Как крепить стойки к нижней обвязке каркасного дома: Крепление стоек: виды, правила монтажа, крепеж

Можно применять брус большего сечения, но это увеличивает стоимость строительства. Если нет возможности приобрести брус нужного сечения, можно сшивать стойку из двух досок, например, толщиной 3 см.  

Установка угловых стоек

Стойки на углах можно установить самостоятельно. Монтаж выполняют двумя способами:

1. Уголки из металла. Для этих целей подойдут уголки из упрочненной стали. Рекомендуется выбирать крепеж с цинковым покрытием.
2. Деревянные нагели. Нагель – это штифт круглого сечения. Его забивают на этапе создания угла нижнего обвязочного бруса, заранее просверлив под него отверстие. При этом нагель должен возвышаться над поверхностью обвязки минимум на 8 см. На него устанавливают стойку каркаса. Такое решение обеспечивает высокую прочность узла соединения стойки с обвязкой.

Второй способ требует серьезных физических усилий, но имеет ряд преимуществ:

• Высокая надежность, если сравнивать с резьбовым крепежом, который через некоторое время ослабевает, потому что дерево рассыхается.
• Отсутствие в конструкции металлических изделий, подверженных воздействию коррозии.

В поверхности стойки проделываются отверстия, равные по диаметру нагелю. Их глубина должна составлять не менее 8 мм. После этого элемент соединяется с нагелем и фиксируется раскосами. Крепление, выполненное с помощью однородных материалов более пластично и устойчиво к боковому воздействию.

Крепление боковых стоек к нижней обвязке

Перед креплением боковых стоек к нижней обвязке следует несколько раз проверить геометрические размеры: правильность выставления диагоналей и углов. Брусья закрепляются не только между собой, но и к фундаменту. Если при создании ростверка были вставлены шпильки, то от анкеров можно отказаться. В брусе можно заранее просверлить отверстия для шпилек. После этого приступают к фиксации бруса основания.

Если заложить шпильки не удалось, тогда в качестве крепления придется использовать анкерные болты диаметром не менее 16 мм. Крепеж должен погружаться в фундамент минимум на 10 см. Если высота обвязки составляет 10 см, то длина болта должна составлять 20 см. Отверстия под анкер проделывают в затвердевшем бетоне. Надежность крепления обеспечивается гайками с широкими шайбами. Благодаря шайбе увеличивается пятно контакта дерева и гайки.

Болты необходимо выбирать с шестигранными гайками для отвинчивания ключом. Квадратные, круглые, отверточные разновидности в этом случае не подходят. В углах анкер не устанавливают, если брусья соединяются нагелями либо гвоздями. В противном случае первый анкерный болт располагают в углу и в пространстве между соседними углами с промежутками 1-1,3 м. При необходимости шаг можно увеличивать. Но практика показывает, что это значение не должно превышать 2,5 м. На одном брусе обвязки нижнего типа размещают не менее двух болтов.

По завершению всех работ мастер проверяет уровень бруса, углы и диагонали верхней обвязки. Если возникнет потребность, то плоскость выравнивается электрорубанком. После сцепления элементов нижней обвязки и фиксации на фундаменте, монтируют вертикальные стойки.

Крепеж для вертикальных стоек в землю KS используется при установке беседок, заборов и других конструкций. Этот элемент позволяет отказаться от заливного фундамента для кольев. Главной особенностью изделия является уникальная форма: верхушка выполнена в форме параллелепипеда, плавно переходящего в острый конец. Нижняя конструктивная часть уходит под землю. Заточенная стойка монтируется в верхний элемент и закрепляется шурупами.

Кроме увеличения скорости установки, забивной крепеж KS для стоек защищает подземную область стойки, поскольку он выполнен из оцинкованной стали высокой прочности, препятствующей разрушению в результате гниения. Забивной элемент применяется для создания долговечных конструкций с минимальными физическими и временными затратами.

Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

38.22%

Частично.  Еще остались вопросы.  Сейчас отпишусь в комментариях.

16.7%

Проголосовало: 437

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

Вертикальные стойки каркаса | К-ДОМ

Напомним основные этапы строительства каркаса в каркасной технологии:

1. Нижняя обвязка фундамента
2. Цокольное перекрытие и монтаж чернового пола
3. Установка стоек
4. Верхняя обвязка стоек
5. Установка потолочного перекрытия.

По времени проведения этапов установка стоек – самая протяженная операция, так как количество элементов здесь самое большое. Каждую стойку нужно связать с основанием и дополнительно укрепить, чтобы в процессе монтажа сохранялась их вертикальность.

Существует несколько основных приемов строительства каркаса по рамочной технологии. Первый способ – сборка рамы каркаса на полу, подъем ее и установка вертикально по всему периметру.

Второй способ – установка каждой стойки вертикально по отдельности.

Принципиально  оба способа отличаются тем, что крепление стоек производится  в первом случае к верхнему и нижнему брусу рамы, а во втором – непосредственно к обвязке фундамента. Впрочем, сами способы крепления одинаковы, поэтому подробнее рассмотрим второй случай, как наиболее показательный.

Стойки выполняют ответственную функцию – обеспечение конструкционной прочности каркаса, принимая на себя значительные (до 3-5 тонн) нагрузки от крыши и кровли. Материал для них, соответственно выбирает прочный и качественный.

Самые большие нагрузки ложатся на угловые стойки, поэтому для них берется массивный брус – обычно 100х100 мм. Боковые стойки, расположенные по линии стены, несут меньшую нагрузку по отдельности, и для них, как правило, достаточно бруса сечением 40х100 мм. Можно использовать и брусья больших сечений, но это будет стоить в целом дороже. При необходимости можно сшивать стойки из двух досок меньшего сечения, толщиной 25-30 мм.

Сначала устанавливают боковые стойки. Они в самом простом случает прикрепляются к основанию с помощью усиленных металлических уголков. Сами уголки прикручиваются к доскам саморезами или гвоздями. Желательно использовать оцинкованные уголки – они менее подвержены коррозии. Угловые стойки нужно тщательно проверять на вертикальность отвесом. Для дальнейшей их устойчивости в вертикальном положении до окончательного скрепления каркаса желательно устанавливать временные раскосы.

Существует еще один способ крепления боковых стоек – деревянным нагелем. Нагель – это небольшой брусок круглого сечения. Его забивают при сборке угла нижней обвязки – в заранее просверленные отверстия – так,  чтобы нагель выступал над плоскостью обвязки на 8-10 см. Это дополнительно скрепляет брусья обвязки и служит элементом, связывающим обвязку со стойкой.

В брусе стойки также просверливают отверстие под диаметр нагеля и глубиной на 8-10 мм больше длины выпуска нагеля. Затем стойка надевается на нагель и также закрепляется раскосами. Этот способ достаточно трудоемок, но имеет ряд преимуществ:

• Отсутствие металлических креплений, подверженных коррозии
• Более надежное соединение, чем резьбовое, со временем слабеющее из-за рассыхания древесины

Соединение однородных материалов способствует большей пластичности при боковых нагрузках  на стойки.

После установки угловых стоек приступают к монтажу боковых. Здесь самым существенным является выбор шага установки стоек. Расчет расстояния между стойками учитывает:

• Конструкционные нагрузки на всю стену
• Способ закладки утеплителя
• Места установки оконных и дверных проемов.

Необходимое количество стоек желательно заготовить заранее, а отпиливать их – по шаблону, чтобы ошибки в размере какой-либо из стоек не сказывались на других.

Крепление боковых стоек к нижнему основанию осуществляется несколькими способами:

• С помощью металлических укосин
• Вставки в вырубленные пазы
• Монтаж стальным уголком.

Металлические укосины устанавливается несколько иначе, чем деревянные, поскольку деревянные укосины впоследствии убираются, а металлические – остаются навсегда. Их монтируют заподлицо с боковой поверхностью стоек и нижней обвязки, то есть, сначала в стойке и обвязке выбираются соответствующие толщине металлической пластины пазы. Крепление уголков проводится на саморезы или гвозди.

Второй способ заключается в следующем – в нижней опорной балке выбирают пазы по форме сечения стойки, и стойка вставляется в них.

Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.

Крепление металлическим уголком проводится аналогично описанному способу для установки боковых стоек.

Шаг стоек планируется в зависимости от

• Размеров внутренней и внешней обшивки каркасной ячейки
• Размеров плит утеплителя

Так, большинство используемых листов ОСП для обшивки выпускается шириной 1200 мм, а шаг стоек выбирают 600мм. Края листов обшивки обязательно должны приходиться на стойку в местах стыковки, в противном случае стойки необходимо устанавливать дополнительно.

Плиты утеплителя, например базальтовой ваты тоже производятся с размерами подходящими под типовой шаг стоек. Если используется рулонная минвата или другие виды утеплителя, то для них расстояние между стойками непринципиально. Утеплитель в этом случае вырезается под имеющийся шаг стоек.

Для того, чтобы в процессе работы стойки не наклонились, желательно для каждой ставить временные раскосы – или одновременно для нескольких стоек.

После установки и обвязки всех стоек обязательно нужно устанавливать укосины – это элементы из доски, служащие скреплению каркаса и приданию ему конструкционной прочности. Назначение укосин – противодействие боковым нагрузкам на дом – это в основном ветровые нагрузки. Укосины врезают под углом к вертикальным стойкам, заподлицо с наружной или внутренней плоскостью стены. Подробнее об этом мы рассказывали в соответствующей статье нашего сайта.

Установка стоек каркасного дома – наиболее продолжительная операция возведения «скелета» сооружения. Ее можно значительно ускорить, если каркасные рамы собирать заранее, чтобы осталось только поднять их вертикально по периметру.

Фирма «К-ДОМ» в настоящее время осваивает сборку каркасных рам на собственных производственных мощностях. Размеры каркасных рам соответствуют проекту дома и оговариваются с заказчиком. Такая работа сэкономит для застройщика время на выезд строителей непосредственно на место возведения дома.

Особенности крепления вертикальных стоек при сборке каркасного дома

Вертикальные стойки – важный элемент каркаса, процесс установки которых отличается сложностью и длительностью. Крепление стойки должно быть прочным и надежным, ведь это основа будущей конструкции. Поэтому к данному этапу необходимо подходить максимально ответственно и внимательно.

Основа стен любого каркасного дома – несущие стойки. Чаще всего они выполняются из строганой доски (бруса) естественной влажности сечением, как минимум, 40×100 мм, и устанавливаются вертикально по линии стен с шагом в 600 мм.

Почему именно такое расстояние? Это расстояние между краями стоек, или их центрами? Какие факторы влияют на расчет шага стоек, и можно ли изменять указанное значение в большую или меньшую сторону? В данном материале вы найдете обоснованные ответы на все поставленные вопросы, с теоретическими пояснениями и примерами из практического опыта.

Перед возведением каркаса необходимо выполнить обвязку и предварительные расчеты. К моменту начала возведения конструкции должны быть готовы:

1. Фундамент с выдержкой не менее 7 дней. Бетонное покрытие становится прочным минимум через 27 дней, но для каркаса подойдет основание, залитое неделю назад. Такого срока достаточно для обеспечения нормального показателя прочности. В некоторых случаях ростверк заливают с анкерами.
2. Древесина. Если она не высушена, тогда её нужно быстро монтировать и по завершению возведения конструкции зашить ОСБ, поэтому плиты следует подготовить заранее.
3. Пиломатериалы. Их обрабатывают антисептической пропиткой.
4. Рубероид. Он необходим для обеспечения гидроизоляции. Специалисты рекомендуют использовать простую разновидность, без дополнительной посыпки, что будет экономически целесообразно.

Рассчитать точное количество крепежных приспособлений сложно. Скорее всего, придется закупать их дополнительно: гвозди и саморезы имеют свойство ломаться, попадаются бракованные изделия.

Перед покупкой материалов определяется толщина теплоизоляционной прослойки. При увеличении толщины утеплителя нужно увеличить и размер каркаса. Если будет выполняться крепление деревянных стоек к бетонному основанию, потребуются дополнительные фиксирующие элементы.

Возведение каркаса.

Процесс возведения каркаса можно разделить на несколько этапов:

1. Создание нижней обвязки.
2. Установка цокольного перекрытия.
3. Монтаж стоек.
4. Изготовление верхней обвязки.
5. Возведение потолочного перекрытия.

Наиболее трудоемкая и продолжительная процедура – установка стоек. Стойки соединяются с обвязкой и фиксируются временными укосинами, чтобы во время дальнейшей установки они сохраняли вертикальное положение.

Подготовка вертикальных стоек и выбор доски

Установка стоек осуществляется различными способами. Первый – каркас сколачивается на полу, а затем поднимается и устанавливается, второй предполагает монтаж каждой стойки отдельно. Однако крепежные элементы используются одинаковые.

Читайте также:  Сборка металлического каркаса для гипсокартона

Главная задача стоек – обеспечение прочности конструкции. Система должна выдерживать нагрузку в пределах 3-5 тонн. Поэтому материал выбирается качественный. Максимальное напряжение приходится на углы. Для них подготавливают брус сечением не менее 10×10 см. Боковые стойки подвергаются меньшим нагрузкам, поэтому для них подойдет брус с сечением не менее 4×10 см для крепления и установки стоек к деревянной балке.

Можно применять брус большего сечения, но это увеличивает стоимость строительства. Если нет возможности приобрести брус нужного сечения, можно сшивать стойку из двух досок, например, толщиной 3 см.

Установка угловых стоек

Стойки на углах можно установить самостоятельно. Монтаж выполняют двумя способами:

1. Уголки из металла. Для этих целей подойдут уголки из упрочненной стали. Рекомендуется выбирать крепеж с цинковым покрытием.
2. Деревянные нагели. Нагель – это штифт круглого сечения. Его забивают на этапе создания угла нижнего обвязочного бруса, заранее просверлив под него отверстие. При этом нагель должен возвышаться над поверхностью обвязки минимум на 8 см. На него устанавливают стойку каркаса. Такое решение обеспечивает высокую прочность узла соединения стойки с обвязкой.

Второй способ требует серьезных физических усилий, но имеет ряд преимуществ:

• Высокая надежность, если сравнивать с резьбовым крепежом, который через некоторое время ослабевает, потому что дерево рассыхается.
• Отсутствие в конструкции металлических изделий, подверженных воздействию коррозии.

В поверхности стойки проделываются отверстия, равные по диаметру нагелю. Их глубина должна составлять не менее 8 мм. После этого элемент соединяется с нагелем и фиксируется раскосами. Крепление, выполненное с помощью однородных материалов более пластично и устойчиво к боковому воздействию.

Крепление боковых стоек к нижней обвязке

Перед креплением боковых стоек к нижней обвязке следует несколько раз проверить геометрические размеры: правильность выставления диагоналей и углов. Брусья закрепляются не только между собой, но и к фундаменту. Если при создании ростверка были вставлены шпильки, то от анкеров можно отказаться. В брусе можно заранее просверлить отверстия для шпилек. После этого приступают к фиксации бруса основания.

Если заложить шпильки не удалось, тогда в качестве крепления придется использовать анкерные болты диаметром не менее 16 мм. Крепеж должен погружаться в фундамент минимум на 10 см. Если высота обвязки составляет 10 см, то длина болта должна составлять 20 см. Отверстия под анкер проделывают в затвердевшем бетоне. Надежность крепления обеспечивается гайками с широкими шайбами. Благодаря шайбе увеличивается пятно контакта дерева и гайки.

Болты необходимо выбирать с шестигранными гайками для отвинчивания ключом. Квадратные, круглые, отверточные разновидности в этом случае не подходят. В углах анкер не устанавливают, если брусья соединяются нагелями либо гвоздями. В противном случае первый анкерный болт располагают в углу и в пространстве между соседними углами с промежутками 1-1,3 м. При необходимости шаг можно увеличивать. Но практика показывает, что это значение не должно превышать 2,5 м. На одном брусе обвязки нижнего типа размещают не менее двух болтов.

По завершению всех работ мастер проверяет уровень бруса, углы и диагонали верхней обвязки. Если возникнет потребность, то плоскость выравнивается электрорубанком. После сцепления элементов нижней обвязки и фиксации на фундаменте, монтируют вертикальные стойки.

Крепеж для вертикальных стоек в землю KS используется при установке беседок, заборов и других конструкций. Этот элемент позволяет отказаться от заливного фундамента для кольев. Главной особенностью изделия является уникальная форма: верхушка выполнена в форме параллелепипеда, плавно переходящего в острый конец. Нижняя конструктивная часть уходит под землю. Заточенная стойка монтируется в верхний элемент и закрепляется шурупами.

Кроме увеличения скорости установки, забивной крепеж KS для стоек защищает подземную область стойки, поскольку он выполнен из оцинкованной стали высокой прочности, препятствующей разрушению в результате гниения. Забивной элемент применяется для создания долговечных конструкций с минимальными физическими и временными затратами.

Прочность каркасного дома определяется его конструкцией. Вес стен, перекрытий и крыши держатся на несущем каркасе каркасного дома. Для прочности каркасного дома важно правильно выбрать толщину несущих стоек, а также расстояние между стойками. Существуют правила расчета каркасного дома. Сегодня мы обсудим, как рассчитать расстояние между стойками в каркасном доме, так называемый шаг стоек в каркасном доме.

• Шаг стоек в каркасном доме
• Сколько весит каркасник
• Стойки каркасного дома
• Расстояние между опорами

Шаг стоек в каркасном доме

Расстояние стоек в каркасном доме определяется их прочностью и будущей нагрузкой. Чем прочнее стойки каркаса, тем больше могут быть промежутки между ними. Кроме того, на величину шага стоек каркасного дома влияют размеры отделочных материалов. Почему расстояние между опорами должно учитывать размеры отделочных панелей?

Приведём пример. Для удобства монтажа листов ОСБ шаг между стойками стен каркасного дома стараются выбрать с учётом их размеров. Размеры ОСБ составляют 2500х1250 мм. Значит, при расстоянии между стойками кратном 1250 мм (или кратном 2500 мм) расход отделочного материала на обрезки будет достаточно минимальным. Края листа ОСБ будут крепиться к стойке. При расстоянии больше 1250 часть листа ОСБ будет обрезана при монтаже.

Также стараются учитывать размеры будущего утеплителя. К примеру, если утепление каркасного дома изнутри будет проводиться матами из минеральной ваты Роквул, то их размеры – 1200х600 мм с деформационной полосой 50 мм. Тогда расстояние между стойками под утеплитель должно быть 550 мм. Что не соответствует 1250 мм ОСБ. В таком случае, при выборе шага опор не учитывают размеры утеплителя, а для его монтажа в каркасе предусматривают дополнительные планки.

На заметкуТакже необходимо учесть, что в местах установки дверей и окон расстояние между стойками в каркасном доме может быть больше или меньше. Расстояние должно соответствовать ширине будущего окна или дверного проёма.

Выбор крепёжных элементов будет определяться материалом каркаса. Вертикальные стойки каркасного дома из дерева крепят к нижней и верхней обвязке с помощью металлических уголков и гвоздей. А металлические вертикальные опоры скручивают болтами или сваривают дуговой сваркой.

Итак, с особенностями выбора шага и подбора крепёжных элементов разобрались. Теперь обратимся к расчетам и вычислим вес будущего каркасника, толщину опор и расстояние между ними.

Сколько весит каркасник.

Каркас дома является несущей системой. Его прочность должна выдерживать давление стен, перекрытий и крыши. Поэтому для расчёта стоек каркасного дома необходимо определить вес будущего строения. Как это сделать?

Существует несколько методик определения веса будущего строения. Приведём две:

• Определение веса постройки по онлайн калькулятору. В таком варианте в калькулятор вводят значения ширины и длины стен постройки, его высоту, количество несущих перегородок, а также материал стен, их толщину и получают готовый результат – ориентировочный вес будущего строения.
• Расчеты по строительным таблицам. Это более сложный и кропотливый труд, в процессе которого можно получить более точный результат. По данным строительных таблиц определяется ориентировочный удельный вес 1 куб. м каркасной стены, а также погонный вес каждого метра перекрытий, кровельных листов. Полученные данные множатся на площадь стен дома или кровли, суммируются и складываются в общий вес каркасного дома.

Полученный в расчётах вес будущего строения умножается на коэффициент 1,1. Он учитывает дополнительный вес сантехнических устройств, мебели, которые будут расположены в постройке. В результате мы получаем тот вес, который каркас дома должен выдерживать в течение многих лет эксплуатации.

