Как правильно делать крышу дома видео: Как делать крышу дома видео подборка — Postroyka-Dom.com

сборка, установка стропил, фото, видео

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Первая — она надежна. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Вторая — она совместима с любым кровельным покрытием. Третья — относительно недорого. Четвертая — несложная конструкция, которую трудно испортить. Пятая — она привлекательно смотрится. Все это, и еще то, что двухскатная крыша своими руками строится без наличия специальных знаний, определяет ее популярность.

Собранная двухскатная крыша своими руками готова под монтаж кровельного покрытия

Содержание статьи

Пошаговый монтаж двухскатной крыши

Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.

Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.

Пиломатериалы сушить нужно в вентилируемых штабелях. Для этого их прокладывают короткими отрезками досок. Их кладут в метре от краев и далее через метр. Под нижний устанавливают обязательно проложки

Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками расскажем в этом разделе.

Мауэрлат

Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают армированный железобетонный пояс, в который вмуровывают закладной крепеж — проволоку или шпильки. На них потом насаживается брус или доска.

Крепление мауэрлата на шпильки

Способов связки стен и мауэрлата несколько:

• В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх).  В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.
• В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.
• Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.

Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть больше 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат обязательно укладывается отсечная гидроизоляция. Это может быть в два слоя свернутый рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается не один десяток. Прежде всего вам нужно выбрать как будет выглядеть ваша. Далее, для того чтобы работать было проще, из тонких досок делают шаблон для всех запилов, врубок и других подобных деталей. Для этого может понадобится собрать первую форму на крыше, а потом по готовой сделать шаблоны.

Собирают готовые фермы и потом поднимают на крышу

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если настелены балки перекрытия потолка и по возможности, черновой настил чердака или мансарды.

В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всем требуемыми подкосами, стойками. Собирается сразу требуемое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.

С одной стороны это удобно — на земле работать проще, при высокой скорости сборки точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднимать готовые фермы бывает сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было сделать легче, устанавливают две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй торчит немного над стеной. Фермы подносят ближе к этому «подъемнику», по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и затягивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемы способ.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке монтировать их, как размечать и делать запилы. Сборку одной из схем с бабкой смотрите в видео.

Порядок сборки стропильной системы

1. Выставляются крайние фермы, образующие фронтоны. Они выравниваются и закрепляются временными упорами. Могут понадобится также временное крепление, прибитое к стене дома: прибивают доску, которая торчит над стенами. По ней можно ровнять первую ферму (если конечно, стена ровная). Подбитая с другой стороны временными распорками она уже никуда не денется.
   Как правильно выставить стропильную систему

2. Далее между установленными крайними фермами натягивается шпагат. Он проходит на уровне конька и с двух сторон внизу — на месте окончания стропильных ног. Натянутый шпагат проверяют на горизонтальность — прикладывают хороший строительный уровень. Если есть отклонения, а фермы выставлены строго вертикально, придется подпиливать стропильные ноги на одной из них. Иногда при отклонении на коньковом шнуре пытаются скорректировать отклонение наклоняя ферму. Но делать этого нельзя: «поплывет» вся система.

   Между выставленными крайними фермами натягивается шпагат для проверки правильности геометрии

3. Выставленные крайние фермы закрепляют к мауэрлату. Способы крепления зависят от типа выбранной системы и могут быть скользящими или нет. Типы стропильных систем двухскатных крыш и узлы крепления стропильных ног к мауэрлату и коньковому брусу расписаны в этой статье.
4. Следующие фермы ставятся, ориентируясь на натянутые шпагаты. Удобнее предварительно разметить на мауэрлате требуемый шаг установки стропил, проверить верно ли нанесена разметка и только потом приступать к подъему и расстановке ферм. Чтобы в процессе строительства не сбить установленные стропила, их крепят одну к другой временными балками, ставят распорки и укосы. Снимаются они после того, как набивается обрешетка.
5. Выставленная стропильная система накрывается слоем гидроизоляционной мембраны, поверх которой набивается обрешетка. Мембрана  на утепленных крышах по последним технологиям обязательна, иначе утепление будет мокнуть, что приведет к его неэффективности (попросту выброшенные деньги). Если крыша будет холодной, можно обойтись и без гидроизоляции.

Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и обо всех рассказать невозможно. Один из них смотрите в видео. Система большая и поднималась на крышу частями, а там уже собиралась в единую конструкцию. Для больших домов это удобно.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться.  Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).

Способ крепления стропильной системы деревчнного дома

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.

Видео по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш

Строится двухскатная крыша своими руками непросто: очень много тонкостей и нюансов, существуют разные способы крепления, наращивания. Описывать словами их дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже вам предлагаем подборку видео, которые вам могут быть полезны.

Видео-отчет о том, как сделана двухскатная крыша

Рассказ владельца дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут быть полезны.

Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

Видео о двух наиболее проблемных типах соединений.

Как определить угол наклона стропил

Полный видео-отчет о сборке стропильной системы

Этот фильм занимает чуть менее часа, но весть процесс продемонстрирован от начала и до конца со множеством подробностей. Крышу ставят на каркасный дом, но при установке на здания другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

Как правильно сделать двускатную крышу дома видео

Современные дома впечатляют разнообразием архитектурных форм. Особое внимание заслуживают крыши. Благодаря современным технологиям, можно построить крыши разнообразных форм, начиная односкатной, заканчивая куполообразной. Классическим вариантом среди крыш является двускатная кровля. Все чаще владельцы домов выбирают этот вариант. Это связано не только с простотой возведения конструкции, но и с ее практичностью и привлекательным внешним видом.

Преимущества двускатной крыши

Популярность кровли с двумя скатами связана в первую очередь с тем, что данную конструкцию можно выполнить самостоятельно. Помимо этого, двускатная крыша обладает рядом преимуществ:

• Небольшая нагрузка на несущие конструкции и фундамент.
• Возможность устройства чердачного или мансардного пространства.
• Равномерный прогрев подкровельного пространства солнечными лучами.
• Привлекательный внешний вид.
• Возможность возведения всех элементов конструкции самостоятельно, без найма высокооплачиваемой бригады.
• Доступная стоимость связана с тем, что для возведения двускатной крыши потребуются материалы по умеренной стоимости.
• Отведение воды со скатов крыши осуществляется без дополнительных устройств, благодаря углу наклона скатов.

Что собой представляет двускатная крыша дома?

Двускатная кровля дома представляет собой конструкцию, состоящую из двух скатов, которые опираются на несущие стены. Отличительной чертой такой конструкции является одинаковая высота несущих конструкций. Две противоположные стены, расположенные между скатами, называются фронтонами. Образованное подкровельное пространство имеет треугольную форму.

Неотъемлемой частью двускатной крыши является кровельный пирог. Его составные части напрямую будут зависеть от типа чердачного помещения. Если оно предназначено для жилья, то кровельный пирог должен иметь теплоизоляционный слой, а также крыша должна быть дополнена мансардными окнами. Эти элементы позволят создать оптимальный микроклимат в помещении.

Тип двускатной кровли

Тип двускатной кровли определяется по углу ее наклона. Данный показатель зависит от того, какой кровельный материал выбран владельцами дома. В современном строительстве наиболее распространенным углом наклона скатов является значение, находящееся в пределах от 35^о до 40^о.

Как показывает практика, именно такой угол препятствует образованию снежных ковров на поверхности кровли и скоплению мусора, собирающегося во время ветреной погоды. Стоит помнить, что такой угол наклона не позволяет обустроить удобное чердачное помещение.

[stextbox id=”alert”]Если вам необходимо функциональное подкровельное помещение, тогда следует обратить внимание на крышу ломаной конструкции.[/stextbox]

Определение площади кровли

При выполнении проектирования двускатной крыши дома следует определить площадь кровли. Данный расчет позволит правильно скоординировать рабочий процесс. Ведь допустив, самую, на первый взгляд, незначительную ошибку, это повлечет за собой не только временные затраты, но и материальные. Ведь в любой момент придется отправляться в строительный магазин и докупать необходимые материалы. Для того чтобы не прерывать рабочий процесс в самый неподходящий момент, следует учитывать следующие аспекты:

• При выполнении расчета, вентиляционные отверстия, дымоходные трубы и мансардные окна не учитываются.
• При определении длины ската, необходимо учитывать расстояние от карниза до кровельного конька.
• При расчете не стоит забывать о парапетах, свесах и брандмауэрных стенах.

Длина скатов зависит от выбранного кровельного материала. При использовании рулонного кровельного материала и мягкой черепицы, длина каждого ската становится на 0,7 метров меньше. Расчет двускатной крыши дома выполняется частями. Сначала просчитывается каждая простая конструкция, затем полученные значения складываются. Одним из преимуществ двускатной кровли является простота расчета площади, ведь все конструкции представляют собой треугольники и прямоугольники.

После выполнения расчетов и проекта, следует переходить к подготовке материалов и необходимых инструментов.

Материалы и инструменты

Двускатная крыша – это конструкция, для строительства которой не требуются дорогостоящие материалы и специальные инструменты. Для возведения кровли дома с двумя скатами потребуются следующие материалы:

• Деревянные элементы. В данном случае, это брус, доска, фанера или плиты OSB.
• Крепежные элементы. В зависимости от конструктивных особенностей дома и типов конструкций, потребуются анкерные болты, гвозди, строительный степлер, специальная лента.
• Кровельные материалы. Для двускатной крыши дома можно использовать плоский или волнистый шифер, ондулин или профнастил, металлочерепицу или композитную черепицу.

Для устройства всех частей крыши с двумя скатами потребуются следующие инструменты:

• Рулетка и уровень.
• Молоток и шуруповерт.
• Ножницы и нож.
• Строительный скотч и степлер.
• Маркер и шнурок.

Система стропил

Одним из основных элементов двускатной кровли дома является система стропил. Она представляет собой конструкцию, которая отвечает за удержание веса всей кровли, а также всевозможных нагрузок. Поэтому очень важно выбирать конструкцию, в которой будет учтен запас прочности.

Существует два вида стропильных систем – висячие и наслонные. Выбор стропильной системы напрямую зависит от геометрических размеров кровли и конструктивных особенностей дома.

Опираются висячие стропила на опоры, которые расположены по краям конструкции. Поскольку данные элементы работают на сжатие и изгиб, возникает необходимость выполнения затяжки у основания стропильных ног. В качестве затяжки могут быть использованы деревянные или металлические элементы. Данный вид стропильной системы используется в том случае, если отсутствуют опоры в промежутках.

В том случае, если ширина дома превышает 6,5 метров, требуется установка наслонной системы стропил. В качестве промежуточных опор может быть использована средняя несущая стена или опоры в виде столбов. При устройстве наслонных стропил их края должны упираться в стены дома, а средняя часть – на промежуточную опору.

