опираются на несущие стены. По верх балок укладывается профнастил, затем армирование и 10 см бетонного перекрытия. Для того что бы небыло промерзания, по низу балок укладывается 200 мм Роквул-ЛайтБатс. На фотографии показаны резаные балки с парралельным усилением накладными пластинами. Можно спорить с проектировщиками, что в данном участке перекрытия, двутавровые балки вообще не нужны. Достаточно выровнять площадь керамзитом и по готовому основанию выполнить бетонную плиту. Соответственно для бетонирования выполнить армирование. Для опирания бетонного перекрытия необходимо сделать в несущих стенах штрабу глубиной 150-250 мм, забуриться и поставить анкера из арматуры д.10 мм с шагом 400 мм. Через 1,2м сделатьуглубления в существующие стены на 300 мм в которые проложить порядка 4-х арматур д.10 мм. после всех мероприятий Ваше бетонное перекрытие простоит еще лет 50-100.

Предельно допустимые значения параметров дефектов

для различной категории технического состояния

Потолок на даче быстро и дешево: идеи

Красивый и одновременно недорогой потолок на даче — это мечта любого любителя загородного отдыха. Как ни странно, но именно дизайн и способ отделки потолочной поверхности задает тон в формировании интерьера помещения. Вот и приходится искать вариант, чтобы получилось и красиво, и одновременно без лишней возни и затрат.

Наиболее простое решение – отделка потолка ламинатом

Особенности потолков в дачном доме

Планирование отделки потолочного пространства в домике напрямую зависит от устройства перекрытия. При выборе материала приходится учитывать то, каким образом выполнена подшивка потолка.

Обычно при постройке дачи применяются две схемы обустройства потолка:

Для теплого перекрытия используется подшивка вагонкой либо простым горбылем по черепным брускам. Такая схема предполагает наличие слоя утеплителя в промежутках между слоями подшивки. Внутренняя часть потолка получается относительно плоской, поэтому можно использовать практически любые варианты отделки;
Потолки с подшивкой и утеплением со стороны чердачного помещения дачи. В этом случае внутри комнаты на потолочной плоскости остаются видны балки перекрытия, что несколько усложняет процесс отделки.

Подшивка чернового перекрытия по черепным брускам

Нельзя сказать, что вид выпирающих балок сильно портит картину интерьера или мешает красиво отделать потолок на даче. Наоборот, в некоторых случаях владельцы дачи намеренно оставляют их открытыми, например, в случае если планируется дизайн интерьера в стиле Шале или скандинавского охотничьего домика.

Балки перекрытия включены в дизайн комнаты

В этом случае на потолочное перекрытие дачи потребуется нашить контробрешетку, и лишь затем на деревянные рейки можно будет уложить панели или листовые материалы.

Если дачный домик используется для проживания на постоянной основе, то потолок можно отделывать практически любым подходящим материалом. Если же дача или деревянный домик используется в режиме выходного дня, то лучше всего подшить потолок на даче водостойким материалом, так как на перекрытии обязательно будет выпадать конденсат.

Дизайн отделки потолка на даче

В оформлении потолочных поверхностей используется два разных подхода к использованию стиля, дизайн выбирается с учетом особенностей постройки домика на местности. Если дача деревянная или выстроена из кирпича, природного камня, то чаще всего для оформления потолочной поверхности выбирается стиль Кантри, Прованс или Шале.

В использовании отделочных материалов преобладает натуральная древесина, брус, доска, простые цвета – белый, кофейный, черный. Такой подход несколько упрощает работу, а значит, позволяет отделать потолок на даче относительно недорого.

Второй вариант предполагает оформление потолка в городском стиле. Применяются современные гипсокартонные плиты, МДФ, ПВХ панели, обои и деревянная рейка. В этом случае жилое помещение на даче становится больше похожим на комнату городской квартиры.

Как сделать потолок на даче своими руками

Еще одной проблемой считается уменьшение высоты помещения. Поэтому отделку потолка дачи стараются не навешивать на каркас или обрешетку, как это делается в случае оформления перекрытия в квартире, а вписывают между несущими потолочными балками или брусами.

Сами балки можно сделать более темными, а элементы декоративной отделки – светлыми, даже белыми. Такой дизайн может показаться спорным, но на самом деле это один из наиболее распространенных приемов оформления потолков в голландском стиле.

Чем обшить потолок на даче внутри недорого

Сразу следует сделать оговорку — наиболее популярные материалы для бюджетных ремонтов, такие как полистирольная плитка, обои, виниловая облицовка, для дачи используются относительно редко. Не то чтобы они не подходили для дачи, просто полимеры не вписываются в стиль домика, где основной акцент делается на использование древесины.

Для декоративной облицовки можно использовать:

Рейки или евровагонку;
Фанеру или панели ОСБ;
МДФ плиты.

Для кухни или санузла в качестве исключения можно использовать ПВХ панели. Они более практичны и удобны в повседневном пользовании, помимо чисто декоративных качеств, потолок этих помещениях придется периодически мыть и чистить, поэтому в данном случае пластик будет наилучшим решением.

Если дом построен из шлакоблока, то оптимальным вариантом отделки потолка будет обычно гипсовая или цементно-песчаная штукатурка.

Наиболее трудоемкий вариант отделки потолка на даче

Такая отделка хорошо пропускает водяные пары, а значит, проблем с водяным конденсатом в помещении не будет. Для деревянной дачи оштукатуренные потолки — явление достаточно редкое, такой прием используется лишь под набивку дранки. При этом материал для оштукатуривания всегда содержит большое количество глины и легкого наполнителя из рубленой ржаной соломы. В результате дача получается теплой и одновременно комфортной для дыхания. Правда, такой потолок придется регулярно белить и раз в году обрабатывать жидким раствором глины, чтобы затянуть трещины от усадки деревянной коробки дачи.

Дранка под оштукатуривание перекрытия и стен дачи

Инструменты для обшивки потолков на даче

Для декоративной облицовки потолочного перекрытия используется тот же набор, что применяется для ремонта городских квартир и частных домов. В список наиболее востребованных инструментов входят:

Шуруповерт с набором бит и запасной батареей;
Электролобзик, лучковая пила, набор струбцин;
Электродрель со сверлами по дереву;
Малярно-штукатурный набор для работы со шпаклевкой и грунтовкой;
Лакокрасочные материалы.

Отделка начинается с наиболее сложного этапа, потребуется максимально точно измерить габариты поверхности и определить наличие уклонов потолочного перекрытия дачи. Они имеются практически на потолках любого строения, неважно, каким способом и из каких материалов оно построено.

Проблему приходится исправлять методом дополнительной набивки контробрешетки либо полной заделкой перекрытия листами фанеры или стружечной ОСБ.

Если нет даже небольшой практики в отделке потолочных поверхностей, то для первого опыта лучше всего выбрать евровагонку. Материал прощает небольшие ошибки и недочеты, хорошо обрабатывается, режется, обладает красивым внешним видом. Освоив эту технологию, можно браться за подшивку перекрытий для дач любых проектов, все они собраны по одной схеме.

Как сделать потолок на даче: инструкция

В первую очередь перекрытие нужно подготовить к облицовке евровагонкой. Для этого все детали и элементы потолка обрабатываются защитными растворами и тщательно высушиваются, закрыв помещение дачи от сквозняков. Сохнет раствор быстро, но еще пару дней нужно, чтобы из комнат дачи выветрились токсичные пары пропиток.

Пароизоляцию обязательно напускают на стены

Примерно через неделю можно будет привезти на дачу пароизоляционную пленку и плиты OSB. Пароизоляцию пришивают на черновую поверхность потолка обычными скобами, после чего стыки и места крепления заклеивают скотчем. Далее на брусья набивают рейку и нашивают ОСБ плиту. Можно было бы и не укладывать ОСБ на черновой потолок дачи, но в этом случае есть риск, что потолочная поверхность окажется не совсем ровной.

Следующим этапом на потолок укладывают направляющие брусы или рейки. На каждом брусе с помощью фрезы вырезаются опорные полки, на которые и будет укладываться евровагонка. Расположение направляющих выбирают так, чтобы дневной свет, падающий через окно дачи, был направлен параллельно брусам.

Вагонку можно прибить или поставить кляммер

Евровагонку обрезают по размерам, укладывают на потолок, аккуратно подбивают встык деревянным молотком. Крепление выполняется с помощью кляммеров. Понятно, что расположение отдельных планок в рядах нужно согласовывать между собой, чтобы потолок на даче выглядел единой конструкцией, а не хаотичной мозаикой из кусочков древесины.

Рейкой можно облицовывать и потолок, и стены дачи

Варианты финишной отделки потолка на даче

Внешний вид потолочной поверхности в значительной степени зависит от способа декорирования последнего слоя. Выбор здесь невелик, например, для потолка, облицованного вагонкой, традиционно используются масляные или акриловые лаки. Если материал получился слишком светлым, то перед лакировкой вагонку можно обработать тонером под цвет каштана или ольхи.

Фанерный вариант отделки

Для фанерных потолков можно использовать ПВХ пленку с рисунком камня, плитки или древесины. Такое решение оказывается очень удобным для проектов летней дачи, у которых нет постоянного отопления, и периодически приходится искать способ борьбы с конденсатом, регулярно выпадающим на потолочном перекрытии.

Для перекрытия, облицованного гипсокартонными листами, используют акриловые краски либо пленку. Оставлять в условиях холодной дачи потолок из гипсокартона без защитного покрытия нельзя, материал оказывается слишком чувствительным к перепадам влажности, поэтому приходится либо красить, либо использовать влагостойкие марки облицовки.

Потолки на даче: фото в интерьере

Несмотря на, казалось бы, небольшой выбор материалов и технологии, умелое сочетание древесины, гипсокартона, фанеры и винила позволяет добиться неплохого результата. Правда, для этого придется проявить выдумку и немного терпения, но в результате получится декоративная отделка, не уступающая по внешнему виду потолку в квартире.

Заключение

На первый взгляд, объем работы достаточно большой, но на практике отделать потолок на даче площадью в 30-40 м 2 вполне реально за пару выходных дней. Правда, для этого придется заранее провести черновую подготовку и обработку перекрытий и, как минимум, нашить основание из древесностружечной плиты или фанеры.

Устройство потолочных перекрытий из дерева

Частное строительство предусматривает создание потолочных перекрытий, для изготовления которых, часто используется дерево.

Преимущества деревянных перекрытий

Потолочные перекрытия из дерева имеют точку опоры на стенах до уровня нижней части потолка, при этом сами стены могут быть сооружены из абсолютно любого материала строительной направленности.

Перекрытие потолка осуществляется горизонтально с целью объединения готовых конструкций, что также положительно влияет на распределение настенной нагрузки.

Деревянные потолочные перекрытия обладают рядом достоинств:

они легки;
хорошо сохраняют тепло;
низкотемпературные погодные условия никак не влияют на исполнение работ;
имеется несколько вариантов для выполнения перекрытий.

При проведении работ такого характера необходимо учитывать потолочную вариацию, а именно разделить сами виды перекрытий потолка на три:

Деревянное перекрытие потолка обязательно оснащается и теплоизоляцией, и звукоизоляцией. На междуэтажные накладывается только изоляция шума. А цокольные перекрытия в доме должны быть обязательно оснащены системой защиты тепла.

Стоит пару слов сказать о гидроизоляции, которая непременно должна послужить основой для сооружения подобного рода структуры пола в ванной, чтобы обеспечить защиту материалам цокольного уровня.

Материалы для перекрытия потолка должны быть приобретены в соответствии с условиями противопожарной безопасности. Что касается их твёрдости, то она должна быть достаточно жёсткой, так как это влияет на образование прогибов при последующих нагрузках.

Деревянное потолочные перекрытия в частном доме гармонично сочетаются с каркасным видом строительства, особенно с домами из бруса или брёвен в форме цилиндра.

Балочное перекрытие носит не только деревянный характер, они также бывают изготовлены из металла или железобетона.

Что касается железобетонных плит перекрытия, то для работы с ними, во-первых, необходимо специальное оборудование. Во-вторых, существуют ограничения в расстоянии пролётов, которые обязательно должны быть больших размеров, так как вес такой конструкции достигает четырёхсот килограмм.

В отличие от вышеупомянутых балок, металлическое перекрытие не имеет ограничений по ширине пролётов, его даже можно назвать надёжным. Однако оно быстро подвергается коррозии из-за влаги, имеет плохую звукоизоляцию и слабо сохраняет тепло.

Установка перекрытий

Часто кажется, что потолочное перекрытие почти невозможно соорудить своими руками, однако это далеко не так.

Балки перекрытия необходимо расположить на несущих стенах. Один шаг осуществляется на расстоянии от одного до нуля целых и шести десятых метра, а ширина конструкции должна быть не меньше одной третьей самого пролёта.

Для начала размещается дощатый или щитовой накат, сверху которого выстилается слой песка, обеспечивающий хорошую звукоизоляцию. Только после этого идёт утеплитель и перекрытие из досок. Верхний настил состоит из двух слоёв: сверху двадцатимиллиметровых досок укладывается картон.

В качестве утеплителя берут минеральную вату, керамзит и так далее.

Бывают ситуации, когда балки имеют близкое расположение к дымовым трубам. В таких случаях рекомендуется сделать от них отступ около тридцати восьми сантиметров, если можете сделать больше – делайте, это не навредит, но всё в пределах разумного.

В кирпичном или каменном доме, где ширина пролёта достигает более трёх метров, строительство следует вести железобетонными балками.

Как правильно выбрать балки перекрытия

Чтобы потолок был надёжным, нужно максимально ответственно подойти к выбору балок. Мнение профессионалов гласит, что круглый лес – лучший материал для перекрытия, так как он очень устойчив к деформациям.

Перекрытия из бруса не могут гарантировать подобную прочность, так как их изготавливают из древесной середины, не отличающейся своей плотностью. То же самое можно сказать и про дощатые материалы.

В качестве альтернативы перекрываемую поверхность можно заполнить древесиной, которая сушилась на воздухе не менее трёх лет.