По данным он-лайн калькулятора мы получим, что вес одноэтажного каркасного дома 8х8 м с крышей из металлического профиля и деревянными лагами, в климатической зоне с зимними температурами -10 составит около 10.5 тонн. Умножив на коэффициент, получаем 11.55 тонн, которые для удобства расчётов округляем до 12 тонн строительного веса. Итак, что делать дальше?

Стойки каркасного дома.

Дальше – обратимся к прочности деревянных стоек, и выясним, какой вес может выдержать каждая опорная стойка. Традиционно для деревянных каркасов одноэтажных строений используют угловые стойки каркасного дома сечением не меньше 100х50 мм, для двухэтажных – 150х50 мм. Пользуясь справочными таблицами, определим несущую способность каркасной стойки.

По справочнику физических свойств древесины, прочность на сжатие дерева составляет 30 – 50 МПа (в зависимости от вида дерева). Это значит, что каждый см сечения может выдержать 30-50 кг веса. Стойки стен каркасного дома 100х50 мм гарантированно выдержит 300 кг.

Учитывая общий вес дома, определённый раньше, можно вычислить минимальное число опорных стоек. Для этого разделим 12 000 кг на 300 кг, в результате чего получим, что установка стоек потребует 40 досок сечением 100х50 мм.

Расстояние между опорами

Расстояние стоек в каркасном доме определяется нагрузкой или весом дома, количеством опор. Пользуясь полученными данными, определяем необходимое расстояние между стойками каркаса. Для этого вычисляем общий периметр стены. В доме 8х8 м он составит 32 м. После чего делим полученные 32 м на количество стоек 40 штук. Получаем расстояние 0,8 м или 800 мм.

В строительной литературе есть общие рекомендации, как правильно производить крепление стоек каркасного дома. В них говорится, что при невозможности выполнить строительные расчеты, шаг между стойками одноэтажного каркасного дома выбирается в размере от 500 до 700 мм. И ещё: принято, что шаг стоек каркасного дома не должен превышать 1 м.

Из чего лучше стойки для каркасного дома – из бруса или доски?

Стойки каркасного дома являются основным несущим элементом конструкции, от которой требуется прочность, жесткость и стабильность. Ориентируясь на эти критерии, у обычного человека на интуитивном уровне складывается мнение, что брус будет понадежнее. Он толще, массивнее и так далее. Хороши ли большие размеры бруса для каркасного дома на самом деле – рассказано в этом материале.

Для начала полностью исключим путаницу, которая почти всегда возникает, когда доска очень сильно похожа на брус, и наоборот. Чтобы сделать это, обратимся к документу, который называется ГОСТ 1828887 «Производство лесопильное. Термины и определения». В нем четко указано, что такое брус и доска, и как их не путать между собой.

Доска. В соответствии с этим Государственным Стандартом, представляет собой пиломатериал толщиной до 100 мм, а шириной, более, чем в два раза превышающей толщину. Примеры.

• Если толщина пиломатериала 40 мм, а ширина не менее 80 мм – это доска.
• Пиломатериал толщиной 90 мм и шириной 150 мм – доской не является, так как ширина не больше толщины в два раза.

Брус. В соответствии с тем же Государственным Стандартом, представляет собой пиломатериал, толщина и ширина которого больше 100 мм. Примеры.

• Пиломатериал толщиной 40 мм и шириной 100 мм – это не брус. Это доска.
• Пиломатериалы с размерами 100×100 мм, 100×150 мм, 150×150 мм и так далее – это все брус.

В этом же Стандарте есть такое понятие, как брусок. Он определяется, как пиломатериал толщиной до 100 мм, но шириной не более двойной толщины. Примеры.

• Пиломатериал размерами 50×50 мм – это брусок.
• Если размеры 40×70 мм – это тоже брусок, а не брус или доска.

С терминами разобрались. Переходим к сути вопроса.

5 причин предпочесть доску брусу

Можно даже не рассматривать все пять предлагаемых причин, по которым доска объективно лучше бруса для строительства стоек каркасного дома. Вместо этого достаточно было привести всего один весомый аргумент. Однако предлагаемые критерии, все же, важны, потому с них и начнем.

Мостики холода

Любая наружная стенка каркасного дома состоит из вертикальных стоек и теплоизоляционного материала между ними. То есть, та площадь стен, где будет уложен утеплитель, теплоизоляционные свойства будут на одном уровне. А вот те места, в которых останутся только стойки каркаса, будут без утеплителя. Известно, что древесина – неплохой теплоизолятор. Но ее теплоизоляционные характеристики не идут ни в какое сравнение с минеральной или базальтовой ватой такой же толщины. Разница многократная.

Отсюда следует, что каждый участок стены, который будет занят стойкой, является потенциальным мостиком холода. Логично, что чем шире будут эти стойки, тем мостик холода будет более существенным. То есть, если установить стойки из бруса (а мы выяснили, что это, как минимум, 100 мм), мостиков холода в каркасном доме будет более, чем в два раз больше, чем если применить доску сечением 40×100 мм.

Неоправданные расходы

Как будет доказано дальше – нет абсолютно никакой оправданной надобности применять для сборки каркаса массивный брус. Более того, по некоторым аспектам это даже чревато. Как пример, уже описанные выше мостики холода. Но и это еще не все. А поскольку брус дороже, чем доска, то помимо намеренно приобретенных недостатков мы получим еще и неоправданный перерасход средств.

Стабильность геометрии каркаса

Чем массивнее пиломатериал, тем с большей силой он деформируется в процессе естественного высыхания. Остов каркасного дома собирается из древесины естественной влажности. То есть, сушки и деформации просто не избежать. В этом плане доска ведет себя куда более стабильно и предсказуемо. Кроме того, за счет жесткости конструкции ей «некуда деваться», потому геометрию она не меняет так критично, как может сделать это массивный брус.

Несущая способность стоек каркаса

Многие уповают на то, что у бруса несущая способность большая, чем у доски. Однако если обратиться к цифрам, то выясняется, что одна стойка из доски сечением 40×100 мм способна нести нагрузку 300 кг. То есть, чтобы каркас смог выдерживать вес дома, скажем, в 12 т, таких стоек понадобится всего 40 шт. Использовать меньше стоек, отдав предпочтение брусу, невозможно. Шаг между стойками каркаса все равно придется соблюдать, иначе возникнут проблемы с жесткостью конструкции, закладкой утеплителя и отделочными работами.

Строительные нормы и правила

Ну и последний аргумент в пользу бруса, который, к слову, мог быть тем единственным и исчерпывающим – это строительные нормы. В частности, про каркасные дома написано в цифрах и картинках в документе, который называется СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных жилых домов с деревянным каркасом». Если поискать в этом документе ответ на вопрос – доска или брус, то можно найти информацию, что и доски 40×100 мм будет многовато. Для многих типовых проектов достаточно доски шириной всего 80 мм при толщине 40 мм.

Итог

Для строительства каркасного дома, в частности, для установки стоек каркаса – следует использовать доску, а не брус. Это будет и правильнее, и надежнее, и дешевле. Оптимальный вариант для большинства типовых проектов – это каркас на основании стоек из доски сечением 40×100 мм.

Крепиться пенопластовые листы могут двумя способами.

• В первом  случае закрепление утеплителя предполагает установку листов таким образом, чтобы они достаточно плотно соприкасались  друг с  другом и не образовывали щелей. Так, даже после усушки, между пенопластовыми плитами не образуется расстояния (мостиков холода), а значит и утепление будет более эффективным. Данный способ требует определенного опыта и аккуратности.
• Второй способ допускает монтаж пенопластовых листов с проемом по всему периметру до 10 мм. Получившиеся щели заполняют монтажной пеной. Десятимиллиметровый зазор указан не случайно. Щели менее 5 мм. утеплить монтажной пеной довольно проблематично, ведь в них не пролезет носик монтажного пенного пистолета. А зазор более 10 мм. в разы увеличивает расход монтажной пены.

Возведения каркаса,нижняя обвязка,установка стоек,верхняя обвязка.

Основные этапы строительства каркаса в каркасной технологии:

• Нижняя обвязка фундамента.
• Цокольное перекрытие и монтаж чернового  пола.
• Установка стоек .
• Верхняя обвязка стоек.
• Установка потолочного перекрытия .

По времени проведения этапов установка стоек- самая протяженная операция,так как количество элементов здесь самое большое.Каждую стойку нужно связывать с основанием и дополнительно укрепить,чтобы в процессе монтажа сохранялась их вертикальность.

Подготовка вертикальных стоек-выбор доски.

Существует несколько основных приемов строительства каркаса по рамочной технологии.Первый способ-сборка рамы каркаса на полу,подъем ее и установка вертикально по всему периметру.

Второй способ-установка каждой стойки вертикально по отдельности.

 Принципиально оба способа отличаются тем,что крепление стоек производится в первом случае к верхнему и нижнему брусу рамы,а во втором-непосредственно к обвязке фундамента.Впрочем,сами способы крепления одинаковы,поэтому подробнее рассмотрим второй случай,как наиболее показательный.

Стойки выполняют ответственную функцию-обеспечение конструкционной прочности каркаса,принимая на себя значительные нагрузки от крыши и кровли .Материал для них,соответственно выбирает прочный и качественный.Самые большие нагрузки ложатся на угловые стойки,поэтому для них берется массивный брус-обычно от 100 х 100 мм. Боковые стойки,расположенные по линии стены,несут меньшую нагрузку по отдельности,и для них,как правило,достаточно бруса сечением 40 х 100 мм.Можно использовать и брусья больших сечений,но это будет стоить в целом дороже.При необходимости можно сшивать стойки из двух досок меньшего сечения,толщиной 25-30 мм.

Сначала устанавливают угловые стойки.Они в самом простом случае прикрепляются к основанию с помощью усиленных металлических уголков.Сами уголки прикручиваются к доскам саморезами или гвоздями.

Желательно использовать оцинкованные уголки-они менее подвержены коррозии.Угловые стойки нужно тщательно проверять на вертикальность отвесом.

Для дальнейшей их устойчивости в вертикальном положении до окончательного скрепления каркаса желательно устанавливать временные раскосы.

Существует еще один способ крепления боковых стоек-деревянным нагелем.

Нагель -это небольшой брусок круглого сечения.Его забивают при сборке угла нижней обвязки-в заранее просверленные отверстия-так,чтобы нагель выступал над плоскостью обвязки на 8-10 см.

Это дополнительно скрепляет брусья обвязки и служит элементом,связывающим обвязку со стойкой.

В брусе стойки также просверливаю отверстие под диаметр нагеля и глубиной на 8-10 мм больше длины выпуска нагеля.

Затем стойка надевается на нагель и также закрепляется раскосами. Такой способ достаточно трудоемок,но имеет ряд преимуществ:

Отсутствие металлических креплений,подверженных коррозии

Более надежное соединение,чем резьбовое,которое со временем слабеет из-за рассыхания древесины

Соединение однородных материалов способствует большей пластичности при боковых нагрузках на стойки.

После установки угловых стоек приступают к монтажу боковых.Здесь самым существенным является выбор шага установки стоек.Расчет расстояния между стойками учитывает:

Конструкционные нагрузки на всю стену.

Способ закладки утеплителя.

Места установки оконных и дверных проемов.

Необходимое количество стоек желательно заготовить заранее,а отпиливать их-по шаблону,чтобы ошибки в размере какой-либо из стоек не сказывались на других.

Крепление боковых стоек к нижнему основанию осуществляется несколькими способами:

1. С помощью металлических укосин.
2. Вставки в вырубленные пазы.
3. Монтаж стальным уголком.

Металлические укосины устанавливается несколько иначе,чем деревянные,поскольку деревянные укосины впоследствии убираются,а металлические -остаются навсегда.

Их монтируют заподлицо с боковой поверхностью стоек и нижней обвязки,то есть,сначала в стойке и обвязке выбираются соответствующие толщине металлической пластины пазы.Крепление уголков проводится на саморезы или гвозди.

Второй способ заключается в следующем-в нижней опорной балке выбирают пазы по форме сечения стойки,и стойка вставляется в них.

Очень важно учитывать,что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа.А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.

Крепление металлическим уголком проводится аналогично описанному способу для установки боковых стоек.

Шаг стоек планируется в зависимости от:

• Размеров внутренней и внешней обшивки каркасной ячейки.
• Размеров плит утеплителя 

Так,большинство используемых листов ОСП для обшивки выпускается шириной 1200 мм,а шаг стоек выбирают 600 мм.Края листов обшивки обязательно должны приходиться на стойку в местах стыковки,в противном случае стойки необходимо устанавливать дополнительно.

Плиты утеплителя,например,базальтовой ваты тоже производятся с размерами подходящими под типовой шаг стоек.Если используется рулонная минвата или другие виды утеплителя,то для них расстояние между стойками не принципиально.Утеплитель в этом случае вырезается под  имеющийся шаг стоек.

Для того чтобы в процессе работы стойки не наклонялись,желательно для каждой ставить временные раскосы-или одновременно для нескольких стоек.После установки и обвязки всех стоек обязательно нужно устанавливать укосины-это элементы из доски,служащие скреплению каркаса и приданию ему конструкционной прочности.Назначение укосин-противодействие боковым нагрузкам на дом-это в основном ветровые нагрузки.Укосины врезают под углом к вертикальным стойкам,заподлицо с наружной или внутренней плоскостью стены.Установка стоек каркасного дома-наиболее продолжительная операция возведения скелета сооружения.Ее можно значительно ускорить,если каркасные рамы собирать заранее,чтобы осталось только поднять их вертикально по периметру.

Верхняя перекрытие каркаса.

Верхняя обвязка каркаса служит окончательному скреплению всех элементов.Именно после верхней обвязки “скелет”нижнего этажа каркасного дома приобретает свою устойчивость и конструкционную прочность.На верхнюю обвязку можно устанавливать потолочное перекрытие первого этажа,которое служит основой для строительства крыши или возведения второго этажа,либо мансарды.

Скрепление вертикальных стоек каркаса.

Вертикальные стойки каркаса могут быть скреплены еще на полу,а каркасные рамы установлены вертикально по периметру. Если стойки заранее не скреплены,то приходится обвязывать их сверху после установки по отдельности.

Обвязка стоек сверху служит основой для перекрытия первого этажа.В результате получается горизонтально расположенная лента,которая объединяет стойки.Ее устанавливают с учетом вертикальных нагрузок со стороны верхней части здания,то есть;

• Второго этажа
• Мансарды
• Крыши 
• Кровли 
• Нагрузок от атмосферных  осадков

Материал для верхней обвязки и его размеры.

Материалом для обвязки могут служить,как  металлические профили,так и деревянная доска.

Металлические конструкции отличаются высокой прочностью,но они,во-первых,дороже,чем дерево,во-вторых,само крепление к металлу требует проведения многочисленных дополнительных усилий-высверливание,резка и т.д

Чаще всего в качестве верхнего перекрытия используется одинарная или сдвоенная доска,установленная перпендикулярно плоскости этажа.Сдвоенную доску обычно прокладывают теплоизолирующим материалом на месте стыка.

Ее устанавливают перпендикулярно верхней плоскости стоек.Суммарная толщина бруса не должна превышать толщину вертикальной стойки.В результате мы получаем качестве обвязки брус квадратного сечения,но наличие двух досок в большей степени противостоит вертикальным нагрузкам.

Наращивание доски для верхней обвязки.

Зачастую ширина стены каркасного дома превышает длину стандартных досок.В таком случае под места стыков брусьев нижней обвязки подставляется дополнительная опора.

Это неприменимо для досок верхней обвязки-тогда приходится увеличивать число опорных стоек.Впрочем,и вертикальные нагрузки на места стыков уравновешиваются перераспределением их по всему периметру дома.

Ничего страшного не произойдет,если под места стыка вообще не будет опоры,но связывать отдельные доски нужно все же  достаточно крепко.Это касается и соединения досок верхней обвязки на углах дома и в местах примыкания к внутренним стенам.Образуется нечто подобное монолитному ленточному фундаменту.

Есть несколько способов соединения досок:

Встык.В данном случае доски прижимаются друг к другу торцами и соединяются гвоздями.Гвоздь пробивается под углом через плоскость одной доски в торец другой.Конечно,такое соединение самое непрочное и работает только на разрыв,однако зачастую других нагрузок на него нет.

45-градусный стык(на ус).В данном случае,торцы соединяемых досок обрезаются под углом 45 градусов и соединяются.Получается,что гвоздь и саморез проходит через торцы обоих досок.

В пол-дерева,когда доски пропиливаются на половину толщины на одинаковое расстояния от края.Лишняя древесина скалывается и доски накладываются друг на друга .Соединение гвоздями или саморезами идет через плоскость доски.Такое соединение хорошо работает и на разрыв и на излом.

Соединения шип-паз.В этом случае делается несколько пропилов на торце обеих досок,так,что соединение будет достаточно прочным.Такая работа достаточно трудоемка и занимает много времени,но может проводится для особо ответственных узлов.

Двойная верхняя обвязка.

Зачастую обвязки одним рядом бруса недостаточно в случае высоких вертикальных нагрузок-например,при большом весе стропильной системы или устройстве второго этажа,мансарды.В таком случае применяется двойная обвязка-то есть поверх стоек доски перекрытия укладываются в два слоя.

В данном случае нужно обеспечить хорошую совместимость досок в их плоскостях ,чтобы избежать сдвигов одной относительно другой под влиянием  боковых нагрузок.Для этого достаточно пробить наложенные друг на друга доски гвоздями,желательно с шагом не более 20-30 см.

Способы крепления стойки к верхней обвязке.

Крепление верхней части стоек производится так же,как и крепление их к нижней обвязке:

• Металлическими уголками
• Металлическими укосинами 
• Врубкой

Необходимо отметить,что при использовании врубки следует тщательно рассчитать общую высоту каркасной рамы,с учетом того,что верхняя и нижняя часть стоек будет утоплена в досках нижней и верхней  обвязки.

Кроме того,врубку желательно усилить металлическими скобами-это придаст дополнительную устойчивость вертикальных стоек боковым нагрузкам.Их можно изготовить из металлических прутьев диаметров 8-10 мм.

Укосины каркасных рам обычно монтируют после окончания верхней обвязки по всему периметру.Это доски,заподлицо врезанные в стойки,а также в брусья обвязки.

Каркасный дом своими руками. Строительство каркаса дома

Эта статья цикла Каркасный дом своими руками рассматривает непосредственно строительство каркаса дома своими руками. Мы подробно рассмотрим как выполняется верхняя и нижняя обвязка каркасного дома и устанавливаются вертикальные стойки каркаса. Определим важные моменты, которые дадут понять как построить каркас дома максимально просто и быстро.

Содержание: (скрыть)

Начало сборки каркаса

На момент сборки каркаса у Вас должно быть:

1. Готовый фундамент, выстоявшийся минимум  7 дней.  Полную прочность бетон набирает за 28 дней, но уже через 7 дней по бетонному фундаменту можно начинать собирать каркас. Это безопасно и для фундамента и для каркаса.

   Иногда при заливке ростверка в него заранее закладывают анкера (шпильки) для последующего крепления бруса нижней обвязки. Поэтому, если Вы планируете крепить брус именно так, то на данном этапе Ваш фундамент будет выглядеть как столбы, связанные ростверком, плюс из ростверка выступают забетонированные одним концом анкера.

2. Должно быть куплено дерево на каркас. Если дерево не сушеное, то его нужно как можно скорее монтировать и безотлагательно после сборки каркаса зашивать ОСБ. Поэтому ОСБ, в таком случае, тоже должно быть куплено заранее.

3. Все пиломатериалы обработаны антисептиком.

4. Куплен рубероид  для устройства противокапиллярной гидроизоляции по фундаменту и опорным столбикам лаг. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки и ультрафиолетовой стабилизации (он немного дешевле). Подробнее о том, для чего укладывается  противокапиллярная гидроизоляция по фундаменту можно прочесть в статье Устройство гидроизоляции фундамента, подвала, цоколя.

5. Куплены все необходимые крепежные элементы. Точно подсчитать количество всех крепежных элементов невозможно, так как крепления – это расходный материал, часто ломаются, где-то их потребуется меньше, а где-то больше чем планировалось. Из практики можете смело для начала заказать около 9-10 кг гвоздей: ≈ 5 кг – 120мм, ≈ 3 кг – 100 мм, ≈ 1 кг – 50мм. И саморезы: ≈ 500 шт – 100 мм, и ≈ 100 шт – 50 мм. Дальше Вы легко сможете прикинуть, на какую часть каркаса их хватило, и докупить недостающее количество.