Для плотного прилегания балки и стропильной ноги, рекомендуется выполнить распил. Прежде чем его выполнить, необходимо выполнить замеры и сделать отметки. Такой вид фиксации, позволяет прочно уложить стропила на балке.

Видео по устройству стропильной системы для двускатной крыши

Мауэрлат

Как и любая конструкция, двускатная кровля должна иметь основание. В данном случае, основанием служит мауэрлат, на который в дальнейшем будет опираться стропильная система. Выполнение мауэрлата – очень ответственный процесс, ведь от качества его монтажа будет зависеть способность конструкции выдерживать нагрузки и правильно распределять их.

Для выполнения основания двускатной кровли необходимо использовать брус сечением 150*150 мм. Именно такой деревянный элемент с легкостью справится с постоянными и временными нагрузками. Мауэрлат устанавливается на двух параллельно расположенных несущих стенах.

Крепление мауэрлата может быть выполнено следующими способами:

• С помощью брусков. Данный вид крепления планируется в тот момент, когда возводятся несущие стены. За несколько рядов до окончания выполнения кирпичной кладки бруски вмуровываются в конструкцию. Бруски соединяются с мауэрлатом с помощью специальных скоб.
• С помощью шпилек. Этот способ крепления также предусматривается во время возведения несущих конструкций. Минимальная высота монтажа шпилек – несколько кирпичных рядов. Диаметр шпилек должен находиться в пределах от 12 мм до 15 мм. Шпильки необходимо монтировать на расстоянии от 1 метра до 2 метров друг от друга.
• С помощью стальной проволоки. За несколько рядов до завершения кирпичной кладки выполняется укладка стальной проволоки, сечение которой 3-4 мм. Обязательным условием является наличие свободных концов проволоки после завершения кладки. Деревянный брус обвязывается проволокой. Количество таких связей должно быть выше, чем количество стропильных ног.
• С помощью железобетонного пояса. Данный вид крепления может быть выполнен после того, как завершилось возведение несущих конструкций. Для этого на стенах дома делается железобетонный пояс, в который монтируются шпильки с резьбой.

В том случае, когда в качестве крепежного элемента используются шпильки, в мауэрлате предварительно просверливаются отверстия для креплений. После установки деревянного бруса он закрепляется гайками.

Независимо от вида креплений, перед укладкой мауэрлата необходимо выполнить гидроизоляцию несущей конструкции. Для этого чаще всего используется рубероид. Перед укладкой деревянного бруса, на несущую стену следует уложить несколько слоев гидроизоляционного материала.

Надежное крепление мауэрлата – это гарантия того, что двускатная крыша дома выдержит как ветровые нагрузки, так и снеговые.

Кровельный пирог

Ни одну двускатную крышу дома невозможно представить без кровельного пирога. Именно от этой части конструкции зависит комфорт и уют внутри дома. Кровельный пирог состоит из трех слоев: гидроизоляция, теплоизоляция, пароизоляция.

Гидроизоляционный слой – это первый слой, который укладывается сверху стропильной системы. Он представляет собой специальный материал, защищающий всю конструкцию от влаги, которая образовывается от атмосферных осадков. При укладке гидроизоляционного слоя следует помнить, что между ним и кровельным материалом должно оставаться расстояние, которое зависит от выбранного материала кровли. Расстояние может находиться в пределах от 2 см до 5 см.

После гидроизоляции выполняется монтаж теплоизоляционного слоя. Именно от него зависит, будет ли тепло «уходить» из помещения в зимнее время, и «заходить» внутрь помещения в летнее. В качестве теплоизоляции используются материалы, в основе которых лежит минеральная вата. Монтаж утеплителя осуществляется между стропилами.

Следующим слоем кровельного пирога является пароизоляция. Она устанавливается изнутри подкровельного пространства, с целью защиты конструкции от образовавшегося внутри помещения водяного пара. Крепление выполняется с помощь строительного степлера. Гидроизоляция укладывается внахлест, а образовавшиеся стыки проклеиваются специально предназначенной лентой.

После укладки трех слоев кровельного материала, выполняется обшивка изнутри помещения. Для этого чаще всего используется гипсокартон, также можно использовать вагонку.

Видео по устройству кровельного пирога для двускатной крыши

Обрешетка

Следующим этапом возведения двускатной кровли дома является выполнение обрешетки. Но прежде чем ее устанавливать, необходимо сделать контробрешетку, которая устанавливается вдоль стропил на брус. Данный элемент позволит создать воздушную прослойку между кровельным пирогом и материалом. Именно эта прослойка позволит избавляться от влаги, образовывающейся из-за разницы температур. Такая вентиляция позволит сохранить сухим весь гидроизоляционный и пароизоляционный слои.

Существует два вида обрешеток – решетчатые и сплошные. Выбор вида данной конструкции зависит от выбора кровельного материала. Для укладки металлочерепицы и шифера выполняется решетчатая конструкция, для мягких материалов – сплошная. Для изготовления решетчатой обрешетки используется деревянный брус или доски. Чтобы сделать сплошную обрешетку, необходимо использовать доски, листы фанеры или OSB.

Кровельный материал

Финальным этапом возведения двускатной крыши дома является монтаж выбранного кровельного материала. При устройстве кровельного материала особое внимание следует уделять рекомендациям производителя. Ведь от этого зависит надежность и долговечность кровли с двумя скатами. Поэтому очень важно соблюдать размеры нахлестов кровельных материалов и способов крепления к обрешетке.

Вооружившись простыми инструментами и доступными материалами, изучив технологию возведения крыши дома с двумя скатами, можно получить надежную конструкцию в короткие сроки. Не обязательно прибегать к услугам высокооплачиваемых кровельщиков. Воспользовавшись помощью нескольких человек, любой непрофессионал сможет возвести двускатную крышу, которая позволит создать уют и комфорт в доме.

Двухскатная крыша своими руками – пошаговая видео инструкция (фото, схема, план)

Не зря мы так часто употребляем выражение «крыша над головой», ведь ничуть не умаляя значение прочных стен, трудно представить себе дом без этого элемента. Что как не прочная кровля станет щитом между вами и непогодой, защитит от осадков и ветра. Только после возведения говорят о полноценном завершении строительства и о переходе к внутренней отделке дома. Качественно выполненный монтаж кровли определяет комфорт будущего жилища.

Содержание статьи

Двускатная крыша своими руками — популярная конструкция в частном строительстве, которую используют при строительстве домов из таких материалов: бруса, бревна, кирпича, блока, даже бетона. Вы без труда узнаете двухскатную крышу среди остальных конструктивных решений благодаря внешнему виду дома, напоминающему треугольник.

Выбор такого типа кровли объясняется доступностью используемых материалов и относительной простате монтажа, выполнить который под силу даже начинающему домостроителю.

Устройство

Двускатная крыша, в независимости от того простая она или мансардная, состоит из нескольких структурных элементов, отображенных на схематичном рисунке:

Схема расположение элементов стропильной системы крыши

1. Конек. Верхняя горизонтальна часть крыши, место соединения двух скатов. Она образуется там, где встречаются стропильные ноги.
2. Стойка. Вертикальный конструкция, перенаправляющий вес кровли с конька по направлению к несущим перегородкам. Изготавливается из прочного бруса в здоровом состоянии, предпочтительно использование материала квадратного сечения 100х100 мм или 150х150 мм.
3. Лежень. Расположенный горизонтально брус, соединяющий между собой стойку с несущей стеной. Опытные кровельщики отдают предпочтению пиломатериалу толщиной 100-150 мм.

   Конек крыши

4. Подкосы. Прикрепленные под углом доски, перераспределяющие нагрузку от стропильных ног к несущим конструкциям, расположенным ниже. Если пролеты превышают 6 метров в длину, возникает необходимость налаживания сложной системы таких подкосов — ферм. Благодаря им стропильные опоры способны выдержать даже колоссальные нагрузки.
5. Стропильная нога. Без нее невозможно строительство своими руками, так как это базовый элемент конструкции. Стропила изготавливают из доски размером 50х150 мм или 100х150 мм. Стропильные ноги, встречаясь места расположения конька, образуют узнаваемый контур двухскатной крыши — треугольник. Предназначение этого элемента — нести на себе вес покрытия кровли, периодическую нагрузку, образуемую выпавшими осадками. Ноги устанавливаются с шагом в диапазоне 60 до 120 сантиметров в зависимости от используемого материала. Кровельные мастера советуют руководствоваться элементарным правилом: чем он тяжелее, тем чаще шаг.
6. Кобылки. Доски удлиняющие стропильные ноги для формирования свеса двухскатной крыши, который по строительным нормам должен располагаться род углом, на расстоянии не менее, чем 0,5 метров от стены.

Стойки

Стропильная система двухскатной крыши

Кобылки стропильных ног

Виды стропильных систем

Есть несколько способов, как сделать двухскатную крышу для частного дома. Их различия можно объяснить использованием разных видов стропильных системы, которых насчитывается всего два:

• Наслонные. Как следует из названия, эта конструкция подразумевает установку дополнительной опорной балки, которая должна располагаться в точности посередине между двумя несущими стенами. Получается, что стропила наслоняются на балку или на внутренние перегородки, передавая им нагрузку от веса двухскатной крыши. Этот способ приемлем для тяжелых перекрытий, также, если дом имеет большую площадь, а расстояние от стены до стены более 10 м.

  Наслонная стропильная система

  [block id=»13″]
• Висячие. Они, в отличии от наслонных, опираются только на боковые перекрытия. Этот метод организации стропил создает негативный распирающий эффект, ликвидируемый при помощи затяжек, в качестве которых часто используются балки перекрытия. Затяжки могут быть верхние или нижние. Необходимо только учесть, что монтируя верхнюю затяжку, отступ от конька не должен составлять менее 500 мм.

  Висячие стропила

Обе эти системы одинаково надежны, мансардная кровля предполагает их совместное использование, когда комбинирют висячие и наслонные стропила. Профессиональные кровельные мастера до проведения работ создают чертеж двускатной крыши — план, который отражает расположение всех элементов крыши, согласно которому производится расчет необходимых материалов.

Расчет кровли

Как любой строительный процесс, конструкция кровли дома должна создаваться своими руками на основании инженерного расчета. Для удобства его выполнения перед тем, как построить двухскатную крышу, нужно набросать примерный план, на которой обязательно должны быть указаны длина крыши вдоль конька, точная длина скатов, учитывая отвесы. На этом этапе уже должен быть определен уклон будущей кровли:

• Если главным агрессивным фактором в зоне строительства является ветер, то он должен составлять 10-10^о, чтобы его порывы не срывали кровельный материал.
• Если же строительство затевается в зоне с большим количеством зимних осадков, целесообразнее уклон 35-45^о, который не затрудняет соскальзывание снега с крыши.

Производя расчет необходимого материала, лучше округлять полученные значения в большую сторону, не усложняя вычисления вычетами отверстий под дымоходы или мансардные окна, дабы избежать путаницы.