Существует небольшое количество требований, относящихся к древесным перекрытиям:

Устанавливая перекрытия между жилыми и нежилыми помещениями, их необходимо утеплить, в противном же случае комната для жилья будет плохо сохранять тепло.
Перекрытия должны быть достаточно прочными, так как на их долю выпадает большая нагрузка.
Звукоизоляция лишней не бывает, для её усиления надёжно заделываются места стыка.
На цокольном уровне необходимо соорудить вентиляцию.

Балки из дерева значительно превосходят остальные материалы по своему качеству, так как они являются наименее проблематичными в использовании и экологически чистыми.

Как усилить деревянные перекрытия

К сожалению, перекрытия из дерева служат не максимально долгий срок, так как материал натуральный, соответственно, возникает два вопроса: как сделать срок службы деревянных перекрытий наиболее долгим? Как усилить деревянные балки перекрытия, чтобы возвести надёжную конструкцию?

На самом деле, есть возможность значительно улучшить качество балок перекрытия своими руками, но это необходимо выполнить ещё до начала строительного процесса. Речь идёт о тщательной обработке древесины.

Если же балки были вовсе не обработаны или обработаны, но плохо, то не стоит от такого материала ждать высокого срока службы. Немаловажно обратить своё внимание и на уровень просушки древесины от влаги, на наличие уже имеющихся искажений, а также на нагрузку, которую она способна вынести.

Деревянные балки нужно усиливать не только из-за их не очень хорошего состояния, на их качество также влияют постепенно увеличивающиеся нагрузки, связанные, например, с перестройкой какой-то части дома.

Стоит отметить, что универсального способа в укреплении дерева нет, так как балки потолка могут быть не исключительно новыми, а подвергаться частичной реконструкции в процессе ремонта.

Способы усиления

Стальные вспомогательные материалы

Усилить деревянные балки помогут пластины из стали, закрепляющиеся по разным сторонам бруска. Стальные орудия в обязательном порядке следует обработать раствором, который препятствует появлению коррозий, иначе они будут недолговечны.

Углепластик

Материал, который также называют углеволокном, является современной технологией в строительном мире и активно применяется во время балочных реконструкций потолка. Он бывает в виде пластин, лент или нитей.

Данный пластиковый материал наносится в несколько слоёв на древесную поверхность, обеспечивая лёгкость работы и надёжное качество, что делает его довольно популярным.

Протезы из дерева или металла в зонах торца

Из-за непостоянных температур балки в районе несущей стены значительно ослабевают. Необходимо сделать сильнее основный древесный брус, чтобы предотвратить появление негативных последствий в будущем, а также избежать повторной реконструкции в ближайшее время.

Для этого к краям деревянного основания крепятся дополнительные протезы из металла или дерева, которые помещаются в кирпичное углубление стены, обеспечивая тем самым надёжную защиту центрального бруса.

Опоры для несущих балок

Этот способ предполагает размещение дополнительных опорных конструкций под несущими балками потолка, чтобы распределить равномерно нагрузку.

Дополнительные балки

Если работа выполнена, а вес распределён неверным образом, то готовую конструкцию необходимо перекрыть дополнительными балками, которые возьмут на себя лишний вес.

Важно помнить об охране дополнительных элементов строения, например, защитить рубероидом свежие торцы.

Воплотить в жизнь потолочные перекрытия своими руками вполне возможно, но для этого нужно ознакомиться с необходимой информацией, чтобы сократить до минимума неприятные моменты во время работы, а также соорудить качественную модель, которая прослужит долгие годы.

Как укрепить потолочные балки, чтобы выдерживать тяжелые нагрузки

Это отличительная черта Лео, как он объясняет в этой публикации на форуме Fine Homebuilding . Недавно построенное здание размером 16 на 24 фута имеет стены 2 × 4 и крышу с коньком 2 × 10 и стропилами 2 × 6 .

Только после того, как здание было построено, Лео понял, что он не учел добавленный вес бревен на балках потолка.

«16 футов. 2x6s нужны, чтобы стропила 2×6 не растекались », – пишет он.«Это довольно простой проект, разработанный инженером и одобренный городскими властями. Мне только жаль, что я раньше не упоминал, что чердак можно использовать для хранения вещей. Если бы я упомянул об этом раньше, что бы я сделал по-другому? По понятным причинам я не хочу, чтобы посередине проходила балка или столбы “.

Если он сложит вдвое все остальные балки, этого будет достаточно, чтобы выдержать вес «большого количества твердой древесины». Его инженеру это нравится, но что думают остальные?

Немного прогибается, но не рухнет

Балки 2 × 6, несомненно, прогнутся, говорит DanH.«Они, вероятно, не обрушатся, и нагрузка, вероятно, не повлияет на конструкцию. Многие гаражи были загружены в течение десятилетий так, как вы предполагаете, и серьезные сбои случаются редко, несмотря на довольно низкую технику строительства гаражей, использовавшуюся 60-80 лет назад ».

Но, добавляет DanH, предполагается, что Леом руководствуется здравым смыслом и не перегружает складские помещения дровами.

Провисание можно уменьшить или устранить, установив боковых стоек , или Леом может соединить 2×8 балок с балками 2×6, чтобы «примерно утроить» несущую способность потолка.

«Поскольку это не пол, таблицы допустимых отклонений не применяются», – добавляет Jigs-n-fixtures. «Они в основном предназначены для того, чтобы людям было комфортно ходить по полу, или чтобы предотвратить повреждение негибких полов, таких как керамическая плитка. Конструкция была бы прочной, со значительно большим прогибом ».

Даже штабель дерева в фут глубиной будет означать нагрузку в 50 фунтов на квадратный фут (фунт-фут).

Инженер 10 настроен скептически.

«Скажите своему инженеру, что другой инженер сказал, что удвоение 2×6 не работает для больших нагрузок», – пишет он.«Если он / она по-прежнему настаивает на том, что удвоение разрешено, попросите подписанное и запечатанное письмо на этот счет».

Инженер 10 добавляет, что № 2 2 × 6 длиной более 16 футов. Пролет может выдерживать 10 фунтов на квадратный дюйм, а 2 × 8 – 20 фунтов на квадратный дюйм. Их объединение означает грузоподъемность 30 фунтов на квадратный фут.

«Это основано только на прочности на изгиб, а не на прогибе, поэтому большая нагрузка вызовет обрушение», – пишет он. «Нагрузку можно рассматривать как постоянную статическую нагрузку, поскольку она будет присутствовать в течение нескольких месяцев, что усугубляет все из-за усталости материала.

«Вдобавок к этому отклонение будет настолько заметно снизу, что стороннему наблюдателю это покажется пугающим».

Двутавровые балки были бы хорошей ставкой

Кальвин предполагает, что двутавровых балок были бы альтернативой для рассмотрения в начале проекта. В своем собственном гараже он использовал двутавровые балки с фланцами 2 × 4 на 30 футов. чистый промежуток.

«Никакого сопряжения или модификации двутавровых балок с существующей ситуацией», – говорит он.

«Проблема с двутавровыми балками», – отмечает Сэндкаслз.Леом уже обеспокоен тем, что между его двойной верхней панелью и крышей недостаточно места, чтобы вклинить дополнительные 2×8, а минимальная двутавровая балка, известная Sandcastles, составляет 9 1/4 дюйма.

«Вам, вероятно, придется еще более серьезно подрезать балку 9 1/4 I, сократив ее больше, чем позволяют производители», – говорит Сандкаслс.

Кроме того, по словам Леома, номинальная грузоподъемность двутавровой балки составляет 100 фунтов на квадратный фут при действующей нагрузке, 20 фунтов на квадратный фут для статической нагрузки, и это не очень помогает его ситуации, потому что пиломатериалы, хранящиеся наверху в течение длительных периодов времени, являются статической нагрузкой.

Piffin была эта вариация двутавровой балки:

«Я бы добавил 2 × 4 сверху и снизу каждой балки, используя клей и конструкционные винты, чтобы преобразовать каждую балку в двутавровую балку на месте», – пишет Пиффин.

«Вы даже можете поставить хорошую корону на каждую, удерживая нижний пояс на месте с помощью немного длинной стойки 2 × 4 под центром во время ее установки. Сначала сделайте нижние аккорды, затем верхние. Оставьте столбики на месте, пока все крепления не будут вставлены и клей хорошо не схватится.”

Или используйте LVL на ограниченной территории

JAlden задается вопросом, действительно ли Леому требуется хранилище размером более 24 футов. длина магазина. Будет ли, скажем, 8 футов хранилища достаточно для того количества древесины, которое у него есть?

«Если это так, купите 4 куска клееного бруса 9 1/4 дюйма [ клееного бруса ]», – пишет Джалден. «В прошлый раз, когда я их покупал, они стоили около 3 долларов за фут, так что мы говорим здесь о 200 долларах.

«Отрежьте концы под углом к крышке и посмотрите, как долго вы сможете их сделать, при этом сохраняя некоторую опору на ваших верхних плитах.Вы можете получить полную опору, если у вас есть свес крыши, в который можно скользить с одной стороны. Получите как можно больше подшипников. Достаточно даже половины тарелки.

«Соедините их с каждым другим 2 × 6, и у вас будет 8 футов увеличенной площади».

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

6 способов сделать упругий пол более жестким – Упругие полы – одна из самых неприятных проблем, с которыми сталкиваются дома, как новые, так и старые. Редактор Майк Гертин объединился с инженером-конструктором Дэвидом Грандпре, чтобы подробно описать шесть распространенных и не очень распространенных способов придания жесткости балкам и предотвращения раскачивания фарфорового шкафа.

Как – Ремонт a Балка перекрытия с разделкой – Критика часто незаслуженная, но, тем не менее, сантехники имеют репутацию того, что они берут пилу на шпильки, балки и стропила, когда они мешают снабжению и дренажные линии. Узнайте, как отремонтировать балку перекрытия, если вы когда-нибудь столкнетесь с этой проблемой.

Replace a Rotten Lally – Надлежащая опора для пола и опоры, которая никогда не сломается.

Придание жесткости a пол – В этих вопросах и ответах бывший помощник редактора Роу А. Осборн дает советы по паркетным полам и советы о том, как сделать паркетные полы более жесткими.

Как усилить балки перекрытия снизу [5 вариантов]

Некоторое время назад я подумывал о завершении задачи, которая была в моем списке дел целую вечность, – починить упругий пол в гостиной. Несмотря на то, что, казалось, я был единственным, кто это заметил, я просто не мог выдержать колебания.Главное, что меня сдерживало, это то, что я не знал, как лучше укрепить балки пола снизу.

Лучший способ укрепить нижние балки перекрытия – это сделать опорную балку или стену среднего пролета под шатающимися балками. Использование домкратов или столбов 6 × 6 и балок 2 × 10 или 2 × 8, перпендикулярных балкам, устранит любое колебание и гарантирует, что ваши балки больше никогда не сдвинутся.

Есть много других способов решить проблему слабых балок из-под балок без строительства стены со столбами, но не все из них будут работать так же, как несъемная стена с балкой и столбами.

В этой статье мы рассмотрим все способы усиления балок перекрытия, и когда каждый из них может лучше всего работать в вашем доме. Мы также изучим способы укрепить все балки перекрытия, не разрушая весь подвал.

Что вызывает провисание балок перекрытия?

Существует множество причин провисания балок пола, и большинство из них сосредоточено вокруг главной балки, поддерживающей балки пола. В старых домах главная балка может поддерживаться деревянными столбами или сериями столбов.Они могут сгнить внизу или стать мягкими, особенно если они утоплены в бетон.

Когда деревянные столбы становятся мягкими, они теряют часть своей жесткости и происходит проседание. Эффекты этого опускания ощущаются на балках пола, которые в конечном итоге поддерживают эти мягкие стойки.

Другими причинами являются недостаточные размеры балок пола и балки пола с вырезами, превышающими допустимое количество удаляемого материала, например, системы отопления, вентиляции и кондиционирования, большие сантехнические устройства или вентиляционные трубы различного назначения.

В некоторых случаях воздуховод, вставленный через балку, оставляет только небольшой процент материала балки сверху и снизу. В этот момент балка больше не сможет выдерживать нагрузку, на которую она была рассчитана, и станет шататься.

Наконец, ваши балки могут быть слишком маленького размера. Если у вас есть балки 2 × 8 или 2 × 6, то, скорее всего, у вас слишком маленькие балки. Например, таблицы пролетов для балок даже не включают 2 × 6, поскольку они слишком малы для любого пролета. 2 × 8 будет охватывать здание максимальной шириной 24 фута, что меньше, чем у многих современных домов.

Опасны ли надувные полы?

Да, надувные полы опасны, потому что они указывают на более серьезные проблемы. Надувные полы могут указывать на то, что ваши стойки, удерживающие луч, больше не являются прочными. Ваши балки также могут быть неправильно перекрыты или заблокированы. Или балки могут быть недостаточно большими. Если какая-либо из этих проблем станет достаточно серьезной, вы можете получить структурные повреждения вашего дома.

С другой стороны, вы, вероятно, не получите травму из-за обрушения пола в ближайшее время.Во многих, многих домах полы «прогибаются». Это не значит, что все в порядке, но это также не значит, что пол в любой момент может вывалиться у вас из-под ног.

Знание того, что нужно искать, чтобы определить, находится ли ваш надувной пол в критическом состоянии или нет, является ключевым моментом. Ищите балки с большими отверстиями. Проверьте стойки дальнего света и посмотрите, не гниют ли они или не повреждены, особенно в основании, где они встречаются с бетоном. Влага из бетона со временем разрушит даже обработанный брус.

Ослабляет ли сверление отверстий в балках?

Просверливание отверстий в балках ослабит их, и вы должны свести их к минимуму.Вы можете просверливать отверстия диаметром до глубины балки. Отверстия должны находиться на расстоянии не менее 2 дюймов от верхнего и нижнего края балки по глубине.

В балках можно сделать надрез, но только на верхнем крае, и они не должны располагаться дальше от несущей кромки, чем глубина балки. Глубина выемки может составлять только фактической глубины балки.