6. Есть в наличии все необходимые инструменты. Полный перечень этих инструментов мы приводили в предыдущей статье цикла Подготовительные работы для строительства каркаса.

7. Еще до начала закупки пиломатериалов нужно определиться с толщиной теплоизоляции для стен, пола, перекрытия. Так как незапланированное увеличение толщины утепления может потребовать увеличения размеров каркаса.

Крепеж бруса нижней обвязки

Брус укладывается на ростверк, по которому предварительно уложен рубероид. Повторюсь, рубероид укладывается непосредственно перед укладкой бруса нижней обвязки. Так как если его уложить и оставить непокрытым на несколько месяцев, то он может повредиться (подплавиться, надорваться). Тем более, что рубероид сюда идет самый обычный без УФ стабилизации, и оставлять его не закрытым нельзя.  Так что до укладки бруса нижней обвязки (если фундамент будете оставлять на какое-то время выстояться) фундамент, максимум, можно закрыть обычной полиэтиленовой пленкой сверху. Пленка предотвратит вымывание бетонного молочка, если вдруг пойдет дождь, а бетон еще не застыл. Если же на ближайшие 7 дней после заливки фундамента дожди не планируются, то фундамент можно оставлять ничем не накрытым.

Перед укладкой бруса нижней обвязки проверьте уровнем горизонтальность верхней плоскости ростверка. Если она идеально ровная, то можно укладывать гидроизоляцию и брус. Если же есть неровности более 1 см, то их нужно выровнять раствором, дать ему выстояться (около 7 дней) и только потом укладывать гидроизоляцию и брус нижней обвязки. Если неровности менее 1 см, то под брус нижней обвязки придется подкладывать дощечки. Так как раствор такой толщины не схватится достаточно с лентой и со временем отойдет и раскрошится

Между собой брусья нижней обвязки стыкуются методом выборки на углах. Есть множество различных вариантов выборки, я рекомендую 2 из них, которые мы использовали на практике. Это выборка в пол дерева и в лапу. Оба варианта достаточно надежны, так что выбрать можете любой.

Схема соединения брусьев методом выборки на углах

В местах угловых соединений брусья фиксируем между собой. Для этого можно использовать один из описанных ниже методов соединения:

• Соединяем брусья анкером, который в свою очередь крепит брус нижней обвязки к фундаменту. Подробнее об этом креплении будет дальше.
• соединяем брусья между собой гвоздями длиной не менее 150 мм (4 гвоздя на каждый угол). Гвозди крепятся с отступом от кромки бруса 1,5-2 см;
• в местах соединений брусьев сверлим отверстие диаметром не менее 20 мм. Вбиваем молотком в отверстие деревянный нагель – штырь из сушеного дуба, который должен выступать над поверхностью бруса не менее чем на 8-10 см для последующего крепления угловых стоек каркаса. Диаметр нагеля должен быть равен диаметру отверстия. Либо же нагель может быть квадратным со стороной чуть большего размера, чем диаметр отверстия.

Соединение брусьев нижней обвязки нагелем

Перед креплением брусьев между собой обязательно проверьте геометрию: диагонали и углы.

Помимо крепления между собой, брусья нижней обвязки крепятся к фундаменту. Если в качестве креплений для обвязочного бруса Вы заложили шпильки на этапе бетонирования ростверка, то анкера Вам уже не понадобятся. И Вы можете сразу же приступать к этапу сверления в брусе отверстий под шпильки в местах, соответствующих расположению забетонированных шпилек. Описанный ниже этап Вы пропускаете и приступаете уже к пункту “Крепим брус нижней обвязки”, описанный чуть ниже.

Если же шпильки Вы не закладывали, то брус нужно будет крепить анкерными болтами диаметром 16 мм. Анкер должен заходить в фундамент на глубину не менее 100 мм , поэтому если высота нижней обвязки у Вас 100 мм , то общая длина анкера должна быть 200 мм.

Крепление бруса нижней обвязки анкерами

Отверстия под анкера бурятся в застывшем бетоне ростверка. Далее в досках обвязки сверлятся отверстия в местах расположения анкеров. 

Крепим брус нижней обвязки. Брус крепится к фундаменту с помощью гаек с широкими шайбами, как показано на фото ниже. Шайба увеличивает площадь соприкосновения гайки с деревом. Если же затянуть гайку без шайбы, то есть большая вероятность, что она утопится в древесину, что нам совсем не нужно. Гайка должна быть обязательно под ключ (шестигранной). Круглая, квадратная, под отвертку и т.п. тут не подходят.

Крепление обвязки к ростверку анкерами

Если брусья нижней обвязки в углах Вы соединили нагелями или гвоздями, то в углу анкер уже не устанавливается. Тогда первые анкера ставятся на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты, как показано на схеме, рисунок а). Если в углу нагелем или гвоздями не крепились, то первый анкер будет как раз в углу, в месте соединения брусбев нижней обвязки, как показано на рисунке б).

Крепление бруса нижней обвязки анкерами

Расположение анкеров на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты

И дальше между углами с шагом около 1-1,2 м. Иногда шаг делают и больше, но он не должен превышать 2,4 м. Если у Вас имеются короткие стенки, то какой бы небольшой длины они не были, на одном отрезке бруса нижней обвязке должно быть не менее 2 анкерных болтов.

Теперь нужно еще раз проверить уровни, углы и диагонали бруса верхней обвязки. Если верхняя плоскость немного неровная, то ее можно выровнять электрорубанком. 

После того, как брусья нижней обвязки скреплены между собой и закреплены к фундаменту, можно приступать к установке вертикальных стоек каркаса.

Установка вертикальных стоек каркаса

Установка вертикальных сток каркаса

Монтаж угловых стоек

Первыми устанавливаются угловые стойки каркаса. Напомню, что их сечение отличается от сечения остальных стоек. 

1. Если брус нижней обвязки на углах Вы соединяли гвоздями или анкером, то угловую стойку крепим стальными уголками. Для этого узла уголки лучше взять усиленные.

Крепление угловой стойки усиленным стальным уголком

2. Если для соединения брусьев нижней обвязки на углах Вы выбрали способ с нагелем, то у Вас должны были остаться вертикальные выпуски (8-10 см) деревянных нагелей. Теперь нам нужно надеть на эти нагеля наши угловые стойки.

Крепление угловой стойки нагелем

Для этого в нижнем торце стойки сверлится отверстие диаметром около 20 мм (или больше, в зависимости от диаметра нагеля). Глубина отверстия на 1 см больше, чем длина выступающего нагеля, то есть,  9-11 см. Надеваем каждую угловую стойку на нагель и закрепляем временными укосинами.

Временные укосины так же нужны и при креплении угловой стойки стальными уголками.

Закрепление угловой стойки временными укосинами

Монтаж не угловых стоек

Нужно определиться со способом крепления стоек. 

Есть несколько вариантов. Первый – крепить стойки к обвязке методом вырубки (полная врубка или врубка на пол бруса). И второй – оцинкованными стальными уголками (толщина примерно 2 мм). Уголками проще, быстрее и как по мне – надежнее, так как брус нижней обвязки остается цельным, а не ослабляется вырубками под стойки. Единственный недостаток – это то, что стоимость таких креплений увеличивает смету (1 уголок стоит от 0,5 до 1 доллара). Поэтому вариант с уголками хоть и немного, но дороже.

Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки

На креплении уголками, думаю, останавливаться нет смысла. Тут все просто и никаких особенностей нет. Крепить их лучше всего оцинкованными саморезами по дереву. Но если купить оцинкованные не получится (их в некоторых регионах сложно найти), то можно брать черные не оцинкованные саморезы по дереву.

Немного подробнее остановлюсь на креплении стоек каркаса методом вырубки.

Для этого на брусе нижней обвязки нужно нанести разметку и сделать пазы по размеру стойки и глубиной порядка 30%, максимум 50% от высоты бруса нижней обвязки. Например, если брус у Вас высотой 100 мм, то вырубка будет на глубину 30-50 мм.

Размеры пазов для врубки стоек

Независимо от метода крепления не угловых стоек, их тоже нужно раскреплять временными укосинами. Можно устанавливать 2 короткие укосины на каждую стойку или же длинную укосину на несколько стоек сразу. Они нужны для того, чтобы соединение стойка – нижняя обвязка не расшатались до момента закрепления верхней обвязки и постоянных укосин.

Фото временного закрепления каркаса короткими укосами

 
Временное закрепление каркаса короткими укосами

Если Вы заранее не делали раскладку каркаса для всех стен, т.е. планируете работать без чертежей, то на данном этапе важно учитывать, что шаг стоек в местах расположения оконных и дверных проемов может быть другим. Так что пока не поздно советую все-таки набросать все стены и основные элементы каркаса на них. С размерами, конечно же. 

Примечание. Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.

Соотношение высоты этажа и высоты стойки при разных вариантах крепления стойки

Крепление бруса верхней обвязки

На углах брусья верхней обвязки стыкуются тоже при помощи вырубки.

К вертикальным стойкам каркаса брус верхней обвязки крепится тем же способом, который Вы выбрали для крепления стоек к нижней обвязке (вырубка или стальные уголки). 

Крепление уголками

Особенностей тут опять же никаких нет. Крепятся саморезами по дереву.

Крепление бруса верхней обвязки уголками

Крепление методом вырубки

Если Вы крепите при помощи вырубки, то прежде чем мы оденем эти брусья на вертикальные стойки, в них нужно сделать пазы под каждую стойку (так, как это делалось в брусе нижней обвязки). Очень важно, чтобы пазы эти были расположены строго по вертикали относительно пазов в нижней обвязки. Только тогда вертикальные стойки каркаса будут действительно вертикальными. В противном случае можно получить перекос как нескольких стоек, так и всего каркаса в целом.

Крепление бруса верхней обвязки методом выборки

После того, как пазы готовы, брус можно укладывать на свое место (на вертикальные стойки) и крепить к каркасу. Крепление осуществляется к каждой вертикальной стойке 2 гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку минимум на 10 см.

Укрепление каркаса

Укрепление каркаса постоянными укосами

Для придачи каркасу пространственной жесткости, устойчивости к ветровым и другим нагрузкам, его необходимо укрепить диагональными связями – укосами (иногда их называют раскосами). Советую их делать обязательно. На данном этапе нужно обязательно проверить все диагонали и вертикали, чтобы вовремя ликвидировать возможные искривления каркаса. Каркас окончательно выставляется с помощью отвеса и уровня. Затем каждая стойка закрепляется 4 укосинами (2 снизу и 2 сверху). Временные укосы демонтируются.

Крепление постоянных укосин

Если укосы у Вас имеют сечение меньше, чем основные стойки, то крепить их лучше ближе к внутренней обшивке каркаса. Тогда между укосиной и внешней обшивкой еще поместится утеплитель.

Крепление укосин ближе к внутренней обшивке каркаса

Установка потолочных балок

Тут снова есть несколько вариантов крепления. 

•Монтаж при помощи перфорированных стальных кронштейнов для балки.

Монтаж балки при помощи перфорированных стальных кронштейнов

•Монтаж при помощи стальных уголков

Монтаж балки при помощи стальных уголков

•Крепление методом вырубки

Опирание балок на брус верхней обвязки при помощи врубки

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. На конце каждой балки нужно предварительно сделать паз шириной, равной ширине бруса верхней обвязки. Глубина этого паза должна быть равна 30-50% высоты балки. Каждый край балки крепится к верхней обвязке двумя гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку на 10 см.

Параметры врубки для крепления балок перекрытия к брусу верхней обвязки

Примечание: На брусе верхней обвязки желательно заранее (на земле) сделать разметку последующих мест крепления балок перекрытия. Делать это потом на высоте 3 метров дольше и сложней.

Важные моментыдля экономии в каркасном строительстве:

• Старайтесь максимально экономить пиломатериалы. Для этого на мелкие, короткие детали каркаса используйте обрезки длинных элементов либо искривленные, покоробленные доски, если среди всей поставки попалось пару таких досок.
• Используйте материалы повторно. Например, доски для временного раскрепления можно позже порезать на мелкие постоянные укосины. Либо же использовать для временного распора не хорошие качественные доски, а например элементы опалубки фундамента и т.п. И очень хорошо, если повторное использование материалов Вы спланируете заранее. Тогда, возможно, пиломатериалов Вы сможете заказать гораздо меньше, чем планировали.
• Складируйте пиломатериалы так, чтобы короткие элементы и обрезки были всегда у Вас на виду. Тогда Вы не станете лишний раз нарезать новые короткие детали.
• Бережно храните пиломатериалы, защищая их от загрязнения и намокания.
• Да, и еще. Это не совсем касается экономии, но никогда не сжигайте отходы пиломатериалов, обработанных антисептиком, особенно в бане. Это опасно для Вашего здоровья.

Крепление балок в каркасном доме. Монтаж вертикальных стоек каркасного дома

Самый емкий этап строительства каркаса в технологии каркасного домостроение – это установка вертикальных стоек. Он занимает большую часть времени на возведение каркасных стен. Проводить установку стоек нужно особенно тщательно, так как это основные элементы, обеспечивающие конструкционную стойкость «скелета» здания. Кроме того, установка стоек предопределяет качество закладки утеплителя и, соответственно – качества всего утепления дома.

Напомним основные этапы строительства каркаса в каркасной технологии:

1. Нижняя обвязка фундамента
2. Цокольное перекрытие и монтаж чернового пола
3. Установка стоек
4. Верхняя обвязка стоек
5. Установка потолочного перекрытия.

По времени проведения этапов установка стоек – самая протяженная операция, так как количество элементов здесь самое большое. Каждую стойку нужно связать с основанием и дополнительно укрепить, чтобы в процессе монтажа сохранялась их вертикальность.

Существует несколько основных приемов строительства каркаса по рамочной технологии. Первый способ – сборка рамы каркаса на полу, подъем ее и установка вертикально по всему периметру.

Второй способ – установка каждой стойки вертикально по отдельности.

Принципиально оба способа отличаются тем, что крепление стоек производится в первом случае к верхнему и нижнему брусу рамы, а во втором – непосредственно к обвязке фундамента. Впрочем, сами способы крепления одинаковы, поэтому подробнее рассмотрим второй случай, как наиболее показательный.

Стойки выполняют ответственную функцию – обеспечение конструкционной прочности каркаса, принимая на себя значительные (до 3-5 тонн) нагрузки от крыши и кровли. Материал для них, соответственно выбирает прочный и качественный.

Самые большие нагрузки ложатся на угловые стойки, поэтому для них берется массивный брус – обычно 100х100 мм. Боковые стойки, расположенные по линии стены, несут меньшую нагрузку по отдельности, и для них, как правило, достаточно бруса сечением 40х100 мм. Можно использовать и брусья больших сечений, но это будет стоить в целом дороже. При необходимости можно сшивать стойки из двух досок меньшего сечения, толщиной 25-30 мм.

Сначала устанавливают боковые стойки. Они в самом простом случает прикрепляются к основанию с помощью усиленных металлических уголков. Сами уголки прикручиваются к доскам саморезами или гвоздями. Желательно использовать оцинкованные уголки – они менее подвержены коррозии. Угловые стойки нужно тщательно проверять на вертикальность отвесом. Для дальнейшей их устойчивости в вертикальном положении до окончательного скрепления каркаса желательно устанавливать временные раскосы.

Существует еще один способ крепления боковых стоек – деревянным нагелем. Нагель – это небольшой брусок круглого сечения. Его забивают при сборке угла нижней обвязки – в заранее просверленные отверстия – так, чтобы нагель выступал над плоскостью обвязки на 8-10 см. Это дополнительно скрепляет брусья обвязки и служит элементом, связывающим обвязку со стойкой.

В брусе стойки также просверливают отверстие под диаметр нагеля и глубиной на 8-10 мм больше длины выпуска нагеля. Затем стойка надевается на нагель и также закрепляется раскосами. Этот способ достаточно трудоемок, но имеет ряд преимуществ:

• Отсутствие металлических креплений, подверженных коррозии
• Более надежное соединение, чем резьбовое, со временем слабеющее из-за рассыхания древесины

Соединение однородных материалов способствует большей пластичности при боковых нагрузках на стойки.

После установки угловых стоек приступают к монтажу боковых. Здесь самым существенным является выбор шага установки стоек. Расчет расстояния между стойками учитывает:

• Конструкционные нагрузки на всю стену
• Способ закладки утеплителя
• Места установки оконных и дверных проемов.

Необходимое количество стоек желательно заготовить заранее, а отпиливать их – по шаблону, чтобы ошибки в размере какой-либо из стоек не сказывались на других.

Крепление боковых стоек к нижнему основанию осуществляется несколькими способами:

• С помощью металлических укосин
• Вставки в вырубленные пазы
• Монтаж стальным уголком.

Металлические укосины устанавливается несколько иначе, чем деревянные, поскольку деревянные укосины впоследствии убираются, а металлические – остаются навсегда. Их монтируют заподлицо с боковой поверхностью стоек и нижней обвязки, то есть, сначала в стойке и обвязке выбираются соответствующие толщине металлической пластины пазы. Крепление уголков проводится на саморезы или гвозди.

Второй способ заключается в следующем – в нижней опорной балке выбирают пазы по форме сечения стойки, и стойка вставляется в них.

Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.

Крепление металлическим уголком проводится аналогично описанному способу для установки боковых стоек.

Шаг стоек планируется в зависимости от

• Размеров внутренней и внешней обшивки каркасной ячейки
• Размеров плит утеплителя

Так, большинство используемых листов ОСП для обшивки выпускается шириной 1200 мм, а шаг стоек выбирают 600мм. Края листов обшивки обязательно должны приходиться на стойку в местах стыковки, в противном случае стойки необходимо устанавливать дополнительно.

Плиты утеплителя, например базальтовой ваты тоже производятся с размерами подходящими под типовой шаг стоек. Если используется рулонная минвата или другие виды утеплителя, то для них расстояние между стойками непринципиально. Утеплитель в этом случае вырезается под имеющийся шаг стоек.

Для того, чтобы в процессе работы стойки не наклонились, желательно для каждой ставить временные раскосы – или одновременно для нескольких стоек.

После установки и обвязки всех стоек обязательно нужно устанавливать укосины – это элементы из доски, служащие скреплению каркаса и приданию ему конструкционной прочности. Назначение укосин – противодействие боковым нагрузкам на дом – это в основном ветровые нагрузки. Укосины врезают под углом к вертикальным стойкам, заподлицо с наружной или внутренней плоскостью стены. Подробнее об этом мы рассказывали в соответствующей статье нашего сайта.

Установка стоек каркасного дома – наиболее продолжительная операция возведения «скелета» сооружения. Ее можно значительно ускорить, если каркасные рамы собирать заранее, чтобы осталось только поднять их вертикально по периметру.

Фирма «К-ДОМ» в настоящее время осваивает сборку каркасных рам на собственных производственных мощностях. Размеры каркасных рам соответствуют проекту дома и оговариваются с заказчиком. Такая работа сэкономит для застройщика время на выезд строителей непосредственно на место возведения дома.

• Подготовка к установке каркаса
• Методы соединения брусьев
• Крепление бруса для нижней обвязки
• Монтаж угловых и неугловых стоек
• Крепление уголками
• Установка потолочных балок

Подготовка к установке каркаса

Чтобы разобраться в строительстве каркаса дома своими руками, надо рассмотреть, как выполняется нижняя и верхняя обвязка и как установить вертикальные стойки каркаса, определить наиболее важные моменты строительства.

К моменту должны быть подготовлены:

1. Фундамент, выстоявшийся как минимум 7 дней. Бетон набирает полную прочность за 28 дней, собирать каркас можно уже через 7 дней. Это безопасно для каркаса и для фундамента. При заливке ростверка иногда в него закладывают шпильки (анкера) для крепления бруса нижней обвязки. Если планируется именно так крепить брус, то фундамент на данном этапе будет выглядеть как столбы, связанные ростверком с выступающими анкерами.
2. Дерево для каркаса дома. Если дерево не высушено, его как можно скорее надо монтировать и после сборки каркаса безотлагательно зашивать ОСБ. Значит, плиты ОСБ тоже должны быть подготовлены заранее.
3. Пиломатериалы, обработанные антисептиком.
4. Рубероид для организации противокапиллярной гидроизоляции фундамента. Подойдет простой рубероид без ультрафиолетовой стабилизации и посыпки (это немного дешевле).
5. Крепежные элементы. Подсчитать точно количество крепежных элементов для каркаса дома нельзя, так как крепления – это материал, который часто ломается, где-то их потребуется меньше, а где-то больше, чем планировалось. Для начала можно заказать 9-10 кг гвоздей (1 кг – 50 мм, 3 кг – 100 мм, 5 кг – 120 мм) и саморезы (100 штук – 50 мм, 500 штук – 100 мм). Потом будет легко прикинуть необходимое количество и докупить недостающие крепежные элементы.