Необходимые подсчеты не требуют знания сложных формул, так что выполнить их сможет каждый, кто прошел школьный курс математики. Однако, чем изощренней, сложнее двускатная крыша дома, тем выше сложность расчетов и схема стропильной системы.

Монтаж мауэрлата

Если расчет выполнен, а материалы закуплены, можно выполнять монтаж мауэрлата, а затем созданию обрешетки. Мауэрлат — это своего рода фундамент для будущей кровли. Только эта конструкция не из бетона, как основание для дома, а из соснового бруса.

Древесина хвойных пород — идеальный для этого материал, достаточно прочный и легкий, чтобы распределить вес крыши равномерно по периметру опорных элементов дома. Его размещают вдоль скатов кровли, между стропильной ногой и верхней частью стены.

Крепление стропильных ног к мауэрлату

Для большей сохранности мауэрлата и долгого срока его службы, между ним и стеной прокладывают слой гидроизоляции, в качестве которого чаще всего выступает рубероид. В зависимости от материала, из которого возводится дом, монтаж мауэрлата выполняется различными методами.

Строительство своими руками предполагает проверку надежности соединения. Если речь идет о деревянном доме, крепеж можно делать при помощи шпилек или брусков, в кирпичном — используют металлическую проволоку, арматуру, в строениях из пеноблоков, газосиликата — бетонную стяжку.

Последовательность работ

Если бы существовала пошаговая инструкция о том, как построить двухскатную крышу, она бы начиналась с того, как крепить стропила. Висячие следует собрать заблаговременно, используя металлические уголки, болты. Первыми выполняют монтаж крайних конструкций, а только потом расположенных внутри.

Чтобы создать наслонную систему, необходимо сначала наладить лежень, на который будут устанавливаться опоры. Сборку можно будет считать завершенной после закрепления всех стропильных ног как показывает чертеж. Если их длины не хватает для создания свеса, ее увеличивают за счет крепления кобылок.

Следующий этап — монтаж обрешетки. Так как назначение ее сугубо практическое, в ход идет самый простой, дешевый материал, к примеру, необрезная доска или даже горбыль. Однако, не стоит пренебрегать удалением коры с поверхности дерева, эта нехитрая операция увеличит срок его эксплуатации. В зависимости от того, чем планируется укрывать крышу дома, различают два типа обрешетки:

• Сплошная. Применяется в случаях, когда выбор пал на мягкие виды кровли, которые переживают новую волну популярности, в частности ондулин. Так как сами по себе они форм не держат, им необходима жесткая опора, чтобы избежать возможных деформаций от собственной тяжести или весом выпавших осадков.

  Сплошна обрешетка

• Решетчатая. В этом случае доска укладывается не сплошным слоем, а с промежутками, шаг которых выбирают в зависимости от материала, используемого для покрытия. Чаще такая схема пользуется для создания обрешетки под металлочерепицу, шифер, профнастил.

  Решетчатая обрешетка

Завершающий этап работ и последующая эксплуатация

Заканчивается строительство укладкой кровельного материала. Пошагово расписать монтаж каждого материала, коих на строительном рынке представлено очень много, будет сложно.

Поэтому придется ограничиться общими рекомендациями: строго придерживайтесь инструкции производителей, не забывайте о необходимости нахлеста между листами (рулонами), дабы избежать протечек, работайте аккуратно, стараясь не повредить материал.

Конструкция двухскатной крыши гарантирует:

1. Отличное сопротивление порывам ветра;
2. Легкий сход снега со скатов;
3. Защиту от дождя и холода;
4. Долговечность и надежность.

Если монтаж был произведен качественно с использованием современных материалов то кровля прослужит не один десяток лет, не требуя ремонта, не нуждаясь в сложном обслуживании. Поэтому не стоит экономить на кровельных работах, так как надежная крыша — это долгосрочная инвестиция в вашу комфортную жизнь!

Видео-инструкция

Как сделать крышу дома своими руками: чертежи и фото

Фундаментальные конструкции дома будут повергаться разрушительному воздействию внешних факторов без прочной, надежной крыши. В целях экономии средств часто домовладельцы сами выполняют все работы по возведению крыши. При этом нужно учитывать, что этот этап строительства такой же важный, как закладка фундамента или возведение стен. Причем, прежде чем приступать к работе, следует определить, какой вид перекрытия походит под строящийся дом?

Оглавление:

1. Сложности выбора крышной конструкции: информация к размышлению
2. Зависимость эксплуатационных характеристик крыши от вида кровли
3. Многослойность кровельного «одеяния»
4. Порядок не должен быть нарушен: технология возведения скатной крыши

Сложности выбора крышной конструкции: информация к размышлению

Обычно на начальном этапе проектирования привлекают внимание несколько типов «крышевания», отличающихся сложностью работ, количеством и видом материала. Возведенная крыша дома своими руками не должна задерживать на поверхности осадки, выдерживать порывы ветра, радовать своим внешним видом.

Если кратко охарактеризовать доступное к самостоятельному исполнению разнообразие конструкций, то получаются следующие акценты:

• Методика возведения каркаса с одним пологим наклоном самая экономичная и простая в исполнении.
• Крыша о двух скатах, традиционно наиболее востребована у владельцев домов, коттеджей, достаточно правильно расположить между собой и укрепить два простых ската. Работы выполняется споро и легко.
• Четырехскатная конструкция сморится изысканно, может варьироваться от шатровой до вальмовой, полувальмовой. Она более сложная, но и дает максимум возможностей для создания неповторимого экстерьера здания.
• Вальмовый вариант – это пологий с 4-х сторон каркас, две противоположные поверхности которого составляют правильные треугольники, а две другие – трапеции.
• Полувальмовая разновидность – некий конструктивный симбиоз, сочетающий особенности двускатного и вальмового исполнения, характеризующийся ломаными линиями кровли и сложным исполнением. Строгие пропорции четырех треугольных скатов под одной вершиной и гармоничность исполнения отличают кровельный «шатер» в виде пирамиды.
• Оригинально смотрится ломаная мансардная конструкция с характерными изломами посредине скатов или же скосами на вертикальных боковых сторонах. Как правило, соотечественники хотят при постройке крыши получить дополнительные квадратные метры жилой площади, используя для этих целей чердак.

Внимание! Перед тем, как сделать крышу дома, следует учесть, что усиление нагрузки на потолочное перекрытие и увеличение площади дома прямо пропорционально возрастанию дополнительных крепежных элементов. Большое число скатов влечет к увеличению трудозатрат на ее возведение. Начинающему строителю не следует браться за возведение сложных конструкций, т.к. это требует серьезных расчетов и сложной схемы стропил.

Зависимость эксплуатационных характеристик крыши от вида кровли

Вид будущего декоративного покрытия влияет на стропильную систему, выбор сечения деревянных элементов. Например, при покрытии черепицей из керамики следует делать самый прочный каркас, т.к. штучный материал имеет гораздо больший вес, чем даже шифер или металлический лист. Сложность стропильной конструкции, ее площадь, угол наклона и вид покрытия влияют на расход материалов. В свою очередь, уклон выполняется, исходя из площади кровли и вида кровельного материала: металлическая, керамическая, битумная черепица; шифер; мягкие рулонные материалы, металлические листы, пр.

Многослойность кровельного «одеяния»

Определившись с выбором формы кровли, выполняется чертеж, где обозначаются главные элементы: стропильная система, опоры, узловые соединения, теплоизоляция, гидрозащитное покрытие, кровля.

В самом простом случае (плоском варианте крыши) слоистость пирога такая:

• потолочное перекрытие;
• пароизоляционная прослойка;
• утеплитель;
• укрепляющая стяжка;
• гидроизолирующий слой.

 

При скатной кровле главным элементом считается стропильный каркас, удерживающий всю нагрузку и состоящий из:

• мауэрлата;
• стропил;
• обрешетки;
• ригелей;
• затяжек.

Дальше слои располагаются так:

• гидроизоляция;
• утеплитель;
• пароизоляционное покрытие;
• контробрешетка;
• кровля.

Для удержания веса используют материал хвойных пород деревьев определенной влажности (20%), без изъянов в виде сучков. Для работ еще понадобятся крепежные элементы (скобы, шурупы, гвозди, саморезы), необходимый инструмент, оснастка.

Порядок не должен быть нарушен: технология возведения скатной крыши

Этап # 1 Формирование армированной основы под стропила

По верхнему венцу каменной кладки стен дома формируется слой из железобетона, увеличивающий несущие способности конструкций и выравнивающий их в горизонтальном положении. Армировать стены не нужно, если они сложены из бревен или бруса. В жидком залитом растворе пояса крепятся шпильки – крепеж к основанию армирующей стяжки для мауэрлата, бруса сечением 150х150. При этом оконечности шпилек должны выступать на 30 мм из опорного бруса – остова для стропильного каркаса. Поперечное сечение опорной конструкции тем больше, чем мощнее стропильное оформление и вес кровли. Армированная окантовка пред укладкой мауэрлата должна быть гидроизолирована, например, рубероидом. При этом чтобы уменьшить риск гниения, должно выдерживаться минимальное расстояние опорного бруса от стены не менее 10 см. Фиксация опорного бревна на выступающих шпильках выполняется гайками с некорродирующим покрытием. Балки мауэрлата укладываются строго параллельно коньку.

Внимание! Все этапы работ по строительству крыши выполняются с постоянным контролем соблюдения горизонтальности. Для этого используется строительный уровень.

Этап # 2 Подбор деревянных элементов

Этапу установки похожих на циркуль конструкций предшествует предварительная деревянная заготовка (150х50), можно бруса, небольшие фрагменты досок разных размеров и сечения, которые будут использоваться в качестве ригелей, распорок, стяжек, подкосов, укрепляющих стропильные ноги и усиливающих прочность всей конструкции.

Каркас, несущий на себе основную нагрузку, представляет собой скрепленные с мауэрлатом стропила. Если выбран вальмовый вариант, то необходимы еще и укороченные «ноги», поддерживающие диагональную стропильную укладку с обеих сторон (нарожники), стоящие на мауэрлате. Они должны быть в сечении 5х15см и скреплять стропильные опоры.

Этап # 3 Монтаж стропильного каркаса

• В любом случае, при оформлении стропилами каркаса один их конец ставится в специальную выемку в упор на мауэрлат, а другой упирается в конек или ложится на противоположный опорный элемент. В нижней части к мауэрлату стропила дополнительно прибиваются гвоздями с длиной рабочего стержня 20 см. Между собой деревянные опоры фиксируются также болтами. Для этого в дереве высверливаются гнезда нужного диаметра.

Важно! Перед тем, как построить крышу с двумя скатами, древесину сосны или лиственницы предварительно обрабатывают огнеупорными антисептическими составами. Первые два треугольных каркаса собираются возле дома, на земле, в готовом виде поднимаются на мауэрлат, где сразу же временно крепятся распорками и стыкуются с коньковой конструкцией. Только после этого устанавливают остальные стропила.