Если у вас 2 × 10, то ваши фактические размеры составляют 1 1 / 2x 9 ¼. Если вы разделите глубину – 9 ¼ – на 3, вы получите немного больше 3 1/16 дюйма – отверстия максимального диаметра, которое вам разрешено просверлить, при условии, что это 2 дюйма от верхнего и нижнего края глубины балки.Вы можете просверлить это отверстие на любой части длины балки.

Точно так же, если у вас есть балка 2 × 10 и вам нужно сделать надрез, вы не можете сделать надрез глубже 3 1/16 дюйма, и он должен находиться в пределах 9 ¼ дюйма от подшипника. Несущая кромка означает кромку, которая поддерживает балку. Таким образом, это, скорее всего, будет основная балка или блочные стены в вашем подвале. Наконец, в соответствии со строительными нормами и правилами разрешается делать выемку только на верхнем конце балки.

Как проверить упругие полы

Если вы обнаружите, что ваши полы слишком упругие, вам необходимо сначала осмотреть их, чтобы убедиться, что они действительно нуждаются в ремонте.Но вам нужно знать, что искать, прежде чем идти в подвал и принимать какие-либо важные решения.

Для проверки надувных полов:

Проверьте свои балки, чтобы убедиться, что все они целы и прочны.
Используйте отвертку, чтобы проверить гниль. Если древесина мягкая и в нее можно воткнуть отвертку, значит, балка требует ремонта.
Проверьте балки и стойки, поддерживающие балки.
Проверить на износ.
Измерьте ваши балки и проверьте их пролеты, чтобы убедиться, что они имеют правильный размер.

Вот подсказка для быстрого осмотра, которую следует запомнить, когда придет время спуститься вниз и посмотреть на свои балки:

Проверьте размер балок и убедитесь, что они соответствуют коду
Убедитесь, что отверстия в балках меньше ⅓ глубины балки
Надрез должен быть только в пределах глубины балки с любого края
Убедитесь, что стойки, удерживающие балку, и балки не гниют в основании
Осмотрите опоры балок и убедитесь, что они установлены прокладками и контактируют с балками или стенами.
Используйте 8-футовый уровень, чтобы проверить расстояние между балками и полом. Если посередине они ниже краев, вам нужно будет соединить балки мостом или сестрой.

Помните, что небольшой отскок не является чем-то необычным, особенно если у вас есть несколько детей, которые прыгают или делают упражнения в этой комнате. Тем не менее, никогда не помешает провести тщательный визуальный осмотр, поскольку балки перекрытия являются основным структурным элементом вашего дома.

Как усилить балки перекрытия снизу: 5 вариантов

Ниже мы рассмотрим варианты усиления балок перекрытия.Вы обнаружите, что многие из них достижимы даже случайным домашним мастером. Однако вы столкнетесь с проблемами, пытаясь обойти проводку и водопровод, поэтому мы предлагаем 5 различных вариантов:

Балки моста из фанеры
Блочные балки из бруса того же размера, что и балки
Используйте стальную перемычку так же, как и с фанерой, или используйте стальную планку
Сестринские балки с такими же размерами пиломатериалов
Добавьте промежуточную балку или стену под упругими балками

1.Как укрепить балки перекрытия фанерой

Для укрепления ваших балок фанерой:

Используйте фанеру ¾ дюйма и разрежьте 8-дюймовые куски настольной пилой на ширину существующих балок.
Поднимите балки на нужную высоту с помощью пары домкратов и временной балки.
Приклейте секции фанеры к балке и гвоздям 10d.
Перекрыть другой слой таким же образом, чередуя швы. Для второго слоя можно использовать гвозди 12d.

Два слоя фанеры толщиной ¾ дюйма значительно добавляют прочности балке перекрытия. Убедитесь, что оба конца фанеры находятся на опорных концах – в большинстве случаев это блочная стена и основная балка. Фанера должна проходить по всей длине балки.

Хотя гвозди всегда являются более предпочтительным крепежом, чем винты, лучше использовать болты с шестигранной головкой или болты с квадратным подголовком, а не гвозди. Большие болты гарантируют, что фанера останется на месте на протяжении всей жизни вашего дома. Прибейте первый слой к балке, как описано выше, затем просверлите направляющие отверстия для ”ламелей или болтов с квадратным подголовком.

Допускается также использование фанеры ½ дюйма или любого размера больше. Ваша цена тем выше, чем толще фанера, и все, что выше ”, вероятно, будет излишним.

2. Армирование перекрытий перекрытия блокировкой и перемычкой

Другой распространенный и часто предпочтительный метод усиления балок перекрытия называется «блокирование». Это называется блокировкой, потому что для этого необходимо использовать пиломатериалы того же размера, что и ваши балки, чтобы они располагались перпендикулярно между каждой балкой.

Так же, как и с распоркой, вы будете устанавливать блокировку в ряд или ряды в зависимости от длины ваших балок – до 12 футов вам понадобится один ряд, до 18 дюймов вам понадобится два, и все, что больше, вам нужно. Вам понадобится 3 ряда блокировки.

Когда дело доходит до установки блокировки, лучше всего располагать блокировку по прямой линии, так как это обеспечит более прочную поддержку балок. Чередование позволяет вам прибивать блокировку прямо к каждой стороне, но приводит к более слабой поддержке. Прикоснитесь к одной стороне каждого блока, чтобы сделать прямой выстрел в блокировку.

Используйте гвозди 10d или 12d для блокировки. Двух гвоздей на блок достаточно, но лучше 3. Обрежьте блокировку так, чтобы она была на крошечную долю длиннее ширины пролета балок. Это обеспечит плотное прилегание. Также убедитесь, что нижняя часть блока находится на одном уровне с балкой. Если вы слишком сильно вставите его в люк с балками, вы со временем заметите бугорок сверху, когда будете ходить по полу.

3. Перемычки перекрытий

Перемычка относится к процессу использования полос фанеры или пиломатериалов для соединения одной балки с балками, непосредственно примыкающими к ней.Во многих домах это выглядит как серия Х-образных соединений, если смотреть на них снизу балок. В более старых домах используются пиломатериалы размером 1 × 2 или 2 × 2, а в новых – фанера ½ или ¾ дюйма или планки для опалубки 1 × 3.

Если вы обнаружите, что у вас нет перемычки между балками и балки провисают, вам необходимо установить перемычку. Допускается использование фанеры, которая со временем не дает усадки и трещин. Если у вас есть новый пиломатериал размером 1 × 3, он будет сжиматься и потенциально сводит на нет эффект от его использования для перекрытия.

Для перекрытия балок можно использовать фанеру ½ дюйма или более. Вы разорвите их на полоски шириной 3 дюйма. Сколько вам нужно, зависит от длины ваших балок. Если ваши балки 12 футов или меньше, вам понадобится только один набор перемычек посередине. На высоте более 12 дюймов вы видите два набора соединительных элементов, равномерно расположенных. Если больше 18 дюймов, вам понадобится 3 ряда перемычки.

Еще раз проверьте длину диагонали, используя удобную теорему Пифагора. Для определения длины диагонали используйте подъем балки – 9 ¼ при использовании балок 2 × 10 – и длину пролета, которая будет составлять 14 ½ дюйма, если центры равны 16 дюймам.Вам также нужно будет наклонить каждый конец каждой полосы, чтобы вертикально прикрепить ее к балке. Вы можете использовать угольник или просто таблицу углов перекрытия балок.

После того, как вы обрезали перемычку до нужной длины, наклонили концы и отметили, где они выходят на балки, пора устанавливать. Для этой работы идеально подойдет гвоздь. Некоторые из них трудно попасть между балками, поэтому, если у вас есть пневматический гвоздезабиватель для ладоней, работа будет выполняться намного быстрее.

В противном случае используйте гвозди 8d и начинайте забивать. Структурные шурупы – более дорогой вариант, но избегайте стандартных строительных шурупов.При использовании планок для обшивки используется тот же процесс, что и выше, но с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что вам не нужно использовать настольную пилу для распиловки кусков.

4. Укрепление балок перекрытия сталью

Есть несколько вариантов использования стали для усиления балок перекрытия: от использования стальных перемычек (некоторые из которых без гвоздей) до стальных плит, зажатых между двумя балками. Мы рассмотрим здесь метод перекидной пластины.

Для использования стальной перемычки необходимо приобрести стальную пластину ½ дюйма или ¼ дюйма той же ширины и длины, что и балки перекрытия, а затем прикрутить ее к балке.Некоторые предпочитают использовать эти плиты между балками или балками и скреплять их болтами для большей прочности.

Чтобы правильно прикрепить монтажную пластину и воспользоваться преимуществами прочности стали, необходимо, чтобы пластины проходили по всей длине балки. Таким образом, они поддерживаются с обеих сторон. Там должны быть предварительно вырезаны отверстия, чтобы вы могли прикрутить пластину к балке. В этих случаях часто используются болты с квадратным подголовком ⅝ ”.

Имейте в виду, что прикрепление перемычки ограничивает вашу способность просверливать балки для проводки или водопровода.И хотя сталь может значительно укрепить вашу балку, она дает лишь ограниченное преимущество с точки зрения прочности по сравнению с простым использованием другой балки – сестринской – вместо стали. И решетчатую балку все еще можно просверлить.

Таким образом, если вы подумываете об использовании перемычки, убедитесь, что вам нужна дополнительная прочность, прежде чем тратить деньги на сталь, которая вам не нужна.

5. Как укрепить пол с помощью вспомогательных балок

Для балок перекрытия-сестры необходимо использовать пиломатериалы того же размера, что и существующие балки перекрытия.Удалите все препятствия с существующей балки, поднимите балку на желаемую высоту с помощью опоры и нанесите строительный клей на поверхность старой балки. Примените новую балку и прибейте ее в крестообразном порядке через каждые 6 дюймов с помощью гвоздей 10d.

Сестринские балки значительно увеличивают прочность балок пола и по-прежнему позволяют просверливать их для прокладки проводки и водопровода.

Если вы не хотите использовать гвозди, вы можете скрепить балки вместе с помощью болтов с квадратным подголовком ⅝ дюйма и длиной 4 дюйма.Болты – лучший выбор, так как они со временем укрепят балки, и их можно будет отрегулировать, если в будущем. К тому же они дороже.

При использовании конструктивных балок типа двутавровая балка используйте фанеру ¾ дюйма или OSB для заполнения «стенки» балки – части между верхней и нижней «I». Убедитесь, что вы заполнили всю балку с обеих сторон, по ходу продвигая швы фанеры с каждой стороны. Для крепления используйте строительный клей и гвозди.

Для дополнительной прочности можно затем нанести еще один слой фанеры по всей длине поверхности двутавровой балки сверху вниз с обеих сторон.Опять же, чередуйте, чтобы обеспечить максимальную силу. Этот вариант будет необходим только в том случае, если этажом выше у вас есть что-то невероятно тяжелое.

Добавить среднюю балку или стену

Добавление средней балки или стены под середину балок перекрытия навсегда устранит любое провисание или отскок пола. Поскольку это решение использует стойки и балки, оно прикрепляет центр балок к полу внизу, обеспечивая, возможно, лучшее решение для шатких полов наверху.

Для добавления средней балки используйте два домкрата, чтобы поднять балки на желаемую высоту. Оказавшись на месте, используйте две стойки и балку подходящего размера, чтобы перпендикулярно пройти по длине ваших балок. Используйте прокладки, чтобы обеспечить контакт между всеми балками и балкой. Отрегулируйте стойки, чтобы обеспечить плотное прилегание, и снимите временные домкраты.

Вы также можете построить стену размером 2×4 и 16 дюймов по центру, чтобы поднять провисающие балки. Используйте два домкрата и временную балку, чтобы поднять балки на место, затем измерьте высоту от пола до низа балок.Определив свой рост, постройте стену на полу и установите ее на место. Используйте прокладки, чтобы обеспечить надежную посадку под балками, и снимите домкраты.

Как поддержать балку перекрытия в подполье?

Колебание балок пола трудно исправить, если под ними есть ограниченное пространство, например, пространство для лазания. Возможно, вы не сможете или не захотите поставить полноразмерную балку в пространство для подполья, чтобы сопоставить балки с балками. Если нет, то лучшим вариантом будет перекрытие или блокировка.

Чтобы заблокировать балки в вашем подвесном пространстве, следуйте приведенным выше инструкциям.Метод не меняется, и, возможно, он будет самым быстрым, если вам придется опуститься и лечь на спину, особенно если вы можете запустить там гвоздезабиватель.

Если вы предпочитаете объединять балки в подполье, следуйте приведенным выше инструкциям. Обязательно удалите все препятствия. Сначала вам нужно поднять балки, которые вы собираетесь передать сестре, поэтому вам понадобится какой-нибудь домкрат и прочная поверхность, на которой он сможет сесть. После того, как вы подняли балку, вы можете приклеить ее, установить новую балку, гвоздь и выйти.

Как поднять балки перекрытия?

Многие из этих методов, указанных выше, требуют от вас постоянной или временной поднятия балок перекрытия. Мы делаем это, потому что для усиления провисающей балки необходимо ее подпереть. В противном случае армируем балку, пока она проседает. Мы хотим, чтобы исходная балка вернулась в исходное положение, поэтому для этого нам нужно поднять ее.

Использование двух домкратов – лучший способ поднять пол. Это регулируемые стальные стойки различной высоты.Стальной штифт обычно устанавливает общую высоту, затем винтовая пластина вверху, чтобы получить точную и удобную высоту. Поместите брус или кусок древесины поперек двух столбов, чтобы поднять сразу несколько балок.

Заключение

Укрепление балок может быть относительно простой задачей, которая может улучшить устойчивость вашего пола и дать вам душевное спокойствие каждый раз, когда вы путешествуете по нему. Поскольку существует так много вариантов укрепления балок, нет ситуации, когда вы не сможете исправить шаткий пол.

Помните, что при блокировании, соединении, соединении или использовании соединительных пластин решающее значение имеют ваши крепежные детали. Избегайте шурупов, если они не являются конструктивными, и используйте оцинкованные крепежи, если в вашем подвале есть проблемы с сыростью. По возможности увеличивайте размер застежек. В противном случае ваши усилия могут закончиться напрасно.