Инструменты:

Рисунок 1 – выборка дерева в пол и в лапу.

• перфоратор;
• торцовочная пила;
• ручная ножовка;
• уровень;
• молоток;
• плоскогубцы;
• рулетка;
• пила дисковая или цепная;
• клещи;
• фомка;
• лопата и кувалда;
• сверла;
• электрорубанок;
• набор магнитных насадок на шуруповерт;
• строительные карандаши;
• электролобзик;
• шуруповерт;
• металлический угольник;
• топор;
• отбивочный шнур.

Перед тем как закупать пиломатериалы, необходимо определить толщину теплоизоляции для пола, стен и перекрытия, так как для увеличения толщины утепления потребуется увеличить каркас.

Вернуться к оглавлению

Методы соединения брусьев

Рисунок 2 – Фиксирование брусьев на местах угловых соединений.

Брус укладывают на ростверк по уже уложенному на него рубероиду. Рубероид укладывают непосредственно перед тем, как уложить брус нижней обвязки. Если его на несколько месяцев после укладки оставить непокрытым, он может подплавиться или надорваться. К тому же рубероид идет сюда без УФ-стабилизации, поэтому оставлять его открытым нельзя. Поэтому до укладки бруса нижней обвязки фундамент можно закрыть сверху полиэтиленовой пленкой. Это предотвратит вымывание бетонного молочка во время дождя.

Перед тем как укладывать брус для нижней обвязки, уровнем проверяют горизонтальность верхней плоскости ростверка. Укладывать брус и гидроизоляцию можно, если она совершенно ровная. Неровности больше 1 см нужно выравнивать раствором и дать выстояться 7 дней, а затем укладывать гидроизоляцию и брус для нижней обвязки. Неровность меньше 1 см выравнивают, подкладывая дощечки под брус для нижней обвязки, потому что раствор такой толщины не будет достаточно схватываться с лентой и постепенно отойдет и рассыплется.

Рисунок 3 – Схема крепления бруса к фундаменту.

Брусья для нижней обвязки стыкуют между собой выборкой на углах. Из различных вариантов выборки рекомендуется 2 способа: выборка дерева в пол и в лапу. Это достаточно надежные варианты, можно выбрать любой из них (см. Рис. 1).

Брусья фиксируют на местах угловых соединений. Использовать для этого можно один из приведенных методов соединения:

1. Брусья соединяют анкером, который крепит брус для нижней обвязки к фундаменту.
2. Брусья соединяют гвоздями (на каждый угол 4 гвоздя длиной не меньше 150 мм). Крепят гвозди, отступая от кромки бруса на расстояние в 1,5-2 см.
3. В местах соединения брусьев сверлят отверстие с диаметром не меньше 20 мм. В отверстие вбивают молотком деревянный нагель (штырь из высушенного дуба), он должен выступать не меньше 8-10 см над поверхностью бруса. Это нужно для предстоящего крепления угловых стоек. Диаметр у нагеля должен быть таким же, как диаметр отверстия. Или же нагель может иметь квадратную форму со стороной немного больше, чем диаметр отверстия (Рис. 2).

Вернуться к оглавлению

Крепление бруса для нижней обвязки

Рисунок а, б – Схема установки анкера.

Перед тем как закреплять брусья между собой, необходимо проверить геометрию: углы и диагонали. Кроме того, что брусья нижней обвязки крепят между собой, они крепятся еще и к фундаменту. Если на этапе бетонирования ростверка в качестве креплений для обвязочного бруса были заложены шпильки, анкера не понадобятся. Сразу можно приступать к сверлению отверстий в брусе под шпильки в местах, которые соответствуют расположению забетонированных шпилек. Этап, описанный ниже, надо пропустить и приступать к креплению бруса нижней обвязки.

Если шпильки не были заложены, брус придется закреплять анкерными болтами с диаметром в 16 мм. В фундамент анкер должен заходить на глубину не меньше 100 мм и поэтому при высоте нижней обвязки в 100 мм вся длина анкера составляет 200 мм (см. Рис. 3).

Отверстия для анкера бурят в застывшем бетоне ростверка. Затем в досках обвязки сверлят отверстия в тех местах, где расположены анкера.

Рисунок 4 – После скрепления брусьев нижней обвязки между собой и закрепления на фундаменте, устанавливаются вертикальные каркасные стойки.

Крепят брус к фундаменту при помощи гаек с широкими шайбами. Шайба увеличит площадь соприкосновения гайки и дерева. Если гайку затянуть без шайбы, она утопится в древесину, а это совсем нежелательно. Гайка должна быть шестигранной обязательно (под ключ). Квадратная гайка, круглая, под отвертку и прочие здесь не подойдут. При соединении брусьев нижней обвязки в углах гвоздями или нагелями анкер в углу не устанавливают. В этом случае первые анкера ставят по линии продолжения контура фундаментной ленты (см. Рис. а).

Если гвоздями или нагелем в углу не крепились, первый анкер будет в углу (см. Рис. б) и между углами с шагом примерно в 1-1,2 м.

Шаг иногда может быть и шире, но не более 2,4 м. Если имеются короткие стены, то на одном отрезке бруса для нижней обвязки должно быть не меньше 2 анкерных болтов.

Теперь еще раз проверяют диагонали, углы и уровни бруса верхней обвязки. При необходимости верхнюю плоскость выравнивают электрорубанком. После скрепления брусьев нижней обвязки между собой и закрепления на фундаменте, устанавливают вертикальные стойки каркаса (см. Рис. 4).

Вернуться к оглавлению

Монтаж угловых и неугловых стоек

Рисунок 7 – Схема вырубки бруса.

Устанавливают угловые стойки каркаса дома своими руками.

1. Если брус нижней обвязки соединяли на углах анкером или гвоздями, то угловую стойку крепят стальными уголками. Для этого берут усиленные уголки.
2. Если для соединения брусьев на углах был выбран способ с нагелем, то останутся вертикальные выпуски деревянных нагелей в 8-10 см. Теперь на эти нагеля надевают угловые стойки.

Для этого сверлят в нижнем торце стойки отверстие диаметром примерно 20 мм (зависит от диаметра нагеля). Каждую угловую стойку надевают на нагель и закрепляют временными укосинами, которые нужны и при креплении стальными уголками угловой стойки.

Монтаж неугловых стоек

Есть два варианта крепления стоек:

1. Крепить стойки методом вырубки (врубка на пол бруса или полная врубка).
2. Крепить стальными оцинкованными уголками (примерно 2 мм толщина).

Крепление уголками лучше всего производить оцинкованными саморезами, но можно брать и черные неоцинкованные.

Для крепления стоек методом вырубки на брус нижней обвязки наносят разметку и делают пазы по размеру стойки (глубина 30-50% от высоты бруса). К примеру, если высота бруса 100 мм, делают вырубку глубиной в 30-50 мм (см. Рис. 7).

Рисунок 8 -Временное закрепление каркаса длинными укосами.

Независимо от способа крепления неугловых стоек их нужно раскрепить временными укосинами. Устанавливать можно длинную укосину на несколько стоек одновременно или же 2 короткие укосины на каждую стойку.

Временное закрепление каркаса длинными укосами. (Рис. 8.)

Если заранее не была сделана раскладка каркаса для всех стен, то есть планировалось работать без чертежей, надо учитывать на данном этапе, что шаг стоек в местах дверных и оконных проемов может быть другим. Поэтому все-таки следует набросать все основные элементы и стены, естественно, с размерами.

Высота вертикальной стойки при креплении уголками равна высоте этажа. А при креплении методом врубки она должна быть выше на 2 глубины вырубки.

Брусья верхней обвязки на углах тоже стыкуются при помощи вырубки.

Брус верхней обвязки крепится к вертикальным стойкам таким же образом, который был выбран для крепления стоек к нижней обвязке (стальные уголки или вырубка).

Тема сегодняшнего выпуска — жёсткость каркасного дома, а именно какие методы нужно предпринять, чтобы каркас дома был жёстким.
Основное правило для достижения жёсткости – это достаточность механической жёсткости отдельных элементов и их комплексная перевязка в общей конструкции каркаса.
Давайте рассмотрим по пунктам. Я также буду использовать схематический каркас для более наглядного объяснения. Сразу хочу заметить, что построив не один каркасный дом, я считаю просто необходимым двойное утепление для такого дома, поэтому конструктивные решения также заведомо предполагают такое двойное утепление.
Итак, начнём, видео-выпуск на данную тему можно посмотреть
1. Подбор сечения стоек каркаса
Относительно простая рекомендация.

Несущие стены – достаточное сечение 150*50, для ненесущих перегородок 100*50. Сечение по североамериканским нормам соответственно 6*2 и 4*2 дюйма, при переводе в сантиметры немного меньше, но и контроль качества и выборки материала для каркаса там выше. Для наружных стен также часто применяется сечение 200*50 для закладки большего слоя утеплителя. Хотя для лучшей теплоизоляции, конечно, рациональнее использовать не увеличение утеплителя в стене с 150мм до 200мм, а обрешётку стен с закладкой слоя 50 мм, который перекроет относительно увеличенные теплопотери через стойки.

2. Шаг стоек.

Есть два основных стандартных шага 400 и 600мм. Такие межцентровые расстояния позволяют беспроблемно крепить внутреннюю отделку из гипсокартона без подрезки.

Многие строители, чтобы сэкономить делают шаг 600 (есть экономия на стойках и на подрезке утеплителя, если используется базальтовая вата). Они оправдывают такое решение выдержками из западных норм. Но при этом для шага 600 мм есть строгие ограничения, о которых строители умалчивают. Этот шаг обычно для одноэтажных домов при незначительных глухих пролётах стен. Если есть окна окон и перевязка с внутренними перегородками, то пролёты стен не имею ограничения.
Также шаг 600 мм используется при блочном строительстве, где есть двойная перевязка стен, которая компенсирует увеличенный шаг.
Вообще, я всегда рекомендую 400мм. И сам на каркасных домах всегда использую только такой шаг.

3. Обязательное усиление оконных и дверных проёмов.

Стандартный подход заключается в том, что разрыв стены,который забирает как минимум одну стойку каркаса, должен быть усилен должным образом и здесь не нужно изобретать велосипед, а использовать проверенную схему усиления.

4. Учёт точечных нагрузок каркаса в локальном увеличении общего сечения вертикальных стоек .

К таким усилениям будут относится срощенные стойки на получение нагрузок от конькового бруса, при передаче увеличенных нагрузок с больших проёмов на вертикальные стойки и т.д. Например, стандартный небольшой оконный проём усиливается двумя дополнительными стойками,которые берут нагрузку в месте разрыва. Но если проём больше, то и собранные оконной балкой нагрузки также будут больше, поэтому добавляются ещё стойки, иначе одну стойку может раздавить.

5. Устройство перемычек внутри каркаса.

Они выполняют сразу несколько функций – как пожаросдерживающие перемычки, для дополнительного поддержания верхнего утеплителя, также добавляют пространственную жёсткость каркаса. Обычно выполняются на несущих стенах, шириной на 50 мм меньше, чем ширина несущей стойки, ставятся заподлицо с внутренней частью стоек и в разбежку между собой.

6. Выполнение укосин или цельной обшивки.
Оба варианта выполняют одну функцию и их задача перевязать элементы каркаса в одну цельную конструкцию. О специфике устройства укосин я расскажу в отдельном выпуске или даже двух. Задача обшивки — перевязка, поэтому она выполняется листовыми материалами, обязательно выполняется с разбежкой швов.

Снова таки, для экономии материала и времени ряд строителей упрощают технологию и не делают перевязки, ставят листы вертикально. Это неправильно, если вы хотите сделать жёсткий надёжный каркас. Перевязка также важна и между этажами, если выполняется двухэтажный дом. Соответственно перевязываются цельными листами первый и второй этаж. По этой причине каркас, который собирается на месте можно считать более надёжным, чем сборка каркаса из заводский панелей, где перевязка стен по этажу имеет разрывы между панелями, а цельной перевязки между этажами нет.

7. Обшивка по углам оконных и дверных проёмов делается цельными листами.

Обращайте внимание строителей на это. Они всегда будут стремиться использовать обрезки в таких местах.

8. Выбор материала обшивки.

При выборе между ОСП и фанерой выигрывает фанера. При меньшей толщине фанера будет намного лучше и жёстче схватывать каркас. Из-за меньшей стоимости тем не менее обычно используется ОСП. Толщина ОСП зависит от этажности. Для одноэтажного дома пойдёт 11мм, тогда как для двухэтажного дома толщина обшивки должна составлять не менее 12 мм.
Обвязка балочных перекрытий лобовой доской.
Это обязательное условие и не только для жёсткости пола. Эта обвязка в большой степени принимает и перераспределяет нагрузки стеновых панелей на балочное перекрытие. Схематично я это покажу вместе с полным узлом примыкания перекрытия к стенам в посвящённому данной теме выпуску.

9. Усиление дверных проёмов.

Особенно касается случаев использования массивной входной двери. При закрывании по каркасу будет идти вибрация. Часто понимание этого приходит уже после установки самой двери, когда стены зашиты и что-то менять сложно. Но чтобы потом каждый день не обращать внимание на вибрацию, которая ко всему может вызывать образование паутинок на поверхности отделки, нужно увеличить массив стоек, добавив хотя бы по одной дополнительной на сторону. А стену дополнительно усилить внутренней обшивкой из листового материала, желательно многослойной фанерой.

10. Обвязка каждого этажа.

Все вроде как знают об этом, но удивительно, что многие делают неправильно. Каждый второй дом, который я наблюдал, был с этой проблемой. Обвязка – это не просто брус, разложенный как получается по стенам, он должен перевязывать их. Часто строители идут по внешним стенам по кругу без перевязки. Потом раскладывают брус по внутренним стенам. Это не правильно..

Допустим так выглядит у нас узор верхнего бруса стен. Первым раскладывается брус на пересечениях внутренних стен с внешними, и дальше перевязываем внешние углы, при этом обвязочный брус должен собой перевязывать две стены.
После этого подобным образом выполняются перевязка других пересечений, а уже потом добавляется обвязка в оставшиеся промежутки.

11. Необходимо использовать качественные крепежи, стяжки, анкера и пр метизы.

Например, вместо обычных гладких гвоздей нужно использовать кручёные или с насечкой. Оба типа гвоздей также представлены в бобинах и кассетах для пневмоинструмента. Покупать себе компрессор и пневмопистолет для одного дома может быть нерационально, но наличие у строителей этих инструментов будет намекать на то, что очевидно с каркасным строительством они раньше действительно сталкивались.
Но если вы любите делать многие вещи своими руками, то компрессор вместе с соответствующими инструментами будет вам отличным помощником для покраски, продувки, чистки, фиксации и других дел.

Итак, 11 простых правил, выполняя которые, вы получите отличную жёсткость вашего каркасного дома.
В следующем выпуске о каркасном доме я расскажу об особенностях перевязки наружных и внутренних стен, и эти особенности касаются не только работ по дереву. Некоторые моменты нужно учитывать при поднятии каркаса, т.к. позже их исправить будет нельзя.

Вконтакте

Каркасные дома относятся к категории быстровозводимых построек, и при надлежащем уровне их отделки, соблюдения принципов энергосбережения и оборудования необходимыми коммуникациями и сетями мало в чём уступают своим кирпичным или иным аналогам.

Одной из привлекательных особенностей строительства каркасных домов считаются относительно короткие сроки монтажа и проведения общих строительных работ, что, в свою очередь, не может не отразиться на значительной экономии общего бюджета строительных и монтажных работ. Сразу отметим, для многих видов работ Вам потребуются алюминиевые гвозди от производителя , приобрести которые Вы сможете, перейдя по ссылке на сайт http://markon-spb.ru/.

Долговечность и надёжность таких строений во многом зависит от применяемых технологий укрепления составляющих элементов. Качественное укрепление каркаса возводимой постройки имеет важное значение в противодействии атмосферным и геологическим явлениям – порывам ветра или незначительному движению грунта, на котором оборудован фундамент постройки.

На сегодняшний день каркасный принцип возведения построек довольно распространён. Каркасное строительство домов в Красноярске успешно развивается благодаря появлению на рынке новых специализированных предприятий, а использование современных методов в возведении каркасных построек обеспечивает популярность этой технологии.

Наиболее распространены нижеприведенные способы или технологии размещения и укрепления соприкасающихся элементов конструкции несущего каркаса, а именно:

• Размещение конструктивного элемента в опорной плоскости путём помещения в паз, выполненный по принципу полного вырезания полости;
• Частичное вырезание полости в опорной конструкции, для дальнейшего размещения и закрепления несущего элемента;
• Соединение элементов при помощи металлических усиленных уголков или иных соединительных конструкций. В данном случае соединение несущих элементов происходит путём наложения и закрепления уголка или планки, и последующей затяжкой её саморезами или анкерами.

После соединения конструкций уровень жёсткости каркаса возможно увеличить путем монтажа так называемых укосов – планки, соединяющие горизонтальные брусы обвязок каркаса с вертикальными стойками.

Использование укосов возможно как небольшой длины, так и таких, которые по диагонали соединяют углы соприкосновения горизонтальных и вертикальных балок и планок. В любом случае применение укосов и их особенности должны носить частный характер, и их размер определяться исходя из особенностей общей конструкции.

Ведущие специалисты в области строительства всё чаще и чаще рекомендуют использовать способ каркасного возведения объектов. Гарантией надёжности и прочности домов выступают не только качественные материалы, но и способы их монтажа и соединения. Именно поэтому применяемым технологиям по укреплению каркаса дома следует уделять особое внимание, учитывая все окружающие факторы и условия дальнейшей эксплуатации постройки, а доверить контроль над строительством, безусловно, следует профессионалам, имеющим подтвержденный успешный опыт.

Популярность каркасного строительства растет не по дням, а значит, к нему имеется настоящий повышенный интерес. И этот интерес касается не только заказчиков каркасных домов у строительных фирм и самостоятельных строителей, желающих возвести «каркасник» своими руками. Интерес проявляется и у производителей строительных материалов и разработчиков новых способов деревянной застройки.

Разрабатываются новые методы и способы строительства, новые технологии. Все это существенно облегчает весь процесс возведения домов, а также значительно удешевляет стройку. Некоторые страны на государственном уровне приняли программу возведения каркасных построек для решения жилищных проблем населения.

К сожалению, для нашей страны все это еще в далеком будущем, однако предпосылки к большей заинтересованности каркасным строительством есть и сегодня. И одно из доказательств этого – создание многочисленных производств, которые нацелены на оптимизацию данного метода возведения. Ниша, которая совсем недавно была свободна, теперь занята на 90%, и между фирмами начинается настоящая жесткая конкуренция.

В принципе, это не плохо, так как вытесняются более слабые и менее качественные производства, а те компании, которые могут удовлетворить потребности заказчиков, остаются на плаву и получают возможность совершенствовать свои технологии.

За 400 лет каркасное строительство прошло долгий путь от простейших фахверковых из натуральных материалов до современных канадских и финских домов из панелей. Все эти здания относятся к деревянным постройкам и обобщенно называются в народе «каркасниками». Однако, конечно, разница между традиционными русскими деревянными домиками и современными финско-канадскими – колоссальна. Различия появляются как в методах возведения, так и в самих материалах.

Русский способ

Русским способом строили каркасные дома еще 300 лет назад. Что он представляет собой?