• Между собой «ноги» располагаются на определенном расстоянии, исходя из нагрузки. Самая простая схема двускатной крыши – не что иное, как выстроенные в ряд треугольники, вершины которых крепятся на продольной балке.
• Шаг между элементами каркаса должен быть таким, чтобы удержать на себе вес обрешетки, финишного покрытия, нагрузку от паро- и гидроизоляции, утеплителя.
• Величина угла наклона – это важная деталь при строительстве. Для каждого региона он выбирается конкретно. В холодных условиях с обилием осадков наилучший вариант – 40-45°. В регионах, характеризующихся ветреной погодой, нужно придерживаться уклона в 20°. Жаркие сухие районы допускают использовать угол с наименьшим показателем 3°.

Этап # 4 Устройство обрешетки

Набивка обрешетки выполняется после окончания установки всех стропил. Она сохраняет необходимый зазор между теплоизолятором и гидрозащитным покрытием, выводящим образовавшийся конденсат. На нее укладывается гидроизоляционный материал, предотвращающий проникновение влаги в помещение и пропускающий парообразные выделения из теплого помещения в утеплитель.

Обрешетка монтируется на стропила для удержания кровли. Для этого пригодятся большого размера целостные доски (порядка 2м) толщиной 25 см. Исходя из вида покрытия, набивают сплошную (для черепицы, рулонного покрытия) или решетчатую обрешетку (шифер, лист металлический), крепящуюся перпендикулярно стропилам. Стыки между досками, не превышающие щель размером в 5мм, необходимо фиксировать на опорах.

Этап # 5 Тепло- , паро- , гидроизоляция

• Утеплять крышу можно с помощью минваты, тщательно уложив ее в пространство между стропилами. Изоляционные материалы «гасят» шумы.
• По верху минваты натягивается пароизоляционная мембрана (армированная пленка), предотвращающая намокание утеплителя. Она должна покрывать каркас с некоторым запасом, рассчитанным на изменение параметров в случае теплового расширения. Обязательно обеспечить плотный контакт пленки с внешними стенами, трубами. Если необходимо склеить полотна между собой, делать это нужно тщательно, получая целостное соединение.
• Поддержанию особого микроклимата способствуют и вентиляционные каналы. Для этого в обрешетке следует оставлять небольшие зазоры: по 2, а то и по 3 канала с каждой стороны.

Этап # 6 Монтаж кровельного покрытия

Финишный этап – правильно уложить прямо на обрешетку кровельные элементы, чтобы они устояли перед нагрузками и создали герметичное покрытие. Направление укладки «справа налево» и «снизу вверх». Проще всего (и дешевле), что ничуть не влияет на надежность, использовать шифер. Неприхотлив он и в монтаже. Это тот вариант, который подойдет при обустройстве крыши впервые своими руками. Не забудьте о водосточной системе. Она должна быть задействована по всему периметру крыши, и эффективно отводить осадки в требуемом направлении и необходимом количестве.

Обустройство крыши не занимает критично много времени при условии, что будет тщательно выполнен подготовительный этап, соблюдена технология выполнения работ. Не нужно спешить, покупать дешевые материалы. А еще следует внимательно проштудировать теоретический материал, просмотреть видео о том, как правильно построить крышу. На достаточном уровне овладеть «азами» работы со слесарным и деревообрабатывающим инструментом.

Как покрыть крышу рубероидом своими руками: пошаговая инструкция и видео

Мягкая кровля считается лучшим выбором для покрытия плоских бетонных крыш. Хороша она и для скатов, при условии, что материал подобран и уложен правильно. Подробно разберем, посмотрим на видео, как своими руками покрыть крышу рубероидом. С его помощью можно обустроить кровлю дома, сарая, подсобных помещений, гаража.

Все о покрытии крыши рубероидом

Что это такое

Особенности выбора

Расчет количества рулонов

Технология монтажа

Материал называют кровельным картоном. Это очень точное название, ведь его основа прессованная бумага, в некоторых разновидностях ее заменяет стеклоткань. Она пропитывается битумом, поверх которого накладывается еще один битумный пласт. И последней кладется защитная посыпка. Это каменная крошка различной фракции. Она усиливает покрытие, увеличивает его прочность. Есть и другие преимущества.

• Устойчивость к атмосферным воздействиям и перепадам температуры.
• Срок эксплуатации 10-15 лет.
• Простота в обслуживании.
• Устойчивость к ультрафиолету.
• Низкая цена.

Мягкая кровля хорошо поглощает шум. Стук дождя, как это было бы, например, с профлистом, не потревожит жильцов. Слабое место — картонная основа. Если защита повреждена, влага беспрепятственно поступает к бумаге. Она намокает и разрушается.

Существует множество разновидностей материала. Каждая из них предназначена для определенных работ. Информацию о покрытии узнают из маркировки. Она состоит из букв и цифр, расположенных в такой последовательности. 

• Обозначение класса полотна, в данном случае рубероид. 
• Назначение. Может быть П (подкладочный) либо К (кровельный).
• Тип посыпки. Варианты М (мелкозернистая), ПП (пылевидная), К (крупнозернистая), Ч (чешуйчатая). Если посыпка цветная, появится буква Ц.
• Плотность основы. Трехзначное число от 200 до 420 г/кв. м.
• Последней в маркировке может стоять буква Э. Так обозначается суперэластичное полотно, которое используется для укладки на поверхность кровли сложной формы.

Мягкие кровельные полотна монтируют на основу в несколько пластов. Первый считается подстилающим. Для него выбирают марку РПП, то есть с двусторонней пылевидной насыпкой. Для верхних слоев предназначен материал с крупнозернистой крошкой либо чешуйками, которые выполняют защитную функцию. Рулоны с мелкозернистой посыпкой рекомендуется стелить сверху только при условии дополнительной защиты.  При таком разнообразии может быть сложно сделать выбор, какой рубероид лучше для крыши гаража, например.

Если планируется провести все работы своими руками, начать нужно с расчетов. Сначала определяется, сколько понадобится слоев полотна. Для этого нужно знать тип крыши: плоская она либо скатная. В последнем случае требуется знать угол наклона плоскости. Чем он меньше, тем больше слоев придется уложить, чтобы мягкая кровля не протекала. Для общего расчета принимается такая схема:

• Скат с уклоном в 35-45° застилают двумя пластами.
• Скатную плоскость 15-30° накрывают тремя слоями.
• Плоские и малоуклонные скаты покрывают 4-5 пластами.

Это общие расчеты. Надо знать, что опытные мастера не советуют крыть крышу с уклоном больше 15° только рубероидом. Они советуют применять его в таких случаях в качестве подкладки под метеллочерепицу, ондулин или профнастил. Расход покрытия рассчитывается после того, как определено число слоев. Для этого вычисляют скатную площадь, затем ее делят на площадь, которую может накрыть один рулон.

3 способа укладки

1. Снизу вверх. Рулон укладывается на нижний край ската и раскатывается по направлению к коньку. Если полоса достаточно длинная, ее перегибают через конек, продолжают укладку до другого края ската. Первый пласт следует постилать от расположенного с подветренной части фронтона. Обязательно формируется нахлест.
2. Поперек. Полосы раскладывают в поперечном направлении относительно скатной плоскости. Класть полотнища начинают снизу, оставляют с нижнего края 200-300 мм для дальнейшей подбивки рейками. Конек перекрывают так, чтобы сгиб приходился на центр полотна. 
3. Комбинированный. Чередование описанных выше способов. Таким образом получается долговечный износостойкий кровельный ковер.

3 метода обработки кромок

Можно использовать три способа:

1. Фиксация кромок металлическими полосками. Не самый лучший выбор, поскольку со временем металл может корродировать.
2. Закрепление деревянными брусками или рейками. Перед монтажом детали из дерева пропитываются антисептиками и антипиренами. 
3. Приклеивание кромок битумной пастой. Простой, надежный метод.

Технология монтажа может несколько отличаться. Это зависит от типа материала. Разберем два возможных варианта поэтапно. 

Подготовительные работы

Основа под рубероидную кровлю должна быть ровной и прочной. Если это не бетонная плита, которая считается в таких случаях лучшим перекрытием, обустраивается сплошная обрешетка.

Тонкие ламели будут стоить меньше, но эта экономия может обернуться разрушением конструкции. Стлать доски нужно плотно друг к другу, без зазоров. Некоторые бригады мастеров предпочитают укладывать ламели с небольшим расстоянием. Но даже если зазоры невелики, основание на таких участках уязвимо для порчи и протекания. 

Покрытие применяется для ремонта. В этом случае основу расчищают, убирают пыль и мелкий мусор, внимательно осматривают. Значительные дефекты, трещины, сколы нужно заделывать. Поверхность должна быть ровной, чтобы на новой кровле не появились вмятины, где будет накапливаться вода, или дыры над старыми трещинами. 

Для наклеивания полос применяется битумная мастика. Выбирать можно между холодным и горячим вариантом. Первый удобнее, поскольку пасту не придется разогревать непосредственно перед нанесением. Но обойдется она дороже, ее придется покупать в готовом виде. Горячую можно приготовить самому. Вот один из возможных рецептов:

1. В металлическую емкость достаточного объема закладывается 8 кг битума.
2. Под емкостью разводится огонь, масса растапливается и разогревается до появления пены.
3. Засыпается 1,5 кг наполнителя (торфяная крошка, мел, минеральная вата, т.п.), все хорошо перемешивается.
4. Осторожно заливается 0,5 л любого отработанного масла, хорошо перемешивается.

Смесь готова к работе. Нужно сразу начинать ее накладывать. Чем выше температура, тем раствор пластичней.

Холодная паста эластична при любой температуре. Поэтому она предпочтительнее, если нужно отремонтировать участок сложной формы или накрыть нестандартную кровлю. 

Укладка полотнищ

Вне зависимости от типа мастики монтаж кровельного полотна проводится одинаково:

1. С края ската расчищаем полосу. Ее размер по ширине равен ширине рулона. Удаляется весь мелкий мусор. 
2. Подготовленный участок обильно смазываем битумной пастой. 
3. Укладываем рулон на край ската, начинаем его раскатывать к коньку. Не забываем оставить нахлест над свесом, чтобы потом его закрепить планкой или приклеить. Предварительный крой пластины не требуется. 
4. Прижимаем материал специальным катком. Прокатываем инструмент равномерно по всей полосе. Так удаляются пузыри воздуха из-под полотнища, оно плотно приклеивается к основе. Для лучшего результата катком проходят дважды. 
5. Расчищаем следующий участок. Вместе с этим чистим от посыпки край приклеенного пласта. Снимаем крошку на расстояние нахлеста, то есть на 15-20 см. 
6. Наносим мастичную пасту, раскатываем полосу с нахлестом. Дважды прокатываем катком, так будет правильно.
7. Продолжаем монтаж, пока вся кровля не будет накрыта. 