Наконец, если вы не думаете, что сможете справиться с этим проектом самостоятельно, найдите друга, который умеет обращаться с деревом. Вы будете удивлены, как быстро вы сможете справиться с этой работой, как только начнете.

Армирование паркетных полов – Способы усиления перекрытий и балок второго этажа. Как поднять крышу дома для увеличения высоты потолков Низкие потолки в частном доме как поднять

Основным элементом мансардных и межэтажных перекрытий во многих частных домах является деревянный брус. Срок службы деревянных полов ограничен из-за свойств древесины, особенно если она была плохо обработана или подвергалась нагрузкам и воздействию влаги.

В результате таких факторов балка перестает выполнять возложенную на нее функцию (возможно, провисание, прогиб, кривизна), и потребуется усиление деревянных балок перекрытия.

Помимо повреждения и потери несущей способности балок перекрытия и перекрытия (бревна, балки) усиление может быть продиктовано увеличением нагрузки на пол.

Когда нужно усилить деревянные балки перекрытия

плохое состояние балочной конструкции … Следствием этого является повреждение древесины. Высокая влажность, перепады температур, активность различных вредителей (короеды), растрескивание – все это приводит к деформации балок перекрытия;

уменьшение несущей способности … Балки перекрытия могут гнуться под действием собственного веса, постоянных и переменных нагрузок. По нормам, если прогиб в пределах 1: 300, то волноваться не о чем. Например, если балка длиной 2500 мм. гнут на 10 мм. это соответствует нормальному значению прогиба. Если показатель прогиба больше, его следует усилить;

Необходимость увеличения несущей способности балки … Связанная, например, с перестройкой чердака в чердак или жилое помещение.Такая перестройка приведет к увеличению постоянных и переменных нагрузок на перекрытия второго этажа, что автоматически требует изменения сечения установленных деревянных балок.

В рамках статьи будет приведено несколько распространенных методов усиления перекрытия (, реконструкции). Но точно ответить на вопрос, чем укрепить деревянные балки перекрытия, может только профессионал и только после анализа состояния конструкции. Ведь в каждом случае решение будет индивидуальным.

По таблице можно составить представление о том, какое сечение должна иметь балка при определенной нагрузке.

Материал подготовлен для сайта site

Способы усиления деревянных балок перекрытия

Приведены основные виды и способы усиления деревянных перекрытий в порядке увеличения трудозатрат и продолжительности работ.

Тип усиления без изменения условий эксплуатации

Армирование деревянными пластинами

Метод применяется при повреждении дерева.Накладки устанавливаются с двух сторон балки из бруса (по бокам или сверху и снизу), максимально плотно к ней и прикручиваются (затягиваются) на сквозной болт. В этом случае важно обработать поврежденный участок и накладки противогрибковым раствором. В критическом случае, если участок сильно поврежден, его лучше удалить. Для усиления бруса нужно прикрепить обшивку по всей ее длине.

Армирование пролетов металлическими пластинами (пластинами) или балочными протезами

Стальные пластины используются вместо деревянных, описанных выше.Металл также необходимо обработать антикоррозийным раствором. Схема устройства представлена на рисунке.

Армирование перекрытия углеродным волокном (углепластик)

Современная технология армирования (армирование углеродным волокном). Углеродное волокно (ленты, листы, пластины, нити, ткань) склеивается в несколько слоев до достижения необходимой жесткости балки. Удобство работы и легкость материала приводят к тому, что углепластик приобретает все большую популярность как эффективное средство восстановления балок и строительных конструкций.

Ниже представлена схема усиления (армирования) балок перекрытия углепластиком.

Армирование концов деревянными или металлическими протезами

Технология позволяет укрепить балку в местах стыков с несущей стеной. Это как раз то место, где из-за перепадов температуры быстрее происходит повреждение древесины.

На схеме ниже показана технология усиления протезами из швеллера, катаного профиля

Установка балочного протеза

Балочный протез системы Дайдбекова состоит из двух парных ферм, которые изготавливаются из обрезков арматурной стали сечением (диаметром) 10-25 мм.Длина протеза должна быть на 10% больше двойной длины разрушенного конца балки, но не более 1,2 м.

Установить временные опоры под полом на расстоянии 1-1,5 м от несущей стены, состоящие из стоек и прогона.
Демонтировать потолок снизу до ширины 75 см и сверху – 1,5 м от стены.
Отрезать поврежденный участок балки (0,5 м)
Ввести заготовку протеза вертикально в межэтажное перекрытие и повернуть в горизонтальное положение, сначала надавив на балку, а затем в противоположном направлении, вдавив в нишу стены.
Переместите и прибейте скользящую штангу.

Тип усиления с изменяющимися условиями эксплуатации

Такое усиление деревянных перекрытий предусматривает существенную перестройку несущей конструкции балочных пролетов.

Нестандартные решения

Если невозможно усилить балки перекрытия из дерева, можно попытаться разгрузить их, то есть распределить нагрузку с существующих балок на дополнительно установленные элементы.

Армирование плит путем установки опор под несущие балки

Опоры, поддерживающие балки снизу, являются хорошим способом передачи нагрузки с балки на опору.

Армирование плит дополнительными балками

Если существующие бревна целы и невредимы, их несущую способность можно увеличить, увеличив их количество. Установка дополнительных деревянных балок увеличит нагрузку на конструкцию. При установке новых бревен в обязательном порядке необходимо защитить их торцы рубероидом во избежание повреждений.

Надеемся, что из представленных выше способов усиления деревянных балок перекрытия Вы выберете тот, который решит Ваш вопрос наилучшим образом и с наименьшими затратами.

Еще одна проблема наблюдалась в деревянной части дома: потолочные балки провисли на 10-15 сантиметров. Вероятно, подобная проблема образовалась не сразу и бревна, удерживающие доски потолка, просели за десятилетия жизни дома. Хотя в пространстве четырехстены были межкомнатные перегородки, кривизна бревен не бросалась в глаза, и, возможно, эти перегородки поддерживали балки.

Еще одна проблема была заметна при прогулке по чердаку. Вся потолочная плита заметно раскачивалась и прогибалась под весом человека.

Так или иначе, что-то с этим надо было делать, да и вообще есть несколько способов выровнять потолок.

Выравнивание металлическим профилем и гипсокартоном

Сосед рассказал о первом способе (сделали). Лаги бруса остаются в прежнем виде, а кривизна выравнивается листами гипсокартона и металлическими профилями.Профиль закрепляется строго горизонтально под балками, а нашитый на него гипсокартон образует ровную поверхность потолка.

При таком способе, конечно, уровень потолка заметно снижается, и нам этот способ не понравился. Потолок в старых деревянных домах уже ниже обычных двух до пятидесяти современных квартир, а тут еще минус 15-20 сантиметров. Получится землянка. К тому же гипсокартон не решает проблему изгиба балок при прогулке на чердаке.

Выравнивание с помощью опор

Второй способ – установка опор под балки посередине пролета. То есть потолок поднимают домкратом, а посередине с упором на пол устанавливают столбы из деревянного бруса или кругляка. Впоследствии эти столбы прячут в перегородках.

Недостатками метода являются обязательное наличие перегородок и дополнительная нагрузка на пол.

При установке перегородок все равно буду поднимать балки, но в основном в моей реконструкции был использован третий способ.

Выравнивание потолка по стропильным балкам

Третий и четвертый варианты подходят тем, у кого стропильная система сделана так же, как у меня. В моем доме чуть выше четырех балок перекрытия пять бревен стропильной системы. За годы нагружения их края тоже немного погнулись, но в обратную сторону. Собственно, эти журналы использовались как опора.

Между стропильными балками установили распорки из круглого бруса диаметром 8-10 сантиметров.Концы срезали наискосок, чтобы кругляк ровно и заподлицо упирался в стропильные балки. К бревнам балок прибиты распорки.

Фото крепления распорок к стропильным балкам.

Зажимы изготовлены из стальной полосы 20х4 мм длиной 60-80 см. На обоих концах просверлены отверстия диаметром 12 мм для шурупов. Каждая балка имела два зажима и две проставки.

После установки проставок был произведен собственно подъем. Снизу на стойку из штанги устанавливали гидравлический домкрат.Поверх него с упором на балку перекрытия крепили столб из круга. Затем работа домкрата продолжилась, и потолок был поднят.

Эта система небезопасна. При подъеме деревянный столб можно повернуть в сторону (у меня на 4 подъемника 2 корпуса), чтобы шлем здесь не был лишним. Желательно вырезать столб как можно выше, а не подбирать колодки под днище. Сам домкрат желательно ставить как можно ниже, устойчивее, и лучше не на брус, а на стальную пластину.Нагрузка на него меньше, чем при подъеме всего сруба, и шеститонны вполне достаточно, но тем не менее …

Вверху конец стойки в балке перекрытия может оставить заметную вмятину, а если важен внешний вид бревна, то стоит поставить туда доску.

Балка поднимается до кривизны в обратном направлении, с учетом того, что даже в закрепленном состоянии она будет провисать после опускания домкрата. Поднятое бревно крепится на чердаке к двум распоркам с помощью хомутов и шурупов (10х120 мм).

Фотография зажимного хомута.

Анимированный рисунок потолочного подъема.

Фотография того, что оказалось на чердаке.

Полностью устранить провисание не удалось, от 10-15 еще остались один-два сантиметра. Причем балки гнули домкратом с запасом, но в итоге стропильные бревна провисли. Придется исправить это дело даже при установке перегородок.

Тем не менее раскачивание потолка при переходе через чердак прекратилось

Подъем балок перекрытия на шпильках

Четвертый метод использовался для выравнивания той же балки по тристану.В стропильных балках использовались такие же распорки, но вместо зажимов были стальные шпильки с резьбой М10. Просверливались потолочная балка и распорки. Причем подъем производился не домкратом, а закручиванием гаек на этих шпильках.

Здесь желательно не переборщить с зажимом этих гаек. Можно нить оторвать, можно даже шпильку отломать. Гайки лучше затягивать сразу, по две с каждой стороны.

Подъемные балки со шпилькой
Фотография сделана при частичной разборке мансарды под заливку бетонной балки

Этот способ имеет два недостатка.Во-первых, гайка с шайбой и обрезанная шпилька находятся в комнате, это заметно, и нужно чем-то замаскировать. Второй – в мостике холода, идущем по стальному стержню. Ведь один конец шпильки находится на чердаке и зимой стоит мороз, а второй в комнате и на нем будет собираться конденсат.

Такие шпильки у нас были временно, и их сняли после того, как балка перекрыла бетонную балку.

Старые деревянные дома часто имеют низкие потолки.Причин тому может быть множество: от элементарной экономии материалов до неверных расчетов при строительстве. В новостройках такое тоже бывает, но исправить просчеты в этом случае – еще более сложная задача, так как дерево дает заметную усадку, а это очень затрудняет исправление.

Средства правовой защиты

Методы решения этой проблемы разделены на две группы. При этом следует помнить, что вопрос необходимо решать индивидуально с учетом особенностей конкретной постройки.По большей части такая работа выполняется своими руками.

Собственно подъем потолка – то есть любые работы проводятся с потолком или крышей здания. Общая заслуга методов – поддержание уровня оконных и дверных проемов.
Понижение уровня пола – если по каким-либо причинам исправление потолка невозможно, то понижение уровня пола помогает исправить ситуацию. Техника применяется в тех случаях, когда это позволяет фундамент дома.

Подъем здания – очень радикальный вариант, при котором все здание поднимается на домкраты, а стена или фундамент достраиваются.

Изменение высоты потолка

Каждый из методов имеет свои достоинства и недостатки. Их использование зависит от конструктивных особенностей здания.

Пошив подшивного потолка – в старых деревянных домах потолок крепят к потолочным балкам снизу, то есть требуется не менее 10–20 см.Удалив старые доски и зашив пространство между ними отделочным материалом, можно увеличить высоту помещения на указанные 10–20 см. различные декоративные приемы, например: сочетание темных потолочных балок и светлых ламелей ПВХ, как показано на фото.

К преимуществам метода можно отнести небольшой объем работ и невысокую стоимость.
Недостаток в том, что изменение высоты небольшое, если потолок настолько низкий, что члены семьи касаются балок головой, то этот способ не решит проблему.

Снятие балок перекрытия – вариант возможен, если здание построено по всем правилам, есть как потолочные, так и стропильные балки. Разница между уровнями балок довольно заметна. Порядок работ следующий: снимаются отделочные доски, снимаются балки – срезаются, новый потолок пришивается к стропильным основаниям.

Достоинства: небольшой объем работ, заметное увеличение высоты, ремонт легко сделать своими руками.
Недостаток в том, что вариант возможен при наличии стропил. При этом ухудшается теплоизоляция, которую можно компенсировать укладкой нового слоя утеплителя на чердаке.

Реконструкция кровли – если старый деревянный дом небольшой, а балки и стропила нуждаются в ремонте или частичной замене, то проще и в конечном итоге дешевле разобрать крышу, убрать балки и расширить стены, выложив пару венцов. . Затем следует сделать новый пол и крышу.

Преимущества – помимо регулировки высоты на любое требуемое значение, проводится ремонт кровли, а также новая отделка потолка по своему вкусу. При этом двери и окна остаются на одном уровне.
Недостатки – очень большой объем работы.

Изменение уровня пола

Способы этой группы отличаются одним недостатком – меняется не только высота помещения, но и окон и дверей, что может создавать значительные неудобства.

Изменение положения балок – в старых постройках балки перекрытия закрепляют между вторым и первым венцом, то есть между фундаментом и перекрытием образуется полость. Метод сводится к снятию балок перекрытия и установке балок на фундамент. Следует отметить, что исчезновение воздушной полости под полом снижает теплоизоляцию, поэтому рекомендуется позаботиться о теплоизоляции перед укладкой нового.

Достоинства – небольшой объем работ, снятие балок не влияет на состояние фундамента.
Недостатком является изменение уровня окон и дверей.