В принципе, во время такого строительства совершались все те этапы, которые совершаются и сегодня. Рассмотрим пошаговую инструкцию:

1. Нарисовать или купить . Если вы планируете возводить жилое здание, то проект лучше заказать у архитектора, так вы сможете сэкономить на материалах. Специалист сделает рисунок оптимального дома для вас с учетов сторон света, климатических условий и самого участка. Кроме того, с подробным проектом можно подсчитать, во сколько обойдется постройка.
2. Подобрать участок, расчистить его, снять плодородный слой почвы. Хорошо бы в это время провести и анализ почвы, так как разные типы грунта требует разного подхода в построении фундамента.
3. Возвести . Он может быть либо ленточным, либо столбчатым, либо плиточным, либо свайным. Зная примерную нагрузку на почву вашего дома и тип почвы, вы сможете подобрать самый оптимальный вариант как по качеству, так и по стоимости.
4. Изоляция фундамента. Когда фундамент полностью готов, цемент, если он использовался, высок, можно приступать к следующему этапу. Фундамент должен быть гидроизолирован, для чего используется рубероидом, техниколем или другим методом.
5. Устройства , которая представляет собой уложенные по периметру фундамента доски или брус.
6. Возведение . Для строительства используются доски или брус. Устанавливаются угловые стойки, перемычки, подкосы и центральные стойки. Окно поддерживается ригелем. Деревянные элементы, которые используются при создании каркаса, должны быть хорошо просушены и обработаны огнебиозащитой. Только тогда срок эксплуатации каркасного строения будет длительным. Просушку для строительства лучше выбрать технологическую – в специальных печах при определенной температуре.
7. Каркас необходимо утеплить, для чего между брусом укладывается один из видов утеплителя – минеральная вата, пенопласт или др. по .
8. Утеплитель с внешней стороны дома покрывается гидроизоляцией – пленкой или мембраной, которая не даст влаге попасть с улицы внутрь стены.
9. Изнутри защищается от влаги пароизоляционным материалом, который не позволяет попадать влаге внутрь, и при этом способен вывести пары воды из стены в помещение. Самое главное- уложить данную пленку правильной стороной, для этого необходимо читать инструкцию.
10. Полученный пирог стены каркасного дома закрывается , как изнутри, так и снаружи. На эти плиты можно наносить отделку или фиксировать обрешетку для фасадных панелей. Изнутри стены выравниваются с помощью гипсокартона.
11. Кровля в таких домах ставится также – используя каркас для стропильной системы. Метод устройства как в стенах. Она также утепляется, изолируется и покрывается плитами.
12. может быть либо деревянным, либо на основе цемента.

Таким образом, возведение русского каркасного дома идет последовательно, шаг за шагом, из самых простых элементов. На Западе пошли дальше, и немного усовершенствовали данную технологию.

Канадские и финские способы

И метод сборки домов имеет много общего, однако есть и некоторые различия строительства. Что общего имеют эти методы?

1. Использование более современных материалов для каркаса. Несмотря на то, что эти дома в своей основе имеют деревянные элементы, они имеют более длительный срок эксплуатации по сравнению с русским домом. Причиной является использование клееного бруса. Он на порядок дороже, однако такие его качества, как отсутствие деформации даже через несколько десятков лет и повышенная прочность, сделали его предпочтительным для канадского и финского жилья.
2. Если рассматривать пошаговую инструкцию сборки каркасного здания, то после фундамента в финском и канадском коттедже собирают пол. В русском варианте собираются первоначально стены, этим также отличается метод.

Различие канадского и финского дома состоит в первую очередь в технологии. Финский дом собирают так:

• делают фундамент
• этап строительства пола
• горизонтально на ровной поверхности отдельно сделают каркас стены
• утепляют ее в горизонтальном положении минеральной ватой, гидроизолируют, укладывают мембрану для пароизоляции и с обеих сторон закрывают листами осб-3
• укладывают обвязку
• устанавливают готовую стену
• после установки таким образом 4 стен, вся конструкция скрепляется внешней обвязкой

При строительстве канадского дома технология усовершенствовалась до использования панелей или СИП-панелей. Они представляют собой утеплитель на основе пенополистирола, который толстым слоем (минимум 15 см) нанесен между плитами ОСБ. Пенополистирол не боится влаги, являясь «родственником» пенопласта, поэтому гидроизоляция не производится. Так же этот материал не впитывает в себя влагу, а значит и пароизоляция также не нужна. СИП-панель представляет собой уже готовую стену, которую только следует подогнать под нужный размер, сделать окна и дверные проемы.

СИП панели также используются для перекрытий, являясь одним из лучших материалов для пола. Кроме того, специальные панели были адаптированы для создания кровли.

Самый современный способ

Некоторые методы производства пошли дальше, и стали выпускать готовые панели для домов с уже подогнанными размерами. К такому конструктору прикладывается инструкция с правилами описания очередности сборки. Это крайне удобно, так как процесс сборки может осуществляться самостоятельно.

Некоторые производства на СИП панели наносят уже готовую внутреннюю и даже внешнюю отделку. После сборки, которая занимает несколько недель, можно сразу въезжать в готовый дом.

Сборка каркаса каркасного дома: видео

Автор karkas На чтение 7 мин.

После закладки фундамента, наступает время сборки деревянного каркаса будущего дома. Возведение каркаса может быть произведено как своими руками, так и с помощью наемных работников.

Однако работа бригады стоит недешево – как минимум, столько же, сколько и строительные материалы на весь дом. Поэтому все чаще сегодня возведение каркасного строения происходит самостоятельно.

С чего начать строительство каркасного дома?

Прежде чем начать строительство каркаса, необходимо сделать обвязку фундамента. Однако прежде всего необходимо проверить, все ли сделано ровно на предыдущем этапе строительства.

Речь идет в первую очередь о ровности фундамента, на который будет ложиться обвязка. Геометрия фундамента проверяется так: сперва горизонтальная поверхность, а затем углы.

Вся поверхность фундамента должна лежать в одной плоскости, допускается отклонение не более 1 см. Проверить плоскость можно, используя строительный лазер.

Если у вас перепад получился более 1 см, необходимо ту сторону, которая оказалась ниже, подмазать цементом до нужного уровня.

Чтобы не делать опалубку, раствор цемента берем более плотным и просто аккуратно наносим сверху.

Выравнивание углов также можно исправить с помощью дополнительного цемента, однако придется делать опалубку.

Когда фундамент выровнен, кладем обвязку. Обвязка нужна для фиксации на нее каркаса будущего дома. О том, как выполнить обвязку каркасного здания, мы подробно рассказывали в нашей статье здесь.

Способы строительства деревянной основы

Строительство каркаса может происходить разными способами. Некоторые собирают поочередно стены на земле, и только потом устанавливают их вертикально.

Другие сразу ставят каркас стен, потом утепляют его, изолируют и обшивают. Третьи делают каркас всего здания, включая крышу, и только после этого начинают делать слои стен.

Вы можете выбрать любой, удобный для вас способ, мы же остановимся пока только на возведении каркаса.

Основой любого каркасного здания является древесина. К ее выбору необходимо подойти со всей ответственностью.

Это может быть доска, брус технической обсушки, брус естественной влажности и клееный брус.

Наиболее предпочтителен клееный брус – он не рассыхается, не теряет свой формы, устойчив к деформации. На втором месте идет брус технической сушки.

А натуральная доска или брус естественной влажности при возведении каркаса при высыхании могут изменить свою форму и потрескаться, что скажется на качестве жилья.

Не забудьте обработать все деревянные элементы каркаса пропитками – огнебиозащитой. Это защитит ваш каркас от жучков и сделает жилье более безопасным.

Для каркасного дома подходят различные сорта древесины, но лучше остановиться на хвойных породах.

Смола, выделяемая сосной, создает дополнительную защиту от насекомых, и наполняет сам дом приятным хвойным ароматом.

Кроме того, отлично подходят для монтажа каркаса дуб, ясень и другие твердые сорта. Сечение бруса должно быть 150/150 мм или 150/200 мм.

Углы каркасного дома

При сборке деревянного каркаса надо особое внимание уделять углам, которые собираются по каркасной технологии.

От качества крепления углов зависит надежность будущей постройки. Именно поэтому традиционно строительство каркасного здания начинается с возведения угловых стоек.

Если в нижней обвязке угловой брус крепился с помощью анкеров и гвоздей, то при возведении каркаса угловые элементы должны соединяться с использованием металлических уголков и саморезов по дереву.

Лучшего всего остановиться на усиленных оцинкованных уголках, не поддающихся ржавчине. Монтаж каркаса далее зависит от того, с помощью чего крепился обвязочный брус.

Если использовался нагель, то необходимо высверлить в торце стойки отверстие нужного диаметра, чтобы нагель был плотно зафиксирован в нем.

Делаем глубину высверленного отверстия больше длины нагеля примерно на 1-1,5 см.

Устанавливаем вертикальные стойки каркаса, которые необходимо укосинами. Данные укосины чаще временные, они снимаются после установки других частей.

Без укосин работа не может быть продолжена, так как будет риск уклона бруса или сдвоенных досок, если были использованы они.

Укосины предотвратят скос в ту или иную сторону, при этом угол приобретет устойчивость.

Если в качестве угловых стоек вы брали не брус, а сдвоенные или строенные доски, их перевязку проводят различными способами.

Важно: обратите внимание на качество бруса, он должен быть ровным, не перекрученным. Доску лучше брать обрезную из центральной части.

Вариант перевязки угловых трех досок, который используется чаще всего, следующий: первая доска ставится вертикально. Она должна образовать собой одну из сторон угла.

Остальные две доски выставляются перпендикулярно по отношению к первой. С помощью саморезов по дереву производится крепление досок, также можно использовать гвозди.

Не забывайте во время работы производить замеры и проверять правильность установки углов.

Установка вертикальных стоек и горизонтальных перемычек

После установки угловых стоек, необходимо выставить и другие вертикальные стойки каркаса. Шаг между стойками должен быть 60-100 см.

В качестве стоек используется брус 150/150 мм или 150/200 мм. Такой размер оптимален для укладки утеплителя.

Для того, чтобы выбрать шаг между стойками, необходимо соотнести расстояние между вертикальными стойками каркасного дома с размерами отделочных плит и панелей, которые предусмотрены в проекте вашей постройки.

Большинство отделочных плит обладает шириной 1200 мм, поэтому лучше всего делать шаг стоек 60 см. Облегчит строительство кратность размерам панелей отделки размерам оконных проемов.

Вам придется устанавливать дополнительные стойки в местах соединения облицовочных плит, если ширина панелей отличается от размера между осями стоек.

Важно: все железные элементы перед использованием смажьте маслом, что убережет их от ржавчины. Известно, что древесина начинает быстрее портиться в местах соприкосновения с необработанным металлом.

Для закрепления каркаса в нужном положении и усиления его жесткости, установите во время сборки временные раскосы.

Лучше на каждую вертикальную стойку поставить по 2 или более укосины.

После возведения угловых и рядовых стоек, необходимо дополнительно укрепить их горизонтальными перемычками.

Перемычки выполняют сразу несколько функций:

• закрепляют каркас, увеличивая его жесткость
• минимизируют изгиб стоек
• разделяют утеплитель типа минеральной ваты, поддерживая верхний лист
• являются основой для крепления внутренней и внешней обшивки каркасного дома

Иногда горизонтальные перемычки рекомендуют крепить гвоздями, вколоченными под углом.

Однако этот способ чреват трещинами в брусе и перекосом стоек во время забивания гвоздей. Используйте уголки.

После возведения каркаса производится сборка верхней обвязки. Она соединяет все стены в одну конструкцию.

Проемы под окна в каркасном доме

Во время установки стоек задаем ими дверной и оконные проемы, увеличивая шаг между стойками на ширину проемов.

В результате мы имеет оконные и дверные проемы, бока которых образовываются стойками.

Можно использовать доски шириной 150 и толщиной 50 мм, чтобы произвести верх и низ проема. С помощью уголков доски фиксируются на стойки.

При установке проема окон, обратите внимание, что горизонтальные доски должны лежать на стойке, которая в свою очередь крепится к стойкам каркаса.

При этом сверху верхней доски лучше установить хедер — доска на ребре.

Это позволит лучше распределить нагрузку от веса крыши по всей поверхности оконного проема.

Не забывайте, что проемы лучше сделать выше и шире, чем планируемые окна и двери.

При монтаже потребуется примерно 40 мм пространства, так как такое расстояние потребуется для монтажной пены (20 мм с каждого края).

О том, как самостоятельно поставить окна, читайте здесь.

Построить индивидуальный встроенный стеллаж

Стена с камином в нашем новом доме является основным центром нашей открытой гостиной кухни и семейной комнаты, но, поскольку она зажата между проемом в столовую и оконной стеной, она создает неудобную компоновку для телевизора и сидений. . Чтобы придать ему цель и уменьшить акцент на нецентрированном камине, я добавляю целую стену из встроенных модулей, в которой будет размещаться телевизор, скрыть шнуры и создать красивый фокус для пространства.

И поскольку мы хотим, чтобы качество встроенных элементов соответствовало целостности нашего дома, мы объединяемся с Baird Brothers Fine Hardwoods [https://www.bairdbrothers.com/], чтобы использовать лучшие материалы для работы. . Мне повезло, что у меня на заднем дворе в Огайо есть компания Baird Brothers Fine Hardwoods, но их семейное предприятие предлагает отгрузку высококачественной древесины лиственных пород по всей стране. Для этого проекта я использую высококачественную фанеру из корпусной березы и твердые кленовые доски.

В первой части этого проекта я удалил и обновил мантию, добавив новую лепку, продемонстрировал плитку вокруг камина и заменил ее новой мраморной мозаикой и плиткой метро.Чтобы просмотреть видеоролики, демонстрирующие эти части процесса, щелкните ссылки ниже.

Шаги для сборки стеллажей на заказ:

Шаг 1: Размер деталей

Чтобы приступить к работе со встроенными элементами, разорвите ¾-дюймовую фанеру на полоски шириной 16 дюймов, а затем обрежьте их по длине, чтобы создать боковые стенки, полки и разделители шкафа. Подготовьте концы полок и верхний край каждой перегородки к сборке, просверлив отверстия в карманах.Примечание: поскольку мои шкафы имеют высоту 9 футов, я также использовал карманные отверстия, чтобы добавить еще одну ногу к высоте каждой стороны шкафа. Чтобы заполнить отверстия в карманах, я использовал столярный клей и заглушки, которые затем обрезал пилой заподлицо и отшлифовал. Для менее заметных отверстий в карманах я использовал шпатлевку для дерева.

Шаг 2: Отметьте стороны

Отрезав большие куски, сложите стенки шкафа.Отмеряя от нижнего края, отметьте высоту полок. Нанесите эту отметку в линию на внутренних стенках каждого шкафа, чтобы полки находились ровно спереди назад во время сборки.

Шаг 3: Разметка деталей

Разложите детали так, чтобы горизонтальные полки располагались между вертикальными сторонами. Собирать такие большие детали и сохранять их квадратной формы может быть непросто.Я рекомендую работать на ровной поверхности и использовать угловые зажимы, чтобы соединения оставались квадратными.

Шаг 4: Соберите детали

Чтобы использовать угловой зажим, вставьте край шкафа в зажим, нанесите клей на конец полки, поместите полку в зажим, а затем отрегулируйте размещение. Примечание: я также использовал зажим под прямым углом с отверстием для кармана, чтобы удерживать передний край доски на месте, а затем скрутил части вместе.Приложив одну сторону каждой полки, я наношу столярный клей на противоположный край каждой полки и наклоняю оставшуюся сторону шкафа на место.

Добавьте опоры под нижнюю полку и гвозди в верхнюю часть каждого шкафа, чтобы впоследствии поддержать карниз.

Шаг 5: сложите разделители

Измерьте и разметьте линии вертикальных перегородок шкафа, а затем установите перегородки.Используйте карманные отверстия, чтобы прикрепить верхний край каждой перегородки, и отметьте и закрутите нижнюю часть шкафа, чтобы закрепить нижний край каждой перегородки.

Шаг 6: Добавьте опоры для полок

Поскольку мои встроенные модули очень широкие, я также прикрепил 1 × 2 по краю под каждой полкой, чтобы облегчить вес длинной полки. Для большей поддержки я также ввинчу эти опоры в стойки в стене.Это в сочетании с опорой лицевых рамок вдоль переднего края каждой полки поможет переносить вес через центр полок.

Шаг 7: Размер и установка задних панелей

Уложите заднюю часть фанеры толщиной ¼ дюйма на узлы и обрежьте их с помощью фрезерного станка с фрезой заподлицо. Примечание: вы также можете использовать лобзик или настольную пилу для определения размера задних панелей, но я обнаружил, что это самый простой способ подобрать подходящий размер.Кроме того, поскольку этот край моего шкафа будет скрыт прилегающими стенками по внешним краям и кожухом и телевизионной панелью по внутренним краям, я решил не вставлять свою панель, так что это был простой обрезной обрез.

Определив размер панелей, сдвиньте их в сторону, отметьте расположение каждой полки и затем прибейте их к заднему краю полок и стенок шкафа.

Шаг 8: Создайте рамки лица

Отрежьте доски по размеру, а затем просверлите отверстия в концах всех горизонтальных частей.Положите кусочки лицевой стороной вниз, а затем склейте и скрутите их. ПРИМЕЧАНИЕ. Во время сборки я положил лицевые рамки на корпус. Я бы предпочел разместить их на плоской поверхности, но это большие сборки, и на тот момент у меня официально не было рабочего места.

Наконец, переверните рамки для лица, чтобы проверить их соответствие.

Шаг 9: Завершите шкафы и подготовьте к установке

Завершив все основные сборочные работы, нанесите им несколько слоев краски.

Вырежьте углубления для любых электрических коробок. Установите планки обшивки на стойки на стенах, чтобы создать полость для пропуска проводов к новым телевизионным проводам и действовать как гвоздь для полок.

Шаг 10: Установите шкафы

Положите шкафы на пол, а затем наклоните их к планкам обшивки.

Шаг 11: Добавьте лицевые рамки и молдинг

Поднимите рамки для лица и прибейте их на место.Добавьте плинтус и украсьте карнизом.

Шаг 12: Установите центральную панель

Проложите все шнуры и провода, а затем определите размер и установите центральную панель и кронштейн для телевизора.

Шаг 13: Установите двери

Наконец, установите двери.Примечание: я использовал европейские петли-вкладыши, но мне пришлось заполнить внутренние стены моих шкафов ломом, потому что они были сделаны для бескаркасных шкафов.

Шаг 14: Наслаждайтесь новым встроенным!

Заполните дырочки от гвоздей, заделайте швы, подправьте краской и наслаждайтесь своим новым встроенным устройством!

Покупки:

(5) листов фанеры 3/4 “x 4” x 8 “

(4) листа фанеры 1/4 ”x 4’ x 8 ’

(4) 1 x 2 x 9 ‘доски

(8) 1 x 2 x 8 футов

(2) плинтуса длиной 8 футов

(2) 8-футовые молдинги

(5) Дверцы шейкера на заказ

(5) Дверные ручки

(10) Петли безрамные вставные европейские

Винты с карманом 1 1/4 дюйма

Заглушки для карманных отверстий

Шпаклевка для дерева

Клей для дерева

инструментов:

полок для шкафов своими руками – Extreme How To

Шкафчики – одно из наиболее малоиспользуемых, но полностью модернизируемых пространств в наших домах, особенно шкафов для белья и холлов.В домах, в которых я работал на протяжении своей карьеры, кажется, что будь то новые постройки или старые модельные туалеты, шкафы либо мучительно лишены места на полках, либо забиты деревом и хитростью, которую ударил предыдущий владелец. вместе в темноте. Итак, хотя существует множество сложных систем, предназначенных для создания «закрытого махала», иногда вам действительно нужны базовые полки или то, что комик Джордж Карлин назвал «местом для ваших вещей». Вот как расположить и собрать основные полки в шкафу, которые оптимизируют вертикальное пространство, отлично выглядят и содержат все необходимое для хранения.

Планирование

Независимо от того, что это за проект, нельзя недооценивать ценность умного и продуманного планирования, и первое, что нужно учитывать, – это то, что вы будете хранить в этом пространстве. Это определит, как вы расставите полки и насколько глубоко их сделаете. Шкаф, который мы построили на фотографиях «шаг за шагом», идеально подходил для ванной комнаты в доме 80-летней давности, поэтому мы разместили полки на расстоянии около 18 дюймов друг от друга. Это оптимизировало вертикальное пространство для более объемных предметов, таких как стопки сложенных полотенец, не тратя впустую место для более мелких, но важных предметов, таких как туалетные принадлежности и чистящие средства.Их одинаковое расположение также сделало шкаф аккуратным и хорошо сделанным.

Отметив положение полки рулеткой, с помощью уровня перенесите линию вокруг шкафа.