Самоклеящиеся полотнища аналог традиционных, только с уже нанесенной на обратную сторону битумной мастикой. Их монтаж немного отличается. Пасту накладывать на основу не нужно.

Потребуется разогреть клеящий слой. Это делают уайт-спиритом или газовой горелкой. Пламя направляется на мастичную пасту и расплавляет ее. Полотнище прикатывается катком.

В некоторых случаях выполняется дополнительное крепление деревянными рейками. Мы разобрались, как своими руками покрыть рубероидом крышу гаража, дома или любого другого строения. В заключение предлагаем посмотреть видео, в котором подробно показан весь процесс укладки.  

Как сделать громоотвод в частном доме своими руками: фото, видео, схема, чертеж

Надежный громоотвод на дачном участке позволит не только защитить человека от поражения молнией, но и дом от возгорания, особенно если он деревянный. Состоит хорошая система молниезащиты из заземлителя, токоотвода и молниеприемника. Далее мы расскажем читателям Сам Электрика о том, какими должны быть все элементы системы и как сделать громоотвод в частном доме своими руками!

Принцип работы системы

Для начала разберемся с тем, как работает молниезащита частного дома и что нужно для ее создания. Наглядно увидеть все составляющие элементы системы Вы можете на данной схеме:

Как Вы уже поняли, металлические стержни на крыше являются молниеприемниками, которые отводят опасный разряд на землю через токоотвод и специальное заземление.

Бытует мнение, что если рядом с домом установлена телефонная вышка, можно не делать громоотвод в частном доме. Это неправильно, т.к. лучше потратить чуть-чуть времени и обеспечить себе полную защиту от удара молнией. Чтобы Вы знали, каким должен быть молниеотвод и как его правильно сделать своими руками, ниже мы по отдельности рассмотрим особенности выбора каждого из элементов системы.

Краткий обзор по монтажу молниезащиты

Составляющие элементы защиты

Молниеприемник

Основная задача – правильно подобрать молниеприемник, который должен обеспечить полную защиту дачного домика в зоне своего действия. На сегодняшний день в качестве приемника молнии может выступать штырь, сетка, трос либо сама крыша. Подробно рассмотрим особенности применения каждого из вариантов в частном доме.

Что касается штыря, существуют уже готовые изделия от производителей, которые имеют подходящую форму и удобное крепление. Как правило, металлом изготовления молниеприемника является медь, алюминий либо сталь. Наиболее подходящим и эффективным является первый вариант. Для того, чтобы приемник хорошо справлялся со своей задачей, его сечение должен быть не меньше 35 мм² (если медь) либо 70 мм² (стальной стержень). Что касается длины стержня, в бытовых условиях рекомендуется применять приемники длиной от 0,5 до 2 метров. Штыри удобно использовать для того, чтобы сделать громоотвод на садовом домике, бане либо другой, небольшой постройке.

Металлическая сетка также может продаваться в уже готовом виде. Как правило, сетчатый молниеприемник представляет собой ячеистый каркас из арматуры, толщиной 6 мм. Размер ячеек может составлять от 3 до 12 метров. Чаще всего такой вариант молниезащиты используется в многоквартирных домах и больших зданиях, к примеру, торговых центрах.

Трос более практичен в домашних условиях и справляется с задачей лучше, чем сетка. Чтобы сделать громоотвод в частном доме с помощью троса, нужно растянуть его вдоль крыши (по коньку) на деревянных брусках, как показано на фото ниже. Минимальный диаметр троса для молниезащиты здания должен быть 5 мм. Как правило, такой вариант используют, если хотят своими руками сделать молниеотвод на доме с шиферной крышей.

Ну и последний вариант – кровля в качестве приемника, может использоваться в том случае, если крыша жилого дома крыта профнастилом, металлочерепицей либо другим металлическим кровельным материалом. При таком варианте громоотвода к крыше предъявляются два важных требования. Во-первых, толщина металла должна быть не менее 0,4 мм. Во-вторых, под кровлей не должно быть легковоспламеняющихся материалов. Сделать громоотвод в частном доме с металлической крышей можно намного быстрее и при этом сэкономив на покупке специальных молниеприемников.

Обращаем Ваше внимание на то, что если Вы будете использовать сетку, ее монтаж должен осуществляться на высоте не менее 15 см над самой крышей!

Токоотвод

В качестве токоотвода для частного дома используется 6-милиметровая проволока из меди, стали либо алюминия. Соединяться с молниеприемником и системой заземления проволока должна болтами либо сваркой. Единственное, но очень важное требование к токоотводу – он должен быть изолирован от окружающей среды и проходить к земле по самому кратчайшему пути. Что касается изоляции, на дачах и загородных домах популярностью пользуется использование обычных кабельных каналов, которые также применяют, если нужно сделать открытую проводку в доме своими руками

Заземлитель

Ну и последний элемент громоотвода – заземляющий контур. Чтобы не делать материал слишком объемным, мы выделили под данный вопрос отдельную статью – как сделать заземление в частном доме. Рекомендуем ознакомиться с информацией, чтобы Вы знали все тонкости данного этапа.

Вкратце можно сказать, что контур заземления должен находиться рядом с домом, но не в прогулочной части участка, а, наоборот, ближе к ограждению. Отвод заряда на землю осуществляется металлическими стержнями, закопанными в почву на глубину 0,8 метров. Все стержни лучше размещать по схеме треугольник, которая как раз и показана на фото:

Итак, с составляющими элементами молниезащиты на крыше мы ознакомились, теперь рассмотрим, как правильно сделать громоотвод своими руками.

Надежный громоотвод на даче – видео урок по созданию

Инструкция по изготовлению

Чтобы Вам было понятнее, как самому собрать систему громоотвода частного дома в единое целое, предоставляем пошаговую инструкцию с фото примерами:

1. Рассчитываем материал. Самым важным моментом является выбор длины молниеприемника. Для эффективной защиты нужно произвести расчет таким образом: 1,5 радиуса защиты территории составляет высота мачты. К примеру, если высота стержня 10 метров, зона защиты будет иметь диаметр 30 метров. Схема ниже дает понять всю суть расчета. Обращаем Ваше внимание на то, что для эффективной работы громоотвода высота не должна превышать 12 метров. Если же не удается одним молниеприемником покрыть всю площадь дома, лучше сделать мачты в 2 либо 3 разных местах.
2. Устанавливаем приемники в подходящих местах, согласно рекомендациям, предоставленным выше.
3. Самостоятельно протягиваем по крыше и стенам токоотвод от стержней к заземлению. Крепить проволоку рекомендуется специальными пластиковыми крепежами. Чтобы сделать наращивание длины проволоки, используйте универсальные медные соединители. Можно облегчить работу, и провести токоотвод по водосточному желобу, закрепив проволоку хомутами.
4. Подсоединяем токоотвод к заземляющему контуру. Для этого рекомендуется использовать сварку либо болтовое соединение. Чтобы контакт был хорошим, а соответственно, громоотвод эффективным, перед соединением зачистите все участки от ржавчины и грязи до металлического цвета.
5. Проверьте сделанную молниезащиту мультиметром, замеряв ее сопротивление. На табло должно быть показано значение, не более 10 Ом.

Вот и вся технология создания системы защиты от молнии. Как Вы видите, сделать громоотвод в частном доме своими руками совсем не сложно, главное правильно произвести расчетные работы. Рекомендуем обязательно просмотреть видео инструкции, в которых все этапы монтажа молниеотвода рассмотрены более подробно.

Стропила двухскатной крыши – устройство, монтаж и расчет

Двускатную крышу используют для различных деревянных домов. Собрать конструкцию можно даже своими руками, так как она простая, в отличие от четырехскатной или мансардной. Основные строительные материалы для монтажа — это доски и балки из бруса или бревна. Прочтя статью до конца, читатели узнают, какие основные элементы имеет каркас двухскатной крыши, и как собрать ее своими руками и сделать расчет сечения и длины балок. Про устройство других видов крыш деревянного дома можете узнать тут.

Основные элементы, из которых состоит каркас двухскатной крыши

Стропильная система двухскатной крыши под строительство дома из бруса состоит из: стропильной ноги, мауэрлат, кобылки, конька, подкосов, стоек и обрешетки. Для того, чтобы собрать крышу своими руками, нужно представлять конструкцию полностью. Подробнее о каждом элементе поговорим ниже.

Мауэрлат

Мауэрлат в каркасе двухскатной крыши

Мауэрлат- это основная несущая часть конструкции каркаса двускатной крыши. Состоит она из бруса, располагающегося по всему периметру дома, на несущих стенах. Под строительство дома из клееного бруса или другого вида пиломатериалов крепится при помощи привязки и металлических скоб.

Через мауэрлат нагрузка со всей стропильной системы переходит на несущие стены дома. Размер мауэрлата для деревянного дома подойдет 100х100 мм или 150х150 мм. Используют для этого узла хвойные породы древесины. Перед укладкой брус обрабатывают антисептиком и гидроизолируют при помощи битумной ленты.

Стропильная нога

Из стропильных ног собирается основной контур будущей крыши. Для каркаса крыши деревянного дома используют материал сечением 50х150 или 100х150 мм. Укладываются стропильные ноги в форме треугольника. На стропильных ногах держится вся система, и от качества материала зависит, выдержит ли крыша ветровые и снежные нагрузки.

Вес всей конструкции крыши через ноги передается на мауэрлат. Стропильные ноги монтируют с шагом 60-120 см, в зависимости от тяжести и крепления будущей кровли. Чем она тяжелее, тем чаще шаг монтажа ног стропильной системы.

Конек

Конек — это соединительная балка двух стропильных частей ската в верхней части. Он монтируется строго горизонтально на соединении ног.

Для деревянной двускатной крыши в качестве конька используют брус сечением 100х100 мм. Его предварительно обрабатывают антисептиком.

Кобылка

Кобылка в стропильной системе

Кобылка — это элемент, который играет роль свеса крыши. Эту часть крепят к стропильной ноге, если ее длины не хватит для формирования свеса минимум 200 мм. Если стропильной ноги хватит, то можно не монтировать кобылку.

Для монтажа используются доски меньшего размера и сечения, чем ноги. Кобылка делает монтаж каркаса проще, так как балки для ног уже не нужны большой длины. Если крыша собирается своими руками, то специалисты рекомендуют выбрать именно такой вариант.

Лежень

Это брус, который располагают на внутренних несущих стенах сруба горизонтально. На лежень приходиться основная нагрузка от стоек стропильной системы, а он передает ее несущей стене.

В монтаже используется материал сечением в 100х100-150х150 мм.

Стойки

Стойки крепятся вертикально от конька к внутренней несущей стене. Для их изготовления используют материал сечением 100х100-150х150 мм после расчетов. В стропильной системе они играют роль перераспределения нагрузки от конька к несущей стене.