Понижение уровня пола ниже фундамента – метод сопряжен с опасностью смещения фундамента, поэтому его следует применять с осторожностью. Сделать это можно только в том случае, если основа ленточного типа. Порядок действий следующий: убираются настил и балки перекрытия, убирается часть грунта и подстилки. Следует помнить, что глубина котлована не может быть больше глубины фундамента.Затем выполняется засыпка и заливка основания на новом уровне, укладка бревен и настила.

Достоинства – значительное изменение высоты помещения.
Недостатки – опасность смещения фундамента, изрядный объем работ, большие сроки выполнения работ.

На видео показано несколько способов изменить высоту потолка.

Последний путь

Используется в случаях, когда ничего из вышеперечисленного не подходит.Это решение довольно рискованное, так как ошибка при подъеме может привести к смещению дома в сторону и повреждению последнего.

Предварительно необходимо правильно оценить вес здания, исходя из толщины стен и породы дерева, так как разница в плотности древесины может быть очень значительной. Также, если в здании встроена печь, то перед подъемом необходимо разобрать дымоход.

При подъеме рекомендуется использовать несколько домкратов грузоподъемностью 5 тонн.Поднять здание можно с помощью одного устройства, но первый способ несколько быстрее. Процесс сводится к постепенному – не более 50 мм за раз, поднимая деревянный дом на необходимую высоту. При подъеме закрепите клиньями или подпорками, как показано на фото.

После достижения желаемой высоты ко всему проему добавляются венцы – вы можете использовать как бревна, так и балки, но всегда из той же породы дерева, что и остальной материал стен, в противном случае закладывается фундамент.Затем дом снова поднимают, убирают опоры и опускают здание. Стены, внутренняя отделка и крыша совершенно не меняются. Однако объем работ значительный, а оконные и дверные проемы находятся на необычно высоком уровне.

Низкие потолки – проблема многих старых частных домов. Если вы купили такой дом или являетесь его владельцем, высоту потолков можно увеличить, не разбирая крышу. Вы можете сделать это самостоятельно, имея одного-двух помощников.

Но сначала нужно хорошо подготовиться к этой работе. Для этого нам понадобится как минимум три масляных домкрата грузоподъемностью 5 тонн, чем больше, тем лучше. В качестве стоек можно использовать бревна, балки, металлические профили (трубы, швеллеры, двутавры). Подготовим уплотнители из толстых досок или таких же швеллеров как на полу, так и под домкратами и балками потолка.

Также позаботимся о материале, из которого будем возводить стены: кирпич, саман, пеноблоки (о деревянном доме мы сейчас не говорим).Не забудьте купить цемент и песок для приготовления раствора. Всех материалов должно хватить на полный цикл работ, ведь их нужно делать как можно быстрее. В противном случае сильный ветер может взорвать крышу, которая находится на прокладках, и доставить хозяину кучу новых проблем.

Если все готово, можно начинать медленно. Определяем, где наши балки (в некоторых домах они зашиты, в некоторых видны снаружи). Начинаем с угла.Нам понадобится подставка (швеллер, бревно, брус) и три распорки: под швеллер на полу, между домкратом и швеллером и между домкратом и балкой. Ось должна быть строго вертикальной, иначе стойка и домкрат начнут наклоняться, последний может выскочить и нанести травму. Поэтому будьте предельно осторожны. Если работа пошла перекосом, ослабьте домкрат и выровняйте всю конструкцию по вертикали.

Убедившись, что вертикаль соблюдается, осторожно выдвиньте домкрат на 5 сантиметров, не более.Поместите распорку между стеной и балкой. Не ослабляйте домкрат. Возьмите следующий домкрат и поднимите соседнюю балку. Вытащив все домкраты, можно вернуться к углу, с которого начали, приподняв балки еще на 5 сантиметров и проложив между балками и стеной прокладки большей толщины. Теперь переходим к противоположной стене и проводим аналогичные операции, приподняв балки на 5 см и установив проставки между балками и стеной. С этой стороны их можно поднять всего на 15-20 см.

Внешние балки обычно проходят через стены. Вы не можете попасть туда с домкратом. Здесь нам поможет Старый Архимед. Поднимать балки придется вручную, рычагом с увеличенным плечом. Когда к этому моменту уже подняты остальные балки, задача не будет такой сложной. Также можно поднять высоту оконных проемов. Для этого вам нужно будет поднять над ними перемычки и заложить пустоты в тот момент, когда крыша стоит на домкратах.Но с окнами лучше не лукавить, а соорудить столбы из кирпича на растворе под балками на стенах. Когда он встанет, домкраты можно ослабить, осторожно опуская балки на новые опоры. Остается только довести стену до уровня балок, заделать все щели и пройти по отремонтированному дому в полный рост, да еще и попрыгать от радости.

Одно предостережение. Не оставляйте домкраты под нагрузкой надолго, не говоря уже о ночлеге. Они могут выйти из строя, и если вы их арендовали, вам тоже придется объяснять хозяину.Если к вечеру не успеваете закончить работу, опустите балки на распорки, а домкраты дайте отдохнуть. Не ставьте домкраты на саму балку без проставок. Усилие достаточно большое, а крыша прилично весит, поэтому балку легко расколоть или расколоть, к тому же она состарена. Не торопитесь и делайте работу осторожно. Тогда дом прослужит вам долгие годы. Удачи!

Вопрос о подъеме потолков часто возникает при перепланировке частных домов прошлого века.В это время больше внимания уделялось не красоте и комфорту жилища, а скорости его обогрева. Помещение с низкими потолками обогревается намного быстрее и, главное, экономичнее. Вопрос, как поднять потолок в частном доме, возникает, когда хозяева задумываются о комфорте жилья и его практичности. К тому же, благодаря благам цивилизации и современной технике проблем с отоплением дома не возникает. В одних домах потолок можно в буквальном смысле поднять, а в других легче визуально добавить высоты помещения, чем переделывать конструкции здания.

Перед тем, как поднимать потолок в деревянном доме, необходимо ознакомиться с разными способами решения проблемы, чтобы выбрать лучший вариант.

Чтобы сделать комнату повыше, можно использовать один из следующих способов:

Если пол сделать ниже, то комната станет выше. Этот метод применяется в домах, построенных на высоком и достаточно прочном фундаменте. Если это делается на полуразрушенном фундаменте, то деформируется все здание.
В помещении с подвесными или подвесными потолочными конструкциями эту проблему решить проще всего. Достаточно демонтировать обшивку и к высоте помещения прибавится еще 100-150 мм.
Массивные потолочные балки, но не стропила, можно заменить более прочными и не такими высокими изделиями. Вместо деревянных балок можно использовать стальные двутавры или швеллеры меньшей высоты.
Достаточно трудоемкий способ, как увеличить высоту потолка в частном доме – вариант с поднятием всей конструкции.Этот способ подходит только для монолитных монолитных конструкций.
Для увеличения высоты помещения крышу можно приподнять. Однако поднять таким способом потолок в старом деревянном доме довольно сложно.
С помощью декоративных и дизайнерских приемов можно визуально увеличить высоту комнаты.

Технология подъема поверхности потолка

Прежде чем делать потолок выше в деревянном доме, в котором поверхность потолка со временем просела, нужно разобраться в причинах этого явления.Понимание причин поможет еще на этапе решения проблемы. Радикальные методы поднятия поверхности потолка понадобятся только в том случае, если здание проседает из-за ошибок проектирования или строительства.

Если происходит естественная усадка дома или нагрузки от строительных конструкций распределяются неравномерно, то нужно очень осторожно поднимать потолок, чтобы не вызвать деформацию конструкции. Низкие потолки решить проще всего, если они связаны с подвесными конструкциями или неправильным выбором отделки.

Подготовительные работы

Прежде чем увеличивать высоту потолка в деревянном доме, проверьте состояние стеновых и кровельных конструкций. Если потолок со временем обвалился, то придется искать места деформаций или гнилых деревянных конструкций, которые привели к проседанию поверхности. Обязательно оцените прочность и состояние фундамента, так как усадка здания часто связана с проблемами фундамента.

Важно! Чтобы правильно выбрать способ решения проблемы, необходимо знать состояние фундаментных конструкций дома.

Конструкции изучаются не только визуально, но и после ознакомления с технической документацией здания. Эти документы позволят выбрать способ подъема поверхности потолка без риска деформировать дом и его части. Осмотрите балки перекрытия и оцените их назначение (несущее или нет), изучите способы крепления крыши и чердака.

Опускание пола

Чтобы поднять поверхность потолка на 20-25 см, можно опустить пол в доме с достаточно высоким и прочным фундаментом.Для работы здание полностью освобождается от мебели и бытовой техники.

Дальнейшие работы ведутся в следующей последовательности:

напольное покрытие снимается ломом и гвоздодером;
демонтировать старые бревна ручной пилой или ножовкой;

Внимание! Иногда лаги укладываются не в одной комнате, а сразу в двух, поэтому при их демонтаже нужно это учитывать.

отверстия в поверхности стены от лаг заделывают ремонтным составом;
в стенах или в вертикальной части фундамента проделываются новые ямы под бревна, отступив от старых ям на 20-25 см вниз;
вставить лаги в пазы;
укладываем нижний настил на черепные бруски, а на него укладываем теплоизоляционный материал;
укладываем черновой пол и укладываем выбранное напольное покрытие.

Замена обшивки потолка

Если в доме установлен натяжной потолок, то после его демонтажа к высоте помещения прибавятся еще 10-15 см. К тому же новая потолочная подшивка устанавливается не внизу балок, а чуть выше их. Это заставляет поверхность казаться еще выше.

Работы выполняем в следующем порядке:

Снимаем старый отделочный материал. Демонтируем несущий металлический каркас или деревянную обрешетку.
После этого внимательно осматриваем балочные конструкции на предмет поврежденных и гнилых элементов. При необходимости заменяем. Оставшиеся и новые балки пропитываем антисептическими составами, чтобы уберечь их от гниения и плесени.
К боковой поверхности балок прикрепляем черепные бруски на некотором расстоянии от нижнего края элементов.
Зазор между балками зашиваем новым отделочным материалом (вагонкой, фанерой, доской, ДВП, OSB и др.). Крепим материал саморезами к черепным брускам.
После этого проводим отделку потолка. Красим, вскрываем лаком, пропитываем колеровочными составами.

Поскольку новая облицовка устанавливается над балками, помещение кажется выше, хотя сами балочные конструкции остаются на прежнем месте. Потолок с открытыми балками дает много места с точки зрения декора. Балки можно красить, облицовывать подходящим материалом, декорировать лепниной, галтели, потолочные молдинги и плинтусы.Если установить фальш-балки с определенным шагом между балками, получатся кессонные потолки.

Замена балок перекрытия

Если балки перекрытия не соединяются с стропильной системой, то их заменяют на менее массивные элементы из другого материала или монтируют повыше, чтобы увеличить поверхность потолка.

Работы выполняются следующим образом:

сначала демонтируйте старую обшивку потолка и подповерхность;
балки подпирают опорами или закрепляют на затяжках, после чего обрезают у стен с двух сторон;
после этого к стропилам крепятся новые стяжные балки на необходимой высоте;
подшивается новое потолочное покрытие.

Повышение дома

Сначала они исследуют основание дома, чтобы сделать выводы о возможной высоте подъема всего здания. Работа ведется с помощью нескольких мощных домкратов. Грузоподъемность этих устройств определяется исходя из габаритов и веса здания.

Внимание! Деревянный дом можно поднимать только на 50 мм за один раз. Если хотите поднять повыше, то сделайте несколько подходов. Причем в конце каждого подъема на допустимую высоту под дом кладут заранее подготовленные подпорки.

По периметру здания установлено несколько домкратов. Длинные клинья используются для фиксации положения дома в определенном месте. После подъема конструкции на образовавшееся свободное пространство устанавливается новый бетонный фундамент.

Клинья, подпорки и домкраты снимаются только после полного схватывания бетона. Затем внутри дома возводится новый этаж на желаемом уровне. Из-за увеличения всей конструкции высота помещения увеличится, даже если пол будет на одной отметке относительно уровня земли.

Подъем крыши

Крышу можно поднимать только после выполнения необходимых расчетов. В противном случае можно повредить всю конструкцию дома. Расчеты проводят квалифицированные специалисты. Перед подъемом крыши всю конструкцию необходимо укрепить по периметру. Это делается с помощью деревянного каркаса, установленного в основании конструкции крыши.

Далее полностью разбирается потолок. Домкраты необходимой грузоподъемности монтируются по периметру здания у крыши.Подъем осуществляется в несколько подходов. За один раз допускается поднимать крышу всего на 5 см. После подъема в образовавшуюся пустоту устанавливаются дополнительные венцы или возводится монолитный железобетонный пояс.

Визуальный подъем поверхности потолка

А теперь поговорим о том, как визуально увеличить потолок в деревянном доме. Если ни один из вышеперечисленных способов не подходит, то остается лишь использовать дизайнерские приемы, чтобы потолок казался выше. Этот способ подходит и для многоквартирных домов.

Воспользуйтесь одним из способов визуально увеличить поверхность потолка:

Не устанавливайте потолочные цоколи. Или покрасьте их в цвет стен. Это сделает поверхность стены более высокой.
Потолок визуально улучшен зеркалами и светлой глянцевой отделкой.
Низкая мебель делает комнату выше. При выборе стилистического решения отдавайте предпочтение интерьерам в японском стиле.
Дизайнеры используют следующую технику: наклеивают лепнину по периметру потолка на равном расстоянии от стен.Затем окрашивают поверхность от молдинга до стыка стен и потолка в тот же цвет, что и стены. В результате стирается граница между поверхностями стен и потолка, и кажется, что потолок стал выше.