Схема

Нижняя полка. Поскольку полки имеют толщину (мы использовали МДФ 3/4 дюйма), вы не можете просто провести рулеткой по стене с шагом 16 дюймов, потому что полки не будут расположены равномерно. Чтобы получить ровный план – 18 дюймов от верха одной полки до низа следующей – сначала определите и отметьте нижнюю полку.Это обеспечивает контрольную точку для остальной части макета. Наша нижняя полка находилась на высоте 36 дюймов от пола, чтобы вместить корзину, поэтому мы измерили высоту на 36 дюймов, а затем выровняли линию вокруг шкафа на этой высоте.

Средние полки. От нашей первой линии мы измерили 18 3/4 дюйма. Дополнительные 3/4 дюйма представляют толщину нижней полки, а измерение показывает нам нижнюю часть второй полки, которую мы снова отметили и выровняли. Затем мы повторили процесс для остальных полок.Для верхней полки мы оставили ее примерно на 24 дюйма ниже потолка, чтобы там можно было хранить более толстые, менее часто используемые предметы (например, одеяла для соседней комнаты для гостей).

Глубина полки. Все шкафы индивидуальны, поэтому глубина полок будет варьироваться от дома к дому. Ключ к полезной полке – та, до которой довольно легко добраться. В этом случае у нас было много места, но не слишком много, поэтому мы могли сделать полки на всю глубину шкафа, 24 дюйма.

Обрежьте полки по размеру.

Расположение шпильки

Ключом к этой установке полок являются сосновые ригели размером 1 на 2, на которых размещены заготовки для полок из МДФ. Чтобы полки были в безопасности, ригели должны быть надежно закреплены на шпильках. Если вам повезет, ваш поисковик найдет их за вас. Моя как-то никогда не работает, особенно в толстой штукатурке, как здесь. Если не работает, попробуйте старомодный способ: стучите костяшками пальцев по стене, пока не услышите что-то твердое, а затем пробейте дыры в стене прямо под линией полки, чтобы проверить, соответствует ли этот звук гвоздику.Отметьте ширину шипов, чтобы направлять застежку. Не удивляйтесь, если вам придется пробить кучу отверстий перед тем, как найти прочный каркас.

Макет главной книги

Пристенные ригели. Сначала измерьте ширину задней стенки шкафа и длину первой стойки. Поскольку эта часть будет закрыта ригелями на боковой стенке, отрежьте ее примерно на 1/8 дюйма от фактического размера. Это компенсирует неровности стен и при этом отлично выглядит. Точная стрижка или слишком длинный волос могут вызвать разрывы в ленте для гипсокартона или трещины в штукатурке, когда вы пытаетесь вставить его молотком на место.Это измерение также будет вашей шириной полки, которую вы сократите позже. Если стенные стойки или штукатурка особенно грубые, возможно, вам придется разрезать их по отдельности.

Боковые доски для перекладин. На полке глубиной 24 дюйма боковые ригели должны фиксировать как минимум две стенные стойки, но не обязательно, чтобы они были такими же длинными, как глубина полки, а это значит, что вы можете консольно надеть полку на концы полки. боковые стенки до 6 дюймов, но прогнать их примерно на 3 дюйма выглядит лучше. Измерьте длину боковых ригелей.Если вы измеряете расстояние от задней стены, не забудьте вычесть 3/4 дюйма, потому что ригели на боковой стене закрывают гроссбух на задней стене, когда вы их прибиваете.

Резка

Вы можете использовать ручную торцовочную коробку, чтобы делать пропилы в гроссбухе, но здесь лучше всего подойдет электрическая торцовочная пила. Обрежьте все бухгалтерские книги до нужной длины и храните в отдельных стопках. Вы также можете добавить несколько важных деталей в безвкусную бухгалтерскую книгу. Совет: установите упор на пилу или верстак, чтобы вместо того, чтобы измерять каждую деталь перед тем, как ее разрезать, вы можете просто прижать ее к упору и разрезать.Меньше измерений, выше точность.

Установка регистров

Сначала установите задние ригели. Использование пневматического гвоздезабивателя и 2-1 / 2-дюймовых гвоздей ускорит этот процесс. В противном случае используйте 2-1 / 2-дюймовые приводные винты (примечание: убедитесь, что вы предварительно просверлили и зенковали концы, чтобы избежать раскола). Почти наверняка в каждом углу шкафа за гипсокартоном есть шпильки; Наклон крепежа под углом – так называемое прибивание с носком – обычно помогает создать прочное соединение.А добавление нескольких капель строительного клея на заднюю часть ложа гроссбуха обеспечивает реальную безопасность ремня и подтяжек.

Боковые ригели Next. Прикрутите ногтем или прикрутите заднюю часть каждой боковой балки к угловой стойке шкафа. Убедитесь, что они находятся на одном уровне с задней стенкой. Прибейте оставшиеся шпильки на леске. Подсказка: именно здесь наличие гвоздезабивателя с угловой отделкой действительно экономит время и повышает качество вашей работы. Крепеж пробивает все слои стены – отлично подходит для штукатурки – и прочно проникает в каркас.

Сначала установите задние регистры. Затем боковые книги. При необходимости поверните застежку так, чтобы шип в углу. Используйте 2 гвоздя или винта на каждую стойку.

Раскрой и установка полок

Обрежьте полки по окончательным размерам. То, как вы их режете, зависит от того, насколько они велики и какие инструменты у вас есть. Фактически, мы использовали несколько инструментов для определения размера нашего: циркулярная пила для грубой резки листов размером 4 на 8, настольная пила для их обрезки и торцовочная пила для резки листов до нужной длины.Совет: настольная пила отлично подходит для работы с листами меньшего размера, но они никогда не были предназначены для этой работы. Итак, если у вас нет настольной пилы, используйте циркулярную пилу и доску для стрельбы или прямую кромку, чтобы обрезать детали по длине. Тем не менее, вы можете установить снаружи для резки МДФ; при резке образуется очень мелкая пыль.

Верхняя полка. Необходимо подрезать верхнюю полку по ширине, так как она находится над дверным проемом. Если мы сделаем его на полную глубину, он закроет все отверстие, поэтому мы сделали его глубиной 12 дюймов вместо полных 24 дюймов.

Lean In. Ключ к тому, чтобы полки проходили через дверь и на ригели, нужно начать с нижней. Наклоните ее так, чтобы она вошла в дверной проем, затем прислоните одну сторону к решетке. Наконец, наклоните другую сторону вниз. Повторите то же самое для остальных полок. Некоторые полки, возможно, придется подрезать или даже заново обрезать в зависимости от недостатков в стене шкафа, которые вы увидите, когда будете класть полки. Не расстраивайтесь, это случится не с вами первым.

Гвоздь вниз. Переключитесь на гвозди диаметром 1-1 / 2 дюйма и прибейте полки к балкам. Если вы завинчиваете, предварительно просверлите и зенковали отверстия. Совет: Прибивание листовых материалов – идеальное применение для пневматического степлера. Для таких работ я использую степлер с узкой коронкой.

Начиная с первой или самой нижней полки, проденьте каждую полку в дверцу, а затем положите на место поверх реек.

Окончательная обработка

Мы использовали МДФ для этих полок, потому что он выдерживает нагрузку, которую на него кладут.Для более длинных или более широких полок разумно использовать выступ из массива дерева на МДФ для поддержки передней части или использовать березовую фанеру, которая будет протягиваться немного дальше, не провисая. Мы также использовали МДФ, потому что он хорошо впитывает краску и идеально подходит к интерьеру шкафа.

Чтобы по-настоящему интегрировать полки со стеной, вы можете заделать их верхние поверхности герметиком или наклеить молдинг для обуви, чтобы закрыть зазоры между их краями и стеной. Наши подходят достаточно хорошо, чтобы мы могли заделать шов, а затем приступить к заполнению и шлифовке всех отверстий от гвоздей.После того, как все высохло, загрунтовали и покрасили полки латексной краской. Я люблю подождать полные семь дней, прежде чем загружать только что окрашенную поверхность, чтобы краска успела застыть, иначе вы рискуете прилипнуть к краске более тяжелыми предметами и испортить вашу работу. А испорченная работа – это, в первую очередь, не смысл домашнего ремонта, не так ли?

Марк Клемент является автором книги The Carpenter’s Notebook

Рекомендуемые статьи

Как построить книжный шкаф: пошаговые планы деревообработки

Свой первый книжный шкаф я построил в средней школе.Многоярусный набор деревянных досок, уложенных на стопки кирпичей, напоминал изделия раннего периода Флинтстоуна, и я гордился тем, что сделал его сам. После этого шедевра я построил еще 50 или 60 штук, в основном работая краснодеревщиком в фирме, занимающейся дизайном интерьеров, где я изучил столярные навыки, руководящие принципы проектирования и методы строительства, используемые в показанном здесь книжном шкафу. В основном состоящий из трех фанерных ящиков с лицевой панелью из твердой древесины, этот предмет выглядит встроенным, потому что он простирается от стены до стены и отделан лепниной на потолке и полу.Я использовал 3/4 дюйма. березовая фанера для корпусов, 4/4 экологически чистого африканского красного дерева для лицевых рам и 3/4 дюйма. Фанера из красного дерева для боковых сторон дверного проема. Имея умеренные навыки и немного терпения, нетрудно приспособить этот проект к любому пространству.

В постоянной экспозиции: красное дерево, сплошные бисквитные стыки – и многое другое.

Делая выбор

По два куска фанеры с каждой стороны ящиков.Я разделил их полосами фанеры толщиной 1/2 дюйма, чтобы, когда я прикрепил стойки из красного дерева шириной 2 дюйма, они выровнялись заподлицо со сторонами фанеры. (Напротив, горизонтальный фартук из красного дерева, прикрепленный к передней части каждой полки, нависает над фанерой.)

Полки входят в швы дадо, проложенные в боковинах корпуса. Так как полки собирались приклеить и прикрутить к дадо, потом поправить не удалось. Поэтому я измерил свои книги, прежде чем решил, какой высоты должны быть полки.Как правило, книжный шкаф с полками от 7 до 14 дюймов вмещает почти все. В то время как книги обычно помещаются на полки глубиной от 8 до 9 дюймов, я предпочитаю более глубокие книжные шкафы, поэтому я разорвал фанеру до ширины 11 7/8 дюйма.

Я решил прикрепить деревянные лицевые рамы – перила, перила, балдахин и фартуки – к фанерным ящикам с помощью соединителя для бисквитов, чтобы застежки не повредили красное дерево. Но самый быстрый и простой способ – использовать пневматический гвоздезабиватель для финишной обработки, а затем заполнить отверстия от гвоздей замазкой.

+ Нажмите для увеличения

Начало работы

The Right Wood: Фанера из березового шпона идеально подходит для изготовления книжных шкафов, и она была доступной по цене 45 долларов за 4 x 8 футов. простыня. Красное дерево стоило 7 долларов за доску – и было сертифицировано Лесным попечительским советом.

Начните с постройки основания из 1x или 2x пиломатериалов. Сделайте его глубину от 1 1/2 до 2 дюймов.меньше глубины самого книжного шкафа. Его высота должна быть на 1/8 дюйма выше, чем плинтус, который вы планируете установить, чтобы он легко скользил внутрь. Установите основание на место и проверьте уровень справа налево и спереди назад. Прикрепите его к стеновым стойкам с помощью 3-дюймовых. шурупы для гипсокартона [1] . Также закрутите винты под углом через внутреннюю часть основания и в пол.

Вырежьте 3/4 дюйма. фанеру по ширине для сторон корпуса и полок с помощью настольной пилы или циркулярной пилы и линейки.Обрежьте стороны корпуса по длине, сделав их на 2 дюйма короче, чем расстояние от верха основания до потолка. Затем отрежьте все полки до нужной длины. Полки не должны быть длиннее 36 дюймов, чтобы они не провисали при высоких нагрузках. Перед тем, как продолжить, закончите все куски фанеры.

Маршрут дадо

Зажмите две противоположные стороны корпуса вплотную и отметьте каждое место дадо карандашом. Обязательно отметьте расположение верхних частей корпуса достаточно глубоко по бокам корпуса, чтобы верхние части корпуса обеспечивали соединительную поверхность для балки.Затем зажмите направляющую линейки с двух сторон. Расположите направляющий квадрат с кромкой фанеры, установите 3/4 дюйма. прямо в фрезер и отрегулируйте его так, чтобы резать глубину 3/8 дюйма. Медленно протолкните фрезер по направляющей, пересекая обе части фанеры. Если вы планируете использовать печенье для прикрепления лицевых частей, прорежьте необходимые пазы с помощью устройства для стыковки печенья [2] . Для высоких сторон расположите прорези на расстоянии примерно 12–14 дюймов друг от друга. Вырежьте три прорези на полках длиной 18 дюймов или меньше, а четыре – на более длинные.(Я прорезал прорези для печенья №20.)

Сборка корпуса

Нанесите на дадо столярный клей, установите фанерные полки на место и закрепите их 1 5/8-дюймовым. шурупы для гипсокартона [3] . Поскольку у книжного шкафа нет спинки, вам нужно установить деревянную планку или подвесную рейку, чтобы прикрутить каждый шкаф к стене. Отрежьте планку размером 1 x 3 или 1 x 4, чтобы она поместилась между двумя сторонами корпуса. Расположите его прямо над верхней частью корпуса и прикрепите к боковым сторонам корпуса с помощью клея и шурупов.

Установите каждый собранный корпус на его основание [4] и используйте 4-футовый. уровень, чтобы проверить отвес. Затем закрепите футляры, забив 3 дюйма. гипсокартон шурупами через подвесные рельсы и в стенные стойки.

Гвоздь 1/2 дюйма распорные планки из фанеры к боковинам корпуса [5] . Всего используйте шесть полосок: по две внизу, в центре и вверху по бокам. Прикрепите соседний корпус, если он есть.В противном случае прижмите боковую панель к фанерным прокладкам, образуя боковые стороны корпуса толщиной 2 дюйма.

Присоедините эту панель, вставив 1 5/8 дюйма. винты с полукруглой головкой изнутри [6] .

Установив фанерные ящики, вырежьте части лицевой рамы из красного дерева, в том числе: вертикальные стойки шириной 2 дюйма, горизонтальные опорные балки шириной 3 дюйма и балки, а также фартуки шириной 1 1/2 дюйма, которые обрезать полки. Перед установкой каждой детали из красного дерева отшлифуйте ее до гладкости, а затем нанесите финиш.

Добавление рамки лица

Начните с горизонтальной опорной рейки внизу книжного шкафа. Прижмите направляющую к нижней полке и отметьте на направляющей центр каждого прорези в полке. Затем с помощью устройства для стыковки печенья прорежьте соответствующие прорези в задней части направляющей. Нанесите столярный клей на передний край нижней полки и заднюю часть опорной рейки. Вставьте печенье № 20 в прорези полки, затем прижмите направляющую на место [7] .Используйте резиновый молоток, чтобы плотно постучать по направляющей. Сотрите излишки клея тканью. Таким же образом прикрепите балдахин, проходящий через верх книжного шкафа. (Примечание: его нижний край выравнивается заподлицо с верхней частью корпуса.)

Теперь установите вертикальные стойки. Прижмите каждую стойку к переднему краю боковин книжного шкафа, затем перенесите места для печенья с боков на стойку. Вырежьте прорези с помощью устройства для стыковки печенья, нанесите клей на обе поверхности, вставьте печенье в прорези и прижмите планку до упора.Плотно постучите по нему резиновым молотком. Повторите процедуру приклеивания клея и печенья, чтобы прикрепить горизонтальные фартуки из красного дерева к полкам. Перед установкой я нанесла декоративный профиль по нижнему краю каждого фартука, чтобы создать теневые линии, подчеркивающие полки. Но фартуки более чем декоративны. Они укрепляют полку, чтобы предотвратить провисание. Обрежьте верхнюю часть книжного шкафа с помощью карниза [8] , а снизу – карниза с основанием [9] . Подождите 8-10 часов, чтобы клей застыл, прежде чем заполнять полки.

Сохраните эту статью, закрепив ее на потом. Дополнительные идеи можно найти в Popular Mechanics на Pinterest .

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как сделать дешевые и простые полки для шкафов своими руками

Узнайте, как построить полки для любого туалета в вашем доме. Эти полки для туалетов своими руками недороги и их легко настроить под любой размер шкафа.

Общий шкаф моих сыновей закончен, и я никогда раньше не был так взволнован по поводу туалета!

В шкафах в нашем доме нет ничего особенного – все наши шкафы в спальнях представляют собой стандартные двойные шкафы с раздвижными дверями.

Когда я начал планировать, как превратить эту комнату в общую спальню для обоих моих сыновей, я знал, что в шкафу должно быть гораздо больше места для хранения вещей, чтобы хранить все их вещи.

Итак, я спроектировал и изготовил индивидуальные полки для шкафов своими руками, покрасил все свежим слоем краски, и теперь он идеален!

Для тех, кто здесь новенький, я нахожусь в середине года, когда полностью переделываю спальню моего сына . Я превращаю спальню своего 4-летнего ребенка в комнату, которую он может разделить со своим двухлетним братом.(Мальчик №3 появится этим летом, так что у нас немного отстает срок!)

Так выглядел шкаф раньше.

Одна штанга для подвешивания одежды и одна высокая полка. Плюс небольшой книжный шкаф, который я вставил туда, чтобы добавить немного места для хранения.

Не лучший шкаф для всех, но, учитывая, как мало вешалок у моего сына, это была просто огромная трата места!

Я знал, что хочу создать свою собственную систему шкафов на заказ. Таким образом, я мог настроить его именно так, как я хочу – плюс это было бы намного дешевле!

Когда я начал разрабатывать дизайн, я старался иметь в виду несколько вещей.

Необходимо было иметь много места на полках для хранения игрушек, обуви, одежды и т. Д., А моим двух- и четырехлетним детям нужно было дотянуться до как можно большего числа полок. (Я определенно хочу побудить их выйти и убрать свою одежду!)

С другой стороны, я также хотел, чтобы он продолжал работать через несколько лет, когда они подрастут, поэтому место для развешивания одежды должно быть достаточно большим, чтобы соответствовать одежде взрослого мужчины.

Кроме того, поскольку это шкаф с раздвижными дверьми, вы можете получить доступ только к половине шкафа за раз.Итак, какие бы встроенные модули я ни создавал, они должны были иметь смысл только с одной открытой дверью за раз.

Я придумал несколько идей и затем использовал малярную ленту, чтобы посмотреть, как они на самом деле будут работать в шкафу.

В конце концов, я решил, что дизайн справа вверху является победителем. Было много низких полок / ящиков для хранения всевозможных вещей, длинная подвесная штанга и высокая полка над ней, чтобы полностью использовать все вертикальное пространство.

Мальчики не смогут дотянуться до одежды, висящей на стойке, в течение довольно долгого времени, но почти ни одну из их повседневной одежды вешать не нужно, так что это не помешало.

(, обновление – с тех пор, как я поделился этим постом, я также обновил наш крошечный главный шкаф, добавив более взрослый шкаф-органайзер . И я также дал раздвижные двери шкафа в процесс.)

Как только дизайн был определен, я приступил к работе над своими полками для шкафа своими руками!

Сначала удалите все, что уже было в шкафу, включая стержень, полку и опоры для полок, которые были там раньше.Я заделал дырки от гвоздей шпаклевкой, а затем покрыл весь шкаф свежим слоем белой краски, включая отделку.

Для простоты я переустановил те же полку и карниз, которые раньше были выше в шкафу.

Остальные полки я построил из МДФ. На самом деле это был мой первый раз, когда я использовал МДФ вместо фанеры, и это было идеально. Я выбрал его, потому что он был немного дешевле, но мне также нравится, что его легко резать, а поверхность невероятно гладкая.

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.

Принадлежности для полок шкафов своими руками

• Лист МДФ, разрезанный на полоски по 14 дюймов. – Мои ящики имеют глубину 14 дюймов, но вы можете использовать любое измерение, которое лучше всего подходит для вас, в зависимости от размера вашего шкафа. Другой вариант – использовать 12-дюймовые полочные доски из МДФ, если вы не хотите, чтобы вам приходилось раскалывать МДФ до нужной ширины.
• Сосновые доски 1 ″ x2 ″ для создания опор боковых полок (две части по 14 дюймов для каждой полки)
• Тополевые или сосновые доски 1 ″ x2 ″ для создания красивой толстой облицовки каждой полки (количество зависит от размер вашего шкафа и полок)
• шпаклевка и герметик – для заполнения любых крошечных щелей и отверстий под гвозди для идеальной отделки
• Краска

Инструменты

Как собрать полки для шкафов

Мой план шкафа включает в себя создание квадратных кубиков, но первый шаг – построить три простых полки, охватывающих шкаф.