Затяжки

Затяжки, соединенные с ногами каркаса, имеют форму треугольника. Это крепежный элемент в системе. Именно благодаря затяжкам ноги не разбегаются в разные стороны под давлением конструкции и кровли.

Подкосы

Подкосы состоят из кусочков досок, монтированных под углом. С помощью подкосов нагрузка от стропильных ног перераспределяется к несущим стенам. В соединении с затяжками подкосы образуют фермы. Ферма состоит из нескольких подкосов и одной затяжки. Используют фермы для передачи нагрузки, если пролеты слишком большие.

Обрешетка

Устройство обрешетки крыши

Делают обрешетку из досок или не толстых брусков. В стропильной системе обрешетка крепится перпендикулярно ногам к ним. При помощи обрешетки нагрузка от кровельной конструкции (кровля, утепление, пароизолятор — как правильно утеплить крышу дома читайте тут), ровно распределяется по всем стропильным ногам. Еще одна функция обрешетки — это соединение стропильных ног между собой в единую систему. В качестве обрешетки подойдет даже не обрезная доска. Но предварительно нужно счистить с нее кору.

Если кровля будет рулонная, например битумная, то вместо досок в качестве обрешетки используют листы фанеры или OSB. Так подложка под кровлю приобретает жесткую и ровную поверхность, по которой легко раскатать тот же рубероид.

Все перечисленные части каркаса двухскатной конструкции перед монтажом просушивают и обрабатывают антисептическими пропитками, делать это можно своими руками. В противном случае стропильная система быстро загниет.

Какой бывает стропильная система для двухскатной крыши

Конструкция стропила для двускатной крыши под строительство дома из профилированного бруса может использоваться насланная или висячая.

Висячая конструкция

Эта система имеет конструкцию, опирающуюся на боковые несущие стены сруба. Но при этом стропила негативно взаимодействуют со стенами, распирая их. Чтобы избежать этого в каркасе двухскатной крыши ноги стягиваются специальными затяжками. Затяжки и ноги формируют треугольное крепление, которое имеет жесткие ребра, и конструкция не деформируется со временем.

В стропильной конструкции роль затяжек могут играть балки перекрытия. Так конструкцию можно будет использовать как мансарду. Для большей прочности сверху стропильной части тоже устанавливают затяжку не ниже 50 см от конька крыши.

Делать такую конструкцию нужно, если пролет между несущими стенами сруба не более 10 см. Если этот пролет больше и между ним есть несущая стена, которая делит его на пополам, то висячую систему можно монтировать

.

Наслонные конструкции

Наслонная система стропил устанавливается на сруб с любым пролетом. Ее особенность в опорной балке, которую располагают посередине в пролете стен. Использовать такую конструкцию целесообразно при расстоянии между несущими стенами более 10 м.

Если между основными несущими стенами есть несущая колонна, то можно использовать чердачный вариант наслоных стропил. При этом стропила будут присоединены к колонне, а между колоннами делают дополнительные стропила. Но делать ее без определенных навыков сложно.

Как рассчитать стропила крыши

Перед тем, как начать делать каркас крыши своими руками, нужно высчитать длину и толщину балок.

Расчет сечения балок

Сечение стропильных балок напрямую связано с их длиной и шагом крепления. Для определения соотношения этих показателей существуют специальные калькуляторы с помощью которых не сложно произвести расчет и ГОСТы.

Расчет соотношения длины и сечения балок в виде таблицы:

Длина стропильной балки, м	Сечение используемого материала, мм		Шаг стропильной ноги, м
	Брус или доска	Бревно
От 1-3	80х100, 90х100, 90х160	100, 150, 160	1 – 1,35
От 3-4	80х160, 80х180, 90х180	160, 180	1,40 – 1,70
От 4-5	80х200, 100х200	200	1,40 – 1,75
От 5-5,8	100х200	200	1,10 – 1,40
От 5,9-6,5	120х220	240	1,10 – 1,40

Судя по цифрам, если длина стропила большая, то расстояние межу ними уменьшается, а сечение увеличивается. Если взять стропила меньшего сечения и не произвести нужный расчет, то с годами крыша просядет.

Отпиливать балки- ноги после того, как сделан расчет, нужно одной длины и монтировать каждую пару стоит на оной прямой линии.

Тонкости монтажа двухскатной крыши

Основные этапы строительства каркаса крыши своими руками состоят из:

1. Крепление мауэрлата
2. Монтаж стропильных ног
3. Монтаж конька
4. Связка ног
5. Обрешетка

Как делают монтаж крыши профессионалы можно посмотреть на предоставленном видео:

На видео можно увидеть готовый каркас из бруса и его описание, каждого узла наглядно. Читатели найдут на видео мауэрлат, стропильные ноги, их крепление и т.д.

Крепление мауэрлат

В деревянных домах можно не монтировать дополнительно мауэрлат. Его роль сыграют верхнее бревно или брус. Но если конструкция крыши должна быть выше, то нужно выполнить привязку бруса.

Укладку бруса начинают с его изоляции, для этого стены сверху устилают двойным слоем рубероида. Брус обрабатывается и укладывается. В углах его соединяют своими руками при помощи металлических скоб и выпилок в половину сечения.

Мауэрлат располагают строго параллельно противоположной стене, чтобы стропильные ноги впоследствии были одинаковыми.

Подробнее о том, как крепить стропила к мауэрлату, можно увидеть на видео ниже:

Видео наглядно показывает, как должно выглядеть крепление ног — балок к брусу от профессионалов.

Монтаж стропильных ног

Монтаж двухскатной крыши

Для точного расположения стропильных ног на мауэрлат делаются отметка карандаша и метра. Но перед этим необходимо составить схему или расчет их расположения.

Подготовку стропильных ног начинают с распила с нижней стороны — на 1/3 в ширину делают распил. Им нога будет опираться на мауэрлат. От того, из какого материала будут стропила, зависит вариант их крепления.

От того, под каким углом закрепить балки- ноги, будет зависеть наклон будущей крыши. Делать его нужно не очень пологим и крутым. Лучше перед этим произвести расчет согласно показателям региона. Если на территории проживания ветровые нагрузки большие, то угол не может быть больше 20°С. При высоких нормах осадков уклон делают на 35-40°С. Так снег и осадки не будут скапливаться, и кровля станет самоочищаться.

В верхней части стропильные ноги связывают с коньком при помощи железных скоб в единую конструкцию.

Связка стропильных ног у висячей конструкции

Балки — ноги собирают между собой еще до их монтажа. Соединительными элементами могут служить болты или гайки с железными пластинами. После окончания сбора треугольных креплений со стропильными ногами устанавливать начинают с двух крайних. Затем устанавливают две последующие за ними. Фиксировать каркас нужно временными укосинами. В конце монтажа их убирают.

После полного монтажа ног к ним прикрепляют кобылки. От их длины будет зависеть размер свеса будущей крыши. Для деревянного дома это расстояние берется максимальным, чтобы предотвратить попадание воды на стены.

Монтаж стропил у наслонной конструкции

При таком монтаже стропила начинают монтировать с лежена, на который устанавливают две опоры. Сверху на опоры монтируется коньковый брус. Дополнительную жесткость конструкции придают укосины.

К коньковому брусу крепят стропильные ноги. Если при этом брать длину стропильных ног немного больше и подпиливать их дисковой пилой после скручивания, то работа будет более производительной.

Монтаж обрешетки

После того, как монтаж стропильных ног закончен, начинают крепить обрешетку. При этом начинают крапление с конька, где вначале монтируют две массивные широкие доски.

Монтировать обрешетку нужно по всей длине двускатной крыши с шагом под определенную кровлю.

Когда стропильная система полностью собрана, зашивают свес и фронтоны крыши. После этого укладывают кровельный материал и утепляют конструкцию. О том, как правильно сделать утепление крыши, мы говорили ТУТ.

Как видно из статьи выполнить работу своими руками не сложно, а представляя, как выглядит конструкция двухскатной крыши, легко можно сделать план и расчет для своего сруба. А материал, который будет использован при монтаже, желательно выбирать самый лучший и качественный.

Как прикрепить крышу патио к существующему дому

Видео 2: Процесс строительства

Неровные края стоек и балки были обработаны строгальным станком, и весь материал был предварительно окрашен.

Поскольку стойки являются черновой пилой, необходимо было изготовить нестандартные основания столбов. Основания столбов состоят из нижней пластины и двух вертикальных ребер. Пластина прикреплена к бетону дюбелями 5/8 дюйма.

Столбы были отрезаны по длине, прикреплены к основанию столбов с помощью болтов и закреплены на месте.

Горизонтальная балка была скошена по верху в точке опоры стропил, чтобы стропила не нуждались в вырезании птичьего рта.

Балка была временно закреплена на месте, и два внешних стропила поставили на место, чтобы показать, какая часть существующей кровли должна быть удалена.

Карниз был снят, хвосты фермы отрезаны, и определена точная точка опоры стропил.

Сплошная ригель 2×6 помещается между двумя внешними стропилами, а на последующих стропилах делаются выемки, чтобы они находились поверх ригеля 2×6.

Затем ригели были прикреплены к ригелю 2×6 с помощью 8-дюймового конструкционного винта через верх стропила вниз в ригель 2×6.

Блокировка между стропилами (предварительно окрашенная) дает стене под чистой оконечной точкой. Блокировка держится низко, чтобы скрыть пересечение крыши и стены и обеспечить воздушное пространство толщиной 1 дюйм вверху для вентиляционного канала.

На конце балки стропила крепятся 10-дюймовым конструкционным винтом через верх стропила в балку.

Настил крыши – 1×6, прикрепленный к верхней части стропил с зазором 1/4 дюйма между досками. Черный рубероид подчеркивает теневые просветы снизу.

5/8 OSB наносится поверх войлочной бумаги и 1x6s, чтобы кровельные гвозди не проникали через 1×6 или теневые зазоры

Затем временные распорки на соединениях стойки / балки были заменены заказными соединительными пластинами.

—Питер К. Браун – строитель / ремонтник в Бозмане, штат Монтана.На его канале YouTube есть видеоролики о дизайне / сборке, советы по родео и баскетбол.