Приемы визуального расширения жилого пространства

Если вы не знаете, как визуально поднять потолок в деревянном доме, то вам в этом помогут правила от мастеров и дизайнеров:

При выборе цвета отделочного материала отдавайте предпочтение светлым пастельным тонам.Они зрительно расширяют пространство, а темные тона сужают его.
Чем больше в интерьере используется разных цветов, тем меньше кажется помещение. Поэтому при выборе цвета отделки ориентируйтесь на цвета других поверхностей, цвета текстиля и мебели.
Чем больше загроможден салон, тем меньше свободного места. Все мелкие предметы прячьте в шкафах. Не забивайте полки всякими мелочами и декором.
Естественный свет очень важен для простора помещения.Пусть окна не закрываются тяжелыми плотными шторами. Используйте много искусственного освещения.
Большая мебель делает комнату просторнее, но ее не должно быть много. Достаточно одного большого дивана или высокого шкафа до потолка.
Зеркальные поверхности, мебельные двери, столы, шкафы и стены зрительно расширяют пространство.

Если вы хотите повесить картину на стену, то лучше выбирать не большую копию, а несколько маленьких изображений в разных рамах, которые случайным образом размещаются на стене.Благодаря высокой и большой мебели сохранится функциональность и практичность помещения, ведь здесь найдется место всему необходимому.

Можно ли построить домашний спортзал на втором этаже?

Последнее обновление: 27 сентября 2021 г., 17:04

Иногда мое воображение берет верх. Когда я на днях использовал свою беговую дорожку (она находится в спальне наверху), я представил, как моя 205-фунтовая рама едет на 350-фунтовой беговой дорожке, когда она врезается через мой пол в гараж внизу.Я почти уверен, что этого не случится, но мой разум иногда работает именно так.

Это заставило меня задуматься , какой вес может выдержать пол в спальне на втором этаже, прежде чем он рухнет? Я начал думать о жизнеспособности полноценного спортзала на втором этаже, а не в гараже. Сможет ли пол вмещать силовую раму и полный набор грузов? Что, если я захочу сделать становую тягу и сбросить тяжелую штангу? Можно ли безопасно установить все мое подъемное оборудование в комнате на втором этаже? (Если вас беспокоит только беговая дорожка, у меня есть специальная статья о размещении беговых дорожек на втором этаже, которую вы можете увидеть здесь!)

После некоторых исследований я обнаружил, что верхний этаж в современном доме (это может не относиться к более старым домам) рассчитан на удержание от 30 до 40 фунтов.за квадратный фут. Используя некоторые быстрые математические вычисления и немного погуглив, я понял, что моя маленькая спальня наверху может безопасно выдержать довольно большой вес. Я также обнаружил, что такие предметы, как моя беговая дорожка (эллиптический, гребной и т. Д.), Также будут безопасными.

Вы можете спокойно разместить тренажерный зал на 2-м этаже большинства хорошо построенных домов, который включает в себя стойку для приседаний, веса и кардиотренажеры. Сравните общий вес вашего снаряжения с вместимостью пола и убедитесь, что ваш дом построен в соответствии с нормативами.Также лучше не терять веса во время тренировок на 2-м этаже.

Безопасность, повреждения и шум

Очевидная проблема домашнего спортзала на втором этаже – безопасность. В конце концов, я только что вообразил, что рухну насмерть. Скорее всего, полного катастрофического разрушения пола не произойдет. Но есть много других проблем, о которых стоит позаботиться.

Устранение повреждений пола может быть дорогостоящим

Более вероятно, что структурная целостность вашего дома будет нарушена. Окна будут кривыми и не будут открываться и закрываться. То же самое может случиться с вашими дверями. Полы прогнутся и покоробятся. Вы также можете повредить сам пол, поскольку упавший груз проткнул и расколол доски пола.

Этот тип повреждений не только опасен, но и требует больших затрат для устранения.

Шум – это тоже большая проблема. Все, что мы делаем на втором этаже, будет усиливаться в комнате под нами. Бросьте гантель на пол наверху, и люди внизу подумают, что дом рушится.Попробуйте бегать на беговой дорожке, и это будет звучать так, как будто вы пасете слонов.

Вы можете уменьшить этот шум с помощью резиновых ковриков и подходящего пола. Вы также можете выбрать тренажеры, такие как гребцы или эллиптические тренажеры, которые обычно в целом тише (см. Мои рекомендуемые кардиотренажеры здесь). В конце концов, вам нужно, чтобы люди внизу знали, что происходит, чтобы они не паниковали. Есть несколько замечательных шагов, которые вы можете предпринять, чтобы успокоить свой домашний спортзал, но если он находится наверху, вы просто не сможете избавиться от всего этого.

Создайте свой спортзал

Несмотря на то, что у меня есть спальня на втором этаже, которая могла бы стать отличным местом для тренажерного зала, я строю ее не там. Я решил поставить свою в гараж. Несмотря на то, что здесь нет климат-контроля, и я провожу много времени, гоняясь за пауками, гараж – просто лучший выбор . Если у вас есть выбор между подвалом / цокольным этажом / гаражом и локацией на верхнем этаже, избегайте локации на втором уровне.

Если вы не можете, это еще не конец света.Это не идеально, но определенно можно построить хороший домашний тренажерный зал в комнате на втором этаже.

Вместимость этажа

Если вы решите тренироваться наверху, важно знать, какой вес может выдержать пол в выбранной вами комнате. Сегодняшние дома построены в соответствии с установленными стандартами, и этот стандарт может дать нам представление об этой проблеме.

Допустимая нагрузка второго этажа дома регулируется на уровне 40 фунтов. за квадратный фут. Для спален вместимость составляет 30 фунтов.за квадратный фут.

Это НЕ означает, что если вы положите 50 фунтов. на площади в один квадратный фут пол рухнет. Это означает, что , если вы возьмете общую площадь помещения в квадратных футах и умножите ее на допустимую нагрузку на квадратный фут, вы получите предел нагрузки для помещения в целом.

Например, общая комната размером 10 на 10 футов будет составлять 100 квадратных футов. Поскольку это не спальня, умножьте это на 40, и вы получите 4000 фунтов. В спальне того же размера вместимость снижается до 3000 фунтов.Но давайте поговорим об этом количестве в 3000 фунтов в течение минуты.

Во-первых, это не значит, что если у вас 3001 фунт, ваш дом рушится. Такие числа всегда консервативны. По юридическим причинам они оставляют над собой довольно много места для маневра. Тем не менее, вы действительно должны следовать рекомендациям.

Во-вторых, нельзя безопасно взять груз в 3000 фунтов и уронить его на один квадратный фут пола. Это наверняка сломает пол. Эти 3000 фунтов.следует распределить по полу максимально равномерно. Это подводит нас к некоторым общим рекомендациям по размещению оборудования в комнате, чтобы не разрушить весь дом.

Подготовка тренажерного зала

Начните с подготовки пола для поддержки оборудования с помощью 3 основных шагов. Чтобы получить очень подробное руководство по выбору идеального напольного покрытия для домашнего спортзала, обязательно ознакомьтесь с моей подробной статьей здесь.

Удалите ковер и набивку до досок пола. Плитка много весит и может треснуть под весом вашего оборудования. Лучше бы это тоже подтянуть. Если есть деревянный пол, его, вероятно, можно оставить.
Положите слой фанеры толщиной 3/4 дюйма. Это поможет распределить вес вашего снаряжения. Он также защитит половицы от повреждений. Прикрепите его к основанию с помощью шурупов.
Уложите слой резинового покрытия толщиной 8 мм. Я лично использую 8-миллиметровый резиновый пол, который вы можете проверить здесь, на Amazon.Он идеально подходит для любого этажа вашего дома, второго или любого другого! Этот слой резины дополнительно защитит пол, а также ослабит звук, исходящий из тренажерного зала на втором этаже.
Как я уже писал в своей статье об улучшении качества воздуха в вашем домашнем спортзале, я НЕ рекомендую для этого коврики для конюшни. Да, я знаю, что множество людей рекомендуют эти . Нет, они не подходят для использования в помещении. Они изготовлены из переработанной резины самого низкого качества, которая выделяет опасные летучие органические соединения. Коврики, предназначенные для хорошо вентилируемого конюшни на открытом воздухе, просто не лучший выбор для небольшой закрытой внутренней комнаты.

После того, как вы опустите пол, необходимо соблюдать некоторые общие правила, чтобы сделать размещение вашего оборудования максимально безопасным.

Более тяжелые предметы должны упираться в стены. Чем ближе предмет к стенам, тем прочнее пол в этой области.
Если под комнатой есть несущая стена, поместите на нее самое тяжелое снаряжение. Эта часть пола будет иметь гораздо более высокую устойчивость к нагрузке, чем другие.
Выясните, в каком направлении проходят балки пола. Затем приложит усилия, чтобы более тяжелое оборудование, такое как стойки для гантелей или приседаний, охватило несколько балок.
Пока вы на нем, чем ближе вы сможете поднести эти предметы к концам балок, тем лучше вам будет. Чем ближе к центру балок вы поместите вес, тем больше вероятность прогиба и прогиба балок со временем.
Старайтесь держать большинство вещей подальше от центра комнаты. Обычно это самая слабая часть пола.

Выбор оборудования

Если ваш домашний тренажерный зал состоит из кардиотренажеров или все в одном домашнем тренажерном зале, вам не нужно слишком беспокоиться о вместимости пола или его размещении. Вы можете чувствовать себя в безопасности, разместив их в любом месте комнаты. Они будут передавать шум на нижние этажи, но их вес не должен беспокоить. Одно из предложений – подложить под них дополнительный коврик или слой резины, чтобы помочь поглотить вибрацию. Прочтите мою статью о ковриках для кардиотренажеров, чтобы узнать о дополнительных возможностях!

Резиновый пол – ваш друг на втором этаже

При размещении более тяжелых предметов соблюдайте приведенные выше правила размещения. Вам также необходимо знать вес вашего оборудования и его соотношение с вместимостью этажа вашей комнаты. Я возьму в качестве примера свою вторую спальню.

Моя запасная спальня имеет размеры 12 на 14 футов. Это 168 квадратных футов. Умноженное на 30, это означает, что грузоподъемность пола составляет 5040 фунтов.Вот что будет в этой комнате:

Как видите, с моим оборудованием пол во второй спальне легко выдерживает вес. Я все еще езжу по гаражу, но если бы мне пришлось использовать эту комнату, я бы мог.

Ваши результаты могут отличаться. Если у вас есть силовая рама на 800 фунтов и 1,1000 фунтов. весов вместе с полной стойкой гантелей, вы можете быстро приблизиться к пределу веса в тренажерном зале на втором этаже. Чтобы это выяснить, сначала нужно посчитать.

Обязательно наличие экипировки для ВСЕХ спортзалов второго этажа

Если вы тренируетесь с отягощениями на втором этаже, практически необходимо иметь какие-то дропы или глушители для ваших отягощений. Они существуют уже некоторое время, но всегда стоили слишком дорого. Уже нет!

Titan Fitness недавно выпустила свои глушители, и они потрясающие! Это первое, что я купил бы, если бы строил спортзал на верхнем этаже.

Они отлично защитят ваш пол и сведут к минимуму шум внизу. Без них не обходится ни один домашний спортзал на втором этаже.

Если вы никогда не видели их раньше, ознакомьтесь с полным описанием и ценами на сайте Titan!

Какой тип подъема вы делаете?

Я не делаю ничего сумасшедшего в спортзале. Я довольно прямолинейный лифтер. Жим, приседания, становая тяга. Когда я делаю становую тягу, я обычно не делаю ее с пола и не роняю штангу. Для меня тип подъема, который я делаю, не будет проблемой для безопасности или повреждения второго этажа.

Возможно, это не так. Если вы кроссфиттер, олимпийский атлет, пауэрлифтер или кто-то, кто любит многократно опускать полностью загруженную штангу, вам нужно будет принять дополнительные меры предосторожности (или просто не строить тренажерный зал на втором этаже). Например, усиление пола, о котором я упоминал выше, просто необходимо. В дополнение к этому, подъемная платформа будет для вас незаменимым приспособлением.

Такая платформа может сэкономить пол!

Не хотите делать подъемную платформу своими руками? Оцените этот недорогой вариант от Titan Fitness. Не уверены, нужна ли вам вообще платформа? Ознакомьтесь с моими полными инструкциями здесь.

Подъемная платформа обычно состоит из трех слоев древесины, покрытых слоем резины. Располагая это поверх первоначального армирования пола, вы принимаете меры, чтобы предотвратить повреждение пола. Тем не менее, каждый раз, когда вы бросаете штангу, это все равно будет звучать так, будто Бог стучит по вашему дому. Вы мало что можете сделать, чтобы предотвратить шум. Это большая часть причины, по которой мой спортзал стоит в гараже.

Еще одно замечание об этом типе подъема: вы не хотите, чтобы ваш пол был утяжелен до его грузоподъемности, а затем сбросил на него сотни фунтов. Простой бег на беговой дорожке удваивает вес, который беговая дорожка и человек помещают на пол под ней. Вы можете себе представить, как действует множитель веса при падении полностью загруженной штанги! Оставьте себе много дополнительных возможностей для работы.

Наконец, если вы бросаете тяжести на пол или платформу, обязательно установите бампер. А когда дело доходит до бамперных пластин (и особенно тех, которые выдерживают падение), отправляйтесь в Fringe Sport за лучшими универсальными пластинами!

Предостережение для тех, кто планирует поднимать тяжести и многократно опускать штангу на пол… Независимо от того, как вы защищаете свой пол, вы, вероятно, со временем повредите его . Падение веса с любой высоты создает динамическую нагрузку на пол, во много раз превышающую саму нагрузку.Если вы планируете заниматься этим типом подъема, строительство тренажерного зала на бетонном черновом полу – лучший и, вероятно, единственный реальный выбор.

Заключительные мысли

Я не инженер-строитель. Я парень, который любит исследовать вещи, связанные с домашним спортзалом, а затем делиться тем, что я узнал, в Интернете. Если вы собираетесь поставить какой-либо серьезный груз на второй этаж, неплохо было бы нанять инженера-строителя, чтобы он помог вам.