Я предпочитаю раскрасить все части такого проекта перед их установкой. Вам все равно нужно будет быстро подправить краской в ​​конце, но рисовать каждую деталь по отдельности намного быстрее, чем пытаться маневрировать во всех этих узких углах.

Прикрепить полки к стене очень просто. Все, что вам нужно, это недорогие платы размером 1 ″ x2 ″.

Прибейте каждую опору к шпилькам на каждой боковой стенке шкафа, а затем установите доски полки на место.(Обязательно используйте уровень при развешивании полок!)

Если вы собираете простые полки, вам также необходимо добавить деревянные опоры вдоль задней стены шкафа.

Просто отрежьте еще одну доску размером 1х2 дюйма длиной вашей полки минус 1,5 дюйма (для размещения боковых опор) и прикрутите ее к стойкам вдоль задней стенки шкафа. (Опять же, не забывайте уровень!)

Но поскольку я строю в этом туалете закутки, в этом не было необходимости. Вертикальные части, разделяющие каждый уголок, обеспечат надежную опору.

Чтобы создать небольшие перегородки, отрежьте больше МДФ до нужного вам размера. Я использовал 14 x 14 дюймов для двух нижних рядов, потому что мои полки 14 дюймов в глубину и 14 дюймов в высоту. Опоры верхнего ряда имеют размер 9 ″ x 14 ″, потому что полки имеют глубину 14 дюймов и высоту 9 дюймов.

Чтобы установить их, я начал с нижнего ряда и прибил несколько гвоздей к каждому разделителю через полку вверху, чтобы закрепить его на месте. Затем таким же образом я добавил средний ряд разделителей и верхний ряд.

Наконец, я добавил облицовку из тополя 1 ″ x2 ″.Это совершенно необязательно, но придает всему объекту такой великолепный законченный вид.

Доска из тополя за последние несколько месяцев стала все дороже, поэтому, если вы ищете менее дорогой вариант, подойдет и сосновая доска. Только перед покраской обязательно используйте хорошую грунтовку. Сосна печально известна тем, что просачивается и желтеет белой краской, если она плохо запечатана. Мне нравится использовать для этого грунтовку на масляной основе .

Процесс был довольно простым. Я добавил длинные полосы тополя спереди каждой горизонтальной полки, а затем более мелкие кусочки на каждую перегородку.Все, что вам нужно, это несколько гвоздей, чтобы удерживать каждую доску на месте.

Тополь толще МДФ, поэтому немного нависает над полками. Вы не сможете увидеть это спереди, а толщина – вот что делает его таким привлекательным.

Серьезно, эта маленькая деталь имеет огромное значение!

Последний шаг – заполнение отверстий для гвоздей шпаклевкой и уплотнение всех швов.

Меня всегда удивляло, насколько красиво шпаклевка и шпатлевка устраняют любые недостатки.(Если вы не уверены в разнице между герметиком и шпатлевкой, у меня есть целая статья о , когда использовать шпатлевку, а когда – герметик. )

Наконец, я добавил кубиков для хранения ткани DIY , которыми поделился на прошлой неделе, а также эти недорогие белые пластиковые корзины , которые я купил в Target.

И, наконец, я заполнил шкаф всеми мальчишечьими вещами. Во всех корзинах для ткани есть одежда, в пластиковых корзинах – обувь и аксессуары, большая корзина, в которую можно бросать одежду по мере ее разрастания (слева), корзина, полная головоломок (справа), а также дополнительное место для хранения вещей. высокая полка.

А теперь лучшая часть любого поста своими руками – фотографии до и после:

Какая перемена! Теперь стало намного меньше потраченного впустую места, к тому же оно великолепно!

Я планировал что-то сделать, чтобы обновить раздвижные двери blah, но теперь я рассматриваю возможность просто оставить двери закрытыми. Мальчикам было бы легче получить доступ к своим вещам, а сейчас шкаф выглядит так мило!

В любом случае, я очень рад вычеркнуть шкаф из списка дел!

: с тех пор, как я поделился этими самодельными полками для шкафов, я обновил свои тканевые кубики для хранения до деревянных кубиков для хранения DIY , сделанных из великолепных кедровых досок.Как бы хороши ни были мусорные ведра для ткани, они намного лучше!

Как собрать полки для шкафа своими руками

Время подготовки: 1 час

Время активности: 3 часа

Общее время: 4 часа

Сложность: средний

Оценочная стоимость: 40–100 долларов

Эти полки для шкафов своими руками дешевы и недороги в изготовлении, даже если вы не опытный домашний мастер.Вы можете легко адаптировать инструкции и размеры для создания индивидуальных полок независимо от размера вашего шкафа.

Материалы

• Лист МДФ нарезанный на полоски 14 дюймов
• Сосновая доска размером 1 x 2 дюйма для создания боковых опор (две 14-дюймовые доски для каждой полки)
• Тополь 1 x 2 дюйма для создания привлекательной облицовки каждой полки (количество зависит от размера ваших полок и шкафа)
• Наждачная бумага зернистостью 220
• Герметик
• Шпаклевка
• Краска

Инструкции

1. Уберите из шкафа все, включая старые полки, которыми вы больше не будете пользоваться.Заделайте дыры в стенах шпателем и при необходимости покрасьте внутреннюю часть шкафа свежей краской.
2. Отрежьте полоски МДФ до длины, подходящей для ваших полок. (Если у вас нет пилы, вы можете сделать все пропилы в магазине при покупке расходных материалов.)
3. Проще всего покрасить все деревянные части полок в шкафу перед их установкой.
4. Вырежьте две боковые опоры для каждой полки из сосновых досок размером 1 x 2 дюйма. Они должны быть 14 дюймов в длину или в глубину ваших полок, если вы используете другие размеры.
5. Убедитесь, что все опоры полки выровнены. Прикрепите каждую боковую опору к боковым стенкам шкафа на соответствующей высоте, прибив их к шпилькам.
6. Если вы строите простые полки, а не ящики, вам также необходимо добавить длинную опору для полок вдоль задней стенки туалета. Просто отрежьте еще одну доску размером 1 x 2 дюйма до длины ваших полок минус три дюйма. Убедитесь, что она ровная, и затем прикрутите эту опору к стойкам вдоль задней стенки.
7. Чтобы создать небольшие перегородки, отрежьте больше МДФ по размеру.Каждая перегородка должна быть равной высоте ваших полок x глубине ваших полок. (У меня 14 дюймов на 14 дюймов.)
8. Удерживайте нижние разделители на месте и используйте уровень, чтобы убедиться, что они прямые. Забейте несколько гвоздей в верхнюю часть каждой перегородки через полку наверху, чтобы закрепить ее на месте. Повторите то же самое для среднего и верхнего ряда полок.
9. Чтобы закончить полки шкафа, добавьте полоски тополя 1 x 2 дюйма на переднюю часть каждой полки и перегородки. Используйте несколько гвоздей, чтобы удерживать каждую деталь на месте.
10. Заполните шпаклевкой отверстия от гвоздей. Когда он высохнет, отшлифуйте его до гладкости.
11. Заткните все швы, а затем при необходимости подкрасите краску.

Вы сделали этот проект?

Я буду рад, если вы оставите комментарий в блоге или поделитесь фотографией на Pinterest!

Другие посты своими руками. Думаю, вам понравится:

Я буду рад, если вы поделитесь этим постом в Pinterest!

Наружная отделка вашего дома

15 марта 2018 г.

Что делает исторические жилые кварталы такими интересными, так это их широкий спектр архитектурных стилей.Вы видите множество дизайнов, от высоких крыш домов в колониальном стиле до низких и широких свесов бунгало Craftsman. Дома в стиле Тюдоров отличаются самобытным стилем. Как и Кейп-Кодс. Все эти американские дома имеют совершенно разные формы и привлекают внимание. Но все они имеют что-то общее. Они используют ту же терминологию для описания компонентов внешней отделки салона.

Возможно, вы слышали такие общепринятые термины строительства дома, как сайдинг, желоба и перекрытия. Они есть в каждом доме, и они выполняют как практические, так и декоративные функции.Но как насчет терминов «фриз» и «фасция»? Вы знаете, что такое баржовая доска? Как бы вы ответили, если бы вас спросили, чем отличается грабельная доска от фасции или фасции и софита? А вы вообще знаете правильное произношение фасции?

Есть много разных слов, описывающих то, что считается внешней отделкой дома. Большинство этих фраз возникло на староанглийском или латыни. Прикрепить грабли к балкам карниза может показаться странным. Смешивание зубных протезов с головками коронок для неподготовленного уха кажется странным.Но разница между граблями и фасадами значительна для архитекторов и строителей. Эти термины также важны для вас, особенно если вы разговариваете со специалистом по внешнему ремонту.

Чтобы помочь вам разумно говорить о потолке или фасции, мы составили это руководство по внешней отделке. Этот краткий и понятный справочник поможет вам понять различные термины, касающиеся внешней отделки салона. Знание того, что каждый из них означает, имеет большое значение для понимания архитектурного стиля вашего дома, предназначения каждой внешней отделки и того, как именно они называются.

Внешний вид вашего дома служит двум основным целям. Прежде всего, это защита от природных стихий. Ваша крыша и сайдинг функционально защищают вас от проливного дождя и палящего солнца. Вторая и почти такая же важная цель – эстетическая или визуальная привлекательность. Детали внешней отделки связывают воедино форму и функциональность вашего дома.

Ваша крыша и сайдинг работают как единая система.Есть четкие линии, где заканчиваются ваши наклонные секции крыши и начинаются ваши вертикальные и горизонтальные линии сайдинга. Но есть много серых областей, где элементы рамы и отделки скрепляют ваши внешние линии. Им нужна сила, чтобы выдерживать нагрузку от силы тяжести. Они должны быть прочными и долговечными, чтобы выдерживать погодные условия. Они также должны выглядеть должным образом, чтобы подчеркнуть вашу тему.

Может показаться, что у таких странно звучащих терминов, как грабли, фасция и фриз, это много, но эти детали внешней отделки справляются со своей задачей.Некоторые из них больше подвержены нагрузкам и погодным условиям, чем другие, но все они являются важными частями системы. А некоторые компоненты обрезки имеют двойное значение и совпадают по назначению. Давайте посмотрим на самые распространенные детали внешней отделки.

Доски фасции – это горизонтальные элементы, связывающие стропила или хвосты фермы вместе. Эта, казалось бы, незначительная часть выполняет решающую структурную роль. Облицовочная доска связывает карниз или свесы крыши, придавая им боковую жесткость.Они удерживают нижнюю линию крыши вместе и предотвращают провисание и расслоение.

Fascia также обеспечивают прочность для монтажа желобов. Огромный вес переносится с черепицы на желоба во время ливня. Вода весит десять фунтов на галлон. Во время сильного дождя ваши желоба загружаются сотнями фунтов, и их устойчивость зависит исключительно от ваших панелей. Добавьте листья и мусор, которые забивают желоба, и ваша фасция сильно перегрузится.

Существует два основных типа облицовочных досок:

• Открытая фасция: Вы видите, что эта отделка выглядывает из-под желобов, и открытая поверхность служит больше для украшения, чем для структурной целостности. Открытая панель часто представляет собой обработанное дерево, окрашенное в контрастный цвет. Если все сделано правильно, открытые панели создают впечатляющий визуальный эффект.
• Скрытая фасция: Эти облицовочные доски все еще связывают хвосты вашей фермы, но они состоят из необработанных пиломатериалов для обрамления.Вы не видите эту облицовку, потому что желоба опускаются ниже линии фасции и соединяются непосредственно с потолками. Это предотвращает обслуживание, которое требуется открытыми панелями облицовки.

Еще одна особенность лицевых досок – это забавно звучащее название. Fascia происходит от латинского слова «лицо». Не существует абсолютно правильного произношения для фасции. Это зависит от вашего образования и от того, из какой части страны вы приехали. Большинство людей говорят «фэй-ши», но другие произносят это «фа-ши-я» или «фа-цее-а».«Это как помидор или то-ма-то.

Доска Frieze – это горизонтальные элементы отделки, которые вы видите в верхней части сайдинга прямо там, где он встречается с линией карниза или потолка. Доски Frieze плотно прилегают к стене, но выступают достаточно, чтобы сайдинг мог прогнуться. Это создает красивый аккуратный внешний вид и защищает от проникновения воды за сайдингом

Изначально фризовые доски служили структурным разделением между стропилами крыши или пятками ферм и местом соединения стоек и верхних плит.Фризные доски были оставлены открытыми частично по конструктивным причинам, а частично для украшения. С появлением фанерной обшивки фризовые доски больше не требовались для прочности. Панели из фанеры придали жесткости всей конструкции каркаса и панелей стен.

В современных новых домах большинство фризовых досок чисто декоративные. Они контрастируют с пересечением сайдинга и потолка и допускают декоративные дополнения, такие как корона и молдинги. Коронки с ярко выраженными изогнутыми линиями придают фризным доскам царственный вид.Дентильный молдинг представляет собой серию равномерно расположенных блоков, которые немного похожи на зубы.

В исторических домах Америки на протяжении веков использовались фризовые доски. Мы не уверены, откуда появился термин «фриз», но мы знаем, как произносится фриз. Она «замерзает», как и вода зимой.

Кажется, никто не знает, откуда появился термин «грабли». Он произносится так же, как газон или садовые грабли. Но с точки зрения внешней отделки граблями называют наклонную деталь отделки, наклоненную вверх вдоль фронтонов крыши или открытых пиков.Грабли могут быть плоскими вдоль стены и выступать в качестве продолжения фризовых досок. Они образуют угол между сайдингом и софитом. Грабли также могут быть ярко выраженными и завершают конец двускатного свеса. Это может быть расстояние до двух футов от стены.

Рейковые доски следуют или параллельны наклону крыши. Вы измеряете это как уравнение подъема и бега, такое как 6/12, где передний угол увеличивается на шесть единиц за 12 единиц пробега. Например, шесть дюймов на каждые 12 дюймов в поперечнике. Грабли всегда соединяются под углом на коньке вашей крыши.Нет правильного способа обработать нижние края граблей. Некоторые из них обрезаны под углом 90 градусов к горизонтальной плоскости, а другие отделаны вертикально или заподлицо. Это декоративная деталь, которая придает дому неповторимый эстетический вид.

Внешние грани досок для граблей имеют решающее значение для завершения архитектурного образа вашего дома. Большинство граблей изготавливается из пиломатериалов без сучков и мелкозернистого материала, которые можно красить или окрашивать. Грабли должны выдерживать сильные погодные условия. В некоторых случаях грабли покрывают металл, предварительно обработанный любым количеством стандартных цветов.Другие грабли демонстрируют замысловатые детали за счет элегантной скульптуры, такой как на классических викторианских домах, или через коронку и молдинги.

Многие строители и архитекторы также называют грабли «баржевыми досками». «Баржа» происходит от древнеанглийского слова «berge», которое означало подмости, используемые при строительстве зданий, или судно, используемое для перевозки строительных материалов. Считается, что в Америке термин «баржовая доска» произошел от креольских домов в Новом Орлеане, где баржи на реке Миссисипи были построены вверх по течению, отбуксированы вниз, а затем разобраны и переработаны в дома в нижней части Луизианы.Обрезанные дощечки с палуб барж были идеального размера для использования в качестве граблей на фронтонах домов.

Soffit – это адаптация французского слова «soffite», которое означает крепление снизу. Это именно то, что делают потолки вашего дома. Они сидят под карнизом и защищают нижнюю часть нижней крыши от дождя и ветра. Софиты также защищают чердак от надоедливых захватчиков, таких как птицы, летучие мыши и белки. Они также предотвращают гнездование ос, пчел и шершней.

Ваши потолки необходимы для контроля влажности и предотвращения попадания ветрового дождя в дом. Вентилируемые потолки помогают воздуху течь от нижнего края крыши к вентиляционным отверстиям на коньке крыши. Свежий воздух помогает контролировать влажность на чердаке, которая может вызвать появление плесени.

Проходы на потолке появляются с каждой стороны вашей крыши. Иногда экспозиция ограничена, как в случае линий фронтонных граблей, которые включают небольшой выступ. Остальные обнажения софита велики. Крытые софы крыльца имеют сотни видимых квадратных футов.Именно в этих больших экспозициях материал софита оказывает значительное влияние на эстетическую привлекательность.

Софиты на протяжении многих лет изготавливались из множества материалов. В большинстве старых домов для перекрытий использовались легкие, шпунтовые и рифленые доски. Они были окрашены в цветовую гамму дома, и большинство из них были светлыми, чтобы усилить отражение света. В деревянных потолках просверливали отверстия для вентиляции, которые оставались небольшими для борьбы с вредителями. Они часто использовали сетку, особенно когда штукатурка была предпочтительным материалом для отделки потолка.

Сегодня синтетика – самый популярный материал для софитов. Для больших площадей, где расширение и сжатие является проблемой, идеально подходят алюминиевые перекрытия. Металл также обеспечивает отличную устойчивость к сдвигу ветра в местах, где потолки подвержены высокому риску воздействия. Алюминиевые потолки легкие, а их заводская отделка прослужит бесконечно.

Полимерные пластмассы теперь превосходят алюминиевые перекрытия. ПВХ и другие изделия из винила прочные, долговечные и приятные для глаз.Виниловые софиты ударопрочные. Это недостаток деревянных, лепных и алюминиевых потолков. Сегодняшние виниловые потолки доступны в профилях, таких как бортик и швеллеры, которые отражают деревянные потолки, используемые в старинных домах. Виниловые потолки практически не требуют ухода. К тому же они относительно недорогие.

Boxend обрезка всегда является проблемой для строителей и разработчиков сайдинга. Боксенды – это ничья в отделке крыши и отделки.Здесь углы фризовых и грабельных досок соединяются с софитами и сайдингом. Здесь также начинаются и заканчиваются ваши желоба.

В зависимости от переднего угла и материала поверхности рамы могут быть трудно отделывать. Для них часто требуются сложные косые пропилы, которые сложно выполнить, особенно при работе с несколькими различными материалами. Многие строители не борются с боксом. Вместо этого они превращают эти переходы в операторы, выстраивая оконные рамы и выделяя их с помощью обрезки и краски.

Желоба незаменимы в дождливом климате. Желоба прикрепляются горизонтально к панелям фасции, и их плотно прижимает фасция. В некоторых домах есть скрытые желоба, в которых желоб для воды построен внутри карниза и за лицевой панелью. Эти сложные конструкции иногда могут улавливать воду, а не проливать ее. Скрытые желоба не рекомендуются для прибрежного климата, где часто бывают сильные дожди.

Большинство современных водостоков сделаны из металла. Лучшие водосточные желоба сооружаются прямо на стройплощадке и подходят для работы со всеми элементами отделки.Это включает в себя облицовку, фриз, грабли, софиты и боксы. В современных желобах используются металлические рулоны заводской обработки. Материалы змеевика водостока доступны в широком ассортименте цветов. Они также легкие и минимизируют нагрузку на фасцию.

Фасция, фриз, грабли, баржа, потолок, заглушка и желоба – наиболее распространенные термины внешней отделки, которые вы можете услышать. Но если вы разговариваете со специалистом по внешнему ремонту, полезно знать несколько других отраслевых слов.Вот еще несколько полезных терминов обрезки:

• Кронштейны или коленные скобы обычно использовались в исторических домах для удержания широких свесов крыши. Кронштейны были не только конструктивными. Многие из них были спроектированы как основные архитектурные особенности. Сегодня большинство кронштейнов чисто декоративные, но они добавляют стиля правильному дому.
• Каналы – это специализированные профили, в которые вписываются сайдинговые и потолочные панели. Каналы ограждают концы панелей софита и сайдинга и защищают их от воздействия элементов.Они также выдерживают вес подвесных потолков и предотвращают выскальзывание частей сайдинга.
• Углы – это области, в которых сайдинг и перекрытия меняют направление. Большинство углов находятся либо внутри, либо снаружи на вертикальной поверхности вашего дома, но они также появляются в горизонтальных местах, где потолки встречаются с вашими стенами и линиями водостока.
• Крышки для капель устанавливаются поверх оконных и дверных обшивок. Капельные колпачки имеют четкую переднюю кромку, которая снижает поверхностное натяжение воды и заставляет ее ломаться или стекать.
• Облицовки – это декоративные планки, расположенные в стратегически важных местах, которые служат для предотвращения попадания воды. В основном вы увидите оклады, используемые в кровельной черепице, где выступают вентиляционные трубы или вокруг дымоходов и световых люков, а также для разделения стен и защитных выступов стен.