Основы кровли

24:48

5447 – Основы крыши

4:57

6123 – Вальмовая крыша

4:07

6124 – Двускатная крыша

4:01

6125 – Односкатная крыша

3:29

6126 – Крыша Gambrel

3:25

6127 – Крыша крыла чайки

4:10

6128 – Полуавтоматическая крыша

5:10

2420 – Голландская двускатная крыша

10:46

6129 – Создание крыши на нескольких уровнях конструкции

6:27

6130 – История с половиной крыши

13:42

6131 – Слуховые аппараты автоматические

2:11

703 – Стратегии проектирования крыш

7:12

25 – Рисование крыш вручную

11:49

724 – Соединение плоскостей крыши

1:49:34

10202 – Веб-семинар по крышам

“Советы и хитрости” 4:44

728 – Определение пересечений плоскостей крыши

15:15

26 – Строительство мансардных окон

6:22

706 – Базовые полилинии крыши

5:40

708 – Фриз Молдинг

3:11

710 – Создание крыши над домом L-образной формы с фронтоном

2:34

714 – Использование опции увеличения уклона вниз

1:35

716 – Установка минимального размера ниши

7:08

726 – Ручное устройство кровли дома L-образной формы с двускатными концами

4:36

733 – Базовые линии плоскости наклонной крыши

11:58

737 – Взрывающиеся слуховые окна, созданные с помощью автоматических слуховых аппаратов

2:10

746 – Чертеж изогнутых и бочкообразных крыш

4:59

747 – Создание куполообразной крыши для круглого или круглого здания

6:03

1956 – Расклешенная крыша

4:59

709 – Многослойная изогнутая крыша

2:56

748 – Криволинейные крыши и основания

7:50

1500 – Диалоги, влияющие на дизайн крыши

3:20

1501 – Блокировка и защита плоскостей крыши

9:19

1502 – Софиты, фасции и желоба

8:56

1503 – Использование инструмента “Линия двускатной крыши”

7:47

1507 – Крыши над заливными, коробчатыми и носовыми окнами

5:32

1508 – Крыши над изогнутыми стенами

5:42

1510 – Проектирование опоры крыши Кейп-Код на стенах 2-го этажа

9:01

1511 – Проектирование опоры крыши Кейп-Код на стенах 1-го этажа

2:07

1512 – Группы крыш

6:42

1514 – Соответствие отметкам конька крыши

4:02

1515 – Плоскости подъема и опускания крыши

6:05

1517 – Рисование голландской двускатной крыши вручную

3:39

1520 – Создание проемов в крышах для мансардных окон, нарисованных вручную

16:11

1521 – Рисование слуховых аппаратов

вручную 10:40

1522 – Создание декоративного слухового окна вручную

5:32

1527 – Создание вальмовой крыши с изогнутыми карнизами

8:08

1530 – Чертеж плоской крыши с центральным водостоком и парапетными стенами

7:49

1532 – Размещение и изменение мансардных окон

2:54

1533 – Редактирование бордюра и вала светового люка

28:49

9923 – Фокус: Слуховые аппараты с ручным управлением

9:07

1955 – Усовершенствованные крыши – трехскатная надстройка

11:21

505 – Создание сборки крыши из SIP

15:05

1030 – Автоматическое обрамление – Открытые хвосты стропил – Подфасция и обшивка

13:54

10016 – Совет главного архитектора – Проект крыши

10:25

10019 – Совет главного архитектора – Киоск с изогнутой крышей

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.ТОВАРЫ}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Камыш как кровельный материал для дома

РАССКАЗЧИК: На берегу реки Везер растет камыш, который на протяжении сотен лет служил кровельным материалом для домов в северной Германии.Здесь, всего в 15 километрах от Северного моря, тростник растет в солоноватой воде. Это делает стебли устойчивыми, но гибкими, что означает, что они лучше защищают от дождя, чем очень прямые тростники. Раньше этот тростник собирали вручную с помощью серпа. Гидравлические машины теперь облегчают работу.

Когда тростник высохнет, его можно использовать в качестве соломы. Плотник уже прикрепил к этим старым дубовым балкам новые планки. Теперь тростник может украсить крышу желтыми тюками тростника.Соломенная крыша такого размера обойдется вам примерно в 30 000 евро и потребует около 15 тонн тростника. Но как крепятся камыши к крыше и как они выкладываются? Карнизы – первые, которым нужно уделить особое внимание. С помощью молотка тростник аккуратно и аккуратно укладывает тростинки. После установки камыша на крышу его крепят с помощью нержавеющей проволоки. Покрытие крыши соломой немного похоже на изготовление ковра. Каждая рейка прикрепляется куском проволоки толщиной 5 мм, который тщательно завязывается несколькими более тонкими кусками проволоки.В совокупности получается непромокаемый ковер из тростника.

КРОВЕЛЬ: «Когда дождь падает на крышу, он спускается вниз по крыше, переходя от одного тюка тростника к другому. И он всегда спускается к карнизу, он никогда не попадает внутрь дома. Он просто не может . Чем круче крыша, тем быстрее смывается дождь. Он просто быстро стекает по поверхности ».

РАССКАЗЧИК: Многие тростники используют оборудование, известное как шейкер. Чудо инженерной мысли, шейкер быстро затягивает проволоку, чтобы крыша была защищена от ветра, дождя и даже ураганов.Снаружи коттедж с соломенной крышей – вещь прекрасная, но каково жить внутри? Чем он отличается от обычного кафельного дома?

ВЛАДЕЛЕЦ ДОМА: «Да, вы не слышите дождь или шторм, когда они прибывают. Это должно быть очень громко, чтобы вы это слышали. У вас также нет сквозняков в доме. дома и внезапно обнаруживаешь, что идет дождь.В то время как в обычном доме вы можете почувствовать ветер, сотрясающий черепицу, в коттедже с соломенной крышей этого просто не понять.Автобусы мимо дома тоже не слышно. Мы их просто не слышим. Внутри дома все очень тихо “.

РАССКАЗЧИК: В то время как ветер и дождь мало влияют на соломенную крышу, мох, напротив, может быстро превратить дом в очень влажный. Владельцы коттеджей с соломенной крышей также должны осознавать опасность, которую представляют куницы сосны, которые сами быстро прокусывают тростник.

Как построить крышу: пошаговое руководство

Хотите узнать, как построить крышу, чтобы контролировать расходы при самостоятельном строительстве? Хотя это не работа для новичка в домашних условиях, это может сделать более опытный мастер.

Это пошаговое руководство демонстрирует, как построить метрическую кровельную систему от двускатной до двускатной (также известной как двускатная или двускатная). Прочтите приведенные ниже инструкции или посмотрите обучающее видео с участием Мэта Вудьятта, менеджера по обучению Redland Roofing.

• Рулетка
• Меловая линия
• Молоток
• Аккумуляторная дрель
• Ножницы или кусачки

Как построить крышу: видео-руководство

Как построить поэтапное руководство

Выполнение любой домашней работы, которая выходит за рамки ваших возможностей, может быть не только опасным, но также может стоить вам больше денег в долгосрочной перспективе.Если эта задача не входит в ваши компетенции, ее следует доверить профессионалам.

Шаг 1. Установка низкоуровневой системы вентиляции

Существует несколько способов вентиляции крыши, но здесь мы демонстрируем комбинацию установки низкого уровня (установка на карнизе) и высокого уровня (установка на коньке ) вентиляция.

Стропильный рулон, укладываемый поперек карниза, предназначен для направления свежего воздуха в крышу и его циркуляции по кровельному пространству для предотвращения попадания влаги.

( БОЛЬШЕ : Что вызывает сырость?)

Убедитесь, что стропильный рулон выходит над любой предварительно установленной изоляцией – в противном случае изоляция будет блокировать поток воздуха, и вы получите конденсат.

Для установки просто прикрепите его к стропилам, начиная с левой стороны и продвигаясь поперек. Избегайте слишком сильной драпировки стропильного бруса, но не затягивайте его слишком сильно, так как вы потеряете гофрированную форму, которая будет направлять воздушный поток.

(Изображение предоставлено в будущем)

Шаг 2: Установка опорного лотка для подложки

Это вторая часть низкоуровневой системы вентиляции.Он имеет встроенную решетку, позволяющую воздуху проникать, предотвращая попадание мусора в пространство под крышей. Это также предотвратит провисание подкладки в полость крыши, что приведет к проникновению влаги и возникновению сырости.

Для установки расположите лоток заподлицо с краем баржовой доски и убедитесь, что выступы расположены по центру над облицовкой, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Соедините следующий лоток и повторите по всей ширине крыши. При необходимости обрежьте последний лоток по размеру.

(Изображение предоставлено в будущем)

Шаг 3. Установка подложки

После того, как система вентиляции установлена, вы можете переходить к подложке.

Убедитесь, что выбранная вами система подложки соответствует требованиям строительных норм для вашего проекта.

Поместите обрешетку по длине крыши в верхней части опорного лотка для подложки и накатите ее поверх. Обрешетка предотвратит провисание подложки между стропилами и может просто выскользнуть после того, как подложка будет установлена.

(Изображение предоставлено в будущем)

Начните с правой стороны крыши и закрепите подкладку на месте. Прокатайте подкладку поперек, убедившись, что в системе есть слабина (номинальная 10-миллиметровая драпировка между стропилами позволит жидкости стекать со стропил, что позволит избежать гниения и повреждения от мороза).

В зависимости от вашей системы вентиляции вам может потребоваться оставить зазор на коньке крыши для обеспечения эффективной циркуляции воздуха.

Шаг 4: Измерение обрешетки и черепицы

Вам необходимо определить первую точку крепления на крыше для вашей черепицы – это то место, где будет располагаться верхняя часть вашей первой обрешетки.

Определите длину подвешивания вашей плитки (обратитесь к поставщику, если у вас нет этой информации под рукой). Вычтите длину черепицы, которая будет нависать над крышей (чтобы жидкость, вытекающая из крыши, могла стекать в желоб). Результатом этого расчета будет ваша первая фиксированная точка, в которой будет располагаться верхняя часть вашей первой рейки.

Затем вам нужно определить верхнюю точку крепления – это вполне может быть взято из выбранной системы гребня (см. Руководство производителя). В видео-примере это 45 мм ниже вершины крыши.

Затем измерьте расстояние между верхней и первой точками крепления, чтобы определить пространство, в котором вам нужно разместить обрешетку. Вы также должны отметить минимальное и максимальное расстояние между шириной колеи / обрешеткой для черепицы, чтобы черепица не вышла из строя.

Расчет, сколько рядов плиток вам понадобится

Разделите расстояние между первой и верхней рейками на максимальную толщину плитки, и результат (вам может потребоваться округлить) покажет вам, сколько рядов плиток вы нужно.

Чтобы дважды проверить, находится ли датчик между минимальными и максимальными требованиями, разделите длину между верхней и первой фиксированными точками на количество маршрутов (определенное предыдущим расчетом). Это должно быть где-то между минимальными и максимальными требованиями.

Повторите процесс с другой стороны крыши.

Отметьте точки крепления на левой и правой сторонах крыши и используйте меловую линию, чтобы обеспечить прямую линию поперек крыши. Это будет ориентиром для определения того, где должна располагаться верхняя часть каждой рейки.

Шаг 5: Установка планок

(Изображение предоставлено: Будущее)

Верхний наконечник

Возможно, вам придется оставить выступ на одной стороне, чтобы установить бортовую систему, поэтому убедитесь, что это учтено, прежде чем начинать ремонт

Сделайте убедитесь, что вы используете деревянные рейки подходящего размера для своей черепицы (если вы не уверены, обратитесь к поставщику). Совместите верхнюю часть обрешетки с меловой линией и закрепите гвоздем на каждом стропиле по всей длине крыши.