У найма инженера есть несколько преимуществ:

Они могут сказать вам точную вместимость вашего этажа.
Они могут сказать вам, в каком направлении идут ваши балки.
Они могут посоветовать вам размещение вашего оборудования.
Они могут сказать вам, какую тяжелую штангу вы можете сбросить, прежде чем нанесете урон.
При необходимости они могут спроектировать и согласовать арматуру пола.
Они могут уберечь вашу силовую раму от падения через пол на голову кого-то внизу !! !

В случае сомнений обратитесь к профессионалу !!!

В противном случае, если у вас есть только верхний этаж, вы, скорее всего, будете в хорошей форме, строя там свой тренажерный зал. Просто следуйте простым рекомендациям, которые я изложил, и у вас будет рабочее пространство наверху, оборудованное и готовое к работе в кратчайшие сроки!

Глоссарий терминов жилищного строительства

Ниже приведены определения некоторых общих терминов, с которыми вы можете столкнуться при просмотре своих чертежей, планировании жилищного строительства или строительстве дома.

Плинтус

Молдинг, идущий по периметру комнаты у основания стен.

Нижний шкаф

Шкаф, который обычно стоит на полу, с ножкой для ног и столешницей.

Рейка

Небольшой кусок дерева прямоугольной формы, расположенный вертикально, чтобы закрыть шов соседних сайдинговых досок.

Эркер

Окно, обычно состоящее из трех сегментов стены.

Два сегмента боковой стены прикреплены к плоскости основной стены дома под некоторым углом и примыкают к части стены, параллельной поверхности основной стены дома.Каждая секция стены содержит окно (или окна). Чтобы узнать больше о вариантах дизайна окон, см. Сообщение в нашем блоге «Дизайн окон для вашего нового плана дома».

Балка

Элемент каркаса обычно значительно больше, чем другие элементы каркаса, которые несут нагрузки на крышу или пол на определенный пролет.

Несущая стена

Любая стена, несущая структурную нагрузку.

Двустворчатая дверь

Обычно используется для дверей межкомнатных шкафов. Двустворчатая дверь состоит из двух навесных панелей, которые складываются в одну сторону от проема.

Птичий пасть

Паз, вырезанный в стропильной балке, когда она опирается на несущую стену.

Лук

Окно, состоящее из множества сегментов стены, образующих общую арку или кривую, выходящую из поверхности основной стены. Каждый сегмент стены обычно имеет собственное окно.

Коробка с окном

Подобно эркеру, окно-короб состоит из трех отдельных панелей. Каждая панель содержит окно. Боковые панели перпендикулярны поверхности основной стены (а не под каким-либо углом), а средняя часть параллельна поверхности основной стены.

Перемычка

Короткий горизонтальный элемент каркаса, который присоединяется к стойкам в стене (часто называемый блокировкой или противопожарной блокировкой).

Кожух

Кусочки деревянной отделки окна или двери.

Двустворчатое окно

Окно, которое поворачивается на боковой петле так же, как дверь с ручкой для открывания окна.

Кафедральный потолок

Потолок, который следует за нижней стороной крыши или стропилами, образуя наклонную поверхность.Многие дома с большими комнатами имеют высокие потолки.

Рельс для стульев

Традиционно используемый для защиты стен от спинок стульев, перила для стульев представляют собой каркас, который обычно проходит по периметру комнаты на уровне спинки стула. Этот стиль отделки особенно популярен в колониальных, грузинских и традиционных домах.

Кессонный потолок

Кессонный потолок обычно проходит по нижней стороне плоскостей крыши до определенной высоты, после чего потолок выравнивается.

Корона

Декоративная лепнина, устанавливаемая на стыке поверхности потолка и стены. Корона или отделка короны улучшат стиль и привлекательность большинства традиционно оформленных комнат.

Дормер

Проекция вертикальных стен через плоскость скатной крыши с окном и собственной крышей, вписывающаяся в основную крышу дома. Слуховые окна позволяют естественному свету проникать в верхние этажи или чердачные помещения.Слуховые окна особенно популярны на планах домов Кейп-Код.

Обрыв потолка

Подвесной потолок создается путем сооружения плоскости потолка ниже фактической высоты потолка. Подвесной потолок иногда используется для перекрытия механических систем или просто для другой обработки потолка.

Голландская двускатная крыша

Крыша с фронтоном, выходящим за нормальный гребень шатровой крыши, с плоскостями шатровой крыши в нижней части.Также называется полускатной крышей, поскольку часть шатровая, а часть остроконечная.

Карниз

Нижняя часть плоскости крыши выступает наружу от конструкции под тем же уклоном, что и крыша, и обычно заканчивается облицовкой. Иногда его называют свесом крыши. Карниз на конце фронтона иногда называют выступом фронтона.

Кромка окантовки

Металлическая обшивка, устанавливаемая на краю крыши, закрывающая шов между планом крыши на карнизе и облицовкой.Иногда его называют капельным краем.

Выход

Строительные нормы и правила регулируют выходные окна, устанавливая требования к минимальному размеру, которые могут быть адекватно использованы в качестве пожарной лестницы.

Высота

Вид архитектурной модели по горизонтали, если смотреть на вертикальную поверхность в дизайне.

Фасция

Горизонтальная доска, расположенная на краю и прикрепленная к концам стропил или ферм, где обычно поддерживаются желоба.Это называется фасцией карниза. Фасция, расположенная на конце двускатной крыши, называется фронтальной панелью.

Светильники

Любой электрический, климатический или сантехнический прибор или изделие, прикрепленное к конструкции. (например, раковина, ванна, водонагреватель, печь и т. д.)

Опора

Фундамент поддерживает фундамент или несущие стены, несущие вес верхних этажей, конструкций крыши и т. Д. Фундамент обычно шире, чем фундамент или несущая стена, и сооружается на ненарушенной почве для достижения максимальной устойчивости.Под всеми несущими и фундаментными стенами непрерывно проходят опоры.

Frieze

Элемент отделки, устанавливаемый наверху внешней стены в месте пересечения потолка карниза и поверхности стены.

Фронтон

Когда скат крыши заканчивается внешней стеной, внутри плоскостей крыши создается треугольная форма. Этот треугольный участок стены называется фронтоном.

Двускатная крыша

Скатная крыша, оканчивающаяся фронтоном с одного или обоих концов.

Gambrel Roof

Двускатная крыша, в которой используются два ската крыши по обе стороны от треугольной формы. Верхняя часть по направлению к гребню обычно не такая крутая, как нижняя часть каждой стороны.

Ферма

Ферма, которая поддерживает другие фермы, перпендикулярные ей.

Крыша крыла чайки

Крыша крыла чайки противоположна двускатной крыше, где каждая сторона фронтона разделена на две части.На крыше крыла чайки верхняя часть круче нижней.

Желоба

Канал, прикрепленный к облицовке, предназначенный для отвода воды, стекающей с поверхности крыши.

Половина бедра

Полувальмовая крыша имеет два остроконечных конца. Возле пика фронтона есть небольшой шатровый участок, который доходит до гребня.

Подчин

Платформа на уровне пола, которая простирается перед камином.Эта поверхность может быть приподнята, но тогда ее обычно называют приподнятым подом. В этом сообщении мы подробно рассмотрим последние тенденции в области каминов.

Вальмовая крыша

Дом с шатровой крышей имеет крышу с уклоном вверх и к середине дома. Шатровая крыша поддерживает уровень карниза по всему дому.

ОВК

Отопительное, климатическое, вентиляционное оборудование. Чтобы узнать больше о нагреве и охлаждении, ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге о том, что можно и чего нельзя делать в области отопления и охлаждения.

Балка

Горизонтальный элемент каркаса, обычно размещаемый через равные промежутки времени и используемый для поддержки пола или потолка.

Стенка колена

Короткая стена на верхнем этаже нестандартной высоты, потому что плоскость крыши проходит через ее поверхность в нижней точке. Коленная стенка обычно параллельна внешним стенам, но расположена в нескольких футах от внешней поверхности. Нередко можно встретить перегородки на коленях в планах домов с планировками бонусных комнат.

Посадка

Ровная площадка между двумя секциями лестницы.

Литов

Разделенные стеклянные области в окне, обычно разделенные каким-то узором сетки.

Мансардная крыша

Мансардная крыша – это шатровая крыша с двумя отдельными скатами крыши в одной плоскости. Ее часто называют шатровой двускатной крышей. Это стиль крыши, который часто ассоциируется с классическим французским или европейским дизайном дома.

Монолитная плита

Фундамент из одинарных плит для дома с опорами по краю без стыков.

Новая

Опорная стойка, устанавливаемая вертикально, обычно соединяющая секции с перилами и балясинами.

Фундамент пирса

Опоры образованы заполненными просверленными отверстиями в земле из бетона, армированного сталью. Как обсуждается в этом посте, дома на берегу моря часто строятся на фундаменте пирса.

Столб

Столб или стойка, доходящая до высоты потолка.

Цоколь

Декоративный деревянный брусок, часто используемый в нижней части дверных коробок, где плинтус встречается с дверью.

Карманная дверь

Компактная дверь, которая скользит в стену, а не распахивается в комнату или коридор.

Пони Стена

Каркасная стена, расширяющая более короткую фундаментную стену на всю высоту.Они обычно используются в домах с раздельным входом, где фундаментные стены составляют от 3 до 4 футов в высоту или когда фундамент дома ступенчатый из-за условий участка.

Quoin

Крупные квадратные камни или лепнина, используемые в качестве декоративных акцентов на внешних углах зданий.

Стропила

Элемент каркаса наклонной крыши, идущий от карниза до конька дома. Стропила выдерживают внешнюю поверхность крыши и снеговые нагрузки.

Арматура

Арматурный стержень, применяемый для усиления бетонных конструкций.

Ридж

Самая высокая часть крыши, где сходятся плоскости скатной крыши. Иногда его называют пиком.

Ободная балка

Балка на внешнем крае платформы пола, с которой соединяется конец балки пола.

Крыша соляного ящика

Крыша из соляного ящика – это тип двускатной крыши, у которой конек (или пик) смещен по центру, потому что уклон крыши разный на каждой из двух секций крыши.

Обшивка

Наружное покрытие каркасной стены или секции крыши. В этом посте мы более подробно рассмотрим 5 лучших вариантов обшивки наружных стен для нового дома.

Односкатная крыша

Односкатная крыша, покрывающая всю площадь. Конструкции часто перекрываются несколькими односкатными крышами, наклоненными в разные стороны. Слуховые окна также часто закрывают односкатными крышами.

Плиточный фундамент

Фундамент, в котором бетонная плита фундаментного пола образует первый этаж дома.Фундамент из плит может быть построен со стеной ствола и опорами по краю или в виде монолитной плиты, не имеющей стены ствола или опор по краям. В этом посте мы обсуждаем преимущества и недостатки перекрытия по сравнению с подвальным помещением по сравнению с фундаментом подвала.

Сдвижная дверь

Ворота, состоящие из двух частей. Одна секция активна, при открытии скользит по другой секции.

Софит

Область в рамке, обычно построенная над шкафами, чтобы заполнить зазор между верхней частью шкафа и потолком.

Двухуровневый

Дом, в котором разные участки плана этажа имеют разную высоту пола и потолка. Дизайн многоуровневого дома приобрел значительную популярность после Второй мировой войны, учитывая его эффективную планировку.

Лестничный подъемник

Вертикальная грань ступеньки лестничного марша.

Стенка ствола

Секция фундаментной стены, обычно сделанная из бетона под секцией каркаса и над фундаментом.

Ступенчатый фундамент

Фундаментная стена или стена ствола, которая может иметь различную высоту, создавая ступенчатый вид. Ступенчатые фундаментные стены часто используются там, где уклон участка изменит необходимую высоту фундаментной стены.

Стойка

Вертикальный лицевой элемент рамы шкафа между двумя дверями.

Стрингер

Угловой элемент секции лестницы, поддерживающий подступенки и ступени.

Шпилька

Вертикальный элемент каркаса, обычно используемый для создания стен.

Термит мигающий

Листовой металл в месте крепления деревянных элементов каркаса к бетонному фундаменту, используемый для предотвращения попадания насекомых в деревянное каркасное сооружение.

Верхняя пластина

Горизонтальный каркасный элемент, размещаемый в верхней части стеновых стоек для крепления балок потолка или стропил.

Окно транца

Окно над дверным проемом.

Триммер

Вертикальный элемент обрамления, который поддерживает оконную или дверную перегородку на своих концах.

Ферма

Спроектированный элемент каркаса, используемый для перекрытия пролетов и поддержки таких нагрузок, как крыша или пол. Фермы обычно имеют треугольную форму с поперечинами или перемычками на внутренней стороне.

Пояс фермы

Горизонтальный нижний элемент фермы, образующий потолок внутри конструкции.

Долина оклада

Гидроизоляционный лист из листового металла, имеющий форму контура впадины крыши в месте пересечения двух секций крыши.

Настенный шкаф

Навесной шкаф иногда называют накладным шкафом. Настенные шкафы обычно вешают на стену над напольным шкафом и не имеют ножек или столешницы.

Ленточная ферма

Тесьма состоит из нескольких элементов фермы, которые соединяют верхние и нижние пояса, заполняя структуру фермы.

Подоконник

Нижний горизонтальный декоративный элемент у основания окна, выступающий наружу.

Дерево, баллон или каркас платформы?

Каркас дома подобен его костям. Без прочного каркаса ваш дом находится на расстоянии одного порыва ветра от обрушения. Самым распространенным строительным материалом, используемым для каркаса дома, неудивительно, является дерево. Он прочный, доступный, недорогой и чрезвычайно универсальный.Дома с деревянным каркасом обычно попадают в одну из трех категорий в зависимости от их возраста. У каждой из этих техник деревянного каркаса есть свои сильные и слабые стороны. А если вам нужно немного поработать детективом, вы обычно можете узнать, какая техника была использована при строительстве вашего дома.