Теперь, когда вы знаете и понимаете эти часто используемые термины для внешней отделки салона, вам будет удобнее поговорить со специалистом по внешней отделке.Дружелюбные люди из Sunshine Contracting – это те, к кому можно обратиться в Северной Вирджинии. Когда дело доходит до отделки экстерьера вашего дома, мы говорим на этом языке.

Sunshine Contracting занимается производством сайдинга и отделки фасадов с 1993 года. Мы знаем, что отделка и акценты имеют огромное значение для привлекательности вашего дома. Мы также понимаем, насколько правильно примененный сайдинг и отделка создают чувство гордости за свой дом.

Свяжитесь с Sunshine Contracting сегодня, чтобы узнать больше о наших профессиональных услугах по установке отделки.

Как установить оконную отделку поверх гипсокартона [13 шагов специалиста]

Установка внутренней оконной рамы (также известной как оконная рама) поверх гипсокартона не требует каких-либо сложных столярных работ. Это делает его отличной работой своими руками. Однако при подготовке стены следует проявлять особую осторожность. Правильно подготовив гипсокартон, отделка будет ровно прилегать к стене. Это предотвратит появление некрасивых зазоров между гипсокартоном и отделкой. Существует несколько способов обеспечить плотное прилегание оконной рамы.К ним относятся удаление лишнего гипсокартона, прижимание опалубки к стене и, при необходимости, строгание оконного косяка.

Какие инструменты нужны для установки оконной отделки?

Поскольку для установки оконной рамы требуются точные разрезы, для выполнения этой работы вам понадобится профессиональный столярный инструмент. Однако вы можете сделать это с ограниченным бюджетом. Ниже мы рассмотрим инструменты и материалы, необходимые на каждом этапе. Для справки, перед тем, как мы начнем, вот список инструментов:

• Молоток
• Универсальный нож
• Плоскость для блоков с малым углом (опция)
• Рулетка
• Карандаш
• Торцовочная пила
• Аппликатор термоклея
• Клей-расплав
904 Параллельный зажим
• Параллельный зажим 904
• Пистолет для чистового гвоздя

Многие из этих инструментов можно недорого купить или арендовать.По ходу работы мы будем предоставлять ссылки на наши лучшие варианты работы.

13 шагов для установки облицовки окна поверх гипсокартона

Профессиональная деревянная отделка легко устанавливается поверх гипсокартона и обрамляет окно. В этом руководстве рассказывается, как установить оконную раму, которая представляет собой обрамление вокруг окна, похожее на рамку для картины. А теперь приступим.

Осмотрите окно

Перед разметкой и резкой дерева внимательно осмотрите оконный косяк и гипсокартон вокруг окна.Если повезет, гипсокартон будет на одном уровне с оконной рамой. Однако гораздо чаще гипсокартон выступает дальше, чем косяк (известный как гордый гипсокартон). Если ваш гипсокартон возвышается более чем на 1/16 дюйма, вам придется исправить это, чтобы ваша облицовка прилегала заподлицо со стеной.

• Осмотрите периметр окна, чтобы убедиться, что гипсокартон заподлицо с косяком.
• Если гипсокартон выступает больше, чем оконный косяк, более чем на 1/16 дюйма, этот «горбатый гипсокартон» необходимо исправить перед установкой облицовки.
• Если оконный косяк выступает дальше гипсокартона более чем на 1/16 дюйма, косяк необходимо исправить перед обрезкой окна.
• Отметьте любые участки гипсокартона или выступающего косяка для исправления.

Другая возможность состоит в том, что оконный косяк будет выступать дальше вашего гипсокартона. Это известно как гордый косяк. Хотя он встречается гораздо реже, чем гипсокартон, косяк, превышающий 1/16 дюйма, требует исправления. Внимательно осмотрите все вокруг окна.Некоторые части гипсокартона или косяка могут быть заподлицо, а другие горделивы. Отметьте все проблемные области.

Правильный Гордый гипсокартон

Гордый гипсокартон часто используется во многих оконных инсталляциях. Если не исправить, ваша отделка не будет прилегать к стене. Это приводит к наклону обшивки, зазорам между стеной и обшивкой, а также к неплотной обшивке. Лучшие методы исправления гордого гипсокартона:

• С помощью универсального ножа срежьте верхний слой гипсокартона до тех пор, пока участок, который будет покрыт отделкой, не станет заподлицо с косяком.
• Ударьте молотком по гипсокартону возле косяка, чтобы удалить верхний слой гипсокартона.

Если вы новичок, срезание гипсокартона с помощью универсального ножа является более контролируемым методом удаления гипсокартона. Однако удалить большие участки гипсокартона молотком намного быстрее. Ударьте молотком под углом, чтобы прорвать бумагу и удалить только верхний слой гипсокартона. Работайте осторожно, используя молоток, чтобы не удалить слишком много гипсокартона. Задача состоит в том, чтобы удалить ровно столько, чтобы планка могла ровно прилегать как к гипсокартону, так и к косяку.

Исправьте гордый косяк

Если ваш косяк выступает над гипсокартоном более чем на 1/16 дюйма, лучший способ исправить это – удалить часть дерева с косяка. Используйте плоскость для блоков под низким углом, чтобы отделить верхний слой древесины до тех пор, пока он не будет на одном уровне с гипсокартоном.

• Если косяк выходит за пределы гипсокартона более чем на 1/16 дюйма, используйте эту блочную плоскость, чтобы сбрить косяк до тех пор, пока он не будет на одном уровне с гипсокартоном.
• Обработайте плоскость длинными медленными движениями, чтобы сбрить дерево до тех пор, пока оно не будет на одном уровне с гипсокартоном вокруг вашего окна.

Ключом к использованию блочной плоскости является легкое давление. Лучше всего вести самолет над высокой точкой косяка. Позвольте лезвию рубанка стричь дерево, пока оно плавно движется. Всего за несколько движений ваш косяк будет на одном уровне с гипсокартоном.

Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

Обрежьте заголовок до нужного размера

Выберите длину материала оконной отделки и с помощью торцовочной пилы обрежьте один конец под углом 45 градусов.Затем удерживайте обрезок над окном так, чтобы обрезанный конец совпадал с одним углом. При необходимости слегка приклейте его на место финишным гвоздем.

• Используйте эту торцовочную пилу, чтобы отрезать один конец обрезной доски под углом 45 градусов.
• Держите доску над окном так, чтобы обрезанный конец совпадал с одним углом окна.
• Отметьте положение противоположного угла на обшивке. Здесь вы сделаете второй разрез под углом 45 градусов.
• Используйте торцовочную пилу, чтобы сделать второй пропил по жатке, на этот раз повернув лезвие под углом 45 градусов в направлении, противоположном первому.

Установив заголовок и прикрепив его, используйте карандаш, чтобы отметить обрезку в противоположном углу окна. Здесь вы должны сделать второй разрез под углом 45 градусов. Снимите жатку и сделайте второй надрез. Теперь вы сделали идеальный заголовок без использования рулетки.

Закрепите заголовок на место

Теперь, когда ваш заголовок обрезан по размеру, поместите его над окном. Убедитесь, что неглубокие углы надрезов под 45 градусов точно совпадают с углами оконного косяка.Затем прикрепите жатку на место с помощью гвоздей и молотка.

• Расположите заголовок обрезки так, чтобы он совпадал с верхними углами оконного косяка.
• Убедитесь, что жатка полностью закрывает верхнюю часть косяка.
• Закрепите головку на месте 2–4 гвоздями.

Теперь вы можете аналогичным образом обрезать оставшиеся 3 стороны оконной рамы. Поднося доску к окну и делая на ней разметку, вы обеспечиваете точные пропилы без рулетки.Это приводит к большей точности и меньшему количеству повторных резов.

Обрежьте стенки корпуса

Установив жатку на место, проделайте то же самое для сторон кожуха. Отрежьте обрезную доску с углом 45 градусов на одном конце для первой стороны. Затем поднесите его к окну, чтобы он образовал угол 90 градусов с заголовком. При необходимости закрепите его на месте. Затем отметьте положение нижнего угла окна. Здесь вы должны сделать второй разрез под углом 45 градусов.

• Отрежьте угол 45 градусов в конце другой обрезной доски.
• Удерживайте декоративную доску так, чтобы она образовывала угол 90 градусов с коллектором.
• Отметьте положение нижнего угла окна на обшивке.
• Отрежьте по этой отметке угол 45 градусов.
• Повторите то же самое для противоположной стороны окна.

После того, как вы завершили этот процесс для одной стороны, повторите для второй стороны. Просто помните, что разрез под 45 градусов в верхней части второй доски должен быть зеркальным отражением первой. Другими словами, если вы разрезаете первую доску под углом 45 градусов вправо на торцовочной пиле, вы должны разрезать вторую под углом 45 градусов влево.

Приклейте стороны кожуха к коллектору во время установки

Перед тем, как прикрепить стороны кожуха на место, используйте аппликатор для нанесения клея-расплава, чтобы нанести полоску клея на обрезанные концы коллектора. Затем установите стороны кожуха, плотно прижав их к коллектору и прикрепив 4–6 гвоздями. Удалите излишки клея до того, как он высохнет, протерев его тряпкой.

• Используйте этот аппликатор клея, чтобы нанести клей на обрезанный конец жатки.
• Прижмите первую сторону жатки на место, обеспечивая прочную адгезионную связь между стороной и жаткой.
• Закрепите боковую часть кожуха 4–6 гвоздями.
• Удалите излишки клея до того, как он затвердеет.
• Повторите то же самое для другой стороны.

Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

Клейкая связь между сторонами обшивки гарантирует, что детали будут лежать равномерно, даже если дом осядет.Прочный клей сохранит внешний вид оконной рамы на долгие годы.

Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

Cut the Sill

После установки трех сторон кожуха последней деталью является подоконник. Установленные детали обшивки не позволят вам уложить доску на место и точно разметить углы.Вместо этого используйте сантиметровую ленту, чтобы найти расстояние от угла до угла косяка. Затем отметьте это расстояние на доске и сделайте надрезы.

• Найдите расстояние между двумя нижними углами косяка.
• Отрежьте подоконник нужной длины, используя торцовочную пилу, чтобы пропилить угол 45 градусов с каждого конца.
• Если вас беспокоит точность ваших измерений, отрежьте доску немного дольше, проверьте ее, а затем перережьте.

При резке деталей, отмеченных на основе измерений, лучше проявить осторожность.Отрежьте кусок немного длиннее, чем вы думаете. Отрезать больше просто, но обрезка слишком короткой доски приводит к потере материала.

Приклейте и закрепите подоконник

Отрезав подоконник до нужной длины, нанесите клей на обрезанные концы доски. Затем вставьте его на место так, чтобы он перекрывал дно. Он должен закрывать косяк и прилегать к стенкам кожуха. Закрепите подоконник 2–4 гвоздями.

• Нанесите клей на обрезанные концы подоконника.
• Установите порог так, чтобы он перекрывал две стороны кожуха.
• Закрепите подоконник 2–4 гвоздями.

После завершения этого шага ваше окно будет обрамлено со всех четырех сторон. Следующие шаги обеспечивают ровную посадку корпуса и безупречную отделку без зазоров.

Зажмите кожух заподлицо с косяком

Осмотрите зазор между обшивкой и гипсокартоном по всему окну. Любое место с зазором более 1/6 дюйма необходимо исправить перед окончательной установкой кожуха.Первый способ уменьшить зазор – открыть окно и установить параллельный зажим, чтобы охватить окно внутри и снаружи. Затяните хомут, чтобы прижать кожух заподлицо к косяку.

• Осмотрите периметр кожуха, чтобы найти места, где кожух не прилегает заподлицо с косяком и гипсокартоном.
• Прижмите кожух заподлицо к косяку с помощью этого параллельного зажима с пластмассовой поверхностью.
• Чтобы использовать параллельный зажим для прижатия кожуха заподлицо к косяку, откройте окно и расположите зажим так, чтобы он перекрывал внутреннюю и внешнюю часть окна рядом с углом.Затяните хомут, чтобы прижать кожух к косяку.
• Как только кожух будет на одном уровне с косяком, используйте пистолет для чистовых гвоздей, чтобы забить несколько гвоздей в кожух, закрепив кожух на косяке.
• Повторите эти действия для всех остальных углов, которые не лежат заподлицо.

Очень важно использовать параллельный зажим с пластиковой поверхностью, чтобы не повредить внешнюю облицовку окна во время затяжки. Этот процесс очень хорошо работает для окон с двойным навесом, где можно открывать как верхнее, так и нижнее.Это позволяет закрепить один угол, а затем перейти к следующему, пока вся опалубка не будет идеально заподлицо с гипсокартоном.

Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

Прикрепите корпус к косяку заподлицо с помощью чистовых гвоздей

Если ваше окно не открывается или параллельный зажим не может быть использован по другой причине, пришло время для другого метода.Используйте большие гвозди и молоток, чтобы прибить опалубку заподлицо со стеной. Вбейте несколько 3,5-дюймовых гвоздей в корпус так, чтобы он не был заподлицо со стеной. Это зафиксирует кожух на месте.

• Если оконная рама не может быть заподлицо с помощью параллельного зажима, вам придется вручную забить финишные гвозди, чтобы выровнять оконную раму со стеной.
• Используйте 3,5-дюймовые гвозди, чтобы прибить окантовку в оконную раму.
• Предварительно просверлите отверстия под гвозди перед забиванием молотком.Это предотвратит расщепление обрезков.
• Зенковка гвоздей, забиваемых вручную, с этим кернером.

Чтобы предотвратить раскалывание обсадной колонны в процессе забивания гвоздей, рекомендуется предварительно просверлить отверстия небольшим сверлом. Затем забейте гвозди на место и зенковайте их кернером.

Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

Прибейте обсадную колонну на место

Когда кожух находится заподлицо с гипсокартоном или нет зазоров более 1/16 дюйма, наступает время окончательной установки. Либо забейте финишные гвозди вручную, либо используйте гвоздодер для финишной обработки, чтобы забить гвозди через обрезку. Расстояние между ногтями не должно превышать 6 дюймов.

• Используйте этот пистолет для чистовых гвоздей, чтобы надежно прибить кожух на место.
• Забейте 1 гвоздь через каждые 6 дюймов.
• Забейте гвозди под чередующимися углами вверх и вниз для большей удерживающей способности.

Чтобы увеличить удерживающую способность ваших финишных ногтей, вбивайте их под небольшим углом. Угол 20–30 градусов – это нормально. Чередуйте углы вверх и вниз. Эта система помогает предотвратить выдергивание гвоздей, гарантируя, что ваша опалубка останется заподлицо со стеной в течение долгого времени.

Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

Заполните и покрасьте корпус

После установки оконной рамы и отсутствия зазоров более 1/16 дюйма между ней и гипсокартоном вы готовы приступить к конопатке и покраске окна.Не забудьте заделать все швы между наличником окна и гипсокартоном, а также швы между наличником окна и косяком. Это обеспечит защиту от атмосферных воздействий.

Как установить окантовку вокруг окна?

Чтобы установить внутреннюю оконную отделку, также известную как оконная облицовка, поверх гипсокартона, важно следовать процессу, разработанному таким образом, чтобы обеспечить прилегание внутренней отделки к стене гипсокартонной панели. Вот как это сделать:

• Осмотрите окно, чтобы определить, находятся ли гипсокартон и оконный косяк на одном уровне.
• Если гипсокартон выступает за оконный косяк, удалите излишки гипсокартона канцелярским ножом или молотком.
• Если косяк выступает за пределы гипсокартона, обрежьте косяк с помощью низкоуглового рубанка.
• Обрежьте заголовок по размеру и прикрепите его на место с помощью гвоздей.
• Обрежьте боковые и нижние стороны кожуха.
• Нанесите клей на стык деталей обивки.
• Закрепите детали накладки на место.
• Уменьшите зазоры между облицовкой и стеной с помощью параллельного зажима или финишных гвоздей.
• Используйте пистолет для чистовых гвоздей, чтобы прикрепить панель к стене, используя 1 гвоздь через каждые 6 дюймов.
• Закупорите и покрасьте оконную раму.

С помощью этого процесса вы всегда будете получать профессиональную оконную отделку. Важно подготовить участок, чтобы обрезок лежал ровно. Это обеспечивает первозданный вид и прочную отделку окон.

5 вещей, которые нужно знать перед тем, как установить дверь сарая своей мечты | KV

Компактные двери сарая добавляют красоты и функциональности практически любому помещению.Пустое пространство в стене рядом с проемом позволяет двери свободно скользить.

Перед тем, как установить ту внутреннюю раздвижную дверь сарая, о которой вы мечтали, следует учесть следующие моменты:

1. Качественная фурнитура – обязательное условие.
Двери сарая будут центром внимания в вашем доме, поэтому они должны отлично выглядеть, работать безупречно и выдерживать износ повседневного использования. Высококачественная фурнитура долговечна, перемещается плавно и бесшумно и прекрасно дополняет ваш интерьер.Это может стоить немного дороже, но в конечном итоге оно того стоит. Естественно, мы предлагаем линейку KV для прочных алюминиевых плоских направляющих, круглых направляющих или комплектов крепежа из нержавеющей стали в популярных стилях и отделках, продаваемых через крупных дистрибьюторов оборудования. Теперь также доступно здесь, на этом сайте.

2. Вам нужно подходящее пространство
Дверь сарая может освободить место по сравнению с распашной дверью, но ей также нужно место, чтобы скользить по направляющей. Если вы устанавливаете одинарную дверь, вам потребуется пространство на стене с одной стороны от проема, по крайней мере, равное ширине двери, чтобы она могла полностью открыться.Для двустворчатых дверей вам необходимо пространство стены равное ширине отдельной двери с каждой стороны дверного проема. Убедитесь, что на стене нет выключателей, розеток, окон, вентиляционных отверстий, дверей или предметов искусства, которые могут препятствовать двери или поцарапать ее при открытии.

3. Дверь должна быть шире дверного проема
Верно. Двери сарая свешиваются на рельсы за пределами комнаты, закрывая дверной проем, но оставляя зазоры по бокам между стеной и дверью. Чтобы обеспечить полное покрытие и минимизировать зазоры, убедитесь, что дверь, по крайней мере, на несколько дюймов шире, чем проем.Например, 4-футовая дверь будет закрывать 3-футовый проем на 6 дюймов с каждой стороны, уменьшая зазоры. Купите направляющую, которая в два раза больше ширины вашей двери: дверь шириной 4 фута требует не менее 8 футов направляющей, чтобы полностью открыться. Для более широких дверей обрежьте направляющую по размеру и соедините детали с помощью соединителей, предлагаемых производителем оборудования.

3-футовая дверь требует 6 футов рельсов.

4. Требуется структурная опора.
Двери сарая могут быть тяжелыми – до 200 фунтов и более, поэтому для обеспечения устойчивости большинство людей прикрепляют направляющую к жатке, прикрепленной к стенным стойкам, над дверным проемом.Отрезок 2 x 6, вдвое превышающий длину вашей дорожки, подойдет. Если вы устанавливаете настенные стойки, убедитесь, что на каждом участке пути, в том числе за дверным проемом, есть стойки или деревянные бруски. Стеновые анкеры не являются достаточной опорой для подвешивания этих дверей. Бонус: крепление двери к перемычке позволяет расположить дверь достаточно далеко от стены, чтобы дверная рама очищалась и обшивалась при скольжении.

Дверь сарая, закрепленная на жатке для обеспечения устойчивости

5. Вам понадобится ручка; Может быть, защелка
Ручка или ручка позволяют легко открывать и закрывать дверь, и это выглядит великолепно.Это работает снаружи, но вам нужно будет установить утопленную тягу внутри, чтобы дверь закрывала дверной косяк, когда она открывается. Если дверь вашего сарая является входом в ванную комнату или спальню, вы найдете различные решения для защелкивания, от застежки на крючок до защелки с запорной планкой – подойдет даже декоративный ригель. Выберите ручку, утопленную ручку и защелку в стиле и отделке, которые подходят к вашей двери и фурнитуре.

Двери для сараев могут во многих отношениях добавить красоту и функциональность вашему дому.Представьте себе дверь в кладовую, перегородку для прачечной, скрытие настенного телевизора и многое другое. Дайте волю своему воображению, и удачной установки!