Начните с первой точки крепления и повторите, но пока оставьте последнюю обрешетку (ее нужно будет установить после коньковой обрешетки и поверх ремней коньковой обрешетки.

(Изображение предоставлено: Future)

Теперь пришло время для ремней для верхней обрешетки. Сложите их по форме подальше от крыши, а не над обрешеткой на коньке для лучшего прилегания.

Уточните у своего поставщика высоту, необходимую для коньковой рейки. Закрепите коньковую обрешетку ремешком из обрешетки и повторите по всей длине крыши, прикрепляя к стропилам по ходу движения.

Затем закрепите верхнюю рейку над ремешками обрешетки, чтобы надежно удерживать конек.Это важный шаг, чтобы избежать серьезного разрушения крыши.

Шаг 6: Укладка черепицы

Уложите первый слой черепицы полностью по крыше. Убедитесь, что у вас есть минимум один фиксатор (гвоздь или зажим) на плитку и два крепления на плитку по периметру. Плитка справа налево (по замку плитки).

(Изображение предоставлено в будущем)

Установите карниз на систему закрытия конька. Его устанавливают над краем плитки и просто ввинчивают в баржевую доску или фиксируют зажимом к верхней части фасции.

Завершите, установив кромочные элементы в соответствии с инструкциями производителя.

Шаг 7: Установка конька крыши

Уложите дышащую коньковую мембрану прямыми линиями поперек коньковой обрешетки, закрепив ее под кромочной системой и одним концом крыши. перед развертыванием.

После того, как коньки закреплены на всем протяжении конька, пора прикрутить коньковые плитки к обрешетке конька.

Между плитками конька установите уплотнение между гребнем, чтобы обеспечить механическое закрепление и дополнительную прочность конька.

(Изображение предоставлено в будущем)

Дизайн крыши в Home Designer Pro

22:30

2200 – Обзор профессионала Home Designer

7:48

2207 – Знакомство с интерфейсом

1:38

2209 – Масштабирование и панорамирование

6:23

2302 – Работа с несколькими окнами и представлениями с вкладками

6:39

2211 – Знакомство с обозревателем библиотек

4:07

2303 – Работа с библиотечными фильтрами в Home Designer Pro

3:34

2304 – Использование обозревателя библиотек в нескольких Windows

1:29

2305 – Обновление существующего содержимого библиотеки Home Designer

7:53

2212 – Настройка панели инструментов

7:19

2306 – Работа с панелями инструментов и кнопками инструментов в нескольких окнах

1:36

2213 – Настройки

6:04

2214 – настройки по умолчанию

2:03

2215 – Шаблоны: Создание нового плана

3:30

2216 – Шаблоны: создание собственных

3:40

2217 – Управление файлами

4:42

2218 – Камеры: 3D-просмотры

7:56

2500 – Камеры – Опции обзора камеры

2:27

2507 – Экспорт и просмотр панорамных видов 360 градусов

2:05

2223 – Параметры отображения в Home Designer Pro

1:48

2502 – Копирование сохраненных камер

3:54

2219 – Навигация в 3D

8:47

2307 – Создание пошаговых руководств с регулируемым переходом между ключевыми кадрами

2:36

2308 – Виды бокового отсечения и фасада

3:30

2221 – Сохранение и восстановление просмотров камеры

5:16

2309 – Создание новых фонов для видов камеры

4:43

2224 – Наружные стены

6:24

2311 – Строительство различных типов стен

3:51

2225 – Параметры по умолчанию

2:28

2226 – Внешние размеры авто

7:22

2312 – Автомат Внутренние размеры

3:52

2227 – Ручные размеры

5:02

2228 – Размеры в Home Designer Pro

6:26

2229 – Комнаты и внутренние стены

3:59

2505 – Рисование стен под любым углом

2:45

2230 – Помощник по планированию пространства

3:46

2231 – Двери и окна

3:11

2232 – Создание многоуровневых планов этажей

1:47

2233 – Справочный дисплей

1:52

2234 – Фундаменты и подвалы

2:11

2235 – Подвалы обхода

1:07

2236 – Подвалы дневного света

3:30

2314 – Вырезы в фундаменте для гаражных ворот

7:16

2237 – Автоматические крыши

4:39

2238 – Дизайн крыши в Home Designer Pro

3:48

2239 – Использование инструмента “Линия фронтальной крыши”

5:37

2240 – Чертеж типичного слухового окна

9:38

2242 – Авто слуховые инструменты Home Designer Pro

1:48

2243 – Автоматический возврат крыши и изменяемый свес

6:25

2244 – Собор, поднос и кессонные потолки

2:41

2503 – Создание потолка полки для растений

7:18

2245 – Индивидуальные потолочные плоскости

12:39

2246 – Лестница

6:04

2247 – Инструменты для рампы

5:20

2249 – Обрамление

6:22

2250 – Обрамление: Фермы

1:16

2315 – Обрамление различных секций крыши с различным шагом стропил

13:30

2251 – Шкафы

6:04

2252 – Шкафы в Home Designer Pro

4:32

2313 – Размеры шкафов на вертикальных проекциях

6:15

2316 – Добавление приборов и приспособлений в шкафы

3:19

2253 – Шкафы специальной формы

5:09

2326 – Размещение ножек шкафа

5:05

2254 – Диваны

7:11

2255 – Использование нестандартных столешниц

4:52

2327 – Создание собственных панелей

3:28

2256 – Багет

3:40

2319 – Перила: использование нескольких профилей и материалов для компонентов перил

5:51

2257 – Поиск и использование объектов библиотеки

1:19

2259 – Обработка окон

3:48

2504 – Создание ниши в стене

3:04

2260 – Применение изображения к кадру

2:07

2320 – Использование объектной пипетки

5:54

2261 – Архитектурные блоки

6:12

2262 – Импорт 3D-символов

2:11

2263 – Создание периметра ландшафта

1:41

2264 – Данные о высоте местности

4:33

2265 – Импорт данных о местности из GPS или текстового файла

2:06

2266 – Особенности местности

0:54

2267 – Подпорные стены для местности

1:12

2268 – Ландшафтные потоки

2:46

2269 – Конструктор оросителей

1:36

2270 – Выбор растений

1:35

2271 – Растения: Выращивание растений

6:23

2274 – Патио

4:00

2204 – Создание колод

5:14

2276 – Палубная лестница

7:09

2275 – Обрамление палубы

3:18

2277 – Бассейны

5:27

2278 – Дорожные и тротуарные инструменты

3:19

2280 – Импорт домашнего фото для добавления ландшафта

4:16

2321 – Экспорт изображений высокой четкости и прозрачного фона в Home Designer Pro

3:57

2281 – Добавление текста

2:35

2282 – Выноски и маркеры

6:19

2322 – Стили текста для текста и меток

5:40

2323 – Стили текста в Home Designer Pro

1:16

2512 – Использование пользовательских водяных знаков

5:06

2283 – Создание и редактирование объектов САПР

1:53

2324 – Использование одного и того же типа линии для редактирования

2:21

2284 – САПР в разрезе и фасадах

3:16

2285 – Визуальные снимки САПР

6:51

2511 – Использование области редактирования и инструментов CAD для растяжения

4:18

2286 – Электроинструменты

3:48

2288 – Настенные покрытия

8:49

2289 – Применение материалов в 3D

6:31

2290 – Выбор цвета

7:40

2291 – Пользовательские текстуры

7:19

2293 – Списки материалов

6:22

2294 – Виды печати

7:59

2295 – Печать в Home Designer Pro

8:46

2296 – Макеты

3:56

2287 – Багет

5:35

2298 – Создание и печать спецификации завода

4:30

2299 – Создание чердака

2:07

2300 – Создание окон под углом

3:35

2301 – Крыльцо экрана – Quick Tip

1:06:24

10139 – Домашний дизайнер – Дизайн кухни

10:49

10140 – Совет для домашнего дизайнера – Пользовательские балки

1:38:26

10138 – Домашний дизайнер – Быстрый старт

1:07:49

10141 – Домашний дизайнер – Начальный дизайн крыши

1:04:08

10142 – Home Designer Pro – Расширенный дизайн крыши

1:11:36

10176 – Домашний дизайнер – Проект перепланировки

25:29

10167 – Реконструкция и ручное проектирование крыши

1:09:17

10143 – Домашний дизайнер – Вебинар по ванным комнатам

34:59

10144 – Домашний дизайнер – Ландшафтный дизайн

1:04:05

11075 – Сравнение главного архитектора и домашнего дизайнера Pro

Видео показывает ужасающее падение 14-летнего мальчика с крыши во время строительства; подрядчик процитировал

Авторы: Бриттани Ралл, Мэтт Райт, WJW, Nexstar Media Wire

Размещено: 1 марта 2021 г. / 07:57 EST / Обновлено: 1 марта 2021 г. / 07:57 EST

БЕРЕА, Огайо (WJW) – Полиция опубликовала видео, на котором 14-летний мальчик падает с крыши во время строительных работ в городском доме в Огайо.

В отделении полиции Верии заявили, что мальчик был тяжело ранен в результате аварии, которая произошла в декабре. Теперь у компании, в которой он работал, проблемы с OSHA.

«Сразу после этого серьезного инцидента владелец компании и трое других рабочих надели индивидуальное оборудование для защиты от падения, чтобы завершить кровельные работы, явно пытаясь скрыть тот факт, что защита от падения не использовалась во время травмы. Когда мальчик упал, оборудование находилось в трейлере работодателя », – сообщили в Министерстве труда.

“Надеюсь, у меня это получится”: 7-летняя девочка из Алабамы продает лимонад, чтобы профинансировать операции на головном мозге Инспекторы

заявили, что они узнали правду, просматривая видео с камеры наблюдения соседа.

«Парень из бригады кровельщиков только что упал с крыши», – сказал звонивший операторам службы 911 во время инцидента. «Он без сознания. Он не отвечает на подъездной дорожке.

OSHA предложила штрафные санкции в размере 73 533 долларов США для Double M Roofing and Construction и вынесла приговоры за два умышленных, три серьезных и одно иное, чем серьезное нарушение стандартов безопасности OSHA.

Инспекторы

заявили, что после аварии сотрудники снова были уличены в установке кровельных материалов на другой стройплощадке без необходимого оборудования для защиты от падения.

«Слишком часто инспекторы OSHA, отвечая на сообщения о кровельщиках без защиты от падения, обнаруживают, что у работодателя есть оборудование для обеспечения безопасности на месте, и отказываются гарантировать его использование», – пояснил региональный директор OSHA Говард Эбертс в Кливленде. «Подверженность падению делает кровельные работы одними из самых опасных в строительстве.