Деревянный каркас

Храм Исэ Япония

Это самая старая из известных форм деревянного строительства, и никто точно не знает, как и когда она возникла, но давайте просто скажем, что ей действительно лет! Фактически, самое старое известное в мире деревянное каркасное здание, сохранившееся до сих пор, – это храм Исэ в Японии, построенный в 690 году нашей эры.Деревянные каркасные конструкции могут легко прослужить столетия благодаря присущей им прочности и устойчивости. И что еще более впечатляет, они достигают такого огромного уровня жесткости и выносливости без использования гвоздей. Гвозди не использовались широко до промышленной революции, потому что до этого времени они были обрезаны вручную и дороги. В зданиях с деревянным каркасом не используются гвозди за счет использования сложных врезных и шипованных столярных изделий для плотного соединения стоек и балок. И вы не найдете 2х4 в старом каркасном доме.Древесина, используемая для изготовления деревянных каркасов, намного крупнее по размеру – бруски 6 × 6, 8 × 8, 10 × 10 являются нормой.

Дома с деревянным каркасом были типичными для большей части Америки до конца 1800-х годов, когда их превзошли конструкции из воздушных шаров. Если ваш дом был построен до 1830-х годов, то это почти наверняка будет каркасный дом. Легкий способ узнать это – зайти в подвал или чердак, где все еще видны бревна. Там вы найдете толстые, обычно обтесанные вручную балки из местного дерева. Рама полностью самодостаточна, в отличие от других форм каркаса, которые требуют поперечных распорок или обшивки для придания каркасу прочности и жесткости.

Несмотря на то, что деревянные рамы являются самым прочным методом обрамления, они имеют некоторые недостатки. Однако все они задействованы в процессе строительства. Как только каркас будет собран и построен, я в любой момент возьму деревянный каркас вместо всех других форм строительства. Для деревянных каркасов требуются большие куски дерева, которые не всегда легко найти в определенных местах, а материалы могут быть дороже, чем стандартные пиломатериалы стандартных размеров, которые можно найти на каждом складе пиломатериалов в Америке. Хотя в деревянных каркасах можно использовать «зеленые» пиломатериалы, которые дешевле сушеных пиломатериалов, и это может обеспечить почти паритет в стоимости пиломатериалов для здания.Для строительства деревянных каркасов также требуется мастер или домработник, а квалифицированный мастер стоит недешево. Любой может забить связку гвоздей, но только опытный домработник сможет сделать идеально подходящие стыки, необходимые для правильного закрепления конструкции деревянного каркаса. Деревянный каркас – обычно самый дорогой метод из трех, но в последние годы затраты снижаются.

Рамка для воздушных шаров

В 1800-х годах люди начали искать способ строить дома быстрее и дешевле.Если вы не были опытным мастером по дому, большинство людей не смогли бы разрезать сложные столярные изделия, необходимые для деревянного каркасного дома. В это время быстро стали доступны габаритные пиломатериалы (2 × 4, 2 × 6 и т. Д.), А также промышленные гвозди благодаря Промышленной революции и железным дорогам. При создании конструкции воздушного шара использовались эти новые материалы. Размерный брус, скрепленный гвоздями (не столярный), создает каркас дома. Аспект, который делает его уникальным, заключается в том, что элементы каркаса проходят от основания до вершины второго этажа.В домах с баллонным каркасом используется примерно очень длинных деревянных брусков. Каркас воздушного шара устранил потребность в квалифицированном мастере и, следовательно, сделал задачу строительства дома доступной для каждого.

Существует множество споров о том, где именно был построен первый дом с баллонным каркасом и кому пришла в голову эта идея. Тем не менее, Чикаго, как правило, получает большую часть заслуг. Однако он получил свое название довольно сомнительно, так как изначально считалось, что это настолько слабая конструкция, что дома уносятся, как воздушный шар, даже при легком ветерке.Каркасы из воздушных шаров, хотя и не такие прочные и внушительные, как деревянный каркас, в конечном итоге стали считаться более чем приемлемым способом строительства дома. А с 1890-х до 1930-х годов это был самый распространенный вид строительства в стране.

Один довольно большой недостаток домов, построенных из воздушных шаров, – это их пожароопасность. С полостями в стенах, которые обычно неизолированы и проходят по всей высоте здания, пожар может распространяться быстро и часто без предупреждения. Дома с баллонным каркасом следует дооснащать теплоизоляцией и противопожарными блоками между этажами, чтобы предотвратить распространение огня внутри дома.Этот риск нельзя недооценивать.

Рама платформы

К 1930-м годам риски, связанные с каркасом воздушного шара, стали очевидными, поэтому жилищная промышленность пришла к следующей замечательной идее в создании каркаса. Каркас платформы очень похож на каркас воздушного шара. Он использует 2×4 с шагом 16 дюймов по центру и требует такой же базовой компоновки, за исключением нескольких ключевых отличий. В каркасе платформы используются бруски меньшей длины, потому что каждый этаж здания строится индивидуально и размещается поверх того, что находится ниже.Более короткие 2х4 стоят меньше за фут, чем более длинные, и разрыв между этажами создавал столь необходимый огненный блок, которого не было в раме воздушного шара. Также каркасы платформ могут быть построены без использования строительных лесов. Поскольку каждый этаж был построен поверх предыдущего, рабочий этаж мог использовать второй этаж для строительства стен второго этажа, что привело к гораздо более быстрому и легкому строительству.

Всего за несколько лет каркас платформы занял свое место в качестве наиболее распространенной формы обрамления и продолжает удерживать это звание сегодня.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь на бесплатную электронную книгу!

Руководство по сборке Valheim для ПК: правильно создавайте базы и дома с помощью этих советов и уловок

Источник: Iron Gate Studio

Мир в игре на выживание Valheim на тему викингов прекрасен, но внешность не раскрывает всей истории.Есть несколько опасных врагов, которые скрываются в тени земли, и мощные ливни также угрожают. Следовательно, вам нужно будет построить прочную и прочную базу, которую вы можете использовать для укрытия, хранения припасов, крафта снаряжения и многого другого. Однако, в отличие от многих других игр на выживание, вам нужно беспокоиться о таких вещах, как структурная целостность и дым от пожаров в Вальхейме. Из-за этого построить базу в Вальхейме сложно, и вы можете (и, вероятно, столкнетесь) с проблемами, если не сделаете это должным образом.С учетом сказанного, не волнуйтесь – мы здесь, чтобы помочь. Вот несколько полезных советов, приемов и стратегий, которые помогут вам улучшить свои навыки построения базы.

Магазин Cyber Monday предложения по: Amazon | Walmart | Лучшая покупка | Microsoft | Dell

Руководство по сборке Valheim: Основы для начинающих

Источник: Windows Central

Начало работы со строительством базы в Вальхейме немного сбивает с толку, но эти советы и предложения помогут новым игрокам начать с правильного пути.

После того, как вы создадите свой молот и построите верстак, постройте несколько небольших стен и крышу вокруг него, чтобы вы могли создать из него мотыгу (5x Дерево, 2x Камень). Затем вы можете использовать мотыгу, чтобы выровнять плоское место для вашей базы. Мотыга выравнивается в зависимости от того, где вы стоите, поэтому найдите нужную высоту и стойте на месте, выравнивая землю вокруг себя.
Рекомендуется начать с укладки пола в первую очередь, так как это дает вам стабильное прочное основание для работы.
Вы можете прикрепить части стен к полу, чтобы приступить к работе со стенами.Поднимите стены настолько высоко, насколько хотите, прикрепив больше кусков стены поверх существующих стен, а затем накройте стены наклонными треугольными кусками стены, которые соединяются, образуя точку. Заполните отверстия под наклонными частями с обычными стенками.
Наконец, соедините части крыши, которые соответствуют углу наклона ваших наклонных стен, с внутренним краем указанных стен. Затем соедините дополнительные части крыши поверх основания, чтобы закончить.
Если вы сделали базу достаточно высокой, вы можете добавить второй этаж.Для этого просто прикрепите части пола к стенам над стенами первого этажа, а затем постройте лестницу, которая соединяется с этим полом.
Если вы посмотрите на часть конструкции, которую вы разместили в режиме строительства, вы заметите ее цвет – синий, зеленый, желтый, оранжевый или красный. Эти цвета символизируют структурную стабильность. Синий – самый стабильный, красный – наименее устойчивый.
Нельзя добавлять к красным частям, поэтому постарайтесь поддерживать свою базовую структуру. Сделать это можно, соединив части своей конструкции с землей с помощью балок.Вы также можете соединить различные части вашего основания вместе с балками, чтобы добиться аналогичного эффекта.
Не бойтесь снести часть конструкции, чтобы переставить ее в случае необходимости, так как вы получите все свои материалы обратно, когда это сделаете.
Костры, необходимые для приготовления пищи и тепла, нельзя размещать на полу, но вы можете обойти это, разрушив часть пола, поместив костер на землю под ней, а затем снова добавив часть пола.
Костры выделяют дым, и без вентиляции вы задохнетесь дымом и будете получать урон до самой смерти.Следовательно, вам нужно создать путь для выхода дыма с вашей базы, не допуская попадания дождя и тушения огня.
Вот несколько хороших базовых стратегий для достижения этой цели: повернуть часть крыши над огнем так, чтобы она была направлена в небо, построить дымоход рядом с огнем со стенами и оставить часть ваших верхних стен открытой (как показано на изображении выше. ).
Постарайтесь разместить вентиляционную систему рядом с костром, чтобы дым не уходил далеко, чтобы выйти.

Руководство по строительству Valheim: Строительство оборонительных сооружений

Источник: Iron Gate Studio

Иногда орды врагов атакуют вашу базу, и если вы просто спрячетесь, они снесут ее, чтобы добраться до вас. Следовательно, вам нужно бороться с ними, но как вы можете действовать эффективно, когда вас меньше двадцати к одному? Ответ заключается в использовании оборонительных укреплений. Вот несколько советов, которые помогут вам создать и использовать эффективную защиту.

Окружите свою базу ловушками для ставок и ограждениями – отличный способ уравнять шансы во время рейдов. Стойки-ловушки повреждают врагов, которые сталкиваются с ними, в то время как кольцевые стены помогают направлять врагов в узкие места (обычно это ваши ворота доступа).
Вы также можете прикрепить пол к задней части стен, чтобы создать зубчатые стены, из которых можно стрелять стрелами и метать копья. Подняться на этажи можно, разместив лестницу. Устанавливая ограждения, убедитесь, что их тыльная сторона обращена к основанию.
Вы также можете строить снайперские башни, если хотите получить более высокую точку обзора для стрельбы. Для этого вам понадобятся опорные балки, части пола, на которых можно стоять, и элементы лестницы, которые соединяют башню с землей.
Вы также можете использовать половинки стен для создания окон в зданиях, из которых можно стрелять. Это особенно полезно для вторичных резервных позиций, к которым вам может потребоваться отступить, если ваша защита периметра будет нарушена.
Вы можете использовать кирку, чтобы создать траншеи или даже ров вокруг своей базы.После того, как вы укрепите главную точку входа на свою базу, эти опасности отлично направят врагов в ваш ящик для убийств.
Как только вы получите доступ к каменным строениям позже в игре, вы должны использовать их вместо дерева для большинства оборонительных укреплений. Они намного жестче, и в результате врагам потребуется гораздо больше времени, чтобы их уничтожить.

Руководство по сборке Valheim: Дополнительные советы и рекомендации

Источник: Iron Gate Studio

Эти стратегии и инструменты предназначены для людей, которые знают основы и могут создавать функциональные структуры, но хотят знать, как они могут создавать более сложные структуры и / или украшать свою базу украшениями.

Если вам не нравится, как объект привязывается, удерживайте левый Shift. Это отключает функцию привязки и позволяет размещать элементы конструкции с большей свободой и точностью.
Вы можете углубить стены своей базы для более красивого вида. Для этого разместите дверцы с каждой стороны фундамента на расстоянии одного места от края. Затем прикрепите стену к каждой двери. Затем разберите двери (кроме той, которую вы хотите использовать) и соедините стены вместе. Наконец, вы можете прикрепить образцы опорных балок к внешней стороне стен, чтобы завершить утопленный вид.
Используйте комбинацию наклонных стен и крыш под углом 45 и 26 градусов для сложных конструкций крыш. Это может придать базе уникальный стиль.
Можно, хотя и сложно, врезаться в склон крутых холмов. Вам понадобится кирка, чтобы копаться в склоне холма, но преимущество этого заключается в том, что она дает вашей базе дополнительную стабильность, а также естественную высокую позицию против атакующих рейдеров, если вы находитесь на высокой части холма.
Массивные древние деревья в биоме Болота достаточно сильны, чтобы служить фундаментом здания.Благодаря творческому и частому использованию опорных балок можно построить вокруг них домики на деревьях.
Как только вы получите медь, вы можете использовать ее для изготовления настенных бра для улучшения внутреннего освещения.
Сделав бронзовый топор, можно рубить березы и дубы на ценные породы дерева. Этот особый сорт дерева можно использовать для создания предметов мебели для вашей базы, таких как стулья, столы, скамейки и баннеры. Примечательно, что вы также можете создавать коврики из шкуры оленя и волка.
Если вы хотите показать предмет, который вы найдете в мире, например трофей босса, вы можете сделать это, создав подставку для предметов.Есть горизонтальный вариант для столов и вертикальный вариант для стен. Его можно создать из 1x бронзовых гвоздей и 4x ценных пород дерева.

Вопросы?

Есть еще вопросы о строительстве базы в Вальхейме? Если это так, не стесняйтесь обращаться, и мы оперативно ответим в комментариях. Кроме того, не пропустите наши руководства о том, как найти, вызвать и победить каждого босса, а также как охотиться за едой, кожей и прятаться.

Valheim теперь доступен в раннем доступе за 20 долларов в Steam.Я настоятельно рекомендую поиграть в нее, если вы еще не получили ее, так как это одна из лучших доступных игр на выживание для ПК.

Выживай и процветай

Вальхайм

Выживание на скандинавскую тему FTW

Valheim – сложная, но невероятно веселая игра на выживание, действие которой происходит в мире, в значительной степени вдохновленном скандинавской мифологией. Стройте, создавайте, собирайте мусор и ищите свой путь к успеху.

Мы можем получать комиссию за покупки, используя наши ссылки. Учить больше.